1 mois en Asie Centrale

Arrivée à 3h du matin à l'aéroport de Bishkek, capitala du Kirghizistan, après 8h de vol et 2h d'escale. Presque pas de repos puisque le bébé le rang devant moi avait décidé de pleurer durant l'entièreté du trajet...

Malgré tout, je passe le temps à l'aéroport en attendant que le jour se lève. C'est donc un peu après 6h que le voyage commence. Direction le minibus raliant le centre-ville de Bishkek, malgré les sollicitations habituelles des taxi (qui sont ici très respectueux et peu insistants). C'est à peine arrivé à destination (proche du centre de Bishkek), que je découvre pour la première fois l'incroyable générosité et sympathie de ce peuple, puisqu'une personne semblant assez/très pauvre (d'après ses habits usés) m'adresse la parole en Kirghize, ce à quoi je réponds en souriant et en faisant un signe de la main. Le monsieur me rattrape ensuite sans que je m'en aperçoive puis traduit sur son téléphone la phrase suivante : "as-tu déjà pris ton petit déjeuner ?" avant de s'empresser de sortir de son sac deux morceaux de pain ronds qu'il m'oblige d'accepter.

Suite à ça, je partage un taxi afin de me rendre à 12km de l'entrée du parc national d'Ala Archa. Je marche quelques minutes avant qu'un premier véhicule, une camionnette, s'arrête à ma hauteur et me propose de me rapprocher de ma destination. 5 kilomètres plus tard je me fais décharger de la voiture, et, à peine 2 minutes plus tard, une voiture s'arrête à ma hauteur et me dépose à l'entrée du parc. Que de belles rencontres après seulement quelques heures passées dans ce pays...

Et ce n'est pas fini puisque, hormis les paysages montagneux magnifique, le cours d'eaux, la cascade gelée, la marmotte et les écureuils que j'ai découvert pendant ma très longue marche au parc national, j'ai également rencontré un anglais et un russe avec lesquels j'ai partagé une partie de ma randonnée ainsi qu'un trajet de retour vers Bishkek !

Je devais quitter Bichkek aujourd’hui, mais finalement, je reste. Une soirée avec les Yellow-Blue, les ultras du Dordoi, ça ne se refuse pas. Comme j’ai un jour de plus, je décide d’aller voir les gorges d’Alamedin, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville.

Je prends un taxi pour gagner du temps. La route est sympa, on longe la rivière Alamedin et je vois déjà plein de monde qui profite du beau temps. Des familles, des groupes d’amis, certains font des barbecues, d’autres chantent ou jouent au volley. L’ambiance est cool, même si y a pas mal de déchets par terre.

Je commence à marcher vers la cascade. Plus je m’éloigne, moins il y a de monde. Le paysage est vraiment beau, avec la rivière qui coule entre les rochers et les montagnes tout autour. La cascade est encore à moitié gelée, c’est impressionnant. Je reste un moment à la regarder avant de redescendre.

Pour rentrer, j’essaie de faire du stop, mais y a peu de voitures. Comme je dois être de retour pour 17h, je finis par prendre un taxi.

Je retrouve les Yellow-Blue dans un bar. On boit quelques bières, puis direction le stade. Le match commence à 20h30, on est une cinquantaine à chanter pendant 90 minutes. Et le scénario est parfait : menés 1-0 et à 10 contre 11, le Dordoi marque à la dernière minute et gagne ! Une soirée folle pour clôturer ce séjour à Bichkek.

Après une nuit paisible sous ma tente au cœur du canyon, je me lève tôt pour profiter du paysage, encore immaculé de toute présence humaine. Certains points de vue sont à couper le souffle, avec le lac en toile de fond.

Je redescends vers la route principale, une piste de sable et de cailloux où je commence à faire du stop tout en marchant. Les véhicules sont rares : essentiellement des camions et des ouvriers locaux. Après un moment, une voiture accepte de me prendre et me dépose quelques kilomètres plus loin. Je reprends alors mon pouce levé, jusqu’à ce que le bus finisse par passer.

À peine installé à bord, une femme accompagnée de ses deux enfants engage la conversation avec moi. Nous discutons durant tout le trajet, et à notre arrivée à Karakol, elle m’emmène dans le meilleur endroit de la ville pour déguster des Ashlan-fu, le plat typique de la région.

Je profite ensuite de l’après-midi pour explorer la ville avant de m’accorder une courte sieste. Une fois requinqué, je pars me balader le long de la rivière Karakol, sous le regard des montagnes enneigées qui se découpent à l’horizon.

Au retour de cette mini-randonnée, je tente à nouveau le stop… et me retrouve à bord d’un véhicule militaire soviétique des années 70 ! Une expérience totalement inattendue, et un moment absolument mémorable.

La matinée s’annonce paisible dans Almaty, cette grande métropole d’Asie centrale et ancienne capitale du Kazakhstan. Je profite de ces heures calmes pour faire laver mes vêtements, avant que la pluie ne vienne tout doucement s’inviter. L’occasion idéale pour m’abriter dans un restaurant typique et découvrir quelques spécialités locales : le beshbarmak (plat national à base de viande de cheval bouillie, servie avec des nouilles et des oignons), accompagné de baursaks (ces délicieux beignets en boule) et d’un thé kazakh aussi chaud que parfumé.

À ma sortie, le ciel s’est éclairci, et me voilà parti pour une longue exploration de la ville. La différence avec Bichkek saute aux yeux : Almaty semble bien plus américanisée, et l’authenticité qui m’avait tant charmé au Kirghizistan se fait ici plus discrète. Malgré tout, la balade reste des plus agréables.

En fin de journée, direction le stade central pour assister au match opposant le Kairat d’Almaty à **Atyrau. L’ambiance est plutôt bonne, portée par environ deux cents supporters du Kairat, tandis qu’une centaine de fans d’Atyrau tentent difficilement de rivaliser.

À 5h30, un employé du train passe dans les wagons pour réveiller les voyageurs descendant à Taraz. Une heure plus tard, nous arrivons en gare. Après avoir plié les draps et préparé mes affaires, je discute avec le père de l’enfant qui partageait ma cabine. Acteur et militaire, il me montre des photos de lui aux côtés de personnalités locales… que je ne reconnais malheureusement pas !

En descendant du train, je me dirige vers le centre-ville, encore désert à cette heure matinale. L’espace est aéré, mais le centre historique est petit : la visite est rapide. Avant de partir pour le mausolée d’Aisha Bibi, je m’arrête dans une épicerie ouverte tôt pour grignoter un morceau et demander mon chemin.

À la sortie du magasin, deux hommes m’abordent pour me réclamer de l’argent. Soudain, la vendeuse surgit, les interpelle violemment et se met à les chasser… avec sa chaussure ! Elle m’explique ensuite qu’il s’agissait de pickpockets. Un grand merci à cette femme courageuse – l’hospitalité kazakhe sous son jour le plus combatif !

Selon la légende, Aisha Bibi, amoureuse d’un prince local, mourut piquée par un serpent en fuyant son père qui refusait leur union. En son honneur, son bien-aimé fit construire ce mausolée du XIIe siècle, souvent comparé à un "Taj Mahal kazakh". L’édifice, orné de motifs en terre cuite, vaut vraiment le détour.

Après la visite, je prends un bus pour Chimkent. Enfin une bonne douche à l’arrivée ! La ville n’est pas très esthétique, mais son bazar est fascinant : étals de viande à l’air libre, têtes de mouton exposées… Une ambiance unique !

Pour finir la journée, je me rends dans le nord de la ville pour assister à un match de D2 kazakhe entre le FK Akademiya Ontustik et le FK Taraz.

Je me rends à la station de bus pour attraper un minibus en direction de Turkestan, l’une des plus anciennes villes d’Asie centrale, habitée depuis plus de 2 000 ans. Ancienne halte incontournable sur la Route de la Soie, elle conserve encore aujourd’hui un parfum d’histoire et de spiritualité.

Dans le minibus, un peu à l’étroit, je me retrouve assis à côté d’un professeur de droit, ravi de faire la route avec un Français. Enthousiaste, il appelle aussitôt sa famille en visio pour me présenter, et enchaîne les selfies avec moi, sourire aux lèvres.

À l’arrivée, je plonge directement dans l’ambiance locale en visitant le bazar animé de la ville, où couleurs, senteurs et voix s’entremêlent. Je poursuis ensuite vers le mausolée de Khoja Ahmed Yasawi, chef-d’œuvre du XIVe siècle édifié par Tamerlan. Ce lieu sacré, classé à l’UNESCO, est au cœur du complexe historique de Turkestan, véritable centre spirituel du Kazakhstan.

Je termine l’après-midi par la découverte du Caravansérail, un complexe moderne inspiré des anciennes haltes de la Route de la Soie. Architecture traditionnelle, boutiques d’artisanat et ambiance orientale : une belle immersion.

Le soir, je retrouve deux amis rencontrés la veille, accompagnés d’un de leurs potes, pour assister à un match de football opposant l’équipe de Turkestan à celle d’Astana. Score final : 1-1.

Après le match, retour au Caravansérail pour admirer sa magnifique mise en lumière. À 20h, un spectacle son et lumière illumine la façade dans une ambiance féérique.

C’est ensuite en voiture, sous les étoiles, que mon nouvel ami me ramène à Chimkent, puis m'invite une nouvelle fois à dîner, clôturant cette belle escapade.

La journée commence par une visite matinale des derniers joyaux de Tachkent. Entre ses parcs verdoyants, ses mausolées chargés d’histoire et ses bâtiments ultramodernes, la capitale ouzbèke dévoile un mélange fascinant de tradition et de modernité.

L’après-midi, je monte à bord du train pour Samarcande. À ma grande surprise, les sièges spacieux et le goûter offert rappellent le confort des voyages haut de gamme – un luxe bien éloigné de mes transports habituels !

Dès mon arrivée, je dépose mes bagages et pars explorer la ville sous la lumière dorée de fin de journée. Première étape : le mausolée Gur-e-Amir, chef-d’œuvre de l’architecture timouride où repose Tamerlan. Puis, direction l’incontournable Régistan, l’un des plus beaux sites d’Asie centrale.

Le Régistan, cœur historique de Samarcande, est une place majestueuse encadrée par trois médersas (écoles coraniques) aux mosaïques bleutées et aux dômes imposants. Ces édifices du XVe et XVIIe siècle témoignent de la grandeur de l’empire timouride. Au coucher du soleil, les façades s’embrasent dans des tons orangés, créant une atmosphère presque irréelle. La nuit tombée, un spectacle son et lumière vient raviver l’histoire des lieux.

Journée entière dédiée à la visite de Boukhara. En effet, il s'agit de l’une des perles de l’Ouzbékistan. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle compte des centaines de sites historiques, à tel point que son centre-ville ressemble à un véritable musée à ciel ouvert.

Fondée il y a plus de 2 500 ans, Boukhara a longtemps été un centre religieux, culturel et commercial majeur en Asie centrale. Tour à tour dominée par les Perses, les Arabes, les Mongols et les Timourides, la ville a su préserver son héritage architectural exceptionnel. Son nom même évoque la grandeur passée : sous les Samanides (IXe-Xe siècles), elle était un foyer de savoir, rivalisant avec Bagdad et Le Caire.

Parmi les incontournables :

- La Po-i-Kalyan, ensemble architectural époustouflant, avec sa mosquée, sa médersa et son minaret (le Kalyan), qui domine la ville depuis le XIIe siècle. La légende dit que Gengis Khan lui-même l’aurait épargné, impressionné par sa hauteur.

- Le Mausolée des Samanides, joyau discret du Xe siècle, considéré comme l’un des plus anciens monuments d’Asie centrale. Son architecture en briques finement ouvragées est un chef-d’œuvre de géométrie.

- Le Lyab-i-Hauz, place animée autour d’un bassin traditionnel, ombragée par des mûriers centenaires. Un lieu idéal pour une pause thé entre deux visites.

- L’Ark de Boukhara, ancienne citadelle royale qui abrite aujourd’hui un musée retraçant l’histoire tumultueuse de la ville.

Depuis Samarcande, je prends un taxi partagé en direction de Jizzakh pour environ 3 € les 100 kilomètres. Par un heureux hasard, le véhicule que je choisis arbore à l’arrière le logo du club de football de Jizzakh. Ni le chauffeur ni les trois passagers ne parlent anglais, alors la conversation se déroule, comme souvent, via Google Translate.

Au fil des échanges, j’apprends que le chauffeur est ami avec un joueur de l’équipe. Sachant que le club m’avait affirmé qu’il était impossible d’obtenir un maillot, je tente ma chance en négociant avec lui. Arrivé à destination, nous échangeons nos coordonnées pour nous retrouver devant le stade le soir même.

Loin des foules touristiques de Boukhara et Samarcande, je profite de cette journée pour m’immerger dans le quotidien des habitants. Au programme :

- Une balade au bazar pour quelques emplettes,

- Un déjeuner dans une petite échoppe attenante,

- Une escapade au parc d’attractions, où la grande roue m’offre une vue panoramique sur la ville,

- Une déambulation tranquille dans les rues et les parcs, avant de gravir les hauteurs de la ville pour admirer le coucher de soleil.

Malheureusement, le chauffeur de taxi ne répondra jamais à mes messages. Mais qu’importe : devant le stade, je tombe sur un groupe de supporters venus d’Andijan – après un voyage épique de 10 heures en bus ! Ravis de croiser un Français, ils me montrent avec fierté leurs photos et vidéos des Jeux Olympiques à Paris. L’un d’eux m’offre même un t-shirt et m’invite à les rejoindre dans les tribunes.

À peine installé, la nouvelle se répand : un touriste français est parmi eux ! Je suis interviewé par la chaîne média du groupe, puis présenté à leur leader, qui entonne un retentissant "Allez les Bleus !" – aussitôt repris en chœur par les 300 supporters présents. Un membre du groupe m’offre même sa casquette des "Ultras Burgut".

Pendant tout le match, les tambours et les trompettes résonnent sans relâche, accompagnés de chants et de gestes typiques des supporters ouzbeks. Malgré la défaite 1-0 d’Andijan, l’énergie dégagée par les Ultras Burgut reste de loin la meilleure ambiance de mon voyage.

Une fois de plus, l’hospitalité et la générosité des locaux ont transformé une simple soirée de football en un souvenir inoubliable.

La matinée s’est déroulée paisiblement dans la cour agréable de ma maison d’hôtes. Ensuite, je suis parti explorer le jardin japonais, situé au nord de la ville – un lieu qui, hormis son nom, n’a pas grand chose de japonais. De nombreux animaux y évoluent en liberté, et quelques habitants s’y promènent tranquillement. De là, on aperçoit également la tour TV de Tachkent, la plus haute d’Asie centrale, conçue pour résister à des séismes allant jusqu’à 9 sur l’échelle de Richter.

Je me suis ensuite dirigé vers un autre parc à proximité, où j’ai acheté des croquettes à un chat visiblement affamé – il n’a pas hésité à se jeter dessus !

Après être rentré récupérer mes affaires, j’ai pris la direction du stade national pour assister à un match de première division : le Bunyokdor (3ᵉ, club de Tachkent) recevait l’OKMK (2ᵉ, de la région de Tachkent). Avec mon sac à dos, je ne passais pas inaperçu : un local m’a interpellé dans la file d’attente et a engagé la conversation. Naturellement, il a insisté pour m’offrir mon billet sans que je puisse refuser. Nous avons finalement regardé la rencontre ensemble.

Avec ses 34 000 places, le stade était loin d’être rempli. L’époque faste des années 2000, où Bunyokdor était entraîné par des légendes comme Zico** ou Luiz Felipe Scolari et comptait des stars telles que Rivaldo, Denilson ou Aloisio, est bien révolue. Même Samuel Eto’o avait failli rejoindre le club avant de choisir l’Inter Milan.

Le déclin du club coïncide avec la disparition de son principal soutien : des fonds liés à l’ancien président ouzbek Islam Karimov (via la Fondation Umida), disparu en 2016. Malgré tout, deux groupes de supporters – un pour chaque équipe – animaient l’ambiance avec tambours et trompettes, comme c’est la tradition dans les stades ouzbeks.

Je suis parti avant la fin du match pour rejoindre l’aéroport de Tachkent, où un vol m’attendait vers Douchanbé, la capitale tadjike. Après une longue attente à la douane, j’ai finalement marché jusqu’à mon auberge, où je suis arrivé un peu après 1h du matin.