Aout 2019

Je le dirige à la station de bus à la recherche d'un bus local me déposant 9 kilomètres plus loin, au pied de la route montant jusqu'à l'énorme plantation de thé BOH et à la mossy forest.

Dans le bus, je fais la rencontre de 3 canadiens ayant le même itinéraire pour la journée qui m'invitent à me joindre à eux.

C'est donc avec trois nouveaux compagnons de route que je descends du bus au pied du Mont Brinchang et à 3,5 kilomètres de la la fabrique de thé BOH. Alors que nous sommes environ à la moitié de l'ascension, je me retourne pour regarder le camion derrière nous et le chauffeur de ce dernier me fait signe de monter.

C'est donc tous les 4 que nous prenons place à l'avant du camion, à côté du chauffeur (je suis assis sur le frein à main) qui nous déposera jusqu'à la plantation alors que ce n'était pas sa destination initiale...

Nous profitons d'une jolie vue sur les plantations en contrebas ainsi qu'une visite gratuite de 15 minutes faisant découvrir le processus de fabrication du thé avant de repartir du centre des visiteurs de la plantation pour nous diriger vers le sommet du Guning Brinchang où se trouve la Mossy Forest.

Après cette jolie marche de 6 kilomètres au milieu des plantations de thé (mais malheureusement sur une route empruntée par de nombreux véhicules), nous arrivons finalement à la Mossy Forest.

La "forêt moussue" est un environnement naturel qui ne pousse que dans les hautes altitudes des Cameron Highlands et des autres chaînes de montagnes de la Malaisie. À de telles hauteurs, des nuages ​​bas dans le ciel entraînés par les vents recouvrent les forêts de brume et d'humidité constantes, créant ainsi un biotope idéal pour la mousse, les fougères, les lichens et les orchidées.

Cette forêt tropicale à feuilles persistantes et humide est également un riche répertoire pour un ensemble varié de créatures montagnardes, comprenant des insectes, des serpents, des grenouilles, des oiseaux et des mammifères uniques à cette atmosphère glaciale.

Il est vrai se balader entouré d'arbres énormes recouverts de mousse le tout dans une ambiance brumeuse digne d'un film fantastique est assez sympathique, malheureusement l'entrée est assez cher et le site trop aménagé à mon goût.

Une fois le parcours de 2 km sur des passerelles en bois dans la mossy forest parcourus, je propose à mes trois camarades canadiens de redescendre par le trail n°1 plutôt que par la route.

Ils acceptent puis font demi tour au bout de 50 mètres quand il se rendent compte de la difficulté du parcours.

C'est donc avec Marouane, un français s'étant aventuré au même moment que nous dans le trail, que je vais partager cette aventure.

Il est vrai que c'est un trail très technique et l'humidité des lieux rend le terrain assez glissant... Cependant la beauté des lieux rend la balade extrêmement agréable (de la mousse partout, des petites rivières, des passages avec des cordes s'apparentant plus à de l'escalade qu'à de la marche, etc.).

Nous arrivons en bas au bout de 2 heures puis nous marchons jusqu'au temple de Sam Poh à 2 kilomètres de la fin du trail. Ce temple est dédié à Zheng He, eunuque et amiral chinois du XVe siècle et reproduit tous les éléments impériaux chinois. Il contient des statues de Zheng He et un bouddha qui serait le quatrième plus grand du pays.

Alors que le très sympathique Marouane retourne dans son hôtel, je continue ma marche jusqu'à un autre temple, le Sri Tehndayuthapany Swamy (je vous laisse prononcer) puis je fais du stop pour retourner à mon hôtel, 4 kilomètres plus loin.

Un coureur malaisien me voit faire du stop et me propose courir avec lui. En ayant déjà plein les jambes après cette longue journée de marche, j'accepte tout de même sa proposition et me voici parti à courir derrière lui !

Arrivé à mon hôtel, je prends une bonne douche bien méritée avant de sortir dîner et c'est déjà la fin d'une nouvelle journée remplie de superbes rencontres...

Microcosme du boom économique du pays, ce village de pêcheurs de Kuala Terengganu a découvert le pétrole, l’argent et la modernité. Étonnamment séduisante malgé les nouveaux gratte-ciel sans charme, elle compte une promenade, deux plages correctes, quelques vieilles maisons de style kampung, et l’un des plus jolis quartiers chinois de l’est de la Malaisie péninsulaire. Une fois n'est pas coutume, je commence d'ailleurs journée par une balade dans ce très sympathique quartier chinois.

J'y prends mon petit-déjeuner composé d'un Char Kuey Teow (plat chinois composé de nouilles larges et assez épaisse dont je suis tombé amoureux) et d'un thé chinois .

Hormis sa délicieuse nourriture, le Chinatown de KT comporte des bâtiments délavés par les pluies et des ruelles défraîchies. L’art contemporain et de rue orne progressivement les rues de ce quartier compact, qui abrite également des temples et des édifices historiques.

Je poursuis ma balade par le marché central, malheureusement fermé, mais remplacé par un autre marché juste à côté.

Je balade ensuite sur la côte et je me fais alpaguer par un groupe de jeunes étudiants et leurs professeurs afin de faire une séance photo et vidéo pour que je soutienne leur projet de prévention de la dengue.

Ma prochaine destination est le terminal de bus pour me rendre au jetty de Merang depuis lequel je prends un bateau en direction de Pulau Lang Tengah.

Pulau Lang Tengah — l'île Lang Tengah, est une très petite île paradisiaque située entre l'île Perhentian et l'île Redang. Selon les habitants, Lang Tengah tire son nom de « Lang » qui vient de helang signifiant « aigle » en langue malaise, et Tengah, qui signifie « milieu ». Ainsi, Lang Tengah signifie "l'aigle posé sur l'île du milieu".

L'île est vraiment très petite et ne comporte que 3 hôtels en activité ainsi qu'un hôtel abandonné. Elle est ainsi épargnée du tourisme de masse présent sur ses deux plus grandes voisines (Redang et Perenthian) et la nature, notamment les plages, y sont préservées.

On y quelques-uns des meilleurs spots de snorkeling de Malaisie.

Arrivé sur l'île, je cherche un endroit où poser ma tente en demandant aux locaux un endroit qui ne gêne personne. Plusieurs personnes viennent me parler, et notamment un couple d'italiens avec lesquels je vais passer le reste de la soirée (restau + bar) avec deux autres couples (italiens également).

Depuis Cameron Highlands, un minivan passe me chercher à 10h rempli d'autres touristes qui se rendent sur l'île de Perenthian.

Je descends pour ma part à Gua Musang aux alentours de 13h. Il s'agit d'une petite ville au milieu de nulle part vraiment peu touristique que je visite le temps d'attendre le bus se rendant à Kota Bharu à 17h.

Après la visite du marché, d'un lac et de la mosquée, je retourne tranquillement boire un verre proche du terminal en attente de mon bus.

J'arrive à Kota Bharu alors qu'il est déjà 21h, je mange un morceau puis je me dirige vers mon hôtel.

Alors que le soleil a enfin fait son apparition sur l'île, je profite de ma matinée pour faire quelques photos. Je vais ensuite rejoindre le camp des volontaires de préservation des tortues que j'avais rapidement croisé la veille afin qu'ils me fassent une présentation de leurs travaux (très intéressant).

Il est midi et il est déjà l'heure de prendre le bateau pour retourner sur le continent. Je me fais déposer en stop à un arrêt de bus puis je rejoins Kuala Terengganu.

Sur place, je trouve avec beaucoup de difficulté un bus pour me rendre jusqu'à Kuantan, la plupart étant pleins car départ en long week-end pour la fête nationale musulmane hari raya.

Mon bus quitte Terengganu à 17h et c'est aux environs de 21h15 que j'arrive à Kuantan. Le temps de poser mes affaires à l'hôtel puis je me rends au stade à la mi-temps du match Pahang - Perak en espérant pouvoir trouver un billet...

Malheureusement, la vente est finie et il est impossible de me procurer une entrée. La sécurité accepte cependant de me laisser rentrer gratuitement...

Me voici donc à l'intérieur du stade Darul Makmur, d'une capacité de 40 000 places, pour assister à mon premier match de football malaisien.

L'équipe locale de Pahang l'emporte 3 à 0 dans un stade à moitié vide mais avec une centaine d'ultras faisant tout de même pas mal de bruit.

Je pars à 3h30 du matin prendre un bus pour prendre un bus en direction de l'aéroport afin d'arriver à temps pour prendre mon avion à 6h30.

J'arrive à Bandar Seri Begawan (BSB), capitale du Brunei, 2h30 plus tard.

Dernier vestige d’un empire maritime couvrant autrefois Bornéo et une grande partie des Philippines, le petit sultanat de Brunei se distingue par sa richesse en hydrocarbures. Les plus grands gisements pétrolifères d’Asie du Sud-Est apportent en effet à cette darussalam (“demeure de paix” en arabe) une manne financière considérable, lui évitant de sacrifier ses forêts pluviales au profit de plantations de palmiers à huile. La forêt primaire règne encore ainsi à Brunei, notamment dans le parc national d’Ulu Temburong. Terre de contrastes où la splendeur des mosquées côtoie le charmant fouillis des villages flottants, cette nation tranquille, est l’incarnation d’une vision particulière : un état religieux strict où le bonheur passe par le culte et la consommation de masse.

Dès mes premiers pas dans la ville je découvre un peuple souriant et très accueillant ainsi qu'une atmosphère générale de sérénité et de sécurité. Je me rends compte par la suite que, du haut de mes quelques mois de voyage, c'est également la ville avec le taux de trottoirs le moins élevé... Les habitants n'ont clairement pas l'habitude de marcher et ça se voit.

Je commence ma visite par le marché à ciel ouvert de Kianggeh, où l'on trouve énormément de vendeurs de fruits ainsi que quelques stands de restauration. J'en profite pour y prendre un petit-déjeuner assez typique du coin.

Je me dirige ensuite vers la place principale de laquelle je peux apercevoir l'impressionnante mosquée Omar Ali Saifuddien.

Achevée en 1958, cette mosquée trône au beau milieu d’une lagune artificielle qui lui sert de miroir. Le 28e sultan de Brunei, défunt père de l’actuel sultan, lui a donné son nom. Sols et murs en beau marbre italien, lustres anglais et luxueux tapis acheminés d’Arabie Saoudite : je dois dire que l’intérieur est fastueux. Pas moins de 3,5 millions de tesselles sur feuille d’or tapissent la voûte du grand dôme.

Après quelques temps passés autour de la mosquée, je poursuis ma visite par le musée Royal Regalia.

La visite du musée commence par quelques photos de famille et textes explicatifs offrants un bon aperçu de la vie du sultan.

Ensuite, on découvre la réponse à une question qui a dû tarauder plus d’un invité officiel : que peut-on bien offrir au sultan de Brunei, un homme qui a déjà tout ?

La plupart des représentants (notamment des chefs d'états) ont misés sur des valeurs sûres, or et pierres précieuses. Le représentant de l'Argentine à quant à lui offert un maté et une bombilla tandis que le représentant du Sénégal a offert une statue de lion en bois.

Je me rends désormais au cœur d’un parc ombragé, dans l'espace de restauration à l’ancienne de Tamu Selera, inviteant à déguster sous des bâches colorées et des ventilateurs d’excellents plats malais et indonésiens à petits prix : satay, poulet frit, produits de la mer, plats de riz et de nouilles, boissons glacées… je prends pour ma part un Ayam Penyet.

Le ventre plein, je passe devant l'Eglise Saint Andrew puis je longe la rivière Kedayan jusqu'au très mignon parc du Jubilé et un pont piétonnier offrant une jolie vue sur ce dernier ainsi que sur la mosquée Omar Ali Saifuddien.

Je traverse ensuite le pont pour rejoindre le village sur l'eau de Tamoï sur lequel je me balade longuement avant de rejoindre mon auberge de jeunesse. Cette dernière étant mal indiquée sur ma carte, je demande ma route à des locaux très sympathiques qui me déposeront au pied de ma destination.

Une douche et quelques discussions avec d'autres voyageurs se trouvant dans la même auberge plus tard et je suis déjà de retour dehors. Je me dirige vers la mosquée Jame’Asr Hassanil Bolkiah, resplendissanre la nuit tombée sous les illuminationq. Édifiée en 1992 pour les vingt-cinq ans de règne du sultan actuel, la plus grande mosquée de Brunei et ses quatre minarets couverts de carreaux de céramique se repèrent de loin. Ses 29 coupoles dorées rappellent que le sultan actuel est le 29e de la dynastie.

Je pars ensuite dîner au marché de nuit de Malam Gadong. Les saveurs de ses en-cas et plats typiques classent ce marché de nuit parmi les plus appréciés de tous, et les prix sont très attractifs : 65 centimes d'euros le chicken satay et le même prix pour un énorme thé... Pour un plat un peu plus sophistiqué (nasi goreng, mee goreng,...) il faut débourser 1,30 euros...

Alors que je suis sur le chemin du retour vers mon auberge de jeunesse, une voiture s'arrête qquelques mètres devant moi. Alors que j'arrive à sa hauteur, ses deux passagères (Kai et Amrine) me proposent de me conduire faire un tour. Il s'avère que ces dernières m'ont aperçu au marché et, m'ayant vu partir, ont pris leur voiture pour partir à ma recherche...

Après un tour d'une vingtaine de minutes aux alentours du centre ville à admirer les illuminations de Brunei, nous partons nous balader à pied dans le parc du Jubilé et sur le pont tout proche de ce dernier. Elle me raccompagnent ensuite jusqu'à mon auberge de jeunesse.

Nous partons à 9h du matin en compagnie de Yuanyuan, Nathanael, Lauritz ainsi que le boss de l'auberge qui a décidé de se joindre à nous en direction de Pulau Selirong.

Après 1h de bateau, nous arrivons sur une petite en bois traversant l'île de Selirong de long en large. Nous sommes les seuls touristes présents (depuis un certain temps je dirais).

L'île est en fait une énorme forêt de mangrove encore quasi intacte. La marche dure plus de deux heures aller / retour et semble par moment nous transporter dans un autre univers tellement la nature est magnifique et ses bruits sont étranges.

Malheureusement nous voyons uniquement quelques poissons ainsi qu'un varan durant notre balade, mais cela n'enlève rien à la beauté des lieux.

Alors que nous prenons le bateau pour retourner à Bandar, notre chauffeur à la gentillesse de partir a la recherche des crocodiles (nous en apercevons deux) et nous balade au beau milieu des villages sur l'eau.

Nous retournons à l'auberge pour nous reposer. Je fais alors la rencontre d'une fille originaire de Brunei (Masita) ayant passé 8 ans de sa vie en France. Cette dernière se propose gentiment de m'emmener à un endroit où il est possible de trouver le maillot de foot de Brunei.

J'accepte son invitation et j'invite Yuanyuan, Nathanael, un suédois et un israélien à se joindre à nous.

Nous montons donc à six dans la voiture de Masita, nous partons acheter le maillot puis nous nous dirigeons une nouvelle fois vers le marché nocturne de Gadong.

Nous mangeons notamment des fesses de poulet ainsi que de la langue de bœuf et je bois un délicieux cendol au durian.

Masita nous conduit ensuite très gentiment au parc de Jerudong à côté duquel se trouve une magnifique fontaine construite avec des énormes diamants. Nous avons ensuite la chance de rencontrer le prince héritier de Brunei, Muda Haji Al-Muhtadee Billah, né le 17 février 1974 à Bandar Seri Begawan, du sultan Hassanal Bolkiah, et de sa première épouse, la reine Saleha.

Après une poignée de main, nous faisons une photo en sa compagnie.

Nous nous dirigeons ensuite à 15 kilomètres au Nord de Bandar, à l'Empire Hotel, initialement construit pour loger les hôtes de la famille royale par volonté du prince Jefri. Le coût colossal de la construction – 1,1 milliard de dollars US – explique sa rapide transformation en palace. L’immense atrium vitré et le lustre tout en or et cristal de Baccarat (500 000 $US !) valent bien une visite.

Après un passage à l'intérieur de ce dernier, nous découvrons sa piscine, ses jardins ainsi que ses deux plages avant que Masita nous raccompagne à notre auberge.

Ayant un jour de libre avant de partir pour le Vietnam et ayant déjà fait tout ce que j'avais à faire à Kuala Lumpur, je pars pour un day trip à Melaka, à environ 100 kilomètres au sud de la capitale.

Fondée au XIVe siècle par Parameswara, un prince/pirate (au choix !) de Sumatra, Melaka a connu une civilisation malaise florissante, ainsi que la colonisation portugaise, puis hollandaise et enfin britannique en 1795. Son centre historique a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2008. Anciennes shophouses et demeures ont été transformées en galeries et hôtels, contribuant à préserver le kaléidoscope de styles architecturaux : peranakan (chinois des Détroits), portugais, hollandais et britannique.

Depuis le terminal de bus se trouvant à quelques kilomètres au Nord de la ville, je prends un grab pour rejoindre la Villa Sentosa, un bel exemple de maison de village traditionnelle malaise située à Kampung Morten, sur les rives de la rivière Malacca. Cette ancienne maison sert maintenant de musée privé. J'ai été accueilli très chaleureusement par Ibrahim, un monsieur d'un certain âge dont le grand-père était l'un des fondateurs du village.

C'est avec une certaine fierté qu'il raconte l'histoire de sa famille ainsi que des différents objets de collection se trouvant dans la maison.

La maison elle-même est composée de cinq pavillons interconnectés entourant une cour à ciel ouvert, une conception qui aide à garder la maison fraîche, tout en créant une atmosphère chaleureuse pour les résidents.

À la fin de la visite, je marche le long de la rivière Melaka pour rejoindre le centre de la ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en commençant par le quartier chinois.

Je visite plusieurs temples, et notamment Cheng Hoon Teng, le plus vieux temple chinois traditionnel de Malaisie (1673) qui reste un lieu de culte majeur pour la communauté bouddhiste de Malacca. Remarquable pour ses boiseries sculptées, il est dédié à Kuan Yin, la déesse de la Miséricorde.

Je visite également la mosquée Kampung Kling, datant de 1748. Reconstruite au XIXe siècle, elle présente aujourd’hui un mélange de styles : un toit à plusieurs niveaux de style meru (évoquant l’architecture hindoue balinaise) inspiré des temples hindous, une tour de guet-minaret maure typique des premières mosquées de Sumatra et un intérieur orné de faïences anglaises et hollandaises.

Je quitte ensuite Chinatown pour rejoindre le quartier de Town Square et Bukit Saint Paul, où se trouvent tous les touristes. La plupart d'entre eux se battent pour faire une photo à côté d'un signe "I love Melaka", au centre de Town Square.

Pour ma part, j'ai accordé plus d'importance au Stadthyus. Couleur cerise, l’hôtel de ville et résidence du gouverneur est le monument le plus emblématique de Malacca et le rendez-vous favori des trishaws. Considéré comme le plus ancien édifice hollandais d’Asie, il fut construit en 1650, après la conquête hollandaise de Malacca en 1641, sur le modèle de l’ancien Stadhuys (hôtel de ville) de la ville frisonne de Hoorn aux Pays-Bas.

J'emprunte ensuite un escalier escarpé pour me rendre à l'Eglise Saint Paul et ses ruines évocatrices situées sur la colline qui domine le centre de Melaka. Construitevpar un capitaine portugais en 1521, Saint François-Xavier y venait régulièrement et, après sa mort en Chine, son corps y fut inhumé pendant 9 mois avant d’être transféré à Goa.

Je redescends de la colline en direction de la Porte de Santiago. Construite par les Portugais en 1511, cette forteresse fut prise par les Britanniques en 1641 et condamnée à la destruction au tournant du XIXe siècle pour empêcher qu’elle ne tombe entre les mains de Napoléon. Par chance, sir Stamford Raffles intervint en 1810 pour sauver ce qu’il en reste aujourd’hui.

Je finis la journée par une balade sur le Bukit China. Plus de 12 500 tombes, couvrent les 25 ha de verdure de la paisible “colline chinoise”. Depuis l’époque britannique, Bukit China a fait l’objet de plusieurs tentatives de rachat pour élargir la route, récupérer la terre ou des projets de construction. Heureusement, le temple Cheng Hoon Teng, fortement soutenu par la communauté, a pu les contrecarrer.

Je commence ma journée par une visite du musée d'Ho Chi Minh.

Ce superbe bâtiment néoclassique (1885) s’appelait autrefois le palais Gia Long (puis le musée de la Révolution). Le musée retrace l’histoire de la ville à travers des pièces archéologiques, des céramiques, des cartes anciennes et des présentations sur les traditions du mariage dans différentes ethnies. La lutte pour l’indépendance est largement traitée, la majeure partie de l’étage supérieur lui étant consacrée.

J'apprends notamment que Hô Chí Minh est le pseudonyme de Nguyễn Sinh Cung, puis également connu sous le nom de Nguyễn Tất Thành (grandes espérances).

Militant communiste et homme d'État vietnamien, il est le fondateur de l'actuel Parti communiste vietnamien et de la République démocratique du Viêt Nam.

En 1975, Saïgon, la ville la plus peuplée du Vietnam, est rebaptisée Hô Chi Minh Ville en son honneur.

Je poursuis ma balade dans le quartier de Dong Khoi en visitant notamment :

- l'Opéra,

- la poste centrale, française, bijou d’architecture coloniale (1886-1891) conçue notamment par Gustave Eiffel. Les murs de son grand hall voûté comportent des cartes peintes du Sud-Vietnam, de Saigon et de Cholon et, au fond, un portrait en mosaïque de Hô Chi Minh occupe la place d’honneur.

- la Cathédrale Notre-Dame, Érigée entre 1877 et 1883, la cathédrale se dresse au cœur du quartier administratif de Hô Chi Minh-Ville. L'édifice en brique de style néoroman comporte des clochers carrés de 40 m de haut, surmontés de flèches en fer. Elle a été entièrement construite en utilisant des matériaux importés de France. Malheureusement en restauration comme sa cousine parisienne, il est impossible de rentrer à l'intérieur.

Je passe ensuite devant le palais de la réunification (entouré de palmiers royaux, ce bâtiment acceuilla les premiers chars communistes arrivés à Saigon le 30 avril 1975 et le temps semble s’être figé depuis) puis je visite un autre musée : celui des souvenirs de guerre.

Peu de musées dans le monde évoquent la brutalité de la guerre et ses victimes civiles. Si certaines présentations sont partiales, beaucoup des photos les plus dérangeantes illustrant les atrocités américaines, dont celles du terrible massacre de My Lai, proviennent de sources étasuniennes. Je dois avouer que certaines salles ne laissent pas insensible. Une femme était d'ailleurs en train de pleurer...

Je retourne désormais à l'auberge afin de récupérer ma nouvelle carte bleue après que l'ancienne ait été avalée par un ATM à Brunei.

Par chance, le livreur DHL arrive assez tôt et cela me laisse le temps de me diriger vers la ville de Thu Dau Mot, â 30 kilomètres au Nord d'Ho Chi Minh.

Après 1 heure de scooter assez épique (mon chauffeur grab se fait écraser le pied par un autre scooter, ma casquette s'accroche à un scooter passant proche de nous, une énorme tempête de pluie / grêle s'abat sur nous), j'arrive finalement au stade Go Dau.

Le match oppose l'équipe de Binh Duong à celle D'HAGL. Score final 3-0 dans une bonne ambiance mise par les supporters visiteurs (environ 200) qui, équipés de hauts parleurs, chantent quelques chansons vietnamiennes tout en agitant leurs chapeaux pointus.

Après une nouvelle heure de scooter encore assez intéressant (on dépasse un monsieur en train de vomir tout en conduisant son scooter et d'autres en train d'écouter de la musique et envoyer des messages en conduisant), je suis de retour à mon auberge.

On mange des mangues avec diverses épices tout en regardant un film en compagnie d'une vietnamienne logeant dans la même chambre que moi et une réceptionniste.

Après une matinée assez calme (lendemain de soirée oblige...), je pars me balader tranquillement dans le jardin botanique / zoo de la ville. Je pars ensuite boire une café en compagnie de Van Kanh avant de retourner à l'auberge.

Je dîne en compagnie de Nya, la fille de mon auberge ainsi qu'une réceptionniste puis je regarde le match de Reims.

J'arrive à Da Nang vers 6h du matin, après une très courte nuit dans un "sleeper bus" composé de lits à taille vietnamienne : beaucoup trop courts et fins pour moi...

Danang connaît une évolution rapide rare au Vietnam. Pendant des décennies, la ville a eu la réputation d’une bourgade de province sans intérêt, mais de gros changements sont en cours. Les quais du fleuve Han accueillent des hôtels et restaurants modernes et de spectaculaires nouveaux ponts. Côté plage, des hôtels 5 étoiles sont en construction. Un aéroport international a également ouvert en 2012.

Je prends un café ainsi qu'une soupe de nouilles pour me booster avant de prendre un bus partant du terminal et me déposant vers les montagnes de marbre. En vietnamien, elles sont connues sous le nom de Ngu Hanh Son (la montagne des cinq éléments).

Elles sont célèbres pour son incroyable système de pagodes et de sanctuaires ainsi que les grottes sculptés dans les montagnes.

Les Montagnes de Marbre regroupent en fait 5 collines faits de Marbre et de calcaire  représentant 5 éléments:

– Thuy Son (Eau), la seule que l’on peut visiter.

– Moc Son (Bois)

– Hoa Son (Feu)

– Kim Son (Métal)

– Tho Son (Terre)

La légende de Cham veut qu’un vieux pêcheur qui vivait sur la côte de Danang a vu sortir un dragon de l’eau pour déposer un oeuf de dragon.

Quand le dragon repartir, une tortue apparut et prétendit être le dieu Kim Quy. Elle fut chargé par le pêcheur de protéger l’ oeuf de dragon. l’oeuf fut enterré sous terre. L’œuf grandit jusqu’à éclosion puis il se brisa en 5 morceaux.

Je visite donc la montagne de marbre de Thuy Son et ses diverses attractions (caves et temples) ainsi que ses panoramas sur la ville.

Je rencontre un local et un philippin (Ian) très sympathiques avec lesquels je visite une partie de la montagne.

Je pars ensuite regarder à quoi ressemble la plage de Da Nang avant de prendre un bus pour rejoindre la ville voisine de Hoi An.

Hoi An est une ville historique pleine de charme – peut-être la plus ravissante du Vietnam. Jadis port de première importance, elle tire aujourd’hui avantage de son architecture et de son cadre superbe, en bordure de rivière, et les fléaux du XXIe siècle que sont la circulation et la pollution l’ont largement épargnée. Dans la vieille ville, un incroyable patrimoine constitué de demeures de marchands japonais, temples chinois et anciennes maisons de thé a été préservé et converti en élégants restaurants, bars à vin et nombreuses boutiques de tailleurs.

Je retrouve Ian avec lequel nous nous sommes mis d'accord pour nous rendre dans la même auberge et je fais la connaissance de deux français très sympathiques (Aurélie et Alexandre), Hue, la responsable de l'auberge ainsi qu'une allemande.

Nous passons tous une agréable soirée autour d'un family diner puis nous partons tous ensembles en direction de la plage équipés de nombreuses bières.

Une fois dans l'eau, la magie s'opère. Des milliers de planctons brillent à chacun de nos mouvement... Magique.