Mai 2019

Je quitte le "centre" (on y trouve une panaderia et une place) de Tolhuin après un délicieux petit-déjeuner dans mon auberge.

Je me dirige vers le Lago Fagnano, entouré des magnifiques couleurs automnales de la région.

Le bleu vibrant du lac courbé par le vent austral qui forme des vagues qui se brisent sur le rivage est impressionnant.

De plus, le lac est si vaste (645 kilomètres carrés) qu'on pourrait imaginer qu'on se trouve face à la mer...

D'origine glaciaire, le lac Fagnano se déverse dans le détroit de Magellan par la rivière Azopardo et s'étend sur 110 km, dont une petite partie traverse le Chili.

Des scientifiques ont également confirmé que sa marge ouest dépassait de 50 centimètres celle de l’est, mais malgré cette irrégularité, elle ne débordait pas, comme si l’eau était conservée dans un grand bol incliné.

Un très joli camping avec ses tippies fait face au lac et me craquer... Je me décide donc à installer ma tente dans l'un d'entre eux.

Une fois installé, je pars me balader le long du lac, jusqu'à la Laguna Negra. Les couleurs sont magnifiques mais malheureusement le temps ne se prête pas trop à la photographie puisqu'il se met à pleuvoir et que cela ne s'arrêtera que dans la soirée.

Arrivé à la Laguna Negra, un chien effectue le chemin du retour jusqu'à ma tente à côté de laquelle il fera une petite sieste bien méritée !

Alors que je pars me poser dans la pièce commune du camping autour d'un feu, je rencontre deux familles d'argentins de Río Grande venus passer la journée au camping.

On passera toute la fin d'après midi à manger des sandwichs et des tortas fritas tartinées de dulce de leche en écoutant de la musique, en jouant au uno et en dansant.

Je pars ensuite, plus couvert que jamais me réfugier sous ma tente pour y passer la nuit...

Alors que la température passe sous la barre de 0°, mon sac de couchage fait pour du +15° ne fait pas vraiment le poids...

Je commence ma journée par une visite des superbes Museo Marítimo et Museo del Presidio. Ces derniers occupent une ancienne prison où étaient détenus 700 prisonniers (les criminels les plus dangereux du pays) dans 380 petites cellules. On y découvre les informations historiques sur la prison ainsi que ses détenus, d’intéressantes expositions sur les expéditions en Antartique, des manchots empaillés et une galerie d’art.

Le soir venu, je pars me voir un match de Futsal dans un gymnase se trouvant proche du port. Le futsal est très répandu sur l'île de la Terre de feu.

Il s'agit d'un match de championnat opposant Ateneo FC au CSD Camioneros. Ateneo l'ambiance 4 à 3 au bout du suspens dans une atmosphère électrique. Environ 150 spectateurs.

C'est parti pour un nouveau trek. Je me dirige une nouvelle fois vers les hauteurs au Nord de la ville pour me rendre au sommet du Cerro del Medio. Un trek d'un peu moins de 7 kilomètres depuis mon auberge avec un dénivelé de 910 mètres.

Après avoir profiter de la vue sur le centre de la ville depuis ses hauteurs, je commence à m'enfoncer dans la forêt. Quelques mètres plus loin je rencontre Christophe, un français prêt à faire demi-tour après que 3 gros chiens soient venus le saluer.

Après 4 kilomètres dans la forêt une centaine de mètres dans la boue, cette dernière laisse place à un paysage rocailleux et enneigé.

Nous passons également à côté de 2 petits lacs gelés.

Une fois tout en haut du Mont, le panorama est splendide...

Reste plus qu'à redescendre, toujours en compagnie des 3 chiens.

À 10h du matin, un bus passe me chercher à mon auberge de jeunesse pour me conduire vers le Parc National de la Terre de Feu.

Dans le bus, je rencontre une slovène avec laquelle je passerai toute la journée à me balader dans le parc.

Cette balade commence par le sentier de la côte, longeant le détroit de Beagle sur quasiment 8 kilomètres. Cette balade nous propose des vues magnifiques sur les îles nous faisant face telle que l'isla Navarino. On peut également profiter des couleurs de l'automne.

Une autre balade de 8 kilomètres nous attends ensuite. Nous passons notamment par la Laguna Verde, la Laguna Negra puis un énorme barrage construit par des castors avant de rejoindre Lapataia pour prendre le bus à 17h afin de rentrer à Ushuaia.

De retour à Ushuaia, je profite de ma soirée tranquille pour me balader dans la ville puis direction un restaurant très sympa.

Le menu est le suivant : morue sauce roquefort accompagné de sa purée de citrouille suivi de crêpes au dulce de leche. Le tout accompagné d'un Malbec argentin.

Après un très bon petit-déjeuner et une balade dans la ville de Punta Arenas que je connais déjà, je reprends contact avec l'entraîneur de l'équipe des 8-9 ans d'Estrella del Sur qui m'avais promis un maillot lors de mon dernier passage.

Ce dernier m'informe que son équipe joue un match important aujourd'hui à 14h puisque si ils gagnent ils remportent le championnat. Il me donne donc rendez-vous au stade pour que je lui achète le maillot.

Je retourne donc dans le Barrio Sur et son petit stade. Après un passage dans le vestiaire pour écouter les consignes d'avant match du coach, je pars m'installer dans les tribunes pour regarder la large victoire de l'équipe d'Estrella del Sur puis la remise du trophée.

Après le match, je pars me balader sur la côte de Punta Arenas avant de rentrer à l'auberge passer une nouvelle soirée à jouer au Uno.

Départ en bus à 10h depuis Punta Arenas en direction de Puerto Natales. La route enneigée rend le trajet très agréable puisque les paysages sont magnifiques.

J'arrive sur place peu après 13 heures, je trouve un logement puis je pars me balader.

Ce port jadis morose, constitué d’une enfilade de maisons couleur pastel aux toits de tôle, est aujourd’hui envahi de voyageurs en route vers le plus beau parc national du continent : Torres del Paine. Même si on la tient avant tout pour un point d’accès au parc, cette localité n’en est pas moins agréable en soi – la lumière y est superbe et les services touristiques s’y développent.

S’élevant à plus de 2 000 m au-dessus de la steppe patagonne, le Torres del Paine, spectaculaire massif de pics granitiques, domine les paysages de ce qui est peut-être le plus beau parc national d’Amérique du Sud. Classé réserve de biosphère de l’Unesco depuis 1978, le parc couvre quelque 1 810 km². On y trouve des lacs d’azur, des sentiers serpentant dans des forêts d’émeraude, des rivières rugissantes qu’on traverse sur des ponts de fortune, un énorme glacier bleu étincelant, etc. Le parc abrite nombre d’espèces d’oiseaux, dont des nandous (ñandú), des condors des Andes et des flamants, des guanacos et des pumas.

Je voulais y passer 10 jours à en faire le tour complet mais, du fait de mon changement de plan pour me rendre à Rio fin février, ce n'est plus possible car tout est fermé (nous nous rapprochons de l'hiver en Patagonie...).

Je me contenterai donc d'un tour d'une journée avec Sonia, l'espagnole qui était dans mon auberge à Ushuaia ainsi que d'autres touristes.

Un minibus passe me chercher à 6h45 à mon auberge et c'est parti pour deux heures de route en direction du parc national, et plus précisément le début du sentier de trekking Base Torres.

Ce trek, d'environ 10 kilomètres avec une altitude initiale de 120 mètres et une altitude finale de 870 mètres, peut se découper en plusieurs étapes :

– Hotel Las Torres-Campamento El Chileno: un peu plus d'1 heure de montée entrecoupées par quelques petites descentes dans des plaines et leurs magnifiques couleurs automnales.

– Campamento Chileno – Bosque de Lengas: environ 1h de marche dans des magnifiques bosquets d'hêtres de la Terre de Feu (hêtres blancs).

– Bosque de Lengas – Camping Las Torres: c'est maintenant que commence la vraie ascension : environ 30 minutes de marche.

– Camping Las Torres – Llegada Base Torres del Paine: la dernière partie du trek, qui prendra environ 1h. Ce sentier se fait sur des roches surmontées de givre / neige et est donc assez dangereux puisque très glissant mais les paysages sont extraordinaires

Nous prendrons donc environ 4h pour effectuer l'ascension du trek. Nous arrivons au sommet vers 13h30 et nous avons 1h devant nous pour admirer le spectacle se trouvant sous nos yeux.

Devant nous le fameux Lago Torres derrière lequel se trouvent la Torre Sur, Torre Central et Torre Norte, formant le fameux W se trouvant sur les billets argentins de 1000 pesos.

À coté de ces trois "tours", le Cerro Nido de Condor à côté duquel nous pouvons observer des condors planer à la recherche de nouvelles proies.

Il est 14h30 et déjà l'heure de redescendre... c'est parti pour 3h30 de marche sur le même sentier que nous avons emprunté à l'aller.

Après une matinée assez tranquille; je pars profiter du magnifique ciel bleu en me baladant sur le bord du Lago Argentino jusqu'à la réserve écologique de la ville. Bien que l'entrée ne soit pas donnée, la balade de quelques kilomètres à l'intérieur de la réserve est très agréable (d'autant plus avec ce temps). On y trouve de nombreux oiseaux et plantes endogènes ainsi que deux lacs.

Je retourne ensuite vers le centre afin de prendre la navette gratuite déposant à plus de 7km de centre ville, au Glaciarium.

Le Glaciarium est un musée unique en son genre. Il propose un parcours passionnant dans le monde des glaciers. Leur formation est expliquée au fil des salles et l’on peut visionner des documentaires sur des expéditions. Une partie est consacrée au changement climatique.

À peine de retour du musée, il est déjà presque l'heure du match. Je retourne donc dans le local du Club Lago Argentino et je regarde le match de Gimnasia sur un écran géant, à côté d'un groupe de chinois venus dîner. Avant de partir, j'achète bien sur un maillot du club !

Je pars de l'auberge à 10h30 avec toutes mes affaires pour sortir de la ville et rejoindre la Ruta Provincial 11 afin de faire du stop.

Sur le chemin je croise Ludmilla, une française allant également faire du stop pour aller au même endroit que moi.

Nous faisons quasiment 2h de stop tous les deux, sans succès. Je décide donc de partir quelques centaines de mètres plus loin pour mettre toutes les chances de notre côté.

Finalement, quelques minutes plus tard une s'arrête près de moi avec Ludmilla en son bord. Des personnes de son hostel se sont arrêtées pour la prendre et elle leur a demandé de me prendre également.

Nous partons donc en direction d'El Chaltén, à plus de 210 kilomètres de là, avec un couple d'argentins vraiment super sympas.

El Chaltén, petite localité haute en couleur est le paradis pour les amoureux de la nature : elle donne sur le splendide secteur nord du Parque Nacional Los Glaciares.

Une fois sur place, nous décidons de visiter le Mirador de les Condores puis aller jusqu'à la cascade Chorillo del Salto avec le couple d'argentins. Nous ferons ensuite un tour de la ville en voiture et pour finir nous prendrons un café tous ensemble avant de nous séparer.

Départ, toujours en compagnie de Ludmilla, vers 9h30 pour un nouveau trek : celui partant d'El Chaltén jusqu'à la Laguna Torre puis jusqu'au Mirador Maestri.

Ce trek, de 22 kilomètres aller / retour, passe par de magnifiques plaines et forêts enneigées ainsi que par la cascade Margarita.

Une fois arrivés à la Laguna Torre, le paysage est un peu similaire à celui de la veille : le lac Torre derrière lequel se trouve le glaciar et la montagne du même nom. Toujours aussi impressionnant.

Le soir venu, nous décidons avec Ludmilla de nous faire plaisir. Nous partons au restaurant manger une délicieuse pièce de bœuf accompagnée d'un Malbec de Mendoza.

Après une nuit passée à se faire réveiller par le bruit des rafales de vent, Ludmilla pars faire du stop pour retourner vers le sud et prendre son avion de retour pour Santiago, Danoch (le belge de l'auberge) et moi partons faire le trek Loma del Pliegue Tumbado.

Ce trek de 10 kilomètres dispose d'un dénivelé de plus de 1000 mètres.

Les 5 premiers kilomètres sont faciles : à flanc de montagne sur des routes sèches et bien aménagées. Les 2 kilomètres suivants se font dans une forêt dévastée par le vent et traversée par quelques jolis fleuves. En haut de la forêt, la neige commence à faire son apparition.

Nous sortons de la forêt alors qu'il reste 3 kilomètres à parcourir et quasiment 500 mètres de dénivelé positif...

Dès nos premiers pas sur la roche noir, sans la forêt pour nous protéger, le vent souffle très violemment. Nous lui faisons face.

Alors que la pluie puis la grêle font leur apparition, nous continuons à avancer.

Le vent se fait de plus en plus fort au fur et a mesure que nous montons et les passages sur la neige à moitié gelée sont de plus en plus fréquents...

Nous arrivons finalement au Mirador final indiquant la fin du trek vers 12h30, soit après 2h30 de marche.

Sans trop nous attarder, nous entamons le chemin du retour qui sera bien plus simple puisque le vent est dorénavant dans notre dos et il n'y a que de la descente.

Après un passage à l'auberge, nous sortons avec Danoch manger une délicieuse gaufre au dulce de leche + coco. Bien mérité !

Nous partons vers 21h20 pour le terminal de bus. Départ à 21h50 en direction de Los Antiguos, à 800km de là.

Je continue mon chemin vers le Nord...

Alors qu'il est déjà presque 10h, heure à laquelle nous devions partir faire notre tour en bateau, le ciel est toujours rempli de nuages après une nuit pendant laquelle il n'a pas arrêté de pleuvoir.

Nous reportons le départ à 12h.

Par chance, le soleil fait son apparition vers 11h. J'en profite pour faire un tour dans la toute petite ville de Puerto Río Tranquillo avant de retrouver Núria et partir faire notre tour en bateau afin de visiter des magnifiques grottes de marbre.

Ces dernières se sont formées au cours des 6000 dernières années. Au début, il n'existait qu'un énorme bloc de marbre, mais, au fil du temps, les murs de ce derniers ont été percés du fait de la pression de l'eau, ce qui lui a donné ses fabuleuses formes dont elle dispose aujourd'hui.

Le spectacle est d'autant plus impressionnant que l'eau du lac General Lake, d'un magnifique bleu transparent, rentre en parfaite symbiose avec les grottes.

Une fois ce magnifique tour fini, Núria et moi passons chercher nos affaires à l'auberge avant de partir faire du stop à la sortie de la ville en direction de Cerro Castillo.

Après 20 minutes, Núria se décide à prendre le seul bus de la journée partant à 15h.

Je continue pour ma part à faire du stop. Au bout de 20 minutes, un camionneur s'arrête.

Environ 120 kilomètres et 3 heures plus tard (la Carretera Austral est en très mauvais état par ici), me voici arrivé à Cerro Castillo.

Je retrouve Núria avec laquelle nous passons la soirée à jouer à un jeu de société avec un chilien et une bouteille de vin.

Alors que Nuria et les autres voyageurs que j'avais rencontré décident de partir visiter la réserve naturelle, je prends cette journée pour découvrir la ville.

À l’origine bourgade d’éleveurs, Coyhaique, nichée dans un cadre de monts enneigés, est aujourd’hui la capitale de la province rurale d’Aysén avec une population de plus de 60 000 habitants.

Après une longue balade très agréable au hasard des rues, je me dirige par curiosité vers l'Estadio Municipal.

Alors que je chercher l'entrée du stade de foot, je découvre une petite porte ouverte. Curieux, je rentre et je découvre un club de Rayuela.

Le Rayuela est un jeu traditionnel chilien typique du Chili rural et pratiqué depuis la période coloniale. Devant moi se déroule un tournoi opposant le club local à un club de la campagne avoisinante.

2 équipes de 2 joueurs s'affrontent. Chacun son tour un joueur lance son tejo, un disque en métal, sur une cible se trouvant à 18 mètres de lui.

La cible est une boîte en bois de moins d’un mètre carré. Cette boîte est remplie de boue et une ficelle blanche est tendue en son milieu.

Les points son attribués à la personne ayant lancé son tejo le plus près possible de la ficelle blanche.

Après avoir observé ma première (et probablement ma dernière) partie de rayuela, je pars voir le match de foot qui se déroule juste à côté.

Il s'agit d'un match amical opposant l'équipe première d'un club local à son équipe senior.

C'est parti pour un nouveau trajet en stop ! Toujours sur la Carretera Austral au niveau de la sortie de la ville de Coyhaique, je poursuis mon chemin vers le Nord.

J'avoue que je ne sais pas trop où aller... Soit je m'arrête à Villa Mañihuales, à 90 kilomètres, ou je continue mon chemin jusqu'à Puyuhuapi.

Après avoir été pris par trois différents véhicules, j'arrive à Villa Mañihuales seulement 2h30 après avoir commencé à faire du stop.

La question de poursuivre mon chemin vers le Nord ne se pose plus puisque des miniers dont l'entreprise a fermé pour des raisons administratives sont en train de manifester et bloquent la Carretera Austral au niveau d'un pont se trouvant au milieu de la ville de Mañihuales.

Après avoir trouvé un hébergement pour la nuit, je pars me balader dans ce très mignon village puis dans le lac se trouvant à son extrémité Nord.

Je pars ensuite marcher jusqu'à un Mirador se trouvant à plus de 600 mètres de hauteur proposant une jolie vue sur le village, son lac et les montagnes alentours.

En redescendant je continue mon petit tour de la ville et je découvre un petit parc super mignon duquel j'observe le coucher du soleil.

A noter que dans le parc se trouve une "pierre de l'amour" avec juste devant une sorte de banc en bois à 3 places...

Je pars vers 8h à la sortie de la ville de Puyuhuapi pour faire du stop en direction du Parc National Queulat. L'entrée du parc se trouve à 20 kilomètres au sud de la ville.

45 minutes après avoir commencé le stop, un véhicule s'arrête et me dépose sur la Carretera Austral, au plus proche de l'entrée du parc et à environ deux kilomètres du début des chemins de randonnées.

Les 154 000 hectates du Parque Nacional Queulat sont parcourus de rivières qui en sillonnent les forêts denses et humides de fougères et de hêtres. Autant dire que cela change des tres que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à présent en Patagonie.

Les fjords sont encadrés d’abruptes parois glaciaires et je parcours les 4 sentiers du parc national.

Le sentier principal, un sentier de 6,5 km aller retour part du Centro de Información Ambiental de la Conaf, pour rejoindre un point de vue donnant sur la masse bleutée du Ventisquero Colgante, un glacier suspendu duquel une magnifique cascade prend naissance.

Cette cascade coule ensuite une centaine de mètres sur des roches avant de se jeter dans le Lac Tempanos.

Voir l'eau d'un bleu pur de la cascade se jeter dans l'eau émeraude du lac puis disparaître des les profondeurs de ce dernier est un magnifique spectacle.

Une fois sorti du parc et de retour sur la Carretera Austral, je commence à faire du stop en direction de Mañihuales, là où la Carretera Austral est toujours bloquée par un groupe de miniers. Mon objectif est de redescendre jusqu'à Puerto Chacabuco avant demain 12h pour y prendre un bateau rejoignan l'île de Chiloé.

Malheureusement, après 2h30 de stop sous la pluie, toujours aucune voiture s'est arrêtée. Je me fais inviter par les ouvriers rénovants le restaurant se trouvant en face de moi à boire du vin autour de leur feu afin de me réchauffer.

Voyant qu'il était impossible de rejoindre Mañihuales, je pars faire du stop de l'autre côté de la route afin de retourner à Puyuhuapi et y passer la nuit. Au bout de quelques le monsieur m'ayant gentiment déposer au parc le matin me prends de nouveau en stop.

Une fois à Puyuhuapi, je pars acheter un billet de bus pour le lendemain matin à 6h qui pourra me déposer à un croisement à environ 35 kilomètres de Puerto Chacabuco, l'endroit où je dois prendre mon bateau.

Malheureusement, j'apprends quelques minutes plus tard que les miniers bloquent désormais tout le pont et qu'il est même impossible de le traverser à pied. Impossible donc pour le bus de circuler : l'idée est qu'on devait traverser le pont à pied pour rejoindre un deuxième bus nous attendant de l'autre coté).

Je pars me faire rembourser mon billet puis j'en achète un nouveau, cette fois en direction de Puerto Cisnes afin de prendre le même bateau partant de Puerto Chacabuco mais 13 heures plus tard. Départ demain à 8 heures du matin.