À travers les Andes (Chile-Argentina-Bolivia-Perú)

Nous voilà partis de Santiago de bon matin: 3 heures plus tard nous survolons certains des plus beaux sommets d’Amérique du Sud: le majestueux Fitz Roy argentin, et les grandes tours et splendides glaciers de Patagonie avec Torres del Paine, une de nos futures étapes. Un magnifique spectacle de bienvenue pour notre aventure en Patagonie. Finalement ça a du bon de prendre l’avion...dommage que notre voisin du hublot n’en ai rien eu à foutre...

Punta Arenas représente le point le plus austral que nous allons visiter. Située au niveau du détroit de Magellan, entre le 53e et 54e parallèle, cette ville n’a pas grand intérêt à cette période de l’année, si ce n’est d’en profiter pour bien se reposer, et de pouvoir observer la Terre de feu au loin à l’horizon. Nous nous sommes promenés dans le vaste cimetière de la ville, l’un des plus impressionnant du Chili, oú nous avons appris que 50% de la population est issue de l’immigration croate qui débuta dès la fin du 19e.

Nous voilà embarqués dans une aventure que nous ne sommes pas prêts d’oublier. Un trek de 5 jours, entièrement en camping, dans l’un des parcs les plus grands (plus de 220 000 hectares) et plus sauvages du pays; Torres del Paine. Nous étions impatients d’y être, surtout pour l’immersion dans les grands espaces de Patagonie, mais aussi pour tester nos capacités et nous surpasser. Au final, 80km en 4 jours avec environs 3000m de D+ en cumulé. Nous sommes partis avec environ 18kg (Charles) et 14kg (Clara), donc bien plus que le maximum recommandé pour nos gabarits respectifs. Ceci était inévitable puisqu’il nous fallait transporter le matériel de camping et de quoi manger pendant 5 jours.

Jour 1: entrée du parc à l’Hostal Torres - camping Chileno - Mirador Las Torres (19km)

Départ de Puerto Natales à 7h du matin, arrivée au Parc vers 9h où la journée débute avec un lavage de cerveau sur l’interdiction absolue de faire des feux dans le parc: deux incendies provoqués par des touristes en 2005 et 2011 ont ravagé des milliers d’hectares de forêts, et causé la perte d’une bonne partie de la faune locale qui se faisait déjà rare.

Notre trek commence par une ascension vers notre premier camping: l’immensité des paysages, les couleurs éclatantes de l’automne, les chevaux en liberté et les nombreux torrents à traverser nous ont permis d’oublier le poids que nous avions sur le dos. Après deux heures de dure montée, nous étions enchantés d’apercevoir le camping niché dans un cadre exceptionnel. Nous nous sommes délestés de nos sacs en installant notre campement, pour ensuite poursuivre jusqu’au mirador de Las Torres, l’un des points de vue les plus populaire du parc.

Nous commençons par remonter le torrent en le traversant plusieurs fois, dans un agréable cadre forestier. Nous croisons plusieurs personnes qui ne manquent pas de nous rassurer en nous indiquant que nous sommes presque arrivés (tu parles...). Nous quittons la forêt pour crapahuter au sein des écroulements rocheux successifs, une partie bien plus raide et accidentée qui ne nous fera pas regretter de nous être allégés pour monter. On change clairement d’environnement avec des énormes blocs de granites, et une végétation qui se fait de plus en plus rare. On commence à apercevoir pour la première fois des condors, enroulant les derniers thermiques de la journée. Ça y est, nous y sommes !! Malheureusement, une légère nébulosité rend une majeure partie des tours invisible...mais la vue y est tout de même impressionnante. Nous restons quelques minutes dans l’espoir que ça se découvre, mais nous devons vite rebrousser notre chemin vers le camping avant la tombée de la nuit.

Pendant la descente, nous avons été époustouflés par l’intensité des couleurs: le contraste entre le blanc et bleu des glaciers au loin, le gris et noir des granites et gabbros façonnant la vallée et le rouge et jaune incroyablement vifs des feuillages alentours. Nous retrouvons notre tente, prêts à passer notre première nuit en pleine nature.

Jour 2: camping Chileno - camping Francés (18km)

Les français dans le parc se reconnaissent soit à leur tête soit à leur équipement (Quechua ou Décathlon en général). C’est ainsi que le 2e jour au matin nous rencontrons Agathe, une française blessée au genoux qui avait peur de ressortir seule du parc parce qu’elle avait croisé un puma la veille. Petit clin d’oeil à Marine: merci pour la crème anti-inflammatoire qui nous a servi une première fois à lui venir en aide (et une deuxième à soulager le genoux de Clara en fin de journée). Ce jour là nous avons longé l’énorme lago Nordernskjöll sur lequel nous avions des points de vue magnifiques, notamment depuis des plages plutôt romantiques. Nous avions découvert avec horreur que nous ne pouvions pas nous servir de notre réchaud partout dans le parc et avons mangé pour tout repas de midi du saucisson et du chocolat. Nous avons partagé une partie du trajet avec Sébastien, un breton bien sympathique qui parcourt le monde seul pendant 1 an. Il réalise le même trajet que nous dans le parc; ainsi nous avons passé pas mal de temps ensemble. Nous avons chacun interprété chaque crotte rencontrée sur le chemin pour déterminer si éventuellement un puma serait passé par là. Les avis divergèrent en la matière... la fin de la journée fut éprouvante et nous étions morts de faim.

Le camping francés porte bien son nom: bien qu’installé au milieu de la forêt, on se serait cru sur une terrasse parisienne. Nous avons accroché notre sac de nourriture dans les arbres pour le dérober à la portée des souris. Cette manœuvre n’a apparemment pas suffi à tout le monde car le sac de Sébastien, pourtant installé à côté de nous et qui a fait de même, s’est malgré tout fait attaquer par les rongeurs. La nuit, nous avons fréquemment entendu des bruits forts et résonnants dans toute la vallée, comme plusieurs coups de tonnerre à intervalles presque réguliers. Nous avons vite compris que c’était les différents écroulements de glaces et de roches provenant des glaciers qui avaient lieux plus en amont dans la vallée, que nous allions remonter le lendemain...de quoi nous rendre un peu nerveux, mais également excités à l’idée de contempler ces phénomènes impressionnants.

Jour 3: camping francés - mirador británico - camping Paine Grande (18,5km)

Pour le troisième jour, nous nous réveillons à la fraîche de bonne heure avec pas mal d’humidité (et pas mal de courbatures aussi...), et rangeons notre campement avant le lever du soleil (à la frontale) en anticipant une longue et rude journée. Après un court petit-déjeuner, nous partons parmi les premiers pour arpenter la vallée del Francés. La montée s’effectue dans une forte nébulosité le long du torrent très dynamique, avec parfois en fond des détonations nous indiquant que la montagne est bien active par ici.

Arrivés au mirador francés (en compagnie de quelques français, australiens et brésiliens..), un panneau nous indique un point de vue apparemment spectaculaire...rien à l’horizon pourtant, toute la vallée est emplie d’épais nuages en basse couche. Un peu comme Saverne en plein mois d’octobre. L’occasion pour nous de nous ravitailler avec quelques fruits secs et du maté. En Patagonie, le temps change à une vitesse incroyable. A peine 5 minutes plus tard, les premières strates des imposantes montagnes se dessinent à l’horizon. Des couleurs apparaissent, et d’importants amas de neige et de glace viennent compléter le tableau. Un beau ciel bleu, pourtant impensable quelques secondes plus tôt, vient parfaire ce moment, de quoi nous précipiter tous à nos appareils photo pour immortaliser la fenêtre qui s’offrait à nous.

Nous avons continué notre chemin en direction du mirador británico, mais arrivés au pied de celui-ci, il nous a fallu admettre nos limites et renoncer aux derniers 200m de montée pour rejoindre un point de vue bouché par les nuages. Il faut dire qu’il nous restait encore à redescendre la vallée (2h30) pour retrouver nos sacs que nous avions cachés dans un cabanon, pour ensuite continuer jusqu’à notre prochaine étape au camping Paine Grande (8km), cette fois chargés de nos sacs.

Cette longue traversée jusqu’au prochain camping, en longeant le lago Sköttsberg et en découvrant les ravages des incendies passés, s’est faite sans croiser personne; même pas un petit puma ou un guanaco à se mettre sous la dent...on était pourtant à l’affût ! Nous étions à bout de force sur les derniers kilomètres et avions hâte de planter la tente. Le refuge / camping du Paine Grande ressemblait à un hôtel et était peuplé de randonneurs, prêts à quitter le parc : c’est là que se trouve l’embarcadère pour le catamaran permettant la liaison vers les bus de sortie, qui constituera plus tard notre dernière étape...nous retrouvons au refuge plusieurs personnes que nous avons pu rencontrer en chemin, dont un couple de français avec qui nous partageons le dîner enfin bien au chaud.

Un renard un peu curieux - et pas farouche - nous a accueilli au camping. Après nous avoir bien amadoué lorsque nous montions notre tente, il s’est éclipsé avec un sac qu’il a dérobé à la tente voisine, très fier de son trophée. Le lendemain, après avoir volé la serviette d’autres campeurs, il aura également grignoté une corde de notre tente.

Jour 4: camping Paine Grande - Mirador Grey - camping Paine Grande (22 km)

Suite à une nuit extrêmement venteuse, durant laquelle nous avons peu dormi par crainte que la tente ne tienne pas le coup, nous avons décidé de modifier légèrement nos plans pour la dernière étape. Au lieu de marcher jusqu’au camping Grey, d’y installer notre tente, et de redescendre le lendemain matin à la frontale pour prendre le catamaran, nous avons préféré faire l’aller-retour jusqu’au mirador Grey dans la journée et laisser la tente à Paine Grande. Les rafales ce jour-là s’élevaient à plus de 65km/h selon la météo officielle mais il nous a semblé que certaines étaient bien plus violentes. Démonter et remonter la tente par ce temps était décourageant, et la perspective d’effectuer ces 22km de rando sans les sacs était plus qu’alléchante. De plus, il neigeait et le vent n’avait pas baissé lorsque nous nous sommes réveillés; nous n’étions absolument pas certains d’arriver jusqu’au mirador Grey. En chemin, nous marchions face au vent, qui était toujours déchaîné et encore plus puissant arrivés sur les crêtes, qui a forcé ceux moins déterminés que nous à rebrousser chemin.

Des icebergs ont fait leur apparition sur la lagune, et une fois arrivés au mirador nous avons eu sous les yeux un des plus beaux spectacles du parc: un magnifique glacier de vallée, accompagné par d’énormes icebergs, qui vous attrape le regard pour ne plus le lâcher. Le calme de cet endroit où nous étions quasiment seuls (hormis le couple de français dont nous avions fait la connaissance plus tôt) et les condors qui nous survolaient ont contribué au sentiment de plénitude et de grande satisfaction qui suit une marche longue et éprouvante. Sur le retour, nous avons vécu ce dont tous les guides nous parlaient: le vrai temps de Patagonie. Alors que nous apercevions un nuage lourd de neige avancer rapidement dans notre direction, nous avions droit 5 minutes plus tard à un ciel bleu dégagé avec grand soleil. Le temps changeait tous les quarts d’heures, d’un extrême à l’autre, mais par chance nous passions entre les gouttes.

A l'intérieur du refuge le soir, nous rencontrons un couple d'Irelandais qui venaient d'arriver. Dehors, le vent n'avait toujours pas baissé et il pleuvait quelques gouttes, tout ça agrémenté de températures plutôt glaciales. Les irlandais dormaient dans un dortoir au refuge, que eux seuls occupaient. Ils nous ont gentiment proposés de les rejoindre pour passer la nuit au chaud et éviter d'entendre les puissantes rafales sous la tente...que néni !! L'aventure se déroule jusqu'au bout, nous décidons de passer la dernière nuit sous notre chère tente, à la dure !!

Jour 5: Paine grande - sortie du parc - Puerto Natales

Les rafales de vent ont du cesser vers minuit. Le réveil était frais et humide, mais pas de kilomètres à avaler aujourd'hui, on prend notre temps pour plier la tente et organiser nos sacs pour la sortie du parc. Un magique lever de soleil à l'air de se profiler pour notre dernier jour dans le parc (voir la vidéo du timelaps réalisé ce matin là...). Décidément, nous avons eu une chance incroyable avec la météo tout au long de notre trekking. Le dernier jour va même être le plus ensoleillé de tous, nous offrant un beau spectacle d'adieu depuis le catamaran nous permettant de rejoindre les navettes de bus.

Sur le catamaran nous retrouvons plusieurs personnes avec qui nous avions fait connaissance durant le trek. Pour cette dernière traversée, une majeure partie de l’équipage est également constituée par le staff des différents refuges du parc : leur saison était terminée; c’était le dernier jour d’ouverture ‘officielle’. Ambiance au beau fixe sur le pont du bateau avec des points de vues inédits et l’ensemble du massif de Torres del Paine qui se découvrait de tout nuage, on ne pouvait pas espérer mieux pour notre dernier jour. Notre ami le renard nous a même fait ses adieux en nous regardant partir.

Allez, quelques dernières photos pour la route !!

Quel bonheur de quitter El Calafate, ville-Disney, pour rejoindre El Chalten et ses allures de Far West, que nous découvrons coincée au milieu des montagnes. Notre arrivée nous offre un coucher de soleil sur le Fitz Roy, ce qui nous guérit de l’absence de reliefs autour d’El Calafate. En cette saison, pas grand monde dans la ville, et plusieurs commerces et hôtels étaient déjà en vacances. Nous sommes déjà en manque de dénivelé, c’est pourquoi le lendemain, nous partons pour une fameuse rando appelée « Lago de los Tres »; 22km avec 800m de dénivelé cumulé, pour approcher le majestueux et tant convoité Fitz Roy.

Nous croisons (encore!) de nombreux français, des perroquets verts et rouges, des empruntes de puma, mais toujours pas de foutu puma! Nous avons encore une chance incroyable avec la météo, avec un soleil radieux et une belle visibilité, de quoi admirer les autres sommets des Andes coiffés par d’impressionnants nuages lenticulaires traduisant un vent fort en altitude.

Les deux derniers kilomètres de l’ascension étaient vraiment raides et le sentier ainsi que les quelques marches naturelles étaient gelées. Sur la fin, un beau plaquage de neige fraîche a également corsé l’ultime ascension, mais l’arrivée en valait la peine, jugez en par vous-même!

Le minibus nous a déposé « au centre » de Bahia Murta, village de 200 habitants, devant une épicerie. Curieuse de nous voir plantés devant sa vitrine avec nos gros sacs, l’épicière est sortie nous saluer et a proposé d’appeler Werner, notre hôte qui devait venir nous chercher, pour lui signifier notre arrivée. Clairement c’est elle la commère du village, qui connaît tout le monde et aime être tenue au courant des allées et venues de chacun. Son mari s’est joint à la conversation et quand Charles lui a dit que nous étions français, il lui a raconté de but en blanc que 20 ans en arrière, tous les hommes du village se précipitaient au lac dès qu’une française « bien sympathique », de passage dans le coin, se déssappait pour faire tempête. Bahia Murta est située à la confluence entre 3 rivières, qui viennent se jeter dans le lac General Carrera.

Suizaike, la « petite suisse », un petit coin de paradis.

Werner habite à une trentaine de minutes en camionnette de Bahia Murta. Il faisait nuit lorsque nous sommes arrivés et pour entrer sur la propriété, il faut passer un chemin forestier dense et pentu, ce qui ne laissait pas deviner dans quel type d’endroit nous allions atterrir. Werner est un suisse-allemand qui est arrivé en Patagonie et a acheté ses terres il y a 30 ans (220 hectares!). Il s’est marié à une chilienne que nous n’avons pas eu la chance de rencontrer. Parti de rien, il a décidé de s’installer en pleine nature et d’y construire un vrai havre de paix, Suizaike (“petite suisse”), sur un plateau situé sur un énorme promontoire de granite, perché à environs 100m au dessus du grand lac Général Carrera. Le milieu est clairement montagnard; les sommets environnants culminent entre 1500 et 3000m, beaucoup de relief et des falaises impressionnantes plus en amont, la vue sur le lac et la baie de Bahia Murta est sublime.

Après avoir bien étudié les lieux et les ressources disponibles, il commença la construction d’un premier chalet en troncs, la mise en place d’arbres fruitiers et d’un énorme potager, l’aménagement d’espaces pour les animaux, le captage d’une source pour l’approvisionnement en eau et l’installation d’une turbine dans un petit torrent à 500m pour l’électricité….éléments qui suffisent à garantir une pleine autonomie, dans un petit coin de paradis.

Aujourd’hui, Suizaike est composé de plusieurs chalets, granges, enclos... et est peuplé par divers animaux : 3 chiens, 2 chats, 60 chèvres, 16 alpacas, 4 chevaux, 5 vaches, 20 moutons, des poules, cochons d’Inde...chacun y a sa fonction, y trouve sa place et y est totalement libre.

Première expérience Wwoofing

Le premier jour de Wwoofing, nous sommes partis à la recherche des 60 chèvres qui avaient disparu depuis deux semaines. D’après Werner, qui scrutait chaque jour les reliefs aux jumelles, elles avaient pu fuir en direction des sommets de la région, peut être apeurées par la présence d’un prédateur. Partis de nuit pour revenir de nuit, nous avons crapahuté pendant 12 heures à travers forêt et montagnes pour accomplir notre mission. Nous suivions Werner hors des chemins et sentiers balisés, pour nous retrouver sur des sommets apparemment inexplorés par les villageois de Bahia Murta eux-mêmes. La randonnée fut loin d’être facile, mais les paysages étaient merveilleux.

En fin de journée, de manière inespérée, alors que nous côtoyions les sommets et étions prêts à redescendre, nous aperçûmes enfin les chèvres à notre niveau, à environ 1000m au dessus de Suizaike. Werner, qui connaît la montagne comme sa poche, n’en revenait pas de les retrouver à ce niveau-là. Personne ne semblait manquer à l’appel, aucun puma n’en avait apparemment profité. Il fallut alors s’occuper de rassembler la troupe et de les faire redescendre... Werner n’était jamais redescendu par ce passage si raide, mais nous tentions le coup! Il nous fallu du temps et de l’agilité mais nous y sommes parvenus.

Les jours qui suivirent, nous intégrions la vie et le rythme de Werner et de son fils lorsque celui-ci rentrait les week-ends. Nous nous occupions essentiellement des animaux (les nourrir, les traire, les rechercher en pleine cambrousse..), du potager, de chercher du bois en forêt et d’en couper, de cuisiner tous ensemble, de nettoyer le système de la turbine pour l’électricité (parfois avec les fortes pluies et le vent, le torrent se chargeait de feuilles et de terre qui obstruaient les filtres du captage de l’eau avant la chute vers la turbine). Pendant notre temps libre, nous cuisinions, regardions des films et documentaires sur la Patagonie, allions marcher jusqu’aux plages “privées” désertes du lac en contrebas, et surtout, passions des heures et des heures à jouer au “Truco”, un excellent jeu de cartes dont les Patagoniens raffolent et que Werner nous a enseigné.

Ici à Suizaike, on retrouve de la viande dans l’assiette chaque jour. En même temps, il n’y a pas de circuit plus court…; la bête naît ici, est élevée avec amour, grandit en toute liberté, finit par mourir ici (bon, parfois un bon coup de couteau dans la gorge aide bien…) et termine dans l’assiette. C’est ainsi que Werner et sa famille se font leur stock : un mouton, une chèvre ou un veau à la fois dans le congélateur jusqu’à épuisement, puis on recommence…Pour nous, c’était au tour du “cordero” (mouton), cuisiné à toutes les sauces. Lorsque la réserve toucha à sa fin, il fallut sélectionner une “chivito” (petite chèvre) et aider Werner à “carnear” (tuer, dépecer, vider, détailler…). Une drôle d’expérience, pas des plus plaisantes, mais l’asado ‘à la patagonienne’ qui suivit permît de nous remonter le moral.

Le maté

Werner nous a également appris à prendre le maté à la façon traditionnelle de Patagonie. Nous avons acheté à El Calafate une boule à maté en porongo (matière dans laquelle elles se font traditionnellement). Le porongo étant effiloché et poreux, il faut conditionner (« curar ») la boule: on nous conseille de faire infuser de l’herbe à maté et de laisser reposer tel quel pendant 3 jours, mais Werner nous recommande de simplement utiliser du Pisco, ce qui nous permet de préparer le maté et de le consommer immédiatement. Traditionnellement, le maté est préparé et géré par le “maestro” qui boit en premier, puis le fait passer aux autres. Le maté est ainsi partagé ; cela peut durer indéfiniment, seul un « muchas gracias » adressé au maestro signifie que l’on en a eu assez, autrement, il continuera à tendre la boule remplie d’eau chaude.

Castro, au centre de Chiloé

Le ferry ayant pris du retard, nous manquions le dernier bus pour Castro, la capitale située au centre de l’ile, où nous avions prévu de passer la nuit. Nous avons approché les camions chargés sur le ferry et trouvé un conducteur qui a accepté de nous prendre. Il était très silencieux, mais sympathique. Après la carretera Australe, nous voilà embarqués sur la mythique route n°5, la Panaméricaine : elle débute ici au sud de l’île de Chiloé, traverse le Chili, le Pérou etc.., et se termine en Alaska ! Arrivés exténués à 1h du matin après 33h de voyage, nous sommes accueillis par une petite mamie très aimable mais qui n’arrêtait pas de parler et semblait ne jamais vouloir quitter l’appartement. Nous avons eu la chance de visiter Castro pendant les journées du patrimoine: petit tour gratuit en bateau duquel nous avons observé les « palafitos », maisons construites sur pilotis sur le front de mer, ainsi que quelques dauphins, bien proches des côtes. Nous avons mangé un excellent cebiche, dont on se souviendra longtemps !. Nous avons malheureusement appris par la suite que quasiment 100% du saumon chilote, poisson star sur cette île, provient de l’industrie « salmonera » qui, en plus de bourrer les poissons de pesticides et antibiotiques, contribue à la destruction active de l’environnement de multiples façons.

La grande île de l’archipel de Chiloé, communément appelée “Chiloé” est très pluvieuse et venteuse. Il pleut ici 2 à 3 fois plus en moyenne qu’ailleurs dans le pays, et les 4 saisons peuvent s’exprimer au cours d’une seule journée, ce qui nous donne l’impression de prolonger un peu notre périple en Patagonie. La nature est ici indomptable et déchaînée, et ceci a certainement contribué à la mythologie et aux nombreuses légendes qui ont accompagné plusieurs générations (nous y reviendrons plus tard). Malheureusement, ces légendes sont maintenant déformées pour attirer l’attention du touriste et créer une impression de folklore éloignée de leur symbolique originelle. Autrefois, l’archipel était relié au continent par les énormes glaciers qui recouvraient l’Amérique du Sud. Mais aujourd’hui, on retrouve à Chiloé une faune et surtout une flore unique avec une grande variété d’espèces endémiques. Darwin a notamment passé beaucoup de temps ici lors de son aventure à bord du Beagle, et il aurait été émerveillé par ce qu’il a pu découvrir ici...(il a aussi trouvé, en tant que bon British, qu’il pleut encore plus qu’en Angleterre…)

Las Iglesias de Chiloé

Pour visiter le reste de l’île nous avons loué une voiture pour quelques jours, ce qui nous a permis d’accéder à des endroits relativement reculés, et d’être plus libre de notre programme sans dépendre des horaires de bus. Ainsi, il a été plus facile pour nous de partir à la découverte des nombreuses églises présentes sur l’archipel, dont certaines sont classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles ont en effet la particularité d’être uniquement construites en bois, ce qui reflète une architecture prodigieuse et donne une atmosphère très chaleureuse. Notre coup de cœur fut pour celle de Tenaún, petit village pittoresque où nous étions tout seuls ( en fait, nous étions tout le temps tout seuls, on a pas croisé un touriste en 3 jours ! Ça a du bon d’être hors saison !)

Dalcahue - Curasco de Velez - Achao

A Dalcahue, nous avons mangé d’excellents fruits de mer et pris un mini-ferry avec notre voiture pour accéder à la petite île de Quinchao et visiter les villes Achao et Curasco de Velez, qui abritent justement de belles églises. Lors d’une balade romantique sur la plage d’Achao, nous avons encore pu apercevoir des dauphins chilote ! Non mais quelle chance!

Cucao, la côte Pacifique et ses plages immenses

Après avoir rapidement visité les petits villages de Tenaún (qu’on a vraiment trouvé mignon) et de Quemchi (dont on se serait bien passé...), nous nous sommes mis en route vers la côte Pacifique et avons traversé l’île d’est en ouest, pour se rendre à Cucao.

Cucao est un petit village dans un environnement très sauvage et bien désert à cette période. Nous logions dans une petite cabane, chez Patricio, un chilote très chaleureux, qui avait allumé un feu de bois pour notre arrivée (rappelons que l’hiver s’installe ici... et toutes les auberges n’ont pas forcément eau chaude ou chauffage!!! Tabernacle). A Cucao nous avons opté pour la petite balade tranquille du “Muelle de las Almas”, le mouillage des âmes, qui doit son nom à la mythologie locale. Les anciens racontaient que, lorsque quelqu’un décède, son âme doit rejoindre l'île Purta Pirulil, à l’aide d’une embarcation d'écume chargée de conduire les âmes vers l’horizon. Le mouillage des âmes est donc très certainement une “mésappropriation” culturelle pour attirer les touristes qui confondront les appels des loups de mer en contrebas avec celui des âmes désespérées qui cherchent à monter à bord du navire fantôme. Quoi qu’il en soit, cette ballade prisée par des centaines de touristes en haute saison était absolument déserte à cette période de l'année. Il nous fallu escalader les barrières pour pénétrer dans cette réserve naturelle, afin d’entamer les deux heures de marche sans croiser âme qui vive....

Après cette légère déception dans notre deuxième woofing qui nous a conduit à l’isolement, nous avions grandement besoin de renouer contact avec la société et de recharger les batteries. Nous quittions l’île pour nous mettre en route vers la région des lacs (et des volcans !), avec comme première escale Puerto Varas.

Un peu de « french touch » à l’auberge MaPatagonia

A Puerto Varas, nous sommes tombés sur une auberge de jeunesse qui nous a plus que ressourcé. C’est d’abord les tarifs qui nous ont attirés, mais à peine passé le pas de la porte, nous avons ressenti un accueil extrêmement chaleureux dans un lieu actif, plein de vie : un intérieur tout en bois, une grande cuisine, des canapés autour d’un feu de bois, un salon où des gens regardaient des films et jouaient à Fifa ainsi que de belles chambres et dortoirs. Nous sommes accueillis par Pierre, le gérant français de l’auberge, très sympa et qui nous donna plein de recommandations pour notre séjour. Même si on en est très loin, cela nous fait nous sentir un peu comme à la maison. Dans la cuisine, nous faisons la rencontre de deux jeunes canadiennes, quelques chiliens venus supporter une équipe de foot, un couple néo-zélandais, des panaméens, deux américaines et bien sûr...deux français dont un alsacien ! L’ambiance de l’auberge nous a vraiment plu, c’est pourquoi nous avons prolongé notre séjour à 3 nuits. Le premier soir nous sommes sortis boire des bières entre français et avons bien ri ensemble. Lorsque les quelques litres ont commencé à faire leur effet, nous avons rejoint les autres de l’auberge en boîte de nuit histoire d’évacuer tout ça. Charles a même dansé sur du reggaeton (faut dire, il n’y avait pas grand chose d’autre...). Guabun est déjà oublié, place à la suite désormais!

L’influence allemande et café-Kuchen à Frutillar

Par un dimanche de grisaille, une petite promenade à Frutillar s’impose. Ce village offre une jolie architecture d’influence allemande du XIXe. Un grand nombre de colon allemands sont venus peupler la région au début des années 1800 et cette influence qui se retrouve partout donne aujourd’hui d’ailleurs à Puerto Varas une ambiance assez européenne. On retrouve des noms assez familiers, des kuchens, de la saucisse à gogo et de la bière allemande. Mais Frutillar, c’est une façade touristique, une bourgade bien calme et fleurie au bord d’un lac, avec un théâtre ultra moderne qu’il est possible de visiter (fermé lors de notre passage). Tous les cafés et restaurants du coin proposent un café-kuchen, mais attention aux gros yeux plein de jugement de la serveuse quand vous en commanderez à 14h (vraiment, à cette heure-ci?). Un bon streusel avec plein de crème dans l’assiette et ça repart ! La gueule de bois est déjà effacée...

Le volcan Osorno, l’un des plus actif du pays

Nous sommes aussi venus à Puerto Varas pour faire notre entrée en matière de volcans. Le Chili est le pays qui compte le plus de volcans actifs au monde (plusieurs centaines!) et bon nombre d’entre eux sont accessibles. Dans la région de Puerto Varas, ce sont deux gros strato-volcans actifs qui se tapent l’affiche : le Calbuco (dernière éruption en 2015, sans trop prévenir...) et l’Osorno (dernière éruption vers 1870, l’avant dernière fut en 1835 avec ce cher Darwin comme spectateur...). Ce dernier, par sa forme conique quasi-parfaite, est reconnu comme le plus actif du sud du Chili.

Lors de notre dernière journée à Puerto Varas, nous sommes une nouvelle fois gâtés par la météo avec un beau ciel bleu, de quoi pouvoir enfin admirer les deux imposants volcans habillés de blanc, qui changent alors clairement le paysage de la région. Très matinaux, nous voilà embarqués dans un mini-bus en direction de l’Osorno, pour tenter de l’approcher par le “sentier de la désolation”. Encore une fois, nous étions seuls, et n’avons croisé personne lors de notre ascension.

Après un premier palier jusqu’à un beau mirador, nous decidons de redescendre pour prolonger la randonnée vers le lac et s’offrir d’autres points de vue. En chemin nous croisons enfin des gens, qui en plus sont de l’auberge (un trio de vignerons, dont un français). Nous étions surpris par la diversité des paysages qui se sont succédés lors de cette rando : entre la végétation changeante, les canyons de sables noirs témoins d’anciennes coulées boueuses ou torrents lors de la fonte des neiges, les lapillis (ou bombes volcaniques) qui sont omniprésents, et le calme du lac en contre bas...

En fin de balade nous avons recroisé nos amis de l’auberge, qui nous ont gentillement proposé de nous ramener avec leur voiture louée. Sur le chemin de retour vers Puerto Varas, nous nous sommes arrêtés pour admirer le coucher de soleil avec une vue panoramique sur le lac Llanquihue. Nous avons ainsi pu voir l’Osorno sous plusieurs angles, et plusieurs couleurs, ce qui clôtura le séjour dans la région d’une belle et agréable manière.

C'est fou comme le temps passe vite lorsque les journées sont pleines de découvertes et d'exploration, mais aussi de transport : jusque-là, nous avons parcouru 4500km en bus pour un total de 66 heures, et 400km en stop pour un total de 5 heures. Notre périple austral (notre référence étant Santiago, au centre du pays) touche déjà presque à sa fin. Après 2 mois d'aventures en Patagonie et dans le grand sud, nous revenons vers Santiago, avec toujours notre ligne directrice en tête : cap vers le Nord !

Nous ne pouvions pas revenir à Santiago sans passer par la belle et fameuse Vallée de Colchagua, plus au Sud, où se produisent la plupart des meilleurs vins rouges du pays. C'est à Santa Cruz, ville située au centre de la vallée, que nous décidons de rester pour deux jours, avec comme unique but, des dégustations bien sur !!. A peine arrivés, nous remarquons facilement (toujours sous un ciel magnifiquement bleu) que nous avons clairement changé de latitude. Le climat semble déjà plus aride avec des arbres fruitiers encore bien lourds d'agrumes, de pommes ou d'avocats; de nombreux palmiers et des facades aux couleurs plus estivales que ce que nous avons pu voir jusque-là (rappelons que nous sommes en hiver actuellement...). Il y a plus de 265 jours de soleil ici, ce n'est donc pas pour rien que les vignes prospèrent et que les fameux cépages comme le Cabernet Sauvignon, le Carménère ou le Malbec (pour ne citer qu'eux) arrivent à s'exprimer parfaitement.

Au Chili la tolérance avec l'alcool et la conduite est plus stricte qu'en France : celui qui conduit ne boit pas UNE goutte. Notre choix étant vite fait, nous décidions de louer des vélos. Après 15km sous le soleil en passant par de beaux villages entre vignes et énormes vergers avec l'imposante cordillère aux cimes enneigées en toile de fond, nous arrivons au domaine Montgras pour une petite visite suivie d'une dégustation. Les vignes sont belles, bien qu’il n’y ai plus de grappes restantes ; on arrive après les vendanges ! Pas grave, le plus important évidemment c’est qu'il y en ait dans le verre !

Montgras - où le Carménère et le Cabernet sont rois

A Montgras, un domaine magnifique où palmiers et vignes se côtoient avec succès, nous nous retrouvons avec un sacré groupe pour réaliser la visite, mais avec un guide plutôt intéressant. Le domaine, tout comme la majeure partie de la vallée de Colchagua, bénéficie d'une situation géographique particulière, entre "mer et montagne" (pacifique à l'ouest et cordillère à l'est) avec donc une belle et longue exposition quotidienne des vignes au soleil. Le terroir est argilo-sableux avec une roche mère plutôt granitique. Mais Montgras, comme la plupart des 'gros' de la vallée, possèdent également plusieurs hectares dans d'autres secteurs du pays (comme les vallées de Maule et Casablanca par exemple). A chaque région ses cépages : pour Colchagua, ce sont surtout le Carménère, le Carbernet Sauvignon et le Chardonnay qui sont mis en valeur. Ce sont d'ailleurs les 3 cépages que nous avons dégusté, parfait ! Après avoir un peu venté le bon terroir Alsacien pour les blancs lors de la dégustation, notre guide nous à sorti une petite bouteille de derrière les fagots ; un assemblage Gewurztraminer / Sauvignon blanc vendanges tardives plutôt fameux qui nous à fait grandement plaisir. Pour le soir, nous nous sommes munis d'un Syrah 2015 franchement bon de leur gamme "Antu" (qui veut dire 'Soleil' en Mapudungun, la langue des Mapuches) qui nous à bien rappelé les Syrah du Rhône et qui n'a pas fait long feu...et d'une bouteille de Gewurtz VT bien-sûr !

Viu Manent, l'audacieuce signature Malbec depuis 3 générations.

Le lendemain, nous décidons de profiter encore du beau temps en montant sur nos vélos et en partant explorer cette fois le coté sud de la vallée. Viu Manent, c'est un autre gros (si ce n'est le plus gros) domaine de Colchagua, très classe et magnifiquement entretenu. C'est un vignoble qui existe depuis 3 générations dans la vallée, d'origine Catalane, et qui semble ne cesser de s'enrichir année après année, bien qu’ils soient en train de diminuer leur production pour se concentrer sur la qualité du vin (27 différentes références en vente en 2019 !). Viu Manent se revendique d'être le premier domaine à avoir commercialisé du Malbec au Chili (il faut entendre "à avoir étiqueté le 1er Malbec au Chili"), cépage très répandu chez leur voisins Argentins, ce qui en fait leur marque de fabrique. Le terroir très minéral (granite), limoneux et rocailleux semble se marier parfaitement avec le Malbec. Ils ont aussi le mérite d'être à 100% de leur consommation d'électricité d'origine solaire. La visite fût très belle avec même un petit tour du vignoble en calèche, et la dégustation de 6 vins fût malheureusement trop expéditive (bon, nous, on a pris notre temps pour bien finir tous nos verres !). Mention spéciale pour leur Cabernet Sauvignon, Merlot et assemblage Cabernet / Malbec...mais leur Pinot Noir ne nous a franchement pas convaincu et nous avons été déçu de ne pas goûter le Malbec en monocépage, pourtant star de la maison...après un pique-nique à l'ombre des oliviers, nous sommes quand même repartis avec un Malbec sous le bras, qu'on y goûte Tabernacle !! Ce dernier fût plus qu’apprecié.

[Valparaiso, tu ne t’es pas peigné les cheveux,

Tu n’as pas eu le temps de te vêtir,

La vie t’a surprise,

La mort t’a réveillée…]

Notre traduction un peu bancale de ces quelques vers de L’Ode à Valparaiso de Pablo Neruda...

Valparaiso est surprenante, chaotique, sale, belle, inconfortable, dangereuse, maquillée comme une femme fatale qui vit la nuit dans la luxure et passe ses journées à séduire de riches mécènes en les traînant dans les musées à ciel ouvert, les galeries d’art, et les bars à Pisco parmis les moins chers de la région. Pour se déplacer d’un quartier à un autre la nuit, mieux vaut prendre un uber. La journée, on est séduit par les courbes sinueuses et les tatouages muraux des quartiers touristiques, et pour mieux la connaître, car elle nous fascine, on s’aventure dans la cambrure de ses hauteurs, qui dévoile les tourments de sa personnalité, les rues s’entrelacent en escaliers, rampes, cimetières, cerros, les maisons sont belles même à l’abandon, c’est un chaos d’architecture qui reflète l’âme de cette ville qui, telle la femme fatale mentionnée plus haut, vous séduira sans jamais vous faire sentir bienvenu, vous serez toujours un outsider, un vulnérable, un privilégié d’avoir pu arpenter ses secrets, ou ce qu’elle a bien voulu vous dévoiler en vous laissant croire que vous aviez la clef de ses secrets les plus intimes, mais vous n’appartiendrez jamais, et vous continuerez à prendre un uber pour rentrer chez vous le soir, car au matin vous avez vu un homme sortir une arme à feu de son sac pour impressionner sa copine.

Cristian nous a fait découvrir son Valparaiso, celui de ses études: nous avons emprunté les antiques funiculaires, bu des Piscola à n’en plus pouvoir, dansé dans une boîte « freiter » (qui craint) sur du reggaeton de merde, brunché, marché dans les rues colorées…. lorsque Sarah et lui sont repartis à Santiago, nous avons pu rester dans l’appartement familial de Cristian. Nous sommes allés au marché des pêcheurs, d’où nous avons pu observer un loup de mer qui pêchait le long de la plage. Sur le retour, nous avons fait la rencontre d’un vieux chilien qui avait dans sa jeunesse travaillé en France dans le fret et qui était un grand fan du film « Ratacouilles ». Nous avons ensuite mangé sur la terrasse les fruits de mer récemment achetés, et cuisinés à la perfection par Charlito.

Finalement, ce qui nous a peut être le plus surpris, c’est le centre ville, celui qui n’est pas touristique, mais où les sans-abris font des feux en pleine rue pour se réchauffer, et où l’on trouve toutes sortes d’objets insolites au marché du mercredi et du samedi, tels que des uniformes Copec (fournisseur d’essence au Chili), des téléphones cassés, des pièces détachées …

La Sebastiana, l’une des maisons de Neruda, vaut le détour. Vous y apprendrez la passion insolite du poète pour les objets de collection, et sa fascination pour cette ville où il a élu domicile (entre autres). Car en matière de femmes comme en matière d’habitat, il semble que le changement lui ait été nécessaire.

Plusieurs des innombrables fresques et peintures de Valpo nous ont captivé, ralenti, guidé, illuminé, impressionné...en voici un échantillon de celles qui ont retenu notre attention.

De retour à Santiago, les soirées étaient animées. nous avons regardé un match du Chili en compagnie de Cristian, Sarah et leurs amis, avec une ambiance d’abord très concentrée puis surexcitée suite à la victoire. Les crêpes de Clara ont eu du succès auprès des filles, mais moins auprès des plus footeux, trop concentrés pour avaler quoi que ce soit (sushis, pizzas et crêpes se faisaient concurrence autour de la table).

Nous avons également mangé chez Émilie et Seb, bu 4 bouteilles de vins à 4, avec notamment un reblochon extrêmement mature qui nous a fait un bien fou. Le lendemain, d’ailleurs, nous avons babysitté leurs fils, le petit Lucas, pour les remercier d’avoir gardé nos voiles pendant notre trip en Patagonie. Charles a reçu plein de sourires et a assisté avec talent au changement de couche et au biberon.

Vicuña

De la Serena à la Vallée d’Elqui, au cœur de la cordillère des Andes, tout le monde était prêt et archi-prêt pour l’éclipse solaire totale du 2 juillet. Nous avons atterri pour cet événement chez Claudia et sa famille, des chiliens vivant à Vicuña, suite à la recommandation d’amis d’amis. Vicuña constituait la capitale de l’éclipse, présentant la meilleure situation géographique pour suivre au maximum la phase totale. Un festival de musique, des conférences sur l’astronomie, des rues archi-bondées de touristes ont rythmé les journées et nuits avant et après que le soleil ait eu rendez-vous avec la lune.

Loin de la cohue générale de la ville, nous avons vécus ces jours en tant que privilégiés. Claudia a réussi à créer une atmosphère de complicité entre les 11 personnes réunies chez elle, formant un bon groupe plein de bonnes ondes : des membres de sa famille, des touristes chiliens, une française, un canadien, et nous. Un asado autour d’un feu de bois avec du reggae, et les liens se tissent rapidement lors du premier soir. Nous avons passé 3 jours tous ensemble, avec entre autre la visite d’un observatoire pour admirer les étoiles la veille de l’éclipse. La vallée d’Elqui compte en effet parmi les plus grand et plus réputés observatoires du pays, profitant d’un climat extrêmement sec et d’un ciel très pur, dépourvu de pollution lumineuse et de particules fines. La visite fût très intéressante; sous la voûte céleste constellée d’étoiles, nous avons pu apercevoir grâce à leur énorme télescope Jupiter et Saturne comme jamais avec des détails à couper le souffle, mais aussi les nébuleuses de milliards de milliards d’étoiles qui scintillaient, certaine filaient, et nous invitaient à rêver, à contempler, à penser, à profiter, à voyager.

L’éclipse

Le jour-j, notre joyeuse troupe est montée sur une cime pour s’éloigner de la foule en ville et avoir le meilleur panorama possible. Nous étions seuls, enfin seuls à 11, avec Henry le canadien et ses 15kg de matos (deux appareils photos haute gamme et trépieds, et deux drones suffisamment éloignés dans le ciel pour ne pas venir nous emmerder pendant le moment magique). Nous sommes quand même satisfait du rendu de nos photographies prises avec notre appareil ‘amateur’ !. Le processus d’éclipse dure 3 heures environs, avec une phase totale qui dura 2 minutes 30 d’obscurité, durant lesquelles il était possible de retirer les lunettes de protection. Un joli colibri a fait son apparition juste avant l’obscurité. Lorsque la lune et le soleil se rencontrent, il est possible d’observer la couronne solaire à l’œil nu, formée par les gazes qui s’échappe du soleil. Des ondes passaient tout autour de nous, projetant leur ombre mystique sur le sol. Les oiseaux semblaient totalement désorientés, et nous, nous étions pris dans une euphorie générale. Le paysage s’était assombri, mais les couleurs et l’ambiance étaient différentes de lors d’un ordinaire coucher de soleil. C’était la deuxième éclipse pour nous deux, après celle qui se déroula en France lors de notre enfance, mais qui dans nos souvenirs lointains était de courte durée et de plus faible ampleur.

Pisco Elqui

Plus haut dans la vallée d’Elqui, à environs 1500m d’altitude et à mi-chemin entre Vicuña et notre prochain woofing, se trouve le village de Pisco Elqui. Comme son nom l’indique, c’est aussi la capitale de la boisson nationale du Chili - le Pisco, une liqueur de vin réalisée à base de Muscadet. Tout le monde en boit: pur, avec des sodas ou en cocktails avec le fameux Pisco Sour (une touche de citron, sucre et piment). En réalité, le Chili se dispute avec son voisin le Pérou l’origine et l’invention du Pisco. L’histoire raconte qu’un ancien président du Chili originaire de la région aurait dans les années 1930 changé le nom du village (anciennement La Union) en Pisco Elqui pour amplifier la revendication du Pisco aux Chiliens. Quoi qu’il en soit, nous, on voulait goûter du bon Pisco artisanal, autre que ceux qu’on a pu boire lors de nos soirées arrosés avec nos amis à Santiago. Dans le bus nous montant vers le village nous avons discuté avec un habitant de la vallée qui nous a recommandé la visite de Doña Joséfa, une distillerie artisanale et familiale loin des projecteurs et des attraits touristiques. Une petite production, mais une bonne explication des étapes permettant la confection de leur très bon Pisco, avec évidemment une dégustation à la fin, et une bouteille dans le sac en repartant.

La vallée est ici très étroite, avec des villages formant des oasis coincés dans la cordillère des Andes aux montagnes abruptes, et des sommets avoisinants les 4000 à 5000m. L’environnement est très sec et les températures hivernales sont dignes de nos étés en France : clairement, on crame au soleil. Les cultures sont pourtant abondantes tels que les vignes, les figuiers, les avocats, les citronniers ou orangers, qui bénéficient d’un apport en eau constant grâce aux réserves des glaciers en amont, permettant à la rivière et aux différentes sources des bassins versants de ne jamais s’assécher (jusqu’à présent…). Les gens du coin nous racontent quand même que cet ‘hiver’ leur paraît plus chaud que d’habitude et surtout avec beaucoup moins de précipitations d’années en années…

Les villages de la vallée rappellent un peu certains coin d’Ardèche par leur culture de l’artisanat, leur adaptation et leur engagements collectifs pour préserver leur l’environnement et leur manière de vivre. En revanche, ce que l’Ardèche n’a pas, ce sont ces montagnes aux palettes de couleurs incroyablement variées qui nous captivent, faisant de certains points de vues des toiles artistiques qu'on ne se lasse pas de contempler...

Notre périple se poursuit, toujours plus au nord, toujours plus dans le désert. Après une nuit passée dans le bus, nous arrivons de bon matin à San Pedro de Atacama, une ville-oasis située non loin du tropique du capricorne, ancrée dans le désert le plus aride du monde, ses lagunes, ses salars, ses geysers, ses volcans, ses minerais, ses vallées colorées et son histoire : Atacama.

L’humidité y est quasi-inexistante, il peut ne pas y pleuvoir pendant plusieurs dizaines d’années. L’aridité permet aux scientifiques de partir à la découverte du passé de notre planète, non seulement en observant l’univers, mais également en se tournant vers l’archéologie et la géologie où les objets, momies, roches et minéraux extrêmement bien conservés ont une histoire à raconter. Cette même aridité renferme également les secrets d’un lourd passé chilien, car les corps jetés dans le désert pendant la dictature s’y conservent presque sans altération aucune. Des associations de femmes continuent, décennie après décennie, leurs battues dans le désert à la recherche de leurs proches disparus.

L’aridité est cependant atténuée par l’altitude, et San Pedro, ville désormais très touristique abritant des centaines de tour-opérateurs et donc de touristes, est située à 2500m d’altitude. Les écarts de température sont extrêmement forts (entre -10 à 0 la nuit et 30 degrés la journée, en hiver) et le soleil tape quotidiennement depuis des millions d’années - c’est aussi l’un des plus vieux désert. La clarté du ciel et l’altitude attirent les astronomes et passionnés d’étoiles du monde entier, et il est possible de faire une multitude d’excursions pour admirer les merveilles géologiques qui composent le secteur. La plupart des sites sont éloignés de plusieurs heures de la ville, mais la beauté et la morphologie des paysages font vite oublier les longues distances...

Loin des agences touristiques et de leur mini-bus, nous avons choisi d’explorer cette région d’une manière plus économique en louant des vélos et en partageant la location d’un pick-up avec des francophones (merci Facebook !) pour arpenter le désert sur plusieurs jours. Au final, nous avons passé une semaine avec notre petit groupe composé de Max (Américain), Fanny (Suisse) et Jonathan (Français) avec qui le courant est super bien passé. Voici dans l’ordre chronologique un petit résumé pour chaque excursion, bien qu’il soit difficile de retranscrire par écrit ces chefs-d’œuvres de la nature.

Valle de la Luna (vallée de la Lune)

Après quelques kilomètres lancés sur nos vélos, nous entrons dans la vallée de la Lune, qui porte effectivement bien son nom. Le chemin n’est pas toujours facilement praticable, mais l’environnement si saisissant dans lequel nous pédalons nous fait avancer sans même réaliser l’effort demandé. Le décor semble irréel, d’une autre planète...pourtant, les quelques voitures et mini-bus qui nous doublent nous ramènent sur Terre. Les évaporites (sels, gypse) sont très présentes, sous forme de cristaux ancré dans la roche, en filons ou en concrétions au sol; mais aussi le sable, avec les gigantesques dunes formées par le vent pendant plusieurs millions d’années.

Pukara de Quitor

Ce site archéologique précolombien, quasi millénaire et construit en pierre sur un flanc de montagne fût un lieu de passage et de commerce partagés entre les atacaméens, le incas et les nomades. Lorsque les colons arrivèrent, les nombreux remparts constituaient un lieu fort de défense contre les envahisseurs, et de nombreuses batailles eurent lieu en guise de résistance à Pukara de Quitor. Aujourd’hui, la balade vaut vraiment le coup pour prendre de la hauteur et admirer l’environnement dans lequel les ruines de cette forteresse sont bâties. Le mirador offre une superbe vue sur les environs de San Pedro. En contrebas, il est possible d’admirer les visages pré-incas sculptés dans la roche.

Valle Arcoiris (vallée arc-en-ciel)

Encore une vallée qui porte bien son nom, tant les couleurs sont aussi variées qu’inattendues. Après avoir emprunté l'une des plus belles routes sur lesquelles nous avons roulé jusque là, seuls, éblouis par la beauté du paysage à chaque fin de virages, nous arrivons dans cette vallée sous un soleil flambant.

Les couleurs dans la vallée nous ont paru irréelles. Sur un même relief, la teinte des roches variant du rouge au blanc, en passant par le mauve, bleu, vert, jaune et autres...Grâce à la presque absence d'humidité dans le secteur, cette variation de couleurs ayant pour origine des compositions chimique différentes se conserve a l'air libre depuis des milliers voire millions d'années (le rouge étant associé aux sulfures, le vert au cuivre et fer, le bleu à l'arsenic et cobalt, le blanc au gypse et kaolinite...). Ce mélange est probablement dû à la présence de chambres magmatiques distinctes, qui après des épisodes de refroidissement, de mouvements lors de la formation des Andes et d’altération, se sont retrouvées en surface pour notre plus grand plaisir.

Sur le chemin du retour, nous avons pu observer quelques pétroglyphes, des sortes de gravures dans des roches gréseuses et ryolithiques, témoins de la présence de communautés Atacaméenes depuis plusieurs centaines d'années. Ils représentaient les animaux qui peuplaient le secteur (lézards, guanaco, lamas ?) mais aussi certains renards à deux têtes (l'herbe devait être bonne).

Valle de la muerte (vallée de la mort)

Dans cette vallée, nous avons effectué une superbe balade à pied en commençant par longer une longue corniche aux parois abruptes, nous ouvrant un large panorama sur la vallée, le désert et les volcans de la cordillère des Andes au loin. Nous avons ensuite dévalé plusieurs immenses dunes de sable, avec une impression de flottement, tellement le sable était léger et abondant. Nous sommes alors tombé sur quelque chose d’insolite : des snowboarders pratiquant le ‘sandboard’, en short et t-shirt en plein désert.

Auparavant, cette vallée s’appelait ‘valle de Marte’ (Mars), mais a subi avec le temps une déformation de prononciation par les touristes. La comparaison avec Mars semble pourtant mieux appropriée : les canyons étroits, l’inclinaison (ou pendage) des roches aux teintes rougeâtre dont l’érosion fait ressortir les sels blanchâtres, l’absence de végétation et les dunes de sables nous évoquent la planète rouge.

De retour sur le haut de la corniche, nous avons terminé la journée par un coucher de soleil mémorable, aux couleurs incroyables.

Les geysers d’El Tatio

Situé à 4200m d’altitude, El Tatio est le plus haut et plus vaste parc de geysers au monde. Pour les admirer, il faut s’y rendre au petit matin, lorsque les différences de températures permettent à ces phénomènes naturels de s’exprimer pleinement. Ambitieux, nous voulions arriver avant les agences de tourisme, et sommes partis à 4h du matin, sur une route défoncée. Charles a assuré les deux heures de conduite pour nous mener à bon port, et nous étions la troisième voiture à l’entrée, à 6h du matin. Il faisait -16 degrés, encore nuit, et l’on pouvait deviner les cheminées de fumerolles qui s’élevaient à quelques mètres dans les airs. Nous avancions à pas timides dans l’obscurité car une chute dans un geyser serait fatale. Il y avait du mystère dans l’air, les silhouettes apparaissaient et disparaissaient derrière les vapes de fumées, et avec le levé du jour, des jets d’eau bouillante de deux à trois fois notre taille ont commencé à se former.

Heureusement que nous avions des chaufferettes, car les extrémités des mains et des pieds, malgré les gants et les chaussettes techniques, ne pouvaient résister au froid saisissant. Nous avons fait l’impasse sur la baignade dans les sources chaudes, qui n’étaient “qu’à” 25 degrés. La foule de touristes et le froid nous ayant finalement fait fuir, nous avons découvert de jour la magnifique route de retour, et sommes tombés sur nos lits à l’hôtel pour une sieste bien méritée.

Nous découvrons de jour la route sur le chemin du retour, ayant parcouru l’aller en pleine obscurité. Des paysages à couper le souffle avec quelques vigognes rencontrées en chemin.

Lagunas Baltinache / Escondidas

Cette succession de 7 lagunes permet au photographe de jouer sur les couleurs, les reflets et l’effet miroir des eaux. Il faudra cependant travailler le cadrage pour éviter que les groupes de touristes n’envahissent les images. En plein cœur du Salar d’Atacama, il est possible de se baigner dans certaines des ces lagunes d’eau salée, permettant de flotter comme jamais.

Piedras Rojas / Lagunas altiplanicas (Miscanti y Miniques)

Nous empruntons encore une fois une route défoncée mais « de toute beauté », qui nous mène vers certains des plus beaux paysages qu’il nous ait été donné de voir jusqu’à lors; les lagunes altiplaniques à plus de 4200m. Le site de Piedras Rojas lui-même était fermé, mais la lagune qui le borde offre un spectacle qui vaut le détour. Les couleurs s’entremêlent dans ce paysage surprenant, loin des zones d’affluence touristique.

Pour le pic nique, nous nous dirigeons vers les lagunes Misconti et Miniques. Un renard nous fait du gringue sur le chemin, mais il ne récoltera que les flashs de nos appareils photos. Nous mangeons du guacamole maison et autres mets anniversairesques au bord des lagunes, d’un bleu intense. L’altitude fait des ravages, et c’est ainsi que les différents toilettes du parc n’auront plus de mystère pour certain(e)s d’entre nous.

Space Obs’

Alain, un astronome d’origine lorraine (personne n’est parfait, mais ça aurait pu être pire, il aurait pu être normand!) est un puits de savoir. Assaisonnant son discours parfois très technique d’une bonne dose d’humour, il nous mène à travers les constellations, les nébuleuses, les planètes, et l’histoire, du micro au macroscopique, et tout ça en français !!. Une dizaine de télescopes nous font voyager dans l’espace. A l’œil nu, nous voyons passer des dizaines d’étoiles filantes. Il n’y a pas de meilleur endroit au monde qu’Atacama pour observer le ciel, car l’aridité offre une visibilité d’une rare netteté. Cette deuxième expérience en observatoire était fascinante, clôturant notre séjour à Atacama de la plus belle des manières.

Les latitudes s'enchaînent toujours, notre cap vers le Nord se poursuit encore et encore. Notre prochaine étape fait partie des plus grandes attentes du voyage, celle qui suffit à elle seule pour justifier le fait de se trimbaler nos voiles depuis des mois en traversant les Andes, en plus de nos gros sacs sur le dos...

Iquique a toujours constitué un objectif de taille, un rêve lointain pour tout parapentiste du monde entier. Les légendes racontent qu'il est possible de s'envoyer en l'air tous les jours, sans se préoccuper pendant des heures des prévisions météo, sans se soucier de la force du vent. Eh bien c'est vrai ! On a volé tous les jours sur ces joyaux de la nature, profitant de la brise de mer quotidienne et des doux thermiques annonciateurs du printemps.

Comme à l'accoutumée, nous prenons contact avec les pilotes locaux, notamment avec Hernan, un sexagénaire tenant une école vieille de 25ans, c'est le manitou des parapentistes à Iquique. Malgré son caractère un peu spécial et ses conflits avec certains autres moniteurs locaux, nous avons passé 3 jours avec lui en guise d'introduction aux sites et à l'aérologie du coin. Clara a ainsi pu prendre des vrais cours particuliers, sur mesure. Une attention particulière qui l'aura énormément fait progresser et gagner en autonomie la première semaine. Dommage qu'une douleur au dos l'ait empêché de continuer la deuxième semaine, sûrement dû à l'accumulation du voyage, du poids sur le dos et des journées de vols bien actifs...ça use d'avoir 28ans !

La ville d'Iquique

Iquique est une grande ville balnéaire où il fait bon vivre. Plusieurs dizaines de mines, parmi les plus importantes du pays, étaient autrefois situées dans la région (essentiellement pour la Salitre / Salpêtre) développant ainsi l'économie locale sur l'exploitation des minerais durant plus de cent ans. Certaines mines sont d'ailleurs aujourd'hui toujours exploitées. Il y a donc de grosses fortunes qui peuplent la ville, qui se modernise notamment dans l'aménagement des plages qui est franchement une réussite, et la construction des nombreux gratte-ciels qui s'élancent dans toute la ville.

Le Flightpark

Nous logeons au Flightpark d'Iquique, aux allures de Motel, qui comme son nom l'indique est réservé aux pratiquants du vol libre. Cet endroit, très paisible, fût l'idée d'un suisse il y a une paire d'années : assembler et retaper des contenairs, puis les aménager pour accueillir les parapentistes du monde entier. Aujourd'hui, c'est Léo, un chilien, qui gère le complexe, ainsi qu'une école de parapente, essentiellement centrés sur les vols en tandem en cette période de l'année. Le Flightpark est un peu excentré de la ville d’Iquique, mais il est possible d’atterrir sur la dune juste derrière le complexe. Nous avons eu notre petit studio pour nous pendant 2 semaines, profitant d'une belle vue sur le Pacifique et faisant toujours, dans une superbe ambiance, la rencontre de plusieurs groupes de parapentistes chiliens et un suisse venant fréquenter 3 mois par an le Flightpark ! Quel veinard !

Alto Hospicio

Le décollage d'Alto Hospicio est situé à 500m au-dessus du niveau de la mer, surplombant la ville d'Iquique et la gigantesque et imposante dune du 'Cerro Dragon' qui fait passer la dune du Pyla pour un modeste château de sable.

Une routine s’installa alors pendant ces deux semaines : tous les matins, nous prenions deux microbus pour traverser la ville et monter à Alto Hospicio. Les conditions commençaient à être optimales à partir de 11h, avec les premiers thermiques indiqués par les oiseaux qui nous démontraient comment les enrouler. Avec les conditions thermo-dynamiques, il est possible de se balader le long de la crête sur plusieurs kilomètres, aller s’amuser sur la dune du ‘cerro dragon’ en contrebas, puis reprendre suffisamment de hauteur pour s’assurer de traverser la ville pour rejoindre la playa Brava, en glissant à travers les gratte-ciels et finir par survoler le Pacifique. Voilà le magnifique plan de vol quotidien, dont on ne se sera jamais lassé.

Palo Buque

Palo Buque est un des sites les plus connus dans le monde du parapente. Après les vols à Alto Hospicio matinaux, on s'y rend dans l'après-midi jusqu'au coucher de soleil. La brise marine bien constante souffle chaque jour sur les gigantesques dunes de Palo Buque au pied de la cordillère des Andes, ce qui donne une idée de la merveille du site qui s'offre à nos yeux avides de grands espaces de vol, pendant des heures et des heures, en toute sécurité...

La configuration du site permet de pratiquer le soaring, à quelques (centi)mètres du relief, ce qui prête à contrôler sa voile, améliorant considérablement la gestuelle, l'aisance, la maîtrise de son aile. Clara a réalisé ses plus longs vols jusque-là en exploitant le vent laminaire, goûtant ainsi aux vrais plaisirs du parapente. Charles a pour sa part également volé comme jamais, en partant explorer les reliefs plus haut, après avoir transité de la dune aux pentes de la cordillère jusqu'au nuages. Des paysages interminables mais époustouflants, que nous avons survolé des heures et des heures durant.

Playa Lobito

Lorsque nous étions avec Hernan, un jour où la brise dépassait les 25 km/h, il nous proposa de nous rendre sur un petit site méconnu, non loin de Palo Buque. Sur la Playa Lobito se situe une petite corniche d'une vingtaine de mètres de haut, pas plus, mais qui permet quand même de voler par vent fort, avec la brise de mer bien laminaire. Clara s'est abstenue, jugeant le vent trop fort pour elle. Charles a pu faire joujou en faisant des aller-retours en longeant la corniche en prenant soin de ne pas trop s'éloigner car l'atterrissage en bas, dans l'eau, n'était pas envisageable. Un bon exercice de précision donc avec plusieurs reposes au décollage.

En terme de statistiques : lors de ces 2 semaines à Iquique, Clara aura fait 6 vols pour plus de 2h30 en l'air (sans compter les heures de gonflage et petits sauts sur la dune) ; et Charles aura volé 15h en 24 vols, ce qui est bien plus que toute l'année passée...une chose est maintenant sûre : on reviendra !!

La suite de nos aventures se déroule au Pérou. Nous n’étions pas entièrement sûrs de pouvoir rejoindre Arequipa, l’une des premières villes à attrait touristique au sud du pays. En effet, des manifestations environnementalistes contre l’hégémonie de l’industrie minière avaient mené à des violences et un blocage des routes menant à la ville quelques jours plus tôt.

Par chance, nous sommes arrivés pendant le calme qui suivait la tempête et avons pu découvrir cette charmante ville coloniale en toute tranquillité. Avec notre pote américain de voyage Max, rencontré à Atacama et que nous retrouvions pour la troisième fois (après Iquique), nous avons goûté aux tequeños, de délicieux rouleaux de pâte entremêlés de fromage, et fait une dégustation originale de cocktails au Pisco péruvien, de 8 régions différentes.

L’un des centres d’intérêts majeurs d’Arequipa est son magnifique et gigantesque couvent Sainte-Catherine, une vraie ville dans la ville. Fondé en 1579, son architecture mêle les styles espagnol et pré-colombien. Les murs sont fondés en tuffs de lave, et peints de couleurs vives aux pigments naturels. On peut s’y perdre des heures et admirer la beauté et la richesse des cellules, cuisines, sales de recueil et de rencontres.

On peut imaginer que pour les femmes de l’époque, le couvent représentait une meilleure alternative au mariage, qu’on leur aurait imposé très jeunes. Le couvent leur assurait paradoxalement une place retirée de la société et une fonction au sein de celle ci. Il leur garantissait également un certain confort de vie, mises à part les périodes de jeûne et d’auto-flagellation.

Arequipa est également attrayante car il est possible de s’échapper facilement pour une journée afin de rejoindre certains magnifiques points de vue. Nous avons fait l’impasse sur le Canyon de Colca, trop touristique à notre goût, et qui nous aurait imposé une journée complète le cul dans une jeep.

A la place, nous avons opté pour les Cascades de Yura, faisable sans agence. Nous avons passé plus d’une heure dans un bus public qui nous permît de nous frotter à la civilisation hors de la vieille ville. Les rues se sont peu à peu vidées de leurs touristes gringos pour laisser place aux péruviens, aux marchés officiels ou improvisés, et à un joyeux bordel assez agréable à voir car il reflète la vie locale et réelle qu’il n’est pas possible d’observer depuis le centre.

Nous avons marché quelques kilomètres sous un soleil de plomb dans un paysage semi-désertique et montagneux, pour rejoindre une vallée surprenante de par sa verdure.

Il nous a ensuite fallu marcher pieds nus dans une rivière coincée dans un canyon rocheux, parfois seuls, parfois avec de sympathiques groupes de péruviens ou d’horribles australiens et leur hauts-parleurs jouant de la musique de merde. Un blasphème dans un endroit naturel aussi calme et emprunt de sérénité.

Arrivés à la dernière cascade pour pic-niquer, nous étions entourés pour notre bonheur de nombreux péruviens et relativement peu d’étrangers. Ce petit moment de répit hors de gringoland nous fit le plus grand bien.

Beaucoup nous l’auront entendu dire, le Machu Pacchu n’était pas dans nos plans de voyage. Trop prisé, trop touristique. Nous préférons, dans la mesure du possible, nous éloigner des sentiers battus, construire « notre » voyage, loin des agences touristiques et des parcours tout tracés.

Mais voilà, nous avons croisé nombre de personnes qui nous ont parlé de la splendeur du lieu, et conseillé de ne surtout pas passer à côté de cette merveille.

Le 29 août, nous partions en bus pour Hydroelectrica, petit bled (ou grosse centrale hydroélectrique) étape avant le Machu Picchu. Les 7 heures de route étaient splendides mais vertigineuses, certains des passagers étaient tendus ou malades. Disons qu’au Pérou, doubler dans un virage sans visibilité au bord d’un ravin ne semble poser de problème à aucun conducteur. Et en option, avec le portable à la main. Mais la route sinueuse en plein cœur des Andes nous offrit des points de vues à couper le souffle, nous faisant d'abord traverser des canyons dans une forêt riche verdoyante. Après des heures de montée en franchissant certains cols, nous changions alors totalement de décor avec des prairies jaunâtres dépourvues d'arbres et des glaciers qui se distinguaient sur les cimes alentours. À plus de 4500m d'altitude, nous nous sentions très petits en surplombant les gorges des vallées que nous venions de gravir.

Arrivés à Hydroelectrica, 2 options s’offrent aux voyageurs en quête de l’ancienne cité Inca : le train (avec des billets avoisinant les 90$ pour 1h de trajet), ou la marche. Évidemment, nous avons choisi la marche de deux heures en longeant la rivière en méandre Vilcanota jonchée d’énormes rochers lisses qui témoignent de la forte activité de la vallée encaissée, aux parois abruptes. L’environnement est magique, peuplé de colibris et de perroquets (et de fichus moustiques), de forêt tropicale avec des centaines de plants de bananes sauvages et d’avocats aussi gros qu’une balle de hand tombants à quelques centimètres de nos têtes.

Malgré la beauté du paysage, la fatigue du voyage se faisait sentir et nos sacs nous semblaient plus lourds que jamais. Arrivés à Aguas Calientes, d’où nous partirions le lendemain pour pénétrer dans la cité Inca, nous retrouvons Ophélie et Anthony qui ont fait le voyage en train.

Le 30 août, réveil fort agréable à 3h55. Entre la chaleur des draps et le Machu Picchu, chacun hésite. Mais à 5h, après avoir passé les premiers contrôles de billet, notre vaillante équipe est parée pour gravir les 2000 marches qui nous séparent de la cité, en commençant à la frontale. Le soleil se lève au fur et à mesure de notre ascension, dévoilant les incroyables sommets à 360 degrés alentour.

Nous arrivons 1 heure plus tard à l’entrée tout bonnement BLINDÉE de monde, non mais, ils ont pas idée de se lever à une heure pareille! Environ 5000 personnes effectuent la visite du Machu Picchu chaque jour, et il faut réserver son entrée dans un créneau horaire bien précis. Nous avons choisi d’entrer sur le site à 6h pour profiter pleinement de la journée qui s’annonçait. Nous faisons tamponner nos passeports, et hop, Jetz gets los !!

Comme des schnocks, nous faisons une heure de queue au 1er point de vue pour prendre des photos, pour découvrir par la suite qu’en prenant un peu de hauteur, nous étions « quasiment seuls » (ça reste le Machu Picchu) devant de magnifiques perspectives.

Nous quittons nos amis pour nous diriger vers la porte du soleil, point d’arrivée du mythique InkaTrail : 40 minutes supplémentaires de montée, pour surplomber le Machu Picchu et l’observer dans son environnement naturel. Presque personne en route, à peine une dizaine de personnes à l’arrivée: c’est ça qu’on aime!!

Ce fut l’un des moments les plus beaux et les plus incroyables de la journée. Contrairement aux constructions modernes, le Machu Picchu se font dans son paysage et l’embelli. Il créé une harmonie avec la nature environnante.

Avant de pénétrer dans la cité, nous nous sommes dirigés vers le pont Inka, en empruntant un chemin très vertigineux. Inutile de le décrire, nous vous laissons le découvrir en photos.

Une fois entrés dans la cité, nous nous attendrissons devant un bébé Alpaca né deux heures plus tôt, qui n’a pas l’air tout à fait à l’aise sur ses pattes. La cité est magnifique, mais vraiment pleine de monde. On se ballade émerveillés sur les terrasses et entre les ruines. C’est l’une des constructions les plus incroyables qu’il nous ait été donné de voir, c’est vraiment grandiose !!

La journée a été éprouvante avec plus de 20km de marche pour plus de 1000m de dénivelé positif, mais dès le lendemain, nous avions eu l'envie d'y retourner.

L’Oasis d’Ica

Nous passons 16 heures dans un bus en traversant les Andes pour rejoindre notre prochaine étape, Ica. Le lever de soleil était hallucinant depuis la route sinueuse que nous empruntions. Les Andes étaient majestueuses et colorées de rose, des immenses dunes apparaissaient au loin.

A Ica nous tombons sur l’hotel parfait pour se reposer: petit patio tranquille et fleuri. La ville ronronne sans cesse avec les klaxons des centaines de tucs-tucs. A part une nouvelle découverte culinaire, le Aji de Gallina, la ville en elle-même n’est pas retenu notre attention. Comme tout le monde nous sommes allés jusqu’à l’oasis de Huacachina, mais nous étions apparemment les seuls à nous y rendre à pied.

Le caractère unique de l’oasis est tout simplement gâché par les constructions touristiques bétonnées qui l’entourent. Par contre, lorsque l’on gravi les énormes dunes de sables, le désert qui se découvre à nos yeux est absolument spectaculaire. C’est ce paysage là qui, selon nous, vaut vraiment le détour.

Parapente dans la réserve nationale de Paracas

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas sorti nos voiles ! La côte du Pérou possède quelques sites magnifiques, et nous comptions bien en profiter. Sur les recommandations d’amis d’amis parapentistes, nous récupérons les coordonnées de Samuel, un pilote local que nous contactons. Nous embarquons dans un bus pour rejoindre Paracas avec nos gros sacs sur le dos, et 1h plus tard, Samuel nous récupère à la sortie du bus, direction la péninsule de Paracas qui abrite une réserve nationale.

Paracas est un village de pêcheur qui attire beaucoup de touristes, venus essentiellement observer la riche faune marine à bord de dizaines de bateaux à moteur, perturbant certainement l’écosystème au vue de la fréquence d’approche des animaux. Loin des touristes et de leurs bateaux, nous décidons de découvrir la réserve nationale par les airs.

A bord de sa Jeep, Samuel nous fait traverser à pleine vitesse le parc pour rejoindre le site qui se trouve 10km au sud de Paracas en longeant la côte. Nous sommes épatés par la pureté des paysages colorés, on se croirait en plein désert avec des immenses dunes côtoyant les falaises de la côte passant du jaune, ocre, orange et rouge.

Arrivés au décollage, la brise souffle déjà de manière soutenue. Pas le temps de discuter, il faut vite qu’on se mette en l’air avant que ça se renforce. Samuel et un autre pilote se préparent pour leur biplaces, pendant que nous bataillons au sol avec le vent qui nous paraissait trop fort. Samuel nous confirme qu’en l’air, c'est tranquille. Le vent fort que nous ressentons au décollage est dû à la forme du relief qui accélère le vent par l’effet venturi. Une assistance au sol est nécessaire pour décoller, c’est ainsi que les pilotes locaux sécurisent Charles pour qu’il prenne son envol. Ils font de même pour Clara 20 minutes plus tard.

En l’air, nous glissions sans problème dans une aérologique laminaire super stable, de quoi lâcher les commandes sereinement pour immortaliser en photos ce moment magique que nous étions entrain de partager. Pour nous ce fût une très belle expérience, parce que nous étions libres et tous les deux en l’air en même temps, à longer la côte. Nous pouvions aussi survoler une autre falaise plus au nord, appelée « la cathédrale », ce qui nous permit de découvrir un paysage somptueux entre le dégradé de bleu marin et le jaune vif de la falaise. Au bout d’environ une heure, Charles atterrit au décollage et Clara (au bout de 40 minutes de vol) sur la petite plage en contrebas, mais les phoques présents à notre arrivée avaient déjà déguerpi.

Nous avions décidé de passer notre dernière semaine à Huaraz, dans la région d’Ancash, pour se reconnecter avec la nature, randonner dans les Andes entre cordillère noire et cordillère blanche et surtout, en prendre plein la vue. Nous avons commencé ce voyage avec peut-être notre souvenir le plus intense au parc de Torres del Paine, nous souhaitons le clôturer dans la même ambiance.

Randonnée d’acclimatation à la « laguna » Wilcacocha

Nous arrivons à Huaraz en soirée après 8h de bus depuis Lima, dans une auberge familiale, à 3500m d’altitude. Nous embrayons le lendemain avec notre première rando ‘facile’ de la semaine en rejoignant la laguna Wilcacocha dans la cordillère noire, parfait pour s’acclimater, car on ne plaisante pas avec l’altitude ici. Nous prenons un colectivo depuis Huaraz jusqu’a Santa Cruz, départ de la randonnée. 1h30 de montée avec 600m de dénivelé+ sous un soleil de plomb, dans la cambrousse péruvienne, où l’on croise peu de touristes en traversant de paisibles villages traditionnels. Les gens vivent très simplement ici, et lorsque l’on suffoque et meurt de chaud pendant l’ascension, des enfants jouent au foot avec passion et en gilet, comme en plein hiver.

A l’arrivée, nous découvrons une petite ‘lagune’ (ou bassin..) où baignent tranquillement quelques canards. En faisant le tour elle dévoile ses parures, de hauts sommets et glaciers qui forment la cordillère blanche en face. Le panorama qui s’offrait à nous était d’une rare beauté, avec d’importants contrastes de couleurs amplifiés par le jaune des prairies, le vert des cultures, le noir des montagnes qui s’érigent à plus de 6000m dans la région et le blanc des glaciers coiffants ces imposants reliefs. Un petit chien mignon est venu nous tenir compagnie et nous transmettre un peu de son territoire...il aura surtout apprécié notre fromage acheté plus tôt au marché et qui avait pris quelques coups de soleil...

Tout seuls à s’aventurer dans la vallée vers la laguna Shallap

Sortir des sentiers battus, éviter les touristes, aller là où les autres ne vont pas. Pour cette deuxième randonnée, nous mettons une nouvelle fois en pratique notre ligne directrice grâce aux bons conseils du gérant de l’auberge dans laquelle nous étions, qui est également guide de haute montagne dans la région. La région de Huaraz avec notamment le Parque Nacional Huascarán possède en effet une multitude de possibilités pour randonner à la journée mais aussi pour des trekkings mythiques de 2, 3 ou même 10 jours. Les touristes se ruent en général en direction des lacs colorés en haute altitude, où l’affluence peuvent dénaturer un peu la beauté des paysages. Nous choisissons alors de nous aventurer en direction de la laguna Shallap, pour une marche de 24km aller-retour dans le Huascarán, durant laquelle nous avons uniquement croisé un couple de marcheur sur le retour...

Un collectivo pris sur la place du marché et 1h de route de montée plus tard, et nous voilà à Pitek, petit hameau perdu à plus de 3500m, au centre de quelques départ de fameuses randonnées. Tout les touristes se dirigent en direction de la laguna Churup, nous prenons le chemin opposé apparemment méconnu, vers la laguna Shallap.

La randonnée s’effectue au sein d’une impressionnante ancienne vallée glaciaire, où des blocs erratiques de granite parfois plus gros qu’une maison sont dispersés et une rivière avec une eau extrêmement limpide s’écoule depuis le glacier qu’on aperçoit au loin surplombant la vallée. Nous croisons d’inattendus troupeaux de vaches et quelques chevaux, qui semblent en parfaite harmonie avec l’environnement, profitant d’un large espace pour gambader, faire la sieste ou brouter les belles prairies de haute altitude qui tapissent le sol. L’altitude se ressent énormément sur les derniers kilomètres, rendant chaque mouvements difficiles avec un souffle court.

Nos efforts sont récompensés lors de notre arrivée, après presque 4 heures passées à remonter la vallée. Une vue magnifique s’offrait à nous sur la laguna Shallap et le glacier éponyme perché au-dessus, dont le recul a mis a nu de magnifiques rochers polis aux teintes rouges. Après un bon pique-nique pour recharger les piles, nous nous remettons en route en chemin inverse et sans trop traîner pour pouvoir choper le dernier colectivo de la journée qui nous ramènera à Huaraz.

A Caraz, rando champêtre aux Lagunas Pampacocha et Miramar

Pour nos deux derniers jours entre les cordillères noire et blanche, nous quittons Huaraz pour rejoindre Caraz, sa petite sœur, autre ville au départ de plusieurs belles randonnées. Pour économiser et éviter les lieux trop touristiques, nous choisissons encore une fois une rando gratuite et peu fréquentée. Ce fut une journée forte en émotions! Tout d’abord, parce que le colectivo qui nous mena à notre point de départ emprunta (encore une fois) une route superbe mais vertigineuse. Même notre voisin péruvien pourtant coutumier du fait assis à nos côtés n’avait pas l’air rassuré.

Ensuite, nous avons rencontré plusieurs groupes d’hommes bien ivres qui nous proposaient de partager un petit verre. Nous acceptions de tremper nos lèvres dans la Chicha (alcool réalisé à partir de maïs fermenté) la première fois, car c’est vraiment délicieux. Les femmes, elles, semblaient plutôt occupées à travailler la terre. Plusieurs d’entre elles nous ont très aimablement aiguillés dans notre parcours.

Nous avancions en pleine cambrousse, en traversant des villages ou hameaux traditionnels. L’immensité des paysages est à couper le souffle. Les lagunes sont relativement petites, mais c’est plutôt le paysage alentour qui leur donne leur charme: prairies, pâturages, glaciers, vallées profondes, et la déclinaison des couleurs champêtres. Le retour fût un peu fastidieux, entre le dénivelé négatif de plus de 1000m et les chiens en liberté qui protégeaient leurs territoires.

Notre dernière étape à la Laguna Paron

Pour terminer notre périple dans le Parque Nacional de Huascarán, nous avons décidé de tout de même faire l’une des incontournables lagunes. A défaut de découvrir la plus connue, la laguna 69, nous nous orientons vers la laguna Paron, dont la visite par agence revient moins cher. Effectivement, nous passons par une agence cette fois-ci car nous n’avons plus le courage de randonner 24km pour culminer à 4600m d’altitude. Nous sommes les deux seuls à monter depuis Caraz dans le mini-bus totalement plein mais avec une bonne ambiance, qui était parti de Huaraz 2h plus tôt. La route est belle, surtout une fois que l’on pénètre dans l’immense vallée encaissée aux parois de granite de plus de 1000m, qui mène à la lagune. Les éboulements de roches gigantesques en contrebas, le torrent dynamique où s’accumulent d’énormes alluvions et les imposantes moraines accumulées par les anciens glaciers sont d’importants marqueurs de l’histoire de la vallée, et nous renseigne sur la force démesurée qui règne en haute montagne.

Notre chauffeur, Victor, nous fait écouter de la musique andine pendant que le guide nous instruit sur les traditions, la vie, et les sciences locales. Petite anecdote surprenante, au Pérou, certaines communautés soignent leurs malades à l’aide de cochons d’inde passés sur le corps, afin que ceux-ci absorbent les maux du patient.

Une fois arrivés, nous découvrons une lagune tout en longueur, d’une magnifique couleur tourquoise. Nous montons jusqu’au mirador d’où nous pouvons observer l’étendue de son lit. Tout autour, en levant les yeux, plusieurs glaciers dominent le paysage. Malgré les 4h30 de trajet retour jusqu’à Huaraz pour chopper notre bus de nuit, cette belle lagune aura valu le détour. De plus, le voyage est passé plus vite grâce aux paysages et aux glaciers qui défilaient, et aux quelques conducteurs un peu fou qui se sont également donnés en spectacle le long de la route retour.