Los Pelzou en America Latina

Après un trek de 5 jours de marche et des nuits trop courtes, une grasse matinée n'aurait pas été de refus avant d'entamer cette étape. Mais ce sera pour une autre fois, le réveil sonne à 4h30. On se rend à l'aéroport de Cusco pour un vol jusqu'à Lima, on partira ensuite à la découverte du Nord du Pérou. Les bagages déposés et l'enregistrement effectué, on arrive en salle d'embarquement pour apprendre que... notre vol est annulé à cause du mauvais temps. On ne se doutait pas au moment d'acheter le billet d'avion qu'en choisissant Viva Air, LA compagnie low-cost par excellence, on prendrait le risque de ne pas pouvoir décoller si la météo n'était pas optimale ! C'est d'autant plus frustrant de voir que toutes les autres compagnies font décoller leurs avions pour Lima... Le prix d'un nouveau billet chez la concurrence excédant largement notre budget, on se résigne à prendre le bus et encaisser de nouveau... 22h de route.

Après une petite nuit d'escale dans un hôtel de la capitale, on repart pour une dizaine d'heures de bus. Notre destination finale : Huaraz, le point de départ de nombreuses randonnées dans les monts enneigés de la Cordillère Blanche.

Autant dire que quand on arrive à Huaraz, on est cuits et on aspire à un peu de confort. Évidemment, l'hôtel qu'on avait réservé en est absolument dépourvu. C'est sale, incommode, bruyant et excentré. Et en plus, le patron français nous paraît pénible et intrusif. Cette fois-ci on ne s'en accommode pas et le lendemain, on pose nos bagages pour quelques jours dans un hôtel plus sympa. On approche de la fin du voyage et on supporte moins bien les mauvaises conditions qu'au début de l'aventure !

Les klaxons, c'est la première chose frappante quand on arrive à Huaraz. Et ça se vérifiera jusqu'à la fin du séjour : les péruviens du Nord sont atteints d'un grave trouble obsessionnel compulsif du klaxon. Un virage, un klaxon. Un feu vert ou même rouge, un klaxon. Un passant, un klaxon. Un chien errant (et il y en a beaucoup), un klaxon. De la pluie, un klaxon. Une mouche qui pète, un klaxon. C'est drôle 1 minute, mais passé ce délai, Phill a flirté avec la crise d'épilepsie chaque jour passé dans ce brouhaha bruyant et pollué.

La ville de Huaraz est située à plus de 3000m d'altitude dans la cordillère des Andes. Victime d'un terrible tremblement de terre en 1970 causant la mort de plus de 75 000 personnes, la ville a été reconstruite sans porter la moindre attention à la rendre jolie. Heureusement, on a pu se trouver un petit coin piéton agréable avec quelques restaurants. On y a passé de bons moments entre deux excursions. Tout n'est pas fabuleux dans la gastronomie péruvienne, mais elle a le mérite de proposer un choix de menus plus varié qu'en Colombie. S'éloigner des plats locaux peut par contre s'avérer dangereux, on garde un souvenir stupéfait d'une pizza pas cuite du tout, la pâte baveuse s'étirant tant qu'on ne pouvait pas la couper, et la serveuse nous assurant que la cuisson était bonne et que l'élasticité venait du fromage... On fait renvoyer au cuistot cet affront à la cuisine italienne. Dix minutes plus tard, la serveuse revient et nous sert la même pizza en charpie passée au four directement sur son assiette, encore plus pâteuse. C'en est trop, on quitte le resto !

L'objectif de notre venue n'était évidemment pas le côté urbain, mais plutôt un trek de 4 jours dans la cordillère blanche. Afin de se ré-acclimater à l'altitude, on prévoit deux excursions de préparation.

On commence tranquillement avec la Laguna Wilcacocha sur la cordillère noire faisant face à la cordillère blanche. Pour atteindre cette lagune à 3700m d'altitude, on marche quelques heures sur des petits sentiers ruraux en empruntant les chemins qui nous paraissent les moins risqués. Comme souvent en Amérique Latine, le gros bémol des randonnées en campagne reste les chiens ultra-territoriaux des habitants. Ils peuvent faire preuve d'une agressivité assez angoissante. Malgré nos précautions et un bâton à la main, un animal de la pire espèce nous agressera, verbalement du moins. Hé oui c'est bien un humain qui nous a fait le plus peur ce jour là, un vieil agriculteur transpirant de haine à l'idée de devoir partager sa montagne avec un nombre grandissant de blancs (enfin, de voyageurs). A quelques mètres de nous, planté sur le sentier, il nous insulte et nous menace de nous jeter des cailloux si on ose prendre l'âne du champ d'à côté en photo. Pour la peine, on en a pris une.

Arrivés à la lagune, on entame notre pause casse-croûte, et comme pour nous faire mentir sur ce qu'on venait de dire sur les chiens, deux toutous tout foufou nous accueillent chaleureusement. La lagune est plutôt quelconque et la vue sur la cordillère blanche est jolie même si elle est peu dégagée. C'est surtout pour habituer son corps en douceur à l'effort en altitude que cette balade est à faire.

Le deuxième jour, on passe par une agence pour nous emmener au Glacier Pastoruri à 5200m d'altitude. On coupe les 3 heures de route avec un arrêt à Puma Pampa, une source d'eau gazeuse située sur une plaine bordée de montagnes. Au milieu des herbes rases et sèches typiques de l'altiplano, la Puya Raimondii ne passe pas inaperçue avec sa taille imposante et sa forme arrondie et piquante. Lors de son unique floraison, entre son 40ème et son 100ème anniversaire, la plante produit une imposante hampe florale qui peut atteindre une dizaine de mètres avant de mourir.

En reprenant la route, la végétation se raréfie jusqu'à quasiment disparaître à notre arrivée au parking. A la descente du minibus, on est immédiatement saisis par un froid glacial. On n'est pas au bout de nos peines, parce qu'à 5200m d'altitude, l'oxygène est rare et la marche de 40 minutes toute en montée est vraiment rude. Au début de la balade, le paysage est entièrement gris.

Lorsqu'on arrive au glacier, on peut enfin contempler l'épaisse couche de glace bordant de petites étendues d'eau. C'est impressionnant mais la fonte des glaces laisse de plus en plus de place à la roche noire dans le paysage, on se retrouve face à un glacier plutôt déplumé. Avec le réchauffement climatique, on prévoit la disparition totale du glacier d'ici peu. Il y a quelques décennies, il fallait simplement marcher 5 minutes pour avoir les pieds sur la glace...

Après ces deux randonnées et un peu de repos, on se prépare avec excitation au départ du trek de Santa Cruz dans la haute Cordillère Blanche. Jusqu'au dernier moment on hésite à annuler, Maïcita étant dans un état de santé franchement incompatible avec un trek en si haute altitude, mais l'envie d'une immersion en pleine nature dans des paysages enchanteurs prend le dessus sur cette pénible fièvre.

Le récit du trek au prochain épisode !

L'itinéraire de notre voyage s'est parfois dessiné au dernier moment au gré des envies, des découvertes et des visites de nos proches. Mais s'il y a bien un lieu sur lequel on n'aurait jamais fait l'impasse, c'est Cusco et ses fabuleuses ruines dont le Machu Picchu.

Pour des passionnés d'aventure, de nature et d'archéologie, le berceau de la civilisation Inca est une étape indispensable.

Cusco est une ville construite sur les ruines d'une capitale pré-colombienne quasiment totalement détruite. De nombreux restaurants, boutiques et sites touristiques font du centre-ville un quartier vivant et agréable. La jolie place centrale est animée à toute heure, un après-midi on y voit des enfants en uniforme qui s'entraînent à défiler. Dans les hauteurs on profite d'une vue sur les toits en tuile, plutôt rares en Amérique Latine.

On découvre aussi, parfaitement fondus dans les constructions modernes, de superbes murs en pierres parfaitement taillées, symboles du savoir-faire architectural unique des Incas. On s'attarde devant la célèbre pierre aux 12 côtés qui met en évidence la complexité et la précision des techniques de taille. Les quelques rues piétonnes sont un vrai soulagement pour s'abriter des sempiternelles odeurs de pots d'échappement qui nous suivent tout au long du voyage.

On ne se lasse jamais du plongeon habituel dans le marché populaire, véritable dépaysement pour tous les sens. A l'heure du petit déjeuner, les locaux de tous niveaux sociaux se retrouvent aux stands/traiteurs pour manger des soupes carnées et de copieux plats salés.

Encore plus qu'en Colombie, les chiens errants peuplent la ville. Certains paraissent en forme mais on a toujours le cœur fendu en voyant toutes ces maigrichonnes toutounes allaitantes.

Pour nous acclimater aux 3500m d'altitude de Cusco en douceur, on passe un peu de temps dans cette capitale touristique et on en profite pour visiter quelques musées. Celui du Machu Picchu est essentiellement composé de photos passionnantes de l'expédition durant laquelle le site fut (re)découvert au début du XXe siècle. Rêveurs, nous imaginons la vie passionnante de l'explorateur Hiram Bingham.

On visite également le Musée du temple du soleil. Les restes Incas sont modestes, seuls quelques murs aux pierres ajustées au micron témoignent d'un riche passé. On tente d'imaginer la beauté du temple avant qu'il ne soit en partie détruit et recouvert d'une église coloniale. La confrontation entre les deux styles architecturaux mêlés si étroitement est étonnante.

Pour finir notre découverte de la ville, on gravit la tour de l'Inca, œuvre contemporaine bâtie en l'honneur de ce peuple pré-colombien. Du sommet, on peut voir le paysage urbain qui s'étale à perte de vue.

Les Incas ayant considéré Cusco comme « Le Nombril du Monde », la région avait une importance capitale et les sites archéologiques sont très nombreux dans toute la vallée sacrée.

On commence les visites par Sacsayhuaman, une forteresse en forme de tête de puma (vue du ciel), connue pour la taille phénoménale des pierres utilisées pour la muraille extérieure. On se demande comment des humains ne maîtrisant a priori ni roue ni outil élaboré ont pu sculpter et encastrer sans aucun ciment ces puzzles en 3D de blocs monolithiques gigantesques. Le plus lourd atteignant le poids difficilement concevable de 350 tonnes et les carrières se situant à des dizaines de kilomètres, ce site défie l'entendement.

Ça mérite bien une citation d'un colon espagnol du XVIe siècle à propos de cette cité : « Dans tout le pays, vous ne trouverez pas de murailles aussi magnifiques. Elles sont composées de pierres si grandes, que personne ne peut croire qu'elles y aient été amenées par des êtres humains... Ni l'aqueduc de Ségovie, ni aucune autre construction réalisée par Hercule ou par les Romains ne peut être comparée à celle-ci. »

On continue dans l'incroyable avec la visite de Moray, un véritable laboratoire agricole à ciel ouvert. Cet ingénieux système de terrasses permet de créer des micro-climats pour étudier le développement des plantes dans différentes conditions. On a beaucoup apprécié l'esthétique de ces cercles concentriques couverts d'herbe.

L'émerveillement est à son comble quand on arrive aux salines de Maras, construites à flanc de montagne. Cette source d'eau salée, étonnamment située en pleine montagne, est ainsi exploitée depuis des générations. Le spectacle est surnaturel !

Arrivé à Pisac, on a l'agréable surprise de découvrir un grand marché de produits artisanaux. Certains diront que la ville a un peu trop joué la carte du tourisme avec tous ces étals, mais on a passé un agréable moment tous les 4 à faire nos emplettes.

Après un bon menu du jour comme on les aime, on négocie un taxi pour aller au site archéologique perché au sommet de la montagne. Le site étant très étendu, il nous aurait fallu une demi-journée de plus pour visiter tous les dédales. On a parfois eu du mal à trouver notre chemin, une complication qui donne à la promenade des allures d'exploration pas déplaisantes.

Pas de temples majeurs à la sauce Maya/Aztèque ou de constructions à la précision chirurgicale, néanmoins les maisons en ruine et les nombreuses terrasses agricoles ont un certain cachet. Bien que la photo n'illustre pas sa grandeur, de l'autre côté de la montagne se trouve le plus grand des cimetières inca (a priori plus de 10 000 tombes), situé dans la paroi escarpée. Les innombrables trous que l'on voit depuis notre poste d'observation sont la trace indélébile de pillages sur plusieurs générations, les dépouilles Inca étant accompagnées de bijoux et autres objets de valeur (cf dernière photo de la série).

On termine cette visite de la vallée sacrée de Cusco avec Ollantaytambo, une forteresse Inca siégeant au sommet de nombreuses terrasses agricoles. On retrouve les particularités des murs typiques Incas avec les pierres assemblées en puzzle et leurs étranges « poignées ». Une fois de plus, les Incas ont su adapter leurs constructions aux formes des montagnes, parfois très abruptes.

Après ce tour d'horizon des principaux sites de la vallée sacrée, changement de rythme pour la suite du voyage avec Cyril et Virginie : nous partons pour un trek de 5 jours qui nous mènera au célébrissime Machu Picchu !

Pour rejoindre le dernier pays de notre périple, nous partons en direction du célèbre lac Titicaca situé à 3800m d'altitude, à cheval entre la Bolivie et le Pérou. Il serait le plus haut lac navigable du monde !

Quelques heures de bus et un peu de bateau suffisent pour atteindre Copacabana, petite ville située en bord de lac.

Hormis une très belle basilique blanche, la ville n'est pas franchement jolie mais propose pléthore de restaurants très agréables. La différence entre le centre propret pour les touristes et les quartiers périphériques populaires et sales saute aux yeux. En marchant le long du port, on voit l'immense lac s'étendre jusqu'à l'horizon. On dirait la mer, par mauvais temps la taille des vagues peut être impressionnante.

On s'achète quelques chocolats appétissants pour fêter Pâques mais c'est un échec, ils sont tellement mauvais qu'on n'arrivera pas à les terminer !!

En fin d'après-midi, on s'attaque à l'ascension du Calvario, une colline offrant une belle vue sur le lac. On peut dire que le lieu porte bien son nom, ce fut presque un calvaire ! Sans le savoir, on a choisi le chemin le plus raide, sur la fin il était carrément vertical et c'était plus de l'escalade parmi les roches que de la randonnée. Seulement, le sommet est à 4000m d'altitude et le moindre effort se ressent de manière décuplée ! A cette altitude, dans un même volume d'air qu'au niveau de la mer on n'a que 60% de la quantité d'oxygène. Dur dur pour le cœur d'alimenter les muscles avec des respirations normales, du coup on est extrêmement essoufflés et il faut faire des pauses tout le temps ! L'énervement de constater comme cette magnifique colline est considérée comme un dépotoir ne nous aide pas à reprendre notre souffle... C'est hallucinant de saleté, en arrivant en haut on comprend que les cholitas qui vendent des boissons et snacks au sommet alimentent grandement ce désastre en balançant leurs cartons et déchets sur la colline. Bin oui, c'est trop fatigant de descendre le sac poubelle. Vu leur air buté et fermé, on n'essaie même pas de leur expliquer, c'est peine perdue. Elles parasitent même le moment magique du coucher de soleil dans ce cadre magnifique avec leur radio à fond. On sait qu'il y a des énormes déficits en termes d'éducation dans ces zones du monde, mais on a du mal à ne pas blâmer le manque de bon sens.

La vue depuis le sommet reste tout de même superbe !

Pour profiter du lac, de son immensité (190km de longueur et 80km de largeur) et des traditions des peuples qui y vivent, on décide de faire une excursion sur plusieurs îles. On décide de ne pas visiter Isla del Sol, l'île la plus fréquentée du lac, car elle est depuis un moment en proie à un conflit interne empêchant de voir les endroits les plus intéressants... On préférera donc passer la frontière péruvienne en bus pour visiter d'autres îles depuis la ville touristique de Puno. Dans la grande rue piétonne, c'est la foire, les rabatteurs de restaurants s'en donnent à cœur joie et nous crient tous à l'unisson que leur carte est la meilleure.

Le lendemain matin,on part pour un tour de 2 jours et 1 nuit sur les îles Uros, Amantani et Taquile.

Le lac Titicaca est parsemé d'une petite centaine d'îles flottantes dont la construction a été initiée par le peuple Uros au XIIIe siècle pour fuir l'invasion des Incas. Ces îles flottantes sont bien particulières : elles sont créées à partir de joncs (totora) superposés et sont amarrées au fond du lac pour ne pas qu'elles dérivent au gré des courants. Régulièrement, une couche de joncs est ajoutée car les îles s'enfoncent dans l'eau petit à petit. Au bout d'une vingtaine d'années, il faut construire une nouvelle île car elle coule sous son propre poids.

Afin de respecter la vie des habitants, les touristes sont déposés sur des îles définies à tour de rôle. Sur la petite île flottante sur laquelle on nous a déposé vivent environ 4 familles avec un chef différent chaque année. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur la construction et la maintenance de ces drôles d'îles ainsi que sur l'artisanat local, essentiellement du tissage. On découvre que la base des joncs se mange, on l'appelle « banane » ici mais c'est tout de même un peu moins savoureux. Les embarcations utilisées pour aller d'une île à l'autre ou sur les rives du lac sont aussi faites en joncs.

Il y a une école sur une des îles pour les enfants de ces communautés, les habitants pêchent et ont de petits potagers... c'est tout un système relativement indépendant des villages en bord de lac.

A notre arrivée sur la seconde île, Amantani, tout plein de locaux portant leur costume traditionnel nous attendent de pied ferme. Ce soir, on dort chez l'habitant. Pas de bol, la famille qu'on nous attribue parle très peu espagnol, leur langue étant l'Aymara. Sur le chemin vers leur maison, notre cardio est mis à rude épreuve : ça grimpe pas mal et on est à une haute altitude (4120 m au sommet de l'île). Une touriste de notre groupe, prise du mal des montagnes, s'arrête à mi-chemin et fond en larmes tant c'est difficile pour elle. On a plus de chance, même pas un petit mal de tête mais on s'est déjà bien acclimaté à La Paz.

On ne gardera pas un souvenir impérissable de nos hôtes, tant la distance qu'ils imposent est grande. Ils ne nous parlent pas du tout, ne nous répondent pas et mangent par terre dans la cuisine pendant que nous sommes servis à table... D'autres touristes nous racontent qu'ils sont mieux tombés. On se concentrera davantage sur le contenu de notre assiette. En plus des bonnes soupes de quinoas, on fait une très belle découverte : l'oca, sorte de pomme de terre au goût très doux, se rapprochant un peu de la châtaigne et de l'artichaut. Partout sur l'île on voit les habitants s'affairer dans les cultures en terrasses : pommes de terres, quinoa, maïs, oca, etc.

On part visiter dans l'après-midi deux petits sites archéologiques situés dans les hauteurs de l'île : les temples de Pachamama (Terre Mère) et Pachatata (le Ciel). Le coucher de soleil est très beau, on en profite en reprenant notre souffle après les deux montées.

La nuit venue, une petite fiesta est organisée dans la salle des fêtes. Pour l'occasion, on nous prête des vêtements traditionnels et nous voilà entraînés dans des danses typiques ressemblant à nos chères rondes ou « chenilles ». C'est clairement un spectacle pour les touristes et ça n'a plus rien d'une coutume actuelle mais ça ne nous empêche pas de nous amuser avec les autres touristes et les familles venues danser avec nous. Heureusement, la bière était là pour éviter à Phill d'avoir à trop se trémousser !

Pour la dernière étape, on part découvrir l'île de Taquile. Il se dégage de ce lieu une atmosphère très paisible. Une fois de plus, les habitants sont habillés traditionnellement, avec une spécificité amusante : la couleur des bonnets et des jupes permet de différencier les célibataires des personnes mariées.

Une petite balade le long de la côte nous mène jusqu'à un restaurant où on pourra manger de la truite du lac en regardant un petit spectacle de danse. Il est ensuite l'heure de reprendre la mer (c'est tout comme) pour des heures de croisière jusqu'à Puno.

Une excursion très intéressante et dépaysante donc, loin des klaxon des villes et qui permet de découvrir des modes de vie différents du nôtre. On est malgré tout très conscient que ces îles vivent au rythme des touristes et que tout ce qui leur est proposé (costumes, fêtes, danses...) est mis en scène pour donner une illusion d'authenticité.

On est en tout cas très content d'arriver au Pérou tant on attendait les étapes qui vont suivre avec impatience. Direction le Canyon de Colca et la ville blanche d'Arequipa où on retrouvera Cyril et Virginie, le frère et la belle-soeur de Phill.

Après un long périple en 4x4 et une fatigue qui commence à bien s'accumuler, c'est avec joie qu'on se repose un peu dans la jolie ville de Sucre. Dans l'hyper-centre tout blanc et soigné de l'une des deux capitales boliviennes, il est difficile de se rendre compte qu'on est dans le pays le plus pauvre du continent. La coquette place centrale et les nombreuses cours intérieures reflètent une bonne qualité de vie, pour une partie seulement de la population bien sûr. Les petits toits en tuile nous rappellent certains villages français !

La religion catholique est comme d'habitude omniprésente. Les édifices religieux, parfois cachés derrière un enchevêtrement de câbles électriques, sont nombreux et très beaux.

Pendant ces quelques jours de repos, la ville est en ébullition pour la semaine sainte et on voit des défilés partout.

Dès le premier jour, on trouve un resto végétarien avec un super rapport qualité prix où on prendra quelques menus du jour avec plaisir. Un chaleureux pub irlandais nous attire dans ses filets un soir, pas très local mais c'est une valeur sûre et on a adoré.

Comme d'habitude, une visite de la ville n'est jamais complète sans un tour dans les endroits les plus populaires pour voir à quoi ressemble la vraie vie des locaux. On se rend donc dans le grand marché à étages pour en prendre plein les yeux et plein le nez. A l'étage, on trouve le « comedor popular », la cantine locale qu'on a bien sûr testée. On était clairement les seuls gringos dans les parages ! L'expérience nous a bien plu, on a tout de même laissé de côté la viande à la texture étrange qui trônait fièrement dans nos assiettes sur un tas de riz et de maïs froid.

Curieusement, on remarque des caractères japonais sur tous les bus de la ville. Aurions-nous dérivé vers l'est plus que prévu ? La flotte japonaise, bus comme voitures, s'offre une seconde jeunesse toute relative ici. Les vieux moteurs asphyxient toute la ville, ça nous a vraiment gênés pour apprécier les balades... C'est aussi la ville d'Amérique Latine où on aura vu le plus de voitures tuning : couleurs flashs, décorations kitchs et pots d'échappements démesurés...

Autre point noir de cette ville et de la Bolivie en général : le travail des enfants. De la petite fille vendant des bananes ou des gâteaux toute seule dans la rue jusqu'au petit garçon cirant les chaussures des hommes sur la place, on assiste à toutes sortes de manifestations du travail des enfants. Effet secondaire évident : ils ne vont pas à l'école. A plusieurs reprises on échange de grands sourires avec ces fillettes travaillant dans la rue, bien plus pétillantes et agréables que leurs aînées lassées, on leur achète quelques denrées et on passe notre chemin le cœur un peu serré.

Le Dimanche, l'attraction immanquable du coin, c'est le grand marché hebdomadaire de Tarabuco. Dans ce petit village rural est situé à quelques dizaines de kilomètres de Sucre, l'immersion dans la culture andine est immédiate. Dès la place centrale, une statue se dresse devant nous représentant un imposant guerrier Quechua dévorant le cœur d'un colon espagnol gisant à terre.

En déambulant dans les rues, on se mêle à la vie quotidienne de cette population peu aisée. Un homme porte un énorme morceau de bœuf directement contre son manteau et dans ce décors ça paraît presque normal. Les costumes traditionnels sont de sortie : hauts bonnets cache-oreilles et très longs ponchos colorés. Ici, tout le monde porte des sandales malgré le froid, en résultent d'énormes crevasses...

Et puis, on voit des cholitas partout. Les cholitas sont les femmes andines portant les vêtements traditionnels : jupes colorées, vestes et petits gilets souvent dépareillés, deux longues tresses noires dans le dos et un chapeau melon. Souvent aussi larges que hautes (en partie dû à la superposition de jupes épaisses), ces femmes sont, pour nous en tout cas, le symbole des populations Andines. La vue est sympathique mais l'odeur parfois difficilement supportable se dégageant des couches de vêtements qui forment leur tenue complète nous laisse penser que les lessives sont rares. Elles n'aiment pas trop être prises en photo donc pas d'illustration cette fois-ci, mais ça viendra !

On se réchauffe avec une soupe de cacahuète, typique de la région, dans un grand hangar au cœur du marché. On se promène quelques temps entre les étals de tissus regorgeant de couleurs avant de rentrer à Sucre.

Après cette parenthèse sucrée, on part pour quelque jours dans une région qui va nous plonger très très TRES longtemps en arrière : le village de Toro Toro et ses paysages cachant des centaines d'empreintes de dinosaures !

On l'avait lu et entendu à maintes reprise, un séjour à Toro Toro, ça se mérite. Et on ne peut que confirmer ! Après un voyage de 10h en bus de nuit jusqu'à Cochabamba et une arrivée à 4h30 du matin, on doit gentiment attendre dans la rue que le minibus se remplisse pour partir vers Toro Toro. Une heure et demi plus tard, c'est parti ! Le véhicule n'est pas de première fraîcheur et la route plus que tourmentée (et en travaux), c'est les fesses meurtries qu'on arrive à destination après 6h de trajet. Au final, le plus douloureux aura été de supporter la musique traditionnelle à plein volume : toutes les chansons se ressemblent, une voix féminine stridente répète inlassablement quelques mots d'amour niais d'un ton monotone sur une mélodie encore plus répétitive.

Une fois arrivés au village, on est tellement rôtis qu'on se contente de se balader dans les quelques rues et de se renseigner un peu avant de sombrer dans une profonde sieste. Consciente de sa renommée et surfant sur la vague du tourisme croissant, la ville n'a pas peur d'en faire des caisses avec des statues de dinosaures un peu partout, on se croirait dans une fête foraine sur le thème de Jurassic Park mais non, des gens vivent vraiment ici. Même du haut de la Mairie sort une énorme tête de Tyrannosaure Rex ! Pour l'anecdote, malgré l'écrasante majorité de statues à l'effigie de l'effrayant T-Rex, cette espèce n'aurait jamais vécu dans cette région du monde.

Chaque excursion se faisant accompagnée d'un guide à un prix fixe, le bon sens invite les touristes à former des groupes pour payer moins cher individuellement. Rapidement, on rencontre nos acolytes du jour et on monte dans un 4x4 pour aller faire une randonnée et une session de spéléologie !

La route nous amène dans les hauteurs d'où on se régale du paysage irréel de la vallée de Toro Toro. Le village semble pris en étau entre deux rangées de montagnes en forme de dents. Un T-rex géant a dû être fossilisé en train d'essayer de gober le village tout cru !

Après deux heures de route, on arrive au départ de la balade de « la Ciudad de Itas ». Quelques centaines de mètres de montée plus tard dans ce décor rocheux et vert, on arrive dans une petite grotte où on devine d'anciennes peintures rupestres. La guide nous explique ce que nous sommes supposés voir, et... elle nous montre une peinture de deux cercles et un point en nous expliquant que ceci est la preuve que les peuples vivant ici il y a des millénaires avaient déjà découvert que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Avec seulement ça pour preuve, ça nous a paru un peu difficile d'arriver à cette conclusion. En discutant un peu, on comprend très vite qu'elle n'a absolument aucune idée de ce qu'est l'univers (elle croit que le soleil en est le centre) et s'ensuit alors une situation improbable où nous lui expliquons quelques principes ultra-basiques d'astronomie. Il est certain que la formation des guides n'est pas très poussée !

On poursuit avec une marche sportive le long de formations rocheuses qui partent dans tous les sens. Les plaques tectoniques semblent s'être livrées à des luttes sans merci des millions d'années durant.

Entre canyons, superbes grottes et sessions escalades dans les roches escarpées, ces 3 heures de randonnées nous donnent une bonne dose d'aventure et de paysages peu communs.

On croise un mignon lacumotte, petit mammifère des montagnes (mi-lapin, mi-écureuil, mi-marmotte).

Après une pause déjeuner qu'on attendait avec impatience, nous voilà repartis en direction du site de spéléologie : la caverne Umajalanta. Sur le chemin, on s'arrête, fascinés, devant des empreintes de dinosaures plus grandes que nos pieds.

Puis, on enfile notre équipement (casque et lampe frontale) et on descend dans cette immense grotte (la plus grande du pays!) qui avale la lumière au fur et à mesure de notre avancée. Cent mètres après l'entrée, on serait dans une obscurité totale sans nos lampes. La marche se transforme en escalade et contorsions pour passer dans des espaces tantôt très étroits tantôt très bas, le tout dans un climat très humide. Claustrophobes, s'abstenir ! On accède à différentes salles assez grandes, peuplées par quelques créatures de l'ombre... Des poissons incolores vivent dans les étendues d'eau et des chauves-souris ont élu domicile dans cet environnement si particulier. Plusieurs petites descentes en rappel ponctuent la progression. L'appréhension du départ est vite oubliée, cette plongée de 2 heures dans le silence et les ténèbres du monde des stalagmites/stalactites aura été un véritable régal.

Pour notre dernière randonnée, on part pour de bon sur les traces des dinosaures. Après avoir sauté une petite rivière, on arrive rapidement aux premières empreintes. A l'époque des dinosaures (dino : grand, saure : lézard), le sol était composé de terre argileuse, permettant la formation des traces. Avec le temps et le passage de vent chargé de sable, les empreintes ont pu être fossilisées. Le nom du village Toro Toro proviendrait d'ailleurs d'un mot Quechua signifiant "Argile".

Devant ces empreintes variées, (très bien conservées, en relief, avec des griffes apparentes...) on se prend à rêver et à laisser libre court à notre imaginaire. Il y a environ 80 millions d'années, ces immenses créatures absolument incroyables, à côté desquelles nous ne serions rien, foulaient ce même sol.

Au cours de la visite, notre guide nous abreuve d'informations avec un accent qui nous vaudra quelques sourires : il change quasiment tous les sons "R" en "Z". Le "tizex" est tout de suite beaucoup moins effrayant !

On continue la balade, on domine une nouvelle fois la vallée de Toro Toro et ses magnifiques montagnes pointues. Le chemin se transforme à mesure qu'on arpente le lit d'une rivière asséchée. La nature nous offre des spectacles incroyables et singuliers. Un arbre a poussé sous/sur un rocher et en grandissant l'a complètement fracturé. Un pont rocheux naturel d'un seul bloc défie la gravité. Et puis... encore une empreinte, la plus grande du parcours, appartenant à un gigantesque diplodocus de 35 mètres, pesant 20 à 30 tonnes !

Alors qu'on se remet de nos émotions, on arrive devant le canyon du Vergel. Comme souvent, l'immensité se retranscrit mal en photo, mais la vue nous a coupé le souffle. La profondeur du canyon, sa longueur et les parois rocheuses abruptes colonisées par la végétation nous en ont bouché un coin.

Il est déjà temps de reprendre la route mouvementée jusqu'à Cochabamba. Notre prochaine destination est la deuxième capitale du pays, beaucoup plus grande : La Paz !

Après un réveil à 5h pour attraper un bus matinal et quitter définitivement l'Argentine, on se rend confiants au terminal de bus. Il y a manifestement du retard mais on ne s'inquiète pas, c'est loin d'être la première fois. Après 40 minutes d'attente et aucune information de la part de la compagnie, on se renseigne et on nous apprend que l'un des deux conducteurs est malade donc le bus est annulé. C'est le seul bus de la journée, le départ est donc reporté au lendemain à la même heure ! Évidemment, on a déjà utilisé toutes nos devises locales et chaque retrait d'argent coûtant une petite fortune en frais bancaires, on se met en recherche d'un hôtel prenant la CB (pas très fréquent ici), chargés comme des baudets comme d'habitude.

Une deuxième mésaventure vient s'ajouter à la première lorsqu'on découvre avec étonnement un nombre impressionnant de piqûres sur nos jambes, bras, dos et cou. Bref, nos corps entiers sont couverts de boutons qui démangent terriblement. Mais voilà, on n'a croisé que très peu de moustiques récemment... Le spectre des punaises de lits, planant sur tout voyageur longue durée, se serait-il abattu sur nous ? Les alignements de piqûres par 3 nous donnent la réponse... C'est la panique, on sait à quel point il est difficile de s'en débarrasser. Ne quittant finalement Salta que le lendemain, on sillonne la ville avec nos gros (énormes?) sacs, bien décidés à trouver une laverie. Le lavage à 60 degrés semble éradiquer les vilaines suceuses de sang. Seulement, on est Dimanche... Une seule laverie est ouverte et elle lave à l'eau froide ! Pas le choix, on compte sur le séchoir puissance max pour faire le taff...

On finit par s'installer dans un autre hôtel puis on entame une journée entière d'extermination des punaises. C'est la guerre, on combine les techniques et toutes nos affaires y passent : sèche-linge, spray insecticide, congélateur... On est obnubilés par l'idée qu'une seule survivante pourrait élire domicile dans nos affaires.

Après cette journée passionnante, on revient au terminal de bus tôt le lendemain et cette fois-ci c'est la bonne ! Adios Argentina

Des paysages variés défilent sous nos yeux somnolents, entre autres les immaculées Salinas Grandes. Une fois de plus, on traverse la frontière entre Argentine et Chili très facilement : quelques minutes d'attente et 2 coups de tampon dans le bureau d'immigration perdu au milieu des montagnes, et nous voilà changés de pays.

On arrive desséchés dans notre auberge à San Pedro de Atacama, c'est le désert le plus aride du monde et on le sent ! Il fait très chaud et sec la journée, frais la nuit. Après une bonne nuit de sommeil, on passe notre première journée à découvrir ce petit village aux maisons en terre et à faire le tour des innombrables agences de tourisme. Le village est entièrement dédié aux excursions pour visiter les merveilles du désert d'Atacama. A part des agences et des restaurants, il n'y a pas grand chose et on croise très peu de locaux dans cette foule de touristes. Plusieurs marchés proposent une étonnante abondance de fruits et légumes, on n'aurait jamais cru pouvoir se cuisiner des pâtes aux brocolis et manger de succulentes mangues en plein désert ! Le contraste entre la chaleur sèche du jour et la vue sur les lointains sommets enneigés est surprenant.

On choisit rapidement une agence recommandée sur internet et on réserve trois excursions.

Le lendemain, on part pour une belle journée de découverte des lagunes altiplaniques. On commence tôt le matin par la laguna Chaxa, entourée de sel cristallisé dans des formes incroyables et occupée par des flamants roses. Moment magique que de contempler ce paysage blanc et rose baigné de la douce lumière matinale qui le réveille du froid nocturne. Pour l'anecdote, les volatiles passent 16 heures par jour la tête dans l'eau à becqueter de minuscules crevettes roses qui donnent cette si belle couleur à leur plumage.

Après le petit-déjeuner, on reprend la route. Les volcans enneigés, les nandous (petites autruches sauvages), les troupeaux de vigognes (sortes de petits lamas sauvages) et tout simplement l'immensité du paysage sont autant d'excuses pour s'arrêter.

Puis on arrive au Salar d'Aguas Calientes, à 4200 m d'altitude, où souffle un vent glacial à écorner les bœufs. On voit d'ailleurs au loin que le bas des montagnes est recouvert de sel à cause de ces bourrasques continues. La vue est superbe !

C'est aussi là qu'on devra se contenter de deviner un des endroits phares de la région : les Piedras Rojas. Cette fameuse étendue de pierres rouges éclatantes bordant le Salar a été souillée de graffitis par des touristes narcissiques et écervelés, entraînant la fermeture du site pour une durée indéterminée.

Le déjeuner arrivant, on se pose devant les magnifiques lagunes de Miscanti et Miniques, chacune surplombée par le volcan du même nom. Ici d'ailleurs, pas de promenade hors sentier, on suit des chemins très balisés. Au départ, on est un peu frustré de ces restrictions, mais on se dit qu'elles nous permettent de profiter d'un paysage non pollué par le passage de milliers de touristes (dégradations volontaires ou naturelles, selfies durant des heures...). Les animaux se sentent aussi plus confiants, on peut observer des vigognes assez facilement.

Sur le retour, on s'arrête au croisement entre notre route et le Tropique du Capricorne ! Ça vaut bien une photo sous le panneau, quelle originalité. On passera également par le village de Toconao où le bois de cactus est très utilisé, comme partout dans cette région.

Antoine, notre excellent guide cynique et intarissable, nous abreuve toute la journée d'anecdotes passionnantes et parfois désespérantes. Le Chili, grâce au désert d'Atacama, est le pays qui dispose de la plus grande quantité de Lithium au monde. Cette ressource est aujourd'hui extrêmement convoitée car elle permet de fabriquer les batteries de nos précieux appareils électroniques. Pour l'extraire, des quantités faramineuses d'eau et de produits chimiques sont nécessaires. Vous l'aurez compris, au milieu du désert, l'eau est une ressource rare que les industriels peu scrupuleux pillent de manière obscure avec la complicité des locaux.

La belle lagune Chaxa perd « étrangement » un peu plus d'eau chaque année, entraînant la fuite des flamants roses vers des lagunes plus profondes et étendues. L'eau des rares rivières souterraines, dont les propriétaires sont pourtant des familles andines, est vendue à ces industriels à prix d'or au détriment de l'environnement.

Antoine conclut : «Le respect de la Pachamama (la Terre Mère), ce n'est plus que du folklore. Tout a un prix.» On a peur d'imaginer ce que deviendront certains sites de la région dans quelques décennies...

La nuit venue, on s'offre une excursion astronomique avec l'agence d'observation d'étoiles la plus cotée de la ville. Le patron Alain (encore un français !) nous accueille dans son centre d'observation en dehors de la ville. Après un court trajet, on pénètre toutes lumières éteintes dans l'observatoire. Difficile de décrocher le regard de ce ciel étoilé. La voie lactée est incroyablement belle. Équipé d'un laser pour pointer les étoiles, il nous fait une visite guidée de la voûte céleste à l’œil nu avec une impressionnante maîtrise. D'un air décontracté et sarcastique, il réfutera par des faits scientifiques nombre de croyances et de théories sans aucune retenue : religions, astrologie, rencontres extraterrestres, mythologies... On imagine facilement certains clients apprécier moyennement. De notre côté, on l'écoute fascinés et hilares. Mais surtout, on ne s'est jamais senti aussi minuscules. Les échelles de temps, de distances et de tailles dont il nous parle sont au-delà de la compréhension.

Après cette session passionnante, on se dirige vers les 11 télescopes fixes. Certains d'entre eux sont si imposants qu'on doit monter sur une grande échelle pour y accéder. On observera tour à tour des planètes, des constellations et des étoiles. Notre œil amateur a du mal à apprécier le visuel que nous offre la lentille tant ce que l'on perçoit paraît abstrait et dénué d'échelle. On est loin des images colorisées de la NASA (dans les télescopes il n'y a pas de couleurs). On découvrira après la visite, au gré des recherches sur internet, que notre guide est une vraie star des étoiles ! L'astro-physicien Alain Maury a même découvert plusieurs astéroïdes dont une porte son nom.

On démarre la journée suivante par un petit-déjeuner devant l'imposant volcan du Licancabur et son compère le Lascar, seul volcan actif de la région qui émet des fumerolles tous les jours.

Puis très vite, on quitte la route goudronnée pour rejoindre des pistes tracées par les 4x4. Le guide nous fait comprendre que ça va secouer et qu'il se peut qu'on dérape, mais qu'il maîtrise la situation. Après un vrai parcours de rallye, on fait un premier arrêt où il nous montre des cailloux noirs. Il s'agit d'obsidienne, du verre volcanique utilisé pour fabriquer toutes sortes d'objets, notamment des lames tranchantes. Il nous explique alors que l'énorme plateau sur lequel nous nous trouvons est en fait le cratère de l'ancien supervolcan Vilama, large de plusieurs kilomètres. Le terme de supervolcan nous laisse médusés. Lorsque ce type de volcan entre en éruption, comme le Vilama il y a des millions d'années, il se produit une explosion tellement intense que des milliers de kilomètres cubes de débris sont projetés dans l'atmosphère, causant des dégâts cataclysmiques à l'échelle d'un continent, voire de la planète entière. La Terre peut rentrer dans un hiver volcanique où elle ne voit plus le soleil, ce qui engendre des baisses de température pendant des années ! (le plus connu des supervolcans est probablement celui de Yellow Stone)

Plus loin, comme pour illustrer la puissance de ces phénomènes, on se retrouve à côté de grosses roches pyroclastiques projetées par un volcan Bolivien sur des centaines de kilomètres. L'eau et le vent ont peu à peu érodé ces pierres, leur donnant des aspects très singuliers et inspirant des noms imagés.

On déjeune au Salar de Tara où on peut de nouveau admirer de nombreux flamants roses dans un décor de montagnes enneigées.

Dernier arrêt à la Laguna Kepiaco où un troupeau de vigognes se repaît et se chamaille gentiment.

Le lendemain, on attendra le milieu d'après-midi pour se rendre à pieds à la Pukara de Quitor. La chaleur, moins étouffante qu'à midi, est tout de même bien oppressante. Après s'être acquitté du droit d'entrée, on entame l'ascension de la colline. On passe devant les ruines d'un village puis on atteint le mirador au sommet. La vue est très belle, on reprend notre souffle dans les bourrasques de vent puis on redescend sans trop traîner, le site ferme bientôt !

Dernière excursion de notre séjour dans le désert d'Atacama : la Vallée de la Lune. Certains courageux font cette visite en vélo, cette fois-ci on s'est laissé emporter par la fénéantise et on est parti en colectivo avec d'autres touristes. On a fait plusieurs arrêts près de différentes formations rocheuses, il faut toujours pas mal d'imagination pour comprendre les noms donnés : les Trois Maries sont un peu fatiguées ! (d'autant plus depuis qu'un touriste a cassé une des pierres en grimpant dessus pour se faire prendre en photo...)

La vallée de la Lune est probablement l'endroit le plus fréquenté du désert, on a donc croisé énormément de touristes. Mais les paysages rouges saupoudrés de sel de cette « petite » cordillère en valaient vraiment la peine. Le clou du spectacle a certainement été le point de vue final, quel panorama incroyable !

Après ces magnifiques excursion, nous voilà fin prêts pour partir le lendemain matin en road trip de trois jours à travers le Sud Lipez jusqu'au Salar d'Uyuni. Mais le destin en voudra autrement... La suite au prochain épisode !

C'est au hasard des recherches sur l'Amérique Latine qu'on est tombés sur la région de Salta et ses merveilles naturelles, au Nord-Ouest de l'Argentine. Devant remonter vers le Nord du Chili depuis Santiago jusqu'au désert d'Atacama, on décide donc de passer du côté argentin pour en découvrir rapidement le Nord-Ouest.

La première étape du trajet nous mène à Mendoza, ville très réputée pour ses vignobles. Les 10h de bus passent plutôt rapidement : le Chili et l'Argentine étant deux pays riches, les infrastructures sont en très bon état et les bus sont tous neufs (ils peuvent, vu le prix du trajet). Il y a même un service de restauration à bord du bus, incroyable ! Les plateaux repas servis par Air France peuvent être considérés comme de la très haute gastronomie à côté de ce qu'on a eu, mais l'intention est là. Tout au long du trajet, des paysages montagneux inhabités défilent sous nos yeux. Le poste de douanes marquant notre passage sur le territoire argentin semble sorti de nulle part et les formalités sont vite faites. A nous l'Argentine !

En arrivant exténués à notre auberge en plein centre-ville, on découvre un joyeux bazar. C'est la fête des vendanges, et à Mendoza on ne rigole pas avec le vin ! Le long boulevard où on loge est fermé à la circulation et s'est transformé en une gigantesque terrasse. Il y a tellement de monde qu'on a du mal à se frayer un passage. On est super excité par cette ambiance festive et on s'intègre à cette cohue, une canette de bière locale à la main. Les nombreuses petites scènes balançant de la musique techno à fond toute la nuit ont par contre eu raison de notre sommeil. L'auberge étant située à quelques mètres de l'une d'elles, les murs tremblaient au rythme des basses et le son abusivement fort traversait sans pitié la plus coriace des boules quies.

Le lendemain, beaucoup plus calme, nous permet de visiter un morceau du centre-ville. On se croirait dans une ville Européenne, c'est riche et propret. Les visages sont d'ailleurs plus typés caucasiens. Quelques parades animent la rue principale, en l'honneur de la fête des vendanges. Curiosité de la ville : les poubelles perchées en hauteur, pour éviter la prolifération des animaux qui s'en nourrissent.

On découvre avec effarement, après plusieurs essais dans différentes banques, que c'est dans l'un des pays les plus riches d'Amérique Latine que les plafonds de retraits d'argent sont les plus bas, avec les frais fixes les plus élevés bien sûr. Chaque retrait maximal de 130 euros nous coûte 12 euros supplémentaires !! Et quasiment tout se paie en liquide ici... Rien que pour cette raison qui nous donne l'impression d'être des pigeons de première, on est content de ne faire qu'un passage express en Argentine. Malheureusement, le Chili n'est pas loin derrière dans la liste des profiteurs (pour rester polis).

Après une deuxième nuit catastrophique bercée par les hurlements de touristes ayant goûté avec trop d'entrain le vin local, vingt heures de bus nous attendent pour rejoindre la ville de Salta. Ça paraît énorme, 20h de bus sans pause, hé bien... ça l'est ! On est bien content d'arriver dans le joli centre-ville de "Salta la Linda"

Pas de bol, on apprend en arrivant que les récentes intempéries ont gravement endommagé les routes, nous obligeant à revoir notre itinéraire pour visiter le nord et le sud de Salta. On inverse donc l'ordre des points d'intérêt et on démarre le lendemain par la boucle Nord. C'est 40 minutes après l'horaire prévu que débarque un employé nonchalant à l'agence de location de voiture. On prend possession du bolide qui nous accompagnera pendant 6 jours : une superbe Renault Logan, prête à en découdre avec les pistes poussiéreuses. On croise les doigts pour passer entre les trombes d'eau qui s'abattent sur la région...

On commence par traverser des forêts très vertes et humides, on sait que ce n'est qu'une question d'heures avant de voir le paysage changer du tout au tout.

Premier arrêt : le village de Purmamarca où on fait une pause pique-nique sur la place principale. C'est un endroit très mignon, avec de l'artisanat un peu partout. Le petit village est niché au pied de la superbe Montagne aux 7 couleurs, première merveille naturelle d'une longue série !

Plus loin sur la route se dessine la « palette du peintre », un mur montagneux qui porte bien son nom. Maimara, le village délabré jouxtant la montagne, contraste avec la beauté du paysage. Un grand cimetière à flanc de montagne souhaite la bienvenue aux visiteurs.

Encore un peu de route à faire avant d'arriver au village de Tilcara, toujours en pleine montagne, où on passera la nuit. On déniche dans un hangar un marché bien local.

Le bilan de cette première journée est super positif, pas de pluie et de belles découvertes, y compris le long des routes empruntées.

Le lendemain matin, on se promène rapidement dans le village avant de nous mettre en route pour Humahuaca. Il pleut, cela n'augure rien de bon pour la suite de la journée. On apprend que la route vers LE site le plus visité de la zone (l'Hornocal, notre principale motivation à venir visiter la région) est fermée à cause des fortes pluies... Le gérant de l'hôtel dans lequel on dort s'excuse presque qu'on soit là, il nous confie tout de suite qu'il n'y a rien à faire dans ce tout petit village... Ça donne le ton ! On passe donc l'après-midi à se balader dans les rues mouillées de Humahuaca, point de départ de cet inaccessible Hornocal. Les marches qu'on gravit pour accéder au mirador de la ville nous essoufflent anormalement, on est à plus de 3000 m d'altitude. Une réconfortante soupe de quinoa nous réchauffe le corps et le cœur puis on retourne dans notre chambre d'hôtel qui prend l'eau.

L’anecdote du jour reste la difficulté à retirer de l'argent dans ce genre de village. Dans cette région, cette simple opération est un véritable calvaire. L'unique distributeur des villages est pris d'assaut et régulièrement vidé, une longue file d'attente s'étend dans la rue à toute heure de la journée. Au total, on aura bien attendu plus d'une heure pour avoir nos précieux billets ! Pour les habitants, c'est le quotidien...

Le lendemain, on part à la recherche d'informations sur l'état de la route et... les nouvelles ne sont pas des meilleures. La route est ouverte mais on craint de s'embourber avec notre voiture citadine donc on décide de partir en 4x4 avec d'autres touristes français qu'on a rencontrés sur place. Les négociations du prix avec le conducteur durent une éternité, nous sommes 6 et il s'entête à vouloir nous faire payer le même prix par personne que si on était 4. On finit par partir à presque midi après avoir trouvé un compromis...

Au final, le début du sentier était pas mal boueux mais c'était probablement jouable de faire chauffer la Logan jusqu'en haut. On a joué la sécurité ! Au fur et à mesure qu'on s'élève dans les montagnes, on a de plus en plus la tête dans les nuages... Ça s'annonce mal. On arrive finalement au mirador à 4400 m d'altitude, on marche un peu pour atteindre le point de vue et là... Tadaaaaa ! Un épais rideau de nuages nous bloque la vue.

Puis le vent se met à souffler et une partie de cache-cache démarre entre l'Hornocal et les nuages. On découvre par moment la beauté de cette montagne aux 14 couleurs (on n'a pas compté mais le site est célèbre sous ce nom) et le spectacle est superbe.

C'est donc tardivement qu'on prend la route pour rentrer à Salta et terminer ainsi cette boucle Nord. Malgré l'heure qui avance, on s'arrête de temps en temps pour se dégourdir les jambes et profiter d'incroyables décors de westerns. On traverse des villages d'apparence extrêmement pauvre.

Tout au long de la route, on a vu de petits sanctuaires rouges. Ils seraient là en l'honneur de Gaucho Gil pour protéger les usagers de la route. Des offrandes y sont faites, sur la photo on voit par exemple des cigarettes, un paquet de gâteaux, des bougies et des feuilles de coca.

On dort comme des bébés après cette longue journée puis on attaque la boucle Sud le lendemain, les détails au prochain épisode !

Pour cette troisième étape au Chili, on retrouve Josy et Lionel (la mère et le frère de Phill) avec qui on a prévu de visiter Valparaiso et ses alentours pendant 6 jours.

Malgré le temps un peu terne, on se plait à déambuler durant deux jours dans les rues pentues et atypiques de Valparaiso, une ville où l'art de rue ultra-coloré est omniprésent. Certains graffitis sont criants de réalisme quand d'autres nous emmènent loin dans des imaginaires parfois torturés.

Nombre de ces peintures mettent en scène des superpositions de petites maisons colorées comme pour rendre hommage à cette cité où l'art de rue est devenu roi.

Mais globalement, Valparaiso nous a semblé tomber en décrépitude : beaucoup de bâtiments, rues et trottoirs sont en très mauvais état. Ils deviennent le terrain de jeu des graffeurs qui s'expriment librement sur tous supports. Si certaines rues sont agréables à parcourir de jour comme de nuit, d'autres ont un côté coupe-gorge malodorant peu engageant.

Pour faire face aux nombreux séismes, de nombreux bâtiments ont au fur et à mesure été construits ou reconstruits avec de la tôle. Derrière son apparence fragile et bas de gamme, ce matériau a l'avantage d'être souple et de mieux absorber les tremblements. Cela vaut aussi bien pour les murs que pour les toits. Il paraît que lors des secousses, la chute des tuiles était responsable de bilans humains très lourds.

Autre excentricité donnant à cette ville une âme si particulière : les nombreux funiculaires très pentus permettant d'accéder facilement aux sommets des nombreuses collines de la ville. On ne s'est pas privé de les emprunter, pour l'expérience déjà, et aussi parce que ça grimpe franchement beaucoup. La petite terrasse de notre logement nous offrait d'ailleurs la vue directe sur un de ces « ascenseurs ». A l'heure de l'apéro, les occupants des cabines lorgnaient sur nos verres de vin, sélectionné par Maître Lionel, et les délicieux fromages que Maman Josy nous a ramenés. Quel délice après une longue disette fromagère !

En soirée, l'ambiance dans les ruelles de « notre » colline était festive. On a adoré regarder les sensuels couples de danseurs se séduire sur une placette transformée en piste de tango.

Côté gastronomie (liquide), en plus de bons vins chiliens on a facilement dégoté de délicieuses bières locales, ambrées comme on les aime.

Au cours d'une des balades, on se retrouve sur le port très industriel qui accueille sans cesse d'impressionnants porte-containers. Vu sa fonction, le lieu n'est pas très esthétique mais il est indissociable de l'histoire de la ville. Valparaiso a longtemps baigné dans l'opulence et la richesse en étant l'un des ports principaux du continent. Cette cité portuaire était alors surnommée "La Perle du Pacifique". Puis, à la construction du canal du Panama, l'économie s'est complètement effondrée face à cette concurrence surgie de nulle part. Ce passé faste explique probablement la présence de certains grands et beaux bâtiments, aujourd'hui parfois délabrés.

Après cette rapide balade sur le port, on se renseigne pour savoir où se trouve une curiosité du coin : les lions de mer. On monte dans un bus pour parcourir les quelques kilomètres nous séparant du lieu. On s'installe sur les rochers pour regarder ces énormes mammifères (jusqu'à 350kg !) échoués sur une plate-forme. La marée est assez basse, on remarque que des dizaines de lions de mer sont dans l'eau et tentent de monter sur la plate-forme pendant que leurs congénères, affalés, se font dorer la pilule. On assiste aux tentatives infructueuses des pauvres malheureux pour rejoindre la meute.

Puis on comprend que l'un des cochons, pardon, des lions de la plate-forme s'emploie méticuleusement à repousser à la mer chaque courageux sur le point de réussir l'ascension. La sale bête ! On s'offusque, on peste ! À chacun de ses semblables que ce videur trop zélé repousse sans pitié, on l'entend rugir des râles de satisfaction et de fierté sournoise. Pris par le suspense, nous voilà incapables de quitter la scène avant d'assister à une réussite. Après des dizaines et des dizaines d'échecs cuisants malgré nos encouragements, un têtu parvient à résister à la vilaine sentinelle et à grimper pour enfin rejoindre le groupe avant de s'affaler comme une crêpe sous nos cris de joie et nos applaudissements.

Non loin de Valparaiso, Viña del Mar est connue pour sa plage, on décide donc d'y faire un saut. Mais on ne tombe vraiment pas sous le charme de cette ville américano-aseptisée dont les immeubles défigurent la plage.

Un peu frustrés, on décide de continuer la route vers le nord en quête de plages plus agréables. On s'aperçoit vite que les villes côtières se suivent et se ressemblent : de hauts bâtiments s'agglutinent en bord de plage et sur les collines surplombant la mer. On arrive finalement à Zapallar et on ne regrette pas d'avoir fait le détour ! La jolie plage (bien que très fréquentée), la côte rocheuse et le très agréable village nous ravissent. Le beau temps est de la partie, on se promène sur la plage et on monte sur une petite colline côtière pour avoir une jolie vue. Les immenses pélicans ont pris possession des rochers et offrent au paysage un certain exotisme. Tout comme les pingouins qu'on verra de loin, au calme sur leurs rochers.

Après ces trois journées à Valparaiso, on prend la route pour Isla Negra. Sur le chemin, on s'arrête déjeuner dans un des nombreux vignobles de la vallée de Casablanca. La salle du restaurant nous conquit et on déguste de succulents vins blancs pendant le repas et on enchaîne sur une promenade digestive entre les vignes sous un soleil de plomb. Les coups de feu des chasseurs proches nous effraient un peu et on ne s'éternise pas. Un troupeau de lamas broute tranquillement près des vignes.

On reviendra un autre jour dans un domaine à l'architecture grandiloquente pour cette fois faire une visite et une dégustation. La visite de leur usine très industrialisée nous a déçus, car beaucoup trop succincte, mais la très belle salle de dégustation a rattrapé le coup.

C'est dans les embouteillages et la grisaille qu'on arrive à Isla Negra. Pour cette dernière étape, on profitera de balades nuageuses et vivifiantes en bord de plage (parfois bondée), d'un barbecue arrosé de vin local mais aussi de la visite de la maison de vacances de Pablo Neruda, célèbre poète chilien. N'ayant pas l'autorisation de prendre des photos de l'intérieur, on ne joindra que des clichés du jardin. Ce fut passionnant de parcourir la demeure d'un artiste qui laissa libre court à toutes ses pulsions créatives et fantasmagoriques pour donner un sens historique ou sentimental à chacun des détails de son foyer. On a particulièrement aimé les anecdotes suivantes :

- Grand passionné de la mer et des navires bien qu'il n'ait jamais eu le pied marin, il s'était installé un petit bateau dans son jardin qui était le lieu privilégié pour boire l'apéro avec ses amis. Il aimait dire qu'en sortant de ce bateau, il ressentait encore plus de houle que s'il avait été en mer.

- Pendant ses jeunes années, le poète admirait et adulait un grand cheval en bois posté devant un commerce. Des décennies plus tard, il apprend que le commerce a pris feu. Aussitôt, il se rend sur les lieux afin d'acheter l'objet de ses rêves, plus ou moins épargné par le feu (sa crinière blonde a disparu...). Il organise une fête dans sa maison de vacances pour célébrer l'arrivée de son objet fétiche. Il aménage exprès une "étable" pour la sculpture. Seulement, trois de ses amis débarquent à la fête avec la même idée de cadeau : une nouvelle queue pour le cheval mutilé. Ne voulant vexer personne, il attache les 3 queues à son cheval, et revendique fièrement qu'il possède l'unique cheval à trois queues du monde.

- Lors d'un voyage sur l'Île de Paques, il a été tellement fasciné par la statue d'un dieu malfaisant exerçant son pouvoir à travers son regard qu'il a commandé une réplique exacte. Satisfait mais superstitieux, il a retiré l'iris gauche de la statue afin de ne pas subir de mauvais sort.

Beaucoup d'autres histoires loufoques et de collections invraisemblables nous ont été exposées durant la visite et ça nous a beaucoup plu.

Il est déjà temps de quitter Maman Josy et Lionel que l'on retrouvera bientôt en France. Le temps file, nous sommes déjà sur le point d'attaquer le dernier volontariat de notre voyage, au Sud de Santiago !

Après 6 mois en Colombie et 1 mois et demi au Mexique, c'est avec une certaine excitation qu'on se dirige vers l'aéroport pour décoller vers le Chili. Notre enthousiasme aura été de courte durée... L'hôtesse supposée nous enregistrer pour le vol semble rencontrer quelques soucis et finit par aller chercher de l'aide nous laissant seuls sans explication. La pression monte lorsqu'on comprend quel est le problème : nous n'avons pas de billet de sortie du Chili valide dans les 3 prochains mois puisque nous quitterons le pays en bus et non en avion. On avait déjà entendu des voyageurs nous raconter cette mésaventure. Afin d'être autorisés à monter dans l'avion, ils avaient dû acheter un nouveau billet de sortie du pays de destination alors qu'ils n'auront pas besoin de l'utiliser... Cette obligation extrêmement absurde est encore appliquée par un bon nombre de compagnies aériennes.

Bref, l'hôtesse revient et confirme nos doutes. On essaie de discuter, on s'offusque, le ton monte, on explique qu'on compte quitter la frontière chilienne en bus, mais rien n'y fait. Elle nous balade alors vers différents services pour voir si une solution est possible, mais en vain et le temps file avant le décollage de notre avion... Les règles sont les règles, qu'importe si elles sont abusives et fondées sur des bases complètement déconnectées de toute réalité.

Puis soudain, sur un éclair de génie de Maïcita, nous montrons notre ancien billet de retour en France dont la date est inférieure à 3 mois, et qui n'est plus valable aujourd'hui, puisque nous avions modifié la date du décollage. Sans aucune vérification de leur part, ce simple bout de papier obsolète imprimé il y a 8 mois est suffisant pour contourner le zèle invraisemblable de la compagnie.

Ouf, on peut enfin attaquer nos 3 vols pour arriver à Santiago. A plus, bande de nazes !

On atterrit à 3h50 du matin puis on enchaîne sur quatre heures de bus pour arriver vannés à Pichilemu, dans l'hôtel dans lequel on travaillera pendant deux semaines. Cette ville est réputée pour accueillir de nombreux championnats de surf. La promesse de faire des initiations à ce sport de glisse nous paraissait très aguichante. Mais dès notre première balade le long de la plage et de la lagune peuplée d'oiseaux, c'est la douche froide ! Le sable, les roches, le ciel, et la mer ; tout est gris, et il fait surtout un froid de canard. Un petit goût de Normandie ?

Lors d'un jour de repos, on décide de marcher plus longtemps sur la plage. Après plusieurs kilomètres de marche dans le sable et de slaloms entre les millions de méduses échouées, on fait une pause bien méritée à Punta de Lobos, LE spot de surf des environs reconnaissable de loin grâce à ces deux gros rochers sortant fièrement de la mer. Le long de cette côte très escarpée, les surfeurs domptent (ou pas du tout parfois) les puissantes vagues sous nos yeux fascinés.

On refera cette même boucle d'une quinzaine de kilomètres un jour de ciel bleu pour redécouvrir le décor sous de nouvelles couleurs.

Comme partout depuis le début de notre voyage, il y a beaucoup de chiens de rue, ou plutôt de plage ici !

Les jours de ciel bleu justement sont presque plus froids que les jours gris ! Bien que le soleil frappe très fort (nous offrant ainsi de beaux coups de soleil), le vent froid nous donne souvent la chair de poule. La coutume sur les plages est de se munir de demi-tentes pour se protéger du sable propulsé par le vent.

Les balades à chevaux sont aussi très populaires chez les touristes chiliens, souvent habitant à Santiago et venus se ressourcer au bord de l'eau le temps d'un week-end.

La ville est agréable, on sent bien cette ambiance de vacances propre aux plages (qui ne sont pas toujours propres hélas). Les salles de jeux remplies de vieilles machines à sous nous ramènent quelques années en arrière.

Lors d'une balade matinale sur la plage au retour des bateaux de pêche, on découvre que le ceviche est l'immanquable casse-dalle chilien de 10h. Affectionnant les ceviches à la péruvienne (du moins la version occidentale), on a sauté sur l'occasion pour en goûter un. L'écart de saveur et de subtilité est énorme ! On se retrouve ici avec un effiloché de poisson sur-cuit dans une mare de citron jaune. Après quelques grimaces à la déglutition, on s'est plutôt dirigés vers les empanadas, le saint plat de l'Amérique latine. Sa version chilienne propose une gamme de choix extrêmement large ! Optant pour la version cuite au four plutôt que frite, on s'est régalé à redécouvrir un en-cas dont on s'était lassé en Colombie pour son côté basique, de mauvaise qualité et beaucoup trop gras. En plus, ici les options végétariennes sont nombreuses.

Ce qui nous a tout de suite frappé en arrivant à Pichilemu, c'est l'écart des prix avec ce qu'on connaissait en Colombie. Le Chili est le pays le plus riche d'Amérique Latine, donc on s'attendait à revoir notre budget quotidien, mais les prix entre 2 et 5 fois plus élevés nous ont fait un choc !! Heureusement on a deux autres volontariats de prévus dans le pays, de quoi réduire les frais.

Jusque-là habitués aux volontariats dans des auberges abordables où s'amassent de grandes quantités de voyageurs occidentaux, on s'est retrouvé dans un hôtel aux tarifs élevés et dont la clientèle est quasi-exclusivement chilienne. Et pour le coup, ça a mis notre espagnol à rude épreuve. Alors qu'on commençait à bien maîtriser la compréhension de l'espagnol colombien, nous voilà revenu à zéro avec l'accent chilien. Les regards confus et désespérés devant les demandes incomprises de nos clients se sont enchaînés de jour en jour à notre grande frustration. Heureusement, trouver des gringos à l'accueil d'un hôtel chilien avait quelque chose d'atypique et de curieux qui inspirait plus la sympathie des clients que l'agacement. Par contre, répondre aux coups de téléphone nous causait des grimaces de concentration aussi crispées que lors de la dégustation de ce ceviche overdosé de citron jaune.

Pendant notre séjour, l'hôtel a accueilli un couple de clowns facétieux accompagné d'un musicien polyvalent. Devant ces tours vus et revus, les réactions des enfants hilares nous ont bien fait marrer !

Pendant ces deux semaines, malgré les températures un peu fraîches on a vraiment apprécié le fait d'être plus au sud de l'Amérique Latine : on re-découvre les soirées en extérieur, le soleil se couchant à 20h30 (durant 8 mois on n'a jamais eu de coucher de soleil après 18h). Et surtout, les marchés regorgent de fruits et légumes d'été !! On s'en donne à cœur joie : melons, pêches, pastèque, fraises, tomates bien rouges (…) donnent une saveur délicieuse à nos journées.

On aurait aussi pu se faire une cure de Cochayuyo, de grosses algues vendues tout au long de la plage et utilisées en cuisine comme un légume ou en farine dans les gâteaux. Mais après les fraises juteuses, les algues malodorantes ne sont pas super tentantes... On se contentera de les prendre en photo !

Ces deux premières semaines au Chili sont bien vite passées, on se dirige à présent vers la montagne de La Campana pour aider à construire une maison en terre, et ça c'est chouette !

Pour la troisième étape de notre périple côtier on se rapproche de la Guajira, un étonnant désert où dunes arides et océan se côtoient. Un nouveau workaway nous attend dans la ville de Riohacha, dans un hostel tout neuf tenu par un Européen. Nous n'y resterons que 10 jours, la ville ayant peu à offrir à part sa grande plage et la chaleur étant difficile à supporter tant durant les heures de travail que pendant la nuit. On créera plus de liens avec la petite chatte Cleo, super affectueuse, qu'avec les autres volontaires. On ne peut pas être gagnant à tous les coups !

C'est dans la moiteur de Riohacha qu'on fêtera Noël. Pas de dinde aux marrons ni de saumon fumé mais un très bon restaurant arabe qui nous régalera.

La plage de Riohacha est immense et on a surtout aimé les nombreux cocotiers qui l'embellissent. Malgré notre soif d'ombre, on évitera de s'y abriter, le bruit des fruits tombant lourdement sur le sable étant suffisamment dissuasif. L'eau quant à elle est assez marronnasse, les fleuves déversant une eau chargée en sédiments. Rarement bondée, la plage a été un lieu très agréable de Riohacha où se balader et se rafraîchir le matin ou en fin d'après-midi.

Le long de la plage, sur ce qu'on appelle le Malecón, les artisans indigènes vendent les sacs traditionnels tissés très colorés typiques du coin. Maïcita se laissera tenter par un joli petit sac bordeaux étonnamment peu cher.

Ces jours de labeur auront le mérite de nous laisser du temps pour planifier la visite du désert et la suite du voyage.

On décide de partir en « colectivo » jusque Uribia, la capitale indigène de Colombie. L'ambiance dans cette ville sale plantée au milieu du désert est différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent en Colombie et ne donne pas vraiment envie de s'y attarder. Très vite quelqu'un nous propose un tour à un tarif correct incluant tous les transports et une des deux nuits qu'on souhaite passer dans le désert. Après une longue attente pour remplir à toc la jeep, on se met en route !

La première étape est Cabo de la Vela, le beau temps n'est pas au rendez-vous mais la plage est agréable.

Le minuscule village est constitué d'une unique rue sablonneuse qui longe la côte. L'après-midi, on nous emmène voir quelques points touristiques aux alentours et assister à un très beau coucher de soleil. La foule de Colombiens en vacances enlève un peu de charme à ce moment...

On rentre ensuite au camp à l'heure du dîner. Le village étant un passage obligé pour accéder au désert, les restaurateurs en profitent pour gonfler les prix. On se contentera de goûteuses arepas au fromage (quitte à se répéter, on n'aurait jamais pensé mettre "goûteuses" et "arepas" dans la même phrase) qu'une petite mamie vendait dans la rue pour trois fois rien.

Retour à notre hostel/camping où on va passer une des plus mauvaises nuits depuis le début du voyage, chacun dans un hamac trop petit et terriblement inconfortable. Dans un cadre si "nature", la musique à fond dans le camping toute la soirée a été assez déconcertante. On peut conclure sans trop de doute que sur la côte caraïbe, on n'est pas un vrai colombien si on ne fait pas cracher tout ce que les hauts parleurs ont dans le bide, et ce à toute heure du jour et de la nuit.

Réveil piquant à 4h30 le lendemain pour une grande journée, direction Punta Gallinas. Les fortes pluies récentes (et anormales) ont inondé une partie des pistes, la conduite était sportive. Dérapages dans la boue, jeep embourbée... On ne s'est pas ennuyés.

Après plusieurs heures de route, on prend un petit bateau pour attendre un dernier colectivo dans un décor dépaysant teinté d'ôcre, de turquoise et de déchets plastiques.

En patientant gentiment, on tombe sur des poules. "Punta Gallinas" signifiant littéralement "Pointe Poules", la photo suivante s'est imposée d'elle même !

On arrive enfin à dos de pick-up au camp pour notre deuxième nuit dans le désert. Cette fois-ci on n'hésite pas à réserver la version 5 étoile du hamac pour la nuit : le chinchorro, plus grand et confortable. C'est en plus une spécialité artisanale locale fabriquée par les Wayuu. Les alentours sont beaux, on est content d'avoir un peu de temps pour savourer cette nature sauvage et désertique, ainsi qu'un très bon poisson.

Mais après 5 heures d'attente au camp, soit-disant pour attendre un autre groupe pour l'excursion, on commence à s'impatienter. Une fois de plus, on est victime de la désorganisation et du baratinage systématiques et omniprésents en Colombie. En fait, aucun groupe ne se joindra à nous et cette perte de temps nous aura pour le moins irrités. On finit par s'entasser dans une petite camionnette, l'odeur d'essence est tellement forte qu'elle fait tourner la tête.

Après une première "pause photo » pour laquelle on n'a pas bien vu l'intérêt, on s'arrête à la fameuse grande dune de sable de 60 mètres de hauteur. On y trouvera enfin ce qu'on cherchait : une claque tellement c'est beau et sauvage, pas d'autres touristes que notre petit groupe... Dommage que ça n'ait duré qu'une heure à cause de l'attente au camp. L'immensité de la dune se jetant directement dans l'océan, c'était à couper le souffle. Certains sont allés se baigner, on a préféré profiter du temps imparti pour marcher sur la dune et en voir le maximum.

Sur le sable étaient imprimées les traces des animaux passés par là, on s'est amusés à les observer et deviner quels en étaient les auteurs.

On nous promet ensuite d'aller voir le coucher de soleil au point le plus au nord de l'Amérique du Sud. Évidemment, en partant si tard et avec une panne de notre vieux tacot sur le chemin en prime, on a tout raté. "Tranquilo, amigo".

La nuit sera bien meilleure que la première et nous réconciliera avec l'idée de dormir dans un hamac (mais pas n'importe lequel ! ).

Le lendemain on repartira pour Riohacha, on sera content d'arriver après des heures et des heures de route dans des véhicules plus inconfortables les uns que les autres. Comme à l'aller, on passera par des dizaines de « barrages » tenus par des enfants Wayuu pour glâner un peu d'argent ou de nourriture. La situation est compliquée à cet endroit, les locaux veulent faire payer aux visiteurs l'accès à leurs terres. Si on a choisi ce tour, c'est aussi parce que c'est un des seuls qui permette d'accéder à la grande dune, les Wayuu étant en conflit avec les autres organisateurs de tours. Difficile en tous cas de voir tous ces enfants, parfois très très jeunes (sachant à peine marcher), passer leur journée à mendier au bord de la route. Nos conducteurs n'hésitaient pas à foncer sur les barrages, en général les enfants baissent la corde ou la chaîne au dernier moment mais parfois il a fallu piler...

Un bilan mi-figue mi-raisin donc, il est évident que les paysages sont sublimes mais ça ne suffit pas à faire un beau voyage. L'absence totale d'organisation et l'abondance de touristes par endroit sont vraiment gênantes.

On ne peut pas passer sous silence une autre calamité dans cette région : les déchets. Près des lieux de vie, on découvre des « champs » de déchets plastiques. Il n'y a aucune éducation ni aucune infrastructure pour régler ce problème, c'est assez catastrophique.

On garde tout de même de très belles images dans la tête et la satisfaction d'avoir expérimenté la nuit en chinchorro. Et voilà, notre temps sur la côte caraïbe est écoulé, on entame notre descente vers Bogota. Ça sera la dernière étape de notre voyage en Colombie !

C'est avec un certain plaisir, presque l'impression de rentrer à la maison, qu'on retourne sur le sol colombien. On y retrouve des habitudes, parmi tant d'autres on citera le fameux « menú del día » économique et relativement fiable, incontournable dans le quotidien de l'ouvrier colombien et du voyageur fauché.

On change complètement de décors pour cette deuxième partie de voyage au pays de Shakira : après un bel aperçu de l'intérieur des terres, il est temps pour nous de visiter la côte caraïbe. On s'est donné trois semaines dans cette zone, avec bien sûr un volontariat de prévu. Ne perdons pas les bonnes habitudes.

Le premier mot qui vient en tête à notre arrivée à Carthagène des Indes : caniculaire. On l'avait pourtant lu sur des tonnes de blogs, cette partie de la Colombie étant très touristique, mais rien à faire : on ne peut pas se préparer psychologiquement à une chaleur étouffante sans la moindre brise pour respirer un peu. En dépit de cet inconvénient au quotidien, on passera deux journées agréables à parcourir les très jolies rues du centre historique colonial encerclé de murailles.

Les murs, souvent peints en couleurs vives, sont parfois ornés de très beaux graffitis. Les places sont des espaces de vie très agréables et les canons disposés sur les 11 km de murailles nous plongent dans l'histoire. Les pirates n'avaient qu'à bien se tenir !

Les glaces et les bâtiments climatisés sont des plus agréables aux heures les plus chaudes. Les petits musées de l'or et de l'émeraude nous ouvrent leurs porte pour des visites rafraîchissantes et divertissantes. Si elles n'ont pas laissé de monuments architecturaux majeurs derrière elles, les populations pré-colombiennes locales faisaient preuve de beaucoup de finesse et de technicité dans leur travail de la joaillerie. Rappelons que ces civilisations ont elles aussi été pillées de manière éhontée par les colons espagnols.

N'ayant trouvé que des tarifs exorbitants dans le centre, un AirBnb à peine excentré nous a paru parfait pour nous loger à Cartagena. Quelle n'a pas été notre surprise de débarquer dans une sorte de bidonville extrêmement pauvre et sale, une décharge en plein air à quelques mètres. On y aura d'ailleurs vu des petits cochons se repaître des restes de leurs presque congénères. De l'autre côté de la rue, une fête foraine paraissant désaffectée plante le décors. Elle fonctionnait bien pourtant, en témoignent nos petites nuits tant la musique était forte. Les attractions rouillées ne donnaient pas confiance en tous cas... On n'a évidemment pas flâné dans ce quartier, le traverser le plus vite possible en baissant la tête paraissait une meilleure idée. Ce fut instructif de découvrir par obligation cet envers du décors, à seulement 2 km du centre ultra-touristique et propret.

La vie nocturne à l'intérieur des murailles nous a beaucoup plu, les groupes de musique et les passants profitent de l'absence du soleil brûlant (on ne peut pas pour autant parler de fraîcheur!). Les illuminations de Noël donnent un air de fête à la ville.

Après l'agitation de cette ville touristique, on a envie de calme et de plages. Le village reculé de Tolú, principal point de départ vers l'archipel de San Bernardo, nous semble être une bonne idée. Le village n'a pas de charme apparent mise à part sa plage, mais a le mérite de nous offrir des moments de vie quotidienne très sympathiques. Les enfants jouent au foot sur la plage au coucher du soleil, des vélos taxis pour 6 personnes (le double peut s'y entasser, c'est plus fun) crachent une musique assourdissante... L'ambiance est joviale.

Encore et toujours, on vous parle nourriture : c'est la première fois depuis le début de notre voyage qu'on considère des arepas comme un réel aliment comestible ! Hourra ! La recette est différente ici, c'est fourré au fromage et moins bourratif. On trouve des choses plus diversifiées dans la rue, et c'est tant mieux. On testera par contre l'horrible "patacon con todo", une galette de banane plantain frite avec toutes les plus mauvaises viandes reconstituées du monde par-dessus, le tout copieusement arrosé de ketchup et mayonnaise, bin oui faut bien masquer le goût.

Si on a parcouru les kilomètres séparant Carthagène de Tolú, c'est pour faire une excursion sur une des îles de l'archipel San Bernardo. On part donc un matin sur l'île de Múcura. Le bateau file à pleine vitesse et percute violemment les vagues, quelle grosse marade.

On passe devant Santa Cruz del Islote, une minuscule île de pêcheurs connue pour être la plus densément peuplée du monde. Il paraît que depuis quelques temps, lorsque la marée monte, les habitants ont de l'eau jusqu'aux genoux. Inquiétant pour les années à venir.

On débarque sur l'île de Múcura qu'on nous avait vendue comme une île paradisiaque aux plages sublimes. C'était sans compter sur les descriptions typiquement très approximatives et baratineuses des Colombiens. La plage principale est en fait très petite et assez bondée. Fuyant le monde comme à notre habitude, on se promène sur l'île à l'heure où les gens s'attablent à l'unique restaurant et on se baigne à l'écart. Nous y passerons un très bon moment, le décor est magnifique autant à l'intérieur de l'île qu'au bord de l'eau.

Après cette belle journée à Múcura, nous quittons Tolú pour la destination suivante, toujours sur la côte caraïbe : Taganga et le très connu Parc Tayrona. Le récit arrive très vite !

Après 6h de route zigzagant dans de magnifiques montagnes boisées, on arrive sur la côte pacifique, deuxième partie de notre voyage dans l'Etat de Oaxaca. L'empressement de découvrir les plages paradisiaques de Mazunte et de ses environs se fait sentir après cette journée de voiture, on enlève vite les chaussures pour se dégourdir les jambes dans le sable frais.

Depuis notre hôtel en bord de plage, on ne se fait pas prier pour adopter le rythme reposant du coin. On batifole dans les vagues, on regarde la mer à toute heure de la journée et on partage du bon temps tous les 4 avec Lionel et Alexia autour de plats, pas toujours typiques (overdose de maïs oblige).

L'ambiance de tranquillité reposante qui règne à Mazunte en fait un QG des voyageurs hippies. Ici, c'est baba cool attitude et mœurs libérées... On pourrait facilement observer les passants des heures durant tant les looks peuvent être exotiques.

Dans les hauteurs du village se dresse Punta Cometa, un ensemble de gros rochers se jetant dans la mer. Localisé à l'extrémité sud de la côte de Oaxaca, ce lieu aurait eu un rôle rituel important de par la vue qu'il offre sur de magnifiques couchers de soleil. Quoi de mieux que d'aller vérifier la beauté sacrée du site par nous-même ! Un petit sentier pittoresque nous y mène, les vues sur la côte rocheuse et les plages sont superbes. Le soleil est accablant du matin au soir, on ne traînera pas trop. Sur le chemin, on découvre un petit passage descendant le long d'un flanc rocheux, il nous emmène droit sur un incroyable jacuzzi naturel qu'on aura le privilège de garder rien que pour nous 4. Pendant que des colonies de crabes dansent sur les roches, des vagues déferlent et nous chahutent. On profitera à deux reprises de notre jacuzzi privé, dans les éclats de rire.

Les différentes plages des environs nous ont offert des instants magiques aux levers et couchers du soleil embrasant le ciel. La valse des pélicans ne gâchait en rien le spectacle...

A deux pas de Mazunte, on visite la lagune de Ventanilla qui fait office de réserve naturelle pour la faune locale. A bord d'une pirogue, on part à la découverte d'une multitude d'oiseaux, d'iguanes et de crocodiles au milieu de la mangrove. Les explications de notre guide nous rappellent une fois de plus à quel point chaque seconde qui passe dans la nature est un combat pour la survie. L'excitation est bien là quand on aperçoit un premier crocodile dans l'eau à quelques mètres de notre fragile embarcation.

Après cette balade aquatique, on pose pied à terre et on se dirige vers un sanctuaire de protection de la faune et de la flore. De petits arbres de mangrove sont élevés en pépinière pour être plantés dans des zones où la forêt aquatique a été détruite par des tempêtes. On découvre des animaux en cage qui seront réintroduits : bébés crocodiles, perruches... Ces dernières sont très présentes chez les gens comme animal de compagnie, leurs ailes sont coupées pour qu'elles restent avec leur propriétaire. On en a d'ailleurs vue une dans cet état dans un café de bord de route la veille... Ici, on les recueille le temps que les plumes repoussent puis on les libère. Certains animaux devront rester captifs vu leur état, c'est le cas d'un crocodile resté des années dans un tout petit espace, ayant pour conséquence une malformation importante du museau.

La mascotte du coin dont on entend parler dès notre arrivée, c'est la tortue. Les villages côtiers pêchaient autrefois des quantités impressionnantes de tortues et récoltaient les milliers d’œufs enterrés dans le sable pour les vendre, au point de décimer ces animaux marins. Ces pratiques sont maintenant interdites et les mêmes villages sont devenus des centres de protection des tortues, vivant ainsi de ce tourisme. On part donc un matin en excursion bateau au milieu de l'océan dans l'espoir d'en observer. Le suspense a été de courte durée ! Après une vingtaine de tortues observées de près ou de loin en train de nager, le bateau ne s'arrêtait même plus pour les regarder. On se sentait déjà chanceux lorsqu'un autre type de spectacle s'est joué devant nos yeux écarquillés. Tour à tour, des dauphins et des orques nous ont offert un ballet en s'amusant à sauter hors de l'eau et à passer sous notre bateau ! Une expérience incroyable et bienvenue tant on est constamment confronté à des actualités écologiques hyper alarmistes. Le plan initial de nager avec les tortues a été modifié suite à la visite des orques. Le guide a rapidement pris cette décision vu la proximité de ces énormes et puissants mammifères, on écoutera bien sûr sans broncher...

En discutant avec un guide de la réserve des tortues de la ville, on apprend l'existence d'Escobilla, une plage sanctuaire où viennent pondre des dizaines de milliers de tortues chaque année. Les débris d’œufs qui jonchent la plage témoignent des quantités de pontes ayant lieu à cet endroit.

Le soir même, on se retrouve sur cette plage à participer à une libération de bébés tortues. Pour donner plus de chances aux petits, le sanctuaire protège les œufs de quelques couvées à risque et les relâche près de l'océan, les protégeant ainsi de certains prédateurs. On se retrouve donc tous les 4 sur une magnifique plage déserte au coucher du soleil, accompagnés de deux guides, avec une bassine remplie d'une centaine de bébés tortues et tout le loisir de les déposer une par une dans le sable et les regarder avancer jusqu'à l'eau. On a vécu là un moment magique, entre la lumière douce du soleil couchant et le bonheur total de tenir ces petits êtres nés 3h plus tôt dans nos mains puis les déposer face à leur destin ! Certains se dirigent droit vers l'océan, d'autres prennent un peu plus leur temps, quelques-uns sont un peu déboussolés et partent dans le mauvais sens... On restera jusqu'à ce que la dernière toute petite tortue soit avalée par l'océan. Un moment d'émotion qu'on n'est pas prêt d'oublier !

Pour finir, voici quelques photos de plus ou moins piètre qualité de la nourriture locale qu'on a expérimentée dans l'Etat de Oaxaca. Le maïs sous toutes ses formes est toujours très présent, surtout les galettes qui accompagnent tout plat régional qui se respecte. Les sauces peuvent être assez épicées... Tout comme un paquet de chips a priori anodin qu'on avait acheté pour accompagner nos bières et qui nous a enflammés à en pleurer. La fraîcheur des soirées à Oaxaca de Juarez nous a fait particulièrement apprécier un breuvage chaud infusé aux fruits et aux bâtons de canne à sucre. On gardera également un souvenir ému des meilleurs sandwichs dégustés depuis notre départ de France, pas très typique mais franchement délicieux !!

Ainsi s'achève notre aventure dans ce très bel Etat de Oaxaca. Après avoir profité de décors sublimes et d'expériences inoubliables, on quitte Lionel et Alexia des souvenirs plein la tête et on se met en route vers Mexico City pour une dernière semaine au Mexique.