De la mer Baltique jusqu'à la mer Noire

Le trajet en train se déroule sans retard, sans accroc. Je me focalise sur le paysage, notamment lorsque le train traverse de grandes étendues d'eau entre Narbonne et Perpignan, ça donne un air un peu magique au paysage, faisant penser au film Le voyage de Chihiro. Je suis également surprise par le nombre de voyageurs qui transportent leur vélo sportif dans des caisses ou sacs immenses.

Arrivée à Gérone (Girona) je me dirige vers l'aéroport en bus. J'attends mon vol pendant quelques heures où je lis, regarde des films, et mange bien entendu. Je passe le contrôle de sécurité sans que l'on me confisque mon petit couteau à beurre (c'est le plus proche équivalent d'un couteau suisse que j'ai trouvé chez moi).

Une fois dans l'avion je me colle au hublot pour voir défiler le paysage. D'abord les bords de côte catalans et leurs cités balnéaires, puis après un rapide survol de la Méditerranée des villes côtières françaises. J'observe ensuite une succession de montagnes - pour certaines encore enneigées - lacs et petites villes (et oui, la Suisse en effet), avant de survoler des étendues totalement plates. Nous retrouvons la mer et longeons les côtes lettones puis estoniennes: le ciel est dégagé, des vagues font mousser des plages désertes. Puis à l'approche de Tallinn nous nous enfonçons dans d'épaisses couches de nuages. Il ne fait pas aussi froid que je le pensais.

Sur le parking de l'aéroport je retrouve le couchsurfeur qui va m'héberger pendant mon séjour dans la capitale estonienne: Erasmus. Il vit un peu en périphérie du centre (30 minutes à pied), il me laisse les clés et me montre où sont les cinnamon rolls, tout ne peut que bien se passer.

Je prends le bus pour Pärnu en fin de matinée et arrive plus au moins 2 heures plus tard. La ville est petite et mon auberge de jeunesse se situe dans le centre. Je m'y rends pour déposer mon sac, c'est une ancienne maison avec beaucoup de charme, des escaliers biscornus et des douches introuvables; les chambres ont 5 lits simples tout au plus et tout est très calme. La pièce commune et la cuisine sont en sous-sol, l'ambiance y est tout de même très cosy. J'y croise Diego, un italien qui vit à Budapest, et Pete, un anglais qui travaille la moitié de l'année sur les chemins de fer à Londres et qui passe l'autre moitié à voyager.

La saison touristique ne bat pas encore son plein, ce qui fait que la ville parait à la fois pleine de gens et en même temps vide. Je peux marcher sur des centaines de mètres sans croiser de monde, puis tomber sur une ruelle bondée, je suis passée devant des places vides mais en jetant un coup d’œil dans les bars et café je vois qu'ils sont pleins à craquer. Dans un des principaux parcs, je me suis perdue un moment à la contemplation de la plus grande slackline que je n'ai jamais vu, elle devait faire au moins une centaine de mètres, quand je décide de reprendre ma route quelques instants après je me retrouve entourée de gens qui se promènent aussi, alors qu'il n'y avait personne auparavant. Cet aspect irréaliste est renforcé par la disposition des nombreux parcs et des différentes constructions qui donne l'impression d'être dans un jeu vidéo de réalité virtuelle (comme les Sims) ou dans un décor: tout est bien aligné, on dirait que tout est entretenu constamment, il n'y a presque aucun espace fermé avec des barrières ou des clôtures, ainsi il semblerait que les bâtiments viennent d'être posés là. Le vieux centre est quelque peu différent. Très réduit (une dizaine de rues piétonnes tout au plus), il est composé d'anciennes construction en bois et d'autres en pierre, parfois aux couleurs vives.

Je me dirige vers la plage où il n'y a pas grand monde (avant que plusieurs familles apparaissent tout d'un coup). Je vois néanmoins plusieurs personnes se baigner (ou essayer du moins) alors qu'il fait 18°. Je m'allonge sur un banc au soleil pour lire un peu, puis continue ma ballade. Je trouve un petit supermarché (un Rimi, j'ai des habitudes maintenant) où j'achète des fruit et des rahvapräänik, des gâteaux de la région dont je ne saurai décrire la composition mais qui sont délicieux.

Après être rentrée à l'auberge me reposer un peu (et manger des rahvapräänik), nous nous retrouvons entre voyageurs dans un pub irlandais du coin grâce à l'application Couchsurfing (application et site web pour dormir gratuitement chez des particuliers, souvent leur canapé, d'où le nom). Il y a Diego de mon auberge, Melissa et Seb deux canadiens qui ont pas mal parcouru l'Europe, Michey un italien qui vit à Pärnu et Vikram, un indien qui vit en Pologne. Nous nous entendons bien, ils commandent tous une bière pendant que moi je touille la chantilly de mon chocolat chaud. Ça parle de voyages, de nos itinéraires respectifs. Nous remarquons qu'à Pärnu les voyageurs vont soit vers le Nord, donc Tallinn (Seb, Melissa et Vikram), soit à Riga, le Sud (Diego et moi), et que ces deux flux se croisent ici: Diego et moi étions à Tallinn et l'autre groupe à Riga juste avant. Il n'y a que Michey l'italien qui vit à Pärnu mais qui n'a pas trop l'air de savoir pourquoi, il est resté suite à un volontariat européen et Seb n'arrête pas de lui faire des blagues sur la ville et son ambiance très posée.

Les serveuses de ce pub (qui était d'ailleurs tellement plein ce soir-là qu'il aurait fallut réserver, donc nous sommes en terrasse) s'emmêlent constamment les pinceaux: elles amènent de mauvaises commandes, oublient quelle bière elles ont sur leur plateau, etc. C'est donc pas très sûre de mon opération que je vais commander un petite assiette végétarienne. Après que Seb m'ai fait un puissant high-five pour mes choix alimentaires, je guette impatiemment l'arrivée de mon plat (j'ai très faim) et je vais même, au bout d'un petit moment, demander si ma commande a été bien prise, ce à quoi on me répond "I don't know, I'll see". La faim se fait d'autant plus tenace que je vois passer pour la table d'à côté de nombreux burgers, plats de poulet fris, assiettes de charcuteries... Puis soudainement je vois une assiette de légumes se diriger vers cette table carnivore. Je me dit que ça ressemble beaucoup à la description du plat végétarien et hésite à interpeller la serveuse. Melissa me prend de court et crie à la table d'à côté "HEY THAT'S NOT YOURS". Le plat nous revient de droit avec les explications de la canadienne: "y'avait trop de viande sur cette table pour un plat qu'avec des légumes et un oeuf" (imaginez l'accent canadien sinon ça perd de son charme), très touchée par son geste je commence à manger. Nous parlons également de l'Amérique du Nord, de l'Inde et de la méthode de logement qu'est couchsurfing, surtout par rapport aux auberges de jeunesse.

En effet beaucoup de voyageurs préfèrent se loger en auberge, bien que le couchsurfing soit accessible et gratuit. Il y a l'avantage de l'indépendance qui est souvent évoqué, le fait de souvent passer la majorité du temps avec l'hébergeur semble en agacer plus d'un, même si Melissa nuance en disant que ça dépend de ce dont on à envie à différents moments du voyage et ce que l'on cherche. Cela m'étonne de voir autant de personnes être d'accord avec cet inconvénient qui n'en est pas vraiment un, mais que j'ai déjà ressenti : c'est un système basé sur l'échange, mais pourtant beaucoup apprécient des moments solitaires où ils ne doivent parler à personne, ou encore l'anonymat d'une auberge. Si voyager est une liberté, être hébergé par quelqu'un que l'on ne paie pas est parfois vécu comme un engagement pesant.

Nous nous quittons vers 23h après avoir échangé nos coordonnées pour d'éventuels conseils et pour se recroiser (surtout Diego qui part à Riga demain comme moi). Bien qu'il fasse meilleur qu'à Tallinn, une fois la nuit tombée le froid se fait terriblement sentir. Nous rentrons donc à nos hébergements respectifs. Après avoir écrit le contenu de ma journée je m'en vais dormir, sous les chants (sûrement grivois) d'estoniens ivres sous ma fenêtre, ça a quelque chose de berçant.

Le lendemain matin Valery va à son cours de yoga pendant que je continue de dormir. Lorsqu’il revient il « petit-déjeune » des brocolis à la vapeur et des graines de sarrasin alors que moi j’ai le nez dans mon bol de cookies crisp à l’huile de palme et aux colorants (bon, accompagnés tout de même de lait de soja). Il a un style de vie très (trop ?) sain : il ne boit pas, ne fume pas, végétarien (jusque-là je n’ai rien à redire), ne mange pas gras ni trop sucré, ne dîne jamais après 18h pour « ne pas alourdir son métabolisme avant de dormir » ; et quand je lui demande s’il veut un de mes petits gâteaux ou des fruits secs, il me répond « Non merci je ne grignote jamais…d’ailleurs ce n’est pas très bon pour le corps… ». Bon. Okay. Malgré le fait qu’il remette en question mon habitude la plus vitale (manger, tout le temps) il est tout de même très sympathique (il m’a proposé du chou-fleur à la vapeur) et il a un chouette projet avec des amis : construire une escape-room dont le thème serait le Steampunk, il me dit que ça devrait être ouvert au public avant la fin de l’année.

Je me promène dans le vieux centre, puis rejoins un tour guidé de la ville gratuit. J’apprends plusieurs anecdotes amusantes comme le fait que la monnaie lettone se traduisait par « ambre » avant l’arrivée de l’euro, car il y a de ça quelques centenaires cela constituait l’équivalent de l’or dans la région, pour cette raison l’artisanat de bijoux en ambre est particulièrement développé. Il nous enseigne également qu’il n’existait pas de nom de famille dans le pays avant que le tiers-état soit libéré des nobles, il y a à peine quelques siècles, les habitants du pays ont donc dû choisir des noms de famille, pour cette raison les noms les plus courant signifient « pomme », « poire », « bouleau », « arbre », etc. Le président actuel s’appelle « vent », on en tire les conclusions que l’on veut. Le guide nous montre aussi une rue où a été tournée la version soviétique de Sherlock Holmes, la Baker Street balte.

Il commence à pleuvoir légèrement, je prends donc la ligne de tramway 11, puis la ligne 4 parce que le guide nous a dit que leurs trajets étaient équivalents à ceux des bus touristiques qui font des tours en ville, en plus les transports en commun sont gratuits aujourd’hui à l’occasion de la célébration de la veille.

Vers 16h je retrouve Valery, en voiture nous nous rendons à Jūrmala, petite ville balnéaire à 20 kilomètres de Riga. C’est un lieu extrêmement fréquenté dans la région et l’immobilier atteint des prix astronomiques (plusieurs millions pour une maison) alors qu’il doit y avoir 20 jours de soleil par an.

La majorité des constructions sont d’anciennes maisons en bois, souvent magnifiques, classées comme patrimoine. Il est donc interdit de les modifier ou de les détruire. Valery me raconte que certains propriétaires payent des sans-abris pour y mettre le feu et ainsi pouvoir construire quelque chose de nouveau. Le même schéma s’applique aux arbres, eux aussi sont classés comme patrimoine. Les constructions doivent donc se faire en fonction de ceux-ci, je trouve que c’est d’ailleurs une des caractéristiques les plus charmantes de la ville : beaucoup d’espace sont boisés, la présence de végétation partout donne un côté reposant et naturel. Les propriétaires qui veulent se débarrasser d’arbres sur leur terrain guettent les tempêtes et profitent de celles-ci pour endommager leurs arbres et obtenir par la suite des permis pour les abattre.

Face à tant d’absurdité nous allons nous promener au bord de la mer. Quelques téméraires tentent de s’y baigner malgré le temps couvert. Des familles pique-niquent, des jeunes jouent au volley, d’autres au foot. Valery me dit qu’il a l’habitude marcher au moins une heure ou deux quand il vient ici, après avoir marché toute la journée je lui explique que ça ne va pas être possible pour moi. En plus j’ai faim.

Pour dîner nous allons dans un endroit qu’il affectionne tout particulièrement : Lido. C’est une chaîne de restaurants traditionnels de la région, aux pris très accessibles. Il me conseille de prendre des pancakes, une spécialité lettone. Il y en a au jambon, au fromage, j’en prends aux épinards avec une soupe de légumes, autre spécialité.

Le lendemain je pars assez tôt, nous nous disons au revoir avant qu’il ne se rende à son cours de yoga, puis je vais au marché central de Riga. Le marché se situe dans 3 grands hangars qui abritaient auparavant des zeppelins. Je fais un tour à l’intérieur, et à l’extérieur aussi où les étals se prolongent sur plusieurs rues.

Après une dernière promenade dans Riga, je m’installe dans un salon de thé où l’on peut s’asseoir sur de gros coussins par terre et profiter de la vue au travers des murs et du plafond vitré. C’est d’ici que je vous écris, en attendant mon bus pour Vilnius !

PS : Je pense qu’il est temps de faire un point musique dans ce voyage.

Autant je comprends que la première chanson que j’ai entendue en Estonie soit « Súbeme la radio » d’Enrique Iglesias, puis « Despacito », la mondialisation et le rythme latino allant de pair. J’avoue avoir été surprise par la musique japonaise qu’écoutait Erasmus, puis un peu plus par le zouk retransmis en Bluetooth chez Valery. Mais entendre Mylène Farmer sur Rétro FM en Lettonie était de loin le plus inattendu.

28/06

Kasia, une jeune étudiante qui vient de finir le lycée, me retrouve à la gare, elle m’hébergera pour une nuit. Après avoir déposé mon sac chez elle, elle me fait une première visite de Varsovie, sa ville préférée de Pologne. Le centre moderne côtoie la ville historique. En sortant de la gare je ne vois que des gratte-ciels dont les sommets sont camouflés par des nuages pluvieux. Les avenues sont larges et bondées de voitures, tramways et bus. Au milieu de ces constructions de verre et d’acier où la pluie vient s’étaler, trône le Palais de la Culture et de la Science, tour immense, relique de l’ère soviétique. Ce contraste, un des symboles de la ville, illustre la juxtaposition des styles architecturaux que l’on retrouve dans toute la ville.

La pluie fine laisse sa place à un soleil légèrement voilé et à une chaleur accablante et d’autant plus écrasante à cause de l’humidité. Kasia m’emmène vers le centre historique, pour cela nous prenons une des rues principales : Nowy Swiat. Célèbre avenue qui longe entre autres l’Université, le Palais présidentiel (qui reçoit d’ailleurs le chef d’état d’Arabie Saoudite ce jour-là), les principaux bâtiments religieux et l’ancien Palais royal. Nowy Swiat débouche sur une esplanade qui marque le début de la vieille ville aux façades multicolores. Quelques ruelles plus tard nous voici en plein vieux centre, sur une place investie par des terrasses de restaurant et des boutiques de souvenirs. Sur celle-ci trône la statue de la sirène de Varsovie. Emblème de la ville, elle symbolise l’union de Wars et Sawa, qui forment Warzsawa, le nom de la capitale en polonais.

D’ailleurs, la capitale précédente de la Pologne n’était autre que Cracovie, ce qui aujourd’hui encore mène à des rivalités triviales, portant notamment sur l’obtention du titre de plus belle ville de Pologne, que chaque cité revendique.

Toujours dans la vieille ville, mon hôte me montre plusieurs endroits ayant survécu au temps et à la modernité actuelle, elle me traduit des noms de rue, me conseille des plats traditionnels, me parle un peu d’elle, de son amour pour Londres et de son rêve inexplicable de devenir dentiste.

Vers le milieu de l’après-midi elle me laisse car elle prépare un voyage-surprise à Venise pour l’anniversaire de mariage de ses parents. Je me rafraichis un peu à l’ombre, et alors que je comptais me diriger vers un charmant parc, je rejoins par hasard un groupe qui visite la ville : un de ces fameux « Free Tour » qui apparaissent aujourd’hui dans toutes les villes européennes. Celui d’aujourd’hui porte sur l’histoire des Juifs à Varsovie, depuis leur accueil jusqu’au tristement célèbre Ghetto de la Seconde Guerre Mondiale. La visite nous emmène dans les anciennes rues du quartier juif, totalement détruit par les nazis avant la fin de la guerre, au pied des mémoriaux commémorant la révolte du Ghetto.

Après ce voyage dans le temps dont aucune trace ou presque ne subsiste, je me dirige vers le sud de Varsovie, vers les quartiers moins anciens mais tout autant historiques. Sur le chemin je trouve une statue de Charles De Gaulle, qui a vécu quelques années ici ; mais plus surprenant, Le Général face un palmier, le seul de Varsovie, un immense faux palmier en plastique. C’est la pluie soudaine qui va me ramener chez Kasia, où nous passerons une soirée tranquille à écouter de la musique, à discuter et à manger des pierogi (une spécialité polonaise : des gros raviolis qui peuvent être fourrés à la viande, aux champignons et même au chocolat !).

Le lendemain nous grassons matinéons sous une légère brise avant de nous préparer pour aller de l’autre côté de la Vistule. En route une averse torrentielle nous cueille entre deux stations de tram. La tempête ne va pas tarder à passer, en attendant Kasia me montre sa bibliothèque préférée, grande structure minimaliste qui s’étend en hauteur jusqu’à un toit en verre sous lequel sont disposés des transats. Nous nous rendons dans le quartier de Praga, concentration assez pauvre fortement touchée par l’alcool. Cette addiction étant un grave problème sanitaire en Pologne, il est interdit de boire en public (du moins à Varsovie) sous peine d’amende. Il est aussi possible de se prendre une amende si l’on traverse lorsque le feu piéton est rouge, ce qui va à l’encontre de mon réflexe de traverser lorsqu’il n’y a juste pas de voiture, rouge ou pas.

Dans ce quartier nous tombons sur le Musée du Néon, qui comme son nom l’indique retrace l’histoire de l’allumage néon, notamment en Pologne, de nombreuses fameuses enseignes lumineuses sont disposées dans ce petit musée qui vibre au rythme du ronronnement des lumières. Après avoir déjeuné et mangé une délicieuse glace (dont un cornet deux boules revient à 1,20€, quel fantastique pays) nous faisons une dernière ballade dans les vieux quartiers.

Je récupère mon sac et me rend vers une station de bus (non sans péripéties car la ligne de tram qui devait m’y amener n’existe plus pour le moment !) pour me rendre à Łódź, petite ville entre Varsovie et Cracovie (son nom se prononce d’ailleurs plus au moins comme ceci : Woutss).

Comme autre idée de titre j'avais "Cracovie à vie".

01/07

L’auberge où je vais rester 5 nuits est située sur la place du marché principal de Cracovie, Rynek Główny, c’est un vieil immeuble étroit qui s’élève sur 4 étages dont les pièces sont chaleureuses et l’ambiance conviviale.

Je vais sûrement vous surprendre en vous disant que je suis près de mes sous (eh si, c’est vrai), ma passion du voyage économique me conduit donc actuellement à partager ma chambre avec 17 autres personnes, 17. Etant donné que c’est la chambre « budget » (c’est d’ailleurs le seul dortoir de cette envergure, les autres chambres de l’auberge vont de la chambre individuelle à celle avec 8 lits) nos fenêtres donnent sur une cour intérieure, celle du restaurant au pied de l’immeuble. Plusieurs kilogrammes de verre sont déversés toutes les heures dans une benne prévue à cet effet, ce qui cause un doux bruit cristallin qui se superpose à celui de la soufflerie des cuisines, léger ronronnement continu dont les effluves de fritures de viande nous transportent toute la journée (#euphémismes). Néanmoins, tout ceci ne me dérange point et mes sommeils sont profonds (les bouchons à oreille et le masque d’avion aidant). De manière générale les autres voyageurs sont respectueux, et nous nous réveillons tous plus au moins au même moment pour aller prendre le petit-déjeuner gratuit (#GraveBonPlan).

Vendredi matin je fais un tour de la vieille ville de Cracovie et en découvre des anecdotes rigolotes. J’ai notamment la chance de pouvoir découvrir le monument voté en 2010 comme « la construction architecturale moderne la plus moche » : une fontaine avec une petite pyramide en verre. Sur la place principale il y a une basilique magnifique (la Basilique Sainte-Marie) dont l’asymétrie donne un air féerique, l'intérieur l'est tout autant. D’ailleurs tous les jours, à toutes les heures (pile), un membre du corps d’élite des pompiers joue une mélodie traditionnelle à la trompette 4 fois, une vers chaque point cardinal. Ce n’est pas une chanson enregistrée, mais un vrai humain. Les quarts ont lieu toutes les 24 heures, le pompier de garde ne peut donc pas dormir plus d’une heure entre deux récitals. Cette contrainte a causé plusieurs fois des retards parce que le joueur de trompette ne s’était pas réveillé, alors que des figures politiques importantes de visite en Pologne attendaient au pied de la tour pour assister au traditionnel concert.

Je me rends à Wawel, une colline dont le nom signifiait originellement « endroit surélevé par rapport aux marécages ». Le château de Cracovie est perché en son sommet, son intérieur est du style renaissance italienne. La cathédrale qui y est accolée est elle-même le résultat d’un patchwork de styles gothiques, romans, orthodoxes, etc. L’explication est qu’à l’époque des constructions il n’y avait pas assez d’argent pour tout détruire et reconstruire depuis zéro, donc les différentes parties se sont greffées les unes aux autres. A l'entrée du bâtiment religieux, pendent des os dont une côte de baleine et un os de mammouth, les chaînes qui les retiennent ont intérêt à tenir car si elles cassent, cela signifirait que c'est l'heure de l'apocalypse... Au pied de Wawel il y a le célèbre dragon de Cracovie (le nom de la ville a sa racine dans le mot « dragon ») qui ne se nourrissait que de moutons, de chèvres, ou de jeunes vierges. La légende raconte qu’il a été pourfendu par un berger, mais on dit ici que de toute manière il n’aurait pas pu survivre jusqu’à aujourd’hui, car à Cracovie cela fait longtemps qu’il n’y a plus de moutons, de chèvres, et de vierges…

Je marche un peu au bord de la Vistule avant de tomber sur un walk of fame polonais où l’on peut notamment voir les mains de Roman Polanski, Luc Besson, BENEDICTH CUMBERBATCH. J’ai donc collé ma main sur la marque de la sienne, chopant au passage sûrement tous les germes et saletés de la ville, mais c’était totalement worth it. <3.

Je m’arrête déjeuner dans un milk bar. Vous ai-je parlé des milk bars ? Ce sont des cantines auparavant communistes dont les prix défient toute concurrence, un plat complet avec viande ne coûte jamais plus de l’équivalent de 5€. Par contre c’est rustique, et tout est écrit en polonais, les touristes se font vite repérer.

Je continue de vadrouiller l’après-midi, puis en début de soirée je retrouve Ricardo, un couchsurfeur. Nous devions retrouver un autre groupe de surfeurs (tout ceci grâce à l’application de la plateforme) pour boire un verre/nous promener/manger. Mais évidemment, comme il arrive souvent dans ce genre de situations, le groupe ne répond plus, ils sont sûrement déjà tous soûls dans une cave d’un bar polonais (les bars sont souvent en partie souterrains). Je passerai donc la soirée avec Ricardo, jeune portugais de 25 ans qui a acheté et rénové une ferme dans les montagnes polonaises avec sa compagne. Nous allons dans un bar très fréquenté où les plats sont à 2€ et les boissons à 1€. Je goûte donc de la vodka locale en shots (vous avez vu comment je m’intéresse à la culture locale) pendant que nous avons de grandes discussions à propos de la production de fromage, le sphinx roumain (cliquez pour voir), les relations humaines… Ricardo m’apprend notamment une chose très importante : la vraie vodka, la bonne, sort du frigo, si ce n’est pas le cas : hérésie. En échange je suis le GPS du duo, en effet je me repère plutôt bien dans la ville ! Je propose d’aller au festival de culture juive qui se finit aujourd’hui, c’est le plus grand d’Europe. En chemin il n’arrête pas de me dire de mettre « the first gear » (comprenez, « passer en première vitesse ») parce que je marche vite (merci maman de cette habitude), nous rigolons beaucoup, lui en me disant qu’il aime bien le rap français, surtout celui de Fatal Bazooka (il essaiera même de chanter pour me montrer), moi en imitant l’accent français en parlant anglais. Sur le chemin du quartier juif, Kazimierz, nous sautons au hasard dans un bar où le jeune portugais demande « un shot dessert » qui s’avèrera délicieux.

Nous arrivons à une place du quartier autour de laquelle gravite toute la vie nocturne du coin : des jeunes musiciens jouent assis aux fenêtres des bâtiments, les foules des nombreux bars se mélangent, ça parle polonais, anglais, russe, espagnol. Nous rentrons au hasard dans un bar dont le style nous avait interloqué, en effet des crocodiles empaillés pendent du plafond, la lumière vert bouteille y est tamisée et la tapisserie en velours absorbe le son. Nous ne consommons rien, Ricardo se rend en fait aux toilettes, d’où il ressort presque immédiatement en me hâtant de venir. Il me demande si je suis prête à voir le sens de ma vie basculer, si je suis prête à être bouleversée jusqu’à l’os. « Yeah sure ». Il ouvre alors soudainement une des portes de WC…qui donne en fait sur un mur, en briques. L’illusion nous émerveille pendant plusieurs (trop) de minutes, puis nous repartons vers notre objectif culturel premier.

Sur la place principale du quartier juif s’est dressée une scène immense où des styles de musiques se succèdent, aux consonances orientales, indiennes ou arabes. Rythmées ou douces. Les gens dansent, écoutent, se meuvent doucement. Nous y restons un certain temps, avant que la faim ne nous gagne et que nous avalions un zapiekanka, une spécialité polonaise qui s’approche de la bruschetta aux champignons et au fromage et avec du ketchup.

Vers 1h30 je regagne mon auberge et mon lit superposé, où une douce brise m’endort dans cette mer de gens endormis.

02/07

Dimanche matin je visite le quartier juif où la vie diurne est assez différente de la vie nocturne. Mes pas me portent dans différents lieux de tournage du film « La liste de Schindler » de Spielberg, dans le ghetto de Cracovie, devant plusieurs synagogues, puis jusqu’à l’ancienne usine de Schindler, rendue célèbre grâce au film éponyme. J’apprends que la réalité, différant souvent de la fiction, est ici drastiquement éloignée. Oscar Schindler était d’abord un espion nazi qui a vu dans cette usine l’opportunité d’employer des juifs du ghetto sans devoir les payer et ainsi faire plus de profit. La fameuse liste de travailleurs qu’il aurait constituée pour les « sauver » a en fait sûrement été rédigée par les travailleurs puis signée par Schindler. La plupart de ces ouvriers ont été sauvé certes, mais Schindler s’est exilé en Argentine à la fin de la guerre « au cas où ». Dans son voyage il a abandonné femme et enfants, puis une fois ruinée en Amérique du Sud il a réclamé des aides financières aux individus qu’il a « sauvé » et leurs descendants. Ceux-ci l’ont aidé, et Schindler a reçu le titre honorifique de « Juste parmi les nations » après la diffusion du film hollywoodien, titre accordé par l’Etat d’Israël à ceux qui ont (cf explication). C’est d’ailleurs l’objet d’une polémique, le titre est accordé à ceux qui ont aidé sans rechercher de contrepartie (contrairement à ce qu’a fait Schindler), et aujourd’hui il est le seul nazi à être enterré dans le cimetière de Jérusalem.

Après m’être fait trempée par la pluie je rentre déjeuner à l’auberge, puis je lis tranquillement à l’abri du mauvais temps. Je sympathise avec mon camarade de chambre, un canadien qui a passé la journée à dormir. Puis je sors un peu profiter du festival de Jazz de Cracovie, avant de m’asseoir à la terrasse d’un café pour écrire le récit de mes aventures.

A l’heure où je vous écris ces lignes, je suis témoin d’une conversation très animée (à ce stade on peut dire altercation) entre une vieille femme nettoyant le trottoir devant chez elle et un groupe d’homme dépassant tous les trentaine/quarantaine qui sirotent leurs bières. Ça se chambre en polonais, parfois d’une manière assez explicite pour que je comprenne qu’ils s’engueulent carrément.

03/07

Visiter Auschwitz représente un business ici, dans le centre de Cracovie beaucoup d'agences proposent de vous y emmener pour 99 zlotys (l'équivalent de 24€), alors que le visite de l'ancien camp de concentration et d'extermination est gratuite, et que des bus vous laissent devant l'entrée du musée pour 3€. L'été il y a foule dans les allées qui séparent les blocs abritant il y a encore 72 ans prisons, dortoirs, infirmerie, archives, bureaux des SS. J'ai donc pris le bus pour Oświęcim en fin de journée afin d'éviter le bain de foule polyglotte.

Auschwitz est en fait le nom allemand donné à la ville d'Oświęcim, où pendant la seconde guerre mondiale les nazis ont créé 3 camps: Auschwitz I, Auschwitz II et Auschwitz III. Ce complexe concentrationnaire se trouvait également sur la commune de Brzezinka (Birkenau). Il s'agissait d'anciennes prisons ou d'infrastructures déjà existantes auparavant.

Mon choix d'horaire s'avère judicieux car il n'y a pas beaucoup de visiteurs, à part quelques familles avec poussettes et une colonie de vacances qui se prend en selfie devant chaque bâtiment.

Un grand travail de conservation a été fait et est toujours en cours: certaines constructions ont été recouvertes de tentes géantes il y a plusieurs années pour permettre leur "rénovation" (les reconstruire en partie pour leur redonner leur forme originelle). Au sein de plusieurs blocs il y a des expositions sur des thèmes différents mais bien entendu lié au lieu: les juifs de Hongrie (et la trahison du pays envers eux), les juifs du Pays-Bas, le processus de nazification de la Pologne, le processus d'entrée dans le camp (photo, tatouage, uniforme)... Dans un bloc nommé "Les traces du crime" sont exposés les possessions que les prisonniers avaient amené avec puis volées par les nazis. Derrière des vitre on voit des montagnes de chaussures, une piscine de casseroles et ustensiles, des fossés de brosses.

Dans un autre bloc ont été conservées presque intactes les cellules où étaient enfermés les condamnés à mort par famine.

Au-dessus des allées vertes, le ciel est bleu sans un nuage, ce qui paraît inimaginable en ce lieu. Pour voir ce qu'il reste du camp d'extermination, les visiteurs passent dans un large passage taillé dans les fils barbelés.

Cette partie d'Auschwitz a été presque entièrement détruite avant que l'armée rouge ne libère le camp. Ainsi les travaux de conservation ont aussi eu pour rôle de reconstruire partiellement les chambres à gaz et les fours crématoires. Là, plus personne n'esquisse un bruit, à peine un geste.

En me dirigeant vers la sortie j'entends une famille espagnole regretter de ne pas trouver les rails de train: "on ne pourra pas faire la super photo typique c'est dommage".

C'est la fin de la journée et le parking est vide. Vide jusqu'au lendemain car le bus que je devais prendre pour Cracovie est parti 5 minutes avant que je ne sorte, et c'était le dernier de la journée. Il est 19h50. Je commence à paniquer au fur et à mesure que je comprends qu'il n'y a ni trains, ni autres bus, ni covoiturage avant 3h22 du matin. Il n'y a même pas de moyen de rejoindre une ville un peu plus grande pour trouver un autre moyen de transport. Je rencontre un couple dans la même situation que moi et je leur propose de prendre un taxi tous ensemble et ainsi diviser les frais, cela nous reviendrais à 25€ chacun. Ils refusent sous prétexte qu'il faudrait faire moitié-moitié étant donné qu'ils sont ensemble et moi toute seule. J'envoie donc balader ces deux débiles qui ne pensent former qu'un seul organisme et m'en vais faire du stop. Rapidement une voiture s'arrête. Le conducteur, Marcin, propose de me rapprocher d'une ville un peu plus grande qui se situe sur l'axe Katowice-Cracovie. Je passe une partie du trajet collée sur mon téléphone à chercher tous les moyens de déplacement possible pour revenir à mon auberge, il n'y en a aucun qui prenne moins de 4h (et j'apprendrais par la suite que l'unique bus qui me faisait arriver à 3h du matin était de toutes manières plein). J'essaye donc d'appeler ma mère sans perdre mon calme (non) et en gardant la tête froide (c'est faux), elle ne répond pas. J'appelle donc Liam qui croit d'abord que je lui fait une blague, avant de commencer à paniquer avec moi. Cet appel hoquetant aura au moins eu comme effet d'attendrir mon conducteur qui me conduira jusqu'à Cracovie en me répétant de "chill out".

Tout se finit donc bien (bien étant "ne pas dormir à Auschwitz) et j'arrive à Cracovie vers 21h30. Le temps de rejoindre le centre ville, les restaurants ferment tous leurs portes. Je vais donc commander un wrap végétarien dans un kebab du centre, le cuisinier ayant pitié de mes choix alimentaires, m'offre une assiette de frites. Donc oui, tout se finit bien.

04/07

Mes visites d'aujourd'hui sont bien plus légères que celle de la veille.

Je profite que le mardi l'entrée est gratuite pour une galerie d'art du centre, dont les locaux ont été construits en s'inspirant de l'architecture des bunkers. Après cette petite dose de culture je vais à l'auberge préparer mon sac car je pars le lendemain matin.

Puis l'après-midi je prends le train pour Wieliczka, petite ville à 20 minutes de Cracovie qui s'est spécialisée depuis le Moyen-Âge dans l'exploitation minière du sel. La mine est aujourd'hui visitable et c'est d'ailleurs devenu une attraction touristique majeure de la région: chaque année plus d'un million de personnes s'y rendent. Comme pour Auschwitz, j'ai pris mon entrée (dont le prix n'est pas salé du tout. lol) pour la fin de journée afin de ne pas me retrouver dans un groupe de 50 personnes. Car les visites se font en groupes et sont guidées: la mine s'étend sur 9 niveaux, 300 km de galeries et 300 mètres de profondeur. Il vaut mieux ne pas s'y promener tout sel (ça va durer pour toute la description de la visite je vous préviens). C'est non seulement intéressant, c'est surtout magnifique.

Entre une succession de couloirs sans fin, où le vent souffle jusqu'à nous bousculer parfois (c'est l'aération de la mine), s'élèvent des chapelles et des autels majestueux, entièrement taillés en sel. Sur la photo ci-dessus, la chapelle Saint-Kiga, nous pouvons apercevoir le sol taillé dans le sel, les escaliers, ainsi que les fresques religieuses sur les côtés taillées en relief. Les chandeliers sont en cristaux de sel. C'était tellement époustouflant que je n'ai pas pensé à prendre une sel-fie!

J'ai fait la visite avec un groupe francophone assez réduit, le guide, un plombier qui a travaillé plusieurs années en France n'a cessé de nous faire des calembours et de nous raconter des anecdotes historiques, sur la mine, mais surtout sur les relations franco-polonaises.

La descente s'est effectuée par les escaliers, comme du temps des mineurs, d'ailleurs les escaliers que nous empruntons sont ceux qu'utilisaient les derniers mineurs, authentique. Les tunnels que nous empruntons sont entièrement taillés dans le sel et consolidés par du bois (un des rares matériaux que le sel n'attaque pas, mais au contraire fortifie). Le sel a cette couleur sombre car il est mélangé à de l'argile, de la terre, mais aussi parce qu'il est très compact. Notre guide nous encourage à "goûter" les parois, nous restons un peu septiques vu le nombre de visiteurs qui nous ont précédés et qui ont du promener leur doigt mouillé pour y goûter le sel, mais finalement pour le faisons (en essayant de trouver le recoin qui a peut-être été épargné par la bave humaine). (Mon système immunitaire ressortira fortifié de cette visite)

Nous nous enfonçons toujours plus dans les profondeurs en empruntant des escaliers qui longent des chutes d'eaux, des lacs et des ruisseaux où la concentration en sel dépasse celle de la mer morte. Des patients viennent d'ailleurs dans la mine faire des cures pour les problèmes respiratoires car la qualité de l'environnement est exceptionnelle et la température est toujours entre 16° et 14°, donc supportable en toute saison (autant au sel-ciste d'hiver qu'au sel-ciste d'été).

On peut aussi voir les machines originellement utilisées pour faire remonter le sel, actionnées grâces à des chevaux (qui passaient leur vie dans la mine) ou des hommes (qui eux ont toujours été libres, il n'y a jamais eu de prisonniers ou esclaves dans les mines polonaises de sel m'apprend-t-on). Le métier de mineur de sel était très valorisé et très bien rémunéré car le sel était alors une richesse et une monnaie, l'exploitation du sel était et est toujours un monopole d'état.

Il y a même une salle de fête dans la mine, ainsi qu'un restaurant sel-service (le plus profond du monde).

La visite se termine et nous prenons un ascenseur minuscule à 4 étages dont les parois ne sont pas complètement closes, on sent l'air s'y engouffrer pendant que l'on remonte vers la surface dans l'obscurité presque totale.

Je prends mon train pour Cracovie: oui, cette fois j'ai vérifié les horaires.

06/07

Mon auberge à Prague se situe à 20 minutes à pied du vieux-centre ville, dans l'arrondissement Prague 2. Bien que le personnel des lieux soit un peu effrayant (2 vieilles dames qui ronchonnent tous le temps, qui soupirent lorsqu'on pose une question et qui vous crient qu'il ne faut pas faire de bruit dans la cour devant l'entrée), l'hostel est accueillant. Bon, quelqu'un va quand même me voler deux soirs de suite des pêches que j'avais mis au frigo alors qu'il y avait plein d'autres fruits à prendre, mais c'est devenu une sorte de blague au sein de l'auberge.

Ma chambre sent un peu les chaussettes (sales) et je prends une initiative qui ne semble jamais avoir été prise avant: ouvrir les 3 fenêtres pour aérer. Après cette entreprise titanesque, un de mes camarades de chambre me demande à quelle heure ferme la bibliothèque technologique, au même moment ma deuxième roommate s'écroule sur son lit et nous fait subtilement comprendre de nous taire en nous informant qu'elle se lève à 3h du matin le lendemain. Je ne tarde pas à m'échapper de la chambre pour aller faire un tour en ville.

07/07

Il y a un moyen assez simple de reconnaître les monuments importants à Prague, ils se détachent du paysage par leur noirceur. En effet, le Charle's Bridge, les tours de la vieille ville, le château de Vyšehrad et quelques autres monuments semblent avoir échappé à un détartrage architectural.

J'apprends aussi autre chose: Prague est la ville des statues...particulières. Les deux qui m'ont le plus marqué sont le cavalier à cheval sur un cheval à l'envers et les bébés rampants un peu partout dans la ville. La première représente Saint Wenceslas chevauchant un cheval retourné et attaché comme s'il venait d'être capturé. Elle se situe à l'intérieur d'une galerie marchande. L'on raconte que le jour où la République Tchèque sera gouvernée par des individus vertueux et que la population sera satisfaite de ceux-ci, le cheval sera dans le bon sens. Cela fait 17 ans que la statue est là! Pour ce qui est des bébés géants présents dans le parc Kampa et sur l'immense Tour de transmission de Žižkov, je ne sais pas ce qu'ils sont censés symboliser (ci ce n'est le malaise et l'incompréhension), mais caresser ou embrasser leur popotin porterait bonheur. Toujours dans la catégorie sculpture, nous avons la statue de Franz Kafka: une énorme tête recouverte de miroirs, dont les différentes parties bougent presque continuellement.

08/07

Le matin je rejoins un free tour que je croise par hasard. Cela me permet de découvrir des anecdotes historiques ou non sur la ville. Notamment sur l'horloge astronomique, une immense horloge datant du 15ème siècle qui non seulement donne l'heure, le moment de la journée, la position de la lune et celle des signes astrologiques, mais aussi à chaque fois que c'est l'heure pile, des marionnettes s'agitent grâce à des fils invisibles. Le guide nous en explique la lecture, il nous apprend également qu'il s'agit du 2ème monument considéré comme le plus décevant, après la Joconde! Lors de cette visite je rencontre également des gens fort sympathique avec qui je déjeune par la suite: entre les espagnoles parties en interrail après le bac, les mormones qui font du bénévolat en Roumanie, 2 australiens qui malgré les 25 années qui les séparent entretiennent un lien patriotique surprenant et une jeune américaine diplômée de biologie mais qui ne veut surtout pas approcher un microscope.

C'est d'ailleurs avec cette dernière, Lina, que je passe le reste de l'après-midi. Nous traversons la Vltava pour monter jusqu'au château de Prague (le plus grand d'Europe!), puis nous continuons à grimper pour arriver au sommet de la colline de Petrin. On peut y trouver une imitation de la pointe de la Tour Eiffel (assez crédible à mon avis), et de par son emplacement, elle est techniquement plus haute que la Tour Eiffel par rapport au niveau de la mer. "Nous aimons beaucoup les compétitions stupides" me confie un tchèque alors que j'essaye de comprendre la raison de la construction.

En redescendant vers les bords de la rivière, nous passons devant le John Lennon Wall. Depuis les années 80 ce mur est recouvert de citations et John Lennon et de lyrics des Beatles, aujourd'hui plusieurs centimètres de graffitis se superposent dans ce temple du selfie et de la mise en scène pour nouvelle photo de profil. Après avoir été temporairement emportées dans ce flux humain, Lina et moi nous posons sur les berges en écoutant de la musique live en sirotant des boissons fraîches.

De retour à l'auberge je croise mes 2 camarades de chambres suédois fort sympathiques (et sains d'esprit) avec qui j'ai dîné la veille. Erik et John sont adorables, pendant que l'un me demande si je suis au courant des dernières victoires de Malmö au football, l'autre m'explique une étrange pratique semi-nationaliste semi-satirique propre à la région de Scanie (Skåne en suédois), comté à l'extrême sud du pays, jouxtant le Danemark. Avec comme objectif de se détacher de la Suède, les skåningar (les habitants de la région) creusent régulièrement avec des pelles sur les frontières de la région pour se détacher du pays, et ainsi devenir une île et une nation entre le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède. Bien que tout ceci soit une blague, il arrive que l'on voie des gens creuser de temps en temps.

Après m'en avoir autant appris sur leur pays il ne peuvent que m'inviter à passer la soirée avec eux et avec un couple d'amis qui vient d'arriver à Prague. Bien que j'avais pour intention de chiller j'accepte l'invitation et me joins à ce quatuor de grands blonds souriants et enthousiastes où je vais légèrement tâche avec mes cheveux bruns non-coiffés. Je sympathise rapidement avec la jeune fille et le jeune homme, en même temps il faut avoir beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas sympathiser avec ce groupe. Bien que je sois la seule à ne pas parler suédois, ils parlent tout le temps anglais, même entre eux, pour pas que je me sente exclue (<3). Je leur parle du projet que je mène sur l'identité européenne et cela les mène à avoir un grand débat sur leur identification personnelle, ponctué régulièrement de blagues. Nous sommes assis sur un quai au bord de la rivière, et dans un faux mouvement je fais tomber à l'eau la tablette de chocolat que je venais d'acheter, ce qui provoque une plainte générale et une grande compassion envers ma personne. Malgré ce dramatique événement le reste de la soirée se déroule très bien et nous avons l'occasion de tester le système de tramway de nuit de Prague pour rentrer. Avant de partir, je salue les deux voyageurs sur rails, je leur tends pudiquement ma main (j'ai compris qu'on était pas trop dans le contact physique), mais ils font fondre mon cœur en me prenant chaleureusement dans leurs bras. <3 <3 <3

09/07

Alors que le centre de la ville est situé à l'ouest de mon auberge, je vais plutôt explorer l'est ce jour-là. Après avoir enchaîné quelques parcs je me retrouve au pied de l'antenne-aux-bébés-terrifiants et décide de la laisser dans mon dos et d'aller vers le nord industriel de la ville.

Dans ce quartier presque pas touristique je découvre plusieurs chouettes endroits, comme un café où l'on ne paye qu'en bitcoins (tu peux cliquer sur le mot pour voir la page wikipédia Mamie chérie, mais pour résumer grossièrement, il s'agit d'une monnaie virtuelle qui possède son cours tout comme n'importe qu'elle autre money). Il y a aussi un imposant parc d'où l'on a une belle vue sur la ville et au sein duquel se trouve le "Beer Garden" (où le Paradis pour certains).

Je rejoins en début de soirée le groupe international que j'ai connu la veille. Les australiens choisissent un restaurant abordable où les espagnoles s'emportent contre une serveuse qui leur facture des bières supplémentaires. Tout ce petit groupe loge dans la même auberge, non loin de la mienne, et ils m'y invitent pour continuer la soirée, car à 22h presque tous les restaurants ferment ici, et nous n'avons guère envie de dépenser tous nos sous dans des bars. Je passe une bonne partie de la soirée à parler de féminisme et de cinéma avec 2 espagnoles, les australiens et un canadien rejoignent la discussion (discussion qui part un peu dans tous les sens à partir de 2h). Après avoir évoqué Freud la majorité du groupe abandonne ses facultés intellectuelles et s'en va dormir, ne reste plus qu'une espagnole, le canadien et moi. Etant donné qu'il est 4h30 je propose qu'on aille voir le lever de soleil dans un parc non loin de là. Puis je rentre à l'auberge vers 6h30 pour petit-déjeuner et dormir quelques heures.

10/11

Vers 11h je vais me prélasser et lire sur un îlot au milieu de la Vltava, avant de me rendre à l'Institut Français où j'ai rendez-vous à 14h30 avec Amandine, chargée de la coopération universitaire, et qui a fait son mémoire sur l'identité européenne et le cinéma. Après une heure de discussion et prise de notes, je me considère assez en forme pour aller écrire à la Bibliothèque Nationale. Bon il s'avère que j'ai été trop ambitieuse et je rentre dormir quelques instants après.

12/07

Après être arrivée à mon auberge je traîne un peu sur l'ordinateur, je regarde où j'en suis par rapport au journal de bord, j'écris des cartes postales, je regarde combien de cartes j'ai envoyé et à qui (ceux qui ne les ont pas encore reçues, elles arrivent), je finis mon livre, avant de me décider à sortir.

Je monte jusqu'à un monument commémoratif de la Deuxième Guerre Mondiale d'où la vue sur la ville me permet de voir l'immense nuage de pluie qui s'avance doucement vers le quartier où je suis. Je continue néanmoins tranquillement ma balade en redescendant et j'arpente quelques rues et avenues avant de rentrer à l'auberge.

Je propose à mon camarade de chambre d'aller dîner quelque part, lorsque je lui dis mon prénom il devine ma nationalité qui est la même que la sienne, je suis surprise que l'on ait pas capté avant que l'on était français, nos accents ne sont pas si terribles que ça en fin de compte! Je mange donc une pizza avec Gaëtan, qui à partir de septembre compte partir voyager un peu partout. Il est à Bratislava depuis la veille mais il n'aime pas trop la ville, je lui dis que le vieux centre est au moins charmant et il me répond qu'il ne l'a pas vu. Il me montre les chemins qu'il a pris pour se balader et nous remarquons en effet qu'à chaque fois il a totalement évité le centre ville sans faire exprès. Sur ce, je lui montre le chemin le plus court pour arriver jusqu'aux rues historiques et tant qu'on y est nous prenons une glace, que nous mangeons sous un porche en attendant que la pluie passe, "super ton idée" me dit-il en rigolant.

13/07

Je me fais une vraie balade en centre-ville de plusieurs heures. En tournant dans une rue touristique je tombe sur une statue d'un bonhomme sortant d'une bouche d’égout. Beaucoup de gens se prennent en photo avec et lui touchent le casque pour porter bonheur (les femmes peuvent également s'y asseoir et selon la légende elles tomberont enceinte dans l'année). Un panneau à côté de la statue préviens les camions et les voitures de faire attention. Cette statue n'a pas vraiment d'histoire si ce n'est d'attirer les touristes. Cela a été un besoin pour la ville et le pays, car il y a plusieurs années un film d'horreur sur des backpackers qui se faisaient couper en morceaux se déroulait fictivement à Bratislava, causant une chute de 71% dans le tourisme de backpackers. Le film était tchèque et aucun des producteurs n'avait mis les pieds dans la capitale slovaque.

Autre attraction qui gagnerait à être plus connue: une fontaine. Mais une fontaine qui les jours de célébration de couronnement (souvent fin juin) déverse 2 000 litres de vin rouge gratuitement. La vin slovaque d'ailleurs! Le pays a une production équivalente à celle d'un pays 3 fois plus grand, pourtant il n'y a presque pas d'exportation, le vin est consommé localement et réputé comme excellent! (Prochaines vacances Maman tkt)

Entre une statue de Napoléon accoudé à un banc, un boulet de canon de son armée qui est resté figé dans le mur d'une église et un groupe de croyants du culte Hare Krishna qui déambulent dans toute la ville en chantant, j'apprends une coutume locale qui a lieu le lundi de Pâques. La veille de ce jour férié les femmes cuisinent un gâteau traditionnel et les hommes partent dans la forêt tailler des petites branches (bon aujourd'hui ils vont les acheter au supermarché) (#DivisionSexuelleDuTravail). Puis le lundi matin, les hommes sont censés réveiller les femmes en leur balançant de l'eau froide dessus, "pour conserver leur beauté", et ensuite les fouetter avec les branches pour "leur montrer qu'elles sont belles, intelligentes, généreuses et au cœur bon", ensuite ils s'attablent et mangent le gâteau qu'elles ont cuisiné la veille et boivent un shot d'une liqueur traditionnelle. Tout se petit monde doit supposément aller à l'église ensuite. Mais les lundi de Pâques ressemblent plus à une journée où cette pratique se répète quelques dizaines de fois. Souvent on ne s'en tient pas qu'à une femme aspergée et chatouillée au bois, on essaye d'en fouetter le plus possible ! (si si) Et comme souvent le jour d'après les monsieurs ne se rappellent plus trop (fouetter quelqu'un = 1 shot), ils prennent des rubans aux madames pour le lendemain pouvoir compter combien de rubans ils ont. On m'explique que si on se fait mouiller et fouetter par plein de personnes, cela signifie qu'ils veulent que l'on reste belle et qu'ils nous trouvent gentille, intelligentes, au cœur bon, etc. "En fait c'est trop mignon"... En théorie on ne fait que cela aux femmes que l'on connaît, mais il y a déjà eu des cas où des touristes voyageant seules se sont retrouvées entourées d'une demi-douzaine de jeunes (et pas seulement) hommes qui l'aspergent d'eau et lui collent des coups avec des branches; déboussolées elles accourent vers les forces de l'ordre qui leur expliquent en rigolant que c'est une tradition #PayeTaThérapie. On remarque tout de même que chaque année autour du lundi de Pâques de nombreuses femmes disparaissent pour passer un weekend en Italie et ne reviennent que le mardi ou mercredi.

Après en avoir appris tant sur la culture Slovaque je déjeune avec Nick, un jeune étudiant britannique qui se baladait seul lui aussi: à 13h les amis avec qui il voyage dorment toujours. Je goûte des dumplings accompagnés de miel et de noix et je rentre écrire mon journal de bord.

Le soir je traverse le Danube et découvre par hasard un festival en plein air sur l'autre rive. La vue sur Bratislava pleine de lumières est magnifique.

PS: Plein de personnes confondent Slovaquie et Slovénie (ça m'arrivait avant de commencer ce voyage), au point où certains touristes se promènent parfois avec le guide du mauvais pays en se demandant pourquoi ils ne trouvent pas le château de Ljubljana à Bratislava !

16/07

J'arrive à Graz en fin d'après-midi. Je suis censée dormir chez Floriant, un couchsurfeur, celui-ci étant parti randonner j'attends son retour en arpentant les rues de cette petite ville.

Je ne sais même pas trop pourquoi je me suis arrêtée ici. Je pense que je voulais voir autre chose de l'Autriche que Vienne, étant donné que Salzbourg et Innsbruck n'étaient pas sur mon chemin j'ai opté pour ce qui est quand même la 2ème plus grande ville du pays.

Je grimpe sur la colline où se dresse le château de Graz. J'essaye de lire ma carte use-it tout en faisant en sorte que mon sac à dos ne m'écrase pas les vertèbres, je rate donc logiquement une marche et mes genoux vont passionnément embrasser le sol (du coup maintenant mes bleus se mêlent à mon bronzage, c'est plutôt joli). Après qu'un gentil monsieur m'ait rapatrié mes lunettes de soleil et le cache de mon appareil photo qui s'étaient barrés pour aller vivre leur vie sur le pavé, je continue ma balade en hauteur.

Je croise un groupe de personnes pratiquant des danses autrichiennes traditionnelles, pendant qu'un autre groupe de personnes assis autour d'une chicha les regardent. Puis dans un autre parc je découvre une pratique locale: le Lazy Sunday, les dimanches des groupes locaux se succèdent sur la scène du kiosque du parc, l'ambiance est très familiale et multiculturelle.

Je me rends chez Florian, qui ne vit pas bien loin. Il vient d'emménager et ses colocataires sont en vacances. Nous préparons une salade et nous posons sur le petit bout de jardin qu'ils ont. Mon hôte est actuellement en stage chez Caritas où il fait de l'assistance juridique pour les migrants arrivés en Autriche. Il me parle des incongruités du système de traitement des demandes d'asile et de refuge: par exemple, l'organisation étatique qui rencontre les migrants et qui décide de leur sort dans un premier temps est constituée d'anciens salariés de la poste ou des forces de l'ordre, ils ne reçoivent aucune formation sur le sujet, parfois leurs décisions sont incompréhensibles, et certains des travailleurs sont connus pour ne jamais avoir donné un avis positif. Il m'explique que la législation par rapport à la migration en Autriche est répartie en 23 lois qui font référence les unes aux autres constamment, rendant la lecture extrêmement complexe. Selon lui l'Autriche est le pays où le processus d'accès au statut de réfugié est le plus difficile. Nous évoquons tout un tas d'autres thèmes comme la binationalité, le fait de se sentir appartenir à un pays VS le fait de ne pas être perçu comme tel. Puis nous rentrons dans la cuisine boire du thé et manger du chocolat noir quand il commence à faire un peu frais.

L'appartement a plein de détails surprenants: un lampadaire sponsorisé par une marque de bière, au moins 5 poubelles différentes pour le tri sélectif, un poster de Jésus devant les WC qui dit "You must be guilty of something".

Je vais dormir au moment où le tramway cesse de rouler, me permettant de trouver le sommeil sans que des vibrations emplissent la chambre.

17/07

Florian m'avait recommandé de prendre des céréales typiques d'Autriche qu'ils avaient à l'appart pour le petit déjeuner. C'est un mélange de muesli et de petits bouts de gaufres, c'est complètement addictif.

Je pars à 10h30 et m'en vais prendre un bus, qui aura 45 minutes de retard, mais c'est normal sachant que le billet était le plus cheap que j'ai trouvé.

19/07

1h15: j'embarque dans le bus qui m'amène à Sarajevo, le voyage durant 11h je me dis que je pourrais tout de même dormir la majeure partie du trajet. Je m'installe avec mes écouteurs en guise de bouchons d'oreilles, mon masque d'avion sur les yeux (je suis ce genre de voyageuse sexy), une écharpe pliée comme coussin, un petit gilet gris sur les épaules pour ne pas avoir froid et mon kway sur les jambes comme couverture. Je m'endors facilement...

3h30: Je suis tirée du sommeil par le chauffeur du bus qui passent en criant dans l'allée centrale du bus pour nous réveiller. Je ne comprends pas ce qu'il dit étant donné qu'il ne parle pas anglais, puis il s’exclame "PASSEPORT PASSEPORT". Je prends le mien et je rejoins les autres passagers qui sont descendus du bus. Nous marchons jusqu'à un premier poste de douane de la frontière Croate où les douaniers nous scrutent longuement. Je suis légèrement jalouse d'une voyageuse Sud-Africaine car elle a droit à un tampon dans son passeport et pas moi. Nous discutons un peu, nous avons un point commun crucial pour ce voyage: nous sommes les deux seules du bus qui ne parlent pas bosnien/croate/slovène.

3h45: Nous remontons dans le bus. Je remets mon attirail "sommeil". 10 minutes plus tard le bus avance de quelques mètres avant que le chauffeur fasse une annonce au micro (incompréhensible pour moi et la Sud-Africaine, Robin). Nous voyons les autres passagers redescendre donc nous faisons de même. Et rebelote un autre contrôle.

4h: Une fois tout le monde à bord, le bus repart et je me rendors comme je peux.

5h55: De nouveaux des cris et remontrances pour ceux qui prennent trop de temps pour mettre leurs chaussures et descendre du bus (moi notamment). Nos passeports en main nous marchons jusqu'au poste de frontière bosniaque, où un douanier demandera à Robin qu'est-ce qu'elle vient faire dans le pays, quand celle-ci répond qu'elle vient en vacances il lui demande "but...why?".

6h10: Je me rassois, un peu blasée par la brutalité de ces passages de frontières. Quelques minutes plus tard, les policiers nationaux montent dans le bus pour re-vérifier les documents d'identité. Ils prennent celui de Robin et repartent avec, avant de lui ramener quelques instants plus tard. Tant bien que mal, je trouve le sommeil.

8h20: Je me réveille sachant que je n'arriverai pas à me rendormir. Je lis un peu, écoute de la musique, essaye désespéramment de me connecter au wifi du bus (surtout pour demander à mon couchsurfeur où vit-il).

9h: Un des chauffeurs du bus vient me voir parce que j'ai mon billet de bus sur mon téléphone, et non pas imprimé, et qu'il a besoin que je lui envoie le PDF. Vu qu'il ne parle pas anglais, une voyageuse joue l’interprète. Je suis un peu saoulée parce que j'ai déjà pris cette compagnie pour faire d'autres trajets auparavant dans ce voyage et qu'on ne m'a jamais embêtée avec ça. J'essaye par SMS, puis par Bluetooth, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'adresse mail à laquelle je peux l'envoyer, je propose de l'envoyer par whatsapp, le chauffeur veut que je lui envoie par Viber. Je demande à l’interprète improvisée de traduire qu,e vu que l'on n'est plus dans l'Espace Economique Européen, je me prend des frais de roaming et que, non, je ne vais pas me prendre du hors forfait pour télécharger son application. Finalement je l'envoie par whatsapp à un numéro qu'il m'indique, qu'il appelle par la suite pour confirmer la réception du billet. Il ira embêter Robin pour la même raison, mais celle-ci s'économise les essais bluetooth/SMS/mail.

11h15: Nous arrivons en avance à Sarajevo. Avec Robin nous cherchons la station de tramway, elle pour aller en centre ville et moi pour aller à Ilidza, quartier en banlieue où vit Farud, le couchsurfeur qui m'héberge pour la nuit. Nous trouvons un arrêt où attendent 2 autres voyageuses. Quelqu'un leur a dit que le tram n°1 passait par là, et qu'il emmenait au centre-ville. Nous avons aucun moyen de vérifier car les arrêts n'ont pas de panneaux ou de plans des transports de la ville (c'est comme ça partout, même en centre ville). Les 2 jeunes filles ont déjà fait le tour des cafés et lieux publics pour trouver du wifi, sans succès. Et personne ne parle anglais.

Je retourne à la gare routière pour trouver un accès à internet et regarder sur Maps comment arriver à ma destination. Je fais des captures d'écran et me mets en route pour trouver le tram n°3. Celui-ci arrive rapidement, et c'est parti pour un voyage dans le temps: les trams ont plusieurs décennies pour sûr et tremblent dans tous les sens quand ils se mettent en marche.

12h15: J'arrive dans le quartier de Farud et j'essaye de capter de la wifi quelque part pour le contacter (mes récit vont dorénavant comporter beaucoup de moments où je cherche une connexion internet). Il prend du temps pour me répondre pendant que je jongle avec 5 réseaux différents, avant de m'indiquer le lieu où je dois me rendre: le restaurant Dingospo. J'ai assez de wifi pour envoyer des messages mais pas pour voir l'itinéraire sur maps, je demande donc à Liam de me trouver le chemin et de me l'envoyer: en parfait Operations Center il me l'envoie quelques instants plus tard.

L'itinéraire n'est pas bon car maps s'est trompé dans la localisation du restaurant. Je demande donc à d'autres restaurateurs où se trouve-t-il. Dans toutes ses pérégrinations j'ai l'occasion de visiter le quartier populaire qu'est Ilidza: entre ses boutiques de voiles et les marchants ambulants qui étalent à même le sol jouets pour enfants, slips pour hommes et livres d'histoire.

12h40: FINALEMENT j'arrive au lieu de rendez-vous, je trouve Farud qui m'explique que c'est le jour d'ouverture du restaurant qu'il tient avec son meilleur ami, il me propose de m’asseoir et d'attendre mon plat car il m'offre le déjeuner. La playlist des lieux est composée à 75% de reggeaton donc je ne me sens pas trop dépaysée. Farud vient me demander si je préfère du poulet ou de la viande, ce n'est pas le moment d'affirmer mes convictions alimentaires.

13h: Farud arrive avec un plat de poulet épicé au fromage que nous partageons tout en buvant du thé turc. Puis il m'amène un bol de soupe. Tout est très bon! Mon hôte m'explique que c'est son colocataire qui a les clés de leur appartement et qu'il ne rentrera qu'en fin d'après-midi. Moi qui rêvais d'une douche je me contente de me laver les dents et mettre mes lentilles dans les toilettes du restaurant. A partir de 14h Farud accroche son tablier de cuistot pour aller travailler dans son salon de coiffure qu'il ferme à 21h. Je prends donc quelques affaires et je vais faire un tour dans Sarajevo.

14h: Un féroce mal de ventre me prend alors que je suis dans le tram pour aller au centre-ville. J'imagine que c'est l'effet de la chaleur, de la nourriture épicée et du fait que je n'avais rien mangé depuis le déjeuner de la veille. En attendant que ça passe je me fais passer pour une cliente d'une auberge de jeunesse située dans le vieux centre pour squatter leur salle commune, leur wifi et leur eau fraîche.

15h: Je fais la connaissance de Sheriff, un jeune new-yorkais digital nomad qui est en conférence téléphonique avec ses collègues, il mute son micro pour discuter avec moi et n'écoute la conversation professionnelle que d'une oreille, dès que son nom y est prononcé il réactive son micro pour lâcher un "yeah sure". Il m'avoue que personne à son boulot ne sait qu'il est en voyage, ils le croient tous à Manhattan, et vu que son boulot dans la finance requiert une dizaine d'heure de travail hebdomadaire il se permet plusieurs fois par an de faire des voyages de plusieurs mois. Un ami à lui arrive, Richard, un étudiant en bio-chimique qui veut se réorienter vers le commerce du vin. Il me propose de venir à un free tour de la ville débutant à 16h. Me sentant mieux j'accepte.

16h-18h: La balade est très intéressante et instructive. Nous en apprenons beaucoup sur l'assassinant de l'archiduc François Ferdinand (en anglais Franz Ferdinand, comme le groupe, je n'avais jamais fait le rapprochement), sur le siège de Sarajevo, mais aussi sur la cohabitation de cultures différentes entre musulmans, orthodoxes et juifs. Une belle histoire: pendant la Seconde Guerre Mondiale, alors que les nazis détruisaient les témoignages de la culture juive dans le pays, le rabbin de Sarajevo avait demandé à l'imam de la ville de cacher l'Haggadah de la synagogue, un texte religieux vieux de plusieurs siècles, celui-ci accepta et l'Haggadah passa plusieurs années rangé entre deux corans dans une bibliothèque musulmane de la région.

La visite nous emmène entre le vieux centre et le nouveau, dans la cour d'une mosquée, et sur les traces de la guerre qui a duré 3 ans. Le guide nous montre ce que l'on appelle les roses de Sarajevo: ces traces d'obus sur le sol peintes en rouge. Il a grandit pendant les affrontements et il est capable de nous dire de quelle direction est venu l'obus qui a fait telle marque, et il nous montre l'effet des shrapnel sur la chair humaine en nous désignant rapidement ses cicatrices. Il nous raconte les anecdotes liées au couvre-feu, aux rationnements, à la consommation du café et la manière dont on le prépare traditionnellement.

Dans la lumière de l'après-midi, entre la fumée des cuisines et les senteurs de chichas, la ville m'apparaît comme merveilleuse. Dans les ruelles piétonnes, les bars et cafés ont leurs bancs recouverts de coussins, il faut slalomer entre les tables basses et les petites boutiques touristiques.

18h: Je continue de me promener après la fin de la visite, me sentant très inspirée en photographie.

19h30: Je regagne l'auberge pour profiter de la connexion internet et préparer la suite de mon périple: réservations d'auberges, tickets de bus. J'ai même le culot de demander à un gars de la réception s'il peut m'imprimer mon ticket pour le lendemain!

21h: Après avoir discuté avec d'autres voyageurs (dont Robin qui séjourne ici) je rentre chez Farud car je suis exténuée. Celui-ci vient de finir sa journée et me présente sa sœur adoptive, une joueuse de foot qui n'a pas la langue dans la poche, et ses 2 colocataires. Ils m'invitent à sortir avec eux mais après avoir pris une douche je n'ai qu'une envie: dormir.

22h: Après leur départ je regarde le premier épisode de la nouvelle saison de Game of Thrones, puis je m'endors dès que mon ordinateur s’éteint.

20/07

Après mon réveil et ma toilette je retrouve Farud au restaurant. Il m'invite à manger avec son associé et ses amis. Nous sommes 5 autour du petit-déjeuné turco-kurde, nous piochons dans les différentes assiettes, directement avec du pain. Farud et son ami avec qui il tient le restaurant sont turcs, mais avant d'arriver en Bosnie Farud a vécu en Irak. Quand je lui demande ce qu'il préfère à Sarajevo il me répond que tout, car comparé à l'Irak tout est beaucoup mieux ici.

Vers 11h Farud a rendez-vous avec leur avocate pour un thème lié au restaurant, il me dépose donc en centre-ville. Je me rends à la mairie, qui est aussi en partie un musée. Il y a une exposition sur l'artiste Mersad Berber et sur l'histoire de Sarajevo depuis 1914. Les œuvres s'apprécient d'autant plus que le lieu est magnifique.

Un peu après 13h je marche un peu dans la ville puis je m'assoie sur une de ces banquettes moelleuses, à l'ombre, qui invitent au repos, pour écrire mon journal.

PS: Je poste une carte postale de tous les endroits où je vais, sauf à Sarajevo, il n'y avait aucune carte qui retranscrivait réellement la beauté de la ville.

22/07

Je suis arrivée vers 1h30 du matin dans mon auberge située dans le vieux centre de Kotor, une petite ville sur la côte du Monténégro. Au moment où j’arrive à la réception je suis témoin d’une altercation entre un des employés et un voyageur, ça se crie dessus et ça se menace de mettre en ligne des mauvaises appréciations sur l’endroit. Le client part en claquant les portes et le réceptionniste se met en tête de m’expliquer la situation et en quoi l’autre a tort alors que clairement je m’en moque royalement et j’ai juste envie de dormir.

Une fois qu’il m’ait scrupuleusement montré où se trouvaient mon casier, ma serviette, mon lit, les toilettes, les douches et la cuisine, je m’écroule dans mon lit. Il faut une chaleur pesante, celle qui fait transpirer alors que l’on ne bouge pas et qui fait dormir sans draps.

Je me lève vers 10h et m’en vais à la recherche d’un super marché pour m’acheter de quoi petit-déjeuner. La vieille partie de la ville est charmante et il ne fait pas encore trop chaud pour profiter de la balade. Je reviens avec des céréales et une petite brique de lait, je m’attable à côté de danois qui mangent leur muesli avec du yaourt bio et saupoudré de morceaux de fruits frais. Ils regardent d’un air curieux mon paquet de « Mini-Cini » : des petits carrés de céréales noyés dans le sucre et la cannelle. Devant tant d’émerveillement je leur en propose pour goûter et m’amuse devant leur surprise lorsqu’ils les mangent (ils ont sûrement du diabète maintenant, les pauvres).

Je ne reste qu’une nuit dans l’auberge donc je dois faire le check-out avant 11h. Je me douche et prépare le petit sac que je vais utiliser la journée. Je demande à la réception s’ils ont un endroit où l’on peut laisser les sacs, une des filles me répond positivement en me demandant 3€ pour le service. Je les lui donne avant de voir que leur « luggage room » est en fait la table dans le couloir de l’auberge. Ah.

Je suis prête à partir lorsque je croise John et Erik, les suédois de Prague ! Même si on savait qu’on allait se recroiser, on est super joyeux et les embrassades sont au rendez-vous. Je les accompagne acheter de quoi manger, puis ils me suivent jusqu’à un arrêt de bus pour aller à Perast, un village à 30 minutes de Kotor. Dans le bus nous rencontrons deux hôtesses de la compagnie Emirates en vacances, elles sont absolument adorables et je passe tout le trajet à parler avec elles. La chaleur est étouffante et je vérifie de temps en temps que mes deux compagnons ne regrettent pas de m’avoir suivie.

Quand nous descendons du bus nous savons que les 40 minutes de four sur roues valaient la peine. Le petit village au bord de la mer offre une vue sur les montagnes formant la baie des Bouches du Kotor et l’on peut accéder à la baignade sans être entassés les uns sur les autres. Les hôtesses partent d’un côté et notre trio d’un autre, nous trouvons ce qui s’avère être le meilleur spot pour profiter de la mer : une terrasse au bord de l’eau qui s’étend sur quelques dizaines de mètres, où l’on peut étendre nos serviettes à l’ombre. Après quelques minutes où l’on met nos maillots sous nos serviettes tant bien que mal, nous plongeons tous les trois. L’eau est trop bonne et on est comme des mômes à s’extasier sur sa température, sa clarté et sa teneur en sel.

Un paquebot passe dans la baie pendant que nous mangeons des sandwichs au vache-qui-rit régional. Chacun prend ensuite son livre et s’y plonge pendant une heure ou deux. Vers 15h nous allons nous promener dans Perast. Depuis les quais on peut apercevoir deux îles très proches où se trouvent un monastère et un musée. Puis nous attendons le bus qui devait supposément passer à 16h et qui arrivera une heure en retard.

De retour à Kotor, je monte seule jusqu’à la forteresse de la ville. La montée est bien plus difficile qu’elle n’en a l’air, mais elle offre une belle vue sur la baie et l’on peut flâner librement dans les ruines. Je redescends prendre une douche à l’auberge et manger un morceau. Je salue les suédois, nous nous croiserons sûrement en Albanie. Un peu avant 20h je prends le bus pour Budva, autre cité balnéaire, à 40 minutes de Kotor.

Une fois à destination je retrouve Dmitry, un couchsurfeur qui m’accueille pour la nuit. Tout de go il me demande si je suis fatiguée (non), et si je suis partante pour une soirée (oui).

Nous allons donc en taxi à Tivat (autre localité prisée en été) pour fêter l’anniversaire d’un ami kazakh. Dmitry est biélorusse, les autres invités sont du Monténégro, d’Israël ou de Russie, mais ils parlent tous russes la majorité du temps. Je discute néanmoins en anglais avec quelques-uns. Dmitry est tatoueur et il me raconte les pires tatouages qu’on lui demande souvent, il ne tarit pas d’éloges envers le Monténégro et la ville de Budva précisément. J’échange aussi avec un jeune homme de Tivat (dont j’ai oublié le prénom) qui apprend le français depuis quelques semaines et qui est trop content de me montrer ce qu’il sait dire (« Je ne comprends pas », « je mange du pain »).

Un peu après minuit nous rentrons et j’ai l’occasion de rencontrer les 5 autres personnes qui vivent dans le même logement que le couchsurfeur. Il y a deux jeunes hommes nommés Nikita et deux jeunes filles nommées Anna (au moins c’est facile pour se souvenir), tous les colocataires sont russes. Vu qu’il n’y a que 2 chambres, les 3 invités dorment sur la terrasse, ça a l’air de leur aller très bien. Pour ma part Dim (comme on l’appelle ici) me laisse son lit et s’en va dormir sur un canapé.

23/07

Après avoir été réveillés par la chaleur, Anna et Dim me font un petit tour de la ville. Nous allons d’abord nager à la plage puis ils m’emmènent petit-déjeuner/déjeuner dans un restaurant grill qu’ils adorent. Après le repas ils s’arrêtent acheter deux bouteilles de vin tandis que je prends une bouteille de jus de fruit, puis nous prenons un taxi jusqu’à un endroit isolé de la ville et légèrement en hauteur dans les montagnes environnantes. Un lieu à moitié-restaurant à moitié-ferme marque l’accès d’un court sentier pour arriver jusqu’à une petite cascade naturelle où l’on peut se baigner. L’eau y est très froide et Dim m’affirme que n’importe qu’elle personne bourrée dessoûle une fois dedans. Je découvrirai que c’est faux. Car mes deux guides se font une bouteille de vin chacun en 1 heure, et malgré leurs baignades successives ils restent tout aussi soûls. Je retourne au restaurant, non loin de la cascade lorsqu’Anna se jette langoureusement sur Dim (en faisant tomber une table et une chaise au passage), l’alcool révélant vraisemblablement l’attirance qu’elle entretien envers lui.

Une fois au restaurant, je cherche désespérément une connexion internet. Pour ceci je m’approche d’un des gérants, assis tranquillement à une table avec un guide touristique belge. Je m’assoie avec eux pendant que j’essaie les différentes combinaisons de mot de passe que l’on me donne (personne ne semble trop savoir comment se connecter ici). Pendant ce temps le gérant m’interroge sur mon pays d’origine, ce que je fais de ma vie, sur mon voyage. Il me demande où je me loge et je lui réponds qu’en ce moment je fais du couchsurfing, c’est difficile de lui faire comprendre qu’il n’y a aucun échange financier, que tout est gratuit. Le belge me donne un coup de main pour définir le concept, mais ça reste flou pour le gérant.

Dim et Anna se pointent au restaurant, lui soutenant la jeune fille, elle toujours plein d’affection envers le jeune homme. Nous prenons un taxi pour redescendre en ville, je surveille du coin de l’œil Anna, qui est tout sourire et qui me tombe dans les bras à chaque virage prononcé. Arrivés près de leur logement, nous achetons de quoi grignoter, puis nous commençons l’ascension de la colline où vit la colocation russophone. Déjà que c’est fatiguant en temps normal, en soutenant une russe joyeuse et soûle, c’est un autre niveau.

Une fois la montée interminable achevée, nous nous affalons tous sur le clic-clac rafistolé de la terrasse et mangeons nos victuailles. Vu qu’il n’y a pas d’internet dans l’appartement et que j’ai besoin de regarder les horaires des bus pour le lendemain, Anna me propose de partager son wifi grâce à une fonctionnalité de son téléphone. Cet éclair de lucidité se termine avant qu’elle n’ait pu activer le partage, et je me retrouve à traduire les paramètres de son smartphone du russe au français. Grâce au bon sens et aux signifiants j’y parviens, pendant que Dim s’excuse pour l’épisode alcoolique de sa complice. A peine lui ai-je dis que ce n’était pas grave, Anna reprend ses étreintes entreprenantes et se jette sur lui. Je vais donc dans le salon pour consulter tranquillement les horaires pour me rendre à Podgorica. Une fois que j’ai repéré la combinaison de bus que je dois prendre jusqu’en Albanie, je discute par messages et je lis un peu dans la chambre où je dors.

Vers 23h j’entends un des Nikita rentrer et éclater de rire, je sors dans le salon voir qu’est ce qui suscite autant d’amusement. Sur le clic-clac de la terrasse Anna et Dim se sont endormis, Anna écrasant complètement son partenaire, ils ronflent bruyamment en rythme. Nikita a les larmes aux yeux et son rire me contamine un peu.

24/07

Je me réveille vers 8h20 pour prendre le bus de 9h pour Podgorica. Après l’avoir attendu à la station de bus/zoo de Budva (accolés à la station il y a des enclos avec des lapins, des cerfs, des chèvres), mon bus me dépose dans la capitale du Monténégro. Là-bas je patiente pour mon bus albanais qui m’amènera à Tirana en fin d’après-midi. Evidemment nous poireautons à la frontière pendant plus d’une heure, je passe ce temps à discuter avec Martin, un néerlandais que j’avais croisé à Sarajevo, puis Mostar.

25/07

A 13h je monte dans un minibus qui emmène le petit groupe dont je fais partie jusqu’à Ohrid, ville macédonienne se situant au bord du lac portant le même nom. 3 heures plus tard nous arrivons à destination.

Située en hauteur sur la colline de la ville, l’auberge de jeunesse où je séjourne a une agréable ambiance, accentuée par les hamacs dans le jardin et les larges canapés. Je dépose mon sac dans le petit dortoir que je partage avec 4 autres personnes et je vais marcher un peu. Les petites rues pentues où se situe l’auberge débouchent sur la rue piétonne principale. Ohrid est une petite ville où l’antique et le moderne se jouxtent. La cité où a été inventé l’alphabet cyrillique est aujourd’hui assez touristique et balnéaire. Mais cela n’enlève rien du charme de l’endroit : les allées du vieux centre s’emmêlent jusqu’au rivage du lac, certains passages se faufilant entre les maisons mènent jusqu’à des points de vue d’où l’on surplombe la ville.

L’objet des cartes postales, une vieille église construite au bord d’une falaise, se trouve sur un chemin faisant le tour de la colline. Autour de l’édifice religieux, des terrasses en pierres offrent une belle vue sur le lac et ses alentours.

Je rentre à l’auberge et rejoint un groupe discutant dans le jardin : néerlandais, française, espagnoles, péruvienne, irlandais… Ça rigole bien, et pour éviter de faire trop de bruit nous partons en petits groupes vers un bar de jazz où il y a de la musique live à partir de minuit. Je discute surtout avec un néerlandais en sarouel vert pomme qui est fasciné par les arbres. Il fixe et fait d’ailleurs plusieurs fois le tour de l’arbre millénaire de la ville. Je discute aussi avec son ami et compagnon de voyage, un autre néerlandais, un certain Luit qui a toujours l’air super heureux et qui sait dire 2 choses en français : « il y a une vache dans ma piscine » et « je suis un pot de yaourt ». Il m’explique très rationnellement que ces phrases sont fort utiles, imaginez-vous un jour métamorphosé en pot de yaourt dans un supermarché français, ou alors louer une maison en Belgique et se retrouver avec une vache dans la piscine. Après cette riche conversation, je rentre dormir vers 1h30.

Dans le salon/réception je crois un néerlandais, Yuri, aussi blanc que le linge mouillé qu’il a sur le front. Le pauvre est en train de faire une intoxication alimentaire et il a failli s’évanouir dans les escaliers. Je suis pleine de compassion, mais surtout fatiguée. Avant d’aller au lit je lui demande ce qu’il a mangé, histoire de pas commettre la même erreur. Je n’ai pas le temps d’avoir ma réponse que le jeune homme part vomir aux toilettes.

26/07

Nous nous retrouvons tous pour le petit-déjeuner de l’auberge sur la terrasse de la cuisine. Entassés autour de la table basse en bois, nous nous passons le pot de pâte à tartiner, les pains au fromage et les infusions de camomille, sauf Yuri qui boit de la soupe. Deux australiens me proposent de goûter la pâte marron-foncé qu’ils étalent sur leur pain. Contrairement au goût chocolaté auquel je m’attendais, je grimace en me disant que ça ressemble à du vinaigre durci.

Nous partons nous balader avec les néerlandais, l’irlandais et la française. Nous montons jusqu’à la forteresse de la ville, puis redescendons en passant par un vieil amphithéâtre. Lorsque viens l’heure de déjeuner nous allons au Dr. Falafel, restaurant dont le menu propose trois plats : falafels, humus ou falafel + humus. Rien ne dépasse les 3€ et c’est délicieux.

Je quitte le groupe pour aller lire sur la plage, en chemin je m’arrête devant un bar à smoothies où je commande un mélange de miel-gingembre-banane-ananas-chocolat noir-noix de cajou. Avant de repartir le lendemain j’aurai déjà rempli la carte fidélité d’un tiers. Ma boisson à la main je contourne la colline centrale pour gagner une plage coincée entre 2 falaises. L’endroit est rocailleux mais presque vide. Je m’assois sur ma serviette en microfibre qui manque cruellement d’épaisseur au moment de s’en servir comme coussin.

En début de soirée je retourne à l’auberge où je retrouve les autres voyageurs. Le néerlandais au sarouel vert a passé une partie de son après-midi à chercher où acheter un slip de bain Panthère Rose, il semble déçu de ne pas l'avoir trouvé.

Le gros sujet de discussion de la soirée semble être l’opium. Selon un dépliant touristique trouvé dans l’auberge, la Macédoine serait le pays où l’opium est de meilleure qualité (devant le Pakistan qui n’a que la 2e place). Le groupe de personnes est globalement sympa, à part un slovène que je soupçonne d’être légèrement raciste et la française qui coupe constamment la parole. Nous allons dîner au Dr Falafel (cette fois j’ai pris du humus pour changer), puis je rentre avec un italienne. Sur le chemin nous avons une petite envie de dessert, nous nous arrêtons dans une pâtisserie commander deux parts de baklava. La gérante n’a pas de monnaie à nous rendre, elle nous fait donc confiance pour que nous passions payer le lendemain.

27/07

Même si je me suis couché tôt je suis la dernière à sortir du lit. Je retrouve le groupe habituel sur la terrasse, comme s’ils n’avaient pas bougé depuis la veille. Le néerlandais au sarouel vert-pomme a finalement grimpé dans l’arbre millénaire, il est resté au sommet pendant au moins une heure me dit-on. Il n’a pas trop le temps de me raconter l’anecdote car il repart pour l’Albanie dans la matinée avec Luit. Ils sont descendus depuis Amsterdam dans une Citroën DS qui a au moins 50 ans et qui leur donne beaucoup d’allure. Ils comptent même traverser l’Adriatique avec et remonter toute l’Italie. Luit m’apprend avec un grand sourire qu’elle est assurée tous risques.

Yuri s’est remis de son intoxication et se prépare à sa première sortie dans Ohrid, en effet le pauvre était trop malade pour se promener avant. Je propose de le rejoindre et 2 australiennes font de même. J’en profite d’être en ville pour payer mon dessert de la veille, acheter une carte postale et m’offrir un smoothie cannelle-cacao-lait-fraise-menthe-épinard-flocons d’avoine.

Vers 14h je retourne au Sunny Lake Hostel pour préparer mon sac avant de partir. A 15h je monte dans mon bus pour Skopje.

J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit, l'ambiance "ville balnéaire-lieux de rencontre entre voyageurs qui vont en Albanie et ceux qui vont en Macédoine-retraire spirituelle" convient à tout le monde. On peut voir en Ohrid les vacances que l'on souhaite.

PS : Mes compagnons de voyage m'apprennent que le nom des montagnes en Albanie est...les Alpes. Oui oui, leur massif montagneux s'appelle les Alpes albanaises. A rajouter sur la liste aux côtés des Alpes suisses, allemandes, françaises, italiennes...

29/07

Avant que j’aille prendre mon bus, Viktor s’arrête dans une minuscule boulangerie pour que l’on s’achète des burek. J’en ai déjà mangé en Albanie et j’en mangerai beaucoup dans la suite de mon voyage : c’est une sorte de pâte feuilletée fourrée soit au fromage, aux épinards, à la viande, ou à toute fantaisie du cuisinier. Une part coûte souvent l’équivalent de 50 centimes et suffit pour un déjeuner.

Après cette étape gastronomie Viktor me dépose à la gare routière de Skopje et m’accompagne acheter mon ticket pour Pristina. Il fait bien de venir car une de mes cartes bancaires ne voulant pas effectuer la transaction je me retrouve à vider la moitié de mon sac à dos pour trouver la deuxième. Viktor se retrouve à porter dans ses bras une bonne partie de mes affaires dont mon sac de linge sale, ma trousse de toilette et mon chargeur d’ordinateur. Une fois la carte trouvée et le paiement effectué, je fourre tout dans le sac en tassant un peu, tout rentre parfaitement et je me demande pourquoi je m’embête à rouler et plier mes habits en temps normal.

J’arrive à Pristina vers 13h. Avant de prendre ma correspondance pour Prizren (il y a des bus toutes les 15 minutes) je décide de visiter la capitale kosovare.

Trouver le centre-ville n’a rien d’évident : tout n’est qu’immeubles et avenues. Sur les cartes de la ville aucune zone se démarque comme plus touristique ou ancienne. Je trouve finalement une large allée piétonne qui connecte 2 squares : les lieux sont peuplés de restaurants et de vendeurs ambulants. La majeure partie de ces derniers vendent une gamme de jouets que l’on retrouve chez tous les vendeurs ambulants des balkans, comme s’ils marquaient la tendance : petits chiens mécaniques et hand-spinner. Les autres vendeurs tiennent des stands dédiés à l’Albanie : tatouages, drapeaux, t-shirt, chaussettes, combinaisons, déguisements, bijoux, etc. Il est parfois difficile d’être sûr que l’on n’est pas en Albanie. D’autant plus que leur diaspora est tellement présente au Kosovo que tout le monde parle albanien.

Vers 14h je prends le bus pour Prizren, à l’ouest du Kosovo. J’arrive 2h plus tard, je me rends à mon auberge pour y déposer mon sac. Bien que le centre-ville soit réduit, l’endroit à tout de suite plus de charme que Pristina.

Je monte jusqu’à l’ancienne forteresse de la ville. Le réceptionniste de l’auberge m’avait dit que ça prenait 10 minutes. Je me demande si le staff des hostels retournent de temps en temps dans les lieux qu’ils indiquent aux touristes ou s’ils y sont juste allés une fois il y a 10 ans : leurs indications horaires sont toujours sous-estimées, tout comme la facilité de l’accès. Le chemin de la forteresse de Prizren est tellement pentu que les coins des dalles de la route forment des appuis pour les pieds, les familles avec enfants en bas-âge font rouler leur poussette bras tendus au-dessus de leur tête. Je fais des pauses tous les 100 mètres en repensant au type qui m’a dit que ça prenait 10 minutes d’y aller.

Une fois en haut je m’assois lire pour au moins 2 heures, pas question que je redescende avant. J’assiste au coucher de soleil sur la ville, bien plus étendue que je ne le pensais.

Les ruines de la forteresse sont bien entretenues et l’on peut accéder à divers points de vue en se faufilant entre des murailles et des tunnels.

De nombreuses familles en vacances viennent faire leur séance photo « coucher de soleil » dirigée par les cris du photographe attitré de la famille qui indique aux membres de sourire, se baisser, sauter, ne pas fermer les yeux. Je m’interroge également sur les capacités physiques incroyables du corps humain lorsque je vois que des femmes ont fait l’escalade jusqu’ici en talons hauts.

Je redescends vers la ville, sur le chemin je passe devant des panneaux en bois où sont agrafées des fiches de décès. C’est une coutume présente dans tous les pays des Balkans, l’équivalent de notre rubrique dans le journal. Les fiches ont toutes le même modèle : photo de la personne, dates de naissance et mort, symbole religieux, ainsi qu’un texte écrit certainement par la famille. Ces lieux d’affichage sont éparpillés partout dans les villes, cela peut être des colonnes, des murs, des portes… Il est habituel de voir, au moment où les gens vont faire leur marché, des personnes faire le tour des colonnes et lire chaque fiche ou passer en revue en petit groupe les derniers morts.

Je monte sur la terrasse de l’auberge pour prendre quelques photos de nuit. A peine ai-je passé la porte qu’un coup de vent la referme derrière moi. Il n’y a aucune lumière ni interrupteur, j’allume la lampe poche de mon téléphone et je découvre qu’il n’y a pas de poignée extérieure à la porte, on ne peut l’ouvrir que de l’autre côté. Commence alors une série de coup de téléphone qui va durer une heure avant que l’on vienne me libérer.

Le premier numéro de téléphone que je trouve pour l’auberge a un indicatif slovène, je me dis que ça ne doit pas être ça. Le deuxième numéro que je trouve semble être le bon. Après 13 appels sans réponse j’en conclus qu’ils ne vont pas me répondre. J’essaye d’appeler une autre auberge pas loin mais le numéro que google m’indique est une ligne à Monaco. Après avoir toqué contre la porte de la terrasse pendant le loooongues minutes j’arrive à la conclusion que les chambres de l’étages ne doivent pas être occupées.

Je suis au 5e étage, donc trop haut pour attirer l’attention des gens. En dernier recours j’appelle un hôtel du centre-ville et j’explique la situation au réceptionniste qui trouve la ligne personnelle du gérant de l’auberge. Ce dernier arrive 5 minutes plus tard et m’explique qu’en plus de travailler à l’auberge il gère également le parking à côté. Pour toute réponse je lui affiche mon visage blasé, surtout quand il me demande si j’ai déjà payé ma chambre.

Je sors acheter de quoi dîner et profite du fait que j’ai une chambre de 4 lits pour moi toute seule pour passer une soirée tranquille dans mon lit.

30/07

Malgré la ventilation de la chambre, la chaleur me réveille. Je descends prendre le petit-déjeuner proposé par l’auberge. Il s’agit de pain sur lequel on peut étaler de la confiture, du fromage style vache qui rit, ou une pâte orange légèrement épicée.

A 10h je monte dans un bus pour Peć ou Peja ou Pejë (le nom serbe, kosovare et albanais). Petite ville formant avec Prizren les lieux considérés comme « à voir » au Kosovo. Je suis pourtant étonnée de voir qu’à Peja il n’y a qu’une auberge de jeunesse ! Je m’y rends pour y prendre un lit pour ce soir et découvre l’auberge la plus charmante de mon voyage.

C’est une grande maison au sol couvert de tapis et où tout le monde marche pieds nus. Les chambres sont fraîches et silencieuses, le jardin est animé par les miaulements de 5 chatons et leur maman. On peut se prélasser sous les arbres fruitiers dans les hamacs, ou dans les fauteuils moelleux de la pièce à vivre.

J’y rencontre Laura, une étudiante de Sciences Po Lille qui était au Kosovo pour son mémoire sur l’entreprenariat social dans les milieux ruraux, et Junior, un brésilien qui est photographe lorsqu’il voyage et qui travaille dans le management lorsqu’il retourne chez lui à Curitiba.

Ils me proposent de les rejoindre pour une randonnée. La ville étant entourée de montagnes il y a plein de promenades à faire en pleine nature. Nous déjeunons rapidement un burek et nous mettons en marche. Nous avons un peu du mal à nous y retrouver par moments car l’itinéraire que nous a donné la gérante de l’auberge ne semble pas suivre les sentiers de randonnée.

Nous faisons un arrêt dans un ranch offrant un beau point de vue sur la ville. Laura nous quitte car elle doit se rendre dans une autre ville le soir même.

Avec Junior nous continuons la randonnée. Nous essayons de suivre l’itinéraire donné que l’on a téléchargé sur nos téléphones, mais à chaque fois que l’on vérifie notre position le GPS nous indique que nous sommes trop à l’Est ou trop à l’Ouest. Le chemin est censé longer les montagnes et faire une sorte de demi-cercle, mais le sentier que nous suivons ne fait que grimper et s’enfoncer dans la forêt. Le chemin est particulièrement difficile : pentu et rocailleux, nous glissons régulièrement.

Une fois que l’on comprend que l’on a traversé une montagne sans trouver l’itinéraire prévu nous redescendons vers la ville. Sur le chemin du retour nous croisons une cabane abandonnée, des près aux hautes herbes ainsi que des chevaux qui broutent paisiblement l’herbe d’un plateau.

Nous nous écroulons dans les hamacs de l’auberge et nous nous laissons une heure pour nous laver et ensuite partir dîner.

Après avoir pris ma douche j’attends Junior en discutant autour d’une table du jardin avec d’autres voyageurs. Un couple que j’ai croisé dans la station de bus de Podgorica me reconnaît, 15 minutes plus tard 2 espagnoles d’Ohrid m’appellent par mon prénom.

Junior a envie de pizza, moi de pâtes, l’option restaurant italien s’impose facilement. 2€ pour un plat immense de pasta aux légumes et 1,5€ pour une pizza végétarienne, nous célébrons en silence les prix du pays. Pour le dessert ma gourmandise réclame une crêpe, la gourmandise de Junior m’imite.

Les rues sont animées et bondées. Des groupes familiaux ou d'amis se mélangent, tout le monde fait la fête jusqu'à pas d'heure.

De retour à l’auberge nous nous asseyons dans le jardin, les chatons curieux jouent à cache-cache autour de nous. Junior me parle de méditation et des croyances bouddhistes pendant que les félins lui grimpent tranquillement dessus. Je le laisse se transformer peu à peu en montagne de chats et vais me coucher.

01/08

Je dors 11 petites heures et en regardant par la fenêtre au réveil je vois que la maison est dans une petite vallée, entourée de végétation champêtre.

Je vais me laver dans une douche dont la moitié de l’espace est occupé par le chauffe-eau, puis nous allons marcher un peu dans le coin. Nous passons devant la maison d’amis de Mil et ils nous invitent à boire le café (donc pour moi un jus de fruit). C’est un couple dans le début de la trentaine dont le petit garçon arbore fièrement un t-shirt « Vive la France ». Celle qui parle le mieux anglais est Anna, dont c’est l’anniversaire aujourd’hui. Nous discutons tous ensemble dans un mélange d’anglais et de serbe, puis ils apportent une bouteille de Rakja, l’alcool de la région. Le mari d’Anna m’en sert un shot alors qu’il est 11h30, voyant que j’ai du mal à tout boire il m’amène un verre d’eau.

Anna a un rendez-vous chez le dentiste à 13h et elle me propose de profiter de la voiture pour me rendre en ville. Je prends mon sac avec moi et avant sa consultation elle s’improvise guide touristique en me montrant les principaux axes de la ville et les bâtiments importants. Elle commande pour moi une spécialité locale, dont je ne retrouve plus le nom, du pain avec de l’œuf, assorti comme partout dans la région d’une petite bouteille de yaourt. Je suis surprise qu’un plat traditionnel ne comporte pas de viande et m’en réjouit en mangeant mon déjeuner devant un hôtel soviétique abandonné en plein centre-ville. Puis je comprends au goût que le pain est enduit de graisse animale.

Dans l’après-midi je prends un bus pour Zlatibor, ville dans les montagnes à 40 minutes d’Užice. C’est un lieu très prisé des serbes, en été comme en hiver. L’ambiance y est à la fois touristique et authentique. Tout est boisé de pins et l’air y est le plus pur de toute la Serbie dit-on.

J’ai un peu du mal à trouver le logement Airbnb, censé se situer au n°2 de la rue du Silver Snowflake (Rue du Flocon d’Argent, le nom original est en serbe donc je ne vous l’écris pas). Une famille serbe me vient en aide, pendant que le père appelle le propriétaire la mère me demande d’où je viens, quand je lui réponds « France » les 2 filles de la famille poussent un gémissement en portant leurs mains devant leurs visages et en écarquillant leurs yeux. Si elles avaient eu le temps de me demander quelle ville j’aurais sûrement répondu Paris pour ne pas briser leur mythe.

La maison du Airbnb ne se trouve pas loin de là et je retrouve Nikola, un serbe de 45 ans qui loue 3 chambres sur la plateforme depuis 10 jours. Il a un grand jardin et une chienne joueuse qui dès qu’elle peut me lèche le mollet.

Nikola coupe des tranches de pastèque qu’il me propose, alors qu’on discute dans le jardin en goûtant il me tend un joint qu’il vient de rouler. Il a quelques courses à faire en ville et me propose une petite visite guidée du coin.

Zlatibor est construit au-dessus d’importantes nappes phréatiques et il y a des sources disséminées dans toute la ville. Il me monte la plus importante, un jet d’eau qui surgit au milieu d’une pelouse sans arbres et où les gens font la queue pour remplir leurs bombonnes en plastique. Plus loin il désigne un endroit où l’énergie est supposée se concentrer, selon lui il y a quelques dizaines d’endroits comme celui-ci en Serbie. Nous y restons quelques instants, le temps pour la chienne de s’allonger un peu à l’ombre. Après l’église orthodoxe, Nikola me montre le centre-ville, qui dans quelques heures sera submergé de touristes. Je m’achète quelques jus de fruit pendant qu’il fait ses courses, puis nous rentrons en empruntant un itinéraire différent.

De retour à la maison je fais connaissance avec une autre locataire, une vieille dame de Novi Sad, qui me parle (ou crie, c’est selon la tolérance en décibels de chacun) en serbe malgré Nikola qui lui explique que je ne comprends pas la langue. Pour échapper à la mamie a-serbe (lol vous l’avez), je vais faire une promenade jusqu’au sommet d’une colline depuis laquelle j’assiste à un joli coucher de soleil.

De retour Nikola me tend une assiette où il a mis de côté une part de tarte au fromage qu’il s’est cuisiné. Cela fait 8 ans qu’il vit à Zlatibor, il était à Belgrade auparavant. Son anglais a gagné en aisance depuis le début de la journée et il m’explique qu’il vit de la location d’appartements dans Zlatibor. Cela ne lui ramène que 400€ par mois mais ça lui suffit, il n’a ni voiture, ni crédit, ni enfant et est propriétaire de sa maison. Il me raconte que la semaine dernière son frère est venu lui rendre visite avec sa femme et leurs 9 enfants, il pâlit rien qu’en évoquant le chiffre.

Il a commencé Airbnb il y a une dizaine de jours pour se faire un revenu complémentaire, mais aussi pour rencontrer des voyageurs d’ailleurs. Je lui demande si ça marche pour le moment et il m’avoue que sa maison est bookée pour tout le mois de septembre par des mamies des 4 coins de la Serbie.

Une fois la soirée entamée je descends dans le centre pour voir l’animation nocturne des lieux et pour acheter des billets pour le parc national Tara, à quelques kilomètres d’ici. Alors que dans la journée la place principale est plutôt paisible, c’est tout le contraire maintenant. On dirait que la population locale quadruple une fois le soleil couché. Des échoppes alimentaires ont ouvert tous les 2 mètres, les enfants sont juchés sur des voiturettes électriques ou sur des peluches d’animaux à pédales loués pour la demi-heure. Des manèges de 3D, 5D et 9D ( ?) essaient d’attirer les touristes pendant qu’un monsieur en costume traditionnel joue d’un instrument à vent local.

J’achète ma place pour une excursion au parc national. Entre 2 stands de crêpes je trouve un stand de gaufres dont je rêvais depuis quelques jours. Je mange mon dessert à l’euro-krem, l’équivalent du nutella serbe, assise au bord du lac central.

02/08

Je me réveille tôt car l’excursion pour le parc de Tara part à 8h45. Nous sommes un groupe de 6, 2 couples de serbes, une chinoise et moi.

Le guide nous fait passer par des petits villages et des chemins de montagne, les points de vue sont éblouissants.

Voyant que j’aime bien la photo, le guide s’arrête souvent pour m’indiquer des endroits propices pour capturer la beauté du paysage. Dès que je crapahute sur les rochers ou au bord des falaises il s’agite et il commence à dire « No Louise ! Not Safe ! Louise ! ». La chinoise, Sissi, s’y met aussi, elle m’appelle pour aller dans un sentier ou pour monter quelque part prendre une photo. Mon prénom est ce que l’on aura le plus entendu dans la journée.

La rivière Drina marque la frontière avec la Bosnie.

Nous descendons jusqu’au lac Perućac, puis le guide emmène le groupe au bord de la rivière Vrelo, fameuse dans la région car sa longueur est de 365 mètres pile. Avec Sissi nous remontons jusqu’à la source pendant que les serbes s’attablent dans un restaurant non loin. L’eau est terriblement froide, la cascade à la source cause une température aussi fraîche que s’il y avait une climatisation géante devant nous.

Notre dernière étape est la maison au milieu de la rivière, très célèbre depuis qu’elle est apparue en couverture du National Geographic. Elle est située du côté serbe de la rivière et appartient à un particulier. Depuis sa construction elle a été emportée 5 fois par les crues et les tempêtes, mais son propriétaire la reconstruit à chaque fois.

Je retrouve Nikola assis devant la maison, il essaye de dresser un peu la jeune chienne pour qu’elle n’aille pas courir sur la route. Il me propose du sirop de framboise produit localement dilué dans l’eau. Pas trop fan de la framboise je deviens pourtant addict à la boisson.

Il y a toujours de la musique dans la maison, de tous les styles, même s’il y a une prédominance de rock et reggae. Nikola m’apprend qu’à une époque Radio Nostalgie était diffusée en Serbie, et qu’il l’écoute toujours en ligne de temps en temps. Je lui montre le site web de la radio FIP, il a un coup de foudre pour la station et je n’entendrais que les sons diffusés par celle-ci jusqu’à mon départ.

Etonnamment, la musique omniprésente contribue à l’atmosphère apaisante (ça et la drogue je suppose). Nikola souhaitait transformer la maison en auberge de jeunesse, mais le gouvernement local lui a refusé car il est originaire de Belgrade. C’est dommage car ce serait la première auberge de la ville, le charme de l’endroit en séduirait plus d’un. Le grand jardin est parsemé de pins et tous les soirs Nikola arrose ses plantes et ses fleurs en pots. Il réapprovisionne régulièrement la mangeoire à oiseaux qu’il a fabriqué à partir d’une bouteille en plastique. Un jour je me promets de revenir avec mon permis de conduire pour louer une voiture et qu’il me montre tous les endroits magiques de la région.

03/08/17

Après une grasse matinée et une bonne douche je m’assois dans le jardin pour faire mes comptes et écrire mon journal de bord. Je fais des photos du jardin pour étoffer l’annonce Airbnb des lieux, ainsi qu’une carte maps où je localise la maison pour aider les futurs locataires à la trouver.

Un peu après midi Nikola revient d’Užice et il commence à cuisiner un déjeuner qu’il partage avec moi. Je boucle mon sac et m’attable autour d’un plat croulant sous des pommes de terre fondantes.

Vers 15h30 nous partons vers le centre pour que je prenne mon bus pour Belgrade. En chemin nous croisons la mamie serbe qui reprend son souffle au bord de la route et qui nous violemment crie des salutations. Nous passons devant un immeuble en construction, propriété d’un dealeur connu. Je suis étonnée qu’il n’y ait pas plus de maisons et immeubles pour un endroit aussi touristique, mais je me doute bien que ce ne sont pas les projets d’investissement qui manquent. Parmi l’équipe de construction un homme hèle Nikola et lui parle quelques instants. C’est justement son dealeur, c’est ironique de constater que les petits dealeurs travaillent toujours les plus gros. Au moins la consommation de cannabis de Nikola a d’éthique qu’elle est bio et locale.

Je prends mon bus un peu plus tard que prévu. Bien que nous ne soyons plus dans une zone de parc national les paysages restent estomaquant. A côté de moi prend place une dame à l’air grincheux qui fait des mots croisés, elle partagera avec moi tout son paquet de petits biscuits.

07/08

Vu que nous comptions tous les deux partir pour Novi Sad aujourd’hui, nous choisissons d’y aller ensemble (je prolonge ainsi mon couchsurfing en squattant l’Airbnb que Florian a pris dans la ville). D’habitude je prends le bus plutôt que le train, car je trouve plus facilement les horaires en ligne et parce que j’associe encore l’idée que le train est plus coûteux, alors que dans la région c’est parfois peut-être moins cher. Florian prend toujours le train car il a une réduction de 50% dans toute l’Europe géographique, son père était cheminot, et qu’il trouve ça plus authentique. (Pourquoi tu n’as pas ça Laureen ?!?). Il me raconte que certains contrôleurs, à la vue du sigle SNCF, ne regardent même pas son ticket, « c’est la famille ».

Nous passons le trajet d’1h30 à échanger sur son domaine d’études, le droit numérique, et sur une de ses obsessions, les pigeons roux, et une de ses peurs les plus profondes, les chiens errants. Les gares où le train s’arrête n’ont parfois pas de quai, la gare peut être entourée de champs ou de wagons rouillés abandonnés, mais à chaque fois la cheffe de gare sort coiffée de son képi (pour le moment je n’ai vu que des femmes), formelle comme au premier jour de poste.

A Novi Sad nous retrouvons la propriétaire du Airbnb, une russe qui a déménagé il y a 4 ans en Serbie. Pendant que nous marchons je lui pose les questions d’usage, à chaque fois elle me répond évasivement, j’en conclus qu’elle doit faire partie d’une mafia quelconque.

Le logement se situe au 10ème étage d’un immeuble, la décoration intérieure relève du catalogue design : papier peint hypnotique, rappels de couleurs, affiches vintages de films encadrées aux murs.

Il y a deux chambres, mais la clim n’est présente que dans le salon (tristesse absolue), pour le moment la chaleur est soutenable, depuis la veille on a perdu 15°. Comme nous sommes au dernier étage nous n’avons à monter qu’un escalier supplémentaire pour être sur le toit et avoir une belle vue sur les alentours.

Le centre-ville est à 15 minutes à pied, nous nous y rendons pour déjeuner. Alors que l’on sort de l’immeuble une dame s’adresse à moi en serbe, Florian répond « izvini, ne govorim srpski », signifiant « désolé je ne parle pas serbe » (j’essaye d’apprendre à prononcer cette formule magique mais je n’y arrive pas). A peine quelques mètres plus loin un homme me débite une autre phrase en langue locale, je regarde Florian avec le regard du « dit ta phrase de touriste stp », ce à quoi l’homme répond en anglais qu’il m’avait prise pour une voisine de l’immeuble. Je comprends pourquoi on s’adresse à moi depuis 5 minutes. Pendant ce temps le voisin s’enquiert de savoir d’où sommes-nous (enfin je dis « nous » mais il n’a même pas jeté un regard à Florian). Je commence à dire que nous sommes de Paris et de Toulouse, mais avant d’avoir pu prononcer la deuxième ville le serbe s’exclame « Ah Pariiiis ! », lorsqu’il m’entend dire que je viens de Toulouse il s’exclame alors « Ah Toulouuuuse ». J’aurais pu dire Berck Plage il aurait répété « Ah Berck Plage ! ».

Le centre de Novi Sad est composé de nombreuses églises, restaurants, bars et magasins. L’ambiance y est jeune et décontractée.

Après déjeuner nous marchons jusqu’à la forteresse, de l’autre côté du Danube. Danube où défilent de longs bateaux mouches à l’étendard français, serbe ou suisse (de Bâle plus précisément, ils arrivent loin de nos jours !).

Nous faisons le tour de la forteresse en évitant d’être sur les photos de shootings de mariage. Alors que l’on débat sur la race des oiseaux qui volent en formation au-dessus de nos têtes, nous entendons un tonitruant « EH VENEZ, J’AI TROUVE DES FRANÇAIS ». Nous sommes vraiment partout.

Le guide de Florian (« Petit Futé 2015 » attention ça rigole pas) indiquait une plage au bord du fleuve. Nous pensons savoir où elle est et nous y rendons. Nous trouvons certes l’équivalent serbe du « chiringuito » (les vrais se rappellent des cours d’espagnol du collège) mais l’endroit est désert à part quelques pêcheurs à la ligne et au filet.

Nous empruntons un pont pour traverser et rentrer vers le logement. On se perd un peu entre des rues défoncées à l’écart des lieux touristiques quand tout à coup surgissent de derrière un grillage des chiens aboyant méchamment. Florian m’avait prévenue quelques secondes auparavant qu’il y avait des chiens mais mon cerveau a vraisemblablement ignoré l’information pour pouvoir me faire sursauter de peur. Ironiquement, je taquinais Florian sur sa peur des chiens errants (il est capable de citer les pays en Europe où il y en a et où il n’y en a pas), mais à ce moment-là c’est moi qui était super flippée #Karma.

Heureusement que je peux continuer à le taquiner sur le fait que mon téléphone se connecte sans difficulté au wifi de l’appartement alors que son Iphone refuse.

Après tant d’émotions nous rentrons, dînons, dormons.

08/08

Alors que les serbes mangent leur burek du matin (ou pizza selon) nous prenons le train pour Sremski Karlovci, une petite ville à 15 minutes de Novi Sad. En soi il n’y a pas grand-chose à voir, mais ça nous permet de voir la campagne Voïvodine, seule région qui n’avait pas cherché à se détacher de la Yougoslavie après la mort de Tito.

Je profite du bureau de poste local pour acheter des timbres, j’en demande 3 et je comprends qu’ils impriment directement les timbres dans l’édifice et que je dois lui laisser mes cartes postales qui seront postées plus tard. Je lui tends donc mes cartes et il y jette un coup d’œil, il s’arrête devant ma carte du Kosovo (si vous avez suivi, Serbie et Kosovo pas copains copains), je lui demande s’ils vont quand même la poster et il me répond d’un hochement de tête peu convaincant. Je ne l’ai pas jouée très fine je reconnais, surtout qu’avant d’entrer dans le bureau j’ai mis dans la boîte aux lettres une carte portant un timbre de la Bosnie, avec qui la Serbie ne s’entend pas non plus.

Sremski Karlovci est principalement composé d’une place centrale et de vignes. Les bâtiments autour de la place sont surtout religieux comme l’indique le doux nom de « Place du Patriarche ».

Lorsque nous cherchons où manger on nous apprend qu’il n’y a que 2 restaurants dans la ville, pour éviter les prix de cet oligopole on se rabat sur un boui-boui où sont servis des plats « viande pain légumes graisse », repas traditionnel.

Puis nous retournons à la gare où nous attendons une petite heure pour le prochain train, l’heure est à la sieste. De retour à Novi Sad je goûte l’équivalent local de la glace Ben & Jerry’s pendant que Florian s’essaye au vin de Sremski Karlovci, ça n’a pas l’air de le convaincre.

Dans la soirée nous nous motivons pour aller jusqu’à une plage au bord du Danube, la volonté nous emmènera jusqu’au centre-ville, la flemme nous arrêtera pour manger des crêpes.

09/08

Je me réveille tôt pour prendre un train à 9h37, je continue mon voyage vers le Nord et la Hongrie. A la gare j’apprends à ne pas me fier aux horaires affichés sur le site officiel du réseau ferroviaire serbe car le train est à 10h27.

J’arrive vers 13h à Subotica, petite ville au Nord de la Serbie. J’y passe quelques heures avant de prendre le train pour Budapest. L’endroit a un charme que je ne trouvais pas à Novi Sad. Certains bâtiments ont une architecture s’apparentant à Gaudi, les rues sont bordées de larges arbres et pavées de dalles jaunes sur lesquelles je glisse régulièrement.

Mon train pour Budapest a 40 minutes de retard et une fois à bord les passages de frontières sont terriblement lents.

12/08

Nous louons des vélos à 14€ pour 24h, c’pas cher. Nous arpentons les rues du centre-ville, le quartier juif, puis nous remontons jusqu’au parc Városliget en passant devant un match de waterpolo. Au sein du parc nous passons devant un petit château très charmant, assistons à un concours canin avant de nous poser un peu dans l’herbe. Nous voyons également des thermes très touristiques avec des groupes de touristes faisant la queue. Mais des photos que j’ai vues, c’est très beau à l’intérieur.

On remonte en selle et reprenons l’avenue Andrassy. Nous passons devant des rues interdites à la circulation car un film d’époque est en tournage. Tous les figurants ont des costumes du siècle passé (ou même celui d’avant, je ne sais pas) et tout le monde s’active dans une chorégraphie très précise lorsque le directeur scande « akció!».

Nous rejoignons un square central qui selon la carte Use-it a été le théâtre de tous les événements importants de la ville. Au sud de la place trône un monument commémorant l’invasion nazie, le monument est fortement contesté, comme en témoignent le monument alternatif dressé en face l’officiel : des photos de victimes juives et des autels en leur mémoire. Il y a débat car la Hongrie était alliée de l’Allemagne lors de la 2nd Guerre Mondiale, on ne peut donc pas parler d’annexion dans ce cas-là.

Quelques centaines de mètres plus loin nous descendons de nos vélos pour voir le monument en mémoire des victimes de la Shoah. Il est composé de chaussures en métal fixées sur le quai du Danube.

Juste derrière ce lieu de mémoire se trouve le Parlement de Budapest, le 3e plus grand au monde, dont la taille imposante est la même que celle de l’église Budavár de l’autre côté du fleuve. A l’époque c’était pour symboliser l’égalité entre le pouvoir politique et religieux. Vers 16h nous déjeunons à l’Elysée, un restaurant situé sur la place.

Après avoir repris des forces nous reprenons la route pour l’île Margaret où nous faisons une pause au Hippie Island, un endroit coloré où nous nous rafraîchissons à coup de limonades à la framboise et à la mangue, puis dégustons un cheesecake au limoncello, what a hard life…

L’île me semble encore plus conviviale que la veille. C’est le week-end et l’on vient fêter les anniversaires dans le parc entre amis ou en famille, on se prélasse à l’ombre ou au soleil en plein pique-nique.

Nous avions comme projet de rejoindre Szentendre, un village à une vingtaine de kilomètres de Budapest. Finalement on s’arrête à mi-chemin car on évalue que l’on sera trop fatigués si on rajoute 15 kilomètres à notre journée (et nous avons eu raison, très raison). Nous allons donc jusqu’à une zone aménagée en petite plage au bord du Danube, au nord de la ville. Nous attachons les vélos et profitons à pied du chemin boisé longeant les petits restaurants d’un côté et la berge de l’autre. Sur la plage de gravier sont disposés des sièges et des tables colorés. Ça semble être un lieu de sortie pour les familles le week-end.

Sur le fleuve devant moi j’aperçois soudain la péniche de Bâle croisée à Novi Sad.

Même si nous n'allons pas jusqu'à Szentendre, nous passons par Óbuda, ville accolée à Budapest et qui offre un contraste entre son aspect village et ses immeubles HLM.

On redescend vers le centre de la ville en faisant à vélo toute la berge de Buda. Je pourrais me vanter un tantinet en précisant que Liam avait du mal à suivre mon rythme cycliste, mais je devrais après préciser que le soir il était beaucoup moins fatigué que moi (et contrairement à moi il ne disait pas « j’ai maaaal » toutes les 2 minutes).

Néanmoins il mérite votre compassion car je m’arrêtais tous les 500 mètres pour prendre des photos de la ville dans la lumière du soleil couchant.

Nous arrivons jusqu’au pont du chill, coupé à la circulation pour le week-end ! Nous nous asseyons sur la structure qui retrouve sa structure avec la disparition du soleil. Voulant avoir un point de vue plus élevé je grimpe sur le pont jusqu’à une barrière qui empêche d’aller plus haut.

Sur le pont les gens ont amené des couvertures pour prendre l’apéro, d’autres dessinent à la craie, des groupes de musiques font danser les passants. Fatigués, transits par la fraîcheur et les muscles qui commencent à protester, nous rentrons.

13/08

Le jour du Sziget festivaaaaal !

Nous petit-déjeunons des gaufres (oui, nous n’aurons mangé que des gaufres et des sushis) après avoir préparé nos sacs que nous laissons au Airbnb. Puis nous achetons 2 petits paquets de chips pour avoir quelque chose à grignoter pendant les concerts.

Le Sziget Festival a lieu sur « l’île de la liberté », au nord de l’île Margaret. Nous prenons un métro puis un train urbain (sorte de RER). Nous devons descendre un arrêt avant l’entrée du festival car un camping-car a déboulé sur les voies, passant outre les barrières en béton et les grillages.

Après avoir croisé au moins 453 policiers, deux contrôles d’identité et un contrôle de sécurité nous entrons dans le festival.

Le contrôle d’identité est quelque chose de nouveau cette année, l’organisation du festival n’explique pas cela pour des raisons liées au terrorisme, mais pour « intercepter les individus recherchés par mandat international et par Interpol ».

A l’entrée des lieux nous prenons chacun un passeport de festivalier : on peut le faire tamponner dans différents lieux du festival, on y a des plans de l’endroit et les programmes de chaque scène et endroit. On peut y écrire nom, prénom, surnom nocturne (= facile à prononcer en étant soûl) et ancienneté par rapport au festival. Si on patiente à « l’office d’immigration de Sziget » on peut même y coller une photo d’identité officielle.

Tout se déroule donc sur une île, une île immense. En plus d’une quarantaine de scènes musicales qui regroupent presque tous les styles musicaux (classique-opéra, reggae, rock, techno, pop, etc) il y a des théâtres, des tentes de cirque, des lieux où l’on peut assister à des Tedtalk, une multitude de workshops, des zones entières dédiées à la peinture, la couture, la sculpture, la coiffure, le maquillage, les jeux de société (il y a même une double tente pour les tournois d’échecs) … En plus des magasins où l’on peut acheter du merchandising du festival, des bijoux phosphorescents ou des salons de tatouages, des centaines de stands dédiés au miam miam offrent un spectre de consommations allant du burger vegan jusqu’au seau de plage rempli de mojito. Bien sûr, qui dit concerts jusqu’à 6h du matin, dit endroits où dormir. En plus des océans de tentes où il semble impossible de nager sans se prendre les pieds dans les sardines, on tombe régulièrement sur des lieux propices à sieste. Des coussins disposés sous les arbres, des constructions plus élaborées : des cocons en bois, des champignons géants sous lesquels l’on dort à l’ombre. On a aussi des zones sponsorisées par des marques : lounges, discothèques ambulantes, salons de coiffure, DJ. Il y a un colisée entièrement fabriqué en palettes.

Toute une partie de l’île est dédiée au sport : volley, ping-pong, saut à l’élastique, parcours de l’impossible. Ou pour ceux qui aiment les sensations mais pas trop, il est possible de boire sa bière perché à 20 mètres du haut les pieds dans le vide. Entre deux statues de dragon faites en plastique recyclé on peut tomber sur l’ambassade d’Italie, sur des ONG comme Amnesty International ou sur les scouts hongrois.

Nous faisons un tour pour (essayer de) nous familiariser avec les lieux. Puis vers 15h30, après avoir fait un peu d’appropriation culturelle en participant à un cours de danse du ventre égyptienne (enfin juste moi, Liam me regardait de loin) nous nous plaçons tout devant la scène principale pour voir Metronomy à 16h.

Ce premier concert est fantastique, et je ne dis pas que ça parce que je suis tombée amoureuse d’Anna, la batteuse ! Ils ont joué des morceaux parmi leurs meilleurs chansons. Toute l’esplanade s’est remplie de monde en quelques minutes. Le chanteur principal du groupe est particulièrement éloquant : « it’s Sunday afternoon…in case you didn’t notice », « people on the sun, don’t forget to put sunscreen ».

Je suis agréablement surprise de vois que peu de gens filment avec leur téléphone ! (tmtc le struggle de ne pas voir la scène parce que quelqu’un te cache la vue avec son écran).

Après ce concert nous allons visiter le « Luminarium », une construction gonflable cousue à la main composée de plusieurs salles aux couleurs différentes. Les gens s’allongent pas terres, enlacés ou seuls.

A 18h30 nous nous dépêchons pour aller voir Oh Wonder, groupe que l’on affectionne particulièrement. Nous sommes bien placés dans le public, heureusement car des centaines de gens viennent voir ce groupe qui n’est pourtant pas très très connu, la foule présente nous surprend tous les deux.

Les chanteurs et musiciens, Anthony et Josephine, ont énormément de présence sur scène, ils font bouger le public. On est aux anges avec Liam car ils jouent nos morceaux préférés, Liam a même dansé, c’est pour dire.

Quand ils quittent la scène 1 heure plus tard, nous avons déjà fini nos 2 petits paquets de chips, nous nous mettons en quête de trouver un dîner. Deux burritos et deux donuts plus tard nous traversons la zone reggae pour aller voir l’Orchestre National de Barbès sur la scène internationale. Le groupe franco-algérien fait danser le public (sûrement tous les français du camping) à l’aide d’accordéons et de contrebasses.

En parlant de français, j’ai vu au moins 5 drapeaux français au cours de la journée. Nous sommes partout héhé.

Nous essayons d’assister à un spectacle de cirque mais c’est complet. Nous allons donc nous allonger sur des poufs pour écouter de la musique classique hongroise, sur le chemin nous croisons une fête foraine miniature avec une roue de 3 mètres de haut.

Beaucoup de gens sont déguisés, ceux qui m’ont marqué sont un groupe de Power Rangers et un duo de gars se faisant passer pour des profils Tinder et demandant aux filles de quel côté elle swiperaient.

Par hasard nous voyons un spectacle de percussion en plein air, enfin « plein air », les musiciens sont enfermés dans des cages pendant que des acrobates montent de descendent en synchronisation le long de câble au-dessus d’une grande pelouse.

Liam entreprend ensuite d’utiliser des connaissances en ingénierie pour remplir la bouteille d’eau dans une fontaine qui ne semble pas du tout prévue à cet effet, mais c’est une des seules fontaines d’eau potable des lieux. Pendant ce temps je reste bouche bée devant le meilleur duo de danse que je n’ai jamais vu. Ils sont sûrement très soûls mais leurs mouvements sont hypnotisants, surtout quand le gars tourne en rond autour de la fille en faisant la licorne avec sa bouteille en plastique sur le front.

L’esplanade principale étouffe de gens venus pour voir les Chainsmokers, la moitié de festival doit être là. Je me sens comme une mémé parce que je connais pas du tout et je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime. Nous y restons jusqu’à 22h puis nous allons voir The Pretty Reckless sur une autre scène. Clairement la chanteuse est pas là pour être chaleureuse, mais elle en jette. Ils jouent leur premier morceau et un des plus connus : Make me wanna die. Le public s’emporte, chante, les spectateurs portent des gens au-dessus de la foule, commencent un pogo. Tout le monde s’enjaille, sauf une meuf pas loin de nous qui s’est assise par terre et qui fait défiler son feed instagram en vraisemblablement boudant.

Vers 23h nous nous rendons sous un chapiteau portant le doux nom de « miroir magique ». Nous étions rentrés par hasard plus tôt, en pleine projection d’un court métrage sur le clitoris. Cette fois on y retourne pour voir le spectacle d’une troupe australienne, Limbo. Ils sont à la fois orchestre, danseurs (de claquettes plus spécifiquement), gymnastes et chanteurs. C’est époustouflant de voir une acrobate cracheuse de feu avaler une lame enflammée jusqu’à la garde ; et c’est hilarant d’assister à un strip-tease masculin comique. Le spectacle se passe au sol, toujours accompagné par de talentueux magiciens joueurs de tuba, harmonica, batterie et trompette. Je vous mets en lien une bande-annonce de leur spectacle : ici.

Une fois le show fini, vers 00h30, nous décidons de nous mettre en route pour la plage de l’île. Mais en chemin…qu’est-ce que j’entends ? Mais…MAIS C’EST DU REGGAETON. Je force Liam à me suivre sur la piste de danse du DJ latino, il est totalement dans son élément (il se peut que j’exagère) pendant que je chante de tout mon cœur les paroles de Shakira ou d’Enrique Iglesia.

Plus loin nous assistons à la fin d’un concert d’un groupe hongrois rendant hommage aux Doors.

Toujours sur la route de la plage (on s’en dévie pas mal) nous rentrons dans un petit supermarché Aldi monté pour le festival où la musique passe à fond (compassion pour les caissiers et caissières). Les festivaliers débutent des chorégraphies endiablées entre 2 rayons.

Enfin nous atteignons la plage, lieu de chill par excellence avec des banquettes, poufs, coussins et shishas à disposition. Nous nous reposons un petit moment sur une banquette, profitons de la musique, des lumières colorées mais douces.

Après ce repos mérité nous retournons vers le centre de l’île. Après un arrêt par curiosité au colisée en palettes où l’on ne passe que de la techno, nous tentons d’autres DJ, mais sans que ça nous emporte.

Nous tentons de prendre un bateau pour rentrer à Budapest, mais ces salauds chargent beaucoup plus que prévu et l’on n’a pas assez de liquide sur nous. Du coup nous allons jusqu’au train urbain, qui étant donné l’heure (autour de 3h je crois), est « gratuit », tout comme le tram (comprenez, il n’y a pas de contrôleurs).

Nous rentrons à l’Airbnb et essayons d’avoir quelques heures de sommeil avant le matin. Liam se lève vers 6h pour prendre son avion partant à 8h30, je me réveille pour lui dire au revoir, puis je m’extirpe à mon tour du lit à 7h pour aller prendre un bus pour la Roumanie à 8h.

16/08

Le bus faisant Cluj-Sibiu est bondé, au point qu'un groupe de jeune français doivent s’asseoir par terre les uns derrière les autres. Pour ma part je suis assise non loin d'un couple d'espagnols qui ne cessent de se plaindre. Beaucoup de gens parlent français en Roumanie, car c'était la langue apprise à l'école à la place de l'anglais. D'autres voyageurs roumains tapent la causette aux lyonnais assis par terre, j'apprends que ceux-ci rentrent le lendemain en France, en bus. 40 heures de trajet.

Nous sommes interrompus par une panne à 20 minutes de notre destination. Nous avons une petite heure pour profiter de la tranquillité des bords d'autoroute roumains, puis un autre bus nous récupère.

Arrivée à Sibiu je cherche un endroit où manger à 16h, faute de trouver quelque chose d'abordable dans le centre, je me rabats sur Domino's Pizza. Pendant que j'attends ma pizza végétarienne je remarque que sur le plafond des lieux il y a des extraits de fresques révélées par des fouilles archéologiques, c'est assez incongru, ces peintures coincées entre deux publicités pour une pâte fourrée au fromage et 50% de réduction sur les pizzas à emporter le samedi soir.

Toujours mon sac sur les épaules, je parcours la place principale de la ville et ses alentours. Puis je vais m'asseoir dans un parc écrire des cartes postales.

Vers 18h30 je retrouve Ovidius, un couchsurfeur roumain, ingénieur en forêt. L'adresse qu'il m'a indiqué est celle d'un petit studio, je me dis qu'on va être serrés. Je ne comprends que longuement après qu'il me laisse ce studio qui est en fait son bureau, pendant que lui vit dans son appartement, j'ai donc un logement pour moi toute seule.

Nous buvons un thé puis allons faire un tour en ville où il me montre différents bâtiments historiques ainsi que le walk of Fame du festival de théâtre annuel de Sibiu, il y a des noms roumains bien entendu, mais également français, anglais et japonais !

Vers 20h nous nous rendons sur la place principale pour assister à un concert de l'orchestre philharmonique de Sibiu. 3 chanteurs d'opéra de renommée interprètent des classiques comme des passages des Noces de Figaro, Don Giovanni ou Sole Mio. Les maîtres de cérémonie ont la même prestance que s'ils étaient aux Oscars et peu à peu une foule se forme autour de la scène en plein air. (Vous pouvez d'ailleurs voir en direct ce qu'ils s'y passe en cliquant ici).

L'orchestre interprète des genres différents : de la marche impériale de Star Wars jusqu'à Caravan de D'une Ellington en passant par une reprise plus légère de Beethoven.

Le chef d'orchestre a 90 ans et il semble être une figure importante du monde musical roumain. Sa vieillesse est éclipsée par sa vivacité : alors que toute la foule claquait des mains en rythme avec Caravan il s'est levé pour se dandiner sur scène, acclamé par les rires et applaudissements. Plus tard l'orchestre a joué une chanson traditionnelle roumaine et il s'est retourné pour guider le public qui chantait.

Les 2h de spectacle s'achèvent dans une cérémonie en honneur au monsieur à la baguette : prix, bouquets, discours et même chant de reconnaissance qu'entame tout le public d'une seule voix.

Sur le chemin du retour Ovidius s'arrête acheter une pastèque dont il me passé la moitié, puis il m'aide à faire le lit du studio, avant de partir chez lui.

17/08

Je fais une grasse matinée en songeant à la pastèque fraîche qui m'attend dans la cuisine.

Vers 11h je pars vers la forêt au sud de la ville. Le chemin est agréable car il peut se faire au travers de parcs et d'espaces verts. Après une petite heure de marche je visite le musée ethnologique de la ville. C'est une immense parc où on été reconstruites des bâtisses de différentes régions et époques roumaines. Écoles, églises, moulins, maisons ou jardins, l'endroit est très intéressant.

Pour rentrer j'emprunte le même chemin, sous les bois d'abord puis dans les parcs. Je reste un peu dans le studio pour écrire mon journal puis Ovidius vient le chercher pour m'emener voir des lacs salés non loin.

Nous mangeons du poisson péché dans les rivières des montagnes environnantes puis mon hôte va nager un peu.

De jour les lieux sont bondés et payants, mais le soir il n'y a presque personne et c'est gratuit. Chaque lac est assez petit mais leur profondeur peut atteindre 100 mètres ! Entre eux se trouvent des monticules que les enfants escaladent et dévalent à tout va.

Alors qu'il commence à faire très frais nous rentrons à Sibiu où je nous offre des glaces de chez Super Mamma, un fast food local très apprécié des habitants.

19/01

Après avoir remercié Daniel et sa famille pour leur hospitalité, je marche jusqu’à la gare pour prendre un train pour Sighişoara qui doit supposément passer à 9h37. Il s’avère que non, il passe en fait à 14h. Comme mon train pour Brasov part à 13h30 de Sighişoara je me dit que je vais faire du stop. En passant devant le fameux hôtel de la ville j’interpelle un groupe de 4 touristes qui chargent une voiture. Ce sont deux couples d’allemands qui acceptent joyeusement de me déposer à destination.

Ils sont adorables, l’un d’eux parle même français. Il s’y est mis suite à une déconvenue avec la police française : après un vol Bordeaux-Troie en avion de tourisme il a été arrêté et accusé d’avoir survolé une centrale nucléaire aux abords du bassin d’Arcachon. Toute l’histoire était en fait un malentendu et lors du jugement (car oui il y a eu jugement), la partie civile était terriblement gênée pour le pilote allemand car non seulement était-il innocent, mais en plus il avait fait appel aux service d’une interprète qui s’est avérée particulièrement incompétente car personne ne parlait anglais. Il me raconte l’anecdote tout sourire, très fier de ses progrès en grammaire.

La voiture bavaroise me dépose près de la gare où je patiente pour mon train en lisant et écrivant mon journal. Je fais de même dans le train.

J’arrive à Brasov et marche une quarantaine de minutes jusqu’au vieux centre où se situe l’auberge la moins chère des environs. J’en avais vérifié la disponibilité sur l’appli HostelWord quelques heures avant. Quelle n’est pas ma surprise quand Adrian, le réceptionniste, m’apprend qu’ils n’ont plus de lits libres. Zuuuut.

Je commence à regarder les autres auberges en ligne pendant qu’Adrian passe un coup de fil. Alors que je m’étais décidée pour le « Rolling Stones Hostel », ce dernier me propose de séjourner dans la chambre des employés pour le tarif le moins cher de l’auberge. J’accepte joyeusement, et ce malgré les cartons de pizza qui trainent sur le lit au-dessus de mien. Adrian va tout de même me chercher des draps sentant bon et une serviette de bain. Ils ne leur en restent que des minuscules mais il m’en passe une à lui (propre), de taille convenable. Nous sommes trois dans la chambre : Adrian, un ami à lui et moi. Pendant la période scolaire cet endroit est un foyer étudiant (où vit Adrian qui est étudiant en informatique), transformé l’été en auberge de jeunesse.

Je vais me balader un peu dans Brasov, ville au milieu des montagnes. Je fais le tour de l’Eglise Noire (Black Church), elle porte ce nom car un incendie intérieur a teinté les murs de noir. J’arpente des rues fréquentées, et d’autres qui le sont moins : comme la ruelle la plus étroite d’Europe.

Je retourne à l’auberge pour faire une machine à laver. Lorsque je demande à Adrian combien ça coûte, celui-ci me répond avec un air sincèrement désolé que c’est 30 lei, ce qui fait 7€ : abusé. « I don’t make the prices I swear ! ». Je le taquine en lui demandant si c’est gratuit si on ne met pas de lessive, et pas d’eau. Le pauvre, il s’en veut de me faire dormir dans une chambre qui pue légèrement et en plus de me faire payer trop cher pour une lessive. Pour se faire pardonner il me propose d’utiliser le sèche-linge gratuitement (alors que son usage est en principe prohibé). En sortant mon short de la machine (celui-là même que tu veux que je jette à la poubelle maman), je découvre mes écouteurs dans une des poches, ainsi pour 30 lei j’ai aussi eu droit à un lavage électronique, mais heureusement le son est clean (lol xd). Vu que c’est normalement interdit d'utiliser le sèche-linge, on descend discrètement avec ma bassine de linge humide jusqu’à la cave, où trône la machine au milieu d’un bordel sans nom.

A 23h Adrian finit sa journée et me propose d’aller faire un tour en ville vu que le lendemain il ne travaille pas. Il me montre des endroits que je n’avais pas encore vu, comme le parc où est célébré l’Oktoberfest local : « tons of meat and beer ! », yay great. En ce moment à Brasov a lieu le festival international du film, nous passons devant un cinéma en plein air où est projeté un film français, tous les groupes ont amené des couvertures pour s’allonger par terre.

Il me montre son pub préféré et pendant qu’on commande quelque chose à boire, nous voyons passer une mariée habillée pour la cérémonie. Je demande à Adrian qu’est-ce que fait une mariée tirée aux 4 épingles dans un pub en sous-sol qui ne passe que du rock. Il m’explique une tradition locale, celle d’enlever la mariée pendant le mariage, puis après de négocier sa libération. Le ravisseur peut réclamer de l’argent, de l’alcool, de la nourriture, à peu près n’importe quoi. Il me raconte qu’il a lui-même séquestré sa cousine à son mariage, en échange d’un demi-paquet de cigarettes et d’une bouteille de whisky. Devant mon air surpris il me demande qu’est-ce qu’on fait en France pour s’amuser pendant un mariage. J’avoue être penaude et ne pas savoir quoi répondre : on danse sur des musiques parfois beaufs ? On fait des chenilles ? On porte des toasts ?

Nous rentrons à l’auberge où je m’endors en quelques instants, ça ne sent plus trop la pizza peppéroni.

20/08

Je me réveille un peu après 9h et vais prendre le petit-déjeuner. Je croise Adrian en train de discuter avec sa collègue qui travaille aujourd’hui, il m’avait avoué en être assez effrayé et j’ai l’impression que lorsqu’il lui parle il prend sa voix la plus douce et garde une distance de sécurité avec elle.

Celle-ci part inspecter une chambre et j’en profite pour demander à Adrian quand pourrais-je récupérer mon linge propre (mon stock de culottes propres touche dangereusement à sa fin). Il me fait signe de parler moins fort et me dit qu’il faudra attendre que sa collègue parte ce soir, car si l’elle apprend il craint une colère démoniaque. Bon à défaut d’avoir des habits propres je lui demande comment me rendre jusqu’à Bran, village non loin de Brasov. Il me propose qu’on y aille ensemble car il veut profiter son jour de repos et qu’en plus il n’y ait jamais allé.

Nous nous rendons donc jusqu’à la gare routière où nous mangeons des feuilletés à la citrouille en attendant notre bus. Puis après 45 minutes de route nous arrivons à destination.

Le château de Bran a été la résidence de Vlad Dracul, l’homme ayant inspiré les légendes du comte Dracula. La cause de celles-ci semble être la tendance qu’avait Vlad Dracul à empaler ses ennemis autour du château pour intimider ses adversaires. Mais dès 1920 le château est devenu une résidence de la famille royale roumaine, son intérieur est de ce fait très luxueux.

Nous visitons la magnifique bâtisse. En plus d’être le théâtre d’un mythe aujourd’hui international, l’architecture et la décoration des lieux est charmante et s’inscrit dans le pur style transylvanien.

La ville est fortement influencée par la légende des vampires: fontaines, restaurants, maisons d'hôtes, etc.

Sur le chemin de retour à Brasov nous nous arrêtons à Rasnov pour en visiter la forteresse.

Le funiculaire et l’entrée coûtent 6 lei chacun quand on est étudiant, mais il semblerait que j’ai perdu ma carte étudiante quelque part dans les Balkans, c’est donc 12 lei pour moi. Pour s’économiser le funiculaire, le duo de radins que nous sommes prenons les escaliers. A chaque fois qu’il a des réductions Adrian m’agite son carnet d’étudiant sous le nez pour me narguer. Alors que nous faisons la queue pour les tickets de la forteresse, je lui prends des mains pour en regarder le contenu, il ne me laisse pas le feuilleter car ses notes y sont écrites. Je lui demande si elles sont si mauvaises que cela, c’est en fait le contraire, il n’a que des 9 et 10 et il a honte d’être aussi nerd.

Nous faisons du stop pour retourner à Brasov, rapidement nous montons dans une camionnette qui nous dépose à la gare routière. De là nous allons jusqu’à un restaurant dans le centre où pour 10€ nous mangeons tous les deux.

Adrian veut que l’on fasse une randonnée d’une heure jusqu’aux lettres écrivant « BRASOV » dans la montagne car la vue y est magnifique. Je réclame d’abord une sieste à l’auberge, nous rentrons donc pour nous reposer.

Ma sieste d’initialement 40 minutes se transforme en sommeil profond de 2h et au réveil je ne suis toujours pas d’attaque pour une randonnée, encore moins avec la lumière faiblissante. Le projet randonnée se transforme donc en projet « parc au sommet d’une petite colline ».

Nous croisons un autre cinéma en plein air sur la place principale, nous nous asseyons regarder un film français sur Dalida tout en mangeant des oréos. Puis vers 23h nous rentrons à l’auberge. Nous récupérons enfin mon linge, AMEN.

Je fais connaissance avec notre troisième colocataire de dortoir, qui en plus de ronfler est fort rigolo. Il discute avec nous pendant qu’il joue à Euro Truck Simulator, pour ceux qui ne connaissent pas c’est un jeu de simulation où l’on peut devenir un routier et conduire des camions sur des axes de transports (c’est pas une blague), pour avoir un aperçu cliquez ici (cliquez ça vend du rêve). Le gars a même les extensions Scandinavie et a réussi les missions « Convoi extrême » où il faut transporter des pièces d’avions ou des bateaux. On peut même y jouer à plusieurs en ligne !

Je m’en vais donc dormir, bercée par le bruit du camion mordant l’asphalte, le bruit de l’aventure.

21/08

Je quitte Brasov pour Bucarest dans la matinée. En chemin je descends du train pour quelques heures à Sinaïa, petite ville accrochée aux montagnes et encerclée par la forêt. En hiver c’est une station de ski très fréquentée, le reste de l’année les visiteurs se pressent pour visiter le château de Peles, résidence d’été convertie aujourd’hui en musée.

L’on peut aussi visiter un fameux monastère, faire des randonnées, prendre le petit train touristique ou encore monter dans une télécabine pour s’extasier devant la vue qu’offre la hauteur. Mais je n’ai point eu le temps de faire ces activités, je remonte dans mon train vers la capitale.

23/08

Je mange 2 petites gaufres dans le train pour essayer d'adoucir l'humeur de mon estomac. Puis la première chose que je fais, arrivée à Constanta, après être passée par mon auberge, est de me jeter sur un déjeuner pour 2.

Constanta est une ville balnéaire au bord de la mer noire, à part la plage je ne lui trouve pas grand-chose. Je marche sur la promenade du Cazino, où il y avait un ancien Casino (SI JE VOUS JURE C'EST FOU FALLAIT DEVINER), aujourd'hui abandonné.

Le gérant de l’auberge, Florentino, me raconte qu’il a déjà croisé des touristes qui croyaient être à Istanbul et qui cherchait l’église-mosquée Sainte-Sophie. Comment est-ce possible de se tromper de 700 km ? Parce que ces touristes pensaient que Constanta était le diminutif de Constantinople. Erreur qui aurait pu être compréhensible, il y a 80 ans.

Florentino a plein d’autres anecdotes sur des voyageurs de passage à Constanta, notamment parce qu’il a été à la tête du « Backpackers search and rescue » : un véhicule ayant pour mission d’aller chercher les voyageurs fêtards s’étant perdu dans la ville, happés par la vie nocturne saisissante du coin.

Je prends aussi le bus jusqu'à Mamaia, bras de terre où il n'y a qu'hôtels, restaurant et discothèques. Je me baigne un peu sans trop m'éloigner de mon sac. Puis je lis tranquillement au soleil.

Je retourne à l'auberge en fin d'après-midi, une boîte de cookies acheté à l'épicerie du coin. Je me prépare une soirée coconning (on sent que je commence à être un peu fatiguée par tant de pérégrinations ?).

Après un douche prise dans une salle de bain n'ayant pas de bac à douche, juste des toilettes et un évier avec un pommeau de douche (on se lave donc au milieu de la petite pièce carrelée en mettant de l'eau partout), j'enfile un sarouel et un t-shirt puis me glisse dans mon lit.

L'auberge est sympa, les chambres et la cour s'inscrivent dans le thème nautique, et chaque lit a des petits rideaux que l'on peut tirer pour être tranquille. Ce que je fais.

Après quelques épisodes de Twin Peaks je m'endors, et ne me réveille que 11h plus tard.

24/08

Je comptais me rendre à Vama Veche, un village à la frontière bulgare réputé pour être un lieu hippie de fête. Le patron de l'auberge s'y rend aujourd'hui et me propose à moi et à d'autres voyageurs de nous y emmener pour moindres frais.

À Vama Veche je retrouve Florian, un français croisé à Bucarest (c'est pas le même que la Serbie, ils ont le même nom et ils viennent tous les deux de Meaux mais ce sont bien 2 individus différents). Il voyage en stop et il plante sa tente où il peut. Il m'avait proposé de camper une nuit à Vama Veche, ça doit bien être la première fois qu'une offre faite pendant une soirée alcoolisée en auberge de jeunesse se concrétise !

On s'assoit au bord de la mer et on n'y trempe que les pieds car il fait un peu frisquet. Plus tard dans l'après-midi nous allons faire du repérage pour camper : nous longeons la plage jusqu'à trouver un emplacement idéal, au bord d'une falaise au-dessus du sable et des vagues. D'autres gens campent pas loin, malgré le panneau interdisant le camping-car c'est une zone frontalière.

En effet! Alors que nous marchons toujours en longeant la mer nous tombons sur la voiture des gardes frontaliers qui nous informent que nous allons devoir faire demi-tour, si on veut passer la frontière bulgare on doit aller un peu plus dans les terres et traverser au poste frontière comme les voitures.

Après cette rencontre Florian me raconte les fois où il a traversé des frontières à pied : il s'intercalait entre 2 voitures (car il n'y a pas de passage pour les piétons) et il faisait semblant de tenir un volant imaginaire en imitant les tressautements d'un moteur. Il me fait encore plus rire quand il me raconte que s'il est avec un pote celui-ci prend la place du passager et ils tendent les passeports à travers d'une vitre invisible, en enlevant au préalable leur ceinture inexistante.

Vama Veche est célèbre pour son ambiance musicale : dans tous les bars et restaurants il y a des musiciens qui jouent, des groupes sur la plage de dorment autour d'une guitare pendant que des gens tentent de faire décoller des lampions.

Nous grignotons du poisson frit tout en observant tous les gens assis dans la rue qui proposent de faire des atebas et des dreadlocks aux passants. Ceux qui n'ont pas le matériel proposent juste un câlin ou un sourire en échange d'un lei (un quart d'euro).

Il fait déjà bien nuit lorsqu'on retrouve notre emplacement de camping. J'aide Florian à monter la tente : "elle a l'air spacieuse mais t'enjaille pas", indeed on y rentre pile à deux. Comme je n'ai pas de matelas de sol, Florian me passe son duvet (il a des draps en soie) sur lequel je rajoute ma serviette de bain, comme oreiller j'entasse une écharpe et un gilet, puis je me glisse dans mon duvet décathlon. Il est super équipé pour camper: il a appris des déconvenues avec la tente 2 secondes ("ce truc intransportable que tu te manges dans la gueule dès qu'il y a du vent"), du sac de 80 litres et de 20 kilos, du mauvais matériel et des randonnées mal préparées.

Quand j'ai rencontré Florian il voyageait avec un Polonais, Fradiek, qui a dû rentrer chez lui car sa grand-mère est malade. Florian me raconte que ce gars était obsédé par les gitans (gipsies!) et qu'il voulait toujours planter la tente dans un endroit caché et dormir avec son sac dans la tente (là on les laisse dans "l'entrée" de la tente, entre la première tenture et la deuxième). Je rigole quand il me raconte les anecdotes, mais on se cache néanmoins quand des gens passent avec des lampes torches.

27/08

Je séjourne dans une auberge à Veliko Tarnovo qui a été désignée plusieurs années de suite comme le meilleur hostel de Bulgarie, et ça s’avère totalement mérité ! L’endroit est vaste et chaleureux, tout est en bois et on peut s’allonger sur de gros coussins dans la salle commune.

La ville, qui était la capitale du pays à l’ère médiévale, est accrochée aux collines (un quotidien italien l’a d’ailleurs nommé plus belle ville de cette catégorie). Certaines rues peuvent donc être très pentues, en plus d’être pavées et glissantes.

Les habitants de Tarnovo passent leur temps à me dire que cette ville est bien mieux que la capitale, et ils ont de nombreux arguments : on peut y trouver le premier parlement bulgare, l’université où a été inventée l’écriture cyrillique, au Moyen-Âge l’endroit était déjà cool car il ne comptait pas moins que 70 auberges… Ils ont même une colline sainte qui s'appelle, en anglais, Hollywood!

On m’apprend également que tous les pays de la région : Roumanie, Bulgarie et Balkans se battent gentiment pour revendiquer l’origine de la rakkia (un alcool local), mais aussi pour l’origine de certains plats comme le shawarma dont je vous parlais déjà à Bucarest.

Deux choses surprenantes ici : les mouvements de tête pour dire « oui » et « non » sont le contraire de ce que l’on fait en France. Du coup les gens me disent « yes » en faisant « non » de la tête. Je suis perturbée. Deuxième chose : tout est écrit en cyrillique, et c’est compliqué de déchiffrer le nom des villes sur les panneaux d’affichage des gares.

Je visite la forteresse de la ville (attraction n°1 on TripAdvisor attention) où l’on peut trouver une église…qui ne ressemble pas du tout à une église. En effet, sa décoration date de l’époque communiste, où le pouvoir était pas méga fan de la religion. Alors au lieu de décorer l’intérieur comme une église classique, on peut y voir des fresques modernes, de l’art presque contemporain !

En parlant de fresque, un peu partout en Bulgarie il y a ce qu’on appelle le « street art communiste ». Mais il y a aussi étonnamment plein de street art, plus "classique".

A ma surprise la ville entière ronronne de chats errants, on en trouve partout : certains montent sur les genoux de gens qui dinent en terrasse, d’autres piquent un roupillon sur les bancs des parcs.

Le soir je déniche un restaurant charmant, bien que caché et accessible par un escalier plongé dans l’obscurité. Les plats sont à 4€ et l’on a une vue sur la ville depuis une petite terrasse.

Le métro de Sofia emmène directement à l'aéroport. Mais ça serait trop pratique n'est ce pas ? Du coup les réseaux de transports publics ont concocté un plan incompréhensible alors qu'il n'y a que 2 lignes. Deux. Avec des couleurs et tout mais ça reste compliqué. Surtout que les couleurs du plan et celles utilisées dans le métro sont inversées. Et que c'est uniquement écrit en cyrillique dans les rames. ☺️

Monter à bord de l'avion est une aventure beaucoup plus facile. Et distrayante: entre les panneaux d'affichage en cyrillique et les pubs pour entreprises aux méthodes non-conventionnelles j'attend mon embarquement.

J'arrive à Milan où j'ai mon transfert. La fatigue s'allie à mes habitudes de voyages: pendant ce périple j'avais pour coutume de confirmer l'endroit où j'étais avant de descendre d'un bus ou d'un train, et ainsi ne pas me retrouver perdue quelque part. Par réflexe avant de descendre de l'avion j'ai demandé au stewart si on était bien à Milan. Je crois qu'il a pensé que j'étais profondément stupide.

Il s'avère juste que je dois prendre un bus pour changer de terminal mais j'ai le temps de le faire avec tranquillité. J'ai juste peur que l'on jette à la poubelle la bouteille de vin que j'ai acheté au Duty free de Sofia pour ma moman chérie. La bouteille est dans un sac spécial avec son ticket de caisse, mais un agent de la sécurité m'informe qu'il y a aussi une question de temps : si j'ai bien compris il faut que l'achat ait été fait il y a moins de 3 heures (really?) (Comment ils comptent avec le décalage horaire?) (Qu'est ce que ça change?) (Est ce que le vin est si bon que ça ?). Bon dans tous les cas ça passe \o\

Je patiente donc un peu dans ce terminal presque exclusivement de la compagnie easyJet où je m'interroge sur les motivations des gens qui veulent monter les premiers dans l'avion. J'ai envie de me retourner et de leur murmurer "just chill". J'essaye d'envoyer de bonnes ondes à l'enfant qui crie littéralement depuis 25 minutes mais vu que ça ne marche pas j'abandonne et monte le volume dans mes écouteurs.

Dans l'avion j'ai normalement la place à côté du hublot mais lorsque j'y arrive il y a déjà une petite fille qui y est assise. Voulant être gentille et sympa je lui laisse ma place et m'assoie côté couloir, à côté de sa mère. Grave erreur la gentillesse: de l'autre côté du couloir il y a le reste de la famille (le père et deux autres enfants) et ils passent tout. le. vol. à. se. passer. des. trucs. (téléphone, bouffe, ma patience). Derrière moi j'ai également un papa et ses deux rejetons qui musclent leurs jambes juvéniles sur le dossier de mon siège. J'envie la tranquillité de la rangée devant la mienne où un père et ses deux filles jouent tranquillement au Uno.

Enfin nous atterrissons et je me fait bousculer par la mère à ma droite qui veut à tout prix être debout dans le couloir de l'appareil alors que l'on a pas encore commencé à sortir de l'avion. Après qu'elle m'ait écrasé les pieds avec ses innombrables valises je prends le temps de ranger mon ordinateur dans mon sac et de sortir sans me presser jusqu'au contrôle de passeport. Bien que je ne me sois pas dépêchée je me retrouve devant cette famille insupportable. CHEH. Dans cette file d'attente je suis également témoin d'un gars faisant flipper son amie/compagne en lui faisant croire qu'elle va se faire arrêter par les policiers car elle aurait vraisemblablement une page de son passeport à moitié déchirée : "MAIS TROP PAS TU RACONTES QUE DES CONNERIES". Ce voyage est pa-ssio-nant.

ENFIN je sors dans le hall de l'aéroport où m'attend...personne. Parce que ma mère est en retard. Du coup je m'assoie et j'attends. Super chaleureux ce banc.

Bon éventuellement elle arrive et on se fait un câlin et des bisous débordant d'amour maternel et l'on prend la voiture pour Rabastens. Là-bas ma grand-mère m'attend sur le pied de guerre, persuadée que je ramène des punaises de lit. Donc à l'heure où je vous écris, la moitié de mes affaires est dans un tiroir du congélateur et l'autre moitié à 60° dans la machine. Ce n'étaient pas les retrouvailles auxquelles je m'attendais, je dois le reconnaître. Néanmoins j'ai pu manger du comté donc tout va bien.

C'est la fin d'un long périple, j'ai le sentiment d'en avoir autant appris sur moi-même que sur les lieux où je me suis rendue. Si je peux tirer une conclusion de toutes ces aventures c'est la suivante : la mer Baltique et froide, la mer Noire, moins.

Merci à vous mes chers lecteurs et à tous ceux qui ont suivi mon aventure estivale ! J'espère que j'en aurais beaucoup d'autres à vous raconter à l'avenir. J'espère également que les fautes n'étaient pas trop nombreuses, mes blagues pas trop douteuses et l'écriture pas trop redondante.

Plein de bonnes choses à tous!

Louize