Juin 2019

À peine entrés dans le bateau, vers 23h, qu'il est déjà l'heure de partir se coucher. Apres une nuit assez tranquille sur mon siège, je retrouve Lorena et Arnaud ainsi qu'un autre couple de français (Chloé et Cédric) que j'avais rencontré à Puerto Rio Tranquilo.

Alors que nous prenons un petit-déjeuner tardif, le vent fait son apparition alors que la pluie continue de tomber. Le bateau s'agite de plus en plus pour tanguer d'une façon que je n'avais jamais vu auparavant. Les toilettes sont remplies de personnes en train de vomir.

Cela va durer plusieurs heures.

Alors que nous arrivons finalement à notre prochain stop (Melinka), une vieille dame doit être sortie du bateau pour être soignée.

Nous l'attendons plusieurs heures pour finalement apprendre qu'elle ne pourra reprendre la route puisqu'elle doit rester sous observation des médecins.

Pendant ce temps nous jouons aux cartes ave les 4 autres français puis je regarde la finale de la LIgue des Champions.

Suite à tous ces incidents, la bateau a désormais plus de 5 heures de retard. Ce qui devait être une arrivée à Quellón aux alentours de 14h de tranforme en une arrivée à 20h30.

Nous voici arrivés sur l'île de Chiloé. Protégée d’un écrin de brume, cette île de Chiloé est la deuxième plus grande île du continent. La loyauté historique de la région envers l’Espagne des colons est due en grande partie à l’influence des Jésuites. L’architecture est le témoignage visible de cette singularité : tejuelas (toitures typiques), palafitos (maisons en bois sur pilotis) et églises en bois (dont 16 classées au patrimoine mondial de l’Unesco) y dessinent un paysage unique. En y regardant de plus près, on découvre aussi la richesse spirituelle d’une culture nourrie d’une mythologie à laquelle participent sorcellerie, bateaux fantômes et entités sylvestres. Des paysages verdoyants et humides balayés par les vents forment l’écrin de ces joyaux, avec des collines ondoyantes, des parcs nationaux sauvages et isolés et des forêts denses qui confèrent à Chiloé un aspect tout à fait unique en Amérique du Sud. Régnant sur un archipel de plus de 40 îles et îlots, l’île principale est une bande de terre tapissée de pâturages vallonnés de 180 km de long et de 50 km de large. Les villes et villages sont plutôt concentrés à l’est, tandis que la partie ouest, quasiment dépourvue de routes, est couverte d’épaisses forêts que vient lécher la houle du Pacifique.

Le dernier bus de la journée en direction de Castro étant plein, nous décidons de partir dormir dans un hospedaje de Quellón.

Départ à 9h du terminal de bus de Castro pour 1h30 de trajet jusqu'à Achao, la plus grande ville de l'île de Quinchao.

On trouve notamment à Achao, la plus grande ville de l’île, l’Iglesia Santa María de Loreto, église la plus ancienne de Chiloé (la construction à commencée en 1730), dont la structure est maintenue non par des clous mais par des chevilles en bois. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Je retourne au terminal de bus d'Achao pour 11h et je pars en direction de Chequián, la ville la plus au sud de l'île.

Le bus faisant un détour par Matao, un tout petit peuple constitué d'un cimetière, de 4 fermes et d'une église en bois en son milieu. Le tout en bord de mer. Difficile de faire plus authentique.

Je quitte ensuite le village pour me rendre jusqu'à Chequián à pied. Après 4 kilomètres de marche et un détour de 400 mètres pour découvrir le Mirador Ten-Ten, me voici arrivé.

Après la découverte du "phare" et de l'église, je pars me balader le long des fermes du village en compagnie de poules, vaches, cochons, chevaux et, bien sûr, les incontournables chiens.

De retour à l'arrêt de bus en face de l'église et ce dernier se faisant attendre, je me décide à faire du stop. Après environ 15 minutes une personne s'arrête et je lui demande de me déposer au croisement de la route principale et la route menant au village de Quinchao, à 400 mètres de là.

L'église Nuestra Señora de Gracia de Villa de Quinchao a été construite au 18ème siècle et achevée en 1880. C'est aujourd'hui la plus grande église de l'archipel de Chiloé, mesurant 53 mètres de long, 18,4 mètres de large et possédant une tour de plus de 18 mètres. Les matériaux utilisés pour la construire étaient le cyprès, la cannelle et le noisetier. Chaque année, le 8 décembre, la fête de Notre-Dame de Grace, patronne du temple, a lieu dans ses locaux.

Cette église a été déclarée monument national en 1971 et déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO le 30 novembre 2000.

Après une petite visite du village je retourne sur la route principale faire du stop. J'attends une nouvelle fois une quinzaine de minutes avant qu'une personne très aimable accepte de me déposer au terminal de bus d'Achao.

Du terminal, un bus part toutes les 15 minutes en direction de Castro en passant notamment par Curaco de Vélez, mon prochain arrêt.

Ce village, fondé en 1660, est un bijou d’architecture et dispose d'un petit chemin en bois sur la côte proposant une balade très agréable.

C'est parti pour un nouveau voyage en bus / bateau en direction de Dalcahue, se trouvant sur l'île principale de Chiloé. Située à 20 km au nord-est de Castro, Dalcahue possède une église classée au patrimoine mondial de l’Unesco : Nuestra Señora de Los Dolores. Sa construction date de la fin du XIXe siècle et a été construite dans l'enclave qui occupait auparavant une chapelle de missionnaires jésuites.

Je prends finalement mon dernier bus de la journée en direction de Castro pour un repos bien mérité.

Je me dirige vers le terminal de bus vers 8h20. Un bus part en effet pour le Parque Nacional Chiloé à 8h30, en direction de Chanquín.

Mal réveillé, je prends un bus en direction de Chonchi... Je m'en rends vite compte et je descends à Nercón, la dernière ville que j'ai visité la veille. J'en profite pour voir si l'église est ouverte mais ce n'est pas le cas.

Je retourne sur le bord de la route en attendant qu'un bus m'emmène finalement dans la bonne direction...

Le bus me dépose à 3 kilomètres du village de Palihue, à 13 kilomètres de mon objectif final : la plage de Cole Cole.

C'est parti pour une longue marche commençant par une balade sur énorme plage avec un vent venant de face et projetant le sable sur moi.

Le chemin s'éloigne ensuite de la mer et me fait passer par les villages de Huentemó et de Chaique Cole Cole. Les pluies des derniers jours font que les passages dans l'eau / la boue sont inévitables. Comme tous les jours, j'ai les pieds trempés. Il faut avouer qu'avoir des chaussures trouées dans cette région en cette période n'est pas très conseillé...

Alors que je suis encore à 3 kilomètres de l'arrivée, la pluie fait son de nouveau son apparition. Après quelques montées bien sympathiques menant jusqu'à des miradors desquels je vois pas grand chose avec ce temps, je redescends finalement en direction de la fameuse plage de Cole Cole.

Il est déjà 15 heures et la pluie ne semble pas vouloir s'arrêter. Je me décide à passer la nuit sur place. Le premier refuge est sale et en ruine. Le second est fermé...

Je passe aux toilettes me mettre à l'abri de la pluie et je pense fortement à passer la nuit dedans. Je me décide finalement à poser ma tente sous la pluie en espérant que le temps soit plus clément pendant la nuit...

Une fois la tente montée (en 5 minutes max, je suis assez fier de moi), je pars à l'abri de la pluie et je me fais un café avec l'eau d'un ruisseau récoltée quelques centaines de mètres auparavant.

Je profite ensuite d'une petite accalmie pour partir me balader vers le Nord, sur le chemin menant vers Anay. Malheureusement, la pluie refait son apparition environ 15 minutes plus tard. Je me dépêche de rentrer avant d'être de nouveau trempé.

Malheureusement cette pluie n'en finit pas et plus le temps passe plus tout est humide à l'intérieur de la tente.. Sans parler du froid qui commence à s'installer en même temps que la nuit tombe.

Je me prépare à passer une nuit courte, très courte...

La ville animée et battue par les vents d’Ancud a été fondée le 20 août 1768 par Carlos Berenger. Elle a été la capitale de la province de Chiloé de 1812 à 1982. La capitale est désormais la ville de Castro. Peut-être que cela explique la rivalité qui existe entre ces deux villes...

Je pars me balader dans le centre et notamment sa place principale autour de laquelle se trouve notamment :

- la Cathédrale San Carlos de Ancud et son intérieur très original (et très petit pour une Cathédrale),

- le Museo Regional présentant une rétrospective de l’histoire de l’île. On voit notamment une réplique grandeur nature de l’Ancud, qui traversa les dangereux récifs du détroit de Magellan pour revendiquer, au nom du Chili, la pointe sud du continent.

Après avoir mangé un plat de merlu au Merdaco Municipal, je m'éloigne du centre pour visiter le fuerte San Antonio, qui, pendant les guerres d’indépendance, était le dernier avant-poste espagnol au Chili.

Je me dirige désormais vers un terminal de bus assez étrange puisqu'il se trouve dans une sorte de gros hangar. Un bus en direction de Quemchi part dans 20 minutes. Quemchi est une petite ville assez typique de l'île dans laquelle je me balade une trentaine de minutes, juste le temps de découvrir son petit centre ainsi que le mirador dominant le cimetière ainsi que le reste de la ville.

Je reprends ensuite un bus pour retourner à Ancud.

Après une matinée assez tranquille, je pars vers 10h30 en direction de l'Estadio Regional de Chinquihue. Sur le chemin, je passe par le magnifique passage / escalier Ñuble, n'en finissant jamais puis je longe la côte sur 5 kilomètres pour rejoindre le stade.

Aujourd'hui, à 15h, se joue un match de coupe du Chili opposant l'équipe locale de Puerto Montt (en deuxième division chilienne) à l'équipe la plus populaire du pays : Colo Colo.

Autant dire que c'est un événement dans le coin.

J'arrive au stade alors que je n'ai pas de billet, ces derniers étant partis très peu de temps après leur mise en vente. Au culot, je demande à tous les marchands se trouvant autour du stade si ils n'ont pas une place à vendre.

J'arrive finalement à en obtenir une. Ma place se trouve dans le virage des supporters de Colo Colo. Je prends donc place derrière la banderole de la Garra Blanca, le groupe de supporters le plus populaire du pays. Très bonne ambiance.

L'équipe de Colo Colo étant composée quasi uniquement de jeunes joueurs, Puerto Montt l'emporte 2 à 0.

Ludmila étant de nouveau en vacances, elle me rejoint vers 10h30 à mon auberge en provenance de Santiago. Nous partons nous balader dans le centre de Puerto Varas pour admirer son architecture allemande du XIXe siècle puis nous marchons jusqu'au sommet du parc Bernardo Philippi en haut duquel se trouve une énorme croix.

Nous retournons désormais vers le centre de la ville, et plus précisément le terminal de bus afin de prendre un minibus en direction de Frutillar.

La touche germanique de Frutillar découle de l’héritage préservé des migrants allemands du XIXe siècle. Le village est divisé en deux secteurs : celui de Frutillar Alto, dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est un quartier résidentiel de travailleurs tandis que Frutillar Bajo, au bord du lac, concentre tous les sites touristiques.

Nous parcourons les 3,2 kilomètres séparant Alto de Bajo en marchant puis nous nous baladons tranquillement au bord du lac jusqu'au magnifique Teatro del Lago, un centre d’arts de la scène sur pilotis où se donnent des concerts.

Nous nous dirigeons ensuite vers le Museo Colonial Alemán, un agréable musée à ciel ouvert où on visite les reconstitutions d’un moulin, d’une forge et d’un manoir de l'époque dans un beau jardin paysager.

La visite du musée finie, nous prenons un collectivo qui nous emmène directement à un arrêt de bus au bord de la Route 5 afin de prendre un bus en direction de Osorno.

Une fois arrivés, nous trouvons un endroit où dormir puis nous sortons acheter des sushis.

Ludmila ayant un entretien à passer dans la matinée, c'est seul que je pars prendre un bus en direction de Niebla, à un peu moins de 20 kilomètres au sud de Valdivia.

À Niebla se trouve un magnifique fort faisant partie de système de fortification de Valdivia.

Le système de fortifications de Valdivia, également appelé clé de la mer du Sud, est un groupe de fortifications ou de forteresses situé dans la baie de Corral, près de la ville de Valdivia, dans la zone sud du Chili; créé dans la période de la Colonia de Chile. C'était l'un des systèmes de défense et de forteresse les plus puissants construits par les Espagnols en Amérique. Sa mission principale était la défense de la ville de Valdivia contre les puissances coloniales étrangères, les pirates et les corsaires. De la même manière, il servait de base d'approvisionnement pour les navires espagnols qui traversaient le cap Horn.

Le Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Monfort de Lemus, situé à Niebla, au nord de la baie a été construit en 1671 et baptisé en l'honneur du vice-roi du Pérou, le Xème comte de Lemos. Juan Garland a rénové les murs en pierre de Cancagua, qui le rendent inaccessible depuis la mer, et a construit un baril de poudre et des fours pour faire fondre les balles. Ses 18 canons croisaient ses balles avec les canons des fortifications de l'île Mancera. En 1992, à l’occasion du cinquième centenaire de la découverte de l’Amérique, il a été restauré grâce aux contributions des gouvernements du Chili et de l’Espagne. À l'heure actuelle il est possible de visiter un musée où tout ce qui concerne le système de défense et les critères de la restauration de 1992 est indiqué.

Après cette balade impressionnante dans le fort, je pars me balader le long de la côte de Niebla avant de reprendre un bus pour retourner à Valdivia.

Alors que la pluie tombe de plus en plus fort, je me balade sur l'Isla Teja vers le mirador de la rivière Cau-Cau puis dans le jardin botanique.

Trempé de la tête au pied, je rejoins Ludmila , avec laquelle nous nous étions donnés rendez-vous, au Musée Mauricio van de Maele. Dans une belle demeure au bord de la rivière sur l’Isla Teja, ce musée possède une importante collection, bien légendée, allant de l’époque précolombienne jusqu’à nos jours, comportant notamment de beaux objets mapuches et des outils des premiers colons allemands. Nous partons ensuite visiter son voisin, le musée des sciences, dans lequel nous nous attarderons pas.

Nous partons ensuite manger un morceau dans le centre de la ville avant de partir pour le Cinema Club de l'université de Valdivia. Une autre française, Marie, avec laquelle j'ai discuté à l'auberge nous a informé qu'un film chilien y est diffusé gratuitement à partir de 19h, après une introduction dans le ciné-club par un passionné d'un certain âge...

Le film s'appelle Gatos Viejos. Il raconte l'histoire d'un couple âgé vivant dans le centre de Santiago, proche du Cerro Santa Lucia, dont la femme présente les symptômes d'Alzheimer.

La fille de cette dame, lesbienne et accroc à la cocaïne, vient lui rendre visite. Cela conduit à de nombreuses scènes plus dramatiques les unes que les autres...

C'était pas toujours facile de comprendre, entre l'accent chilien et le manque d'articulation des acteurs âgés, mais je pense en avoir compris une grande partie.

Après le film, nous quittons la salle avant que le débat ne commence, animé par le même passionné ayant fait l'introduction.

Il est environ 21h. Ludmila, Marie et moi partons directement vers le bar La Ultima Frontera, déjà plein à craquer lorsque nous arrivons. Il s'agit d'une adresse bohème à l’ambiance sans égale dans tout le Sur Chico. Cachée dans une demeure restaurée, elle propose une foule de sandwichs originaux, de jus de fruits frais et de bières artisanales. Le soir, la faune artistique et branchée de la ville en fait le meilleur bar à des lieux à la ronde avec ses salles bondées d'oeuvres d'arts.

Quelques bières et un plat de pommes de terres à partager plus tard, nous retournons tous les trois à l'auberge.

Je prends un bus à 8h30 en direction du Parque Nacional Huerquehue.

Étant quasiment en hiver, seul le sentier Los Lagos est ouvert. Ce magnifique sentier décrit des montagnes russes à travers d’épaisses forêts de lengas et passe à côté de deux magnifiques cascades, avant de pénétrer dans la forêt d’araucarias enneigée entourant une mosaïque de lacs paisibles et miroitants. Le tout sous un magnifique ciel bleu et un vent faisant tomber à intervalles réguliers la neige se trouvant dans les arbres. Une marche incroyable.

Sur le chemin du retour, je croise un chilien avec sa maman qui me demandent comment est le chemin plus haut. Je leur explique qu'il est bien plus dangereux et glissant du fait de la neige présente sur les lieux.

Ces derniers décident donc de faire demi-tour et nous effectuons la descente tous les trois. Ils me proposent de m'emmener avec eux hors des chantiers battus, dans le 4x4 du garçon.

Nous sortons du parc national puis nous passons le village de El Turbio et El Cerduo avant de pénétrer dans le Parque Cerduo via un chemin vraiment impraticable sans un bon 4x4. Seuls quelques locaux connaissent les lieux.

Nous arrivons finalement dans une énorme vallée constituée de roche volcanique s'étant formée suite à l'éruption du volcan il y a quelques centaines d'années de cela.

Le paysage est magnifique puisqu'un petit ruisseau coule sur la roche et une végétation commence peu à peu à se développer. Sans oublier que le magnifique Volcan Villarica de trouve seulement à 5 kilomètres de nous.

Nous profitons de cette vue quelques minutes puis ils me déposent dans le centre de Pucón avant de retourner dans leur hôtel, se trouvant en dehors de la ville. Encore une magnifique rencontre. Je me balade dans Pucón puis je me pose dans un bar pour regarder un match de Copa America avant de partir à la station de bus.

Départ à 21h pour 10h de route en direction de Santiago, la capitale du Chili.

M'étant couché très tard, je pars me balader aux alentours de 16h en direction du quartier de Patronato en passant par le Parque Forestal, longeant la Rivière Mapuche.

Une fois arrivé dans le quartier de Patronato, je fais le tour des marchés à la recherche d'un vendeur de faux maillots de foot. Sans succès.

J'en profite tout de même pour me prendre un délicieux jus de mangue.

Je pars ensuite dans le centre à la rechercher d'un endroit où regarder le premier match du Chili à la Copa America 2019.

Je finis dans un restaurant italien à le regarder en compagnie de 4/5 autres personnes. Je crois que je n'ai pas cherché au bon endroit... Mais c'était tout de même sympathique puisque le Chili l'emporte 4 à 0 face au Japon.

Mon avion décolle à 00h30. C'est un vol Qantas opéré par la compagnie locale Latam.

C'est parti pour 18h d'avion proche de la fenêtre et avec un siège libre à côté du mien : le grand luxe. J'en profite pour me reposer.

Entre le décalage horaire et l'énorme changement climatique, la nuit fût très courte.

Je me réveil donc alors qu'il fait déjà une chaleur humide de quasiment 30 degrés.

Bienvenue à Singapour !

Avec un PIB digne des pays les plus riches de la planète, la petite cité-État du Sud-Est asiatique a en fait tout d’une grande, y compris sur le plan culturel. C’est un creuset où se mêlent diverses traditions et populations. Il y a de quoi perdre un peu la tête quand on saute du tourbillon de gratte-ciel dans le quartier des affaires aux rythmes de Bollywood qui égaient une Little India délabrée. Aisée, high-tech et un brin snob parfois, Singapour est également un haut lieu de la gastronomie internationale et cité de gourmets et se découvre aussi au fil de ses hawker centres et food courts où tout un chacun partage avec plaisir et gourmandise une cuisine bon marché.

Pour élire une échoppe ou l’autre, je déciderai de me fier aux plus longues files d’attente.

Vous l'aurez compris, j'ai vraiment hâte de goûter la cuisine locale... La Patagonie c'est beau, mais niveau nourriture c'est pas trop ça !

Mon hostel se trouve dans le quartier de Kallang, au Nord-est du centre. Pour ma première balade, je décide de me rendre à pied dans le quartier de Little India et son désordre constant venant contraster avec le reste de la ville. Sous les five-foot ways (étroites arcades piétonnières couvertes) s’étalent mille et un produits, épices et fanfreluches destinés à émoustiller tous les sens, que l’on soit simple passant, touriste ou habitué. Les boutiques ferment tard le soir – voire restent ouvertes 24h/24 pour certaines – et il y a des embouteillages en pagaille.

Dans ce quartier je visite notamment :

- le Mustafa Centre : un vaste magasin aux prix serrés drainant essentiellement une clientèle indienne. On y trouve à peu près tout : articles électroniques, bijoux en or clinquants, chaussures, sacs à main, bagages, produits de beauté…

- l'Indian Heritage Centre : la communauté indienne de Singapour retrouve ici toutes ses racines. Divisée en cinq thèmes, cette sublime collection présente des centaines d’objets historiques et culturels qui illustrent, entre autres, les premiers échanges entre le sous-continent indien et le Sud-Est asiatique, les traditions indiennes ou encore l’apport des Indo-Singapouriens à la nation.

- le Temple Sri Veeramakaliamman : temple le plus impressionnant et coloré de Little India dédié à la déesse Kali, que les hindous représentent portant un collier de crânes, éventrant ses victimes et partageant des moments plus paisibles avec ses fils Ganesh et Murugan. La féroce épouse de Shiva est vénérée au Bengale, terre natale des ouvriers qui bâtirent l’édifice en 1881.

- le Temple Sakya Muni Buddha Gaya : un Bouddha de 15 m de haut et de 300 tonnes domine ce temple, entouré d’un groupe hétéroclite de divinités, notamment Kuan Yin (ou Guan Yin), déesse chinoise de la Compassion et des dieux hindous, Brahma et Ganesh. Les tigres jaunes de part et d’autre de l’entrée symbolisent la protection et la vitalité. Quant à l’énorme empreinte de pied de Bouddha, en nacre, qui se trouve à gauche en entrant, ce serait une réplique de celle qu’on trouve sur le pic d’Adam au Sri Lanka.

Je mange dans mon prier hawker. Un tout petit qui m'a été recommandé par le responsable de mon hostel. Je me dirige donc vers le stand en question en face duquel se trouve une file de clients dans laquelle je me faufile.

Je goûte finalement le premier plat asiatique de mon voyage : un laksa. Un laksa est une soupe riche et complète à base de lait de coco, de nouilles, de crevettes et de viande, parfumée de pâte de curry, de piment, de citronnelle et de coriandre.

Apres la magnifique balade dans le quartier indien, j'arrive dans mon second hawker (le premier ayant fait office de petit-déjeuner..) : le Tekka Fond Centre. Les épices du sous-continent indien embaument ces stands très fréquentés, derrière les étals de viande du marché. Je mange un délicieux Mutton Masala, un plat typiquement indien.

Je continue ma marche en me rapprochant du centre. J'en profite pour me balader dans l'énorme Parc Fort Canning. Lorsque sir Thomas Raffles débarqua à Singapour, personne n’osait approcher de Fort Canning Hill, alors appelé Bukit Larangan (“colline interdite”) car c’était le mausolée du dernier sultan du royaume de Singapour. Havre de fraîcheur pour échapper à a moiteur urbaine, le parc sur la colline invite aujourd'hui à humer les arômes du jardin aux épices. En ce moment se tient également, dans le Fort Centre, un événement célébrant le bicentenaire de l'arrivée de Sir Raffles (1819) à Singapour.

Cette expérience permet de revivre les 700 ans d'histoire du pays à travers 5 actes :

- Acte 1: les débuts

Dans ses débuts, Singapour était un empire maritime prospère sous le règne de Sang Nila Utama et de ses successeurs. Être connectée à la région a apporté à Singapour des vagues de fortune et de prospérité, mais elle l’a également placée au centre des perturbations régionales.

Tout au long de son histoire, Singapour évolue - du siège du royaume de Singapour au 14ème siècle à la manière dont sa chute a donné naissance au sultanat de Melaka au 15ème siècle et, finalement, à une base navale au 17ème siècle.

- Acte 2: Arrivée

L’arrivée des Britanniques en 1819 a marqué le début d’une nouvelle trajectoire pour Singapour, qui se transforme cette fois encore en un port colonial reliant Singapour non seulement avec la région, mais également avec l’Europe. L'absence de droits de port et les nouvelles opportunités économiques ont attiré des vagues de migrants qui se sont rassemblés dans le port nouvellement ouvert, transformant Singapour en une ville plus cosmopolite.

- Acte 3: Connectivité

Le 19ème siècle a vu Singapour évoluer dans une métropole animée. Il a été témoin de l'émergence de nouvelles inventions technologiques, de l'expansion des infrastructures physiques et des industries, ainsi que de la prolifération de nouvelles idées d'identité et d'appartenance.

Cependant, sous ces développements fastueux se trouvaient de dures réalités, en particulier pour ceux des masses laborieuses qui devaient faire face à toute une série de maux sociaux. Celles-ci ont incité des membres éminents des diverses communautés à faire un pas en avant pour tenter de résoudre ces problèmes.

- Acte 4: Profession

La vie dans la ville de Singapour s'arrêta avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1942. La capitulation britannique de Singapour et l'occupation qui s'ensuivit entre 1942 et 1945 obligèrent les Singapouriens non seulement à prendre conscience des dangers et les ont incités à chercher des moyens de définir leur propre destin et à renégocier leur relation avec l'île qu'ils ont appelée leur pays d'origine.

- Acte 5: Destin

En récapitulant les scènes des actes précédents, on explore comment le pays a émergé grâce à la contribution des citoyens ordinaires.

Je sors finalement du parc plus tard que prévu et je passe par quelques magnifiques bâtiments tels que la Cathédrale St Andrew (malheureusement fermée) avant de rejoindre le quartier très animé autour de l'Arab street et son énorme méli-mélo, tant sur le plan culturel ou religieux que culinaire ou commercial. On trouve dans ce quartier de nombreux bars et arts de rue.

Je retourne désormais très rapidement à mon auberge se trouvant à 15 minutes de là puis je pars assister à mon premier match de foot sur le continent asiatique. Ce match oppose deux équipes de Singapour : Balestier Khalsa et Albirex Niigata. Score final : 1-3 dans une ambiance très calme.

Après le match je me rends dans le hawker ouvert 24 heures sur 24 proche de mon auberge. J'y mange mon premier chicken rice : un poulet très tendre poché sur un lit de riz.

Ma balade commence aujourd'hui dans le quartier d'Orchard où se trouve Esmerald Hill Road, une rue historique aux parfums de frangipaniers, jalonnée de ravissantes maisons mitoyennes.

Je rejoins ensuite le centre et je visite notamment la Cathedral of the Good Shepherd, Chijmes (un magnifique complexe de bâtiments historiques), la Cathédrale Saint Andrew puis le musée de la National Gallery Singapore, réunissant l’une des plus remarquables collections d’art du Sud-Est asiatique pour les périodes coloniale et postcoloniale.

Je pars ensuite vers le Jurong East Stadium pour regarder le match opposant le match opposant l'équipe Warriors FC à celle de Geyland FC.

Une quinzaine d' "ultras" de Geyland mettent un peu d'ambiance bon enfant. Score final : 1-2.

Je profite de me rendre à la boutique du club de Geylang FC afin de me balader dans une partie du Little India que je n'avais pas encore vue.

Après une petite pause boisson (lassi à la mangue puis teh tarik), j'arrive finalement à la boutique et je finis avec deux maillots supplémentaires pour ma collection...

Je me dirige dorénavant vers le hawker tekka. Comme par hasard, ce dernier est fermé pour cause de restauration entre le 24 et 26 juin (encore un exemple de ce que j'ai écris la veille).

Je prends le métro pour me diriger vers un autre hawker : Geylang Serai.

Je mange un chicken bryani accompagné d'un très bon bandung (une boisson à base de rose) puis je craque pour un kebab singapourien...

Il est déjà 14 heures et mon avion pour Bali est à 17h10. Je file donc en direction de l'aéroport.

À côté de l'aéroport se trouve un nouveau centre commercial ultra moderne en forme de diamant avec, en son centre, une fontaine artificielle exceptionnelle.

Ce sera malheureusement ma dernière découverte dans ce pays de Singapour que j'ai beaucoup apprécié pour plusieurs raisons mais notamment :

- la nourriture : excellente et peu chère,

- passer d'une place géante entre des grattes-ciel magnifiques à des petites ruelles atypiques et avec plein de végétation en 2 minutes.

Il est 17h10 et c'est parti pour un nouveau trajet en avion, cette fois ci de 2h30 seulement.

J'arrive à Bali vers 20h. J'attends mon backpack un certain avant de me rendre compte qu'il n'arrivera probablement jamais. Je pars donc signaler sa disparition et le stress de l'agent n'est pas pour me rassurer...

Heureusement, au bout de 5 minutes on m'informe que mon sac était bloqué sur les rails.

C'est donc avec mes deux sac à dos sur le dos que je quitte l'aéroport en taxi pour rejoindre l'hostel où je vais passer la nuit.

C'est à pied que je pars visiter ma deuxième île de l'Archipel de Penida. Il s'agit de Nusa Ceningan, la plus petite île des trois avec ses 3,7 kilomètres de long et 1,5 kilomètres de large.

Pour y accéder, je traverse le tristement célèbre Yellow Bridge. En 2016, 9 personnes sont mortes et 20 autres blessées lorsque le pont entier s'est effondré. Vous l'aurez compris, ce dernier a été reconstruit et est désormais surnommé "le pont de l'amour".

Alors que tous les touristes s'arrêtent uniquement aux lieux touristiques avec leurs scooters, je décide de faire le tour à pied afin de découvrir l'île plus en profondeur.

Je rencontre notamment des hommes d'une soixantaine d'années dans la rue en train de jouer à un jeu de carte en pariant de l'argent puis je découvrir un petit temple construit au bord de la falaise donnant directement sur la mer.

L'attraction la plus touristique de l'île est le magnifique "Blue Lagoon" avec une eau d'une couleur magnifique couleur bleu clair.

Alors que je marche sur la route afin de trouver un endroit où regarder le coucher de soleil, deux filles sur un scooter (une malaisienne et une indonésienne) s'arrêtent à ma hauteur et me proposent de faire un tour avec elles.

Nous allons tout droit sans avoir où nous allons puis nous nous arrêtons dans un bar vraiment incroyable dans lequel nous buvons des bières dans la piscine à débordement tout en regardant le soleil se coucher juste en face de nous.

Nous mangeons ensuite un morceau dans une ambiance vraiment bon enfant puis nous nous dirigeons vers l'hostel des filles afin de nous baigner dans une nouvelle piscine à débordement.

Je quitte finalement l'hostel alors qu'il fait déjà nuit depuis un bout de temps pour me diriger vers mon hôtel. Deux locaux s'arrêtent à ma hauteur et me proposent très gentiment de me déposer...

Apres avoir échangé mon numéro avec une française rencontrée la veille, une voiture composée de 4 touristes plus 1 chauffeur local passe me chercher en face de mon hostel afin de visiter la partie sud-ouest de l'île tous ensembles.

Les paysages sont splendides. Malheureusement, l'état des routes et le nombre très élevé de touristes fait qu'il est très difficiles de circuler dans cette zone là.

À la fin de la journée, je me fais déposer près de mon nouvel hôtel se trouvant tout prêt du port en vue de mon départ du lendemain.

Je sors ensuite me poser sur la plage en dégustant quelques mets locaux avant de partir me coucher.