Mars 2019

Balade dans les très jolis quartiers de Leblon et d'Ipanema puis très joli coucher de soleil sur la Ponta do Arpoador.

Nous prenons le bus de Rio de Janeiro jusqu'à Mangaratiba. Sur place, le seul bateau rejoignant Ilha Grande est à 8h du matin.

La seule option est de prendre un très onéreux taxi boat.

Nous prenons finalement un minibus local pour rejoindre Jacareí. À partir de là, un bateau pars chaque heure pour Ilha Grande.

Nous arrivons à Vila do Abraão, le plus grand village de l'île, aux alentours de 15h.

Après une petite balade dans cette dernière, nous prenons un autre bateau pour rejoindre Japariz, lieu de notre séjour.

Trek à travers la jungle depuis Paraty vers le village de Saco do Céu puis baignade avant le chemin du retour.

Nouveau petit trek sur l'île au milieu de la jungle, de ses énormes bambous et de ses araignées géantes.

Cette fois-ci, nous nous dirigeons vers l'ouest et le village de Freguesia de Santana où se trouve notamment le plus grand bâtiment religieux de l'île : l'Iglesia de Freguesia de Santana.

Ce petit village est entouré de plages : la Praia de Freguesia de Santana à l'est, la Praia de la Lagoa Azul au nord et la Praia de Grumichama à l'ouest.

C'est sur cette dernière que nous passerons la plupart de notre temps puisque nous nagerons de nouveau avec des milliers de poissons tous plus beaux les uns que les autres ainsi qu'avec des tortues sauvages.

Nous avons même la chance de pouvoir en observer une (très peu peureuse) en train de manger. Quel joli spectacle...

C'est déjà le dernier jour... Coline doit prendre l'avion à 16h30 de Rio à destination du Luxembourg.

Nous prenons donc le bateau à 9h15 de Japariz pour nous rendre sur le continent et la ville d'Angra dos Reis.

Nous arrivons à la gare routière d'Angra à 10h15 afin d'acheter des billets pour le bus de 11h en direction de Rio. Il s'avère que tous les bus sont pleins et que les premières places disponibles sont à 13h, ce qui nous ferait arriver à Rio à 16h, et à l'aéroport à 16h30... Une peu tard, donc.

Expliquant la situation au vendeur, ce dernier m'indique gentiment un autre moyen de nous rendre à Rio : prendre un taxi sur 2 kilomètres puis prendre place dans une voiture d'un particulier se rendant à Rio.

Par chance, 3 autres personnes sont également en train d'attendre et nous partons immédiatement pour Rio.

Une fois en ville, nous prenons un Uber et nous arrivons à l'aéroport vers 13h30.

Balade dans le quartier de la Cidade Nova puis dans le centre.

Je prends ensuite un Uber pour me rendre jusqu'au jardin botanique. Les 137 hectares de ce jardin, créé en 1808 sur ordre du prince régent Dom João (le futur Dom João VI), renferment plus de 8 000 variétés botaniques.

On y trouve notamment un orchidário (une serre abritant 600 espèces d'orchidées), un bromelário et un énorme alignement de palmiers plantés lors de l'inauguration du jardin.

Alors que j'étais en route vers le jardin botanique, j'ai lu sur internet qu'il ne restait plus beaucoup de places pour assiter au match du lendemain dans le stade du Maracanã.

A peine sorti du jardin, je me rends donc au stade afin d'acheter mon billet. Manque de chance, les seuls billets restants sont à plus de 80 euros.

Un groupe de personne vend des places bien plus accessibles juste devant la billeterie. La tête du vendeur ne m'inspire pas confiance, mais je prends le risque de lui prendre un billet (voulant vraiment voir le match).

Est-ce un faux, est-ce un vrai ? La réponse demain.

Je prends le bus à 6h du matin de Rio afin de pouvoir profiter de l'après-midi à São Paulo (il y a 6h de route entre les deux villes).

São Paulo est un monstre. Capitale latino-américaine de la finance, de la culture, de la mode et de la gastronomie, c’est une mégalopole dans tous les sens du terme, une sorte de New York sud-américaine. Forte d’une aire urbaine de plus de 21 millions d’habitants et de plus de gratte-ciel qu'onne peut en compter, il s'agit de la plus grande ville de l’hémisphère Sud.

J'arrive donc aux alentours de midi. Je passe poser mes affaires à l'auberge puis je prends le métro jusqu'au quartier de Vila Clementino tout au sud de la ville.

À partir de là, je remonte vers le nord en passant par le quartier de Moema, un quartier résidentiel loin des tours du centre-ville, puis par le très grand parc d'Ibirapuera.

Je continue ma marche vers le nord en passant par les quartiers d'Ibirapuera, Paraiso et Jardim Paulista. Je me rapproche du centre et je commence à apercevoir quelques gratte-ciel, surtout résidentiels.

J'arrive finalement au São Paulo Museum of Art, la raison de cette balade dans le sud de la ville pensant qu'il fermait à 20h avec une entrée gratuite à partir de 17h. Il s'avère que ce n'est plus le cas et que ce dernier est déjà fermé.

La pizza de São Paulo fait, paraît-il, pâlir d’envie jusqu’aux Italiens de la Péninsule. L’immigration italienne à la fin du XIXe siècle a fait de São Paulo l’une des premières cités italiennes à l’étranger. Aujourd’hui, la mégapole compte plus de 6 000 pizzerias, et chaque jour, plus d’un million de pizzas y sont englouties.

Je décide de me faire plaisir et je me dirige vers une pizzeria assez réputée (Speranza) afin de goûter leur pizza margherita. C'est très cher et pas si bon que ça pour une pizza à 18 euros...

Je commence la journée par une balade dans le quartier d'Higienópolis et le Parque Buenos Aires avec toutes ses statues.

Je retourne dans le même stade que celui ou j'étais hier soir afin de rentrer dans le Musée du Football. J'en profite également pour acheter une place pour le match de cet après-midi qui aura également lieu ici.

L'Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Stade Pacaembu) est un stade d'une capacité de plus de 40000 personnes et a accueilli deux matchs de la coupe du monde 1950 , ainsi que deux matchs de finales de Copa Libertadores en 2011 entre Santos et Penarol, et en 2012 entre le SC Corinthians et Boca Juniors.

Le musée du football, se trouvant dans les entrailles de ce stade, fut inauguré en septembre 2008. Il dispense sur pratiquement 7000 m² un historique complet du football brésilien à travers ses victoires, ses héros, ses gestes techniques qui auront contribué à faire du Brésil une des places fortes historiques du ballon rond à travers le monde. Il est également possible de revisionner certains des buts les plus importants de l'histoire du Brésil ou bien d'entendre d'anciens commentateurs brésiliens en pleine action. Excellent musée pour les fans de foot !

Du stade, je m'éloigne encore un peu plus du stade pour me balader un peu au hasard dans le quartier de Pacaembu et de Pinheiros.

Par chance, je tombe sur la très joliment décorée rue Cardeal Arcoverde.

J'arrive finalement sur la Praça Benedito Calixto sur laquelle se tient un énorme marché tous les samedis.

Je prends maintenant un uber pour continuer ma route vers le sud-ouest. Direction le Butantan Food Park afin de me restaurer.

Arrivé sur place je suis déçu : énormément de touristes et donc des prix démesurés. Ça a du bien changé depuis son ouverture : j'en avais lu que du bien. Tant pis, je me restaure finalement un peu plus loin, sur le chemin du métro.

Je sors du métro à Paulista et me voici reparti une nouvelle fois en direction du Stade Pacaembu. Le match d'aujourd'hui oppose deux équipes de São Paulo : São Paulo FC et Palmeiras. Score final : 0-1.

Sur le chemin du retour vers la station de métro Higienópolis, je m'arrête dans le joli centre commercial du même nom pour y boire un bubble tea (avec un petit supplément Pizza Hut juste après...).

Après une courte nuit de sommeil, me voici arrivé sur l'île de Santa Catarina.

Située dans l'océan Atlantique, cette île mesure 54 km de longueur et 18 km de largeur et attire depuis longtemps des surfeurs et autres adorateurs du soleil venus de tout le Brésil, d’Argentine et d’Uruguay. L'île compte deux étendues d'eau importantes : la lagoa da Conceição et la lagoa do Peri.

Le bus me dépose au terminal de Florianopolis, ville principale de l'île, dans laquelle je ne resterai pour l'instant qu'une petite heure.

Je me dirige en effet vers un autre terminal de bus afin de partir vers la ville de Lagoa da Conceição, se situant en bordure du lac du même nom. C'est une petite ville paisible avec de très belles maisons faisant face au lac.

Je pars me reposer puis je me dirige vers un point que j'avais noté sur ma carte ne correspondant à rien.

Il s'agit finalement du bout d'une avancée sur le lac sur laquelle je me poserai environ 2 heures en écoutant le bruit de l'eau sur les rochers et en observant le magnifique spectacle qu'est le coucher du soleil.

L'espace d'un instant, je suis seul au monde.

Je retourne à l'auberge plein de belles images en en tête. Une fois arrivé, la propriétaire est avec deux amis en train de boire des bières. Je me joins à eux.

L'un deux commence à sortir de la marijuana ainsi que de la drogue dure. Je refuse gentiment puis je pars me coucher.

Je dois avouer que je suis fatigué puisque ça fait 5 nuits de suite que je dors assez mal (entre le bus et l'auberge de jeunesse ultra bruyante de Sao Paulo).

Malheureusement, la soirée des drogués dure jusqu'à 7h30 du matin, et, entre eux et les chiens, ce fût une nouvelle fois difficile de trouver un sommeil profond...

Je commence la journée par un petit trek assez touristique : le Trilha das Piscinas se trouvant à l'est de la ville. Il est assez facile mais une douleur au talon suite à une chute de la veille ne vient pas simplifier la chose.

Je retourne en ville pour me restaurer puis je pars pour un nouveau trek, cette fois-ci un peu plus compliqué, le Trilha da Boa Vista.

Au début de ce dernier je rencontre un couple d'argentins très sympathique. Nous effectuons le trek tous les trois. Ce trek nous emmène sur les hauteurs de l'île afin de profiter de vues imprenables sur l'océan mais également sur les différents lacs et villages de l'île puis nous fait redescendre vers la jolie plage da Galheta.

Pendant le trek, l'argentine verra un petit serpent puis nous verrons une tarentule morte. Le couple, pas très rassuré, m'avouera qu'ils ne seraient jamais allés jusqu'au bout si ils ne m'avaient pas rencontré.

Une fois arrivés sur la plage, nous partons nous baigner avec l'argentin dans les eaux très agitées de l'océan. Je lui sauverai même quasiment la vie, ce dernier se faisant emporter au large par le courant.

Nosu retournons sur la route principale puis nos chemins se séparent. Je prends un uber en direction du terminal de bus de Lagoa da Conceição. De là je prends un bus puis un deuxième pour me rendre proche de l'aéroport à coté duquel va se dérouler un match de foot.

Dans le quartier, seulement 4 maisons d'hôtes. Elles sont toutes pleines. Il est 21h et je suis avec mon sac et sans endroit pour dormir : impossible d'aller assister au match.

Je prends finalement 3 bus pour me rendre à ma prochaine destination et y passer la nuit : Campeche.

Le matin, nous partons avec Gustavo dans une padaria (sorte de boulangerie) afin d'y prendre un petit-déjeuner typiquement brésilien : café au lait, jus d'orange et pain français (des tranches de pain croustillantes au beurre).

Ce dernier décide ensuite de me suivre pendant ma journée de marche.

Nous prenons un uber pour nous rendre dans le village d'Armação. De là commence une marche de 12 kilomètres en direction de la praia dos Açores.

Le nom Armação provient de l'ancienne activité économique du coin : la production d'huile de baleine pour l'éclairage urbain (d'autres parties de la baleine étaient également utilisées : la viande, la graisse et même les nageoires).

Cela a conduit à la quasi extinction de l'animal.

Aujourd'hui, c'est un des principaux port de pêche artisanale de l'île et il y a de nombreux surfeurs.

L'église de Santa Anna est l'attraction principale et il est agréable de se balader sur la ponta da Armação, une petite avancée sur l'océan Atlantique offrant une jolie vue.

Nous continuons notre petit chemin vers le sud en passant notamment par Matadeiro et sa plage, la ponta do Falcão et la ponta da Lagoinha.

Nous arrivons finalement à la lagoinha do Leste, un petit lac se trouvant simplement à quelques mètres de l'océan Atlantique.

Après un nouveau passage dans la forêt, nous arrivons à Pântano do Sul, un petit village balnéaire tout au sud de l'île. De là, nous marchons 2 kilomètres sur la plage pour rejoindre le petit village de la praia dos Açores à partir duquel nous prendrons un bus afin de retourner à l'auberge.

Je consacre cette journée, assez tranquille, à la visite de la ville de Florianópolis.

Ville principale de l’Ilha de Santa Catarina, sur sa côte ouest, Florianópolis compte presque 500 000 habitants et occupe un site naturel d’une grande beauté, entre baie et montagnes.

Je pars déposer mes affaires dans une nouvelle auberge puis je sors de nouveau. Direction le stade Orlando Scarpolli. Sur place, je retrouve Gustavo avec lequel nous passerons le match à chanter en compagnie des ultras du club local de Figueirense. Ce match les oppose à l'équipe de Joinville.

Score final : 0-1.

Porto Alegre est la capitale de l’état du Rio Grande do Sul située à l’extrémité sud du Brésil, avec environ 1,5 millions d’habitants.

La création de Porto Alegre remonte à 1732 avec l’arrivée d’éleveurs de bétail venus de l’état de Santa Catarina. La ville était originellement occupée par des amérindiens.

Les terres de Porto Alegre furent disputées par les Espagnols et les Portugais pendant plusieurs décennies jusqu’en 1750.

En 1772, le roi du Portugal envoie 60 couples provenant des Açores afin de repeupler la ville qui s’appelait Porto dos Casais (Port des Couples). Un an plus tard, elle est renommée Porto Alegre (Port Joyeux) et devient la capitale de l’état du Rio Grande do Sul.

Aujourd'hui, cette ville portuaire moderne et vibrionnante possède un vieux centre néoclassique bien préservé, avec de jolies places et des musées de qualité, et une scène artistique et musicale dynamique.

Pour mon premier jour de visite dans la ville, je décide d'aller me balader dans le centre historique de la ville. Cette visite commence par tour sur la place Marechal Deodoro, autour de laquelle se trouve un grand nombre d'attractions de la ville.

La première de ma visite est la Cathédrale métropolitaine Nossa Senhora Mãe de Deus.

Sur la façade, les mosaïques représentent la patronne Marie, au centre, entourée de saint François d'Assise, l'ancien oracle, et des martyrs jésuites Roque Gonzales de Santa Cruz , Afonso Rodrigues et Juan del Castillo.

De l'autre côté se trouvent Saint Pierre, patron du Rio Grande do Sul, le Pape Pie IX, créateur du diocèse, et sainte Thérèse d'Avila, protectrice de la forteresse qui existait à l'extrême sud de l'État. Les panneaux latéraux représentent des scènes de l'Annonciation et de la Crucifixion.

L'intérieur présente une majesté et une élégance ainsi que des proportions remarquables. Son architecture forme des motifs géométriques attrayants, intensifiés par les effets de l'éclairage interne. Le maître-autel a une belle statue baroque de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras, trônant contre une peinture murale d'Aldo Locatelli.

Juste à côté de la Cathédrale se trouve l'imposant Palais Piratini, siège du pouvoir exécutif du Rio Grande do Sul. Il fut construit avec une architecture de style Louis XVI et ses lustres sont des répliques de ceux du Palais de Versailles.

Au centre de la place se trouve un monument en hommage à Júlio de Castilhos, un ancien gouverneur du Rio Grande do Sul.

Autour de la place se trouve le Palais de Justice, faisant face à la Cathédrale.

Toujours à proximité de la place se trouve cette fois le musée Júlio de Castilhos. Il s'agit du plus vieux musée de l'état de Rio Grande do Sol se trouvant dans deux anciennes demeures.

La collection du musée est destinée à la préservation et à la diffusion de matériaux de différentes époques et de lieux importants pour l'histoire du Rio Grande do Sul.

Je parcours quelques centaines de mètres pour me diriger vers la rue dos Andradas, une rue piétonne très fréquentée.

Cette rue piétonne me mène directement sur la place dans Alfandega. Outre ses statues, on trouve autour de cette place le Musée d'Art du Rio Grande Do Sul. Ce bâtiment néoclassique fait un écrin imposant au travail d’artistes régionaux.

Je continue ma visite par un troisième musée : le musée militaire du Commandement du Sud se trouvant dans un bâtiment historique du 19ème siècle. La collection compte plus de quatre mille pièces et présente des collections de chars et de moyens de transport, uniformes, armes, équipements, etc.

Je fini ma visite par une balade le long d'un bras de l'Océan Atlantique.

Je commence la journée par une balade dans un des nombreux parcs de la ville : le parc Farroupilha, classé au patrimoine historique du Rio Grande do Sul (ça rigole pas !) en 1997.

Sur les 37,5 hectares de son territoire, on dénombre 12 espaces aménagés (jardins ou espaces thématiques), 38 monuments, 92 points de commerce ambulant (alimentation et boissons) et environ 8 500 arbres d'espèces très variées.

Je me dirige vers le centre historique de la ville en passant notamment par l'escalier du 24 Mai ainsi que le Viaduc Otávio Rocha.

Me voici de retour dans le centre historique afin de visiter les endroits que je n'ai pas eu le temps de visiter la fois précédente.

Cette visite commence par un très joli bâtiment rose : la Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Ce dernier est à l’origine un hôtel (l'Hôtel Majestic).

L’hôtel Majestic a connu son apogée dans les années 1930, 1940 et 1950. Durant cette période, il a accueilli de grands noms de la politique , tels que les anciens présidents Getúlio Vargas et Jango Goulart , ainsi que le monde artistique, comme Vicente Celestino , Virginia Lane et Francisco. Alves. Le centre culturel a été nommé en l'honneur de l'un des plus grands poètes brésiliens, Mário Quintana, né à Alegrete, dans l' État du Rio Grande do Sul, mais qui a adopté Porto Alegre comme ville de cœur.

L’écrivain a vécu à l’hôtel entre 1968 et 1980, dans l’appartement 217 et il est aujourd'hui possible de voir à quoi ressemblait sa chambre (il s'agit de la dernière photo).

Je continue ma visite avec un autre musée : celui de la banque Santander.

Ce dernier se trouve dans un très joli bâtiment, et, en plus de promouvoir les artistes locaux, il raconte de façon interactive l'histoire de la ville et ses principaux points touristiques.

Je m'éloigne désormais du centre et je pars visiter le quartier d'Independência.

C'est dans ce quartier que se trouve "la plus belle rue du monde" (élue ainsi en 2008) : la rua Gonçalo de Carvalho.

Qui l'eût crû ? Ok c'est définitivement plus beau que Villerupt mais peut-être dire qu'il s'agit de la plus belle rue du monde est un petit peu exagéré.

Il s'agit simplement d'une rue pavée avec plus de 100 arbres de type Tipuana plantés de chaque côté. Il faut tout de même avouer que le quartier est très sympathique avec de nombreux parcs, bars, et des jolies maisons.

Je continue mon chemin vers le Nord direction l'Arena do Grêmio : un très beau stade inauguré en 2012 pouvant accueillir plus de 60000 personnes. Le match de ce soir oppose le club de Grêmio à celui de la Juventude.

Grêmio l'ayant remporté 6 à 0 au match aller, je m'attends à un match ouvert avec pas mal d'occasions de buts.

Râté, le match se fini sur le score nul et vierge de 0 à 0 devant environ 9000 personnes.

J'arrive à Chuí aux alentours de 7h du matin après être passé à la douane brésilienne afin de signaler ma sortie du pays.

Une fois arrivés, nous nous retrouvons entre 3 backpackers : une allemande (Rebecca), un anglais (Josh) et moi.

Il s'avère qu'en plus d'avoir passé la nuit dans le même bus, nous nous rendons dans la même ville et dans le même hostel !

Chuí est une ville brésilienne faisant office de frontière avec l'Uruguay et la ville de Chuy.

Nous marchons donc du terminal de bus de Chuí (Brésil) vers celui de Chuy (Uruguay). Nous passons la frontière qui est simplement une avenue comme une autre.

Ce sont donc mes premiers pas en Uruguay. L'Uruguay est un pays d'une superficie de 176000 km2 et environ 3,5 millions d'habitants.

C'est un pays qui évolue à son rythme : tandis que ses voisins subissent les crises, le pays avance, à l’image de ses citoyens, avec calme et assurance. Les réformes sociales suivent leur cours et la population semble globalement satisfaite.

Nous prenons un nouveau bus, cette fois de 1h30 seulement, pour nous rendre à notre destination finale : la ville de Punta del Diablo.

Il s'agit de l’une des destinations estivales favorites des Uruguayens et des Argentins. Avec ses bungalows de bois et ses rues en terre battue, elle attire également une foule décontractée de baroudeurs de tous horizons. Ces dernières années, l’urbanisation sauvage a gagné du terrain, dans les terres comme sur la côte, mais son magnifique littoral et son atmosphère nonchalante n’ont rien perdu de leur attrait. Ville fantôme en hiver, sa population explose l’été venu. Nous arrivons juste après la prise d'assaut de la ville par les touristes (de Noël à février).

Nous partons déposer nous affaires à l'auberge puis nous partons nous balader dans la ville avant de faire un petit plongeon dans l'Océan Atlantique.

Nous partons manger puis faire le check-in à l'hostel. Tandis que mes deux compagnons de route font la sieste, je pars sur le plage me baigner et admirer le coucher de soleil.

Je rencontre une famille de locaux très sympathique avec lesquels je discute une petit heure.

Le soir venu, nous buvons quelques bouteilles de bières et nous dînons en compagnie d'autres touristes présents dans l'auberge, le tout autour de quelques jeux très sympathiques.

Pour voir la suite du voyage, c'est ici :

https://www.myatlas.com/LoisonMigrateur/avril-2019