Van trip hivernal en Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande (NZ), nous voilà. C'est le début d'une aventure dans l'aventure, attendue avec impatience depuis la première lecture du Lonely Planet "l'essentiel de la NZ" fin 2018.

Depuis 3 mois, nous n'avions rien à penser hormis l'organisation de notre programme et des activités : nos lits étaient faits avec des draps propres (ou presque) et nous mettions les pieds sous la table matin, midi et soir. Désormais, nous aurons notre maison sur le dos. Une liberté illimitée pour se déplacer, mais seulement 6 m2 pour 2 où il faudra vivre, manger et dormir ...

Ce changement de continent, c'est aussi un changement de saison. Jamais moins de 30 degrés pendant 3 mois, nous nous retrouvons en plein hiver néo-zélandais à notre arrivée à Auckland. Il n'y a pas d'autre mot que "choc thermique" pour décrire ce que nous avons ressenti en sortant de l'aéroport.

Vous nous direz que nous sommes surement un peu fous d'avoir fait le choix du mois de juillet pour visiter la NZ mais on vous rassure, il a quand même été réfléchi : hiver en NZ est synonyme de moins de touristes, prix moindres, des réservations à l'avance non-obligatoires, sans pour autant y perdre sur la beauté des paysages.

Chers lecteurs de passage, abonnés, admirateurs, le contenu de nos articles va légèrement changer. Ils seront plus courts puisque chaque soir, nous et notre maison dormirons dans un endroit différent.

Arrivés en début de soirée à l'aéroport d'Auckland, nous devons attendre le lendemain matin pour récupérer notre van. Nous rejoignons donc une auberge de jeunesse, la seule option qui rentre dans notre budget. Bon, on ne va pas comparer les prix néo-zélandais avec les prix asiatiques pendant tout le séjour mais quand même. On se parle d'une nuit à 45 euros (sans petit déjeuner, ni café ou thé) avec une seule douche dans toute l'auberge pour 30 personnes, qui est en plus ... payante. Pour 5 à 10 fois moins cher, les auberges birmanes, cambodgiennes, thaïlandaises, indonésiennes, et philippines n'ont vraiment rien à envier à leurs homologues néo-zélandaises.

Nous ne nous attardons pas à l'auberge, ayant l'impression de tomber "comme un cheveu sur la soupe". Est-ce du au changement radical d'ambiance que nous avons du mal à encaisser, ou au fait que les autres personnes ne nous calculent pas, mais on ne s'y sent pas très à l'aise.

On part donc en quête d'un petit quelque chose à grignoter. 10 minutes de marche plus tard, qui nous semble bien longues au regard de la température polaire extérieure, et on tombe sur un food court (= un regroupement de stands de restauration rapide) qui met à l'honneur la cuisine asiatique. Surement un clin d'œil du destin.

Le lendemain matin, le temps est certes frais mais ensoleillé, et c'est bon pour le moral. Nous partons donc récupérer avec beaucoup d'enthousiasme notre maison pour 30 jours. Nous avons choisi un van self-contained, ce qui veut dire que nous sommes autonomes d'un point de vue hygiène pour 3 jours : on dispose en effet de toilettes sèches, d'une réserve d'eau propre et d'un réservoir d'eaux usées. Outre le côté pratique, cette certification nous permettra de dormir dans des campings gratuits (à la différence des vans non self-contained).

On fait connaissance avec la bête verte et violette, et on découvre, admiratifs, comment s'organisent un salon, une salle à manger, une cuisine et une chambre dans 6 m2.

Notre premier arrêt est le Pak'n save, un supermarché soit-disant bon marché .. avec des prix 50% plus chers qu'au Leclerc Nanterre ! Première addition salée à 200 dollars néo-zélandais (120 euros environ). On savait que la vie en NZ était chère, mais franchement pas à ce point-là.

Deuxième arrêt, le magasin de sport pour s'acheter quelques vêtements chauds. Ce sont les soldes (d'hiver) ici et on se dégote quelques affaires à -30%. On avait les pantalons éléphant en Asie, nous voici maintenant en NZ avec les chaussettes de ski. Plus glamour, tu meurs. Là encore, la CB chauffe car les prix des vêtements sont à l'image de ceux de la nourriture.

Il est déjà 17h et l'heure de chercher où dormir car la nuit tombe. Grâce à l'application Campermate, un indispensable pour les campeurs de notre genre, on parvient tant bien que mal à trouver notre refuge pour la nuit. Il faut savoir qu'en NZ, la réglementation applicable au camping est très stricte et que l'amende pour camping sauvage s'élève à 200 NZD. On ne peut donc pas se garer n'importe où n'importe comment. Pour cette première nuit, ce sera un parking de salle de sport à 30 minutes d'Auckland, où nous sommes autorisés à stationner pour la nuit moyennant 6 NZD. On avait imaginé mieux comme première nuit, mais au moins on ne se fera pas réveillés à 3h du mat' par les flics parce qu'on est mal garés !

On termine la journée en se disant que l'anticipation et l'organisation devront être les maîtres mots de notre vantrip si l'on veut profiter au maximum de cette expérience.

Notre soirée à Pirongia autour de quelques bières devient le fer de lance de notre trip. Le trajet se dessine et de nouvelles décisions tombent !

Pour ceux qui nous connaissent bien, vous savez que nous sommes amateurs de bonnes choses, de dégustations et de nouvelles saveurs. Vous ne serez donc pas étonnés si l'on vous dit que nous avons trouvé un super site, Ok2Stay, qui permet aux vans self-contained de se garer gratuitement sur des propriétés agricoles pour la nuit, en échange de l'achat de produits locaux ou de vins. Comment allier l'utile à l'agréable. L'inscription sur le site, nécessaire pour entrer en contact avec les agriculteurs, coûte 35€, mais le concept nous plaît tellement qu'on n'y résiste pas.

Grâce à Ok2Stay, il est seulement midi et nous savons déjà où nous dormirons le soir : chez un producteur de pommes, près de Rotorua.

C'est donc l'esprit léger que nous profitons du reste de la journée.

Petite devinette. Attention concentration : On cherche le nom d'un fruit, qui n'est pas originaire de la NZ, mais qui pourtant est considéré comme le symbole du pays, alors qu'en réalité on parle d'un oiseau ? ... Il s'agit du kiwi bien évidemment !!!

Pour la petite histoire, le kiwi (le fruit) est originaire de Chine, où il est dégusté depuis près de 2000 ans. Cela explique ses autres appellations, actinidia chinensis, ou encore groseille de Chine.

Nous voilà donc partis à Paengaroa, à 45 kms au nord de Rotorua, dans une ferme qui produit et exporte ces fameux kiwis.

La visite est très intéressante et pédagogique. On remarque immédiatement la ressemblance des plants de kiwis avec les pieds de vignes, qui sont tous les deux des fruitiers grimpants. Cela se confirme par les explications du producteur : tout comme le raisin, le cycle annuel du kiwi comporte des étapes de taille, de vendange, etc. La température est très importante : le kiwi ne résiste pas aux gelées. C'est d'ailleurs pour cela que leur production se limite à l'île du nord.

Nous terminons la visite par la dégustation des deux kiwis produits sur place, le vert et le jaune, ainsi que de plusieurs produits dérivés. Nous repartons tout contents avec une bonne dizaine de fruits pour les prochains petits déjeuners.

Nous reprenons ensuite la route direction Rotorua.

A peine entrés dans la ville, nous sentons une forte odeur de soufre, assez désagréable pour être honnêtes (Laurent promet qu'il n'y est pour rien).

Nous remarquons ensuite des geysers qui crachent de la fumée un peu partout dans la ville. Nous nous arrêtons dans un parc, le Kuirau park, qui paraît embrumé du fait de la présence de nombreux geysers, et où se trouvent des bassins, pour aller voir ça d'un peu plus près.

Il s'avère en fait que l'odeur de soufre et la fumée sont la matérialisation de l'activité géothermique intense de la région de Rotorua. On vous donnera un peu plus d'explications dans le prochain article (suspense, suspense).

La journée s'achève par la découverte du village maori Ohinemutu, accolé à Rotorua. Là encore, nous apercevons ces fameuses fumerolles qui s'échappent du sol, ainsi que des boues bouillonnantes, à l'origine de sons sifflants. Malins les maoris, ils se sont installés à cet endroit pour pouvoir profiter de l'énergie géothermique abondante, et s'en servir pour la cuisine et le chauffage.

On ne s'y attarde cependant pas car on ne vous l'a pas encore dit, mais la pluie est notre fidèle compagnon depuis le début de la journée, et on commence à être un peu mouillés. On rejoint alors notre camping du jour (la production de pommes) où nous passons la soirée et la nuit sous une pluie battante ...

Heureusement que les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors 😉

Les doudounes achetées, on est enfin équipés pour affronter l'hiver néo-zélandais et profiter de tous ses aspects.

Nous continuons notre chemin en faisant un arrêt dans une seconde ferme Ok2Stay, Nevelea Alpacas située dans le centre du l'île du nord, à Taumarunui exactement. Le concept est un peu différent puisqu'ils ne sont pas producteurs agricoles, mais éleveurs d'alpagas.

Nous faisons connaissance avec Léonie et Neville, les propriétaires de la ferme. Nous devons être les premiers membres d'Okay2Stay à venir chez eux car ils ne sont pas à l'aise avec le système. C'est un peu le monde à l'envers mais on leur explique qu'on souhaite dormir sur leur propriété, et qu'en échange, on fera le lendemain l'un des tours proposés avec les alpagas. La discussion est malheureusement limitée car ils ont un accent de folie. On comprend 1 mot sur 2 pour Léonie et 1 mot sur 5 pour Neville.

Après une nuit très froide (si on a bien compris ce que Léonie nous a dit, il a gelé durant la nuit), nous sommes prêts à passer un moment avec les alpagas.

Poncho est attribué à Céline, Lucas à Laurent. C'est à mourir de rire car ces deux alpagas ont le même caractère que leur propriétaire du jour : Lucas prend la pôle position, quand Poncho traîne à l'arrière du peloton.

Comme on a payé pour l'option la plus chère, on a le droit de les nourrir.

Nous sommes en période hivernale et comme les moutons, ils ont leur beau pelage pour se tenir chaud. Avec en plus leur petite tête mignonne, ils sont juste trop craquants.

En été, leur pelage est rasé pour confectionner des vêtements, encore plus chauds que ceux en laine merinos paraît-il. Léonie créé et coud les modèles vendus sur place ou exportés (Canada, Japon). La qualité se paye : comptez une vingtaine d'euros pour une paire de chaussettes, et de 100 à plusieurs centaines d'euros pour un pull.

Deuxième activité de la journée : la recherche d'une bonne douche chaude. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans le descriptif du van (cf. le premier article de ce carnet de voyage si vous n'êtes pas au point 😉), celui-ci n'est pas équipé d'une vraie salle de bain, mais seulement d'un réservoir d'eau propre, et très froide.

On trouve notre bonheur dans un i-site, l'équivalent de l'office de tourisme en France. Là encore, merci Campermate car pour 2 NZD chacun, on peut prendre une douche chaude et illimitée. Un pur kif après 3 jours sans ! Le plaisir des choses simples en somme.

Tout beaux, tout propres, nous prenons la direction de la ville de New Plymouth. Deux bonnes heures de route, où l'on profite des paysages verdoyants. On ne vous l'a pas encore dit mais on est émerveillés à chaque trajet par la beauté de la nature.

On s'arrête en fin de journée (comprenez 17h45) au bord d'une plage (oui, en NZ tu peux passer de la campagne à la mer ou à la montagne en un claquement de doigt) pour profiter du coucher de soleil.

On découvre enfin notre nouveau camping du jour. Gratuit, il s'avère plutôt luxueux au regard de nos nouveaux standards, avec toilettes propres et eau chaude qui s'écoule des robinets. De quoi passer une bonne nuit 🙂

L'heure est au jeu de mot ... Mais quand tu arrives de nuit dans un endroit inconnu pour te garer, tu fais moins le malin.

Campermate, mais surtout les commentaires des campeurs passés avant nous, nous aident à trouver l'emplacement exact du site où nous pouvons poser notre maison volante.

Le lieu est situé au bord d'un lac, un peu à l'écart du centre-ville, et dispose encore une fois d'installations propres (nous devrions prendre quelques notes pour nos amis français concernant les toilettes publiques par exemple).

Le réveil est toujours aussi agréable avec le soleil qui se reflète sur le lac. Nous décidons de profiter du beau temps et partons à pied pour une belle balade en direction du centre historique de Wanganui.

Étape marquante : la Durie Hill, partie de la ville connue pour ses célèbres tour et ascenseur souterrain.

L'ascenseur, construit en 1919, est toujours utilisé quotidiennement par les habitants de la "banlieue" (et les touristes). Après 66m de montée, une vue panoramique de la ville s'offre à nous.

Nous montons ensuite 176 marches pour accéder au sommet de la tour. Ce monument commémoratif rend hommage aux habitants de Wanganui morts pendant la Première Guerre mondiale.

On redescend ensuite la colline (à pieds cette fois) avec un timing parfait car la pluie, notre fidèle acolyte, nous fait le plaisir de sa présence.

On en profite pour faire des choses inintéressantes de la vie quotidienne de campeurs en van qu'on vous épargnera (pour cette fois du moins 😆)

On reprend ensuite la direction de notre camp Ok2Stay du jour : une ferme productrice de noix, noisettes et autres fruits à coques.

On fait d'abord la connaissance de la mère de la propriétaire, qui paraît tantôt agacée, tantôt amusée par notre présence et notre anglais (on lui renvoie le compliment en ce qui concerne l'anglais). Elle nous offre du café et des noix, ou plutôt nous oblige à boire du café et à manger des noix. Heureusement, Hel, la fille, apparaît quelques minutes plus tard.

On découvre alors sa magnifique propriété, qui comprend évidemment des noyers, des noisetiers, etc., mais aussi des cochons, des moutons, des oies, des arbres à fruits de la passion, à tamarillos (sortes de tomates sucrées). Aussi fou que cela puisse paraître, tout peut pousser en NZ !!!

On discute longuement avec elle (enfin Hel ... ok, on sort) et on croît entendre le mot Heineken ... on se regarde et on lui demande si on a bien compris. Énorme coïncidence : Hel a travaillé pendant des années pour Heineken NZ avant de tout quitter pour reprendre cette ferme !

En plus d'être passionnante, Hel est adorable. Elle nous allume un feu de camp et nous offre fruits de la passion et tamarillos pour le dîner.

On passe une super soirée à refaire le monde, réchauffés par le feu et éclairés par des étoiles scintillantes. La vie est belle 🙂

Notre avant-dernière étape sur l'île du nord sera synonyme d'aventure et de gastronomie.

Après un réveil matinal à 6h30, nous prenons la route pour le point le plus au sud de l'île du nord, le Cape Palliser. Ce lieu est même situé plus au sud que certaines villes de l'île du sud comme Nelson, Blenheim ou Takaka. Il tient le nom de l'amiral de la Royal Navy, Sir Hugh Palliser, ami de James Cook. Ce dernier, explorateur britannique et premier homme à avoir cartographié la NZ au 18e siècle, décidera de donner le nom de son pote à cet endroit. Nous vous promettons que si nous découvrons une île non cartographiée, nous n'hésiterons pas à donner le nom de l'un d'entre vous, fidèles lecteurs.

Le Cap Palisser est connu pour son phare automatisé et les 252 marches qu'il faut gravir pour y accéder.

Mais c'est aussi et surtout le lieu de refuge de phoques et d'otaries. Pour nous qui n'en avions jamais vu de notre vie, c'est très impressionnant. Car ce n'est pas un mais des dizaines et des dizaines qui sont face à nous. Certains se confondent avec les rochers noirs, encore un peu et on en écraserait un.

Après ce bol d'air pur, on décide de rentrer dans les terres, pour apprécier le travail de la terre. Direction Martinborough, seule région de l'île du nord où l'on produit du raisin ... et donc du vin !

Après notre arrêt au Cape Palliser le matin, on ne pouvait choisir un autre vignoble que le Palliser Estate pour une petite dégustation. 5 vins nous sont proposés, un rosé pétillant, 3 blanc et un rouge. Pas de risque de ressortir pompette car la taille des verres est inversement proportionnelle à la sévérité des lois néo-zélandaises sur l'alcool.

Peut-être est-ce du à la culture viticole française bien ancrée en nous, mais on n'est pas vraiment emballés par ces vins. Malgré tout, la dégustation est plaisante car c'est une française qui l'anime et on est contents de pouvoir tout comprendre (pour une fois).

Tout cela nous ayant bien ouvert l'appétit, on part déjeuner dans un autre vignoble, le Vineyardcafe (en basse saison, certains vignobles comme le Palliser Estate ne servent plus à manger).

Premier resto depuis les débuts en van, on surkiffe lasagnes, burger et petite dégustation bis.

Bah oui, ça aurait été dommage de rester sur une mauvaise impression. Cette fois, on apprécie davantage les vins, particulièrement le chenin blanc (Louise et Juju, pensée pour vous !). Cela dit, on peut être fiers d'être français car sans chauvinisme aucun, les vins de chez nous ont un petit quelque chose en plus que les néo-zélandais (notre revanche sur le rugby).

Rassasiés et bien hydratés, nous pouvons tranquillement tracer vers la capitale, notre dernière étape sur l'île du nord.

Nous nous réveillons tôt après cette nuit à Picton et partons en direction de Nelson. Même si nous avons un peu de route, nous nous abstenons du petit-déjeuner et vous comprendrez bientôt pourquoi.

Cette ville, la deuxième plus vieille de la NZ, doit son nom à l'amiral Nelson qui a vaincu les flottes françaises et espagnoles lors de la bataille de Trafalgar en 1805.

Mais ce n'est pas que pour l'histoire que nous nous levons tôt un samedi matin, c'est aussi et surtout parce que c'est le jour du marché. Il est réputé dans la région pour ses nombreux producteurs locaux.

Nous ne sommes pas déçus en arrivant, c'est un endroit agréable, propice aux rencontres et au partage, où l'on ressent la bonne humeur des néo-zélandais.

Nous trouvons en plus notre bonheur au rayon "je suis chauvin à l'autre bout du monde". Un compatriote bordelais expatrié depuis quelques années fabrique des pâtés, dont l'un à base de gratton bordelais. On est refait. La baguette en poche et un bon café (le vin à 10h, on n'est pas prêts) et c'est l'heure du petit-déjeuner bien mérité.

C'est ensuite l'heure de la promenade digestive sur la plage de Tahunanui.

Céline retrouve ses sensations d'enfant lorsqu'elle se baladait sur les grandes plages de sable du nord (de la France), où les marées font reculer la mer à plusieurs centaines de mètres. Un moment idéal avant d'entamer les dégustations de bières.

En effet, la région de Nelson produit quasiment l'ensemble du houblon de la NZ. Nous sommes encerclés de brasseries. Nous faisons une halte au McCashin's, où une famille a décidé de relancer la bière artisanale dans les années 80. Première dégustation où nous tombons sous le charme de la NPA (Nelson Pale Ale).

Avant de poursuivre la tournée des grands ducs, nous faisons un arrêt chez notre nouvel hôte Ok2Stay, un vendeur de souvenirs artisanaux, pour repérer les lieux, puis à la cathédrale moderne de Nelson.

C'est notre moment culture de la journée.

La soirée se finit dans une ancienne église reconvertie en pub, The Free House où l'on peut déguster de nombreuses bières à la pression fabriquées aux alentours. Cela marque le grand retour du Yam's, mis de côté depuis plusieurs semaines. Un état des lieux des scores vous sera fait ultérieurement, à la demande générale.

Le lendemain, nous poursuivons la découverte du coin par le Founders heritage park, un hommage au patrimoine du village de Nelson tel qu'il était au 19e siècle. On l'avoue, on se retrouve là un peu par hasard : c'est à la même adresse que le musée du houblon. Logique me direz-vous au vu de la longue histoire brassicole qui fait la fierté de Nelson.

On en profite pour faire une pause au bar attenant, qui lui, est bien réel.

Nous sommes accompagnés par une fine pluie, qui devient de plus en plus forte au fil de la journée.

Nous n'avons alors pas d'autre choix que de nous réfugier au musée. Direction le Wow, le world of wearable art and classical cars museum. Un bon musée pour les féministes, puisque d'un côté se trouvent des tenues toutes plus excentriques les unes que les autres (considérées comme de l'art vestimentaire...) et de l'autre, des voitures. On ne comprend pas bien le rapport entre les deux (peut-être le moyen de faire venir les hommes au musée ?) mais on passe un bon moment quand même.

Après toutes ces émotions, il est temps de se restaurer. Depuis notre arrivée à Nelson, nous voyons partout des fish and chips (prononcé fush N chups), alors on décide de tenter l'expérience. L'espace d'un instant, Céline se retrouve dans le nord, avec ces frites croustillantes et moelleuses à la fois (et peut-être un peu grasses aussi).

Enfin, on termine la journée ... au bar ! Bien que l'église reconvertie nous ait beaucoup plu, on décide de se rendre au Workshop, attirés par les bières locales produites sur place. On passe un tellement bon moment qu'on finit par se faire gentiment virer (à 20h30 ...).

Merci Nelson pour toutes ces belles découvertes, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne.

Même si nous nous plaisons bien au nord, nous devons commencer à descendre vers le sud. En effet, nous n'oublions pas le point d'orgue de notre séjour, le parc national du Fiordland, situé bien au sud de l'île du sud.

Pour ce faire, on décide de longer la côte ouest entre Takaka et Greymouth, deux villes éloignées de 6 heures de route.

Après notre visite aux Pupu springs, les conditions météorologiques se dégradent et nous n'avons pas d'autre choix que de nous arrêter dans un camping à 1 heure de Greymouth. Tant pis, le reste de la route sera pour demain.

Après une pause petit-déjeuner, nous dévions finalement légèrement de notre parcours en nous dirigeant 45 kilomètres au nord de Greymouth, à Punakaiki. La ville est réputée pour ses pancakes, mais pas ceux qu'on mange, ceux qu'on voit : les Pancake Rocks (si tu n'as pas lu en diagonale, tu n'étais pas passé à côté du fait qu'on avait déjà petit-déjeuner, et 2 petits-déjeuners dans la même matinée, c'est pas très autorisé selon les règles du docteur Cohen).

Pourquoi ce joli nom appétissant ? Tout simplement parce que le processus d'érosion de la pierre calcaire donne une forme de piles de ... pancakes !

Pour le coup, c'est le lieu où il faut aller par temps agité car la mer s'engouffre dans la grotte sous-marine et jaillit puissamment des cavités, et c'est juste impressionnant.

Nous avons le sentiment que nous sommes bien peu de choses lorsque les vagues s'écrasent sur les roches.

Nous en prenons, encore une fois, plein les yeux.

Après ce petit intermède autour de Greymouth, nous poursuivons notre objectif du jour, à savoir, rejoindre le Fox Glacier avant la nuit. 3h30 de route sur le papier, mais c'est sans compter les arrêts imprévus dans des endroits magiques. C'est cela aussi le voyage en van, s'arrêter à sa guise, sentir la liberté et changer ses plans à la dernière minute.

Nous faisons donc une halte pique-nique au lac Lanthe, un lieu apaisant et verdoyant, qui nous permet en plus d'en apprendre sur la réglementation liée à la pêche.

Nous passons ensuite devant le glacier Franz Josef, principale attraction de la côte ouest, mais nous décidons de nous concentrer sur l'autre glacier du coin (peut-être moins connu), le Fox Glacier.

A cette latitude, ils sont les deux glaciers au monde les plus proches de la mer.

Nous trouvons notre camping à quelques kilomètres du Fox Glacier, prêts pour la belle journée de marche qui nous attend le lendemain.

Cette étape est finalement une étape de transition, un peu comme au Tour de France entre les Alpes et les Pyrénées. Elle permet de rallier les deux montagnes et faire gagner les baroudeurs. Nous sommes aussi des baroudeurs, mais pour nous ce sera rallier le sud de l'île.

Cromwell est au cœur de la région vinicole du centre de l'Otago, réputée pour son pinot noir. Amis bourguignons, ne lisez pas ce passage, mais les pinots noirs de cette région concurrencent désormais fortement leurs homologues français au concours international des vins et spiritueux (ISWSC, pour les connaisseurs), qui a lieu chaque année à Londres.

Pour la petite histoire, il n'y avait pas de vignes dans l'Otago avant les années 80. C'est en 1983 qu'Alan Brady, une légende nationale toujours vivante, décida de planter une quinzaine de cépages dans la Gibbston Valley. Son but était de déterminer ceux qui seraient capables de résister au climat de la région (très froid l'hiver, très chaud et sec l'été).

Le pinot noir sera l'heureux élu. Il représente à ce jour 75% de la production.

D'autres cépages sont aussi travaillés dans une moindre mesure, notamment le riesling (4%), le pinot gris (12%), le chardonnay (3%), le gewurtztraminer (1%), dans plusieurs bassins de l'Otago (Gibbston Valley, Cromwell, Bannockburn...).

En tant qu'épicuriens et grands amateurs de vins, il nous a semblé tout naturel de nous y attarder un peu. 3 jours au même endroit, c'est une grande première dans notre trip néo-zélandais.

On ne va pas se mentir, ces 3 jours ont été rythmés par des dégustations de vins. Nous avons en plus la bonne idée de dormir dans un Ok2Stay vinicole, de quoi bien commencer la journée.

Quelques bonnes surprises côté rouge, mais surtout quelques coups de foudre côté blancs.

Si l'on devait recommander quelques adresses, on choisirait :

- les vins biologiques de Lucie Lawrence (domaine Aurum) qui, pour la petite histoire a reçu Kate et William dans son vignoble ... et Céline et Laurent sur son parking pendant 3 jours. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu le droit à notre petit article, nous.

- les vins blancs de Misha's, notre gros coup de coeur. Le frigo de notre van peut d'ailleurs en témoigner 😃

Mais cette étape à Cromwell, c'est aussi l'occasion de faire passer la pilule des 31 ans de Laurent un peu plus facilement. Avec quelques verres de vin dans le gosier et un excellent repas avec vue sur les vignobles au Mt Difficulty, tout passe mieux.

Pour digérer, nous filons à Arrowtown, ville créée en 1860 à la suite de la découverte d'or dans l'Arrow river (le choix du nom de la ville n'a pas du prendre beaucoup de temps) pour aller chercher l'or de Laurent, une pâtisserie.

Céline a assuré pour rendre ce moment unique avec le fameux soufflé de bougies dans notre maison mobile, sans toutefois savoir que c'était nos derniers jours à l'intérieur ...

En effet, il y a parfois des signes dans la vie.

Le vendredi, en se baladant entre Arrowtown et Cromwell, nous avions vu au bord de la route, un vignoble, , qui donnait envie de s'y arrêter. Malheureusement, le timing ne s'y prêtait pas.

2 jours plus tard, alors que nous roulons en direction de Queenstown, le voyant rouge de la batterie s'allume. On sent que quelque chose ne tourne pas rond sous la carrosserie. Le début d'une journée qui ne se passera absolument pas comme on l'avait prévu ...

On parvient heureusement à poser la maison mobile au bord de la route en toute sécurité. Mais aucun réseau.

On marche pendant 2 kms pour trouver un début de signal, sans succès. Une voiture passe, nous voit, nous traite d'inconscient puis aperçoit plus loin notre campervan. Elle décide donc de faire demi-tour pour venir à notre rencontre. Et devinez qui c'est ? La patronne du Kinross Winery !!! Elle nous embarque pour nous ramener au chaud, appeler l'assistance et attendre le dépanneur tout en sirotant des cafés offerts par la maison.

Un mécanicien du coin nous récupère au vignoble, redémarre le van en nous conseillant d'aller chez le loueur le plus proche (bah oui, c'est quand même bizarre une batterie qui se décharge alors qu'on est en train de rouler). On reprend les commandes rassurés, en sachant qu'une agence se situe à Queenstown, à 30 kms de là.

Mais vous nous connaissez, on ne pouvait pas repasser devant le Kinross Winery sans remercier les patrons. Il s'avère justement qu'ils organisent des dégustations, vendent du vin des 3 pionniers de la Gibbston Valley (Alan Brady, Grant Taylor et Ann Pinckney) et possèdent un espace restauration. Pas besoin de vous expliquer les heures qui ont suivi ...

Après tous ces rebondissements, nous arrivons finalement à Queenstown en fin d'après-midi. La compagnie de location ne prend absolument aucun risque. Ce sera un changement de van, siglé désormais à notre effigie LMC 599 (van Laurent Missene Céline du 59 ... ou presque).

L'aventure est loin d'être finie !!!

Aucun article ne pourrait décrire ce que nous avons vécu. On va essayer quand même. Nous attendions cette journée depuis très longtemps. On y est.

Direction le Fiordland. Cette région est située au sud-ouest de l'île du sud, elle est sauvage, très peu peuplée, et possède un parc national (du même nom), qui est l'un des plus grands du monde.

Deux principaux spots permettent de profiter de la beauté du Fiordland : Doubtful Sound et Milford Sound. Nous choisissons de rejoindre le deuxième, car c'est le point de départ de croisières s'engouffrant dans le Fiordland. Le premier est intéressant aussi (voire plus, car moins fréquenté et plus grand), mais bien plus difficile d'accès.

Nous arrivons la veille à Te Anau, la ville où débute l'unique route qui mène à Milford Sound. Une centaine de kilomètres sépare les deux points, mais 3h de route.

Cela pour deux raisons. La première : les routes sinueuses où il est impossible de rouler vite. La deuxième : la beauté des paysages et les propositions de courtes marches tout au long du trajet.

C'est le moment où on arrête d'écrire et on vous laisse savourer comme nous ces paysages :

- Mirror Lake

- Chasm Walk

- Homer Tunnel

Lorsque nous arrivons à Milford Sound, l'atmosphère apaisante du lieu nous envahit. Nous pouvons observer le Mitre peak, l'une des images les plus connues de la NZ.

Pour l'approcher d'un peu plus près, nous avons booké quelques jours auparavant une croisière de 2h.

L'avantage d'être en basse saison est de pouvoir profiter de la croisière sur le pont sans être tous agglutinés. Le spectacle commence : vues majestueuses, cascades, lions de mer et surtout dauphins.

Tous les ingrédients sont présents pour rendre ce moment inoubliable. Nos yeux brillent encore en vous écrivant ces quelques mots.

La route du retour vers Te Anau nous permet une nouvelle fois de savourer la nature dans toute sa splendeur.

On croise même le perroquet Kea, la seule espèce de perroquet vivant dans les montagnes. Ni peureux, ni farouche, curieux et farceur, il est une vraie attraction pour les touristes et une plaie pour les locaux.

En plus, le cousin ciel bleu a poursuivi l'aventure avec nous, une raison supplémentaire d'avoir le sourire aux lèvres 🙂

On dit toujours qu'il faut vivre ses rêves et non rêver de les vivre. Il arrive parfois en plus que l'opportunité se mette sur notre chemin.

Tout a commencé le lendemain de l'anniversaire de Laurent, c'est-à-dire une semaine avant "l'évènement". Nous sommes alors à Cromwell et décidons de nous faire un "samedi sport", ou du moins un "samedi spectateur". Deux rencontres sportives ont lieu sur les terrains municipaux, la première concerne un match d'un sport peu ou pas joué en France, le hockey sur gazon féminin.

L'autre match se déroule sur le terrain d'en face, et c'est la demi-finale du championnat local de rugby. Le rugby, cette institution en NZ.

Pour remettre un peu de contexte, Laurent avait repéré dès le début du séjour que l'équipe des All Blacks recevait l'Afrique du Sud à Wellington le samedi 27 juillet. Malheureusement, cela ne collait pas avec notre programme puisque notre trip devait s'achever le 31 juillet sur l'île du sud.

Le match de rugby à Cromwell est le moment choisi par Céline pour se transformer en super Céline et poser la question fondatrice "Et pourquoi pas ?".

Elle rajoute même "C'est peut-être la dernière fois de notre vie que nous sommes en NZ, et les All Blacks en NZ, ça ne se rate pas".

On regarde alors comment adapter le programme et la logistique, et bien évidemment, si des billets sont toujours disponibles. Nous parvenons in extremis à prendre les derniers (il faut aussi une bonne étoile).

Nous voilà donc arrivés au moment où il faut remonter les 800 kms de la côte est.

Nous partons du nord des Catlins le matin et arrivons au bout de 8h de route près de Blenheim.

L'avantage de Blenheim est de se situer à 30 kms du ferry, qui est à... (si tu as lu tous les articles, tu sais où c'est) ... Picton.

Le lendemain, nous en profitons pour s'occuper des diverses tâches de la vie en campervan (hé non, ce n'est pas que du plaisir, contrairement à ce que nos photos pourraient laisser penser) et se remettre à la course à pied. Le paysage en vaut la peine.

Puis c'est parti pour l'aller-retour express à Wellington. On ne pensait pas revoir la capitale, mais il ne faut jamais dire "jamais".

Nous arrivons bien en avance en ville (dédicace à toi Patoche) et nous en profitons pour nous balader sous un grand soleil. Nous tombons même sur le bus des All Blacks, qui stationne devant leur hôtel.

Nous, nous n'avons pas de bus à notre effigie, mais nos pieds motivés pour rejoindre le stade.

C'est alors le début d'un grand moment sportif. On se rappellera longtemps de l'arrivée dans le stade, de l'avant-match, de l'hymne national (moitié maori, moitié anglais), du fameux Haka, et bien sur du match, d'une grande intensité. On va se le dire, ça change de la demi-finale à Cromwell.

Nous avons même la chance de terminer la soirée par un selfie avec le talonneur Codie Taylor.

Nous repartons du match avec des étoiles plein les yeux. Après une courte nuit, il est déjà temps de reprendre la route en sens inverse. La boucle est bouclée.

Redébarqués sur l'île du sud, nous décidons de descendre en direction de la péninsule de Banks (6h de route). La prolongation de cette belle aventure néo-zélandaise sera en effet focus sur le quart sud-est de l'île du sud.

Christchurch aurait dû être l'étape finale de notre périple néo-zélandais. Par la même occasion, cela aurait été la fin de ce carnet pour lequel vous vous passionnez (nous en profitons pour vous remercier pour vos commentaires et vos messages privés).

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous devions rendre le van le 31 juillet à Christchurch, y dormir une nuit, puis partir pour les Fidji. Finalement, nous avons opté à l'unanimité pour une prolongation de 13 jours en NZ.

Vous allez nous dire que nous aurions pu continuer notre aventure vers d'autres lieux et terminer par Christchurch, mais une réservation non remboursable du 31 au 1er nous "oblige" à y faire un stop. On n'allait quand même pas jeter une nuit comme cela. Et puis une nuit au chaud avec vrai lit et douche à volonté, ça ne se refuse pas !

Christchurch, 2e ville du pays, est souvent citée pour des évènements tragiques : les tremblements de terre de 2010 et 2011, puis plus récemment, les attentats de mars 2019 dans 2 mosquées.

Pour information, le séisme de 2011 a fait 185 morts et a endommagé tout le centre-ville. Depuis cette date, la ville essaye de se redynamiser pour retrouver de son attractivité, mais la reconstruction est longue (estimée à 20 ans) et va coûter cher (plus de 30 milliards d'euros).

L'atmosphère qui règne dans la ville est donc un peu particulière puisque se mélangent bâtiments flambants neufs, chantiers en cours, et espaces détruits qui attendent patiemment leur tour. L'une des illustrations de la reconstruction de la ville est la cathédrale en carton, qui aurait du être temporaire, mais qui sera finalement permanente.

La météo est un peu capricieuse, alors on décide de visiter le musée Quake City. Il retrace, par des photos, des témoignages et des explications scientifiques, les deux principaux séismes de 2010 et 2011. Le moment est à la fois touchant et pédagogique.

Nous nous rendons dans la foulée au mémorial temporaire qui rend hommage aux victimes du séisme de 2011, où 185 chaises blanches sont posées sur le sol. Le plus surprenant reste la possibilité de s'y asseoir pour se recueillir.

Nous nous baladons ensuite très rapidement dans le centre-ville pour profiter du street art (une façon de redonner un peu de couleur à cette ville détruite) mais la météo fraîche et pluvieuse n'invite pas à la promenade.

Cette étape marque aussi un grand moment gastronomique. Amis végétariens, vegans, antispécistes, les lignes qui vont suivre ne sont pas pour vous. En effet, la NZ est réputée pour ses steakhouses, restaurants spécialisés dans la viande, principalement de bœuf (le black Angus, ça doit en faire saliver certains). Nous nous faisons même 2 fois ce plaisir (El Fogon et le Jaba) et on peut vous dire que nos papilles se sont régalées.

Au vu de la météo, nous décidons de ne pas nous attarder à Christchurch, mais nous nous autoriserons sans doute un nouvel arrêt lorsque l'heure sera venue de rendre le van 😿

L'article précédent donnait un indice bien précis de notre prochaine activité.

Mais revenons quelques jours auparavant.

Nous entamions notre remontée depuis les Catlins vers Wellington (en vue du match des All Blacks) et la décision de prolonger notre séjour en NZ était déjà prise. À une centaine de kilomètres au sud de Christchurch, la super co-pilote Céline aperçut au bord de la route un panneau annonçant une course à pied le 4 août à Ashburton.

A mesure que la route avançait, l'idée commençait à germer dans l'esprit de Laurent (c'est toujours plus long chez les hommes). Il se connecta alors sur le site internet de l'évènement, se rendit compte que la ville d'Ashburton n'était pas si loin que ça de Christchurch (ni du lac Tekapo), et qu'il y avait non pas une, mais deux courses, un 7 kms et un semi-marathon.

Lorsqu'une personne raconte son expérience en NZ, elle va souvent énumérer les lieux touristiques, mais pourra-t-elle dire qu'elle a fait la course d'Ashburton ? ...

Voici la réflexion qui fit pencher la balance. Bingo, on prend deux dossards, Céline fera le 7 kms et Laurent le semi-marathon.

Une fois inscrits, on ne peut plus reculer et il faut rechausser les baskets après plusieurs mois sans courir. On profite de nos deux passages à Blenheim (vous savez, durant notre aller-retour express pour les All Blacks), puis du cadre magnifique d'Akaroa pour retrouver quelques sensations de course. Nous finissons notre intense préparation par le repérage du tracé de la course à Ashburton (de vrais professionnels). Le profil de la course est très agréable puisque c'est une boucle de 7 kms autour d'un lac.

Et puis nous voilà le jour J, à relever ce petit défi personnel. Il fait un peu froid vêtus de nos shorts (ressortis des sacs à dos pour l'occasion), mais le soleil est de la partie.

Nous repartons satisfaits de nos prestations respectives, Céline termine sa course en 38 minutes (7e de sa catégorie) et Laurent son semi-marathon en 1h56.

Pour terminer cette belle journée, quoi de mieux que de nous adonner à notre autre passion commune, un peu moins healthy (peut-être).

Nous nous retrouvons chez des vignerons (les seuls de la région), Charles et Esma, qui sont membres d'Ok2Stay. Il y a une dizaine d'années, en fin de carrière professionnelle, ils ont décidé de créer leur petit business de vin. Pinot noir, pinot gris et riesling sont les cépages travaillés dans cette exploitation.

Laurent avait eu un bon feeling avec les propriétaires lors des premiers échanges par message et cela se confirme à notre arrivée, ils sont très chaleureux. Cela se ressent d'autant plus qu'il n'y a pas de salle de dégustation, celle-ci se fait dans leur salon. Nous goûtons 7 vins différents et nous pouvons vous affirmer que ce ne sont pas des verres de dégustation qui nous sont servis, mais des verres tout court.

On comprend mieux pourquoi Charles nous avait demandé avant de commencer si nous voulions garer le van. Si on avait su, on aurait peut-être dit oui.

En tous cas, c'est un excellent moment pour la récupération, car comme dit le dicton "Après l'effort, le réconfort".

Après notre séjour vino-sportif à Ashburton, nous avons mis le cap sur Queenstown, ou plutôt devrions-nous dire, remis le cap, puisque nous y étions déjà quinze jours auparavant.

Du coup, on ne va pas vous répéter à quel point nous avons apprécié passer du temps dans cette ville, mais on vous laisse quand même quelques nouveautés photographiques.

Après cela, il est temps d'entamer un triathlon à la mode "Cécé et Lolo". Il faut croire que la course à Ashburton nous a redonné le goût de l'effort. Quoi de mieux pour cela que de repasser par l'Otago, région qui nous avait beaucoup plu (rappelez-vous, l'étape Cromwell) et qui est propice aux activités sportives.

Première épreuve : le VTT. On ne pourra malheureusement pas faire l'intégralité des 150 kms du célèbre Central Otago Rail Trail (par manque de temps et parce que la saison hivernale ne s'y prête pas forcément) mais on se rattrape avec notre petit parcours de 45 kms aux alentours d'Alexandra.

Tiens en parlant d'Alexandra ... ce n'est pas là ou se déroule la 51e édition de la fameuse course Clyde-Alexandra dans 2 jours ? Affaire à suivre ...

Deuxième épreuve : la randonnée. On choisit un lieu non encore expérimenté par notre binôme, Wanaka. La vue au sommet du Mont Iron est à couper le souffle, tout particulièrement parce que le soleil nous fait l'honneur de sa présence. Wanaka, repêché de dernière minute, méritait vraiment le détour.

Puis un ravitaillement cérébral s'impose : le Puzzling world. Il s'agit d'un musée ludique avec un labyrinthe géant et des salles bourrées d'illusions optiques. On a adoré (et finalement continué notre randonnée dans le labyrinthe ...).

Enfin, l'ultime épreuve, le running. Les 10 kms de la course Clyde-Alexandra semblaient n'attendre que nous, alors nous n'avons pas voulu les décevoir. Malgré un temps froid, venteux et pluvieux sur un parcours en faux plat montant, on ne lâche rien et on termine la course tant bien que mal : en 55'30 pour Céline et en 49'30 pour Laurent.

Et voilà ce triathlon qui se finit (par une bonne bière), il va maintenant être temps de remonter à Christchurch pour (enfin) dire aurevoir à notre van 😢