Février 2019

Tilcara est une ville de la province de Jujuy se trouvant au centre de la Quebrada de Humahuaca, à une altitude de 2 461 mètres.

Je commence la journée très tôt sous le brouillard et une fine pluie. Direction la Garganta del Diablo. Les 5 kilomètres séparant mon hostel de la Garganta sont magnifiques : des montagnes colorées et des cactus à pertes de vue.

La balade étant d'autant plus agréable que j'ai eu un guide gratuit que je n'avais qu'à suivre lors de ces 5 kilomètres pour me rendre à destination (il s'est trompé une fois de chemin mais je lui pardonne...).

Bon, parfois il empiétait sur le territoire d'autres guides et ces derniers pouvaient être très agressifs... Ramasser une pierre suffira à faire fuir les plus courageux (avec des dents très pointues).

Nous arrivons finalement sur place après ces 5 kilomètres sympathiques. La dame s'occupant de la vente des billets me dit que ce n'est pas possible d'accéder à la Garganta à cause des récentes pluies. Après lui avoir dit que j'irai doucement, elle accepte de me laisser passer (gratuitement). J'assiste à quelques chutes de pierres de l'autre côté du canyon (bon choix).

Chemin du retour également très agréable avec une vue différente qu'à l'aller avec une brume s'étant plus ou moins dissipée (plus moins que plus).

Je suis de retour en ville. Je longe le Río Huasamayo, le même que celui de la Garganta del Diablo, au sud de la ville. Je traverse un très joli pont puis je monte sur le Cerro de la Cruz. De là haut, j'ai une vue magnifique à la fois sur : la ville de Tilcara, les montagnes colorées de la Quebrada de Humahuaca et la Pucará de Tilcara. Magnifique.

Je redescends du Cerro pour me rendre à l'activité la plus touristique de la ville se trouvant simplement à quelques mètres de là : la Pucará de Tilcara.

À l'entrée de la Pucará se trouve un joli jardin botanique d'altitude.

Alors que je suis sur le point de sortir du jardin, un guide annonce qu'un tour guidé de la Pucará est sur le point de commencer. Parfait, je me joins à eux.

La Pucará de Tilcara est une des nombreuses villes pré-hispanniques situées dans la région de la Quebrada de Humahuaca. Le site archéologique est situé sur une colline de 70 mètres de haut.

Bien qu'il soit appelé "Pucará" (mot quechua signifiant "fort"), il ne possède pas de constructions défensives (contrairement à la Pucará de Quilmes visitée auparavant).

L'ancienne ville fût occupée entre le premier millénaire après J.C. et le 16ème siècle. Il y a de nombreuses structures archéologiques sur plus de 18 hectares dont nous pouvons voir les fondations.

On trouve dans ces ruines un cimetière, des lieux de cérémonies, des maisons,...

Je pars ensuite me balader dans la ville afin de trouver de quoi manger puis je me balade sur la principale sur laquelle se tient une brocante.

Après un bon café, je rentre à l'auberge pour regarder la magnifique victoire de Reims contre Marseille. Une excellente journée !

Je pars au petit matin pour une marche m'ayant été conseillée par de nombreux locaux.

3 heures de marches entre Iruya et San Isidro le long du Rio San Isidro. Je parcours les premiers kilomètres assez facilement, puis les choses se gâtent. Suite aux fortes pluies des derniers jours, la rivière est haute et le courant extrêmement fort. Je la traverse une ou deux fois puis je me retrouve face à une traversée semblant bien plus compliquée.

Bloqué, je me fais rejoindre par un local ainsi qu'un groupe de 8 touristes argentins. Le local nous servira finalement de guide, à moi et aux seuls 2 touristes argentins les plus courageux.

Il s'avère qu'un petit chemin passant par la montagne nous permet de contourner ce passage compliqué de la rivière.

Cependant, ce dernier ne dure que quelques mètres et ne nous empêchera pas de traverser la rivière une dizaine de fois avant d'arriver à San Isidro.

Pour les passages les plus compliqués, nous formerons une chaîne afin de lutter ensemble contre l'eau nous arrivant jusqu'aux cuisses.

Le courant est tellement fort que des pierres sont transportées telles de petits cailloux et viennent se fracasser contre nos chevilles.

Nous arrivons finalement dans le magnifique petit village perdu à 3 500 mètres d'altitude de San Isidro, où nous resterons 2 heures afin de nous restaurer en compagnie d'autres touristes argentins et de profiter de la vue.

Le chemin du retour sera bien plus rapide puisque ce ne sera quasiment uniquement de la descente et que nous somme habitués aux traversées tumultueuses de la rivière.

En arrivant à Iruya, je bois un café avec les deux garçons argentins avec lesquels j'ai effectué tous ces kilomètres puis je pars me reposer à l'auberge.

Après un bon petit déjeuner je pars faire le tour des agences de la ville pour trouver un tour pour le salar d'Uyuni. Départ demain à 7h30 pour 4 jours et 3 nuits dans des paysages grandioses.

Je passerai le reste de la journée à me reposer.

Le deuxième jour du tour est consacré à la visite de la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa. D'une superficie de plus de 7 000 mètres carrés, c'est la zone protégée la plus visitée du pays.

La Kollpa Laguna, avec son sulfate de sodium et ses flamants roses.

Le desierto de Dali, un paysage lunaire situé au milieu du désert appelé Pampa Jara.

On y trouve de nombreuses roches volcaniques ainsi que des volcans encore en activité.

Il porte ce nom en raison de sa ressemblance avec les peintures de Dali mais pour moi c'est surtout un paysage lunaire.

La Laguna Verde, d'une surface de 17km2. Elle est rattachée à la Laguna Blanca par laquelle elle est alimentée. Cette couleur verte est dûe à sa forte contenance en arsenic et en cuivre.

Ce magnifique paysage est complété par le Volcán Licancabur (5 916m, derrière la Laguna Verde et dont l'eau à l'intérieur du cratère possède des caractéristiques similaires avec cette dernière) et le Cerro Juriques (5 704m derrière la Laguna Blanco). Ces deux sommets forment la frontière entre la Bolivie et le Chili.

Nous nous reposerons ensuite à l'intérieur des très agréables aguas thermales de Polques, situées sur les rives de la Laguna Salada. C'est de l'eau qui émerge du substrat rocheux et qui peut atteindre une température de 40°.

Après cette petite baignade sympathique suivie d'un repas, nous atteignons l'altitude de 4 990m d'altitude pour observer le geyser sol de mañana, le tout sous une petite tempête de neige.

L'altitude provoque une activité volcanique constante sur une étendue de 1km2 et la lave en ébullition libère du gaz de soufre.

La Laguna Colorada, d'une superficie de 60km2, est une lagune dont la profondeur moyenne est de seulement 45cm. La couleur rouge de cette lagune change d'intensité au fil de la journée et s'explique par la présence d'alges flagellées de l'espèce Dunaliella salina. Elle est également le lieu de nidification des trois espèces de flamants roses andins.

Nous sortons finalement du parc en début de soirée et nous arrivons à Villa Mar vers 20h30 pour y passer la nuit.

Dernier jour du tour.

Levé à 5h du matin pour aller oberser l'aube et le lever du soleil dans le Salar d'Uyuni. Le soleil et les nuages se reflètent dans les quelques centimètres d'eaux de pluie qui sont venues inonder ce dernier.

On poursuit notre jusqu'au musée de sel (anciennement un hôtel) à côté duquel se trouvent le monument au Dakar (la course du Paris - Dakar est passée deux fois par le Salar d'Uyuni) et l'île aux drapeaux.

En chemin, on s'arrêtera prendre le petit déjeuner en plein milieu de ce paysage grandiose.

On quitte deja le Salar pour se rendre dans la ville d'Uyuni. Sur le chemin, on s'arrêtera en bord de route pour ce qui sera notre dernier déjeuner tous ensemble.

Un petit résumé de ce tour (on me prenait en photo à l'improviste) :

Départ à 10h30 du nouveau terminal de bus de Potosí afin d'effectuer les 4 heures de route nous séparant de Sucre. Le nouveau terminal est un bâtiment moderne un peu éloigné du centre se distinguant fortement des alentours puisque nous croiserons que des bâtiments en briques rouges dont la plupart sont encore en construction.

Les 4 heures de bus passent rapidement : les paysages que nous traversons sont très beaux.

Nous longeons le Rio Villazón et nous traversons des villages dans lesquels des vieilles dames vendent de la nourriture à travers les fenêtres du bus.

Nous arrivons finalement à Sucre par le sud. La banlieue est construite sur différents Cerros et est d'une architecture semblable à celle que nous avons vu à Potosí : toute rouge. Bizarre, pour une ville surnommée la "ville blanche".

Nous arrivons finalement au terminal de bus. Le temps de me trouver un endroit où passer la nuit et nous partons nous balader dans la ville alors qu'il est déjà 15h.

Fière et distinguée, Sucre est la plus belle ville de Bolivie et le cœur symbolique de la nation. C’est ici que fut déclarée l’indépendance et, si La Paz est désormais le siège du gouvernement et des finances, Sucre demeure la capitale constitutionnelle du pays.

Magnifique ensemble de bâtiments chaulés construits autour de jolis patios, cette cité pimpante préserve sa belle architecture coloniale, et un contrôle strict du développement lui a permis de conserver sa splendeur : elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1991.

Nichée dans une vallée entourée de basses montagnes, Sucre jouit d’un climat doux et agréable. Centre d’enseignement, la ville et son université sont réputées dans tout le pays pour leurs idées progressistes.

Mon hostal se trouvant proche du terminal de bus, Clément et moi commençons notre balade par la partie nord de la ville.

Plus nous nous rapprochons du centre, plus les bâtiments s'éclairssissent et je fini par comprendre d'où vient ce surnom de "ville blanche".

Nous arrivons finanement sur la place centrale : la Plaza 25 de Mayo.

Cette date correspond à révolution de Chuquisaca : soulèvement populaire du 25 mai 1809 dans la ville de Chuquisaca (aujourd'hui Sucre) appartenant à la vice-royauté du Rio de la Plata (Argentine).

Sur cette place se trouve notamment :

- La Prefectura de Chuquisaca en haut de laquelle se trouve une coupole sur laquelle il est possible de monter quand elle n'est pas en restauration comme aujourd'hui. Je ne regrette cependant pas d'être rentré puisque l'intérieur est très joli. De plus, des boliviens et un chilien regardaient la Ligue des Champions. On regardera la deuxième mi-temps de Manchester United - PSG en leur compagnie (0-2).

- La Cathédrale : datant du milieu du XVIe siècle, elle allie harmonieusement une architecture Renaissance et des ajouts baroques ultérieurs.

- La Casa de la Libertad : un musée où fut signée la déclaration d’indépendance le 6 août 1825. Devenue monument historique, cette maison est considérée comme le berceau de la nation. Malheureusement fermé à notre passage après 18h.

Nous poursuivons notre balade vers le nord-ouest et le Parque Libertador Simón Bolívar. Ce parc est dominé par deux jolies institutions juridiques : le Tribunal Supremo de Justicia et le Consejo de la Judicatura.

Au centre du parc, la Tour Eiffel bolivienne sur laquelle il est possible de monter afin d'avoir une jolie vue sur le parc et les quartiers alentours.

Nous finirons notre balade dans le nord de la ville et un petit passage dans le Mercado Negro. Je ne sais pas si il tient son nom du peu d'éclairage présent mais il est en tout cas plutôt bien trouvé.

Un petit passage à l'hostal puis j'accompagne Clément au terminal de bus : nous chemins se séparent pour le moment.

J'arrive à Cochabamba alors qu'il n'est que 4h30 du matin.

Apparemment, les quartiers de la Colina San Sebastián et de la colline Coronilla, près de la gare routière, sont extrêmement dangereux et remplis de pickpockets. De plus, j'ai lu que les pickpockets et les vols ne sont pas rares sur les marchés et que parfois nous ne sommes pas autorisés à quitter le bus avant le lever du soleil.

Je reste donc sur mes gardes et je m'installe dans un café à l'intérieur de la gare routière en attendant que le jour se lève.

Je commence ma balade vers 6h30 par le sud animé et bruyant de la ville. Cochabamba est l’une des villes les plus florissantes de Bolivie.

Je longe l'Avenida Aroma et tous ses stands de rues puis je traverse le Mercado Tríangulo avant d'atteindre la sympathique (bien que pas vraiment aménagée) rive de la Laguna Alalay.

Je me dirige ensuite vers le Nord en remontant la très longue Calle San Martín qui termine sur l'agréable Plaza Colón.

Toujours vers le nord, j'emprunte l'Avenida Ballivían qui est séparée en deux par le Paseo del Prado : un espace vert comportant un certain nombre de statues.

Au bout de l'avenue, une grande place avec la statue "la diversidad en equilibrio" en son centre, entourée des drapeaux des pays d'Amérique.

Je me dirige maintenant vers le sud et l'énorme Parque Familia qui est malheureusement fermé.

J'en profite pour me balader tranquillement dans les rues du centre avant de rejoindre un petit espace dédié aux piétons où se trouvent l'Eglise et le couvent Santa Teresa ainsi qu'une petite place dédiée aux fleuristes et dont les murs sont très joliment décorés.

J'arrive finalement sur la place principale : la Plaza 14 de Septiembre située dans la vieille ville.

De style colonial, elle était autrefois appelée Plaza de Armas. Son nom actuel fait référence, comme souvent, à la date la plus importante de l'indépendance de Cochabamba. Dans son périmètre se trouvent notamment : la cathédrale métropolitaine, la préfecture et la municipalité.

On y trouve également la Fontaine des Trois Grâces, composée de trois personnages féminins réunis par le dos et extraits des mains représentant trois divinités de la mythologie grecque:

- Áglae: déesse de la beauté et de la splendeur,

- Talía: du théâtre et des festivités,

- Eufrosina: représentante de la joie.

Au milieur de la place, la soi-disant colonne des héros, érigée en 1851 en hommage aux patriotes de la Révolution de 1810.

Depuis le XIXe siècle, un condor de bronze dans la pose de vol, appelé El Condor de los Andes, repose sur le sommet de cette colonne.

Cochabamba étant réputée pour sa nourriture, je me rends au marché afin de trouver un plat que l'on m'a recommandé : le Pique Macho.

Il s’agit d’une assiette pleine de bœuf et de pommes de terre frites. A ce mélange s’ajoutent les oignons, le locoto, l’œuf à la coque, la moutarde, la mayonnaise et le ketchup. Je suis conscient que ça risque de ne pas plaire à tout le monde mais moi j'aime bien !

Ayant à la base prévu de rester à Cochabamba jusqu'au soir puis de prendre un nouveau bus de nuit, je me rends compte qu'il n'y a déjà plus grand chose à faire dans cette ville.

Je me dirige donc vers le terminal et monte dans un bus sur le point de partir. Départ à 12h30 direction La Paz.

Sur la route, des jolis paysages de montagnes et des petits villages perdus. Avant d'atteindre La Paz, nous traversons El Alto. C'est une ville de la banlieue de La Paz et la ville de plus de cent mille habitants la plus haute du monde (à 4 149 mètres au-dessus du niveau de la mer).

Comme dans toutes les grandes villes de Bolivie, la circulation est chaotique. Personne laisse passer, il faut toujours forcer le passage et frôler les autres véhicules. Il y a des klaxons de partout. Je me demande comment je n'ai pas encore assisté à un accident en Bolivie.

Finalement, circuler à Paris c'est pas si compliqué que ça...

Arrivée à 20h30 au terminal de bus de La Paz.

Première chose à faire : donner mes vêtements à laver, ils en ont vraiment besoin.

Chose faîte, je pars me balader vers la Plaza San Francisco où se trouve notamment la jolie Basilique du même nom. Elle fut fondée en 1548 par Fray Francisco de los Ángeles. La première structure s’effondra en 1610 sous le poids de la neige, mais l’église fut reconstruite entre 1744 et 1753 avec des pierres provenant de la voisine Viacha. Inspirées de la nature, les sculptures qui ornent la façade représentent des chirimoyas (fruits du chérimolier), des pommes de pin et des oiseaux tropicaux.

Je me balade ensuite dans le quartier proche de la Plaza San Francisco et je me dirige vers l'Obelisco afin de monter une nouvelle fois dans le téléphérique. Cette fois-ci c'est la ligne violette. En plus d'avoir une magnifique vue sur la ville, le téléphérique permet également de voir où vivent vraiment les habitants de La Paz (c'est pas dans le centre qu'on risque de le voir).

Je descends a la station 6 de Marzo et je me balade dans la banlieue en me rendant vers la station Qhana Pata, la ligne jaune du téléphérique.

Ça fait du bien de marcher tranquillement sans avoir à entendre les klaxons et les cris du centre ville.

Il est déjà 14h et à 16h je veux aller voir un match. Je descends donc à la station Sopocachi, la moins éloignée du stade.

Sur le chemin pour me rendre au match je me balade dans le quartier Sopocachi qui regroupe quelques-uns des meilleurs restaurants et lieux nocturnes de La Paz puis je passe par le Mercado Camacho à l'intérieur duquel on trouve vraiment tout ce que l'on souhaite pour se restaurer.

J'en profite également pour refaire un tour dans le Parque Central et ses baby foot à n'en plus finir.

Il déjà temps de me rendre au stade. Sur la place du Mercado Camacho, j'ai droit à un petit avant goût du match.

J'arrive finalement à l'Estadio Hernando Siles, d'une capacité de 41 143 places assises. Le stade porte le nom d'Hernando Siles qui fut président de la Bolivie de 1926 à 1930 et se situe à une altitude de 3 637 mètres.

Le match d'aujourd'hui oppose le club de Bolivar au Club Always Ready. C'est un match très plaisant avec deux équipes tournées vers l'attaque et un bon niveau technique (il faut dire qu'il y a pas mal de joueurs étrangers, contrairement au premier match auquel j'ai assisté en Bolivie). Dans les tribunes, je dirais qu'il y a environ 30 000 personnes et les supporters des deux équipes mettent de l'ambiance.

Bolivar fini par l'emporter 2-1 alors qu'ils étaient en infériorité numérique.

Départ à 8h30 en bâteau de Copacabana pour rejoindre la petite Isla de la Luna (3925 mètres d'altitude, 1,05 km2) en compagnie d'une vingtaine d'autres touristes prenant place dans le même bâteau.

Nous arrivons sur l'île à 10h30 et nous disposons d'une heure pour visiter cette dernière. Alors que tous les touristes s'entassent au niveau des ruines Iñakuyu, je me dirige plus au sud afin de découvrir le village où vivent les habitants de l'île.

J'effectue une boucle et je retourne au niveau des ruines Iñakuyu, sur lesquelles je suis désormais seul.

Ce site archéologique est lié à un temple inca dédié à Mama Quilla (représentée par la Lune dans la mythologie inca, elle était la sœur et l'épouse du dieu soleil Inti et assumait la protection de tout l'univers féminin) et à un acllahuasi (groupe de femmes spécialisées dans des activités productives).

L’endroit est également appelé "Palais des vierges" ou "Maison des jeunes femmes élues".

Ce site était l'un des principaux temples dédiés à la lune et il est connu que les Incas y ont organisé une cérémonie appelée Koya Raymi. Le Koya Raymi est le neuvième mois du calendrier inca et une grande fête dédiée à la Lune a lieu pendant l'équinoxe de printemps.

Je remonte dans le bâteau directement une deuxième île : l'Isla del Sol (3808 mètres d'altitude, 14 km2).

À peine arrivé sur l'île qu'un guide propose ses services. Malgré le fait que nous sommes une cinquantaine de touristes à le suivre, le guide sait se faire comprendre et ses explications sont très intéressantes.

Il nous fera également découvrir une plante qu'il faut sniffer afin de lutter contre l'altitude (et je crois que je suis accroc... j'espère qu'il y en a en France).

Nous commençons la visite par les ruines de Pilko Kaina. Cet imposant ensemble de vestiges se cache sur le flanc d’une colline en terrasses escarpée. Le site le plus connu, le Palacio del Inca, construit sur deux niveaux, serait l’œuvre de l’empereur inca Túpac-Yupanqui.

Nous continuons la balade en montant sur un monticule de pierres afin d'avoir une vue panoramique sur les alentours de l'île.

Je quitte ensuite le groupe pour avancer un peu plus vite et récupérer mon sac qui est resté dans le bâteau (ce dernier ayant avancé jusqu'au village le plus proche : Yumani).

Mon sac sur le dos, je monte l'Escalera del Inca (200 mètres de dénivelé sur 1 km) à la recherche d'un endroit ou dormir.

Je pars ensuite me balader sur l'île direction le point culminant de l'île, à 4075 mètres d'altitude afin d'observer le coucher du soleil. Sur la route je ferai pas mal de rencontres : notamment des gens de Honk-Kong, de Corée et de Nouvelle Zélande.

En haut, le spectacle est magnifique : devant moi se trouvent : le Lac Titikaka et les deux îles du Soleil et de la Lune, les pics enneigées de l'Ancohuma et de ses voisins, des éclairs et la magnifique couleur rouge orangée du coucher de soleil.

La soirée se terminera par un délicieux dîner aux chandelles (la seule électricité présente via un paneau solaire sers à alimenter la cuisine) avec le sympathique néo zélandais rencontré au sommet de l'île.

Au menu : une délicieuse truite accompagnée de ses légumes vapeur. Le tout avec une coupe de vin rouge.

Je me rends proche du cimetière de La Paz où se trouvent les minibus qui se rendent à Tiwanaku. À l'intérieur, quasiment que des touristes.

Je prends place au fond du minibus à côté d'un breton d'un certain âge (~ 60 ans).

Il s'avère que ce monsieur est en fait un envoyé du ciel. Il est ici en mission. Il ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit mais il doit être la.

Autant dire que je ne m'ennuie pas sur le chemin. J'entends des histoires toutes plus intéressantes les unes que les autres.

1h30 plus tard, nous arrivons à Tiwanaku.

Ce site archéologique fût le centre de la civilisation pré-incaique Tiwanaku. Celle-ci connue son apogée entre le VIII et le XI ème siècle, étendant son territoire au nord de l'actuel Chili, à l'ouest de la Bolivie et au Pérou. Son empire compta jusqu'à 125 000 habitants.

Après la visite des musées Cerámico et Lítico, exposants des objets de céramique, métaux divers et pierreries, je me dirige vers le site archéologique.

Tiwanaku signifierait "la pierre au centre". Cette appellation s'explique par l'organisation même de la citée sacrée : construire en hauteur avec de multiples terrasses et terres-pleins centraux, elle permettait aux Tiwanacotes d'observer avec attention l'avancée de leurs récoltes. Les cycles agricoles étaient dès lors sous le contrôle des habitants, aidés par les dieix auxquels les nombreux temples de la cité étaient dédiés.

Ce site fut inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2000.

Je commence ma visite par le Complexe Putini, tenant son nom de l'expression aymara Putuputini signifiant "espace vide". On trouve sur le site des chambres funéraires donnant toutes sur une cour centrale. Sur la partie ouest, des canaux servant vraisemblablement à l'évacuation des eaux usées. Ce système impressionnant s'apparente à nos égouts modernes.

Kerikala, signifiant "pierres de feu" en Aymara, est un espace fait de petites structures en pierre et en adobe disposées autout d'un patio central.

Puerta de la Luna, une porte sculptée dans l'andésite de plus de deux mètres de haut.

Chunchukala, un complexe de 10 m de long et de 1,5 de hauteur. Il servait pour le dépôt de nourriture er d'objets divers lors des cérémonies.

Le temple de Kalasaya, d'une superficie de 2 hectares avec une structure faîte de colonnes de grés. Il fût certainement un observatoire solaire d'où les Tiwanakus calculèrent avec exactitude les jours d'une année ainsi que les changements de saisons. Lors de chaque équinoxe, le soleil apparaît au centre de la porte d'entrée principale. On trouve sur ce site des habitations ainsi que trois sculptures majeures :

- La porte du Soleil, de 4 mètres sur 3, dont on peut voir, sur le fronton, la représentation d'une divinité entourée de 48 créatures ailées, dont 32 à visages humain et 16 têtes de condor. Il pourrait s'agir d'un calendrier astronomique. D'après la légende Aymara, la porte est gardienne d'un secret précieusement gardé et qui pourrait pour but d'aider une future humanité en danger.

- Le monolithe Ponce, une statue de 3 mètres de hauteur représentant un prêtre couverte de gravures représentant des personnages ailés, des poissons, condors, etc.

- Le monolithe Fraile, représentant un personnage énigmatique tenant dans ses mains une crosse.

Le temple semi-souterrain, de 2 mètres de profondeur où sont insérés 48 piliers de grès rouge et 175 têtes sculptées.

Je pars ensuite me balader dans la ville de Tiwanaku.

Retour à La Paz afin de prendre un bus à 17h direction Santa Cruz. C'est parti pour 20 heures de route.

Je passe une matinée assez tranquille puis je pars me balader dans la ville pour faire quelques achats.

Départ supposé à 18h pour une journée entière (24 heures) dans le bus en direction d'Asunción (Paraguay).

J'arrive sur place à 17h comme demandé et je confie mon sac à la compagnie.

Il est 18h et toujours rien se passe. Les agents de la compagnie commencent à paniquer et je sens une certaine agitation.

Je vois un des employés partir avec mon sac à dos. Je le suis. Il le dépose dans un taxi en compagnie de plein d'autres sacs.

Alors que je lui demande ce qu'il se passe, il se contente de me dire que tout va bien. Même réponse de la part de tous les employés, avec leurs pouces levés.

On me fera finalement changer mon ticket pour un autre puis on me fait monter dans un taxi.

Je me retrouve avec une anglaise à l'arrière du taxi qui ne comprends rien non plus à ce qu'il se passe.

On arrive finalement dans un terrain vague où se trouve un bus à moitié délabré. En cherchant dans la soute de ce dernier je retrouve mon sac à dos.

C'est donc dans ce bus que je vais passer 24 heures, sur des routes toutes sauf plates et agréables.

On est loin du "meilleur bus" avec air conditionné (oui, parce que il faisait chaud, très chaud) qu'on m'avait promis.

Je décide de me lever assez tôt afin de partir visiter le centre de la ville d'Asunción.

Je découvre notamment le très bien gardé Palacio de López, n'étant rien d'autre que le siège du gouvernement. Dans les années qui suivirent l'indépendance, un simple coup d'oeil à sa façade pouvait suffire pour se faire abattre.

Sur la Plaza de los Héroes, épicentre de la vie d’Asunción, je ferai également un tour dans le Panteón de los Héroes. On y trouve la dépouille de Francisco Solano López, et celles d’autres protagonistes des terribles conflits vécus par le Paraguay.

Après un petit déjeuner face au joli Panteón, je pars vers le terminal afin de prendre un bus direction Ciudad del Este. Départ à 11h20.

Arrivée à Ciudad del Este à 17h20. Malheureusement il n'y a déjà plus de bus pour se rendre à Puerto Iguazú, en Argentine.

Je négocie un taxi avec l'argent qu'il me reste afin d'aller jusqu'au terminal de bus de Foz da Iguaçu, au Brésil. De là, je prends un bus pour me rendre à Puerto Iguazú.

Le bus tombe en panne sur le chemin et je dois donc en attendre un autre.

Bref, une sacrée galère pour me rendre à destination... Et ce n'est pas fini.

Je pars manger vers le centre de la ville puis je rentre à mon auberge. Alors que je suis en train de discuter avec un autre touriste dans la chambre, une ampoule se met à scintiller puis explose.

La deuxième se met à également à scintiller tandis que les chargeurs de téléphone ainsi que l'ampoule de la salle de bain se mettent à émettre de la fumée.

En sortant de la chambre, je m'aperçois que de la fumée sort également du toit de l'habitation.

Je signale le problème au responsable qui ira vite couper le courant. Cependant, pas de courant = pas d'air conditionné...

Le problème est réglé vers 00h30 puis j'essaie de dormir tant bien que mal dans cette mini chambre avec 7 autres personnes.

Les magnifiques chutes d'Iguaçu méritent d'être contemplées des deux côtés de la frontière.

Je pars donc prendre un bus puis un autre afin d'arriver jusqu'au centre des visiteurs pour acheter mon billet.

De là, un autre bus (touristique) me dépose proche du superbe hôtel das Caratas à côté duquel commence a Trilha das Cataratas, “sentier des Cataractes” qui longe les berges du fleuve Iguaçu sur 1,2 km jusqu’à la Garganta do Diablo (gorge du Diable). De là, un ascenseur panoramique permet d’aller admirer les chutes d'en haut.

Après cette petite balade il est déjà temps de faire demi tour direction l'aéroport afin de prendre l'avion pour Rio en faisant une petite escale à São Paulo.

Grande balade dans le centre de la ville.