France - Cambodge sans avion

Jour 1 : 5 septembre 2023

Ça y est ! Après 6 mois de préparation, me voilà enfin sur la route. Cela me donne une sensation bizarre : je n'ai pas vraiment l'impression de partir pour 10 mois. Pourtant je suis assez stressée en rejoignant mon premier spot de stop. Je prends le RER A de la Défense à Bussy Saint-Georges. Cette banlieue a l'air assez tranquille et agréable.

Là je crois que c'est un signe : mon tout premier conducteur en stop est d'origine cambodgienne et vietnamienne ! Maxime, une trentaine d'année. Il me dépose à 500 mètres de l'entrée de Disneyland, avec vue sur le château de la Belle au bois dormant. C'est assez insolite. Ici c'est au tour d'un jeune homme de me conduire au péage de l'A4. La route est très large donc je ne parviens pas à me faire bien voir des voitures mais un gros camion s'arrête.

Jean-Pierre, environ 50 ans. Il revient du Mans avec son gros cametard à vide. Il va prendre des marchandises à Reims puis rentrera chez lui dans les Ardennes. Il est très bavard et m'explique la vie de routier. Son évolution depuis 20 ans, les contraintes mais surtout le bonheur selon lui qui est d'aller à un endroit différent chaque jour. Dans sa jeunesse il a conduit partout en Europe. Maintenant il ne fait que la France mais il m'assure que chaque département a ses propres paysages et que la partie préférée de son métier est tout simplement d'être sur la route. Il me fait penser à Ivan, routier rencontré en Croatie. Il me parle aussi beaucoup de la solitude. Célibataire sans enfants, il n'a pas pris de vacances depuis 2 ans parce que déjà qu'il est seul chez lui et dans son camion, il ne se voit pas seul au restaurant ou à l'hôtel.

À Reims, je quitte l'autoroute pour rejoindre Châlons-en-Champagne avec Fatimazora et Jérôme. Elle est marocaine et il est français. Ils se sont rencontrés en ligne pendant le COVID et se sont mariés juste après. Elle est installée en France depuis presque un an et est enceinte ! Elle va accoucher en décembre et elle est super heureuse que ça soit un garçon parce qu'elle n'a que des soeurs et des nièces alors "c'est nouveau" pour elle. Elle a mis des supers musiques dans la voiture et semblait tellement heureuse que je lui parle de la mosquée Hassan II de Casablanca.

De Chalon à Gérardmer, je fais un long bout de chemin avec Antoine, un jeune de mon âge qui a choisi de vivre en vagabond. Il est de Rouen mais il va rendre visite à son oncle dans les Vosges. Il fait aussi beaucoup de stop. C'est rare qu'il se déplace avec sa voiture. Il se qualifie lui-même de parasite de la société, ce qui est assez comique. Je découvre avec lui les magnifiques paysages des Vosges, les vignes, les vallées, les petites montagnes, les jolis villages.

De voiture en voiture, j'arrive enfin à Busach, la frontière entre la France et l'Allemagne. Je sens qu'il est temps d'accélérer un peu donc je prends un TER jusqu'à Fribourg, puis un tram pour sortir de la ville. Et là...il fait déjà nuit. Je tente quand même le stop sous les lampadaires et par miracle une jeune femme s'arrête et mon conduit une cinquantaine de kilomètres jusqu'à une gare où je prends un autre TER jusqu'à ma destination : Villingen Schwenningen, la ville principale de la Forêt Noire.

Après 600km pour cette première journée, j'arrive enfin. Exténuée. Les parents de Bastian m'attendent. Un copain de Bordeaux qui est allemand. Ils m'accueillent à bras ouverts dans leur grande maison et me trouvent le meilleur trajet pour le lendemain. Je tombe dans les bras de Morphée très très rapidement. La fin de journée était dure. La perspective de ne pas arriver alors que des inconnus m'attendent à bras ouverts, l'idée de prendre des trains dès le premier jour. Peu importe. Au final j'ai encore battu mon record de distance en stop en une journée.

600 km : 9 voitures, 1 camion, 2 trains régionaux et 1 tram

Jour 3 : 7 septembre 2023

Je comprends à quel point la vue que l'on a depuis sa fenêtre influe sur le bonheur personnel. Je me réveille toute guillerette à 7h30, c'est dire. Vue sur les montagnes. La route est magnifique. L'Autriche, ce sont des sapins à perte de vue. En une seule voiture, j'arrive à Villach, au sud du pays. Il y a le plus gros rassemblement de Harley Davidson au monde. Quel bazar. J'en vois passer au moins 200 à mon spot de stop.

Je fais la connaissance de Gerald. Un père de famille autrichien qui travaille à l'ambassade hollandaise de Vienne. On discute diplomatie, orientation, stages. Il me donne plein de conseils avisés. Il me raconte l'aventure de sa vie : il a été casque bleu à Chypre et a tellement aimé cet endroit qu'il y est resté plus de 10 ans. Il m'explique alors la crise économique et financière qui a touché l'île en 2010. Un homme passionnant. Il m'amène jusqu'à Graz.

Je fais une pause déjeuner dans le centre ville charmant. Puis, pour mon dernier trajet jusqu'en Slovénie, je rencontre Tibor un routier qui me pose énormément de questions sur ma façon de voyager et de rencontrer les gens.

J'arrive alors à Sentijl, le village slovène où vivent mes cousins, presque à la frontière autrichienne. Je suis arrivée vers 15h, ce qui est fort appréciable. J'ai eu le temps de flâner en attendant Marko. Nous sommes allés en ville à Maribor boire une bière avec ses amis. C'était très sympa de rencontrer d'autres slovènes. La fin de journée a été assez douce : dîner familial orchestré par Ivanka et son grand sourire.

370km : 3 voitures et 1 camion

Jour 5 : 9 septembre 2023

Ce matin, mon hôte Jérémy part pour son week-end d'intégration d'erasmus donc on se laisse tous les deux relativement tôt pour un samedi. Avant mon départ, on m'a beaucoup averti sur le stop en Hongrie qui ne serait pas facile et commun du tout. Et comme hier c'est un italien qui m'a fait la route, je ne suis toujours pas rassurée. Donc je décide de prendre un train pour m'avancer de 100km.

Là c'est folklorique. Déjà le train a la même configuration que le Poudlard Express dans Harry Potter. Dans ma cabine, nous sommes 4, personne ne parle comme des personnes assez normales dans un train. Débarque alors un homme d'une cinquantaine d'années tout tatoué avec un énorme chien. Un vrai moulin à paroles, je ne comprends rien mais il s'installe avec nous. Et surtout, il met une serviette de plage sur un des sièges sur lequel trône son toutou. Il est adorable mais pas du tout discipliné et grimpe partout.

Après ça je commence enfin le stop. Et je me mords les doigts d'avoir encore une fois prêté attention à des "on dit que" puisque évidemment, 3 voitures s'arrêtent en moins de 5 minutes. Je crois que le stop a bien plus à voir avec la bonté humaine, le coeur que la nationalité ou la religion.

Au bout d'une heure je tombe sur un routier qui va à ma destination ! Sauf que je me sépare quand même de lui à la frontière Hongrie - Roumanie parce que la queue pour passer les frontières pour les camions fait 2km. En effet, la Roumanie n'est pas dans l'espace Schengen donc il y a des contrôles.

Au final, c'est tant mieux ! Je découvre la ville qui se trouve à la frontière côté Roumanie, Oradea. C'est super joli, toutes les façades sont colorées et fraîchement peinturées. Après cette petite halte sous 30° et 15kg sur le dos, je continue.

Je rencontre alors Abraham Youssef, un drôle de personnage. Il est père de famille et ouvrier. On se retrouve alors à parler d'identité de genre et de transexualité, sur fond musical digne de la playlist Belles Chansons de mon père. Bref, encore une fois très improbable.

Concernant les paysages, je dois dire que la Hongrie est un plat pays. Le long des routes je n'ai vu que des champs. Par contre, la Roumanie était magnifique. C'est vallonné, vert, avec la lumière du soleil qui descend.

J'arrive en fin de journée à Cluj Napoca, la 2e ville de Roumanie, située en Transylvanie. J'aimerais crier sur tous les toits que la Roumanie est largement sous-côtée parce que, encore une fois, le centre ville est splendide. Tous les bâtiments valent une photo. Cela me fait penser à l'architecture des villes slovènes, en plus sophistiqué. J'ai de la chance : il y a une sorte de festival/fête avec des concerts, des enfants absolument partout et des artistes de rue. Je ne sais plus où donner de la tête.

Je finis tout de même par aller à la rencontre de mon hôte de ce soir : Any. Une femme d'une trentaine d'années qui m'a cuisinée un délicieux gratin. Dégusté autour d'une discussion de voyageuses.

407 km : 1 train, 2 camions, 2 fourgons, 1 voiture

Jour 7 : 11 septembre 2023

Cette journée est la première avec autant de rebondissements ! Ce matin, je quitte la Roumanie. Premier pays dans lequel je n'avais jamais mis les pieds auparavant, premier pays hors espace Schengen de ce périple, première heure de décalage horaire avec la France. Je prends un bus pour sortir de Bucarest, et je trouve rapidement un van qui m'amène à la frontière bulgare.

Vali, le chauffeur, est super bien sapé. En effet c'est un van pour les groupes de touristes. Il va chercher un groupe d'américains qui vient de finir leur croisière sur le Danube. Il parle très bien anglais, et il a vécu quelques mois à Paris donc on discute beaucoup. Il m'explique l'évolution de Bucarest depuis la chute du communisme en 1989. Une vraie libération de bandits en tous genres. "Bucarest was kind of a jungle at the time." Et malheureusement, ces malfaiteurs sont arrivés jusqu'en Europe de l'Ouest pour faire plus d'argent grâce aux trafics. Cela me rappelle l'histoire albanaise. Et avec cette vague de migration, il y a eu les gitans aussi bien sûr. Que l'européen occidental se complaît à confondre avec les Roumains. Je ressens depuis deux jours une légère animosité envers les gitans de la part de certains de mes conducteurs d'ailleurs.

Dans le bus, j'avais vu plusieurs enfants avec des bouquets de fleurs dans les mains. Je questionne Vali : c'est la rentrée des classes et la coutume est d'offrir un bouquet aux professeur.es. Je trouve cette tradition adorable.

Une fois à la frontière bulgare, c'est la galère. Je vais devoir marcher entre la sortie de la Roumanie et l'entrée en Bulgarie qui sont espacées de 3km. Je prends mon mal en patience et je traverse donc le large Danube qui constitue la frontière entre les deux pays.

Me voilà de nouveau en Bulgarie ! Ce pays où j'ai passé quatre mois lors de mon semestre d'Eramsus. Que de beaux souvenirs. Un routier roumain tout sourire nommé Marjan me conduit pendant 50 km. Puis un homme nommé Janko m'ouvre son fourgon mais comme il ne parle pas anglais, il appelle au téléphone son beau-père qui habite à Valence et qui m'explique donc en français son itinéraire. Toute une histoire !

Bref, Janko me dépose à Veliko Tarnovo, une magnifique petite ville où j'étais partie en week-end avec mes amis d'Erasmus.

Le plan initial de cette journée était de dormir à Haskovo (une ville bulgare sans grand intérêt mais qui me semblait idéale en termes de kilométrage (345km de Bucarest). Mais étant à Veliko à 13h, il me semble plus stratégique de pousser vers la Turquie qui n'est pas si loin.

En chemin, je passe un moment avec Ilya un routier de 50 ans extrêmement soucieux de mon voyage. On communique avec Google Traduction. On parle de nos familles et de nos occupations. Comme il va en Grèce, quand nos chemins se séparent, il s'arrête sur l'autoroute et fait arrêter un autre camion (entre routiers, il avait plus de chance d'en arrêter un que moi) qui va à la frontière turque.

Ça y est ! La Turquie ! Une grosse étape dans ce beau voyage pour moi. Je suis très heureuse d'y être arrivée aussi rapidement, même si ça m'a donné plus qu'envie de mieux connaître l'Europe. À la frontière, j'étais simplement en train de marcher, et non pas de faire du stop, quand Veysel me propose son aide, me voyant chargée comme un mulet. Pour communiquer, il appelle sa fille qui parle bien anglais. Je leur explique que mon plan est de dormir à Edirne et que demain j'irai à Istanbul. Ils habitent à mi-chemin ! Donc ils me proposent de m'accueillir pour la nuit, comme ça, ma route sera moins longue le lendemain matin. C'est la première fois que cela m'arrive. Je suis stupéfaite de tant de générosité.

Avant de prendre la route, nous faisons une pause à Edirne. Veysel m'invite à manger de l'agneau (frit je crois) avec des crudités, du pain et un espèce de lait très épais. J'avoue que l'agneau a un goût très fort, mais je m'en débrouille avec les tomates. Puis une de ses amies nous rejoint pour boire un thé dans un endroit magnifique. Une espèce de terrasse dans une cour ornée de lanternes, avec palmiers en bonus.

Nous rentrons finalement chez lui, à une heure de route, au bord de la mer de Marmara : Tekirdag. Sa femme et sa fille qui s'appellent toutes les deux Elif m'accueillent tout sourire. Elles sont absolument adorables et nous passons un long moment à discuter en caressant leurs deux chatons. Elles me disent que oui, Veysel est une personne très extravertie et généreuse donc elles sont habituées à ce qu'il appelle pour dire qu'il aide quelqu'un pour ceci ou cela. Leur appartement est très grand, avec un balcon aménagé comme un salon, vue sur la mer. Leur famille est belle : Elif fille a une relation très mignonne avec ses parents, beaucoup de tendresse et de taquineries en même temps. Elle m'explique qu'elle est en terminale et qu'elle stresse beaucoup pour ses examens pour intégrer l'université l'année prochaine. Elle veut faire des arts plastiques, mais elle a peur que cela ne soit pas reconnu.

Je suis extrêmement reconnaissante de la bonté de toutes les personnes qui ont croisé ma route aujourd'hui. Cela leur paraît si naturel. Prendre soin des gens. Je m'endors sur le canapé lit dans la chambre d'Elif, complètement sereine. Elle m'a fait un dessin dans mon carnet et m'a offert un petit oiseau en céramique qu'elle a fait elle-même. Des souvenirs à jamais.

566km : 1 bus urbain, 2 vans, 3 camions, 1 fourgon, 2 voitures

Jour 9 : 13 septembre 2023

Aujourd'hui j'aimerais découvrir une partie d'Istanbul que je ne connais pas. La dernière fois que j'étais venue, c'était l'hiver et ça n'était pas l'idéal. Il s'agit des Îles aux Princes, au large d'Istanbul dans la mer de Marmara. Elles sont quatre mais je ne vais en découvrir que deux. L'adorable Usar m'amène à la station de bateau-navette avant de partir travailler. J'ai le temps de m'attraper un petit-déjeuner avant de monter sur le bateau. La traversée dure 45 min donc j'en profite pour tenir à jour mon journal et mes stories Instagram. En s'éloignant, on se rend évidemment compte de l'étendue démesurée d'Istanbul. C'est immense. Et plus on s'en éloigne, plus la vue sur les îles est jolie.

Je passe la matinée sur Heybeliada. En arrivant, je comprends immédiatement ce qu'a voulu me dire Usar : "You will feel so peaceful on these islands." ("Tu vas te sentir tellement apaisée sur ces îles.") Les véhicules motorisés y sont interdits, ce qui rend la balade très agréable. Les locaux se déplacent avec des espèces d'engins électriques que je croyais utilisés seulement par les personnes à mobilité réduite. Il y a aussi beaucoup de vélos. En effet, cette île est une colline. Plus on va dans les terres, plus ça grimpe. Les ruelles sont magnifiques, avec des maisons très colorées. Il y a un petit marché et un chien me suit pendant une demie-heure, la langue pendante de soif. Je grimpe au sommet, ce qui m'offre une vue absolument magnifique sur l'île, la mer et au loin Istanbul. Je continue ma balade en redescendant près de la mer, au milieu des pins.

Au moment où je pensais être perdue, je tombe sur quelque chose d'inattendu, une sorte de café/bar au beau milieu de la forêt de pin : une cabane en bois et des chaises et des tables dispatchées autour. La vue sur la mer est absolument magnifique donc j'achète une bouteille d'eau à ce brave monsieur pour pouvoir m'installer. Il est ravi car il n'y a absolument personne d'autre à part quelques chiens. Ravi à tel point qu'il m'offre un thé et des sortes de nems tout chauds. C'est royal. J'en profite pour faire une pause.

Il est temps de retourner vers le ferry pour aller à la découverte de l'autre île : Burgazada. Peut-être est-ce parce qu'il est plus tard, mais il y a beaucoup plus de monde sur les quais ! J'ai besoin de rafraichissement donc je m'arrête à la première petite plage. Les retraités sont de sortie. Ça papote de tous les côtés. Je fais chuter la moyenne d'âge drastiquement. Après quelques brasses et une petite bronzette, je repars en balade. Il y a beaucoup plus de spots de baignade sur cette île. Ce qui est assez magique c'est qu'il n'y a absolument aucun touriste. Ce sont tous des locaux vivant sur ces îles ou bien venus d'Istanbul pour la journée. Je suis allée jusqu'à deux autres petites plages.

Mon bateau de retour m'amène dans le quartier central de Kadikoy (la rive Est dite asiatique), où la vie bat son plein. Un monde fou flâne sur les quais après le travail ou l'école, en écoutant les différents artistes de rue.

Je passe la soirée avec Usar et ses deux chats. On joue à un jeu de vocabulaire en anglais, ce qui est assez cocasse, mais on apprend tous les deux des choses. On discute relations amicales, mais aussi beaucoup de cinéma et musique. Il a plusieurs références françaises : Gaspar Noé, Noir Désir, Marie Laforêt. Je lui fais découvrir Aznavour et France Gall.

Transports du jour : voiture d'Usar et bateau-navette.

Jour 11 : 15 septembre 2023

Ce séjour à Ankara est riche en expériences ! Après un excellent petit-déjeuner turc. Reyhan, mon hôte qui est prof d'anglais, insiste pour que je vienne avec elle au lycée, pour discuter avec ses élèves. Au départ, c'est un peu intimidant. Même sans mon gros sac, les gens me toisent dans les couloirs. Je n'ai pas l'air d'ici. Mes grosses chaussures de rando me trahissent sans doute. Reyhan, surexcitée, me présente à tous les profs qu'elle croise.

J'ai passé deux heures dans sa classe d'élèves de terminales à faire une sorte de conférence de presse. Ils m'ont posé des tonnes de questions sur des sujets divers et variés : mon voyage, l'autostop, mes peurs, le Cambodge, mes études, mon futur, la France, ma famille, mes hobbies, la nourriture française, la nourriture turque, le sport, la musique, le cinéma, le théâtre, mes motivations, mes rêves.

C'était très attendrissant. Reyhan m'a dit que pour la plupart, c'était la première fois qu'iels voyaient une personne non-turque et non-arabe. Les élèves m'ont évidemment toustes demandé mon Instagram. Certaines jeunes filles sont carrément venues me faire un câlin à la fin du cours, me souhaiter bon courage et me dire qu'elles rêvaient de réussir à faire quelque chose de similaire. Je leur souhaite grandement !

Je laisse Reyhan et ses élèves tranquilles pour le reste de la journée. Je vais me balader dans le centre d'Ankara.

Je commence par visiter une magnifique mosquée construite récemment. J'ai l'impression que chacune d'entre elles est une œuvre d'art. Je rencontre alors quatre hollandaises d'une cinquantaine d'années. Elles sont à Ankara pour un mariage.

Ensuite je marche vers la vieille ville. Chaque rue est pleine de surprises. Ankara, contrairement à Istanbul, n'est pas du tout touristique. C'est vraiment la grande ville des Turcs et de leur vraie vie. Je traverse des rues entières de marché de vêtements.

Je mange mon premier kebab en Turquie. La viande est plus forte qu'en France.

Puis j'ai crapahuté autour de la citadelle, là où trois boutiques à souvenirs se disputent la dizaine de visiteurs étrangers.

Sur les terrasses, les coupes de thé sont de sortie, une fois de plus. Je prends pour traverser la ville et m'amener vers le très célèbre (en Turquie) Mausolée d'Atatürk. De son vrai nom Mustafa Kemal, Atatürk (qui signifie "le père des Turcs") est le héros national. On peut voir son portrait dans tous les bâtiments officiels et aussi très souvent dans les commerces et chez les gens. Il est le vainqueur des forces alliées pendant la Première guerre mondiale, le fondateur de la République de Turquie. Les Turcs le glorifient principalement pour avoir modernisé la Turquie. Il a par exemple inscrit la laïcité dans la Constitution, remplacé l'alphabet arabe par l'alphabet latin et donné le droit de vote aux femmes en 1936 (10 ans avant la France) ! Physiquement, le Mausolée est imposant. Il abrite aussi un musée sur Atatürk. J'assiste à une parade militaire assez effrayante. Ça crie très fort.

En cette fin d'après-midi, je décide de rentrer à pieds. C'est tout de même une heure de marche. Je traverse le jardin boisé qui longe le Mausolée. Arrivée dans un autre quartier, je tombe sur une sorte de marché tout en musique, avec des allées. On dirait une fête des voisins. Il y a des jeux de fléchettes, des barbes à papa, plein de stands de nourriture.

Le soir, chez Reyhan, on discute politique. Elle m'explique à quel point elle déteste Erdogan. Qui serait tout l'inverse d'Atatürk. Il est en train d'islamiser la République, d'opprimer les médias opposés à son opinion et de prôner des idées très conservatrices à propos du rôle de la femme. Reyhan est très heureuse de pouvoir travailler et de s'habiller comme elle le souhaite. Elle adore les courtes robes à fleurs, mais le soir ça ne l'empêche pas de prier en portant un hijab et une abaya. Elle a peur que Erdogan ne s'inspire de l'Iran en termes de droits de l'homme, par exemple. Et il a très bien compris comment s'attirer les votes des populations moins éduquées, on appelle ça le populisme.

Plus tôt dans la journée, un élève m'a demandé ce que je préférais manger en Turquie. J'ai répondu les Lahmacun (galettes garnies de viande hachée et de légumes) et les baklavas. Je vous laisse deviner ce qu'a préparé Reyhan pour mon dernier repas à Ankara.

Jour 13 : 17 septembre 2023

Quelle matinée... à base de pain blanc, bananes, Coca et riz blanc, si vous voulez ce que je veux dire. La tourista m'a eue toute la nuit. Je suis HS et il n'est pas question de repartir en stop ce matin. Heureusement que mon hôte est adorable et me laisse me reposer sur son canapé. Il joue du piano, écoute des musiques très douces et cuisine des choses que je ne peux pas manger. Il est très patient.

En début d'après-midi, j'ai besoin d'air frais donc nous partons nous balader dans Sivas. Cette ville est vraiment agréable : un équilibre entre calme et vie. Elle contient de très beaux monuments historiques et n'est pourtant absolument pas mentionnée dans les guides. Bizarre. L'ancienne mosquée "Ciel" (nommée ainsi d'après sa couleur) est maintenant un musée sur l'histoire de Sivas. C'est gratuit et merveilleux à l'intérieur. Engin connaît tout par coeur. Il a étudié la littérature anglaise mais il a l'air aussi très calé sur l'histoire de l'Europe. Il m'amène voir le marché, les cafés les plus typiques, les mosquées. Ça me change grandement les idées.

Ce soir, je vais prendre un bus de nuit pour me rendre à Trabzon, une ville sur la mer noire. Je devais déjà y être rendue en stop, mais je ne me sens toujours pas le courage de faire ce trajet demain.

Après ces 10 jours sans pépin, il a fallu que ça tombe sur mes intestins !

380km : 1 bus de nuit

Jour 15 : 19 septembre 2023

Réveil paisible au couvent. On part assez rapidement en excursion à nouveau avec Jack et Jo. Le bus est une galère sans nom donc on fait du stop. Nous nous rendons au monastère Sumeila qui est dans les terres, construits au IVe siècle dans la roche, perché en haut d'une petite montagne. C'est très impressionnant vue d'en bas. Cela me fascinera toujours la capacité des humains à réaliser des prouesses techniques, architecturales, artistiques, avec pour unique motivation la foi. Le monastère est accessible après une très longue marche bien pentue. On arrive en faut complètement trempés. Il est orthodoxe donc les couleurs sont au rendez-vous.

Après cette belle découverte, on rentre tant bien que mal en minibus, juste à temps pour déjeuner avec le prêtre, les trois religieuses, le jeune Janbert, une dame iranienne et une dame géorgienne. Tout le monde se marre à table, c'est très sympa. Après le café, l'ambiance est aux au-revoirs, chacun s'échange son numéro, s'envoie les photos prises pendant le séjour, embrassades et promesses de se revoir un jour.

Jacques et Joseph préparent leurs vélos avec minution. Je me suis attachée à eux. C'est chouette de croiser des personnes avec la même passion de découvertes que moi. Il faut dire que les personnes que je croise ne comprennent souvent pas mon envie de voyager de cette manière. Avec eux, c'était plus simple. Je leur dis au-revoir en sachant que je les reverrai sûrement en Géorgie ou en Asie du Sud-Est.

Et me revoilà sur la route ! Je pars vers 15h, mon départ le plus tardif de ce voyage. Bon, je rencontre très vite Yassin, un conducteur adorable qui me dit que je ferai mieux de venir chez lui et sa femme, qu'ils peuvent m'accueillir et que je reprendrai la route demain. Donc je n'ai avancé que de 100km mais tant pis parce qu'ils sont très chaleureux. Yassin et sa femme Nihal. Leurs filles adolescentes Zümra et Almina et le petit Mustafa qu'ils surnomment Moustik, ce qui me fait beaucoup rire. Par ailleurs, leur aspirateur automatique qui se balade tout seul dans le salon s'appelle Sébastien, ce que je trouve amusant aussi, surtout quand Almina débarque en criant "euh je me brosse les dents et Sébastien vient toquer à la porte !! Il attendra pour prendre sa douche !".

On partage tous ensemble un dîner parfaitement adapté à mon régime alimentaire, je me repose en écrivant mes histoires et je m'endors très tôt.

200km : 1 bus urbain, 1 fourgon, 6 voitures

Jour 17 : 21 septembre 2023

Première journée en Géorgie, et pas des moindres ! J'en ai pris plein les mirettes ! Je suis partie de bonne heure en stop dans la campagne pour aller voir Vardzia, un site troglodyte. Il s'agit d'une ville entière creusée dans la roche, assez en hauteur. Il y a tout un tas de grottes reliées par des couloirs. C'est immense ! Et il ne faut pas être claustrophobe. La voiture qui m'y amené à la fin conduit un touriste chinois de 75 ans, Xi, et son guide Géorgien pour la journée. Je fais la visite avec eux et malgré son âge, Xi crapahute à toute vitesse. La région est splendide. C'est vallonné, vert et rocheux à la fois. Ces grottes donnent une impression d'enchantement, comme dans un film. Cet endroit est photogénique. Sur le retour, le guide s'arrête aux meilleurs spots photos. Puis retour en ville.

Je prends le contact de Xi qui veut m'envoyer des recommandations pour mon voyage en Chine.

Après-midi très paisible. Je flâne dans cette ville. Et surtout je visite la forteresse et le château Rabati qui datent du IXe siècle. Elle a été reconstruite sous l'Empire Ottoman depuis. C'est assez étonnant d'ailleurs comme mélange des genres. À l'intérieur de la forteresse, il y a un château donc, une mosquée et une église orthodoxe. Le tout avec des jardins très bien entretenus et une vue imprenable sur la ville et les montagnes qui l'entourent.

Au final, ce voyage me réserve de très beaux moments au-delà de la Turquie. Cet avant-goût de la Géorgie m'en a largement convaincue.

120km : 2 voitures, 1 camion

Jour 19 : 23 septembre 2023

Quand je me réveille ce matin, mon hôte russe dort encore. Je me prépare donc à partir en excursion à pas de velours. Je me balade dans un quartier résidentiel de Koutaïssi, très apaisant. On voit que c'est le week-end. Je fais du stop sur quelques kilomètres pour sortir de la ville et arriver au départ d'une courte randonnée qui doit me mener à un monastère réputé. Courte randonnée, certes, mais bien pentue ! Trop chouette de transpirer autant dans des vêtements propres que j'ai pu laver hier... Partout dans ce pays, les animaux fermiers sont rois. Il y a au milieu des routes et des chemins des vaches, des cochons et des chevaux très régulièrement. Je peux vous dire que à pieds, Lisa la petite parisienne ne fait pas la maligne.

Je finis par arriver en haut de cette colline. Le monastère est magnifique, mais une partie est en travaux. C'est un endroit très apaisant. Quelques moines profitent du soleil. Je prends de belles photos et fais une pause pour lire un peu. Puis je fais du stop pour rejoindre un autre monastère. C'est tellement facile ! Ce qui m'étonne beaucoup c'est que même les taxis avec des touristes ou les voitures conduites par des guides et baladant des clients s'arrêtent. Donc je monte à l'avant du véhicule et sur la banquette arrière, il y a des gens qui payent pour ce trajet !

Le second monastère est plus touristique, il y a un groupe de touristes asiatiques. Mais surtout il y a un mariage ! J'ai encore l'air drôle avec mon short kaki et mes sandales waterproof au milieu de tous ces gens sur leur 31. Je réussis à passer une tête dans l'Eglise. C'est étonnant : le prêtre récite une prière en tournant en rond autour de son pupitre, les mariés le suivent de près en tenant des bougies et deux autres personnes les suivent aussi en tenant une couronne et un diadème. Pourquoi pas après tout. Après cette épisode folklorique, je veux rentrer en ville et devinez qui me prend en stop ! Les meilleurs potes des futurs mariés ! Donc musique à fond dans la voiture, vous imaginez bien.

J'ai une faim de loup alors je vais dans un petit restau manger une spécialité : cela ressemble à des raviolis servis dans un bouillon avec plein de fromage. C'est super bon !

Il fait très chaud donc je suis rentrée chez mon hôte faire une pause. En fin d'après-midi, il m'a amené dans les alentours de Koutaïssi où se trouvent plusieurs anciens bâtiments soviétiques toujours présents mais complètement à l'abandon. Donc un immense hôtel thermal. Ça fait drôlement bizarre de se balader à l'intérieur. À part nous, il n'y a que quelques groupes d'adolescents en train de prendre des photos pour Instagram.

La soirée est très calme : j'appelle un copain pour son anniversaire, je regarde une série, je commence un nouveau livre.

Quelques km et 4 voitures

Jour 21 : 25 septembre 2023

Cette journée est une belle performance sportive ! J'ai réussi la rando à la journée la plus dure de la région. Je suis partie le matin avec un touriste hollandais rencontré dans mon auberge, Rens. La rando consiste à rejoindre les lacs Koruldi, en partant du bourg de Mestia. Donc globalement, toute la première moitié était de la montée, et la deuxième de la descente. À l'aller j'en ai bavé en terme de cardio, et au retour j'en avais plein les pattes. Fini le bureau des plaintes ! On veut les chiffres : 16km de marche pour 1400m de dénivelé positif, réalisé en 6h30, sans compter les pauses.

C'était absolument magnifique du début à la fin. Des paysages vraiment impressionnants à perte de vue : forêts de sapins, pans de montagne rouges, oranges, marrons, les glaciers, etc. J'ai pris au moins 50 photos, et non, ça n'était pas toujours une excuse pour faire une pause. On en a fait une bien longue une fois rendus la haut, auprès d'un des lacs. Même s'il faisait assez froid : on était à 2700m d'altitude.

La descente a été l'occasion de faire plus ample connaissance avec Rens. Il voyage à temps plein. Il vient d'une famille protestante très conservatrice : obligation d'aller à l'église tous les dimanches, interdiction de jouer au foot le dimanche par exemple. Et c'est un conflit assez récurrent avec ses parents puisqu'il n'est plus pratiquant. Par ailleurs, une de ses soeurs souffrent d'instabilité mentale, ce qui peut faire ressentir beaucoup de culpabilité quand on est loin de sa famille en permanence. Des discussions très touchantes.

À la fin de cette rando, je suis complètement à plat. Je n'ai absolument rien pu faire d'autre que de m'acheter à manger et glander à l'auberge pour récupérer des forces. Mais j'y ai rencontré deux personnages hilarants : Evelyne, 33 ans, londonienne, super marrante et franche ; et Johnny, 30 ans, mongole vivant entre Hong-Kong et Dubaï, très à l'aise avec la vodka et les gens. J'ai bien rigolé.

Jour 23 : 27 septembre 2023

Me voilà repartie sur les routes géorgiennes. Beaucoup d'hésitation jusqu'au dernier moment concernant le moyen de transport de cette journée.

Soit le bus, 11h de trajet jusqu'à Tbilissi, uniquement de jour parce qu'aucun bus de nuit. Donc un peu une journée flinguée, mais l'assurance d'arriver à destination.

Soit le stop, plus challengeant mais aussi potentiellement plus compliqué et fatiguant parce que c'est tout de même 460km. J'ai fini par partir en stop et j'ai tellement bien fait !

J'ai quand même cogité toute la nuit donc je n'étais pas bien réveillée du tout. Mais la première voiture que j'ai croisée sur cette petite route de montagne allait....à Tbilissi ! Oui j'ai énormément de chance. Vado, le conducteur d'une cinquantaine d'années, était un taiseux. Je crois qu'on a échangé dix phrases à tout casser en 7h de trajet. Ça n'était pas pour me déplaire puisque j'ai bien somnolé. La route en Svanetie était magnifique.

On a quand même fait une petite pause déjeuner à base de khachapuri : juste du pain fourré au fromage. C'est une spécialité au fromage. Alors une part pour l'apéro c'est délicieux mais là j'avoue que pour un repas entier, en n'ayant rien mangé avant, ça m'a un peu pesé sur l'estomac.

Avec mon conducteur Schumacher je suis arrivée à Tbilissi à 15h. Je n'aurais jamais pu espérer arriver si tôt. Je vais loger quelques jours chez Sarah, une camarade avec qui j'étais en classe à Sciences Po cette année. Elle fait aussi une année de césure, donc quatre mois de volontariat dans une association pour les jeunes à Tbilissi. Je vais donc poser mes affaires chez elle. Son appart en coloc lui est fourni par l'asso. Elle n'est pas encore revenue du travail donc je vais me balader dans son quartier. La vie bat son plein. Ça me change de la montagne. C'est la sortie des bureaux et les grandes avenues grouillent de monde. Il y a de très beaux bâtiments. Mais je sens que je ne suis pas dans le quartier le plus charmant.

Je retrouve Sarah et elle m'amène dans le vieux Tbilissi. Il fait nuit mais c'est quand même très agréable. On s'achète à boire et à manger pour aller se poser en hauteur avec une vue magnifique sur la ville, la rivière, la montgolfière touristique et la cathédrale illuminée. Elle me raconte son amour pour la Géorgie, leur histoire compliquée avec la Russie. La relation qui en découle entre les deux pays mais surtout mais entre les populations.

460 km : 1 voiture

Jour 25 : 29 septembre 2023

J'ai 22 ans à Tbilissi ! Pour fêter ça, Sarah et sa coloc Myriam font des pancakes au petit déjeuner. Sarah est en coloc avec quatre autres volontaires de l'asso. Myriam, Victor et Sophia sont allemands. Kati est estonienne. Victor a un quotidien plein de péripéties, il est toujours de bonne humeur, pourtant il lui arrive une catastrophe chaque fois que je le vois. Hier soir il a fait une indigestion et a passé la soirée à vomir. Ce matin, il se fait une énorme entaille dans le doigt avec le mixeur. Du sang partout dans la cuisine, il a failli tourner de l'oeil.

Je vais prendre l'air et me balader dans la banlieue de Tbilissi autour d'un lac très sympa. Des promeneurs prennent le soleil, et moi aussi. Pour y accéder, il faut prendre un funiculaire donc encore une fois une très belle vue sur la ville.

Je retrouve tous mes nouveaux amis en début de soirée. On se balade dans le centre ville en quête d'une idée pour cette soirée. Au final c'est parfait : il y a sur une petite place, de la verdure et des tables de pique nique, avec en fond musical un bar dansant juste à côté. Donc on achète à boire et à manger. Joseph et Jacques ont même acheté des choux à la crème pour le dessert pour que je puisse souffler mes bougies. Je passe une merveilleuse soirée, arrosée et tardive.

Jour 27 : 1er octobre 2023

Au-revoir Tbilissi ! Je pars relativement tôt ce matin. Sortir de cette ville prend un certain temps, à cause de son étendue et de son réseau de transports chaotique. Aux abords de la ville, il y a un site touristique que je voulais voir depuis un moment. Le monastère de Djvari, il n'a pas un grand intérêt en soit mais il est construit sur une colline et offre une vue à couper le souffle sur la ville de Mtskheta (imprononçable, imaginez en stop) et la rivière qui se sépare en deux bras. C'est en effet super touristique, Mtskheta où je vais me balader ensuite l'est aussi. Les ruelles sont très jolies et sont toutes articulées autour de la cathédrale. Je déjeune assez tôt pour repartir sur la route.

Le stop est toujours aussi facile, une seule voiture m'amène directement à destination : Stephantsminda, un village montagnard dans la région de Kazbegi. Elle tient son nom du Mont Kazbek haut de 5000 mètres. C'est tout près de la frontière russe.

Mes conducteurs sont donc Sophia et son papa dont je n'ai pas réussi à capter le prénom. Ils ont dansé et chanté pendant toute la route, ce qui était très agréable pour passer le temps. Les géorgiens font tous et toutes systématiquement trois signes de croix d'affilée dès qu'ils passent devant une église. Alors au tout début quand un de mes conducteurs en stop l'a fait, j'avoue que j'ai eu peur pour ma vie. Ils ont absolument tous ce réflexe.

Sur la route, ils s'arrêtent à une église dans la montagne pour prier. J'avoue que je ne sais pas vraiment où me mettre mais je fais tout comme eux.

Arrivée à Stephantsminda, il fait encore jour donc je fais une balade. L'environnement est absolument magnifique. Ce midi comme ce soir, je goûte aux dernières spécialités géorgiennes : des champignons fourrés au fromage et une sorte de calzone végé, avec une tonne de fromage.

La Géorgie va me manquer, c'est une super découverte. Les paysages sont à couper le souffle, la cuisine est délicieuse dans toutes les régions, les jeunes rencontrés à Tbilissi étaient tous très intéressants et chaleureux. Ce pays en a beaucoup bavé et en bavent encore à cause de l'occupation russe, mais il y a énormément de choses à y découvrir.

Je raconte mes aventures d'anniversaire à mes six copines de lycée avec qui on organise un appel groupé. Ça fait un bien fou.

160 km : 1 métro, 1 bus urbain, 4 voitures

Jour 29 : 3 octobre 2023

Alors là j'ai rarement fait une telle grasse mat durant ce voyage. Petit-déjeuner composé de pain et salami, poridge (euh c'est dégoûtant ce truc, je l'ignorais), thé et muffin au chocolat. Après ça nous partons nous balader avec Marc.

Le centre d'Astrakhan est joli principalement grâce au kremlin, typique de l'architecture orthodoxe. Très très luxuriant, doré, coloré. On se promène aussi le long de la fameuse Volga, plus fleuve d'Europe, mais le temps est très moyen. Marc tente de me décrire au mieux sa ville et son pays mais la barrière de la langue rend nos conversations assez comiques et laborieuses. Il me montre un antiquaire spécialisé en curiosités de l'ère soviétique.

Cette journée a pris un tout autre tournant quand j'ai dit à Marc que je jouais de la flûte traversière et du saxophone. Il se trouve qu'il est sorti, à une époque, avec une technicienne de l'opéra d'Astrakhan et qu'il a donc toujours des amis y travaillant. Il passe un coup de fil et me demande si je souhaite aller à un concert de musique classique gratuit dans l'après-midi. Gratuit pas vraiment, sauf pour moi quoi. Évidemment j'accepte ! Encore une opportunité assez exceptionnelle. L'opéra est également magnifique, à la fois dehors et dedans. Je me retrouve donc à assister à un concert de harpe, accompagnée tour à tour d'une flûte, d'un violon, d'un violoncelle et d'un trombone. C'est super chouette d'avoir cette chance.

Après être rentrés, on dîne ensemble du poulet et des pommes de terre sautées, on discute, on regarde Kill Bill 1 et il est temps d'aller faire dodo. Marc m'a clairement réconciliée avec la Russie.

Jour 31 : 5 octobre 2023

Matinée tranquille : planification de mes prochains jours de voyage (eh oui, ça prend parfois du temps, je n'improvise pas tout), et détente devant des documentaires. À l'heure du déjeuner, je commence à me dire qu'il faudrait que j'aille faire un tour dans un supermarché, quand Serzhan m'envoie un message : j'arrive dans 10 minutes je t'apporte à manger. Il a été d'une gentillesse sans égale du début à la fin. Il m'offre donc un déjeuner russe paraît-il : une soupe, du pain et une boisson.

Puis nous prenons la route pour explorer les alentours d'Atyrau (la ville en elle-même n'a absolument aucun intérêt). Nous partons en direction d'un site archéologique. On discute beaucoup et je suis de plus en plus admirative de son niveau de français. Je lui fais découvrir mes musiques françaises préférées. On se questionne mutuellement sur les différences de mœurs entre nos deux pays : consommation d'alcool, mariages et divorces, relations sexuelles hors mariage, amitié entre hommes et femmes, etc. C'est très intéressant pour nous deux je crois. Il a plutôt peur de me choquer sur certains points. La tendance à retenir, c'est que quand le Kazakhstan faisait partie de l'Union soviétique, la religion n'avait pas lieu d'être, donc depuis la chute de l'URSS et l'indépendance du Kazakhstan, la pratique de l'Islam est vraiment croissantes, et cela s'accompagne d'une vision très patriarcale des relations entre hommes et femmes.

Le musée qu'on est venu voir explique l'histoire de la région et les fouilles archéologiques qui ont permis d'en savoir plus sur les peuples nomades et les différentes influences de la région. On voit de nouveau des chevaux et des chameaux le long des routes. Il va falloir que je m'habitue. Serzhan aurait aimé m'amener faire de l'équitation mais impossible de trouver un centre équestre ouvert.

On rentre donc à Atyrau bredouilles et on va retrouver Albina qui sort du travail. C'est l'heure de goûter un met particulièrement raffiné et local : Burger King. Albina en meurt d'envie. Nous passons le reste de la soirée tous les trois à nous balader sur les quais : ils me forcent à faire une séance de tir à la carabine ! Je ne m'en sors pas trop mal.

Environ 100km : une seule et unique voiture, celle de Serzhan

Jour 33 : 7 octobre 2023

Paisible samedi matin au sein de cette famille kazakh. Chacun vaque à ses activités. Je me fais un petit-déjeuner pendant que Saya fait un grand ménage de printemps dans toute la maison. Kuralai est partie travailler. Magzhan et son papa sont en train de bricoler sous la voiture dans la cour. Je les regarde, amusée. Ils m'expliquent que c'est la "retro car", une voiture qui date de l'Union soviétique. Rafsangul a décidé de faire du pain maison en mon honneur. Je la vois pétrir la pâte et surtout préparer un grand feu dans le four extérieur dans la cour.

Je découvre qu'ils ont un cheval. L'équitation est une passion de Zhanarys, le papa. Il prépare son fidèle destrier pour l'amener en balade.

Puis vient l'heure du déjeuner. On se réunit tous autour d'une table basse dans le salon. On mange assis sur des tapis et des futons. J'ai la place des invités, en bout de table. C'est délicieux : des pâtes aux légumes et à la viande hachée, le pain maison tout chaud, une grande salade de crudités.

Puis nous partons Saya et moi au bord de la mer Caspienne ! Ils habitent en banlieue d'Aktaou dans une petite ville, et Aktaou se situe au bord de la mer. Quel bonheur ! Je n'avais pas vu la mer depuis mon séjour à Trabzon en Turquie, et c'était la mer Noire. On fait une grande balade, on s'installe sur de gros cailloux au bord de l'eau pour regarder les vagues, l'horizon, discuter et prendre des photos. Saya a 19 ans, elle étudie l'anglais pour devenir professeure. Au Kazakhstan, c'est une profession très respectée et bien payée, comme médecin. Saya adore l'anglais mais elle ne se voit pas du tout devenir prof. Sa vraie passion, c'est faire des gâteaux et elle rêve d'ouvrir un jour sa boutique. Elle me parle des autres voyageurs qu'ils ont accueillis auparavant dans leur famille, ils sont habitués. Et elle me pose plein de questions sur ma vie en France. J'ai l'impression qu'accueillir des touristes est un peu son échappatoire. Ça lui donne une excuse pour quitter la maison et aller faire un tour en ville ou au bord de la mer. Elle a l'air très heureuse d'être là. Dans la maison, je l'ai plus vue faire le ménage que faire des gâteaux ou se détendre pour l'instant.

Il est l'heure de rentrer. On affronte le bus en heure de pointe aux milieux des travailleurs et d'un groupe de pré-ado particulièrement agaçantes. Saya m'amène au supermarché pour que je m'achète un pique-nique pour mon excursion du lendemain. Sur la place principale, des gens sont en train de monter une yourte. Il paraît qu'il y aura une fête demain. Je passe quelques appels et c'est l'heure de boire du thé en famille. On grignote du pain avec du yaourt et du miel. Fin de la soirée.

Jour 35 : 9 octobre 2023

En termes de paysages, laissez-moi vous présenter la plus belle journée de ce voyage. Je passe par la même agence que la veille pour explorer une autre partie du Mangystau, la plus réputée.

Nous voyagerons avec le même minibus mais nous serons seulement cinq touristes à bord (hier on était 15). Je retrouve William le prof londonien au point de rendez-vous. Les trois autres touristes sont des femmes kazakh de la région d'Almaty venues en vacances ici. Notre guide du jour s'appelle Batyrbek et est accompagné du chauffeur, qui ne parle pas anglais mais a l'air d'être un sacré rigolo. Batyrbek, lui, se débrouille assez bien en anglais, en même temps il est étudiant pour devenir prof de langues. Il fait ce job de guide à côté de ses études quand il a le temps. On a beaucoup de route à faire mais cela passe très vite : on discute pour se présenter, on s'arrête boire un thé à une supérette sur la route, j'écris, Batyrbek nous explique l'histoire de la région.

Aktau est une ville très récente, construite dans les années 1960, après qu'on ait découvert son potentiel en uranium, puis en pétrole. Globalement, toute l'économie du Kazakhstan repose sur le pétrole.

L'objectif du jour est d'aller sur trois sites particulièrement magnifiques du désert du Mangystau. Les deux premiers sont à Bozzhyra, un plateau qui, avec l'érosion, s'est transformé en un véritable décor de l'univers Star Wars. On en prend plein la vue. On se croirait sur une autre planète. L'air est très pur donc on voit très très loin. Le panorama est magnifique. Il y a un vent de malade, par moment on ne peut même plus marcher.

Batyrbek et notre chauffeur sont hilantants : tout le temps en train de faire des blagues, de rire à gorge déployée et de chercher la petite bête. Batyrbek nous dit que c'est son frère d'une autre mère. Leur relation est très chouette. Ils réussissent par je ne sais quel miracle à lancer un feu dans ce vent à décorner les boeufs pour faire du thé. Ils installent une table de pique-nique, des sièges et le déjeuner dans ce cadre idyllique. Au menu : bon comme hier, il fallait s'y attendre, du pilaf, du pain, de la salade et du thé. C'est toujours aussi bon, encore même meilleur avec cette vue.

On profite encore un peu de cet endroit en prenant des centaines de photos, en méditant et en observant le sol car on y voit de nombreux fossiles de crustacés et des gros insectes que je ne saurais nommer.

On reprend la route sur les chemins de terre qui secouent notre véhicule dans tous les sens. Petite pause très sympa en chemin pour s'approcher d'un troupeau de chameaux. Et nous arrivons au dernier spot de la journée : Tiramisu Canyon. Oui, oui, et on comprend vite pourquoi. Des rayures oranges, roses, blanches et marrons à perte de vue sur de nombreuses collines. En plus de ça, le sol est légèrement mou : on se croirait vraiment sur un gâteau. J'ai l'impression d'être sur Mars. C'est fantastique. On se balade tout le long des couleurs, admirant les différentes facettes du paysage. Cette journée est vraiment magique. Et Batyrbek et William y contribuent beaucoup. Ils sont très drôles et font les fous.

Alors on a quand même droit à un petit moment de flip : le seul autre véhicule de touristes est sur le site en même temps que nous et un des touristes nous appelle pour que Batyrbek fasse la traduction avec leur chauffeur kazakh. Le touriste ne sent plus la partie gauche de son corps, bras et jambe, et doit aller aux urgences le plus vite possible. Je ne saurai jamais s'il va mieux mais ils sont partis une minute après que l'information ait été traduite.

Sur le trajet du retour, Batyrbek a encore et toujours une énergie débordante. Il met la musique à fond et danse, nous entraînant avec lui. Heureusement que la circulation n'est pas dense et que le risque d'accident est très faible parce qu'il est inarrêtable.

Je dis au-revoir à cette équipe de choc à regret. J'ai passé une merveilleuse journée. Ils m'ont même déposée devant chez ma famille d'accueil pour ne pas que j'ai à prendre un taxi.

Soirée tranquille : je raconte ma journée à Saya et Zhanarys autour d'un bon repas et je refais mon sac. C'était ma dernière journée ici !

400km : 1 minibus

Jour 37 : 11 octobre 2023

À bientôt le Kazakhstan ! J'ai passé une semaine fantastique, et je compte bien revenir dans ce pays. Ce sera après l'Ouzbékistan, pour explorer la région du Sud-Est cette fois-ci. Je fais donc du stop de bon matin à Beineu. Un taxi s'arrête et propose de m'amener gratuitement à la frontière (qui est quand même à 70 km), allez comprendre. J'accepte évidemment.

Commence alors un épisode assez marquant de ce voyage, pas forcément dans le bon sens du terme. À la frontière, les voitures doivent passer le contrôle seulement avec le conducteur à bord. Les passagers et les bagages doivent passer le contrôle à un autre endroit. Cela ne me change rien personnellement mais je me retrouve au milieu de centaines de personnes avec au moins cinq ou six bagages chacune. Les gens sont complètement à cran, se poussent à moitié, c'est assez horrible. Ambiance Calais, j'étais la seule touriste j'en suis certaine. On fait deux queues interminables, une pour sortir du Kazakhstan et une pour entrer en Ouzbékistan. Tout ce manège dure au moins deux heures, dans un froid et un vent glacial. Les gens sont emballés dans des couvertures, un monsieur se protège de la pluie avec un sac plastique sur sa tête. Tout le monde pousse et essaye de doubler donc on est complètement serrés les uns contre les autres. Mon miracle arrive quand un militaire hurle de laisser passer toutes les femmes devant. Alors là pour enjamber tout ce monde et ces bagages c'est folklorique. Mais j'y parviens et cette manœuvre me raccourcit le calvaire glacial d'au moins trois heures je pense, parce que nous n'étions que 10% de femmes. Pour patienter, j'envoie un message à Serzhan pour lui demander s'il a une idée de ce qu'est ce flow de personnes : ce sont des citoyens ouzbek qui vont travailler durant des mois en Russie ou au Kazakhstan parce qu'il n'y a pas assez de travail dans leur pays. Là en l'occurrence ils reviennent chez eux. D'où le volume des bagages et l'ambiance pesante.

Une fois en Ouzbékistan, j'ai eu le temps de congeler complètement. Je rajoute des couches de vêtements et je continue le stop dans le vent et la pluie. Évidemment, toutes les voitures qui passent sont pleines à craquer de bagages et de personnes. Un camion finit par s'arrêter. Kulmamat, 53 ans, tout sourire. Je comprends vite pourquoi mon GPS indiquait huit heures de trajet pour 300km. La route, ou plutôt le chemin, est jonchée de trous et recouverte de gadoue. Et dans l'Ouest de l'Ouzbékistan, c'est le désert, il n'y a pas d'autre option. Alors autant vous dire qu'en camion, c'est très très très lent. Je n'arriverai pas à destination ce soir. Difficile de s'occuper à cause des nombreuses secousses dues aux trous dans la route. Kulmamat ne parle pas anglais mais on arrive à se communiquer les informations capitales, genre les pauses pipi. Il conduit de 13h à 20h30 dans cette gadoue sans fin, ça a l'air éprouvant. Et on s'arrête une heure au milieu de nulle part pour changer une roue. Heureusement son collègue d'un autre camion est là pour aider. Ma maigre contribution à cette manœuvre aura été de prêter ma lampe frontale. Je dors sur la couchette du camion, Kulmamat roule jusqu'à 3h du matin (comment est-ce possible ?) puis dort à son tour sur la deuxième couchette (une sorte de lit superposé).

350 km : 2 voitures, 1 camion

Jour 39 : 13 octobre 2023

Et je repars en stop une fois de plus ! En Ouzbékistan, c'est quand même assez compliqué parce que la plupart des gens se déplacent aussi en "stop" en rémunérant leur conducteur comme un taxi partagé. Imaginez moi essayer d'expliquer en anglais à des gens qui ne le parlent pas que moi, euh en fait bah je suis une touriste et que je voyage écolo et économique donc euh bah je paye pas ! Spoiler : j'ai pas essayé d'expliquer. Donc j'ai lâché un petit billet à la fin du trajet. Je suis arrivée à Khiva, une ville carrefour de la route de la soie.

Je trouve un burger absolument délicieux non-loin de mon hôtel et je pars rejoindre.....mon grand-père Robert !

Ça c'est un hasard assez exceptionnel. Il avait prévu ce voyage en Ouzbékistan depuis trois ans, en passant par une agence. Mais avec les péripéties de notre ami COVID, Pépito se retrouve en Ouzbékistan précisément la même semaine que moi. Il est contraint par un programme, un guide et un groupe, mais cet après-midi il a quartier libre !

Je pénètre alors dans la vieille ville de Khiva qui est un véritable musée à ciel ouvert. Nous grimpons en haut d'une tour carrée pour accéder à un chouette point de vue, et la photo envoyée à toute la famille s'impose. Mon grand-père et moi-même sommes aux anges de se retrouver dans ces conditions. Nous sommes allés boire un café et déguster un dessert en terrasse panoramique pour se donner les nouvelles. Pour la soirée, il réussit à m'incruster aux activités de son groupe. Donc je me retrouve sur le roof top de son hôtel, avec vue sur les monuments de Khiva d'une part, et sur le coucher de soleil d'autre part. L'apéro est servi aux anciens : vin rouge ou vodka servie avec du jus d'orange ou bien du jus de cerise. Ah la vodka ! Ce vestige de l'ex URSS. Nous avons droit à un chouette spectacle de musique et de danse : l'équivalent des maracasses, tambourin et mandoline, ainsi que deux danseuses avec de magnifiques costumes. À la fin, elles entraînent les spectateurs dans leur danse. Donc on rigole bien. Pépé va guincher, ainsi que Germaine, une dame de 97 ans assez impressionnante et vaillante.

Pour le dîner, nous sommes reçus dans un belle salle où il faut enlever ses chaussures. Ça fait râler les vieux évidemment. Je discute avec des retraités randonneurs de compétition. Et je découvre la bonne soupe ouzbek.

170 km : 3 voitures

Jour 41 : 15 octobre 2023

Ce matin, nous quittons Khiva pour aller voir trois forteresses très impressionnantes, situées au milieu de nulle part, dans les alentours d'Ourgench. Nous avons un chauffeur pour toute la journée. Oui oui, mes habitudes de voyage changent énormément quand je suis accompagnée. Notre chauffeur ne parle pas du tout anglais mais il est aux petits soins. Les trois forteresses sont assez différentes : la première date du IVe siècle et est très massive de l'extérieur. Nous sommes seuls au monde à la visiter. Elle serait reliée par un souterrain à la deuxième alors qu'elles sont séparées de plusieurs dizaines de kilomètres en voiture ! La seconde forteresse est déjà en cours de visite par un groupe de retraités français et belges qui sont amusés de nous voir voyager en solo. On profite des explications de leur guide. Tous les guides francophones que nous parlons parlent extrêmement bien français, en ayant jamais mis les pieds en France. C'est franchement impressionnant. La troisième et dernière forteresse est vraiment placée sur une colline. Ça grimpe un peu pour y accéder. De là-haut, on a une super vue sur les steppes. On se croirait dans un western. Cette dernière date du IVe siècle avant J-C ! Au pied de celle-ci se trouvent une petite dizaine de yourtes prêtes à accueillir les touristes pour le déjeuner. On se laisse évidemment séduire par l'expérience. À l'intérieur, la décoration en tapis et en lampes est chargée, c'est très cozy. On déjeune par terre sur des tapis autour d'une table basse. C'est super bon : une salade pâtes à l'anneth et des poivrons en entrée, du pot-au-feu en plat et j'ai sorti le comté que mon cher papa m'a ramené de France ! On discute avec un couple de touristes canadiens, dont le monsieur est syrien et a quitté son pays à 27 ans. Ils ont fait le circuit en Ouzbékistan en sens inverse du notre.

Après ces très chouettes découvertes, on reprend la voiture. Notre chauffeur nous amène à Boukhara, la deuxième étape. On a six heures de trajet. Les endroits qu'on traverse nous laissent admirer des champs de coton, des stations service avec 500 mètres de queue, et quelques villages un peu tristounes. La route est dans un sale état et il y a des radars à tout va, on n'avance pas bien vite. Je dors pendant la moitié du trajet, à croire que j'en avais besoin. Puis, pour passer le temps, je mets des musiques sur mon téléphone et je chantonne, ce qui semble divertir notre chauffeur, qui, de temps à autres, se laisse aller à un petit mouvement d'épaule.

Nous sommes arrivés à Boukhara pour l'heure du dîner. Grand changement d'ambiance par rapport à Khiva : la ville est bien plus animée le soir. On dîne dans le premier restau venu. La table voisine est constituée d'un groupe de retraités russes, surtout des femmes, qui chantent une dizaine de chansons festives. Cela me rappelle l'ambiance des grands repas de famille en Slovénie. Après le dîner, on va rendre visite à mon grand-père qui est avec son groupe à Bukhara ce soir aussi.

530 km : 1 voiture

Jour 43 : 17 octobre 2023

Ce matin, après un petit-déjeuner encore délicieux, nous sortons un peu de Boukhara pour aller visiter le Palais d'été. Un taxi nous y amène. C'est l'ancienne résidence des émirs de Boukhara qui l'ont fait construire dans les années 1910. Logiquement, les bolcheviks s'en sont emparés en 1920. Et aujourd'hui, il s'agit du musée des arts décoratifs.

C'est un style super different de tout ce qu'on voit par ailleurs en Ouzbékistan. Évidemment, ça n'est pas de l'art islamique. Les couleurs sont très vives et le bois est beaucoup utilisé. On est tout de suite mis dans le bain par le magnifique portail d'entrée. On découvre les jardins où sont installés des vendeurs d'étoffes et une dizaine de paons qui se baladent ! Puis le Palais : le Versailles local, à peu de choses près. Bon ok, en beaucoup plus petit. Mais franchement, les décorations intérieures sont magnifiques. On se marre à observer un couple de touristes d'environ 50 ans : seule la femme prend en photo l'homme, toutes les deux minutes. Et il tire une tronche...il se prend très au sérieux.

Nous rentrons ensuite dans le centre de Boukhara pour visiter notre dernier monument de cette ville : une école coranique à quatre minarets. Pour le déjeuner : le traditionnel pilaf.

Cet après-midi : on prend le train de Boukhara à Samarcande. C'est seulement mon deuxième train depuis le début du voyage ! Le premier était en Hongrie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les trains sont bien plus modernes ici. Nous sommes à côté de locaux et de deux couples de touristes italiens. Pendant le trajet, des vendeurs de fruits mais aussi de friandises, de sandwichs ou de boissons passent dans les allées, tout sourires.

En arrivant à Samarcande, c'est la folie ! On ressent tout de suite les un million d'habitants ! Cette ville est beaucoup plus grande et agitée sur les grands boulevards. On va passer le début de la soirée au Registan, le site le plus célèbre de Samarcande, que l'on découvre donc de nuit. Trois écoles coraniques gigantesques, installées l'une en face de l'autre. Le Registan, ça veut dire la place de sable. Bon, aujourd'hui c'est dallé mais il faut imaginer. On en prend plein les yeux. Les trois medersa sont assez différentes l'une de l'autre et sont magnifiques. Je vagabonde dans ce grand site. Les marchands de souvenirs sont sur leur fin de journée. Les touristes les plus passionnés de photographie sont au rendez-vous pour admirer les éclairages qui mettent vraiment bien en valeur les couleurs des façades. Je tombe absolument amoureuse de l'intérieur d'une mosquée intégralement décorée de bleu et d'or. Je reste béate un bon moment.

Il commence à se faire tard donc on cherche un petit restau dans cette zone. On atterrit dans un truc qui ne paye pas de mine mais qui nous régale de brochettes et de sortes de raviolis. On rencontre alors deux personnes qui mangent à la table d'à côté et qui se sont elles-mêmes rencontrées au Registan une heure avant. Abdulwahab, un ouzbek d'une trentaine d'années qui parle anglais avec un super accent british. Et Saskia, une hollandaise d'une quarantaine d'années qui voyage seule, principalement en train, des Pays-Bas jusqu'en Nouvelle Zélande ! C'est une très chouette rencontre, on discute voyages.

270km : 1 train

Jour 45 : 19 octobre 2023

Nouvelle excursion sous le soleil de retour à Samarcande. Première étape de la journée : redécouvrir le Registan avec un ciel bleu. Puis on part en quête d'un taxi partagé pour aller à Chakhrisabz pour la journée. C'est la ville où est né Tamerlan. Pour le taxi, c'est folklorique, et presque gênant : les chauffeurs se disputent notre course en baissant les prix. Puis il faut trouver deux autres passagers pour remplir le véhicule donc notre chauffeur se met à alpaguer toute la rue pendant une bonne demie-heure.

Nous faisons donc la connaissance de Sabrina qui a 17 ans et de Nilbar qui en a au moins 60. Ce qui est très amusant c'est qu'au bout de 10 minutes de trajet, ils sont tous meilleurs amis dans cette voiture. Je veux dire que ça donne l'impression qu'il s'agit de la grand-mère et de sa petite fille et qu'elles se connaissent, alors que pas du tout. Avec le chauffeur, ils se marrant. Je ne sais pas quelle nationalité est le plus l'attraction de l'autre.

On fait une pause sur la route pour aller admirer un magnifique point de vue sur une colline et Nilbar grimpe aussi ! Elle tient à être sur les photos. On en prend d'ailleurs quelques-unes à côté d'un énorme rocher en forme de coeur. La scène est assez lunaire : il y a une énorme balançoire face à la vue, un monsieur habillé en indien d'Amérique (je ne sais pas pourquoi), un cheval. Bref, ils se sont crus au far West. Et le chauffeur de taxi qui pousse Sabrina sur la balançoire, c'est comique. Nilbar et Sabrina sont vraiment trop mignonnes et veulent des photos avec nous et me font des câlins.

En arrivant à Chakhrisabz, nous découvrons un immense parc où se trouvent les différents monuments à admirer. À seulement deux ou trois endroits dans le parc se trouvent quelques groupes de locaux ou de touristes. Sinon, c'est vraiment désert. Très bizarre parce que le parc est propre, agréable et bien aménagé. On commence par le mausolée de Tamerlan (oui oui, le mec a deux sépultures) et son immense statue. Les couples de mariés font des photos. D'ailleurs, les mariées ont bien souvent une épaisse couche de maquillage assez affreuse qui leur pâlit la peau et leur donne un air fantomatique. Aussi, leur faculté à tirer la tronche sur les photos me laisse perplexe.

On continue notre balade en quête d'un peu plus d'animation. Sur notre plan, il est indiqué un marché. En réalité, que nenni. Simplement deux grands bâtiments avec ce qui semblerait être une boutique de tissus à l'intérieur. Je remarque qu'il s'agit en fait d'un atelier dans lequel une dizaine de femmes travaillent sur des métiers à tisser ! Alors on observe timidement et elles nous invitent à entrer. Le spectacle est magnifique. Deux rangées de femmes travaillant minutieusement. Ce travail est extrêmement précis, les dessins qu'elles tissent sont très fins et le nombre de fils est impressionnant. Le décor de cette scène : des tapis de toutes les couleurs. Des enfants en bas âge jouent au milieu de l'atelier et sont trop heureux de nous dire bonjour et nous faire coucou. Une des femmes me fait asseoir à ses côtés pour m'apprendre à faire un point sur son ouvrage. Je suis toute gênée et j'ai peur de faire n'importe quoi. Dans le bâtiment d'en face, des femmes font de la broderie ou travaillent sur des machines à coudre. Elles sont assises sur des tapis autour d'une table basse et se servent du thé. Les couleurs sont encore une fois flamboyantes. Nous sommes vraiment bien accueillis partout où nous allons.

On va déjeuner dans le seul restau ouvert aux alentours de ce parc. C'est vraiment étrange qu'il y ait si peu de commerces dans cet endroit. On prend une soupe et des raviolis, une spécialité locale.

Encore quelques visites autour de ce parc puis il est temps de rejoindre notre chauffeur de taxi qui nous attend, à l'affût. Il se charge de trouver deux nouvelles passagères pour rentrer à Samarcande. Les négociations sont agitées. L'une d'elle s'appelle Deldora et a 20 ans. Elle parle un peu anglais et m'explique qu'elle fait des études de philosophie et de langue russe pour devenir prof. Par ailleurs, elle est complètement fan de K-pop. On passe par des paysages magnifiques, avec la lumière de fin de journée. Montagnes, vallées, collines, champs. On passe même un col.

Devinez où on va traîner pour prendre des photos en arrivant à Samarcande. Oui, bien joué, le Registan, pour la quatrième fois. En même temps, ce lieu est le plus impressionnant de tout le pays. Et c'est toujours le forum des ouzbek. Ils viennent ici traîner, dater, parler aux touristes pour améliorer leur anglais. C'est ainsi que trois lycéens viennent se présenter à nous et nous demander une photo. Un peu plus tard, un étudiant et une fille qui l'accompagne viennent s'asseoir avec moi pour discuter. Diyorbek étudie l'informatique et parle assez bien anglais, uniquement grâce au Registan et ses touristes me dit-il. On discute de la situation à Israël et en Palestine, de la guerre en Ukraine, de l'Islam en France. La jeune fille est encore en terminale et ne parle pas anglais mais russe. Ils se sont rencontrés il y a trois semaines ici même et n'avaient pas le contact l'un de l'autre jusqu'à aujourd'hui. Donc Diyorbek venait tous les jours dans l'espoir de la voir. Trop mignon. Quand papa a fini de prendre pour la 200e fois la même photo (je plaisante), nous marchons un long moment pour rentrer dans le quartier de l'hôtel et aller dîner. Dernier soir à Samarcande.

170 km : 1 taxi

Jour 47 : 21 octobre 2023

Pour bien commencer la journée, on prend un délicieux petit-déjeuner avec Shozeh et Riza, un de ses amis et collègues iranien qu'il héberge et qu'il a employé dans sa société. Pain tout chaud délicieux, beurre, confiture de fraise, comme à la maison quoi ! Avec du thé noir au safran, une subtilité iranienne.

La grande attraction de Tashkent, c'est le bazar Chorsu. Il est vraiment grand, étendu à la fois en plein air et sous différentes halles. C'était un moment génial : déambuler au milieu de tous ces marchands de thé, épices, fruits et légumes, pain, oeufs mais aussi vêtements, cosmétique, à peu près tout en fait. Les couleurs sont très variées, les odeurs aussi. Et surtout les commerçants sont sympas comme tout ! La plupart nous font des grands sourires ou des signes de la main en nous voyant prendre des photos. L'un d'entre eux m'invite même à venir poser avec lui avec derrière son stand. Et en prenant les photos, nous rencontrons trois jeunes touristes kazakh venus voir un concert à Tashkent. Ils sont du Mangystau, la région où j'ai vu les splendides canyons, donc je leur raconte évidemment. On continue notre grande balade et mon père achète un bob brodé de motifs typiquement ouzbek pour mon frère Alexis (je sais qu'il ne lira pas ces lignes cet idiot, pas de risque de gâcher la surprise). Il achète aussi du thé aux fruits rouges. Et moi un gobelet plein de framboises à consommer tout de suite ! On ne peut pas dire qu'on a coulé sous les fruits dernièrement.

En périphérie du marché se trouve le plus joli monument de Tashkent, paraît-il. Une medersa qui n'a rien à envier ni à Khiva, ni à Boukhara ni à Samarcande mais c'est vrai qu'elle est jolie. L'originalité est son jardin très fleuri dans la cour intérieure. Et elle est toujours en activité : nous croisons des lycéens qui vont en cours à l'intérieur.

Pour le repas du midi, nous nous engouffrons à nouveau dans le marché. Au milieu de celui-ci trône un stand de restauration. Grillades de poulet et de boeuf, salade de tomates et d'oignons, pain, thé. Après cette pause, papa veut s'acheter un ultime souvenir de ce beau pays : un magnet. Se déroule alors une scène absolument incroyable. Un jeune homme français vient me parler, me dit qu'il m'avait vu au stand en train de manger mais qu'il ne voulait pas me déranger. Je me dis qu'il s'agit juste de sociabilité entre touristes. Bien plus que ça ! Il me suit sur Instagram depuis le début de mon voyage et m'a reconnue ! Je suis estomaquée. Nous sommes au beau milieu du bazar de Tashkent. Si on avait voulu organiser une rencontre, on aurait eu beaucoup de mal. Il s'appelle Sacha et est étudiant en physiques. Il va faire un stage de six mois dans un laboratoire à Shenzhen en Chine et a décidé d'y aller sans prendre l'avion. Nous voilà donc à Tashkent en même temps, incroyable !

Nous reprenons le métro pour voir les locaux d'une association autour de la culture ouzbek. Le lieu est charmant : atelier de couture, boutique de souvenirs faits à la main, café avec pâtisseries ouzbeks, salle d'exposition, petite cour avec un modèle de maison typiquement ouzbek. Deux dames tout sourires nous parlent spontanément. L'une d'entre elle travaille sur un projet pour rendre l'apprentissage des langues accessibles à tous. Elle nous explique qu'en Ouzbékistan, les professeurs de langues les enseignent souvent en russe. Donc ceux qui ne parlent que l'ouzbek ne peuvent pas apprendre l'anglais par exemple. Par contre à Tashkent, le russe est bien plus parlé que l'ouzbek, à tel point que les Ouzbeks en oublient leur propre langue. Donc leur projet est de publier de nombreux cours de langues gratuits sur YouTube pour résoudre ces deux problèmes. C'est toujours très chouette de découvrir ce genre de lieu alternatif. Dans la boutique souvenirs, papa a craqué son slip et s'est acheté non pas une, non pas deux, mais trois écharpes ! Oui on marche sur la tête.

Dans les incontournables de Tashkent, on nous a beaucoup parlé de Timur Square. Peut-être qu'on n'y est pas allé au bon moment mais ça n'avait rien de grandiose. Un grand espace vert au milieu des grandes avenues. Et au centre du parc, l'immense statue de Tamerlan. Je m'attendais à plus d'animation et de monde j'avoue. Mais la météo n'était pas en notre faveur.

On rentre donc chez Shozeh et Riza. Temps calme avant la tempête. Pour le dernier soir de papa en Ouzbékistan, c'est la fiesta ! Shozeh de fait beau comme un pape. On a l'air étrange à côté avec nos pompes de rando. Il nous amène dans un très chouette endroit, un peu dîner-spectacle. Encore une fois un groupe de musique live sur une scène et nous à table. Pour changer, des grillades, mais avec des salades en entrée ! S'il-vous-plait. Après le repas, la musique change de style, c'est super dansant. Je connais tous les titres en anglais. On danse comme des petits fous. Sauf Riza qui a une infection aux oreilles et ne semble pas passer une soirée folle. Ils sont très différents l'un de l'autre nos deux amis. Shozeh est très fêtard, viandard, buveur, danseur, dragueur. Et Riza rien de tout ça. Mais il parle beaucoup mieux anglais et a l'air d'être une personne très intéressante, bien que plus timide. Et il a les yeux bleus percants de beaucoup d'iraniens. Après avoir bu un litre de vodka à nous trois, il est temps de rentrer. Papa dit chaleureusement au-revoir à nos deux compagnons. Son avion est très tôt demain matin.

Jour 49 : 23 octobre 2023

Retour à la case départ. Ce matin, Shozeh et Reza partent assez tôt au travail et moi je me remets de mes émotions en faisant une grasse matinée. Globalement, journée très tranquille. Je n'ai pas envie de repartir en stop tout de suite. Je préfère m'organiser avant de refaire des bêtises.

Donc je passe la majeure partie de ma journée dans un café au wifi parfaitement efficace. Je planifie la suite du voyage au Kazakhstan et en Chine et je passe des appels.

En fin de journée, je me dégourdis les jambes et je marche un peu moins de trois heures dans les parcs de Tashkent. De Timur Square au City Park, on peut faire un trajet de trois kilomètres quasiment exclusivement sur des rues piétonnes ou dans des parcs. Il y a notamment un immense parc qui habrite l'équivalent de la maison blanche avec des militaires partout, puis une balade le long d'un canal fort agréable.

City Park, c'est un délire. Une facette de Tashkent que je n'avais encore absolument pas vue. On se croirait à Dubaï. Des gratte-ciels entourent ce parc illuminé par différents spots de lumière qui changent de couleur en fonction de la musique "chill/lounge" qui passe dans les hauts-parleurs. Comme tous les autres que j'ai traversés jusque là, le parc est d'une propreté irréprochable. Mais pas rapport aux autres, il fait super moderne.

Pour rentrer, je me tape le métro en heure de pointe. Ça me rappelle de doux souvenirs de tram à Bordeaux. Je croise Reza dans la rue, qui rentre du travail. On discute de nos journées respectives. Il me parle beaucoup du gouvernement iranien qui le désespère au plus haut moins. Il dit qu'avant la révolution, tout allait bien. Et que ça le rend vraiment amer de se balader dans la rue à Tashkent, de voir les gens heureux et mener une vie à peu près normale où ils vont boire des coups et amènent leurs enfants au bowling. Pendant qu'à Téhéran les gens survivent et essayent d'obtenir des droits fondamentaux. La partie plus étonnante de cette discussion, surtout venant d'un homme qui paraît très cartésien, c'est quand il m'explique qu'il croit aux coïncidences, aux chiffres porte-bonheur et qu'il se renseigne sur l'astrologie. Puis je vaque à mes occupations pendant qu'il regarde un documentaire sur les étoiles. Et Shozeh débarque avec sa bonne humeur comme une tornade. Il a eu une journée épuisante avec 8h de train mais il met la musique à fond et se met à faire à manger. Des frites cuites dans du thon à l'huile, à côté d'une salade de tomates et poivrons. Le tout à mélanger comme un wrap dans du pain avec de la crème fraîche. Miam ! On discute musique. Reza veut que je lui en fasse décourvir en français. Il adore Françoise Hardy visiblement, et Indila. Reza est super bavard aujourd'hui et on parle philosophie de vie. Que signifie travailler pour accumuler des richesses toute sa vie et ne pas en profiter ? Est-ce qu'il vaut mieux accumuler de l'argent ou des expériences ? Grâce à ce voyage, je connais la réponse.

5km à pieds

Jour 51 : 25 octobre 2023

Encore beaucoup de route aujourd'hui ! De Taraz, j'ai continué la route qui longe la frontière du Kirghizistan jusqu'à Almaty. Mais avant ça, Alexander est venu me chercher pour un petit-déjeuner dans son café. Rebelote : il a commandé beaucoup trop de choses et le gaspillage m'a encore fait mal au cœur. Puis il m'a amenée à un très bon spot de stop !

Là, j'étais aux anges : une voiture de deux femmes s'arrête. C'est la première fois depuis la Roumanie qu'une femme conductrice me prend en stop, trop d'émotions. Saltanat et Mubarak sont super rigolotes. Elles prennent plein de selfies et de vidéos. Et surtout, elles font un post Facebook au cas où leurs proches feraient le trajet jusqu'à Almaty et pourraient m'aider. C'est très drôle. Quand elles me déposent dans la ville de Chou qui leur va très bien, elles arrêtent une voiture et discutent avec le conducteur. Elles prennent la plaque d'immatriculation en photo, m'offrent une bouteille d'eau et prennent mon numéro de téléphone pour me demander des nouvelles. Absolument adorables.

Mon prochain conducteur s'appelle Talap. Il ne parle pas du tout anglais mais il me conduit sans broncher sur plus de 300km. Et m'achète même des Twix pendant une pause ! Je fais une sieste et j'admire le paysage.

En arrivant à Almaty, il y a encore juste assez de lumière pour que je tourne une vidéo sur mon voyage pour Instagram. Et ça tombe bien parce que mes hôtes vivent près d' un grand parc.

Mon hôte Couchsurfing s'appelle Aktoty. Elle a 24 ans et vit avec sa mère et sa cousine dans un appartement dans le sud d'Almaty. Mais ce soir, elle n'est pas là donc c'est sa cousine qui m'accueille et me parle en anglais. Elle a 19 ans et fait des études d'ingénieur. Elle est un peu timide. La mère est orthophoniste. Je passe la soirée à organiser mon séjour à Almaty. J'aimerais rester dans cette ville plus d'une semaine donc je dois trouver plusieurs hôtes pour changer d'endroit tous les deux ou trois jours. Concernant le programme, ça s'annonce compliqué parce que la météo est très pluvieuse. Je passe quelques appels et la journée touche à sa fin.

500 km : 3 voitures

Jour 53 : 27 octobre 2023

La journée est moyennement bien partie quand j'ai vu qu'il pleuvait des cordes alors que je voulais aller voir des cascades. J'ai passé la matinée à décortiquer mon voyage en Chine : endroits à visiter, itinéraire, moyens de transport, hébergements. Ça prend un temps fou parce que c'est un des plus grands pays au monde et mon visa ne me donne que 30 jours pour le traverser du Nord-Ouest au Sud-Est. Compte tenu des distances, je peux oublier le stop. Donc il faut que j'anticipe un peu pour ne pas me retrouver sans train.

Après avoir dit au-revoir à mes hôtes, je vais passer le temps en visitant le musée central d'Almaty. Alors il n'y avait pas vraiment de fil conducteur dans ce musée, ça partait un peu dans tous les sens. Archéologie, ethnographie, peintures. Tout ce qui concerne le Kazakhstan est traité dans ce musée. Jai trouvé intéressante la partie sur les diasporas, très nombreuses dans la région d'Almaty. Ce bon vieux Staline ayant déporté tous les groupes ethniques d'URSS dans cette région. Voilà le melting pot : allemands, polonais, tchétchènes, kurdes, russes, biélorusses, ukrainiens, juifs, arméniens, ouïghours, dounganes, karakalpakes, tatars, ouzbèkes, turkmènes, turques, kirghizes et coréens. J'ai évidemment visité le musée en même temps qu'une classe de CE2, c'est bruyant à cet âge là. J'ai aussi bien aimé certaines peintures illustrant les nomades sur la route de la soie.

La prochaine étape de la journée fut de rencontrer mon hôte des deux prochaines nuits. Saule, 45 ans, prof de yoga et d'anglais en freelance. Elle vit avec deux chats, son fils de 18 ans et la petite amie de son fils. Une femme incroyable ! Elle a vécu 10 ans en Egypte, où elle a étudié puis s'est mariée et a eu son fils. Mais elle est revenue au Kazakhstan au moment de la révolution. Elle a une vie à cent à l'heure. Elle adore cuisiner, randonner, décourvir des nouvelles choses tout le temps. Par exemple, elle s'est mise aux percussions africaines récemment. On a passé un super moment à discuter toutes les deux. Puis elle avait du travail donc je suis sortie boire un verre avec trois étudiants de Sciences Po Bordeaux. Oui, encore une coïncidence de fou, surtout que j'étais en amphi avec eux l'année dernière. Ils sont en master d'Affaires internationales dans les espaces post-soviétiques donc leur dernier semestre d'études se déroule à Almaty. Quelle chance ! Moment sympa avec Yann, Laura et Adrien qui m'expliquent la façon de faire la fête des Kazakhes.

Et en rentrant chez Saule, je rencontre Weishen. Un voyageur venant de Malaisie qu'elle héberge en même temps que moi. On discute un peu de nos voyages. Il vient de passer un mois en Asie centrale, son séjour touche à sa fin. En Malaisie, il a une boîte de location de bus pour les touristes et un verger. Ils gèrent les deux en même temps avec sa mère depuis le décès de son père. Il habite proche de la frontière thaï.

Jour 55 : 29 octobre 2023

Je me réveille avec les deux chats de Saule complètement fous en train de me courir dessus et de jouer avec mon sac. On prend le petit-déjeuner tous les trois avec Saule et Weishen. Saule a comme tout jour une journée de ministre, même si c'est dimanche. Mais elle nous cuisine quand même des oeufs et des tartines de fromage. Je leur dis au-revoir à regret. J'ai passé un super séjour chez elle. Pour les prochaines nuits, ce sont mes camarades français de Sciences Po qui m'hébergent à Almaty ! Donc je pose mon sac chez eux avant d'acheter un pique-nique et d'attraper mon bus qui m'amène au pied de ma rando. Les chiffres : 13 kilomètres, 600 mètres de dénivelé, environ 4 heures de marche. Le but était d'atteindre une cascade assez réputée, située à 2200 mètres d'altitude. Elle n'avait rien d'impressionnant mais était jolie. J'ai adoré les paysages tout le long de la balade par contre. Les sommets enneigés au loin, les prairies, les forêts de sapins, les chevaux, les bovins. Une bonne bouffée d'air frais ! C'est quand même incroyable cette grande ville : la plus intéressante culturellement du pays et située à 10 kilomètres des montagnes. Un régal.

En revenant de ma randonnée, je passe au Green Bazar faire des courses. J'ai du mal à savoir à quel point les marchands ont gonflé les prix en voyant ma tête de touriste. Parce que ça me paraissait un peu cher. De toutes façons, j'ai terriblement envie de me cuisiner cette salade de pâtes. Je n'ai pas eu accès à une cuisine depuis longtemps. C'est donc l'activité à laquelle je m'attelle en revenant à l'appartement où se trouvent Yann et Laura.

La soirée était super. Pour commencer, on est allé boire des bières dans un quartier piéton très animé avec plein de musiciens de rue. Puis on a rejoint les autres dans un bar à chicha. Les autres sont Amélie, leur troisième coloc, Adrien, un étudiant de deuxième année en Erasmus à Almaty, Dominique, un franco-kazakh (son père est béarnais) qui a grandi à Atyrau, a fait ses études à Bordeaux et Paris et travaille maintenant à Almaty, et Arman son meilleur ami kazakh avec qui nous parlons donc anglais. Alors les bars à chicha c'est un des lieux où se retrouvent les kazakh pour sociabiliser, se détendre, se retrouver entre amis. Et ça n'a rien à voir avec l'image qu'on en a en France. Le lieu était très classe et le personnel aux petits soins. Je discute avec Adrien qui est à Sciences Po mais d'une génération différente et il se trouve qu'on a deux amis en commun. Pour la deuxième partie de la soirée, mes nouveaux amis me montrent une autre activité hautement appréciée au Kazakhstan : le karaoké. Donc on change de bar. J'ai adoré, c'était une super ambiance. En bons français, on a trouvé dans leur répertoire du Joe Dassin et du Stromae. Arman chantait super bien, il avait une voix impressionnante.

Jour 57 : 31 octobre 2023

Je quitte Almaty pour trois jours de chouettes excursions et randonnées loin de la ville. Je vais dans la région des lacs Kolsay, au Sud - Est du Kazakhstan, toujours proche de la frontière kirghize. Donc ce matin il me faut sortir de la ville, grâce à un bus.

Et le stop a marché comme sur des roulettes ! J'ai eu beaucoup de chance. Mes trois premiers conducteurs étaient absolument adorables. Le premier s'appelait Almas et m'a fabriqué une pancarte écrite en kazakh pour les prochaines voitures. Et ça a fonctionné du tonnerre ! Ils étaient deux hommes dans la voiture suivante et ont fait un détour pour me déposer à un endroit parfait pour la suite. Aybo, le conducteur avec qui j'ai passé presque deux heures était tout sourire et rigolait chaque fois qu'il cherchait ses mots en anglais. Ses compliments étaient sincères. Vraiment un chouette monsieur.

Je suis arrivée dans le village de Saty en début d'après-midi et je compte passer deux nuits ici. L'ambition de cet après-midi est d'aller voir le lac Kaindy situé à 2000 mètres d'altitude. Il est à 13 kilomètres du village, perdu dans les montagnes. Un pick-up pour les touristes accepte de me prendre en stop jusqu'au départ des balades à cheval. La route est complètement laborieuse. On traverse même un cours d'eau. Seuls deux kilomètres me séparent alors du lac, mais qu'est-ce qu'ils sont pentus ! C'est rude. Heureusement, le spectacle qui m'attend là-haut est magnifique. Il ne fait pas très beau donc ça donne une atmosphère de mystère. Le lac est entouré de longs sapins trônant sur la montagne. Et surtout, des dizaines de troncs jaillissent de l'eau. On dirait un film. L'image est vraiment belle. Il n'y a personne d'autre. C'est vrai qu'il est un peu tard. Je casse la croûte et je repars dans la hâte, parce que si aucune voiture ne fait le trajet vers Saty, je vais marcher de nuit. Je marche au moins quatre kilomètres, en descente c'est moins cardio. Et c'est une voiture National Geographic qui me prend en stop ! Les trois messieurs sont d'Almaty et sont venus faire des observations de la faune dans la région.

Ah oui, j'ai marché sous la pluie. Il pleut des trombes d'eau. Je cherche donc une guesthouse dans ce village à la nuit tombée sous mon pocho. C'est un monsieur d'un certain âge qui m'a aidée en dégainant son téléphone pour appeler la famille qui m'accueille donc.

Quand j'étais dans l'Ouest du Kazakhstan, avant d'entrer en Ouzbékistan si vous suivez bien, j'avais passé presque une semaine au sein d'une famille kazakhe. Je ne peux m'empêcher de comparer un petit peu. Ici, les enfants sont plus jeunes : entre 5 et 9 ans. Et surtout il y a des meubles ! Ils mangent sur une table haute et dorment dans des lits. La famille de l'Ouest mangeait sur une table basse et dormait sur des futons par terre. Simplement une différence de moyens financiers ou alors une différence de culture ? Je réfléchis à tout ça en mangeant des pommes terre bouillies, du poulet et des légumes pendant que les enfants regardent la télé.

300 km : 1 bus urbain, 4 voitures, 2 fourgons, et 6 km à pied.

Jour 59 : 2 novembre 2023

Il est temps de quitter ce village. Aujourd'hui, je retourne à Almaty. Mais en chemin, deux choses à voir : Black Canyon, simplement un point de vue au bord de la route, et Charyn Canyon, beaucoup plus impressionnant et nécessitant plusieurs heures de marche.

Je pars donc vers 9 heures du matin. Mais le village de Saty étant un cul-de-sac, il y a très peu de voitures et j'attends quelques temps. Finalement, ce sont Amila et Zamina qui me prennent, une mère et sa fille que j'avais croisées la veille lors de ma rando ! Elles campaient le long de la rivière et m'avaient saluée !

La maman était adorable, à me proposer à manger et me poser plein de questions. Elle est cuisinière chez un traiteur à Almaty, adore la musique La Seine de M et Vanessa Paradis. Bon, sa fille de 15 ans était en train d'hiberner sous sa capuche, traumatisée par le camping. On a fait un stop au Black Canyon en chemin pour prendre quelques photos. Très joli et en effet, des falaises noires. Puis elles m'ont déposée non loin de l'entrée du parc national du canyon Charyn.

Alors là, j'ai été téléportée dans l'ouest américain en un rien de temps. Les parois rouges et les formes des gorges rappellent vraiment l'Utah. Depuis le parking, il y a deux chemins, un qui part du fond des gorges et mène jusqu'à la rivière. Et un plus court, qui reste au-dessus du canyon. J'emprunte le deuxième parce que je n'avais pas vu l'escalier menant au premier. Et la vue est incroyable. Je me crois dans un western.

Mais au bout de 3 kilomètres, il faut que je fasse demi-tour pour emprunter le chemin bas et aller à la rivière. Embêtant. Mais j'aperçois un petit chemin un peu caché avec un panneau le déconseillant. En observant le chemin de haut, je ne lui trouve rien de particulier à part qu'il va me mener à la rivière sans avoir à faire demi-tour. Donc j'y vais. Et je comprends vite. Des énormes rochers sont tombés au milieu du chemin et donnent lieu à de l'escalade franchement dangereuse. Au bout du troisième passage vraiment flippant, je suis toute tremblante. J'écouterai les panneaux la prochaine fois.

Et je suis donc arrivée à la rivière après ces péripéties. Ça fait une pause très agréable. Il y a une vingtaine de touristes à tout casser alors que le site est splendide. Il paraît que certains baroudeurs dans mon genre viennent camper ici, au fond du canyon. Je reprends des forces. Je prends des photos et me fais prendre en photo par un touriste indien. Il y a beaucoup d'indiens à Almaty, notamment en études de médecine mais aussi plus récemment des touristes parce qu'une nouvelle ligne aérienne à prix bas a ouvert.

Il est temps de rentrer. Mais avant, il me faut remonter tous le canyon jusqu'à l'entrée du parc. Cette fois, je ne fais pas la maline et je reste sagement sur le chemin balisé à l'intérieur des gorges. Et qui donc me prend en stop pour rentrer à Almaty ? Les touristes indiens rencontrés une heure avant ! Ils sont quatre, avec un chauffeur et un guide, Yaramaz. Ils viennent de passer dix jours dans la région et sont en route pour l'aéroport. Ils bossent tous dans l'IT et adorent les treks en montagne. On discute voyages évidemment. J'arrive à Almaty assez tard. Mes hôtes français et sciencepistes ont passé la journée évènement avec leur université autour de la coopération franco-kazakh. Ils sont donc retrouvés à être invités à passer la soirée chez le consul. Je récupère les clés de chez eux tant bien que mal pour aller me reposer.

300 km : 2 voitures

Jour 61 : 4 novembre 2023

Pour commencer la journée de la façon la plus détendue, Laura et Amélie me font découvrir une nouvelle tradition kazakhe : les bains publics. Le complexe est gigantesque puisque les hommes et les femmes sont séparés donc il y a tous les bains, saunas et hammams en double. C'est en non-mixité parce que la nudité est obligatoire ! Comme au Japon, cela me rappelle les onsens. Contrairement à la France, ce genre de lieux est très abordable et populaire. Les gens y vont en moyenne une fois par mois seul, en famille ou entre amis.

C'est simple, j'ai adoré ! Bains russes, hammams, saunas, dalles brûlantes sur lesquelles il faut s'allonger. Certaines femmes se fouettent le corps avec des branches d'olivier. Et le fait qu'il n'y ait pas d'homme, c'est beaucoup mieux. La nudité ne m'a absolument pas dérangée puisque je me suis sentie beaucoup moins regardé que dans un lieu similaire qui serait mixte mais en maillot de bain.

Tout ça m'a donné une faim de loup. Et c'est quand même chouette d'avoir accès à une cuisine pendant quelques jours et de pouvoir me cuisiner ce qu'il me plaît ! Cet après-midi, je retrouve Yaramaz, le guide kazakh qui amenait les quatre touristes indiens à l'aéroport et m'avait pris en stop il y a deux jours ! Il tient à me montrer la station de sports d'hiver de Almaty : Shymbulak. En tout, on a pris trois remontées mécaniques. Au plus haut, nous étions à 3000 mètres d'altitude. Eh bien je peux vous dire que non, je n'avais pas les vêtements adéquats et que oui, je me les pelais sévère. Le point de vue est évidemment magnifique. Et j'adore marcher dans la neige. Par contre, on est rentré à Almaty à l'heure de la fermeture de la station, comme tout le monde en ce samedi. Ah qu'est ce qu'on était serré au fond de cette boîte que constituait le bus... Je me suis dépêchée pour arriver à peu près à l'heure au club d'anglais de Saule, la dame qui m'avait hébergée la semaine dernière. Un plaisir de la revoir ! Et elle anime vraiment bien cet atelier. Le thème du jour était la nourriture. Ça m'a donné super faim mais passons... On a parlé de l'éthique de la nourriture (végétarisme, consommer local), des habitudes au restaurant, de l'importance de savoir cuisiner, etc. Je lui fais un dernier câlin en la quittant pour de bon. Je trouve vraiment que cette femme est très inspirante.

Et la journée est encore loin d'être terminée même s'il est 21 heures ! Je rejoins mes colocataires et leurs deux amis kazakhes Dominique et Erlan dans un grand restaurant. Ils sortent d'une partie de paintball et ont commandé des plateaux garnis à partager tous ensemble. Je me commande une bière et commence à picorer quand la serveuse vient m'expliquer quelque chose en russe que je ne comprends évidemment pas. Dominique traduit : "le monsieur de la table d'à côté trouve que vous mangez de façon très élégante. Il souhaiterait que vous commandiez le plat de votre choix et il le payera." La gêne absolue. Je deviens toute rouge à l'idée que cet homme de 60 ans m'ait observée manger mes chicken wings avec les doigts. Dominique m'explique que ce n'est pas bien méchant. À son avis, c'est parce qu'il nous a entendu parler étranger et veut montrer une bonne image des Kazakhes. Je commande donc une autre planche. Et au moment de quitter le restaurant, je me fais retenir des payer mes bières toujours par cet homme qui les paye ! Décidément. On va passer la fin de la soirée au karaoké. Cette fois-ci, on a une salle pour nous seuls. C'est encore plus sympa que la dernière fois. On est déchainés ! On fait la fête jusqu'à 3 heures du matin à grands coups de Rasputin dans le micro. Amélie, Laura et Hadrien rentrent en taxi. Je rentre à pieds avec Yann, histoire d'être bien sûrs de s'endormir rapidement.

On peut dire qu'aujourd'hui, j'aurais rempli ma journée d'activités kazakhes : bains publics, balade en montagne, club de langues, karaoké et chicha.

Jour 63 : 6 novembre 2023

J'ai une énorme flemme de quitter l'appartement aussi tôt ce matin ! Il fait super froid dehors. Mais bon, pas tellement le choix. J'aimerais aller voir un parc national qui est sur la route vers la frontière chinoise. Il abrite de très beaux sites naturels dont une "dune de sable chantante". Arriver jusqu'à l'entrée du parc en stop fut très facile ! Un de mes conducteurs, Ayram, est un turc né au Kazakhstan. Il a fait ses études à Konya et est revenu au Kazakhstan pour travailler. Mais là, il est en route pour un mariage ! Et j'ai aussi eu Tolik, un Kazakh adorable qui m'a offert une table de chocolat magnifique, dont l'emballage est le drapeau du pays. Il rigolait tout le temps. Au village à l'entrée du parc national, je déconcerte tout le monde quand je leur explique que non, je ne payerai pas un taxi les yeux de la tête pour aller voir une dune. Je fais du stop, et j'arrive à faire 10 kilomètres sur les 40 qui me sépare de cette fameuse dune, notamment grâce à un monsieur à mobylette qui m'avance un peu. Cette fois, je n'avance plus. La route est plus exactement un chemin de terre et absolument personne ne passe. Je fais la connaissance de deux bonhommes d'une quarantaine d'années. Notre conversation est incompréhensible donc j'ai très peu d'informations sur eux. Mais si j'ai compris une statistique : il y a une seule voiture de touristes par semaine en moyenne qui vient voir la dune. Donc je suis mal barrée. Un troisième monsieur débarque, un vétéran afghan. Il était extrêmement irritant : n'arrêtait pas de me parler et de me poser des questions en russe sans que je puisse répondre, a essayé de toucher mes cheveux pour regarder mes boucles d'oreilles, le tout en enchaînant les shots de vodka. Je n'ai pas franchement apprécié sa compagnie. Je sors de ce trou quand une voiture vient chercher un de mes amis pour le ramener au village, donc je fais partie du convoi. Projet parc national officiellement avorté. Je vais jusqu'à Zharkent en stop, une ville proche de la frontière chinoise. Je ne devais y être qu'à partir de demain soir mais tant pis. Mon conducteur me pompe l'air, et sachez que c'est vraiment très inhabituel. J'arrive à Zharkent assez tendue. Il n'y a aucun Couchsurfing donc je trouve un petit hôtel. C'est le troisième dans lequel je vais au Kazakhstan et c'est franchement le meilleur en terme de confort et de propreté. Ça tombe bien, je reste deux nuits, et il n'est pas très cher. Lessivée par ma journée (peut-être le contrecoup de ma courte après la soirée karaoké-chicha?), je regarde une série. Pour le dîner, les raviolis ouzbèkes du restaurant de l'hôtel feront l'affaire. Et j'ai la tablette de chocolat de ce cher Tolik.

400 km : 5 voitures, 1 mobylette

Jour 65 : 8 novembre 2023

Il fait encore nuit quand je me réveille. Aujourd'hui je passe la frontière chinoise ! Je comptais faire comme pour toutes les autres jusqu'à présent, c'est-à-dire en stop. Une voiture s'arrête rapidement : un covoiturage de travailleuses allant à Horgos. Super ! Il me semble que c'est la ville-frontière. Je discute avec l'une des filles, l'adorable Shugyla, qui m'apprend que non ! C'est l'ancien poste-frontière. Le nouveau est à 50 kilomètres au Sud. Ça commence bien (et ce n'est que le début). À la frontière, les militaires me disent que non, non et non, je ne peux pas passer la frontière à pied, en voiture ou en stop. Je dois prendre le bus dont le départ est à Zharkent. Bon, c'est là que je commence à stresser un peu. J'ai un train à 15h dans la ville chinoise la plus proche (à quand même 100km de la frontière), il y a deux heures de décalage avec le Kazakhstan (donc train à 13h heure kazakhe) et j'avais prévu trois heures de marche qui sont maintenant réduites à néant à cause de ce stupide aller-retour à Zharkent pour prendre un bus.

Par contre, le passage de la frontière se déroule sans accroc. On me pose quelques questions : dans quelles villes je vais, ce que je fais dans la vie, quand est-ce que je quitte le pays, etc. Rien de bien méchant. Une fois en Chine, j'attrape un taxi et je lui explique qu'on a pile poil 1h30 pour arriver à l'heure à mon train. Ilias est ouzbek et ce jour là il est passé en mode Fast and Furious. Il roulait à toute berzingue. Je suis arrivée à la gare de Yinning un quart d'heure avant le départ de mon train. Ce fut totalement insuffisant parce qu'il y avait une queue monstre à l'entrée de la gare à cause des contrôles de bagages et de personnes (c'est comme passer la sécurité à l'aéroport globalement). Le contrôle de mon sac a pris des proportions démesurées : ne pas me laisser entrer dans la gare avec mon Opinel, je veux bien, mais ma batterie portable, sérieux ? J'avais bien les boules, surtout avant autant d'heures de train. Bref je l'ai raté, d'ailleurs, le train. À cinq minutes près. Je me souviendrai longtemps de cette scène épique durant laquelle je sprinte à travers la gare accompagnée d'une dame travaillant à la gare, en petits talons et en tailleur, elle qui voulait si gentiment me mener à mon quai. Trop tard. Heureusement, changer de billet ne m'a rien coûté. J'aurais déjà fait beaucoup d'économies si le système était le même avec la SNCF.

Passons donc à la description des joies du train en Chine. Déjà, l'eau courante en Chine est brûlante. Ils la boivent ainsi. Donc dans la gare et dans les trains, tout un tas de gens s'affairent autour de la fontaine à eau pour se faire du thé ou des nouilles instantanées. Je trouve ça génial ! Le repas chaud dans le train, à 50 centimes ! Les trains partent tous les jours à la même heure et du même quai. Mais ça, je crois qu'il n'y a qu'en France que l'on n'est pas capable de le mettre en place. Mon premier trajet dure cinq heures : de Yinning à Ürümqi. Le wagon est plein à craquer. Alors ce n'est pas un mythe, l'ambiance est agitée. Tout ceux qui regardent une vidéo sur leur téléphone ne mettent pas d'écouteurs et contribuent donc à un joyeux tintamarre, accompagné des raclements de gorge, rots, personnes au téléphone, et discussions endiablées. Je rigole. Ça a l'air horrible comme ça mais le trajet est passé très vite. Plein de gens passent dans les couloirs pour faire la pub de tel ou tel produit avec des échantillons. Mon voisin me guide donc je goûte d'abord une sorte de friandise qui a le goût de yaourt à la pêche en solide. Un peu plus tard, je me suis réveillée en sursaut de ma sieste par une vendeuse qui me met une noix de crème sur la main. J'aurais dû regarder ce qu'en faisait mon voisin... Comme ça avait la même couleur que le bonbon à la pêche, j'ai léché ma main. Alors que c'était de la crème hydratante. Voilà voilà. Pas bon.

Arrivée à Ürümqi à 22h. J'ai 40 minutes de transfert et je n'ai pas eu le temps de flâner. La gare est absolument immense, trois terminaux et tout est écrit en mandarin et en ouïghour (est-ce l'alphabet arabe? Je l'ignore). Eh oui, Ürümqi est la capitale de la province de Xinjiang, la plus grande de Chine et tristement connue ces dernières années pour ses camps de travail ouïghours. Je parviens à l'entrée de mon quai, à l'heure cette fois. Globalement, tous mes voisins de train ont été gentils avec moi, même si on ne communiquait pas vraiment. Une des contrôleuses du train parlait anglais et venait me voir régulièrement pendant le trajet pour voir si j'allais bien. Adorable ! Ce train-là n'était vraiment pas rempli, et tant mieux, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait pour dormir. Là j'avais trois sièges pour moi seule donc j'ai fait comme si c'était une couchette. On était une bonne dizaine à faire ça. Il faut souvent changer de position mais ça se fait. J'étais tellement épuisée par mes émotions de la journée que j'ai réussi à dormir pendant neuf heures !

800 km : 3 taxis, 1 voiture, 1 bus, 1 train

Jour 67 : 10 novembre 2023

Encore un réveil beaucoup trop tôt. Je commence à avoir vraiment hâte d'une vraie nuit de sommeil. Je sors de l'auberge dans la nuit, direction la gare routière pour prendre le bus qui me déposera à l'entrée du parc national Danxia. Je fais une confiance aveugle aux chinois. Hier soir je n'aurais pas dû avec mon plat trop gras. Mais là par exemple, tout est écrit en mandarin sur mon ticket de bus donc j'ai aucune certitude d'où je vais. Mais visiblement, ils ont tout compris parce que le chauffeur me réveille de ma sieste quand c'est mon arrêt.

L'entrée du parc est totalement démesurée : il y a plus de guichets qu'à Disney, le parking fait la taille d'un demi stade de foot et est totalement vide. Il n'y a pas un chat c'est assez bizarre. Il s'agit d'un parc géologique avec des collines rocailleuses colorées de rose, rouge, marron, blanc et beige à perte de vue. Je comprends qu'il y a plusieurs points de vue assez espacés les uns des autres. Chouette ! Une rando. Pas du tout. Il est interdit de marcher hors des zones de point de vue. Des navettes se baladent sans cesse d'un point à l'autre. On parle parfois de 800 mètres...passons. J'ai bien fait de venir aussi tôt. J'ai passé quatre heures à explorer le parc et je n'ai vraiment pas eu de foule envahissante. C'est vraiment magnifique, assez féerique je dois dire. Sauf la petite musique et la voix qui raconte un truc en permanence dans les hauts-parleurs. Heureusement que je ne comprends pas. Le site me fait beaucoup penser au Tiramisu Canyon dans l'Ouest du Kazakhstan. Mais en termes d'aménagement, on passe de rien à vraiment too much. À chaque point de vue, je laisse mon sac à dos aux policiers pour pouvoir me balader plus léger. Ils prennent cette responsabilité très à cœur.

Après avoir crapahuté et pris un certain nombre de navettes, je sors du parc pour trouver à manger. En arrivant, j'avais vu une quinzaine de restaurants, fermés sans doute parce qu'il était 8h30. Ah non, ils sont définitivement fermés. À part le superbe site, cette zone est franchement assez sinistre. Ça me fait penser au tout début du film d'animation Le Voyage de Chihiro. Après un kilomètre de marche sur la route qui rentre à Zhangye, un monsieur tellement souriant me lance "Nihao !". Il est devant une devanture de ce qui semble être un restaurant fermé depuis très longtemps mais je tente quand même ma chance. Oui il peut me servir à manger. Sa femme et lui s'activent. Ils sont super heureux d'avoir une invitée étrangère. Je mange des raviolis à tremper dans une sauce. Après que j'ai commencé à manger, le monsieur me propose une fourchette. Mon ego en prend un coup. Je refuse ! J'arriverai à bout de ces ravioles mangées à la baguette.

Après avoir passé un moment à les amuser avec Google traduction, j'aimerais partir en avance pour la gare. Il n'y a pas l'air d'y avoir de bus retour et c'est à 40 kilomètres donc il faut que je fasse du stop. Une première pour moi en Chine ! Eh bien la cinquième voiture s'arrête. Ce fut super rapide. Layashi a entre trente et quarante et met plein de musiques anglophones connues pour que je puisse connaître. Super gentil ! Au péage, toutes les dames qui travaillent là ont des costumes traditionnels avec un chapeau super excentrique. Je trouve ça hilarant de travailler dans cette tenue. Mais Layashi me dit que c'est exceptionnel, je n'ai pas eu plus d'explications.

J'arrive super en avance à la gare. Oui, j'apprends de mes erreurs. Mon train est de 18h à 9h du matin. De Zhangye dans la province de Gansu à Xi'an dans la province de Shaanxi. Le tout début du trajet fut chaotique. Wagon plein à craquer, ça crie, ça mange, ça se déplace en permanence. Une dame passait toutes les heures vider les poubelles et passer un coup de balais et c'était vraiment nécessaire à chaque fois. Ils mangeaient en permanence ! Plein de graines, de chips et de trucs à grignoter, puis le festival des nouilles instantanées, et enfin des sucreries et des fruits. Je n'osais absolument pas bouger dans ce remue-ménage. À un moment, une plage moins encombrée s'est libérée donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai bien fait ! J'avais deux places pour moi dans un carré de quatre. En face de moi : une dame et un bébé d'un an adorable. Elle n'a pas pleuré du trajet. Elle jouait avec mes stylos. Et juste à côté, un carré de six places (oui je sais ce n'est pas un carré du coup mais bon) : trois vieilles dames et trois vieux monsieurs, genre au moins 75 ans. Tellement contents de me voir ! Ils m'ont mitraillée de questions grâce à leur application de traduction. J'ai eu droit à une séance selfie avec tout le monde. Ils manient leurs smartphones à merveille pour leur âge. C'était très rigolo. J'ai pu aller mettre de l'eau chaude dans mes nouilles en étant sûre que ma place serait bien gardée. Je me suis très bien entendue avec la dame et son bébé. Je le prenais quand elle voulait faire autre chose, on partageait des choses à grignoter. Par contre, plus compliqué de dormir sur deux sièges que trois. J'ai dormir la tête dans les bras sur la table devant moi.

1300km : 1 bus, 1 voiture, 1 train

Jour 69 : 12 novembre 2023

Je me réveille assez tôt pour un dimanche matin. Car aujourd'hui, je vais voir quelque chose d'assez particulier. L'armée de terre cuite de Xi'an ! C'est à 40 kilomètres du centre-ville donc pour s'y rendre, c'est le flou artistique. Je fais une rencontre trop mignonne dans le métro. Un garçon avec des lunettes rondes, des bagues aux dents, un sac à dos qui pend jusqu'aux fesses et un ballon de basket vient me voir : "Hello ! I love English so much ! It was my dream to meet a foreigner !" ("Bonjour ! J'aime tellement l'anglais ! C'était mon rêve de rencontrer une étrangère !"). Comment ne pas tomber sous le charme ? On discute un peu : il a 13 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui, il se rend à son cours de peinture et après il ira jouer au basket avec ses copains. Il m'aide à prendre le bon métro. C'est le chinois que j'ai rencontré qui parle le mieux anglais je pense.

En sortant du métro, une dame finit par m'aider avec son appli de navigation chinoise et me voilà dans le bon bus pour l'armée enterrée. Ma banque a bloqué ma carte bancaire pour la deuxième fois parce qu'elle prend Alipay pour un site frauduleux. Donc je paye le bus en cash mais ils n'ont pas la monnaie. Le conducteur écrit donc un message que je dois prendre en photo et montrer pour monter gratuitement dans le bus du retour quelques heures plus tard : "laissez la monter gratuitement dans le bus 306, cette fille a donné 10 yuans à l'aller !!". Ça a totalement marché, alors que j'aurais pu monter ce message de toute pièce.

L'armée enterrée, c'est l'attraction la plus touristique de la région. Le tourisme en Chine, c'est 99% de Chinois depuis le COVID. J'ai dû croiser une vingtaine d'occidentaux durant la journée, tout au plus. Par conséquent, il y a très très peu d'explications en anglais. Après avoir obtenu mon ticket d'entrée, je m'installe dans un coin pour lire l'histoire de ce lieu sur Internet.

C'est fascinant. En 1974, alors que des agriculteurs voulaient creuser un puit, ici même, ils sont tombés sur une porte menant à un immense sous-terrain contenant l'armée en terre cuite. 8000 soldats, 130 chars tirés par 520 chevaux montés par des cavaliers, il y a aussi des statues de civils, de membres de l'administration, de musiciens et d'acrobates. Et des statues de taille humaine ! Elles datent du IIIe siècle avant Jésus Christ, sous la dynastie Qin. C'est l'empereur Qin lui-même (qui est donc à l'origine de cette dynastie) qui a fait créer cette armée entière pour se faire enterrer avec, quand son heure sera venue. Pour être protégé même dans sa mort. Pourquoi ce mausolée et cette œuvre funéraire ont été gardés secrets si longtemps ? Parce que c'est ce que Qin désirait, et pour parvenir à ses fins, il a ordonné que tout ceux qui étaient au courant de ce projet et qui y avaient participé soient emmurés vivants au moment de son enterrement. Comment sommes-nous donc au courant de cette histoire ? La légende ne le dit pas. Je trouve ça complètement fou. Presque autant que Qin ne l'était. Il est considéré comme LE premier empereur, puisqu'il a conquérit tous les royaumes de Chine et les a unifiés, mettant fin à la période féodale. Il aussi standardisé la monnaie, l'écriture, la langue, les poids et mesures de la Chine, pays qui doit son nom à cet homme (Qin se prononce Tchin). Il est aussi à l'initiative de la grande muraille de Chine, construite pour empêcher l'invasion Mongole. Par contre, le tombeau de Qin lui-même n'a pas encore été déterré, et des milliers de soldats en terre cuite avec non plus. Volontairement. Parce que l'armée enterrée ou plutôt déterrée qu'on connaît aujourd'hui s'est beaucoup abîmée et a perdu ses couleurs à cause de la lumière du jour. Donc le gouvernement chinois attend que les techniques nécessaires soient à leur disposition pour continuer les recherches archéologiques et pour conserver au mieux les futures trouvailles. Si vous ne l'aviez pas compris, ce fut une visite passionnante ! Au milieu de laquelle deux jeunes filles m'ont demandé un selfie comme si j'étais une star. Elles étaient surexcitées, c'était très rigolo.

En sortant du site de visite, les surprises continuent. On est catapulté immédiatement après la sortie dans un flot de restaurants et de magasins de souvenirs, comme par hasard. On se croirait un peu à Disney parfois, ils en font des tonnes. J'ai très faim mais ce sera sûrement deux fois moins cher en ville. Donc retour à Xi'an. Je déguste mon premier riz cantonais de ce voyage et c'est un régal !

J'ai énormément aimé le centre-ville de Xi'an la veille, donc je souhaite l'explorer un peu plus. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. J'essaye de couper par un parc pour m'éloigner de la circulation et là je tombe sur une pratique très amusante. Un marché matrimonial. À cause de la politique de l'enfant unique, beaucoup de trentenaires actuels se retrouvent célibataires très tard. Pour la société, c'est trop tard et c'est un trop grand nombre de célibataires. Donc ils emploient les grands moyens pour trouver une femme ou un mari. Dans ce parc se retrouvent les parents des jeunes filles, et les jeunes hommes. Les jeunes filles ne se déplacent pas en personne. Tout le monde a des CV plein les mains, il y a aussi beaucoup de CV disposés par terre et sur les arbustes. Par CV, je suppose qu'il s'agit d'une présentation générale de chaque personne. Je n'ai réussi à distinguer comme informations que les années de naissance, les poids et les tailles. Parfois il y a aussi une photo. En moins de deux minutes, je suis repérée et au moins cinq ou six hommes viennent me parler à tour de rôle. Donc je fuis en vitesse à travers le parc. Et puis quoi encore.

Dans cette autre partie du parc, quelque chose d'encore cocasse. Un club de danses à deux. Des gens de tous âges dansent par pairs sur une musique diffusée sur une enceinte. Le cadre est très joli, avec une pagode derrière. Quelle erreur que de m'être assise sur un banc pour assister au spectacle. Trente secondes plus tard, trois personnes viennent m'inviter à danser. La panique. Bref, je suis sortie du parc. Cela m'a fait rejoindre le quartier musulman, que j'adore. Petite balade à travers ces rues pleines de vie. Puis retour au bercail. Saqib a fait un plat pakistanais à base de riz, d'oignons et de poulet. Un régal mais c'est très épicé !

80 km : quelques métros et 2 bus

Jour 71 : 14 novembre 2023

C'est ma dernière journée à Xi'an. J'ai bien évidemment des courbatures assez violentes dans toutes les jambes. J'explore une partie de la ville que je n'ai pas encore vue du tout, au Sud de la vieille ville, hors des remparts. Je commence par une longue balade dans un parc assez immense aménagé autour d'un lac. C'est fou comme tout est propre et bien aménagé. C'est encore le matin donc je vois plein de gens faire de la marche rapide ou de l'exercice. J'ai lu que les personnes âgées en Chine restent très souples très longtemps. Il y a un endroit dans le lac où plein de rochers sont disposés de telle sorte que l'on peut traverser. Un jeune couple se fait prendre en photos au milieu du lac à cet endroit là. Ils portent la tenue traditionnelle et sont magnifiques. Pour le déjeuner, je goûte au fameux burger de Xi'an. Et je continue ma longue promenade vers un lieu très touristique de la ville : la grand pagode de l'oie sauvage et le temple Da Ci'en. Allez savoir pourquoi cette pagode porte ce nom. En tout cas, on la voit de loin car elle fait soixante mètres de haut. Elle a été construite en 652 durant la dynastie Tang pour rassembler les écritures saintes bouddhistes. Elle est donc très célèbre. Il y a de nouveau des dizaines et des dizaines de femmes en tenue traditionnelles se prenant en photo dans tous les recoins du site. Le temple a treize cours séparées et était un endroit important de la dynastie Tang.

J'ai mis quasiment une semaine à écrire cette journée. Tous les endroits où je suis allée ce jour là étaient vraiment jolis et agréables mais c'était le début de deux jours de fatigue vraiment intense. Donc peut-être qu'inconsciemment, je n'avais pas envie d'y repenser. Un des très peu nombreux désavantages du Couchsurfing est sans doute de ne pas pouvoir dormir autant qu'on le souhaite. Chez Saqib, je dors sur le canapé donc globalement du moment où il va dans sa chambre jusqu'à ce qu'il en sorte. Or, il travaille et se réveille tôt le matin. Donc j'avoue avoir été assez passive durant cette journée. Après ce joli site, j'ai fait une longue pause dans un café pour réserver tous mes hébergements et train de la suite du voyage en Chine. Cela prend un peu de temps. Et j'ai marché jusqu'à chez Saqib, espérant que cela ferait passer les courbatures.

Mon train de nuit étant à 21h, nous avons eu le temps d'aller dîner dans un petit restau près de chez lui. J'ai trouvé l'équivalent chinois d'une salade de pâtes. C'était frais et super bon. Saqib m'a une fois de plus accompagnée jusqu'au métro en scooter et nous nous sommes dit au-revoir. Il m'a envoyé un adorable message tout de suite après, disant qu'il était ravi d'avoir appris à me connaître.

Encore une nuit passée assise dans le train. Celle qui sera fatale à mon humeur.

Jour 73 : 16 novembre 2023

Réveil très tôt après une nuit quand même réparatrice de cette fatigue accumulée. Je pars voir le site le plus connu de Chengdu avec deux personnes rencontrées dans mon auberge de jeunesse hier soir. Yvette est hollandaise, elle vit à Vienne depuis une dizaine d'années et a tout d'une trentenaire de son époque, un grand sourire avec. David est portugais. Retour à des fréquentations européennes, donc.

On se rend ensemble au centre de recherche et de reproduction du panda géant de Chengdu. Cette ville est située dans la province de Sichuan, l'endroit qui concentre le plus grand nombre de pandas géants au monde : 74% de leur totalité. Les chinois sont fous de cette espèce. Les touristes portent des couvre-chefs pandas. C'est la folie. J'avoue que je ne m'attendais pas à un endroit aussi touristique. En fait, l'ambiance est assez similaire à celle d'un zoo. Ce que je ne n'apprécie pas tellement. Passons. Les pandas sont évidemment très intrigants et mignons. Les voir réussir à déplacer leur corps si dense de poils est un régal. J'ai l'impression d'être une enfant.

Après cette visite, retour à l'auberge et notre trio se sépare pour l'après-midi. Pour le déjeuner, ce sera riz et tofu. Il est si bien préparé ici. C'est d'ailleurs super épicé. Les serveuses du petit restaurant sont particulièrement amusées de me voir là et sont très indulgentes quant à mon chinois bancal lorsque je passe commande.

L'après-midi, je me balade très longtemps le long d'un canal assez calme. Puis changement d'ambiance dans des rues très touristiques, commerçantes et agitées. Les vendeurs.euses y crient toutes sortes de publicités. Certains stands de nourriture vendent des choses absolument indescriptibles. Au milieu de tout ça, des gens se font nettoyer les oreilles sur le trottoir. Et des magasins de calligraphie m'émerveillent. Tout m'émerveille en fait.

Je visite l'immense temple taoïste Qingyang, divisé en de nombreuses pagodes, salles et jardins. Les couleurs sont magnifiques. Et pour une fois, il n'y a pas foule. Ça fait du bien. Il y a même un salon de thé en terrasse au milieu du parc. L'ambiance y est vraiment apaisante et étonnante au milieu d'une si grande ville. J'apprends ici-même que le Yin Yang est le symbole du taoïsme, la religion la plus répandue en Chine.

Il est temps pour moi de rentrer dans le quartier de l'auberge. Ce soir, je vais voir un spectacle avec Yvette, David, Niklas et Ellen. Je retrouve donc Niklas pour aller dîner rapidement avant le spectacle. On trouve un petit restau végétarien absolument délicieux. Niklas est allemand, de Frankfurt mais il a étudié à Berlin et n'est jamais parti depuis. Il fait un long voyage à travers la Chine, le Népal, l'Inde et le Sri Lanka. Essentiellement pour faire de la méditation. Je lui raconte mes meilleures anecdotes en stop. Nous retrouvons les autres à "l'opéra". C'est une sorte de dîner-spectacle. Donc on commande des bières qui sont imprévisiblement immenses. Le spectacle est magnifique même si nous n'avons pas bien compris le fil directeur : succession d'acrobaties, marionnettes, ombres chinoises, musique, danse, clown. On passe un super moment et on rigole beaucoup. À tel point qu'on prolonge la soirée dans un bar caché très chouette : musique live et jam session. Tous les gens du bar sont internationaux : japonais, mongoles, italiens, français. Ça n'est vraiment pas sûr que cette sortie nocturne m'aide à rattraper mon retard de sommeil mais cette journée fut si belle et complète. Quel bonheur de la terminer sur une note qui me rappelle un peu ma vie d'étudiante en France (oui les bars et non pas les bancs de l'université...). C'est une bonne fatigue et une bonne journée. Parmi tant d'autres.

Jour 75 : 18 novembre 2023

Départ de l'auberge en début de matinée avec Johnny. On passe s'acheter un petit-déjeuner et on file prendre un bus pour aller au parc national. Il parle super bien anglais et c'est vraiment agréable d'avoir de vraies conversations enrichissantes avec quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde de moi. Je veux dire que d'habitude, ceux avec qui je parle anglais de sujets plus profonds sont bien souvent européens. Mais cette fois non et on a des tonnes de questions l'un sur la culture de l'autre. De la simple "vous mangez quoi pour le petit-déjeuner en Corée ?" à la plus complexe "comment la France se positionne entre Israël et la Palestine ?". On discute aussi de nos voyages et il arrive quelque chose de fou. Il me raconte sa semaine passée à randonner dans le Grand Canyon aux États-Unis en juin. Il fait défiler quelques photos et je reconnais un couple d’autrichiens avec qui je discute depuis quelques semaines sur Instagram ! Incroyable ! Ils tiennent un super compte Insta parce qu'ils voyagent sur tout le continent américain en auto-stop. Et Johnny les a rencontré dans un bus, il était épuisé et ils lui avaient donné une casquette et de l’eau. Alors ils avaient pris un selfie. Ce hasard est fou. Je prends un selfie avec Johnny et l’envoie à ce jeune couple sur Instagram, ils étaient absolument ravis et se souvenaient très bien de cette rencontre.

En arrivant sur le site, on se rend compte de la taille de celui-ci. On n'aura pas le temps de tout voir, il faut faire des choix. Un chemin de randonnée s'appelle "Monkey" quelque chose donc nous sommes convaincus. Autour de l'entrée, cinq femmes différentes accostent à tour de rôle Johnny. Alors on rigole, on se dit qu'il se fait draguer par des cinquantenaires qui veulent l'ajouter sur WeChat. Mais je crois que c'était surtout pour nous vendre une visite guidée, c'est sûr que Johnny a plus l'air de parler chinois que moi.

Les paysages de ce parc national sont de très longues roches monumentales situées les unes à côté des autres au pied desquelles la végétation est très dense. Notre randonnée consiste à gravir un grand nombre de marches dans la jungle pour atteindre les points de vue magnifiques situés en hauteur. Au bout d'une trentaine de marches, deux macaques trônent au milieu de l'escalier, tels des gardiens. On voit derrière eux une quarantaine d'autres singes se baladant. C'est merveilleux. J'ai l'impression d'être dans un film, ou un documentaire animalier. On s'approche pour tenter de passer et continuer les escaliers mais un des singes montre les dents de façon assez agressive. Je ne fais pas la maligne. Un petit groupe de chinois arrive et semble plus stratégique que nous : ils lancent un fruit à quelques mètres de là donc les singes se jettent dessus et quittent l'escalier, libérant le passage. On les suit, les chinois, pas les singes. On parvient à gravir ces cinq cents mètres d'escaliers infestés de singes qui nous regardent. Et au dernier moment, l'un d'eux se jette sur Johnny pour lui arracher son paquet de gâteaux caché dans la poche intérieure de sa veste. C'était fou. Très impressionnant de ruse et de perspicacité. On a aussi vu un singe sans jambe, se déplaçant sur les mains.

Plus on grimpe, plus la vue est belle. Et nous arrivons finalement en haut d'un de ces immenses reliefs rocheux. Le moment de faire une pause déjeuner. Je me rends compte avec Johnny que tout est plus limpide quand on maîtrise les bases du chinois. Il nous commande à manger sans difficulté. Durant la marche, on a parfois mis de la musique. On se rend compte alors de la force de la mondialisation. On vit tous les deux aux extrémités Ouest et Est du continent eurasien et on écoute pourtant les mêmes artistes et les mêmes genres musicaux, mises à part la variété française et la K-pop. Il adore le rap américain, Justin Bieber, Frank Sinatra et Vivaldi. Pendant la balade, une fille d'une dizaine d'années m'accoste en anglais pour me dire que je suis jolie. Trop mignonne. Sa maman nous demande si on peut faire une photo. Sa fille est très timide mais elle adore l'anglais !

Après avoir fait le tour des points de vue et suffisamment critiqué ceux qui montent là-haut en télécabine (je rigole...), on redescend, impatients de recroiser des singes. Et on n'est pas déçu. Comme on est arrivé à l'ouverture du parc, les singes étaient seulement dans les escaliers, loin de la foule en début de matinée. Mais à mesure que les visiteurs sortent les pique-niques, les singes envahissent tout l'espace près de l'entrée du parc. Il y en a partout. Ils se courent après, se prélassent, tapent la pose. Il y en a un sur un banc. Johnny s'assoit à l'autre bout du banc pour que je prenne une photo. Le singe, mécontent, a essayé de le pousser. Énorme fou rire. Ces bestioles auront grandement contribué à la bonne humeur inoubliable de cette journée.

Nous rentrons à l'auberge en fin d'après-midi et achetons des bières en chemin. Win, le gérant de l'auberge que nous surnommons "our lazy host" (notre hôte fainéant) parce qu'il n'est pas bien vaillant, a quand même préparé un dîner magnifique. Nous sommes mauvaises langues. Alors après une bonne douche, on passe une super soirée. Une touriste chinoise est de passage seulement ce soir. Eko. Elle vient de Shanghaï mais elle étudie en Mongolie intérieure. Et maintenant, elle est en vacances. Elle se dépatouille en anglais donc on discute. Après le dîner, on fait un jeu de cartes très drôles qui passionne tout le monde. Eko gagne la première partie et moi la deuxième ! Victoire aux filles !

15 km à pied

Jour 77 : 20 novembre 2023

Ça y est ! Il est temps de quitter l'auberge du bonheur. J'ai un train assez tôt. Et dès le matin, les chinois me prouvent leur gentillesse. Mon application de paiement me fait encore défaut dans un bus qui doit me mener à la gare. Et c'est le chauffeur de bus lui-même qui me paye mon ticket ! Mon trajet en train est très court parce que c'est un TGV mais à l'arrivée je dois prendre un bus pour rejoindre mon hôtel. J'en aurais passé du temps dans les transports... J'y arrive quand même avant le déjeuner. Dans le boui-boui du monsieur chez qui j'ai mangé, il y avait une immense affiche de Mao Zedong. C'est la première que je vois. Dans la ruelle de mon hôtel, la vie s'écoule doucement. Il fait super beau, le soleil chauffe ma peau. Un homme joue de la guitare devant chez lui. Une enfant de trois ans court en riant. Une dame mange des nouilles assise sur le trottoir. Et une autre téléphone tout en touillant une préparation sur un petit stand de nourriture.

Je suis à Fenghuang, une petite ville, toujours dans la province de Hunan. C'est absolument magnifique. On dirait Venise, version chinoise. Une rivière sépare la vieille ville en deux rives. On peut se balader sur des quais tout le long. Et surtout les habitations en bois aux toits gondolés se reflètent dans l'eau. Les quelques ponts qui traversent ce joli paysage sont plus jolis les uns que les autres. L'architecture actuelle date du début du XVIIIe siècle, sous la dynastie Qing. Je me dis que les villages d'autrefois ressemblaient à ça, avant la modernisation : maisons en bois sur pilotis, remparts et ruelles pavées marquées par le temps. Avec tous les gens en tenues traditionnelles qui se prennent en photo au bord de l'eau, c'est un vrai voyage dans le temps. En un peu kitsch parfois. Les stands de nourriture sont bien trop touristiques et nuisent un peu au charme du lieu. Par contre les pêcheurs d'algues perchés sur leur barque et coiffés du fameux chapeau pointu, ils se fondent parfaitement dans le décor. Je me balade, je flâne, je prends des photos.

Et j'ai une envie soudaine de dormir donc je m'offre le luxe d'une sieste à 17h. Cela ne m'arrive pas souvent mais je comprends pourquoi cette pratique est très appréciée. Comme je dors à l'hôtel c'est bien pratique. En effet, il n'y avait ni Couchsurfing, ni auberge de jeunesse dans cette ville. Et le prix de la nuitée dans cet hôtel n'était pas excessif.

Pendant la soirée, je ressors me balader puisque la nuit tombée, Fenghuang présente un nouveau spectacle. Les maisons en bois et les ponts sont magnifiquement bien illuminés. C'est un lieu quand même très touristique. Et comme d'habitude, les chinois en font trop pour plaire aux visiteurs. Il y a au milieu de la rivière une dame en tenue traditionnelle en train de faire une sorte de spectacle de danse très médiocre, le tout sur fond musical diffusé dans les hauts parleurs. On s'en serait passé.

Si la ville est très calme la journée, le soir ça s'agite. La réputation des bars avec musique live est excellente. Et en effet, j'entends des groupes jouer à tous les coins de rue. Ça n'est pas pour me déplaire. Les odeurs de nourriture envahissent les rues. Les grillades d'insectes m'intriguent. Au risque de vous décevoir, je n'ai pas goûté. Je me suis contentée d'un bouillon de raviolis.

220 km : 1 train, 2 bus

Jour 79 : 22 novembre 2023

Paisible réveil dans mon dortoir. Très déçue de ne pas aller voir les très connues rizières de Guilin, je dois quand même m'occuper pendant deux jours. Oui, voyager à ce rythme me fait oublier comment occuper une journée sans visiter quelque chose et marcher pendant des heures. Je repère donc sur Internet un très joli point de vue accessible en télécabine. C'est à une dizaine de kilomètres de mon auberge, donc je me dis que cela me fera traverser la ville. Je passe à la fois par de grandes avenues très brillantes et occupées, des jolies ruelles, puis la campagne. Je trouve très étrange qu'il y ait si peu de monde. Depuis le début de mon séjour en Chine, n'importe quel lieu de visite est très fréquenté, c'est assez difficile d'être seule. Je comprends au bout de deux heures de marche : le téléphérique est en travaux... C'est un échec cuisant. Je fais demi-tour vers le centre-ville avec l'aide d'un bus, un peu dégoûtée. Je me console avec un riz cantonais pour le déjeuner.

L'après-midi, je visite un magnifique parc. Il faut savoir que la particularité de cette région, ce sont les dizaines de milliers de montagnes karstiques qui façonnent le paysage tout autour de la rivière Li. C'est le produit de millions d'années d'érosion hydrique et d'altération. Ce sont ces merveilles qui ont rendu la région de Guilin si connue. Donc au beau milieu du parc, il y a une de ces montagnes. En grimpant un peu, on en voit des dizaines d'autres. Pour le coup, dès qu'il s'agit de monter du dénivelé à pied, il n'y a plus grand monde. Je me retrouve donc seule dans un escalier en pierre face à un singe qui m'a éperdument ignorée.

C'est le retour de l'été. Cela me fait bizarre d'avoir eu de la neige il y a dix jours à Xi'an. Je suis en short et débardeur. Je me prélasse au soleil sur une étendue d'herbe. Des gens font des étirements, des pique-niques, la sieste. Une des montagnes sorties de nulle part dans ce parc est en forme de chameau. Les photos sont magnifiques parce qu'un groupe de dames se pavanait en tenue traditionnelle juste devant.

Je termine mon tour du parc et me dirige vers un endroit qui fait la renommée de Guilin. Non pas un chameau mais un éléphant cette fois-ci. Au bord de la rivière Li, une montagne rocheuse a la forme d'un éléphant qui plongerait sa trompe dans la rivière. C'est très joli, surtout avec la lumière du jour qui commence à décliner. Mais l'endroit est évidemment beaucoup trop touristique pour être agréable. C'est blindé. Et il faut payer un ticket pour avoir accès au meilleur spot de photos au bord de la rivière. Vu la foule ultra bruyante, pas question que j'y aille. Je trouve une place sur un banc qui semble être le seul à avoir une vue sur le paysage, hors de la zone payante. Le couple assis à côté de moi m'aborde donc. Des cinquantenaires venant de Pékin. Très bizarre, car la femme est apparemment prof d'anglais mais semble avoir un niveau d'anglais catastrophique. C'est surtout l'homme qui me parle : ils sont en vacances dans la région pour fuir le froid de Pékin. Il adore le ski, l'équitation et la chasse, le plein-air finalement. Il est étonné que je ne sois pas venue visiter Pékin. Une prochaine fois j'espère. C'était très chouette de discuter avec des gens durant cette journée. Je me suis rendue compte à Guilin à quel point les rencontres ont un rôle capital à jouer sur mon humeur. En quittant Zhangjiajie et mon acolyte Johnny, j'étais au début contente d'être de nouveau avec moi-même et à mon rythme, puis le manque de conversation s'est fait ressentir.

Après avoir profité de cette jolie vue et de l'agitation des stands de nourriture en début de soirée, je m'octroie un dîner luxueux : des sushis ! Je suis passée par hasard devant un restaurant japonais, le seul que j'ai vu en Chine, donc j'ai sauté sur l'occasion. Le reste de la soirée, j'ai fait du montage vidéo et j'ai décoré mon carnet de voyage qui commence à être sacrément épais.

15 km à pied

Jour 81 : 24 novembre 2024

Après l'introspection approfondie d'hier, place à la liberté ! Cette journée fut fantastique, une de mes préférées depuis le début de ce long voyage. Pour profiter pleinement de la région, j'ai loué un scooter électrique. Sans doute le moyen de transport le plus utilisé en Chine.

Eh bien quel bonheur cette sensation. N'importe quelle route ou chemin offre une vue magnifique sur toutes ces montagnes karstiques si karaktéristiques (lol) de la région. La nature est vraiment belle. Je mets de la musique sur le haut-parleur de mon téléphone et je chante à tue-tête, à 40km/h.

Je rejoins un petit village. J'y ai acheté des clémentines super juteuses à une dame ravie. Je flâne sur un pont qui offre une belle vue sur la rivière. J'observe les touristes en croisière sur des pagodes qui font partie du décor. Pour le déjeuner, je rejoins un autre village où un marché bat son plein. Une des marchandes dort sur sa chaise. Les poules en cage me font de la peine. Certains marchands préfèrent carrément s'associer par terre que sur une chaise. Bref, j'ai mangé des frites et des brochettes. C'était la première fois que je voyais des frites dans ce pays. C'est pendant l'après-midi que j'ai découvert les paysages les plus magnifiques. J'ai échappé aux foules de touristes grâce au scooter, me permettant de me nicher dans des villages au bord de l'eau où des dames aux chapeaux pointus lavent leurs chaussures dans la rivière. Manger une clémentine dans ce cadre, c'est assez exceptionnel.

Je me suis quand même fait une petite frayeur. Je suis grimpée à un point de vue à pied car il y avait des escaliers, donc j'ai laissé mon scooter en bas. En voulant redémarrer après cette jolie vue, l'alarme du scoot retentissait. Évidemment il ne démarrait pas. Et j'étais sur une petite route sans habitation. Ce fut légèrement la honte quand un monsieur s'est arrêté pour m'aider et qu'il m'a tout simplement montré un bouton sur la clé qui sert de verrouillage/déverrouillage comme sur des clés de voiture... Voilà voilà. Il n'a même pas eu l'air de me juger. Il y a des âmes très pures sur Terre. En parlant de ridicule, il faut quand même que je fasse une rapide description de mon casque de scooter : il ressemble à un casque de pompier en plastique que l'on donne aux enfants pour se déguiser. Voilà voilà.

Le seul inconvénient du scooter électrique, c'est qu'il arrive un moment où il faut le charger. Donc j'ai dû patienter un peu auprès d'un commerce, et je n'ai pas choisi la meilleure vue mais j'en ai profité pour écrire. La dernière étape de cette jolie journée est un point de vue pour le coucher du soleil. Alors je l'ai déniché un peu par hasard sur mon application de navigation, non loin du centre-ville. Il faut crapahuter un peu pour y accéder, donc j'étais certaine d'être toute seule. Eh bien c'est raté. Je n'avais jamais vu autant de non-chinois d'un coup. Il y avait un groupe de vingt Russes en train de boire du champagne et de manger des petits fours sur une plateforme en bois avec une vue panoramique sur la rivière et le coucher du soleil. Bon, je ne me suis pas servie en champagne mais je me suis quand même incrustée pour prendre des photos parce que ce n'était vraiment pas un endroit privé, j'en étais sûre.

J'ai beaucoup moins ressenti la solitude pendant cette journée ! Ce scooter, c'était l'activité parfaite qu'il me fallait pour me vider la tête. J'ai vraiment eu le sentiment de me suffire à moi-même, d'être indépendante et de m'amuser. Que du bonheur.

50km : 1 scooter électrique

Jour 83 : 26 novembre 2023

Me voilà plongée au cœur d'une famille chinoise dans la grande ville de Kunming. Ils habitent dans deux appartements du même immeuble (l'organisation est surprenante) : Qin (la mère de famille donc) et une amie de la famille ont dormi dans le même appartement que moi, tandis que le père de famille, les deux enfants et les grands-parents ont dormi dans l'autre. Je me retrouve à petit-déjeuner un porridge (que j'ai détesté, oups) en face de pépé et mémé qui ne parlent pas un mot d'anglais bien évidemment. Qin est professeure de maths à l'université de Kunming et son mari y est documentaliste. Ils parlent tous les deux assez bien anglais et ont eu une idée de génie à la naissance de leurs enfants : ils leur parlent en anglais depuis toujours. Grâce à l'école et aux grands-parents, les deux garçons parlent évidemment chinois aussi. C'est fascinant d'avoir plus de conversation avec un enfant de trois ans qu'avec une dame de soixante ans. En effet, je passe la matinée avec le petit Johnny. Il est trop rigolo. Je lui lis des histoires en anglais, on a fait un jeu de construction et on a joué dans le parc. Il m'appelle "Sister".

On partage un délicieux déjeuner : du riz, du canard, des légumes. Le canard était vraiment délicieux. C'est l'amie de la famille qui a tor cuisiné. J'avoue ne pas oser poser plus de questions sur les liens entre toutes ces personnes.

Je sors prendre l'air l'après-midi. La ville de Kunming compte plus de sept millions d'habitants et est bâtie aux abords d'un lac absolument immense. C'est le plus grand lac du Yunnan et le sixième plus grand lac de Chine. La famille chez qui je suis vit assez like du centre ville mais je peux atteindre le lac facilement en métro. Je me balade au bord de l'eau. C'est dimanche alors beaucoup de familles sont venues donner à manger aux oiseaux ou pêcher. L'image est très jolie. Il fait un temps magnifique. Je ne tarde pas à rentrer parce que j'ai un train à prendre. Sauf que là, ce fut le bazar niveau organisation. Qin et son mari sont sortis. Il n'y a personne dans l'appartement où se trouve mon bagage. Je réussis à faire comprendre le problème par je ne sais quel miracle au grand-père qui faisait la sieste dans l'autre appartement. Il a l'air à côté de ses pompes mais il m'ouvre l'appart où est mon sac.

Je vais passer deux jours à Jianshui, une petite ville au Sud de Kunming. En fait, j'avais prévu deux jours parce que je voulais aller voir des rizières dans les environs. Mais comme je l'ai découvert il y a une semaine, ça n'est absolument pas la bonne saison pour les rizières. En arrivant à Jianshui, je découvre un joli lac entouré d'une promenade aménagée. Mais il fait déjà nuit donc j'amène mes affaires à mon auberge de jeunesse. Le check-in fut laborieux. Ça m'a rendue quelque peu impatiente que l'auberge s'appelle "International Youth Hostel" et que absolument personne n'y parle anglais à l'accueil. Mais rien, même pas un seul mot. Pour le dîner, j'ai encore été l'attraction principale. Je vois un boui-boui avec du monde donc je me dis que la cuisine doit y être bonne. Une vingtaine de personnes qui m'observent à présent. Je sais bien que c'est de la curiosité mais je ne sais pas toujours où me mettre.

170km : métros, 1 train, 1 bus

Jour 85 : 28 novembre 2023

Encore une journée peu éprouvante à Jianshui. Je fais carrément la grasse matinée. Je me dirige vers une partie de la vieille ville que je n'ai pas vue hier. Je visite la demeure de la famille Zhu. C'est un ensemble de jardins et de maisons datant de la fin du XIXième siècle. Il est considéré comme un vestige du passé commercial et de la richesse des propriétaires. C'est une succession de cours intérieures, de pavillons gracieux, de jardins pittoresques, de galeries ouvertes et de kiosques d'agrément. Je me balade avant de retourner dans les rues commerçantes pour déjeuner de délicieuses nouilles. En début d'après-midi, je réorganise quelque peu mon séjour dans le Yunnan pour consacrer plus de temps à la nature et moins de temps à Kunming qui semble n'être qu'une immense ville de plus. Je fais aussi des recherches pour mon séjour en Thaïlande en avril (oui je me projette).

Je prends le train dans l'après-midi pour retourner à Kunming. En arrivant, je participe à un appel vidéo, non pas avec des proches. Je viens d'être intégrée à un groupe de voyageurs grâce à une fille avec qui je parle sur Instagram qui fait le tour du monde en stop pendant plusieurs années. Nous sommes une cinquantaine de personnes sur ce groupe WhatsApp, tous en train de vivre ou de préparer un voyage lent et décarbonné, c'est-à-dire sans avion. Il y a des projets assez différents, même si nos intérêts ont un fil conducteur. Nous ferons donc un appel en visio par mois pour faire le point sur nos projets respectifs, se donner des conseils et réfléchir à une manière de faire de ce groupe une force, quelque chose qui influence un grand nombre de personnes. La Route du Soja par exemple, est le projet d'un couple qui voyage de la France à Hong-Kong en train. Là-bas, ils se formeront à la cuisine et à la pâtisserie végétale. Tout au long de leur trajet, ils veulent montrer que l'on peut voyager sans consommer de viande et sans prendre l'avion, deux industries particulièrement polluantes. Ce fut très intéressant et je suis contente d'être en contact avec toutes ces personnes. Cela donne des idées de projets professionnels.

J'arrive chez ma petite famille chinoise. Le petit Johnny de trois ans m'adore. Juste après le dîner, on joue ensemble et je lui lis des livres en anglais. Par contre, il faut le tenir en place à cet âge là. Tu m'étonnes que ses parents soient ravis que je sois là. Ce fut sans doute la partie la plus fatiguante de la journée. Je m'endors rapidement parce que je me réveille extrêmement tôt demain matin.

170km : 1 bus, 1 train

Jour 87 : 30 novembre 2023

Vers minuit, Johnny débarque. C'est un coréen de mon âge. Nous nous sommes rencontrés dans l'auberge de jeunesse de Zhangjiajie il y a deux semaines et avions prévu de nous retrouver dans le Yunnan. Alors je lui fais découvrir le Couchsurfing ! Il est ravi.

Au programme du jour, nous voulons explorer les alentours de la montagne enneigée. Pour y aller, on fait du stop. Johnny est pilote dans l'armée coréenne, donc passionné par l'aviation. Je suis très heureuse de lui faire faire du stop. Se produit alors l'imprévisible : au bord de la route, Johnny reconnaît deux jeunes filles sortant d'un taxi. Elles étaient à côté de lui dans l'avion. Donc il va leur parler : elles vont au même endroit que nous et nous prennent volontiers dans leur taxi. Ces deux femmes chinoises d'environ 25 ans s'appellent Shuoshuo et Dalong. Elles ne parlent pas un mot d'anglais donc Johnny fait le traducteur toute la journée. Je me rends très rapidement compte que nous ne vivons pas sur la même planète. Elles achètent tout ce qu'elles voient : gadgets pour touristes, chapeau, lunettes de soleil, nourriture, boissons. Ça a été compliqué de leur faire comprendre que le téléphérique était hors de prix et que je préférais prendre le bus. Johnny m'explique que c'est un peu la façon normale de voyager pour les asiatiques : avant un voyage, on met suffisamment de côté pour pouvoir dépenser sans compter pendant le voyage. L'affirmation de son statut social s'accompagne de l'accumulation matérielle. Il me dit que c'est culturel : quand ses parents partent en vacances, ils font pareil. Il n'y a pas vraiment d'esprit "backpacking" : pour partir en voyage, il faut de l'argent, beaucoup d'argent.

Quoi qu'il en soit, elles sont très sympathiques et souriantes, ce qui reste le principal. Et cet endroit est absolument sublime. Une clairière au pied de la montagne, on dirait un décor de film. Il y a même des moutons et des chèvres. La journée prend un tournant particulièrement comique à cause de nos deux amies chinoises. Vous voyez ces nombreuses photos sur lesquelles les touristes louent une tenue traditionnelle chinoise pour prendre des photos ? Je vois ça depuis le début de mon séjour en Chine. Eh bien ça n'a pas loupé, Shuoshuo et Dalong ont absolument insisté pour nous en louer à tous les quatre. Je commençais à peine à m'habituer aux nombreux regards du fait que je sois la seule occidentale à la ronde. Il fallait qu'on me colle un costume de reine chinoise. Je supplie Johnny de leur dire que je suis timide et gênée et que je ne veux pas mettre ces habits. Il est mort de rire et ce traître m'entraîne dans leur délire. Je rigole bien sûr. J'étais certes gênée au début, mais on a passé un moment très rigolo à prendre des photos. La parure qu'on me fait mettre est très lourde et bruyante. J'ai l'impression d'être une vache avec une cloche quand je me déplace. Après une magnifique balade ponctuée par un grand nombre de photos, on retire enfin ce bazar. On se dirige vers un autre spot magnifique : un lac bleu turquoise entouré de sapins. On flâne quelques temps. Puis on prend la navette retour au parking et le taxi retour en ville. Shuoshuo et Dalong se sentent obligées de nous montrer leur magnifique hôtel et proposent que l'on dîne ensemble. J'avoue que je n'ai pas la force d'affronter un restaurant hors de prix dans ma tenue de baroudeuse alors qu'elles sont pomponées de la tête aux pieds. Et surtout elles prennent beaucoup de place, sans que je ne comprenne un traître mot de ce qu'elle dise. Je ne me sens pas très à l'aise avec elle alors je me sépare du groupe pour me balader dans la vieille ville de Lijang.

Je contacte Joséphine, une fille française qui m'avait écrit sur Instagram en me disant qu'elle était aussi de passage à Lijang. On se retrouve pour une boire une bière dans un bar où se joue de la musique live. C'est rigolo, beaucoup de bars sont au premier étage, au-dessus de commerces donc les musiciens sont près des fenêtres grandes ouvertes pour qu'on les voit et les entende depuis la rue. On se laisse tenter et on goûte une bière locale. Elle a fait ses études à Pékin et rêvait depuis très longtemps de retourner en Chine. Donc elle y voyage pendant un mois. On se partage nos bons plans, nos expériences et nos anecdotes les plus cocasses dans ce pays vraiment étonnant.

Je mets un temps fou à rentrer chez Sia et John à cause des bus. J'arrive épuisée. La bonne humeur de Sia est là pour me remonter le moral. Elle est vraiment rigolote avec ses quatre chats. C'est la première chinoise avec qui je discute ouvertement de politique. Elle a voyagé donc elle se rend bien compte du lavage de cerveau que subissent les citoyens chinois. Elle déteste le pouvoir en place et n'a pas peur de me l'expliquer. Pour l'instant, elle économise mais elle a vraiment envie de s'installer en Indonésie ou en Europe occidentale. On discute autour d'une soupe délicieuse. Quand Johnny revient, on met de la musique et on danse. Sia et moi avons plein de points en commun, dont nos goûts musicaux. On passe une super soirée.

60 km : 1 voiture

Jour 89 : 2 décembre 2023

C'est le cœur serré que je quitte cet appartement et ses habitants si chaleureux en ce samedi matin. Pour la première fois, je pars en stop, non pas pour une excursion à la journée, mais bien pour rejoindre ma prochaine ville : Dali. Ce joli nom annonce plein de bonnes choses.

Mon premier conducteur est un jeune homme à la cool nommé Junjie. Il ne parle pas un mot d'anglais donc notre conversation est très limitée mais comme toujours, les sourires font l'affaire. Il m'achète une boisson en chemin. Le stop me fait toujours retrouver confiance en l'humanité. Il me dépose à mi-chemin dans une bourgade très mignonne : Shaxi. Le long d'une rivière, une vieille ville aux rues pavées charmantes. Il y a un très joli temple, quelques touristes et des commerces pittoresques. Pour le déjeuner, je me laisse tenter par un petit havre d'occident qui me séduit par ses inscriptions à l'entrée : yoga space, art studio, vegetarian cuisine. C'est pas le même prix que les boui-bouis chinois mais ça change un peu. À la table d'à côté, un groupe d'amis est curieux de savoir d'où je viens. L'un d'eux a fait ses études à Lausanne ! Donc il parle un peu français et m'explique qu'il fait construire un petit hôtel dans le village et qu'il faut absolument que je revienne l'année prochaine.

Le long de la rivière, il y a un duo de musiciens vraiment bon. Et le pont en pierre est magnifique. Dernière balade avant de repartir en stop. Je dois marcher un long moment pour regagner l'entrée de l'autoroute. Mes nouveaux conducteurs sont deux hommes originaires du Nord du Yunnan, près du Tibet. Ils m'amènent à nouveau à mi-chemin entre Shaxi et Dali. Ils vont se baigner dans des sources d'eau chaude. Et oui, c'est samedi. Ma dernière voiture de la journée est iconique. Déjà, la voiture en elle-même est rose pâle. Trois femmes pétillantes me prennent, elles vont à Dali ! L'une d'elles parle anglais, enfin. Alina, Yangping et Xiaoyuan. Elles sont rigolotes comme tout, et ravies de pouvoir me déposer près de mon hébergement. Il y a cinq ans d'écart entre chacune d'elles, donc je demande où elles se sont connues : un cours de sport.

J'arrive à Dali avant la tombée de la nuit. J'ai trouvé un Couchsurfing inédit : Woodee gère un camping éco-village donc ce qu'il peut me proposer, c'est une tente et évidemment les sanitaires du camping. Génial ! L'endroit est vraiment chouette. Les parties communes sont toutes en bambou : bar, restaurant, espace détente, partie administrative. Puis il y a un grand terrain avec des bungalows, des caravanes et des camping-cars. Moi, j'ai la tente des invités. C'est une tente en dur placée sous un abri de jardin surélevé et accessible par une échelle. Une cabane en hauteur quoi ! Donc je suis abritée des intempéries et de l'humidité, et j'ai l'électricité. Je suis surexcitée, je trouve ça trop chouette.

Je m'installe rapidement et je pars me balader. Dali est une ville d'un million d'habitants, construite autour d'une partie du lac Erhai qui est absolument immense. À l'Ouest du lac et parallèle à celui-ci se trouve la montagne Cangshan composée de dix-huit pics alignés face au lac. Au Sud du lac, il y a la nouvelle ville de Dali, avec la gare et l'aéroport. Et à l'Ouest du lac, entre le lac et la montagne, se trouve la vieille ville de Dali. Mon camping se situe au bord de la route qui relie la vieille ville aux berges du lac. Donc l'idéal. Je vais vers la vieille ville. Je mange de délicieux raviolis asiatiques et je me perds à travers les ruelles. Comme d'habitude, beaucoup de bars avec de la musique live, des magasins qui vendent tous la même chose, des animations de rue, de la street food à n'en plus finir.

Je fais des provisions de petit-déjeuner et je rentre au camping. Je suis agréablement surprise par les sanitaires super propres. Je rencontre une jeune fille qui travaille là. Elle a 18 ans, vient de Mongolie et attend ses résultats d'affectation à l'université. Donc en attendant, elle travaille ici pour avoir un logement gratuit. Et puis, sa tante habite à Dali alors ça rassurait sa mère de la savoir ici. Elle aurait peur que sa fille ne fasse trop la fête dans une plus grande ville. Et elle dit elle-même qu'elle n'en peut plus de Dali et qu'elle veut aller danser. Une mongole avec un crop-top, un piercing au nombril et des mèches roses. Il y a des rebelles partout.

250 km : 3 voitures

Jour 91 : 4 décembre 2023

Dernier réveil sous la tente. Ce matin, il faut ranger le campement. Je me suis levée assez tôt pour avoir le temps de faire plein de choses avant mon train de cet après-midi. Un des plus beaux endroits de Dali, paraît-il, c'est le haut de la montagne Cangshan. Je n'ai pas du tout le temps de marcher toute la journée donc j'opte pour le téléphérique. Mais ce fut déjà une épreuve de se rendre au pied de l'engin ! Je suis en vélo et oui Lisa, ça monte considérablement entre le lac et le pied de la montagne. Je pédale pendant trois quarts d'heure et j'arrive en nage au guichet du téléphérique. Le lac lui-même, comme la ville, est situé à 2000 mètres d'altitude. Donc j'ai eu le souffle un peu court.

En tout cas, la demie-heure de montée en cabine est un véritable spectacle. C'est absolument splendide. Plus on monte, plus on peut voir de nouveaux recoins du lac. On s'enfonce peu à peu dans le paysage montagneux. On atterrit à 4000 mètres d'altitude, tout de même ! Là-haut, il va falloir marcher pour se réchauffer. Il y a un vent glacial. Le vélo m'a tellement épuisée que je ne tarde pas à manger mon pique-nique. Je me balade bien deux heures entre les différents points de vue, au milieu des rododendrons (orthographe à vérifier).

Une fois redescendue et pédalant (en descente cette fois, Dieu merci), je vois sur deux ou trois rues des petits groupes de dizaines de femmes d'un certain âge. Elles sont toutes vêtues de vêtements très colorées, portent des chapeaux et son regroupées autour d'un petit feu. Elles ont de grands paniers emplis de victuailles en tout genre. Mais je comprends surtout qu'il se passe quelque chose de spirituel ou de religieux. Sont disposés par terre des bougies, des fleurs, des feux d'artifice et des fruits disposés comme des offrandes. Ensemble, elles chantent et suivent un rythme avec des sortes de castagnettes. C'est joli. J'aime beaucoup ce partage de l'espace public. Chacun et chacune y fait ce qu'il ou elle veut. Et tant que cela n'empiète pas sur la liberté d'autrui, personne n'y trouve rien à redire. S'il y a un véritable problème de harcèlement de rue en France envers les femmes qui ont donc peur de sortir à certaines heures ou dans certains quartiers, j'ai l'impression que c'est un non-sujet en Chine. Les locaux eux-mêmes sont fiers de dire qu'ils se sentent toujours en sécurité (sauf vis-à-vis des autorités. La sécurité au prix de la liberté, mais c'est un autre sujet). Et moi-même j'ai pu l'expérimenter en marchant la nuit en sortant d'une gare ou dans des quartiers plus populaires. On se fait nettement moins embêté qu'à la gare de Bordeaux.

Je me fais ces réflexions sur l'appropriation de l'espace public et de la rue en pédalant en direction du lieu culturel le plus touristique de Dali. Le temple des trois pagodes. Quand on dit "le" temple, il y en a en fait une bonne dizaine à chaque fois. C'est un véritable complexe religieux. Il faut imaginer que le parc avec tous ses temples est plutôt en longueur du pied de la montagne en direction du lac. Donc en pente. Depuis l'entrée qui est du côté du lac, on voit donc tous ces temples les uns plus que les autres, sur fond de montagne. Et il y a ces trois pagodes, trois espèces de tours de garde magnifiques. À l'entrée du site, comme en arrivant au téléphérique plus tôt, je suis la seule à vélo. Donc un gardien m'indique le parking des deux-roues, l'air très amusé. Initialement, je ne pensais pas avoir le temps de faire à la fois cette sortie à la montagne, et la visite du temple. Donc j'avais mis la priorité sur la montagne, me disant que j'en avais déjà vu un certain nombre des temples. Et j'ai été en fait franchement impressionnée. La géographie du lieu rend les édifices d'autant plus majestueux. Il est même possible de monter au premier étage d'un des bâtiments, ce qui permet une vue à 360° : d'un côté les pagodes et le lac, de l'autre les montagnes et les autres temples. Le temple qui se situe au plus proche de la montagne a une décoration intérieure particulièrement impressionnante : une quinzaine de statues dorées d'au moins cinq mètres. Bref, encore une raison de tomber sous le charme de Dali.

J'entame ma dernière descente en vélo pour rejoindre le camping. J'ai passé une super journée. Je dis au-revoir au personnel et aux chats du Woodee Time et je vais prendre le train. Après une merveilleuse semaine dans le Nord du Yunnan, je retourne à Kunming, le chef-lieu de cette province. Cette fois, je ne séjournerai pas chez la famille aux enfants bilingues. C'est une femme chinoise seule qui m'accueille : Michelle (les chinois qui parlent anglais se donnent souvent un prénom occidental, en plus de leur prénom chinois, pour que ça soit plus facile à prononcer). J'arrive chez elle assez tard. Donc on fait rapidement connaissance, elle a quatre chats (oui, encore) et une chambre d'amis qui sera parfaite pour cette nuit.

330 km en train, 12 km à vélo, 12 km à pied

Jour 93 : 6 décembre 2023

Encore un réveil assez tôt. Mon dernier réveil dans le Yunnan. Je me rends à la gare que je connais maintenant par cœur assez en avance pour régler mon histoire d'annulation de train vers le Vietnam.

Puis, place à mon dernier trajet en train en Chine. C'est encore une fois très dramatique alors que ce trajet n'avait rien d'exceptionnel. Il n'y avait pas foule, j'ai regardé un film, écrit un peu, lu beaucoup, mangé des nouilles instantanées et des fruits.

Je change de province : du Yunnan au Guangxi. Et je change de ville : de Kunming à Nanning. J'arrive à la gare centrale de Nanning, au cœur de la ville et de l'agitation générale. Ça grouille de partout. J'ai bien fait d'aller au calme de la forêt de pierres hier. Je me rends à la gare routière pour acheter un billet de bus vers le Vietnam, pour le lendemain matin seulement malheureusement. Ce fut encore une drôle d'histoire quand j'ai dû leur expliquer que non, je ne vais pas à Hanoï, mais seulement dans la ville près de la frontière, côté Vietnam. Je finis par m'arranger avec la dame.

Et en ce dernier soir en Chine, hôtel ! Il est juste à côté de la gare routière, ce qui me rassure. Donc navrée de ne pas vous raconter d'incroyables rencontres aujourd'hui, puisque je n'ai fait que prendre le train et dormir à l'hôtel. Je me suis quand même baladée sur les quais de Nanning, juste assez pour comprendre que c'est une ville titanesque avec peu de choses à visiter. Je me fais plaisir pour le dîner puisque c'est mon dernier soir dans ce pays à la gastronomie incroyable : du canard et ces raviolis en bouillon que j'aime tant. J'ai tellement aimé ce pays. C'est celui où je suis restée le plus longtemps, ce fut le plus intense en émotions aussi. Malgré le fait que c'était la partie du voyage la plus préparée : billets de train, auberges de jeunesse, j'ai laissé bien moins de place à l'improvisation qu'en Asie centrale. Et je crois que ça me manque. J'étais quand même très heureuse de faire du stop et du couchsurfing dans le Yunnan. Cela m'a vraiment confirmé que je peux en faire partout. Je reviendrai un jour en Chine, je l'espère de tout cœur.

800 km : 1 train

Jour 95 : 8 décembre 2023

Réveil très très matinal, mais heureusement en Chine il est une heure plus tard donc cela reste supportable. On retrouve notre chauffeur Anh devant l'hôtel qui nous attend avec une machine à café manuelle et portative de compétition. Il fait un café délicieux à maman et nous explique comment manger la canne à sucre. J'avais déposé tout mon linge à faire laver par l'hôtel. Ce fut un échec, ils l'ont bien lavé mais n'ont pas eu la présence d'esprit de le sécher, donc je me retrouve avec un drap, trois t-shirts et des sous-vêtements complètement trempés alors que nous passons la journée sur la route.

Donc dans la voiture, c'est comique. J'ai à peu près réussi à entendre tout ce bazar sur la plage arrière, en priant pour que Anh n'ait pas besoin de quelque chose qui soit sous mes culottes.

Bref, nous passons de longues heures sur la route. Les paysages sont splendides. Pains de sucre à perte de vue, végétation très dense. Nous sommes sur de petites routes de montagnes avec des lacets. Avec la conduite vietnamienne, ça ne fait pas bon ménage. C'est la loi du plus fort, alors les voitures ne laissent jamais passer les scooters, et encore moins les vélos et les piétons.

Anh, qui a grignoté des graines et des fruits toute la matinée, repousse l'heure du déjeuner. Mais je meurs de faim ! On s'arrête finalement au bord de la route, au milieu de la nature, pour faire un pique-nique/barbecue. Anh a tout l'attirail : un barnum, une table, des chaises, un petit barbecue portatif et des glacières pleines de victuailles. Je suis assise sur une petite chaise Mickey Mouse, ce qui fait rire maman. Au menu : grillades de porc, salade de concombre, pain, pâté vietnamien, clémentines en dessert. Je me régale ! Et surtout la vue est exceptionnelle, seuls au monde. En discutant, je dis à Anh que je joue de la flûte traversière et du saxophone. Or il a deux flûtes en bois dans sa voiture ! Donc j'en joue un peu à la fin du repas, même si les doigtés ne sont pas exactement pareil que sur ma flûte. Je suis aux anges.

L'après-midi, j'anime l'ambiance dans la voiture avec mes playlists. Et pendant une heure, au moment du coucher du soleil, nous nous retrouvons coincés sur la route. Il y a des travaux pour élargir la chaussée, donc la route est barrée un moment. Par conséquent, nous n'avons pas pu voir un village où vit la communauté des lolos noirs.

Nous arrivons en début de soirée à Bao Lac. Anh connaît de longue date le gérant d'une maison d'hôte où il nous conduit. L'endroit est génial ! Tout est construit en bambou, il y a un feu de camp et l'ambiance a l'air très chouette. Après s'être installées dans notre chambre décorée de moustiquaires, on va se mêler aux autres. Il y a le couple de gérants aux petits soins et très souriants, trois hommes locaux d'une soixantaine d'années et Sigurd un jeune voyageur norvégien. Je discute surtout avec lui, puisque les trois compères vietnamiens ne parlent pas anglais. Il vient d'Oslo, est avocat et a quitté sa boîte qui le stressait beaucoup. Il voyage depuis un mois au Vietnam en moto et n'a pas encore pris de billet retour. Il se laisse environ six mois pour explorer l'Asie du Sud-Est. Apparemment, ils enchaînent tous ensemble les shots d'alcool de riz depuis déjà un moment autour du feu. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Ils appellent l'alcool de riz "the happy water", ou l'eau joyeuse. On passe à table et le festival des shots continuent. Les Vietnamiens sont absolument ravis de trinquer avec nous. Les nems sont délicieux, il y a aussi des grillades, du riz et de la soupe. Une joyeuse soirée. Tout le monde part se coucher et je reste auprès du feu pour passer un appel avec un ami d'amis qui organise un voyage de la France jusqu'en Australie sans prendre l'avion. Donc il a besoin de se projeter en écoutant mes histoires.

700km : 1 voiture

Jour 97 : 10 décembre 2023

Aujourd'hui, c'est la grande découverte du marché vietnamien de Dong Van. Alors on se lève assez tôt, petit-déjeuner face à la vue sur la ville. Je suis totalement patraque. J'ai passé une terrible nuit digestivement parlant. Donc je fais l'impasse sur les œufs ce matin.

Le marché est très impressionnant. Au départ, il donne l'impression d'être gigantesque. Une fois qu'on a apprivoisé les différentes allées, ça va mieux. Je ne sais même pas par où commencer pour décrire ce bazar. Les premières choses que nous avons vues sont des coiffeurs au milieu du marché en train de couper les cheveux des clients, qui tombent sur le sol au milieu d'autres déchets divers et variés. Des oiseaux en cages, des cochons de toutes tailles criant à pleins poumons et prêts à être attachés sur des scooters, des chiots tout mignons prêts à être embrochés (oui c'est horrible). On s'enfonce dans les allées et la nourriture devient le sujet principal : fruits et légumes disposés à même le sol, graines, beignets en train de cuire dans l'huile, stand de café. Il y a aussi bien sûr des étales de vêtements très colorés, comme ceux que portent toutes les femmes du marché. Étonnamment, les hommes sont habillés bien plus sobrement et à l'occidental. Ça grouille, ça se bouscule, ça crée de véritables embouteillages humains. On évite les stands de viande et de poisson pour m'éviter des hauts le cœur.

Nous reprenons la route vers Ha Giang, la dernière étape de ce road trip sur les routes du Nord du Vietnam. En milieu de journée, on s'arrête dans le petit village de Lung Tan. Nous y visitons une coopérative tenue par des femmes H'Mong, habillées de toutes les couleurs de la tête aux pieds (littéralement la tête puisqu'elles portent bien souvent de très jolies coiffes). C'est une coopérative autour de la production de tissus en lin. Alors on y voit toutes les étapes du processus, avec des femmes de tous les âges au travail. Elles ont des sourires magnifiques, comme la plupart des femmes ici je trouve. Une dame plus âgée nous montre les différents appareils traditionnels. Il y a un petit magasin qui leur permet de vendre aux visiteurs leurs créations. Nous craquons totalement pour une pochette d'ordinateur chacune. Elles sont très colorées.

On s'arrête pour le déjeuner dans un boui-boui pour manger du riz et des grillades. Je fais de mon mieux mais mon état n'est toujours pas optimal. Et nous arrivons à Ha Giang en milieu d'après-midi. Ha Giang, c'est notre dernière étape durant ce road trip dans le Nord du Vietnam avec notre chauffeur Anh. C'est aussi la plus grande ville que j'ai vu pour l'instant, ce qui est une transition très douce avant la folie de Hanoï. Enfin, c'est le départ de nombreux tours de quelques jours à moto dans la région pour les touristes. Donc on croise beaucoup d'occidentaux, notamment autour d'une stelle "kilomètre zéro" au centre de la ville, où les motards prennent des photos. Après deux nuits dans les maisons chez l'habitant, nous séjournons dans un hôtel. En cette fin d'après-midi, nous nous baladons dans le centre ville mais c'est dimanche alors il n'y a pas foule. Maman est quand même tétanisée par la conduite vietnamienne dès que l'on doit traverser la route. Les quais de la rivière sont peu entretenus mais tout de même agréables. Nous buvons un jus de fruits en terrasse pour écrire nos carnets respectifs, puis allons nous faire masser. Ça change tout de voyager avec sa maman... J'ai franchement adoré cette journée notamment grâce au marché de Dong Van et aux femmes tissant le lin, mais la maladie me gâche la fin de journée. Je ne mange presque rien au dîner et suis incapable de faire quoi que ce soit. Alors on regarde une série avant d'entamer une longue nuit réparatrice.

130 km : 1 voiture

Jour 99 : 12 décembre 2023

Ça y est, nous quittons Ha Giang et cette magnifique région montagneuse du Nord du Vietnam. Aujourd'hui est le dernier jour de ce road trip donc retour vers Hanoï. Enfin, je dis "retour" alors que je n'y ai jamais mis les pieds. Nous avons beaucoup de route à faire avec un chauffeur devenu très peu aimable, répondant à peine quand on lui parle. Heureusement que Maman et moi avons le même humour, alors on en rigole beaucoup. Notre grande expression de la semaine : "on a la scoumoune". Cela vient apparemment de Corse, pour dire que l'on a la poisse et la sonorité de ce mot me fait beaucoup rire, surtout dans la bouche de Maman. Cette blague nous permet de relativiser le retard d'avion de Maman, ma tourista, le problème de carte bleue de Maman, ce chauffeur bipolaire et d'autres épisodes à venir.

Nous faisons une halte sur la route au bord du plus grand lac du Nord du Vietnam, Thac Ba : 20 000 hectares, 1300 îlots de verdure qui contribuent à faire un paysage très joli. On fait un tour sur un bateau beaucoup trop gros à mon goût mais nous n'avons apparemment par le choix. On admire le paysage et j'ai un fou rire en aidant Maman à ré-organiser les applications de son téléphone.

Arrivée à Hanoï, l'effrayante. Maman va à l'hôtel avec les bagages et je vais à l'Ambassade du Cambodge pour y faire mon visa : échec. Le Premier ministre du Cambodge étant en visite officielle, il n'y a personne pour me recevoir. Je rentre à pied vers l'hôtel et je découvre alors pourquoi Hanoï est connue du monde entier. La folie des rues. Le bruit. Le flot incessant de scooters dans l'anarchie la plus totale. Les boui-bouis de street food qui laissent dubitatifs quant à la conservation des viandes. Le bruit, encore et encore. La difficulté à traverser la moindre rue. J'arrive à l'hôtel sonnée. Besoin de me doucher.

Nous logeons près du lac Hoan Kiem, au cœur de la ville. Nous allons y faire un tour une fois la nuit tombée. Au moins, c'est piéton. Au centre du lac, nous allons visiter le petit temple Ngoc Son, relié à la rive par un joli pont rouge. Au Vietnam, la religion traditionnelle est influencée par le confucianisme et le taoïsme chinois et par le bouddhisme. Les offrandes de boissons alcoolisées et de biscuits me font toujours sourire. Nous affrontons de nouveau les rues qui donnent le tournis pour aller admirer la cathédrale Saint-Joseph sur une petite place très jolie, entourée de restaurants et au milieu de laquelle trône un gigantesque sapin de Noël. Il pourrait s'agir de n'importe quelle ville européenne. C'est assez rigolo. Nous entrons dans l'Eglise discrètement car un office est en cours, juste le temps d'admirer le magnifique autel doré.

L'anecdote qui suit m'a fait bouillir de rage pendant au moins une heure, alors j'espère l'expliquer correctement. Dans le centre d'Hanoï se trouve une voie ferrée sur laquelle passent des trains en fin de journée. Et les rails ne sont absolument pas protégés par des barrières quelconques. N'importe qui peut traverser la voie n'importe quand. A un endroit précis, il y a une enfilade de cafés placés à un mètre de la voie ferrée. C'est super dangereux et il n'y a pourtant jamais eu de morts. Par conséquent, cet endroit est super super super touristique, tout le monde veut sa photo au milieu des rails entourés de cafés, et sa vidéo du train qui passe au raz des murs. Bref. Nous approchons doucement de cet endroit, et une rabatteuse nous dit de venir dans son café. Or, une amie m'en a conseillé un autre. Donc après avoir vu que nous aurons des places médiocres dans le café de la rabatteuse, nous nous éloignons de là. Elle se jette devant moi, me crie dessus que non, je dois absolument m'asseoir ici, sinon la police va venir, qu'il y a des règles super strictes et je ne sais quels autres mensonges. Je suis super énervée et je ne veux pas rester là. Elle me bloque physiquement le passage, c'est franchement humiliant devant une ribambelle de touristes assis avec leurs bières à la main. D'autres rabatteurs se joignent à elle pour crier "POLICE". Je sais pertinemment que c'est faux. Que va faire la police s'ils l'aappellent? Qu'ai-je fait de mal ? Rien. Ils ne me laisseront pas aller plus loin. Mais juste pour le principe, je ne donnerai pas un sou à cette bonne femme donc j'exige de m'asseoir au café voisin du sien. Elle s'énerve encore et se dispute avec la gérante de ce nouveau café, ravie d'avoir des clientes. Je suis sous le choc. Je n'ai jamais vu une technique commerciale aussi peu honnête et agressive. De quel droit ? Ils profitent du fait que l'endroit soit "dangereux" pour obliger les touristes à s'asseoir à un café précis. Je suis vraiment sonnée de m'être faite hurler dessus devant tout le monde. Et je sais pertinemment que cette situation n'aurait jamais eu lieu dans un endroit moins touristique. La concurrence entre ces quelques cafés est rude et les touristes sont vus comme des porte-monnaie ambulants. J'avoue avoir été vraiment dégoutée après des semaines de voyage dans des zones absolument désertes comme le Kazakhstan mais aussi des zones très touristiques comme la Chine, où j'étais toujours la seule occidentale. J'y recevais un accueil chaleureux, amical, bienveillant, loin de cette avidité. Ravage du tourisme de masse. Cela m'inquiète sur le reste de mon séjour au Vietnam. J'ai franchement peur d'être déçue. On m'a tellement parlé en bien de ce pays. J'aime les rencontres sincères, l'authenticité, les sourires gratuits. J'ai peur d'être vue comme une énième occidentale en quête d'expériences exotiques et de magnets à coller sur le frigo.

Après cet épisode un peu douloureux, nous retrouvons Constance, une copine de ma fanfare étudiante bordelaise. Elle étudie en échange universitaire à Singapour et est en vacances d'hiver donc elle passe trois semaines au Vietnam. J'avais déjà prévu de passer Noël avec elle et un autre copain à Ho Chi Minh Ville, mais cette rencontre à Hanoï était plus improvisée. Elle nous amène dans un petit restau où nous mangeons un truc absolument délicieux : nous devons rouler nous même des morceaux d'omelette au porc et à la crevette dans une feuille de riz (la même feuille qui entoure les rouleaux de printemps) et de la salade. Donc ça ressemble à un gros nem que l'on roule nous même. Cela donne les doigts super gras mais quel régal. Constance nous raconte son expérience de vie à Singapour, ville absolument sans histoire ni charme. Pas comme Hanoï, c'est sûr.

300 km : 1 voiture

Jour 101 : 14 décembre 2023

La grande découverte de ce matin, c'est que Hanoï ne dort jamais. Nous sommes dans les rues à 6h30 pour aller prendre une navette et il y a déjà du monde dans les rues. Le long du lac, plein de personnes font de la gym, de la danse en groupes, de la course à pied, etc. J'aurais bien fini ma nuit personnellement. Nous avons quatre heures de route à faire dans les bouchons à bord d'un minivan avec d'autres passagers un peu trop bavards pour que je puisse dormir. Nous allons à Mai Chau, une petite ville au sud-ouest de Hanoï.

Maman a mis le paquet sur ce dernier hôtel de son séjour au Vietnam : l'ecolodge est composé de maisonnettes dans la nature, construites avec beaucoup de bambou. La vue depuis notre chambre est splendide : montagnes et rizières. Il y a aussi une piscine. L'hôtel nous prête des vélos donc nous partons en balade. Et découvrons la splendeur de la région. Je suis vraiment sous le charme. Au loin, des montagnes et à nos pieds, des champs, des rizières, des lacs. D'ailleurs nous nous arrêtons au bord d'un petit lac pour le déjeuner. Alors j'ai fait l'erreur du siècle sur le choix de mon plat. J'avais très envie d'une pizza et comme on n'en voit pas souvent j'ai sauté sur l'occasion. Ils se sont trompés en cuisine et m'ont apporté la mauvaise : une pizza au maïs. Euh ? Bref, c'était évidemment dégoûtant.

En début d'après-midi, une autre surprise. Nous pensions simplement nous arrêter pendant notre balade à vélo pour visiter une grotte sur notre route. Que nenni. Après avoir payé le ticket d'entrée pour la grotte, pas de retour en arrière possible. On a dû gravir 1234 marches pour arriver à cette foutue grotte ! Nous qui ne pensions pas en monter une seule... C'était interminable, suant, fatiguant. La grotte était splendide. Je me suis même aventurée jusqu'au fond, totalement dans le noir. Après cette épreuve physique, nous passons le reste de l'après-midi sur nos vélos à arpenter les champs et les villages. Pour éviter les coups de soleil, je suis coiffée d'un chapeau pointu en paille fourni par l'hôtel. On s'émerveille des paysages. Il y a quelques paysans les pieds dans la gadoue en train de ramasser des récoltes. Des enfants font un tournoi de badminton dans la rue. Apparemment, un groupe de collégiens venu de la capitale est en sortie scolaire ici. Ce qui est assez rigolo au début quand certains nous disent bonjour. Mais quand ils faut répondre à quelqu'un toutes les minutes pendant une demi-heure, c'est moins drôle. Malgré ça, cet endroit est paradisiaque et vraiment apaisant après Hanoï. Nous passons la fin de la journée dans notre charmant hôtel doté d'une belle piscine. On mange un poulet curry pour le dîner et des danseuses font une petite chorégraphie pas très au point.

140 km : 1 navette

Jour 103 : 16 décembre 2023

Réveil plutôt matinal pour dire au-revoir à ce magnifique endroit. Vous aviez compris que c’était mon coup de cœur du Vietnam pour l’instant ? Maman a son avion cet après-midi à Hanoï. Alors retour à la capitale en navette. Nous profitons des quelques heures qu’il nous reste ensemble pour visiter le musée des femmes du Vietnam. Il est en trois parties. La première est consacrée au rôle de la femme dans le cercle familial. Donc en fonction des ethnies et des communautés, les traditions autour du mariage et de l’accouchement diffèrent. Il y a notamment des sociétés matrilinéaires sur les Hauts plateaux du centre du Vietnam : la femme la plus âgée y a une place important et déterminante au sein des affaires familiales, ce sont les jeunes filles qui demandent les jeunes hommes en mariage, l’héritage va à la fille la plus âgée, etc. La deuxième partie du musée explique le rôle des vietnamiennes pendant la guerre d’indépendance du pays (1945-1954) et pendant la guerre pour la réunification du Nord et du Sud (1954-1975). Les femmes ont eu un rôle armé considérable : résistance, guerrillas, etc. Et bien évidemment elles étaient aussi présentes pour leurs familles et dans les champs. Les nombreux portraits photographiques et biographiques de femmes qui ont été décorées pour leur engagement pendant la guerre sont très touchants. La troisième partie concerne la place de la mode féminine dans la société vietnamienne. Nous sommes passées beaucoup plus rapidement sur celle-ci mais il n’est pas difficile de remarquer à quel point la façon de s’habiller est un signe d’appartenance à un groupe et un marqueur social.

Il est l’heure de manger et c’est le dernier repas que je partage avec ma mère au Vietnam alors on se fait plaisir : jus de fruits frais, assortiment de rouleaux de printemps, une belle salade et un pho bo (les fameuses nouilles au bœuf en bouillon). Nous allons à l’hôtel où nous avons séjourné deux jours plus tôt puisqu’ils ont tous nos bagages. Après les derniers échanges de choses dont je n’ai plus besoin (doudoune, sweat à capuche trop lourd, cadeaux pour mes trois hommes préférés (se reconnaîtront-ils?)) contre les choses que maman m’a gentiment apporté de France (nourriture pour Noël, une tenue un peu plus habillée pour travailler au Cambodge), nous bouclons nos sacs. Et là, incident saucisson. Maman m’a apporté un saucisson à partager avec mes amis pour Noël, nous l’avions mis au frigo de l’hôtel pendant quelques jours et il a disparu ! Nous n’en faisons pas tout un scandale mais nous sommes toutes les deux déçues.

C’est moi qui quitte Hanoï la première alors maman m’accompagne à la gare. Je m’attendais à quelque chose de beaucoup plus titanesque et compliqué mais ce fut extrêmement simple. Je dis au-revoir à ma mère et je prends le train pour Ninh Binh, une ville à cent kilomètres au sud d’Hanoï. Trajet court et tranquille, une petite fille s’endort sur mon épaule. Même s’il n’est pas tard, j’arrive de nuit. Je marche jusqu’à mon auberge où Vinh, une femme d’une quarentaine d’années toute fine et petite m’accueille avec un immense sourire. Elle est super rigolote et énergique, avec la voix cassée. Dans mon dortoir, je fais la connaissance de Ryan, un australien de 18 ans qui sort d’une sieste à 18h. Il me raconte qu’il a fait du vélo toute la journée. Tout s’explique. On fait connaissance. Il vient de finir le lycée et fait une année de césure pour voyager avant de commencer ses études, un schéma assez commun chez les jeunes australiens. Pour le dîner, je trouve un petit boui-boui à deux rues de l’auberge dont le gérant parle allemand ! Il a travaillé en Allemagne plusieurs années et est ravi que je le parle un peu aussi. Il m’offre des biscuits salés et une banane.

240km : 1 navette et 1 train

Jour 105 : 18 décembre 2023

Ma grande descente vers le Sud du Vietnam continue. Je dis au-revoir à Vinh avec qu’elle m’ai fait une délicieuse soupe pour le petit-déjeuner. Je pars ce matin de Ninh Binh en stop avec un peu d'appréhension. J’ai tellement lu et entendu que le stop ne se pratique pas au Vietnam que j’ai presque fini par y croire. En effet, je comprends rapidement que personne ne comprend le signe du pouce levé au bord de la route. Je réfléchis à une nouvelle stratégie à adopter quand une camionnette s’arrête ! Deux jeunes hommes de mon âge morts de rire se demandent bien ce que je fais là et me font une place à l’avant du véhicule. Tuyên et Phong sont très drôles et on passe un super moment : ils appellent leur pote en vidéo pour prouver à la terre entière qu’ils ont rencontré une française un peu bizarre. Quand ils ouvrent l’arrière de leur véhicule pour me rendre mon sac à dos, je découvre la marchandise rigolote qu’ils transportent : des accessoires pour animaux de compagnie. Donc comme en souvenir de ce moment précieux et sûrement parce qu’ils n’avaient rien d’autre à m’offrir mais qu’ils tenaient tout de même à offrir quoi que ce soit, ils me donnent un petit collier pour chat avec une clochette. Je trouve ça particulièrement mignon et je repars un grand sourire aux lèvres.

Pour attraper la prochaine voiture, la stratégie de stop à adopter vient à moi sans que j’ai besoin d’y réfléchir. Un homme qui travaille sur l’entretien de la voie vient me voir et me dit spontanément qu’il va m’aider. Il fait arrêter toutes les voitures qui passent, leur explique en vietnamien où je vais et ce jusqu’à ce qu’il trouve une voiture qui puisse m’amener suffisamment loin. Je monte donc dans une voiture beaucoup plus luxueuse avec une femme d’affaires en train de s’auto masser les pieds sur la plage arrière, au milieu de sacs de shopping. Je m'assois à côté du chauffeur qui parle un peu anglais. Ma tenue est plutôt en décalage avec les leurs mais ils sont trop gentils. Nous n’avons pas beaucoup pu parler parce que la businesswoman était au téléphone pendant un long moment. Mon dernier véhicule de la journée sera un bus. Oui, j’ai fait du bus stop. Ils m’ont prise gratuitement pendant 200 kilomètres. J’ai pu observer un peu le système de bus entre deux grandes villes : de Vinh à Hué (je me suis arrêtée à mi-chemin, à Phong Nha). Les passagers font arrêter le bus depuis n’importe où sur la route, il n’y a pas d’arrêt prédéfini. Il y a bien sûr le chauffeur et à côté de lui celui qui collecte la monnaie en passant dans le bus. Il était évidemment amusé de me voir là et a même voulu faire un selfie avec moi. Le chauffeur est obligé de faire une pause d’une demi-heure toutes les deux heures. Parmi les passagers, mes voisins étaient un militaire, un couple de personnes âgées habillement très chic et un trentenaire qui semblait parler anglais.

J’arrive de nuit à Phong Nha. Je rejoins mon auberge de jeunesse qui est un espèce d’éco camp tout en bambou au bord d’une rivière. Après m’être installée, je rencontre deux français de mon âge en couple. On se partage nos histoires de voyage : ils ont passé deux mois en Indonésie et un mois au Laos. Après le Vietnam, ils iront au Cambodge et en Thaïlande. Célestin et Emma se sont rencontrés en DUT en France. Ils ne s'entendent pas très bien avec leurs familles donc ils sont ravis de n’être que tous les deux pour Noël à Hué où ils ont réservé un très bon restaurant français. En parlant de manger, on se rend ensemble à un petit restau qu’ils ont repéré à deux kilomètres de l’auberge. Pour m’éviter de marcher, Célestin va d’abord déposer Emma en scooter puis est revenu me chercher. Dans le boui-boui, l’ambiance est familiale. Nous sommes les seuls occidentaux. La patronne allaite son bébé donc c’est un jeune d’une douzaine d’années qui nous sert, sans doute le premier enfant. Le papa est en cuisine.

400 kilomètres : 1 camion, 2 voitures, 1 bus, 1 scooter

Jour 107 : 20 décembre 2023

Il faut se faire une raison. La météo annonce de la pluie dans le centre du Vietnam pour toute la semaine à venir. Donc il vaut mieux être en ville qu’à la campagne par ce temps. Je comptais faire du stop ce matin pour rejoindre la ville de Hué. Et en l’expliquant à la gérante de mon auberge la veille au soir, elle me dit que son frère s’y rend très tôt. Donc départ à 7h du matin. J’ai de la chance. Bon, cet homme ne parle pas un mot d’anglais et n’est pas très bavard par ailleurs. Donc je rattrape un peu de sommeil. J’arrive à Hué en fin de matinée et je me rends directement chez mon hôte Couchsurfing. Je suis stupéfaite par la taille de la maison. La dernière fois que j’ai séjourné chez l’habitant grâce à Couchsurfing, c’était en Chine, le pays le plus peuplé au monde, et en ville. Donc c’était toujours des appartements peu spacieux. Mais alors là, c’est bien le contraire. Phuong, un homme de 43 ans, a fait construire sa maison de trois étages il y a une douzaine d’années. Au rez-de-chaussée, c’est un club de jazz et un bar. Il y a plein d’instruments de musique et des peintures magnifiques sur tous les murs. Dans les étages, il y a les chambres, salles de bain et une salle de classe parce que Phuong et sa femme Trâm sont profs d’anglais. Ils donnent des cours privés chez eux. Ils ne sont pas chez eux quand j’arrive donc c’est un de leurs anciens élèves qui m'ouvre. Quyên travaille dans le café-jazz en attendant que son visa pour le Canada soit accepté. Ce jeune homme est d’une douceur incroyable. Un sourire timide et une voix apaisante.

Je vais déjeuner dans le centre ville un délicieux pancake à la crevette et au porc. Cela sonne très bizarre écrit comme ça mais c’est une spécialité de Hué que j’ai adorée. Je retrouve Constance dans un café où on déguste un jus de fruits frais. Puis nous nous rendons à la citadelle impériale, le monument le plus important de la ville. En effet, Hué était la capitale du Vietnam de 1802 à 1945, sous la dynastie des Nguyen. C’est Gia Long, le fondateur de la dynastie, qui avait choisi comme capitale pour les raisons suivantes : la rivière des Parfums ressemble à un serpent et les montagnes alentour à des lions. Voilà voilà. En tout cas, ils ont construit à l’époque une magnifique citadelle entourée de quatre murs de deux kilomètres de long chacun. Donc c’est immense. A l’intérieur des murs, il y a des jardins très peu entretenus mais surtout de splendides bâtiments : les lieux de vie de la famille impériale mais aussi les lieux de décision politique. Moi qui étais un peu désespérée par la pluie, je suis vraiment contente qu’on parvienne à faire une vraie visite intéressante.

On enchaîne avec le marché Dong Ba situé tout près de la citadelle. C’est un joyeux bazar, surtout avec la pluie qui ruisselle partout, même s’il s’agit d’un marché couvert. Les stands de tissus colorés sont vraiment les plus jolis. Et ceux de poissons sont les plus douteux hygiéniquement parlant. Comme Constance et moi allons fêter Noël ensemble avec notre ami Corentin dans les prochains jours, on achète des petites décorations rigolotes, pour se mettre dans l’ambiance.

La nuit est tombée et on galère un long moment à trouver un taxi. A cause de la météo catastrophique, certains travaillent beaucoup en ce moment, et puis c’est l’heure de pointe. Même si Constance a un logement dans le centre de Hué, elle vient passer la soirée avec moi chez Phuong mon hôte. Je rencontre enfin toute la famille : Phuong, Trâm, et leur fils de trois ans Lêu super mignon. Nous arrivons quand tout le monde est occupé parce qu’ils donnent un cours de deux heures dans les minutes qui suivent. Donc nous allons dîner à une rue de là. Ce n’est pas du tout un quartier touristique alors Sam le gérant du boui-boui est absolument émerveillé de nous voir, oui, même si tous nos vêtements et nos cheveux dégoulinent de pluie. De retour au Be Café (le nom du club de jazz), nous buvons une bière avec Phuong et son jeune ami et collègue Quyên qui m’a accueillie plus tôt dans la journée. Phuong nous raconte son parcours, sa passion pour la musique même s’il ne fait que du chant et ses expériences internationales. Il a étudié en Australie, ce qui lui a permis de se faire des contacts partout dans le monde. Les deux hommes nous posent plein de questions sur nos vies, nos parcours universitaires et nos voyages. Leurs regards inspirent confiance. Ils ont l’air sincèrement intéressés par nos histoires. Et le dialogue est vraiment chouette. Je crois que j’ai largement convaincue Constance des bienfaits de Couchsurfing en l’espace d’une soirée. Au son de chansons de Noël revisitées version jazz, on passe une délicieuse soirée. Quand Constance veut rentrer chez elle, le même problème de pénurie de taxi subsiste à cause de la pluie. Donc Quyên, la gentillesse en un seul homme, propose spontanément de la ramener à son hôtel en scooter.

210 km : 1 voiture

Jour 109 : 22 décembre 2023

Il pleut encore et toujours, donc les taxis se font toujours très rares. Or, je dois me rendre à la gare routière pour rejoindre Constance assez tôt ce matin. Phuong et Trâm me proposent donc généreusement de m’y conduire en voiture avant de déposer Lêu à l’école maternelle. Ils sont adorables. Mon seul regret avec ce trajet en voiture et les trombes d’eau qui tombaient, c’est ne pas avoir pu leur faire une accolade pour leur dire au revoir. Je mange un banh mi (sandwich au pâté) dès le petit-déjeuner, de quoi me remplir le ventre avant de prendre le bus. Nous quittons Hué pour aller 140 km plus au sud, à Hôi An. Les bus au Vietnam, ça vaut le détour. Ils sont équipés de couchettes superposées sur trois rangées avec des couvertures et des rideaux pour tout le monde. C’est franchement très confortable vu le prix. La seule explication que je vois au fait que cela n’existe malheureusement pas en Europe, c’est qu’il n’y a pas de ceinture de sécurité. Nous en avons pour trois heures de trajet, de quoi compléter la nuit.

En arrivant à Hoi An, nous déjeunons dans un petit restaurant absolument délicieux : tartines à la crevette, bo bun au bœuf et tempuras à la crevette. J’en profite, c’est la première fois que je suis réellement au bord de la mer depuis cet été en Bretagne. Alors c’est l’occasion de manger des fruits de mer. En effet, je ne compte pas la mer Noire en Turquie ni la mer Caspienne au Kazakhstan. Après tout, la mer Caspienne a plutôt les caractéristiques d’un immense lac.

Je me rends en scooter jusqu’à la maison de mes hôtes Couchsurfing. Et encore une fois, quelle maison ! J’ai franchement de la chance en ce moment. Le séjour est immense, très moderne, avec un jardin d’intérieur au-dessus duquel le toit peut s’ouvrir. Il y a aussi un immense aquarium, un chat, un oiseau, un élevage de fourmis et un potager intérieur. Toute une ménagerie. Ce sont Flav et Tony qui m’accueillent, un couple d’environ 35 ans. Flav est vietnamienne et exerce le métier de designer en free lance depuis chez elle. Tony est britannique, de Manchester. Ils se sont rencontrés il y a trois ans sur Tinder au Vietnam, pendant un voyage de Tony. Il a fait des études d’ingénieur informatique en Angleterre et a eu l’occasion de passer un an en Tanzanie dans le cadre d’une année de césure au sein d’une association. Cela me rappelle quelqu’un… Cela lui a grandement fait évoluer ses ambitions dans la vie, et ce qui vaut la peine d’être vécu. Donc après avoir économisé quelques années en travaillant, il a quitté l’Angleterre à 27 ans. Il a d’abord arpenté l’Europe et l’Afrique en moto. Puis l’Asie du sud-est où il a rencontré Flav. Ils me présentent toutes les bestioles de leur maison qui fait tout de même trois étages. Ils ont même une chouette terrasse tout en haut qui offre une vue sur les montagnes environnantes, paraît-il (je n’en sais rien à cause de la météo).

Je vais passer l’après-midi dans la vieille ville Hoi An dont les petites maisons sont toutes jaunes. Cela me fait penser à Carthagène en Colombie. Je commence par la visite d’un endroit particulièrement intéressant et touchant : le musée du précieux héritage. Il a été fondé par Réhahn, un photographe normand. Cet homme a parcouru le Vietnam pendant une dizaine d’années pour aller à la rencontre des 53 ethnies qui peuplent le pays. Certaines ont été bien plus difficiles à trouver que d’autres. Il documentait ses rencontres en photos et vidéos. Beaucoup des familles qu’il rencontrait lui ont offert des costumes traditionnels de leur ethnie. Une fois sa mission accomplie, il s’est dit qu’il fallait absolument partager ces trésors avec le monde. Utiliser ces costumes, ces photos et ces vidéos pour que les traditions de ces ethnies ne tombent jamais dans l’oubli. Donc il a ouvert ce musée et cette galerie d’art à Hoi An. Il a choisi cette ville parce qu’il a une maison ici, c’est l’endroit où il a passé le plus de temps au Vietnam. L’approche de ce photographe et le ton utilisé sont vraiment appréciables. Une fois le musée créé, il est allé offrir le livre du musée à chacune des personnes qu’il a prise en photo au Vietnam. Et il a même invité certaines familles à venir découvrir le musée à Hoi An, ce qui leur donnait parfois l’occasion de voir la mer pour la première fois de leur vie. Aujourd’hui, Réhahn est connu à travers le monde. Il est considéré comme l’un des dix meilleurs photographes portraitistes au monde et il est souvent comparé à Steve McCurry. C’est une photo en particulier qui l’a fait connaître : le portrait d’un vieille femme se cachant la bouche des mains dans un éclat de rire, “hidden smile” (le sourire caché). Cette photo a fait la une de nombreux magazines et a été vendue 30 000 US$. Cette femme travaillant sur un petit bateau à Hoi An est devenue l’amie de Réhahn après les années. Et il lui a récemment fait le cadeau de réaliser son rêve : avoir un nouveau bateau. Vous l’aurez compris, cette visite m’a passionnée. Les photos étaient absolument splendides et l’histoire très touchante.

Entre-temps, la nuit est tombée sur Hoi An. Le centre-ville est ultra touristique. Avec la pluie, il n’y a pas une foule démentielle. Mais les magasins ne sont pas du tout authentiques et vendent tous la même chose. Les restaurants sont hors de prix par rapport au standard vietnamien. Il y a sans doute une raison à cela : c’est très joli. Je traverse un petit marché et je me balade dans les rues jaunes orangé. Je fais de jolies photos de rue. L’architecture est vraiment remarquable : influences chinoises, japonaises, françaises et portugaises se mélangent. En effet, Hoi An était un port commercial majeur dès le XVème siècle, une escale incontournable sur la route de la soie maritime. Pour le dîner, ce sera calamars et riz avec une délicieuse sauce tomate maison. Je rentre chez Tony et Flav, chez qui la soirée est paisible.

140 km : 1 bus

Jour 111 : 24 décembre 2023

Dix-neuf heures de train. Je n’avais pas imaginé une seconde que cela puisse passer aussi rapidement. C’est sans compter sur la légendaire hospitalité turque. Oui vous avez bien lu. Déjà, j’ai super bien dormi sur ma couchette du haut. Puis j’ai écrit toute la matinée mais j’étais un peu pliée dans tous les sens à cause du manque de place donc je me retrouvais parfois à écrire debout à côté des couchettes. Voyant mon inconfort, une de mes camarades de cabines m’a dit qu’il y avait le wagon bar en voiture 1 avec des tables auxquelles je peux m’asseoir si j’achète quelque chose à consommer. Parfait, c’est l’heure de déjeuner ! C’était remarquable ! Un plat super copieux pour 1,5€ servi dans le train ! Franchement une super expérience. Il n’y avait plus beaucoup de places libres donc deux hommes turcs se sont assis à ma table. Deniz a une quarantaine d’années, il travaille pour Mercedes à Singapour mais il est la plupart du temps en télétravail donc il habite à Hô Chi Minh Ville, bien moins cher pour vivre. Et c’est son oncle Gültekin qui l’accompagne. Lui est donc plus âgé et il vit à Londres depuis 35 ans. C’est son premier grand voyage en mode routard. D’habitude, il passe ses deux semaines annuelles sur des îles grecques à faire la sieste et à prendre l’apéro. Ah oui, ces messieurs consomment. Ils nous ont acheté des bières pendant deux heures, accompagnées de galettes de riz vietnamiennes et de noix de cajou. Gültekin était franchement un personnage très rigolo et enjoué. Mais aussi intéressant, le genre de personnes avec qui on a envie d’être amis. Son point de vue sur la tolérance est très touchant et il semble prendre du recul par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Rassurez-vous, on s’est aussi bien marré à cause des gérants du wagon-bar qui ont mis des musiques de Noël horriblement remixées à fond dans les hauts-parleurs. C’était lunaire.

Nous arrivons à Ho Chi Minh Ville à 18h30. Mes amis vont arriver à notre logement deux heures plus tard. Donc j’ai le temps qu’il faut pour accomplir les missions suivantes : trouver du pain, une bûche de Noël au chocolat, de quoi compléter notre dîner et des bières, puis me doucher et mettre enfin des vêtements propres. J’ai donc sillonné la ville en taxi-scooter en quête d’une boulangerie. Cela m’a donné l’occasion de comprendre la folie de cette ville et pourquoi tout le monde me disait que la circulation y est pire qu'à Hanoï. En fait, ce sont uniquement de grands boulevards, avec une densité de scooters effrayante. Très compliqué de traverser la rue.

Mes deux partenaires pour ce Noël 2023 sont Constance et Corentin. Constance, je l’ai déjà vue plusieurs fois au Vietnam, une copine de la Banda qui fait un échange à Singapour. Corentin, c’était mon co-capitaine de la Banda il y a deux ans. Un de mes meilleurs amis. Depuis presque un an, il travaille en Indonésie pour une entreprise qui recycle les huiles usagées en biocarburant. Je ne l’ai donc revu que cet été. Quel bonheur de le retrouver à Saïgon pour Noël, comme on l’avait imaginé il y a déjà quelques mois. C’est assez fou. Il y a en face de notre appartement un boui-boui de fruits de mer. C’est parfait pour commencer la soirée. On se régale de coquillages à l’ail. Et la scène surréaliste, c’est le Père Noël qui débarque sur un scooter et commence à distribuer des paquets de chips à un groupe d’enfants. On en a bien ri. Et on a même pris une photo avec lui. Pour la suite du repas, ce sera dans notre studio. Nous sommes coiffés de serre-têtes de Noël très kitsch. C’est le moment de sortir les victuailles du frigo : comté et jambon de pays. On a galéré à ouvrir la boîte de foie gras et Corentin s’est taché son seul pantalon avec le gras. Cela a fait toute une histoire. On s’est chacun donné de chouettes cadeaux. J’ai offert des baguettes chinoises à mes deux camarades, un jeu chinois à Corentin et un savon aux fleurs du Yunnan à Constance, ainsi que deux cartes avec un petit mot. Constance nous a offert des lunettes de soleil, des verres à shot et une bouteille de gin vietnamien au citrus, gingembre et cardamome noire fumée qui a été sucrée durant la soirée. Corentin a offert un joli paréo balinais à Constance, et m’a offert un petit carnet pour y écrire mes aventures cambodgiennes. Et le plus beau cadeau, c’est qu’ils ont réservé un super hébergement pour les deux prochaines nuits. Idée qu’ils ont eue après que je m’étais plainte de beaucoup de fatigue durant quelques jours en Chine. Pour finir la soirée, nous avons vraiment été surpris par les qualités gustatives de la bûche. Un régal du début à la fin de ce repas. Je ne m’attendais pas à être aussi heureuse d’être entourée de mes amis pour ce Noël loin de la France. C’est un des moments que j’appréhendais le plus, et j’ai été comblée. On a rigolé toute la soirée.

930 km : 1 train

Jour 113 : 26 décembre 2023

A l’image du dîner d’hier soir, le petit-déjeuner est un régal : soupe de nouilles. Aujourd’hui nous partons à l’aventure en vélo pour découvrir les trésors de Sa Dec. Je crois que j’ai fait plus de sport durant ces six derniers mois que durant les six années précédentes… Nous longeons le Mékong à vélo pour rejoindre une magnifique maison assez particulière : Marguerite Duras fréquentait un de ses habitants. C’est dans cette belle demeure de 1895 baptisée la “maison de l’Amant” que résidait Huynh Thuy Lê, le fils d’une riche famille chinoise avec qui Marguerite Duras a eu une liaison en 1929. gée de 15 ans, elle vivait en Indochine avec sa famille dans des conditions bien moins confortables que celles de cette famille aisée de marchands chinois. Marguerite Duras a immortalisé cette liaison dans son roman semi-autobiographique L’Amant (1984), qui est devenu un film de Jean-Jacques Annaud en 1992. La maison est de style franco-chinois : boiseries sculptées, portes incrustées de nacre, meubles en bois massif et un carrelage d’origine importé de France. Nous y rencontrons un couple de retraités suisses : de véritables globe-trotters indépendants. Ils ont passé de nombreux mois en Inde, leur pays préféré. A présent, ils sont en Asie du Sud-Est pour la deuxième fois dans leur grande carrière de voyageurs.

Après cette chouette visite, nous allons faire un tour au marché qui borde le Mékong. Eh bien chers lecteurs, il s’agit officiellement du marché le plus “exotique” (comprendre “dégoûtant”) que j’ai pu voir jusqu’ici. Alors les chiens et les cochons vivants attendant d’être vendus, j’étais déjà habituée. Mais on a eu droit à des dizaines de rats en cage, à des crapauds entassés dans des filets, des tortues, des oiseaux, et j’en passe. Le tout vivants bien-sûr. Vous ne serez donc pas étonnés si je vous dis que nous n’avons pas eu envie de manger dans le marché. On s’est éloigné de quelques rues pour goûter un bouillon de nouilles encore meilleur que celui du petit-déjeuner.

Nous continuons notre grande balade à vélo l’après-midi. Toujours au bord du Mékong, le long des pépinières de toutes les couleurs. On s’amuse bien tous les trois. A peu près le même rythme, envie d’une pause boisson fraîche au même moment. Après ce jus de fruits, on visite une pépinière particulièrement flamboyante. Les femmes qui y travaillent sont super souriantes et tapent la pause aux côtés de Corentin. On fait des dizaines de photos au milieu des fleurs. Sa Dec est vraiment un de mes endroits préférés au Vietnam, avec Mai Chau. Des endroits paisibles et colorés. En fin d’après-midi et en début de soirée, nous profitons du hamac au bord de l’eau dans notre hôtel. Pour le dîner, c'est du riz et un poulet aux herbes délicieux. Avec le fruit du dragon en dessert. Pas mauvais. C’est à peu près à ce moment-là que notre cauchemar auditif commence. A même pas deux cents mètres de là se jouent une musique absolument infâme pendant plusieurs heures. Ce sont de vrais instruments qui sont employés, la musique n’est ni mélodieuse, ni juste, ni rien du tout. Du pur tintamarre qui nous agace franchement. Cela prend fin vers 23h (heureusement!) et nous avons su la raison de cet horrible concert le lendemain matin. Donc vous lecteurs attendrez aussi pour la connaître.

20 km : 1 vélo

Jour 115 : 28 décembre 2023

Cette journée nous permet de faire de vraies découvertes culturelles sur la région du Mékong et son artisanat. Nous partons dans un petit bateau à moteur avec notre chauffeur Dao. Très souriant et sympathique, il nous propose de conduire quelques minutes chacun, et nous prend en photo. Le premier arrêt de cette balade : une ferme de pêcheurs. Dans de grands bassins, des centaines de poissons-chats sont en train d’être nourris à coup d’énormes sacs de graines violemment balancés par les travailleurs. Pour la prochaine activité des deux touristes que nous sommes, on nous change de bateau. La traditionnelle barque en bois avec une rameuse. On remarque que très souvent ce sont les femmes qui font les métiers pénibles. Aucun homme rameur sur le Mékong, aucun homme sur les marchés, aucun homme dans les champs. La balade en barque sur un étroit canal du Mékong est magnifique. Une demi-heure plus tard, nous retrouvons Dao et son moteur. Il nous amène voir un village d’artisans, visite très sympa : apiculture, fabrication de galettes de riz, bonbons à la coco, riz soufflé, alcool de riz. On a évidemment pris un shot d’alcool de riz-banane avec notre Dao qui ne s’est pas laissé prier. Il y avait aussi de gros serpents dans des bocaux, et d’autres encore vivants dans une cage. C’est moins plaisant. Nous avons eu droit à une noix de coco chacun.

Nous sommes aux abords du village de Cat Ba, qui était avant la crise du COVID un des marchés flottants les plus connus du Mékong. C’est un peu pour ça que j’avais choisi notre hébergement… Mais je ne savais pas qu’il n’existait plus. Il y a toujours un marché à Cat Ba, mais sur la terre ferme. Donc nous y faisons quand même un arrêt. Comme dans le précédent marché où on s’était baladé, certains rayons sont très peu appétissants. Et le sol est très humide, un régal pour nos pieds seulement protégés par des tongs. Nous retrouvons Dao et son bateau pour rentrer à l’hôtel. Il y a même un hamac sur le bateau donc je m’y installe avec ma noix de coco.

Après avoir déjeuné et fait trempette dans la piscine, nous partons nous balader en vélo pour découvrir si le reste de l’île est aussi désert que la partie où nous vivons. Il a fallu qu’on s’éloigne pas mal pour croiser plus d’habitations et de commerces. Et arrivés dans le bourg, nous avons pu admirer une grande église assez originale et un temple bouddhiste aux couleurs pastels. Pour revenir à l’hôtel, nous longeons des canaux entourés de verdure, de nénuphars, c’est très joli.

C’est ma dernière soirée avec Corentin, nous avons acheté de quoi se régaler : des galettes avec de la vache qui rit et des rouleaux de printemps. Ce soir, c’est lui qui me bat au billard.

20 km : 1 vélo, 1 bateau, 1 barque

Jour 117 : 30 décembre 2023

Ce matin, je le sais, c’est mon dernier réveil au Vietnam. En tout cas pour cette fois. Parce que même si j’ai littéralement traversé le pays du Nord au Sud, il y a plein de choses que je n’ai pas eu le temps d’aller voir. Ce sera pour une prochaine expédition. Pourtant au tout début, j’ai eu du mal à m’attacher à ce pays. Tellement plus touristique que tout ce que j’avais vu auparavant. Et la semaine entière de pluie dans le centre du pays n’a pas beaucoup aidé à améliorer cela. Pourtant, je sens que le Vietnam a tellement d’histoires et de paysages à offrir. J’ai été séduite par tant d’endroits authentiques malgré tout : Ha Giang, Mai Chau, Dong Van, le train de nuit, Sa Dec.

Je repars en stop en fin de matinée, sous la chaleur écrasante d’un ciel pourtant gris. Je marche pendant au moins une heure, à travers des villages plutôt jolis, aux devantures fleuries. Des enfants me courent après en vélo, riant, ils me saluent. Je les revois cinq minutes plus tard et je comprends qu’ils m’ont volontairement rattrapée pour m’apporter de l’eau fraîche. C’est adorable. Alors je prends un selfie avec eux. Et je les revois cinq minutes plus tard à nouveau. Ils se sont procurés un téléphone alors ils veulent eux aussi prendre une photo avec moi. Epuisée, je fais une pause au bord de la route, et un monsieur m’apporte une clémentine et des bières. Il n’est même pas midi alors je n’accepte que le fruit. Un bus-couchettes s’arrête et me prend en stop ! Ils n’ont pas voulu que je paye le trajet. Un jeune de mon âge me fait la traduction, timidement mais très gentiment. Le bus va jusqu’à la frontière ! C’est gagné. Dans le bus, l’ambiance est sympa. La patronne me fait de la place. Et un passager cherche absolument à me poser des questions malgré le fait que je ne comprenne pas du tout sa langue. Il s’appelle Pha, et il va lui aussi près de la frontière. Donc en descendant du bus, je fais le trajet avec lui. Il faut prendre un ferry pour traverser une dernière fois le Mékong. A bord, Pha me paye le ferry et m’achète une boisson énergisante. Décidément. Les Vietnamiens sont absolument adorables et généreux en cette dernière journée. Comme pour m’inciter à rester.

En descendant du bateau, Pha m’indique le chemin jusqu'au poste-frontière. Celui-ci est littéralement dans un bâtiment flottant sur l’eau ! En fait, une compagnie de bateau propose aux touristes un trajet entre Phnom-Penh et Châu Doc avec un guide. Donc je rencontre dans le bâtiment un touriste roumain et un autrichien qui m’indique le bureau où aller. Et visiblement ce poste-frontière est uniquement pour les voyageurs du Mékong. Le passage terrestre est à quelques centaines de mètres de là. Des militaires m’y conduisent. C’est la frontière la moins surveillée que j’ai vue jusqu’ici. Les gardes jouent sur leurs téléphones dans des hamacs. Un militaire me prend sur son scooter pour me conduire au bureau.

Quelques minutes et un tampon sur le passeport plus tard, je suis officiellement au Cambodge ! Je répète, je suis arrivée au Cambodge en quatre mois et sans prendre d'avion ! Enfin. Je suis forcément un peu euphorique durant ces premières minutes dans le pays. Je marche sur un chemin de terre le long du Mékong, au milieu des bananiers, j’approche un village. Bref, j’ai l’impression d’être au paradis. Le soleil sera couché d’ici deux heures donc je marche jusqu’au village et là, c’est une avalanche de sourires et de bonnes intentions qui s’abat sur moi. Tout le monde me salue, me sourit, me dit bonjour. Une dame m’apporte de l’eau. Donc j’en profite et je lui demande si elle sait où je pourrais passer la nuit. Elle connaît un seul endroit et elle m’y amène en scooter. Je m’attendais à une petite guesthouse en matériaux naturels, comme le reste des habitations du village. Pas du tout. Un bâtiment de trois étages planté au milieu de nulle part. Assez étonnant. On me donne une chambre franchement confortable où je me repose et me douche. Une heure plus tard, je ressors dans la cour de l’hôtel pour demander s’ils proposent un dîner ou si je dois me rendre ailleurs. Je remarque alors que dans cette cour extérieure équipée de mobilier de jardin, il y a une douzaine de jeunes filles de mon âge toutes extrêmement apprêtées. Mais pas vraiment habillées de façon classe, plutôt façon boîte de nuit à Las Vegas ou Ibiza. Le contraste est énorme entre leurs robes aux ras des fesses, faux ongles, maquillage et décolletés plongeants, versus le reste du village habillé très simplement. Je fais un peu tâche dans mon t-shirt tâché et mon short trop grand. Elles me le font légèrement remarquer en m’apportant à manger et en me proposant gentiment de manger dans ma chambre. C’est en retournant effectivement dans ma chambre que tout fait sens : une boîte de préservatifs sur la table de nuit. Oui, je suis bien dans une maison close. Cela ne fait aucun doute. Je ne vois aucune autre explication à leurs tenues vestimentaires dans un village près d’une frontière. Ce sera la seule et unique fois dans ma vie, c’est un sentiment assez bizarre. Original pour un tout premier soir au Cambodge. Il me sera arrivé des drôles de choses jusqu’au bout !

90 km : 2 bus, 1 bateau, 2 scooters

Du 5 septembre au 31 décembre 2023 : 118 jours de voyage 🎒

28 445 KM À TRAVERS 15 PAYS 🌏

500 km en France 🇫🇷

360 km en Allemagne 🇩🇪

400 km en Autriche 🇦🇹

115 km en Slovénie 🇸🇮

450 km en Hongrie 🇭🇺

850 km en Roumanie 🇷🇴

400 km en Bulgarie 🇧🇬

2300 km en Turquie 🇹🇷

1300 km en Géorgie 🇬🇪

1000 km en Russie 🇷🇺

4200 km au Kazakhstan 🇰🇿

2100 km en Ouzbékistan 🇺🇿

10500 km en Chine 🇨🇳

3850 km au Vietnam 🇻🇳

120 km au Cambodge 🇰🇭

LES TRANSPORTS 🛴

147 voitures

29 trains

27 transports urbains

23 fourgons

18 camions

16 scooters / motos / mobylettes

11 bus

6 vélos

4 bateaux sur le Mékong

3 téléphériques

1 kayak

0 AVION

LES HÉBERGEMENTS 🏘️

28 couchsurfing

27 auberges de jeunesse / maisons d'hôtes / hôtels

6 invitations spontanées

3 connaissances

1 monastère

1 camion

1 tente

16 randos : chiffre très anodin mais marcher dans la nature est une de mes activités préférées dans la vie je pense, et je n'en avais jamais fait autant en si peu de temps 🥰

Et impossible de compter le nombre de monuments visités, paysages admirés, villes découvertes, personnes rencontrées. Peut-être parce que ça ne se compte pas, ça se ressent. 🧘🏻‍♀️