Juillet 2019

C'est parti pour notre première matinée sur Denpasar, la capitale de l'île de Bali.

La majorité des Balinais vivent dans cette ville tentaculaire, trépidante et en constant développement. Largement délaissée par les touristes, la ville paraît d’abord intimidante et chaotique. Pourtant, en apprenant en la connaître, je l'apprécie de plus en plus... Entre sa street food et ses marchés qui sont restés authentiques, Denpasar est une ville passionnante.

Nous commençons la journée par la visite du marché aux oiseaux de Satria. L'oiseau est l'animal de compagnie le plus courant dans ce pays.

La visite de marché, où se trouve des milliers d'oiseaux (mais pas que) de plus de 200 espèces différentes, est l'occasion de se rendre compte de la différence de traitement envers les animaux entre les Indonésiens essayant de gagner leur vie par tous les moyens et nous, touristes occidentaux.

En effet, la plupart des cages sont inadéquates ou trop petites pour la quantité d'oiseaux qui s'y trouve... Il faut s'avoir qu'il n'existe pas de loi contre la maltraitance envers les animaux en Indonésie.

Après avoir fini le tour de la cinquantaine de marchands, nous partons vers les marchés de Badung et de Kumbasari, séparés par la rivière de Badung.

Le marché de Badung est le plus grand et ancien de Bali avec son offre de produits locaux tels que les fruits et légumes, la viande, le poisson, l’épicerie, les épices, les vêtements, des feuilles pour les offrandes et bien plus.

Le marché de Kumbasari est lui spécialisé dans l’artisanat d’art : artisanat en bois, peintures et autres objets d’art indonésien.

Nous marchons ensuite vers le centre commercial Bali afin de remplacer (enfin!) mes chaussures qui sont complètement mortes puis nous rentrons à l'hôtel.

Le soir venu, nous partons vers le très sympathique marché Kereneng pour manger et nous balader dans ses ruelles étroites.

Un GoJek passe nous chercher à notre hôtel à Denpasar pour nous déposer à notre nouvel hôtel se trouvant à Ubud. Il s'agit d'une chambre chez l'habitant située dans un temple : un cadre très sympa.

Nous posons nos affaires puis nous partons à la découverte d'Ubud.

Bordée de belles rizières verdoyantes, de denses forêts, de ravins et de rivières, Ubud est une destination touristique majeure en Asie.

Berceau de la culture balinaise, c’est un bon endroit pour observer les traditions, entre offrandes quotidiennes et rites hindous. La ville est aussi un haut lieu de la spiritualité.

Nous partons dans un premier temps en direction de la forêt des singes se trouvant au sud de la ville. Sur le chemin, nous visitons le magnifique Palais Royal.

La fameuse forêt des singes d’Ubud est une bande de forêt épaisse et fraîche, qui englobe trois temples sacrés et où reside un groupe de macaques à longue queue et au pelage gris. L'un d'entre eux s'amusera à faire un tour sur mes épaules et mon dos.

Nous mangeons dans un petit warung local puis nous partons vers le Nord où se trouve le Pura Desa, et, encore un peu plus loin, la marche de Campuhan Ridge longeant les rizières.

Un petit bus passe nous chercher devant notre auberge à 11h. Une heure de route plus tard, nous arrivons à Padangbai puis nous prenons le bateau en direction de Gili Air.

Les îles de Trawongan, Meno et Air forment un archipel très touristique mais toujours assez serein : pas de motos ni de chiens.

Chaque île a son atmosphère propre. Trawangan est de loin la plus cosmopolite et la plus festive, avec des restaurants et des hôtels misant sur un style chic et tropical. Gili Air a une ambiance plus locale, entre animation et langueur. Gili Meno, qui évoque une île déserte où fuir le monde, n’en est pas moins de plus en plus animée.

Le reste de la journée sera plutôt calme : baignade en mer en face de notre hôtel puis dans la piscine de ce dernier avant de partir dîner.

Sortie snorkeling en bateau avec une vingtaine d'autres touristes. Au programme : statues sous-marines, de nombreuses tortues et du magnifique corail.

Retour à l'hôtel pour une après-midi assez tranquille : baignade et bronzage.

Nous prenons le même bateau que la veille, toujours à 8h30, sauf que cette fois-ci nous allons jusqu'à Gili Trawangan, la plus grande des trois iles.

Nous louons des vélos pour en faire le tour et découvrir des hôtels / des restaurants les uns à côtés des autres et très peu de plages encore intactes.

Je monte en haut du Bukit Trawangan en espérant avoir une vue panoramique sur l'île... Malheureusement, des arbres viennent obstruer la vue.

Je redescends puis nous poursuivrons notre tour. Je pars faire du snorkeling et rencontre une nouvelle tortue pendant que maman se fait masser au bord de l'eau.

Nous partons manger un morceau avant de trouver une jolie plage où nous baigner puis nous reposer avant de retourner sur l'île de Gili Air.

De retour à l'hôtel, direction la piscine !

Nous quittons aujourd'hui Bali depuis l'aéroport de Denpasar pour rejoindre l'île de Java.

Cœur de l’Indonésie, Java rassemble des villes tentaculaires, une nature envoûtante, des sites archéologiques magiques et des traditions bien enracinées dans les domaines des arts, de la musique et de la danse. Les paysages – rizières, volcans, forêt équatoriale, hauts plateaux lunaires, plages vierges – étourdissent par leurs couleurs et leur diversité. Les villes sont bondées, polluées, labyrinthiques, bétonnées, bruyantes… Avec plus de 140 millions d’habitants, Java est l’île la plus peuplée du monde. Les déplacements par la route peuvent y être lents, surtout dans l’Ouest, mais il existe un réseau ferroviaire fiable et efficace et des liaisons aériennes peu coûteuses.

Notre visite de l'île commence par la ville de Yogyakarta. Si Jakarta est le centre financier et industriel de Java, Yogyakarta en est l’âme.

Cœur artistique et intellectuel de l’île, Yogyakarta est la ville où la langue javanaise est la plus pure, les arts sont les plus brillants et les traditions les plus vivantes. Indépendante et gardienne de ses coutumes, toujours dirigée par un sultan, dont le kraton (palais fortifié) demeure le garant des traditions, Yogya est aujourd’hui une mégalopole de 3,5 millions d’habitants.

Bastion du batik, du gamelan et des rituels de cour, elle compte aussi de nombreux cybercafés et centres commerciaux et n’est pas épargnée par les embouteillages.

Ce mélange improbable forme une cité très appréciable et agréable.

Le conducteur de GoJek nous conduisant de l'aéroport vers notre hôtel nous informe qu'un festival a lieu à seulement quelques petits kilomètres de ce dernier.

Après nous être installés tranquillement, nous prenons donc un nouveau GoJek pour nous rendre dans ce fameux festival et découvrir de très nombreux (et délicieux) stands de nourriture et d'artisanat. Divers événement tels que des concerts ont également lieux.

Nous découvrons également que les habitants de Java sont tout aussi souriants, accueillants et chaleureux que ceux de Bali... Bref, ce fût une sortie très authentique et très agréable.

Journée consacrée à la visite de la ville de Yogyakarta et ses principaux lieux touristiques (et moins touristiques..) et nous continuons notre découverte de sa délicieuse street food.

- Le Kraton : centre spirituel et royal de Yogyakarta. Protégés derrière une enceinte carrée d’un kilomètre de coté, de 3 mètres de haut et de 4 mètres d’épaisseur se cachent de vastes places, cours, quartiers d’habitation des serviteurs de la cour et de la famille royale. On y trouve le palais du sultan et ses cours successives aux élégants pavillons.

- Le Taman Sari : Juste au sud-ouest du kraton, ce splendide parc d’agrément autrefois réservé au sultan et à sa cour englobe un ensemble de palais, de jardins, de canaux, de bassins et de promenades. L’architecte portugais de Batavia qui construisit cette villégiature pour le sultan aurait été, si l’on en croit la légende, exécuté aussitôt son œuvre achevée afin que les lieux de plaisir secrets du souverain ne fussent pas dévoilés. Construit entre 1758 et 1765, cet ensemble fut d’abord endommagé lors de la guerre de Diponegoro, puis par un tremblement de terre en 1865. La majeure partie du site est aujourd’hui en ruine.

- La rue Malioboro (une succession de boutiques / échoppes les unes à cotées des autres) et le marché Beringharjo : marché principal de la ville, à 800 m au nord du kraton, est un lieu très animé. La section à l’entrée est dédiée aux batiks – surtout des batik cap (batiks tamponnés) bon marché tandis que la partie ancienne à l’arrière est un marché traditionnel, avec d’innombrables warung et stands de fruits et légumes.

- Le Fort Vredeburg : ancienne forteresse coloniale, ne complexe militaire a été transformé en un musée de la lutte de l'indépendance, ouvert en 1992.

Une fois la visite terminée, nous partons en direction du stade Sultan Agong, d'une capacité de 35 000 places, pour assister au match du PSIM Yogyakarta face au PSBS (match de deuxième division indonésienne).

Nous sommes vraiment super bien accueillis par les locaux, un grand nombre d'entre eux étant très surpris de voir des touristes nous montrent du doigt et prennent (plus ou moins discrètement) des photos de nous.

Nous passons la plus grande partie du match avec le groupe de fan BITS. Le PSIM l'emporte 1 à 0 sous une chaleur étouffante.

À la fin du match, les joueurs ainsi que le staff se sont réunis au centre du terrain et tout le stade s'est mis à chanter une chanson en tendant ses écharpes. Frissons garantis...

Nous partons en direction de la gare de Surakarta afin de prendre le même train que celui qui nous avait déposé la veille. C'est parti pour plusieurs heures de train en direction de Malang.

Avec sa brise agréable, ses boulevards arborés et ses édifices de l’époque coloniale, Malang vit à un rythme paisible. Cité de culture, elle compte plusieurs grandes universités, d’où une importante population estudiantine. Fondée par les Néerlandais à la fin du XVIIIe siècle, Malang commença à prospérer grâce au café qui poussait sur les collines voisines.

Nous arrivons aux alentours de 16h, juste le temps de manger un morceau puis de regarder depuis le pont le magnifique village coloré (maman le visite entièrement) puis je pars en scooter vers le stade Kanjuruhan, de plus de 40 000 places.

J'achète le billet puis un maillot du club de Malang (AREMA) en compagnie de mon très sympathique conducteur puis je pénètre dans le stade.

Bien qu'il s'agisse cette fois d'un match de première division, les gens sont tout autant surpris de voir un européen dans le coin... je me fais photographier un nombre incalculable de fois puis je me fais inviter à chanter dans le groupe de supporter principal se trouvant en tribune latéral.

On me présente le capo ("tête", en italien, meneur représentatif du groupe de supporters chez les ultras) qui est ici considéré comme un Roi (et je n'exagère même pas...).

Ce capo descend de mon estrade et m'accueille tel un invité de prestige, n'arrêtant pas de me faire des accolades.

Alors que l'alcool coule à flots, le capo m'invite finalement sur l'estrade. Je me retrouve face à plus de 10.000 Indonésiens face à moi.

Alors que j'enfile le maillot du club, ces derniers applaudissent puis chantent en mon honneur.

J'aurais même l'occasion de lancer un chant, des frissons dans le dos et des larmes pleins les yeux. Je profite pleinement de cet instant qui restera sans aucun doute l'un des plus beaux de mon voyage (si ce n'est le plus beau).

Alors que AREMA gagne 4 à 1 face au Badak Lampung, je reste sur l'estrade jusqu'à la fin du match.

Apres coup de sifflet final, le capo me demande de rester avec lui et ses adjoints pour éviter tout problème. Nous nous faisons prendre en photo et salués des dizaines de fois puis il demande à son bras droit de me raccompagner en scooter jusqu'à mon hôtel.

Je prends place à l'arrière du scooter du bras droit et remarque que nous sommes suivis par 5 autres scooters. Il s'avère que ces derniers font office d'escorte / assistance.

Nous faisons un premier arrêt dans un supermarché : le bras droit m'offre une bouteille d'eau tandis que le reste du groupe attends dehors puis un second arrêt car il souhaite désormais m'offrir un roti bakar.

L'ensemble du groupe me dépose finalement juste devant mon hotel...

Une leçon de vie.

Après une nouvelle nuit assez courte (4h de sommeil), nous partons pour de nouvelles aventures...

Et pas n'importe laquelle puisque aujourd'hui.... Direction le plateau d'Ijen !

Le plateau d’Ijen forme une vaste zone volcanique dominée par les trois cônes de l’Ijen (2 368 m), du Merapi (2 800 m) et du Raung (3 332 m). Il est couvert d’une forêt somptueuse, faiblement peuplé, et parsemé de plantations de café et de quelques villages isolés, tels que celui où nous avons dormis la veille.

Le minibus nous dépose au pied de l'Ijen. De là, une magnifique randonnée nocturne nous attend jusqu'au sommet du cratère. La grimpée abrupte dure 3 km puis quelques centaines de mètres plus plats nous emmènent jusqu'au bord du cratère, balayé par le vent.

Nous arrivons en haut alors qu'il fait encore nuit noire puis nous descendons, équipés de masques à gaz et de lampes frontales au bord du lac d'où des émanations sulfureuses s'échappent. Le chemin sur les roches est très abrupt et glissant, mais il vaut le détour !

Une fois en bas, nous nous retrouvons en plein milieu des émanations sulfureuses s'échappant de la cheminée du volcan et à quelques mètres des fameuses flammes bleues électrique d'une très forte intensité visibles seulement la nuit.

Cette incandescence tout à fait inhabituelle pour un volcan est due à la combustion des gaz sulfuriques au contact de l'air à des températures dépassant 220 °C.

Malheureusement, la lune est si lumineuse qu'on ne peut apercevoir qu'une partie des flammes bleues qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de haut.

Je remonte ensuite en haut du cratère par le même chemin que celui emprunté pour descendre afin d'admirer le lever du soleil.

J'aperçois pour la première fois le merveilleux lac de soufre turquoise du Kawah Ijen, à 2 148 m d’altitude, enserré par les parois abruptes du cratère. Au bord de ce derniere, la couleur jaune du souffre et les parois grises et fissurées du volcan surmontées des nuages et d'un magnifique lever du soleil forment un panorama extraordinaire.

Nous redescendons ensuite du cratère pour retourner dans le minibus qui va nous déposer au terminal ferroviaire de Banyuwangi.

Sur la route, nous manquons de peu d'écraser 2 tout petits chatons se trouvant sur la route et parraissants perdus et affamés. Un troisième se trouve sur le bord de la route allongé sur un sac plastique (peut-être celui avec lequel ils avaient étés transportés jusqu'ici...).

Nous nous décidons de les prendre avec nous jusqu'en ville dans une boite en carton.

Une fois en ville, nous achetons du lait ainsi que de la nourriture pour chat qu'ils mangent volontiers.

Nous partons ensuite faire le tour de la ville avec les chats à la recherche de gens prêts à les adopter. En 15 minutes chacun des trois petits chatons a trouvé sa nouvelle maison.

C'est donc soulagés que nous prenons finalement le ferry pour quitter l'île de Java et retourner à Bali. Depuis Gilimanik, un nouveau bus nous attends pour nous conduire sur la péninsule de Bukit, au sud de Denpasar.

Après avoir découvert l'est de la péninsule, il est temps de découvrir sa partie ouest !

Je commence la journée par une visite du fameux marché de poissons de Kendonganan.

Le marché aux poissons de Kedonganan est un marché traditionnel d'où l’essentiel des captures fraîches de Bali proviennent. Il se trouve à environ 3,6 mètres au nord de la plage de Jimbaran. Il s'agit du plus grand marché de fruits de mer frais de Bali. On y trouve trouve presque tous les types de prises d’eau de mer, des vivaneaux rouges aux mahi-mahis rares, crevettes, crabes, homards et une grande variété de récoltes marines présentées dans des rangées de bacs à glaçons prêts à être vendus au détail ou en gros.

Je retourne à l'hôtel pour récupérer maman puis nous partons en direction de la plage de Nyang Nyang, qui n'est pas facile d'accès puisqu'il faut parcourir à pied un chemin assez glissant et pentu sur environ 1km. La plage, sauvage, est très jolie et mérite amplement la marche.

Nous partons déjeuner dans un petit warung local puis nous découvrons un magnifique belvédère depuis lequel nous pouvons apercevoir des magnifiques plages de sables inaccessibles ainsi que le temple d'Uluwatu au loin.

Le temple d'Uluwatu est justement notre prochaine étape : ce temple majeur est juché à la pointe sud-ouest de la péninsule, au sommet d’une falaise vertigineuse dont la base est léchée par les vagues incessantes. Un porche voûté inhabituel, flanqué de statues de Ganesh, mène à l’intérieur, où des sculptures du bestiaire mythologique balinais recouvrent les murs en briques de corail.

Nous reprenons le scooter en direction de la plage de Dreamland afin de regarder le soleil se coucher tout en sirotant un milkshake.

Nous retournons à l'hôtel avant de ressortir manger dans un marché de nuit rempli de street food.

C'est déjà le jour du départ de maman... Je l'accompagne à l'aéroport puis je me balade dans un centre commercial avant de partie vers mon auberge de jeunesse se trouvant à Kuta.

Kuta est une zone touristique (beaucoup trop à mon goût), dotée d'une plage. Faisant partie des premiers complexes touristiques bâtis à Bali, elle est davantage connue pour son ambiance principalement festive et la possibilité de pratiquer le surf sur l'océan Indien. Les longues vagues régulières de Kuta font de celle-ci un spot de surf plébiscité, en particulier pour les débutants. De nombreux magasins proposent des planches à la location et des cours de surf.

Je me balade aux alentours de mon auberge avant de marcher sur le plage tout en regarder le soleil se coucher de l'autre côté de l'Océan.

Ma première journée à Kuala Lumpur commence plutôt bien puisque je prends mon petit-déjeuner à l'auberge en compagnie de En, une modèle malaise et de Mr Kwan, son oncle qui est de passage à Kuala Lumpur et qui ne parle malheureusement pas anglais. Après quelques discussions, ces derniers m'invitent à déjeuner et me font goûter mon premier nasi lemak (riz au lait de coco servi avec divers accompagnements). Alors que mes deux amis retournent à l'hostel de reposer, je pars me balader.

Je commence ma balade par la mosquée Jamek. Dessinée dans le style moghol par l’architecte britannique A.B. Hubback, cette mosquée se situe à la confluence du Klang et du Gombak. Malheureusement, j'arrive à l'heure de la prière et il m'est donc impossible de la visiter.

Je continue ma visite avec le Merdeka Square.

Cette vaste place où fut proclamée l’indépendance du pays en 1957 est entourée d’édifices historiques, tels le bâtiment du sultan Abdul Samad et la cathédrale anglicane St Mary, deux splendides édifices conçus par A. C. Norman. Dominée par un immense mât où flotte le drapeau national, la place servait de terrain de cricket à l’époque britannique et était appelée le Padang (“terrain”).

Sous une chaleur étouffante, je pars désormais vers la mosquée nationale, dans laquelle je rentre avec une robe violette sur le dos.

Principal lieu de culte de la population musulmane de KL, cette gigantesque mosquée des années 1960, inspirée de la Grande Mosquée de La Mecque, peut accueillir 15 000 fidèles. Les 18 points de son toit bleu en forme de parasol symbolisent les 13 États de Malaisie et les 5 piliers de l’islam. Surplombant la mosquée, un minaret haut de 74 mètres lance l’appel à la prière, qui s’entend jusqu’à Chinatown.

Je me rend désormais dans l'immense Tun Abdul Razak Heritage Park. Ma visite de ce dernier commence par une visite rapide du mémorial en l'honneur de celui qui a donné son nom au parc (il s'agit d'un ancien premier ministre).

Je pars ensuite vers l'immense Bird Park. J'hésite à y entrer à cause du prix du billet (14 euros), mais je dois avouer que ça vaut largement le coup. Cette extraordinaire volière de 21 ha compte quelque 3 000 oiseaux, représentant 200 espèces essentiellement asiatiques. Le parc est divisé en quatre sections ; dans les deux premières, les oiseaux volent librement sous une immense canopée. La troisième abrite les calaos indigènes (reconnaissables à leur énorme bec) à l'intérieur duquel un employé me donne de la nourriture et je finis avec trois Rainbow Lorikeet dans la main et un Chattering Lory sur le crâne, tandis que la quatrième offre le spectacle moins édifiant d’oiseaux en cage.

Je poursuis ma balade dans le parc en visitant les jardins puis je me dirige vers le Monument National commémorant la défaite des communistes en 1950. Malheureusement je peux uniquement me contenter de l'observer de loin puisque j'arrive trop tard pour rentrer dans l'enceinte.

Je retourne ensuite à l'hostel puis je sors à nouveau pour une balade nocturne avec En.

Je prends le petit-déjeuner en compagnie de En puis nnous partons faire quelques magasins et nous balader dans le marché de Chinatown avant de déjeuner.

Son oncle nous rejoins puis ils m'accompagnent tous les deux prendre mon bus qui va me conduire jusqu'à l'aéroport.

Il est déjà temps de quitter KL ainsi que En et Mr Kwan, deux personnes incroyablement gentilles, direction l'île de Langkawi.

L’archipel de Langkawi se situe à 30 km au large de Kuala Perlis et à 45 km de la ville-frontière de Satun. L’île principale de ce chapelet de 99 îles tropicales est dominée par des pics acérés couverts d’une sombre végétation. Entourée d’une eau bleu azur, elle reste indéniablement un paradis tropical, malgré le développement des complexes hôteliers. De plus, Langkawi est une zone franche depuis 1987, et l’un des rares endroits du pays où l’alcool est relativement bon marché.

Depuis l'aéroport, je prends un Grab (le Uber malaisien) pour rejoindre mon auberge et j'y rencontre Alina, une polonaise se trouvant dans la même chambre.

Je pars ensuite retrouver Mira (la malaise que j'avais rencontrée en Indonésie) qui est en week-end à Langkawi en compagnie de trois amies à elle. Nous partons nous baigner avant d'admirer le coucher de soleil (en compagnie de quelques bières) puis de partir manger.

Nous retournons de nouveau sur la plage, cette fois-ci dans un bar, afin d'y passer le reste de la soirée.

Alors que ses trois amies retournent chez elles, Mira m'accompagne vers ma prochaine destination : Penang.

Située au carrefour de grands royaumes asiatiques et de puissants empires coloniaux européens, l’île de Penang a longtemps servi de lien entre les deux moitiés de l’Asie. Ce contexte historique a donné naissance à l’une des cultures les plus variées, cosmopolites et fascinantes de Malaisie. Elle est particulièrement vivace à George Town, la ville principale de Penang où subsiste l’Asie d’antan ; des trishaws passent devant les shophouses chinoises délavées par l’humidité, tandis que les volutes bleues de l’encens parfument l’air. Le centre historique de George Town a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2008. Penang offre aussi une abondante végétation tropicale, des plages ourlées de palmiers, des villages de pêcheurs et une jungle montagneuse. L’île constitue un microcosme exotique oriental enchanteur.

Nous prenons le ferry à 10h30 pour un trajet qui durera un peu plus de 2 heures jusqu'à George Town.

George Town parvient à séduire les “urbanophobes” les plus convaincus grâce à son fabuleux patchwork culturel. Le dédale de rues encombrées et de ruelles étroites est bordé d’édifices britanniques de l’époque du Raj, de temples, de mosquées, de guirlandes de lanternes en papier, de cafés et de bars branchés. En dehors du centre historique, des gratte-ciel et de vastes centres commerciaux dominent l’horizon. George Town est aussi la capitale gastronomique du pays, voire d’Asie du Sud-Est, avec cinq cuisines distinctes et d’excellents stands de restauration à prix doux.

Des années 1850 aux années 1950, Penang connut un important afflux de migrants chinois, issus en majorité de la province du Fujian. Pour faciliter l’intégration de leurs oncles, tantes, cousins, cousins au dixième degré, voisins, etc., les Chinois formèrent des associations de clans et construisirent des maisons de clans (kongsi) afin de créer un esprit de communauté, de loger les nouveaux arrivants et de les aider à trouver du travail. Ces maisons, qui fonctionnaient comme des sortes d’“ambassades”, symbolisaient aussi un contrat social plus profond, voire spirituel, entre les membres d’un clan étendu et ses ancêtres. Au fil du temps, beaucoup d’associations de clans se mirent à décorer davantage leurs bâtiments. Une concurrence s’instaura alors entre les clans – que les Britanniques appelaient les “sociétés secrètes”– quant au nombre de leurs temples. Grâce à cette rivalité, le Penang actuel est doté de l’une des concentrations d’architecture de clans les plus denses en dehors de la Chine. Nous visitons notamment la maison des Khoo (Khoo Kongsi).

Les Khoo sont un clan prospère et leur maison est la plus impressionnante de George Town.

À l’intérieur, des fresques impressionnantes représentent anniversaires et mariages et, surtout, les 36 gardiens célestes (répartis en deux panneaux de 18 gardiens chacun). De splendides céramiques d’immortels, de carpes, de dragons, et de carpes se métamorphosant en dragons (motif chinois traditionnel symbolisant le succès) serpentent le long du faîtage.

Nous visitons également plusieurs jettys, et notamment le Chew Jetty. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, Pengkalan Weld formait le cœur d’un des ports les plus prospères au monde et le travail n’y manquait pas pour les immigrants qui ne cessaient d’affluer. Une communauté de Chinois se développa autour du quai, construisant des maisons flottantes et sur pilotis le long des docks branlants. Ces zones d’habitations furent appelées “clan jetties”. Chew Jetty est aujourd’hui la plus grande et la mieux préservée.

Entre toutes ces visites, nous prenons bien évidemment le temps de profiter des diverses œuvres de street art présentes dans la ville et nous nous arrêtons très (trop?...) régulièrement déguster diverses street food.

Au programme : samossa (beignet indien) au poulet, aux œufs et au thon, cendol (un dessert traditionnel malais dont les principaux ingrédients sont de la farine de riz sous forme de nouilles vertes au pandan, du lait de coco, du Sucre de palme et de la glace pilée) et autre cuisine chinoise.

Après une courte nuit sous la chaleur tropicale, la douche fraîche matinale fait vraiment du bien.

Nous rangeons toutes nos affaires puis nous attendons le bateau qui vient nous chercher à 10h30. Nous mangeons un morceau à Teluk Bahang puis nous prenons le bus jusqu'à Tanjung Tokong. De là, nous marchons jusqu'au temple Kuan Yin.

Le temple Kuan Yin est le plus ancien temple de Penang. Construit en 1728, il se situe dans le quartier de Jalan Masjid Kapitan Keling (anciennement connu sous le nom de Pitt Street) et a été construit par les premiers immigrants de Chine. Une fois terminé, le temple était l’une des plus magnifiques structures de style chinois du nord de la Malaisie. Construit au prix de 4 000 dollars espagnols, somme princière à l'époque, il a été construit en l'honneur de la déesse chinoise de la miséricorde, Kuan Yin. Plus ancien que les kongsis (maisons de clans) de Penang, il était à l'origine utilisé non seulement pour des fonctions religieuses mais également pour des fonctions sociales au sein de la communauté chinoise.

Nous partons désormais nous reposer à l'hôtel avant de sortir manger.