Janvier 2019

(Musique : Vicetone - Collide)

Petit déjeuner tranquille à l'auberge, sortie sous la pluie pour retirer de l'argent puis nous voilà partis, mon frère, un belge rencontré à l'auberge et moi même direction l'est de Buenos Aires.

Nous prenons l'Avenida de Mayo se trouvant à quelques mètres de l'auberge et commençons notre longue balade. Premier arrêt au Café Tortoni, inauguré en 1858 par un immigrant français. Le sous-sol est la scène de différents artistes de tango et de jazz. Il y a également une bibliothèque, des tables de billard et des salons pour jouer aux dominos et aux dames.

Une file d'attente pour prendre un café... Nous passons notre chemin.

Nous poursuivons notre chemin, toujours sur l'Avenida de Mayo jusqu'a la très sympathique Plaza de Mayo. Cette très grande place est entourée par des bâtiments tous plus beaux les uns que les autres :

- le Palacio de Gobierno de la Ciudad et la Catedral Metropolitana

La Catedral Metropolitana fût édifiée de 1752 à 1852, sa décoration s'achève elle en 1911. De facture néoclassique, elle ressemblance plus à un temple grec qu'un édifice catholique.

Les 12 colonnes de la façade représentent les apôtres de Jésus. A l'intérieur, la cathédrale abrite le tombeau du General San Martín, le héros de l'indépendance argentine.

- un très joli bâtiment de la Banco de la Nacion Argentina. Déclaré patrimoine historique, il occupe un bloc de 100 000 mètres carrés et a été inauguré en 1944.

- la Pyramid of May, inaugurée en 1811, fût le premier bâtiment commémorant l’indépendance de l'Argentine.

- le Monumento ecuestre al General Manuel Belgrano. Statut en bronze représentant Manuel Belgrano, intellectuel qui fut l'un des principaux leaders de la guerre d'indépendance mais également le créateur du drapeau de l'Argentine.

- la Casa Rosada. Siège du pouvoir exécutif, elle doit son nom à la couleur rose de ses façades. Avec un peu de chance, nous nous sommes retrouvés devant au moment de la relève de la garde, qui, je dois l'avouer, n'est pas très impressionnante.

- le Cabildo de buenos Aires. Il avait à l’origine des compétences judiciaires et d’administration municipale. Aujourd'hui ce joli bâtiment nous raconte l'histoire de l'Argentine dans tous ses détails (et je dois avouer que je n'ai pas tout compris...).

Après toutes ces jolies découvertes sur la Plaza de Mayo, nous nous dirigeons vers la calle Defensa. Cette rue traverse deux des quartiers les plus connus de Buenos Aires: Monserrat et San Telmo pour finalement finir dans le quartier de Barracas. Elle est particulièrement connue pour se transformer en un très important centre touristique en fin de semaine, où des stands sont installés sur quasiment toute la longueur de la rue (soit plusieurs kilomètres). Cette rue comporte également des jolis marchés couverts (tels que le Mercado de San Telmo), une jolie basilique (Basilica Nuestra Señora del Rosario), ainsi que la sympathique Plaza Dorrego, bouquet final de cette interminable foire à ciel ouvert. Bien que les prix pratiqués soit assez élevés (surtout en ce qui concerne la nourriture), c'est une balade agréable et on y trouve vraiment tout ce que l'on cherche.

Après la Plaza Dorrego, nous tournons à gauche direction Puerto Madero. Sur la route, la Parroquia San Pedro Gonzalez Telmo, le Ministerio de Agriculturia et la très jolie facultad de ingeneria.

Nous voici donc arrivés à notre dernière destination de la journée : Puerto Madero, un très agréable quartier résidentiel se trouvant juste à côté de la réserve écologique Costanera. Malheureusement, du fait de la pluie matinale et malgré le beau temps qui lui a suivi, la réserve écologique a été fermée toute la journée.

Sur le chemin du retour vers l'auberge, nous passons devant le Centro Cultural Kirchner, la Basilica Nuestra Señora de la Merced, et nous baladons rapidement dans la très jolie rue piétonne Florida.

Après un cours repos à l'auberge, nous sortons pour une petite balade nocturne avec mon frère. Il me fait découvrir l'obélisque, éclairé d'une jolie lumière violette une fois la nuit tombée, ainsi que le Teatro Colón, salle d'opéra de Buenos Aires, considéré comme l'un des meilleurs du monde. Nous finissons notre balade dans la pizzeria qui fût élue meilleure pizzeria de Buenos Aires.

(Musique : Hellberg - The Girl)

Matinée en compagnie de Thibaut et de sa copine : achat d'une carte SIM argentine, achat de mon billet de train pour le 10 janvier (direction Mar del Plata) puis déjeuner dans un très bon, mais pas donné, restaurant Péruvien.

En début (milieu) d'après midi, j'emprunte l'Avenida de Mayo, direction l'est. Cette fois, je m'arrête au niveau de la Calle Florida, une rue piétonne renommée comme étant la plus importante rue commerçante d'Argentine. Effectivement, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de boutiques, et beaucoup de vendeurs à la sauvette ainsi que des arbolitos (des personnes te faisant du change dans la rue).

Je fais un petit détour par la Calle Lavalle, rue tout autant commerçante mais avec un rapport touristes / locaux bien plus important.

Je continue mon chemin dans la Calle Florida, jusqu'aux Galerias Pacifico. A mon goût, l'endroit le plus agréable de la rue. Fransisco Seeber et Emilio Bunge ont créé le Bon Marché Argentino à la fin du 19ème siècle pour copier le Bon Marché parisien.

Les architectes Jorge Azlan et Héctor Ezcurra ont ensuite effectué quelques modifications en 1945 et ont séparé la partie shopping et les bureaux. En 1985, le bâtiment a été déclaré comme étant un monument historique nationale. 150 magasins y sont présents et la décoration de Noël est très agréable.

Je me dirige ensuite vers la Reserva Ecological Costanera, fermée à mon dernier passage en raison des pluies matinales. Manque de chance, la réserve était cette fois fermée suite à un "problème" à l'intérieur. Je n'en saurait pas plus. C'est le destin... Il ne fallait pas que je rentre dans cette réserve. Je profite toutefois de mon passage pour découvrir une partie du Puerto Madero que je n'avais pas vue la fois précédente.

Je marche ensuite de la Reserva Ecologica Costanera jusqu'à la Plaza Constitucion. J'en profite pour me balader dans le quartier nord de la Boca que je n'avais pas encore vu puis au Parque Lezama où règne une très bonne atmosphère.

En rentrant, je dîne à l'auberge en compagnie de Nicodème, le belge et de Caroline, une française logeant également dans la même auberge.

Au petit matin, je prépare mes affaires pour mon départ en cours d'après puis j'effectue le ckeck-out. Je me rends ensuite au Nors de la ville, dans le quartier de Palermo, où se trouve l'hippodrome.

Cette balade sera entièrement dédiée aux parcs, qui couvrent une grande partie de ce quartier. Énormément de gens y viennent courir ou faire leurs exercices. Une marche très sympathique. Dommage que le beau temps ne soit pas au rendez-vous.

- l'Ecopark, anciennement le zoo de Buenos Aires. En 2016, le zoo a laissé sa place à ce grand espace vert avec quelques animaux en liberté. Le zoo a fermé du fait des mauvaises conditions de vie des animaux sauvages.

- la Plaza Intendente Francisco Seeber, the place to be si l'on souhaite voir des chiens (le rapport devait être de 5 chiens pour 1 Homme)...

- la Plaza Holanda, longée par un joli bâtiment de briques rouges qui est une succesion de bars / restaurants. Beaucoup de gens y viennent boire un verre le soir.

- le Paseo El Rosedal, une très jolie roseraie encerclée par le Lago del Rosedal, sur lequel il est possible de faire du pédalo. La roseraie comprend quelque 20 000 rosiers de plus de 1000 variétés différentes sur 3,4 hectares.

- le Paseo de los Poetas, un parc pourvu de bustes de William Shakespeare, de Dante Alighieri, de Federico Garçia Lorca, d’Antonio Machado, de Jorge Luis Borges, etc.

- le Paseo Patio Andaluz, avec, comme son nom l'indique, un joli patio andalou. Il s'agit d'un don de la ville de Séville.

- la Plaza Doctor Benjamín Apthorp Gould, un astronome. Le Planetario Galileo Galilei se trouve au centre de la place. On y trouve également une statue à l'éfigie de Nicolas Copernic, une autre à l'éfigie de Galilée ainsi qu'un mémorial en hommage au premier match de foot Argentin (ayant eu lieu sur cette même place).

- la Plaza Sicilia, où se trouvent le Lago Victoria Ocampo ainsi que le magnifique Jardin Japones. Ce jardin a été aménagé à l'occasion de la visite en Argentine du Prince héritier de l'époque Akihito, actuel Empereur du Japon.

Il comprend, outre son immense jardin, un édifice contenant un centre d'activités culturelles, un restaurant, un vivier, où l'on peut acheter des Bonsaïs et un magasin de vente d'articles divers. En plus des arbres typiquement autochtones comme la Tipa et le Palo Borracho, on y trouve une grande variété de plantes japonaises, comme le Sakura, l'Acer palmatum et les azalées, ainsi qu'une grande quantité de Cyprinidae.

Bien que l'entrée soit payante, ce parc mérite d'être visité.

Je retourne ensuite à l'auberge de jeunesse pour récupérer mon sac puis je pars prendre mon train direction Mar del Plata. Contrairement à la France, le train est ici une solution moins coûteuse que le bus, mais également plus lente. Cela s'est confirmé aujourd'hui puisque le train a mis 6h30 pour parcourir les moins de 500 kilomètres séparant Buenos Aires de Mar del Plata. Pendant le trajet, le petit Mattheo (5 ans) et moi, essayons, tant bien que mal, d'échanger quelques mots. Je m'endors quelque temps après, je rédige mon blog et me voici arrivé à destination.

En sortant du train, un policier m'interpelle et fouille mes sacs afin de vérifier que je ne transporte pas de drogues.

J'arrive finalement à l'auberge de jeunesse peu après 23h.

Toujours en compagnie de Thibaut et sa copine, la balade d'aujourd'hui se fera également sur le front de mer. Direction le sud de la ville.

Nous passons devant le casino, de jour cette fois, et la Playa Bristol jusqu'à la Torreón del Monje.

Nous nous éloignons ensuite de la mer pour noud rendre à la Torre Tanque. Sur le chemin, un quartier très riche avec plein de belles maisons de chaque côté de routes très larges et remplies de palmiers.

Nous retournons ensuite vers le bord de mer et poursuivons notre chemin vers le sud. Nous longerons la Playa Varese, la Playa Grande (avec des gens les uns sur les autres), une école militaire et'un joli port de plaisance.

Nous finirons notre balade sur une très longue jetée sur laquelle se trouve le port de pêche. Au milieu de la jetée, nous croiserons un groupe de lions de mer en train de se prélasser sur la plage, au soleil. Tout au bout du chemin, camino a El Salvador, une statue du Cristo Rendentor. Il s'agit d'une réplique de celle se trouvant à Rio, en légèrement plus petit. On a également une très jolie vue sur la mer.

Retour (très) rapide à l'auberge puis me voilà reparti au Teatro Roxy. Nous allons (mon frère, sa copine et une cousine à elle) assister à un spectacle des Luthiers, est un groupe comique et musical argentin fondé en 1967. Le groupe jouit d'une importante popularité dans l'ensemble du monde hispanophone et a remporté de nombreux prix et décorations. Je peux dire (aux nombreux rires et acclamations du public), que c'était super marrant. Je dois avouer que les rares fois où je comprenais quelque chose c'était aussi plutôt sympa. Ce sont aussi de très bons musiciens, que ce soit avec des instruments classiques ou des instruments loufoques inventés par leurs soins.

À la fin de la pièce, nous partons tous les quatres à la recherche d'un bar où nous mangerons un morceau. Le tout accompagné d'une bonne bière artisanale.

C'est le jour J : le jour de mon premier match de foot en Argentine. Le matin, nous partons tous les trois retirer nos billets pour le match.

Une fois les billets en main, nous faisons un tour de la Plaza San Martin, sur laquelle se trouve une grande brocante. Au centre de cette place, une statue du général San Martin, héros de l'indépendance, que nous avons déjà eu l'occasion de croiser plusieurs fois.

Nous empruntons ensuite la Peatonal San Martin. Petit arrêt dans une énorme salle de jeux très sympathique.

Après quelques parties, direction la plage. Nous y resterons tout l'après-midi. Nous passons par nos auberges respectives pour nous préparer pour le match de ce soir. J'enfile le maillot de Gimnasia et c'est parti. On se retrouve mon frère et moi dans une grande avenue pour se rendre au stade. En se rapprochant, de plus en plus de supporters du Racing. Je suis le seul avec le maillot de Gimnasia. Mon frère demande au policier si nous sommes sur le bon chemin. Il s'avère que non... Nous nous dirigeons vers l'entrée des supporters du Racing, où une personne de Gimnasia vient de se faire agresser. J'enfile mon gilet et nous faisons demi-tour. Nous arrivons finalement à l'Estadio Mundialista José Maria Minella sans encombre. Construit entre 1976 et 1978, pour la Coupe du monde de football de 1978, il accueillit des matchs du premier tour. Accueillant jusqu'à 35.000 personnes, il est aujourd'hui le stade du Club Atletico Aldovisi et acceuille la finale de coupe argentine.

Gimnasia s'impose 2-1 contre une équipe supposée supérieure. Très bonne soirée dans une bonne ambiance proche des membres de la barra brava "Banda de Fierro 22" (les ultras du club de Gimnasia). Vamos Gimnasia !

Après le match, c'est déjà l'heure de dire au revoir à mon frère, avec lequel j'ai passé plein de bons moments. Demain, direction le Nord.

Rosario est une importante agglomération d'Argentine et le chef lieu du département du même nom. Le drapeau argentin aurait vu le jour dans cette ville. Elle est aussi le lieu de naissance de personnalités célèbres, comme le révolutionnaire Ernesto "Che" Guevara mais également Lionel Messi.

Rosario est fondée lors du XVIIIème siècle. Manuel Belgrano y crée le drapeau argentin, le 27 février 1812.

Rosario gagne son statut de ville en 1823, puis devient capitale fédérale cinquante ans plus tard.

L’atout principal de Rosario est son beau front de mer, lequel, jadis triste succession d’entrepôts en ruine et de voies ferrées désaffectées, s’étend désormais sur 15 km entre le Parque Urquiza au sud et la lisière nord de la ville, s’arrêtant juste avant le pont suspendu menant vers la province d’Entre Ríos. C’est un endroit idéal pour se promener au milieu d’une multitude d’oiseaux (et de libellules), et observer les cargos sur le fleuve.

C'est donc mon premier jour à Rosario. Je me lève assez tôt car le programme est chargé. Ma première destination est le front de mer. Sur la route entre mon auberge et ce dernier, je remarque que de nombreux bâtiments sont construits à base de briques rouges, plus ou moins récentes.

J'arrive finalement sur la côte, au point qui sera le plus au nord de ma balade (bien que la Costanera continue bien plus loin), c'est le Musée d'Art Contemporain. Il est malheureusement fermé.

Je longe la côte sous un grand ciel bleu. J'ai une vue magnifique sur le Rio Parana et sur les iles présentes sur le Rio, notamment l'Isla del Espinillo. C'est une balade très agréable en compagnie de centaines de libellules. Je traverse le Parque de las Colectividades.

Je passe ensuite par le Parque España, où se trouve notamment le Teatro Principe de Asturias, un très joli théâtre à ciel ouvert au bord du Rio avec une capacité de plus de 500 personnes

Après cette petite balade, sous une chaleur assez pesante, je retourne vers le centre pour déjeuner. Mon premier véritable asado... Un délice.

Après avoir digéré tranquillement, je me promène dans la principale rue piétonne de la ville, Córdoba. Une rue avec de nombreuses galeries marchantes pleines de charme ainsi que de jolies bâtiments.

Je parcours l'ensemble de la rue et arrive j'arrive sur la Plaza 25 de Mayo, centre civique de Rosario et le noyau de la colonie d'origine. Son nom fait allusion à la date (25 mai 1810) de la révolution de mai, qui conduisit à la mise en place du premier gouvernement local argentin à Buenos Aires. Avant 1852, lorsque ce nom a été adopté, il s’appelait tout simplement Plaza Principal ("Main Square").

Au centre de la place se trouve une colonne monumentale dédiée à la liberté nationale (Columna à la Libertad), surmontée d'une statue représentant la Liberté et entourée des statues des héros nationaux José de San Martín et Manuel Belgrano, Mariano Moreno et le premier président argentin Bernardino Rivadavia. Le monument, qui date de 1883, a été sculpté par Alejandro Biggi en marbre de Carrare.

De l'autre côté de la rue, faisant face à cette jolie place, le siège de l'exécutif du gouvernement municipal de Rosario, appelé Palacio de los Leones, et de la basilique-cathédrale de Nuesta Señora del Rosario, siège de l'archidiocèse de Rosario. Ces bâtiments sont séparés par un passage piéton appelé Pasaje Juramento, menant au mémorial du drapeau national. Le propylée et la tour de pierre du mémorial sont ainsi clairement visibles depuis la place.

Le propylée, dominant un nombre important de statues, abrite une flamme éternelle en mémoire de ceux qui sont morts pour le pays.

Je descend toutes les marches de l'escalinita civica monumental et me voici arrivé au fameux Monumento Nacional a la Bandera.

Le monument national au drapeau est un monument situé à Rosario en Argentine. Il a été inauguré le 20 juin 1957, le jour anniversaire de la mort de Manuel Belgrano, le créateur du drapeau argentin. Ce dernier repose dans une crypte sous ce gigantesque obélisque en pierre, construit à l’endroit où fut hissé pour la première fois le drapeau aux rayures bleues et blanche. Il est possible de prendre un ascenseur se rendant jusqu'en haut de cet obélisque afin de profiter de la vue sur le fleuve, ses rives et ses îles, mais également sur le centre de Rosario. À faire.

Je me rends ensuite de nouveau sur la côte, que je vais longer vers le sud jusqu'à tomber sur une favela argentine, juste après le Parque Urquiza. Sur le chemin, je regarde des matchs d'un tournoi de bochas (l'équivalent pour eux de notre pétanque).

En rentrant à l'auberge, je passe notamment par la Plaza Sarmiento.

Le soir venu, je vais boire un verre de Fernet Branca, la boisson des jeunes argentins et la troisième boisson la plus appréciée en Argentine après la bière et le vin. Surtout reconnue comme remède aux maux de tête et autres symptômes d’un état de forte ivresse, c’est une boisson à base de plantes au goût fort amer. Il contient entre autres de la gentiane, de la rhubarbe, de l’aloès, de la camomille, de la rue, de l’angélique et du safran. Il se boit avec du coca / pepsi. Je dois avouer que je trouve pas ça très bon... Ça vaut pas une bonne vodka !

J'arrive à Villa Carlos Paz alors qu'il est seulement 8h du matin. Cette ville est une station balnéaire de la région de Córdoba. Elle est située sur les rives du Lago San Roque et est entourée par les Sierras de Córdoba, une chaîne de montagnes. Elle se trouve à 30 km de la ville de Córdoba et acceuille un certain nombre de touristes argentins durant l'été.

Je me dirige vers la Costanera, une petite balade le long du Lago San Roque où beaucoup de locaux viennent faire du sport. Sur le chemin, je me balade proche du centre (Barrio Villa Dominguez) et découvre une ville riche avec beaucoup de belles maisons, des rues propres et bien entretenues, des beaux hôtels et une atmosphère tres agréable. Ici, ce sont des perruches qui font les poubelles.

Je reviens sur mes pas, sous une chaleur devenant quasiment insupportable (portant en plus sur moi l'ensemble de mes affaires). Direction le Puente Uruguay, pont principal de la ville à l'intérieur duquel se trouve une galerie touristique (malheureusement fermée à mon passage).

Je continue ma balade de l'autre côté du pont, vers le Sud. Cette fois-ci je longe donc le Río San Antonio, principal affluent du Lago San Roque. Je traverse notamment le Parque Estancia la Quinta, un énorme parc public en bordure de la rivière, ainsi que la Playa El Fantasio, une médiocre plage publique (et la seule de la ville).

Après ces longues balades proches de l'eau, je me dirige vers les hauteurs de la ville, dans le Barrio Sarmiento. Là bas se trouve un petit parc d'attraction avec piscine et des remontées mécaniques qui permettent d'accéder aux premières collines des Sierras de Córdoba et d'avoir une jolie vue sur la ville.

J'emprunte pour ma part le Sendero de la Cruz, menant directement au sommet du Cerro de la Cruz.

Ce chemin, long de 2,2 km et assez pentu, me conduit tout droit vers une croix de 15 mètres de hauteur, en béton armé, inaugurée en 1934 à l'initiative d'un groupe de personne souhaitant réaliser une réplique du calvaire de Jésus-Christ.

Cette croix se trouve tout en haut du Cerro, à 1.000 mètres d'altitude. Le long de la route, de très jolis panoramas sur la ville.

Je retourne ensuite prendre un bus direction Córdoba, où je me baladerai quelques kilomètres avant de rejoindre mon auberge pour un repos bien mérité.

Alta Gracia. À seulement 35 km au sud-ouest de Córdoba, cette cité coloniale d’altitude est chargée d’histoire. Ses plus illustres résidents ont compté des pionniers jésuites, le vice-roi Santiago Liniers, le compositeur espagnol Manuel de Falla et le révolutionnaire Ernesto “Che” Guevara.

J'arrive à Alta Gracia sur le temps de midi avec mon compagnon de voyage : mon sac à dos. Je me balade dans le centre et je découvre des rues très larges, propres, et entourées de belles maisons. Cela me rappelle étroitement ma visite à Villa Carlos Paz.

J'arrive finalement à mon premier point de curiosité de la ville : la Villa Beatriz, lieu de résidence de la famille Guevarra pendant la jeunesse d'Ernesto, au cours des années 30. Cette jolie maison construite il y a maintenant plus de cent ans est bien entretenue et fait office de musée, le Museo Casa de Ernesto Guevarra. Le musée est essentiellement consacré à la jeunesse du "Che"; mais on y trouve également les lettres à ses parents et enfants, écrites vers la fin de sa vie.

Après cette petite visite, je traverse le Parque Sierras Hotel, un petit parc plutôt décent, avec entre autres des terrains de tennis. Il appartient à un hôtel (pas mal non plus) se situant lui même dans le parc. J'ai longuement hésité à y dormir, mais j'ai opté pour une petite nuit dans un bus. Je tiens à conserver mon anonymat...

À quelques centaines de mètres de cet hôtel, je découvre le joli lac Tajamar (situé dans le parc du même nom) sur lequel il possible de faire du pédalo et autour duquel beaucoup d'argentins viennent bronzer / boire du maté.

Juste à côté, la plaza Manuel Solares : raison de ma venue dans cette petite ville. On y trouve notamment l'Estancia Jesuitica Alta Gracia (classée au patrimoine mondiale de l'Unesco en 2000). Une estancia a pour objectif d'assurer la subsistance financière des missions jésuites (évangélisation des populations indigènes). Ce sont de vastes domaines agricoles, dont le coeur est constitué par une église (ici l'Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Merced) ainsi qu'une dépendance où logent les esclaves. La principale activité de cette estancia était la fabrication de la farine et celle de fer forgé. On y trouvait un jardin potager, un enclos à bétail, un moulin alimenté par le Tajamar,...

En 1767, au moment de l’expulsion des jésuites, l’estancia d’Alta Gracia compte environ – 16000 têtes de bétail et 310 esclaves. Aujourd'hui, cette estancia est transformée en un musée très intéressant (et avec des explications en français...).

On trouve également sur cette même place le Museo Histórico Nacional del Virrey Liniers, ancienne résidence du dernier vice-roi du Río de la Plata : Virrey Liniers. Je ne prendrai pas le temps de le visiter.

Je retourne finalement à la gare routière et m'apprête à passer une nouvelle nuit dans un bus.

Après une bonne nuit de sommeil, pour récupérer de ma (très) courte nuit de la veille, il est déjà temps de quitter San Luis.

Je parcours donc les 7 kilomètres me séparant de la sortie de la ville, sur la Ruta Nacional 147 proche de l'aéroport.

Il est 11h30, je commence à faire du stop sur le bord de cette route national sous un soleil étouffant.

13h00, toujours aucun véhicule ne s'est arrêté. Vers 13h30, enfin un premier véhicule s'arrête. Je découvre un homme seul dans son véhicule, avec un pistolet autour de la taille... Il s'agit de Mauro, il travaille à la Police Nationale. Ce dernier me déposera à un poste de contrôle de Police situé à mi-chemin entre San Luis et ma destinatio finale, le Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

Très gentil, il se met à arrêter des véhicules pour moi afin de trouver une personne pouvant me conduire les 60 derniers kilomètres.

Quelques véhicules plus tard, Guillermo, un conducteur de camion accepte finalement de me déposer à l'entrée du parc. Une fois arrivés, ce dernier me donne même une bouteille d'eau fraîche, des fruits ainsi que des conserves... Je prends son numéro. Je lui revaudrais ça.

J'entre finalement dans le parc nationale. Je m'arrête au camping pour installer ma tente. Un groupe de 5 argentins se propose gentiment pour venir m'aider. J'accepte volontiers.

Nous partons ensuite tous les 6 dans une Kangoo rouge afin de parcourir les 6 kilomètres séparant le camping des chemins du parc nationale. Je prends place dans le coffre.

Il est 19h et il fait 38 degrés.

Une fois sur place, je me dis que toute cette galère pour arriver en valait la peine. Le parc est magnifique.

Nous y resterons afin dadmirer le soleil se coucher au loin, derrière ces roches rouges.

Sur le chemin du retour, nous avons la chance de croiser de nombreux maras ainsi qu'un taureaux qui traversait tranquillement la route.

Arrivé au camping, je passe la soirée avec ces 5 argentins, qui sont d'une très bonne compagnie, puis je file me coucher. Une nouvelle journée pleine de belles rencontres.

Je passe une matinée tranquille à l'hôtel. Je profite d'avoir une salle de bain rien que pour moi, pour la première fois du voyage.

Je pars finalement en début d'après midi de Mendoza direction Maipú.

La province de Mendoza, et notamment la ville de Maipú et ses environs, abrite un très grand nombre de vignobles. Cette histoire au milieu des années 1800, lorsqu'un grand nombre d'immigrants et de visionnaires ont commencé à donner vie à ce désert, qu'ils ont transformé en une oasis. À Maipú, la richesse des sols et leurs caractéristiques minérales ainsi que le microclimat de la région ont permis de donner certains des meilleurs vins au monde, récompensés depuis plusieurs générations et grâce auxquels la région a été déclarée la première région viticole d'Argentine.

Je commence mon tour par la Bodega Lopez, au nord de la ville. Fondée en 1898 par José Gregorio López Rivas et ses frères, elle appartient toujours à la même famille depuis 4 générations. Après une visite guidée de la cave, on finit en beauté par une petite dégustation.

Je poursuis mon chemin vers le Sud, dans la rue Ozamis qui traverse quasiment toute la ville. Je passe devant la Bodega Giol.

En 1887, Juan Giol et Bautista Gargantini fondent une société pour développer l'activité viticole qui vient de commencer dans la province et achètent quelques hectares à Maipú. La construction a pris quelques années et qui a produit ses premiers vins vers 1898. À partir de 1904, ils commencent à voir les avantages de tant d’efforts et achètent 7.000 hectares de vignes et de champs; ils deviennent ainsi les vignerons les plus riches du pays et possèdent le plus grand domaine viticole du monde.

En 1911, ils réussirent à produire la moitié des vins argentins.

Aujourd'hui, de la gloire de ces années, il ne reste que des vestiges.

Je visite le Museo Nacional del Vino, se trouvant juste à côté de la Casa Giol et qui appartenait autefois au vignoble, qui raconte principalement l'histoire de la Bodega Giol que je viens de vous raconter. À l'intérieur, quasiment tout est d'époque : des jolis meubles, lustres,... importés d'Europe.

Je continue mon chemin vers le sud jusqu'à la place principale de la ville où se trouve une jolie église, la municipalité, le poste de police, etc.

Je me rends finalement à la Bodega Baudron, où je ne ferai que me balader rapidement.

Je rentre à Mendoza. Petit passage à l'hôtel puis, le soir venu, je pars en bus retrouver un socio du club de Godoy Cruz pour lui acheter une place pour le match du lendemain : Godoy Cruz - Lanus. Il me donne rendez-vous dans une école de football.

Une fois ma place en poche je retourne dans le centre de la ville de Mendoza pour faire un petit tour sur la Plaza Independencia, où se tient, tous les soirs du jeudi au dimanche, un petit marché artisinal.

Après un petit tour de la place, j'emprunte la rue piétonne Sarmiento afin de retourner à hôtel.

Je passe la majeure partie de la matinée à ranger mon sac et préparer la suite (très proche) de mon voyage.

Je me dirige ensuite vers le terminal de bus afin d'acheter mon billet pour ma prochaine destination : la région de Tucumán.

Je profite de ma dernière journée à Mendoza et de ses rues larges en me baladant proche du terminal.

Un petit passage à l'auberge pour profiter de la clim et récupérer mon sac puis me voilà de nouveau parti vers le terminal.

Départ de mon bus à 17h.

Arrivée prévue à San Miguel de Tucumán le lendemain vers 8h15.

Je pars tôt de l'auberge afin de profiter d'un centre-ville bien plus calme que celui que j'ai rencontré la veille. Je découvre une ville qui essaye de garder son côté indien de l'époque et dont le centre est remplis de galeries artisanales et de vendeurs ambulants.

Je m'éloigne ensuite du centre pour me balader le long du Rio Tafí, une rivière qui traverse la ville.

Je retourne à l'auberge chercher mon sac et il déjà temps de dire au revoir à mon pote le lama.

Je me dirige vers le terminal de bus et j'achète un ticket pour ma prochaine destination : la citée sacrée de Quilmes.

La bus Tafí del Valle -> Cafayate passe devant la sortie pour Quilmes ; les ruines sont à 5 km de là. À peine descendu du bus, un local en attente de touristes m'appelle et le propose de me conduire jusqu'aux ruines pour l'équivalent de 2 euros. J'accepte volontiers et me voilà parti dans sa voiture datant de 1972 dans un état assez intéressant.

Me voici finalement arrivé au niveau de la pucará (ville fortifiée) précolombienne, située à 50 km au sud de Cafayate (ma prochaine destination) et la plus vaste ruine préservée d’Argentine. La cité à l’architecture complexe, bâtie autour de l’an 1000, couvre environ 30 ha et devait compter environ 5 000 habitants.

Quilmes est le nom d’une tribu indienne connue pour avoir résisté à la domination de l’empire Inca au XVe siècle puis aux conquistadores espagnols pendant près de 130 années. Il s'agit d'une des ethnies les plus importantes de l’époque précolombienne ayant développé une structure sociale et économique en avance sur son temps. L’architecture ingénieuse de sa cité construite en terrasses et surmontée de plusieurs citadelles l’a prouvé. Agriculteurs, éleveurs mais aussi fiers guerriers les Quilmes sont finalement tombés aux mains des Espagnols en 1667.

Ces derniers déportèrent les 2 000 derniers Quilmes survivants à Buenos Aires en 1667. À l'arrivée, il n'en resta que 800. La nature défensive des épais remparts de Quilmes est évidente, mais l’on sait qu’une population nombreuse vivait également de part et d’autre du centre fortifié.

A l'entrée, un musée raconte l'histoire que je viens d'écrire (plus dans le détail) à travers un film d'une dizaine de minutes.

Après la petite visite dans le musée, je pénètre dans la citée sacrée. On distingue des petits murets marquant clairement le tracé des anciennes maisons du village. En réalité, ces murets ne sont pas les fondations mais bien les murs des constructions, puisque les Quilmes vivaient dans des maisons à moitié enterrées pour se prémunir de la chaleur.

Je monte au point le plus élevé, le mirador nord. En grimpant sur les hauteurs je prend conscience de toute l’ampleur du paysage qui s’étend face à moi : une vue imprenable sur les ruines et les Andes. Un moment assez incroyable.

Moi qui comptais me rendre à Cafayate en stop, j'apprends qu'un bus passe à 19h45. Je me dépêche donc de parcourir les 5 km me séparant de la route.

Alors que je suis à quelques centaines de mètres de l'arrivée, un pick-up s'arrête et me propose de monter à l'arrière. J'accepte. Je me retrouve avec les 3 enfants du chauffeur ainsi que 2 argentines en vacances qui profitent également de la gentillesse de la famille. Il s'avère qu'elles prennent le même bus que moi. Nous faisons le chemin ensemble et arrivons à la station de bus de Cafayate vers 21h.

À peine sorti du bus, une dame vient à ma rencontre et me propose une chambre pour l'équivalent d'un peu moins de 5 euros. N'ayant nulle part où dormir, j'accepte son offre sans hésiter.

Une fois arrivés sur place, je rencontre un couple de vacanciers argentins occupant la chambre à côté de la mienne. Nous passerons un bout de soirée ensembles autour d'une bouteille de vino patero, un "vin fait maison" dont le broyage est réalisé en marchant sur le raisin.

Je prends le bus à 10h30 de Cafayate, ce qui me fait arriver à Salta peu après 14h.

Salta est la capitale de la province du même nom située dans le nord-ouest montagneux de l'Argentine. Fondée en 1582, Salta est connue pour son architecture coloniale espagnole et son héritage andin. Salta doit une bonne part de sa réputation à la beauté des églises qui ponctuent son centre-ville.

Je passe l'après midi tranquille dans ma chambre d'hôtel (pour une fois que j'ai une chambre rien que pour moi...) à me reposer et écouter l'orage frapper la ville.

Je sors finalement vers 19h afin de me balader et découvrir la ville joliment éclairée (et arrosée) de Salta.

Je découvre en premier la magnifique Eglise Notre-Dame de Candelaria de la Viña, une église catholique construite de 1873 à 1886. Elle dispoose de l'une des plus hautes tours ecclésiastiques d'Argentine.

Je me balade ensuite dans la rue piétonne Florida et ses énormes galeries.

J'arrive ensuite sur la place principale de la ville, la Plaza 9 de Julio, où se trouve notamment la Catedral Basilica de Salta mais également plusieurs musées.

J'assiste également à quelques battles de rap..

Je retournerai sur cette place demain et je vous en parlerai plus en détail.

Je finirai mon petit tour nocturne par la visite de l'Iglesia San Francisco, elle aussi magnifique et très joliment éclairée.