La Turquie

Arrivée à 7 heures du matin à l'aéroport très excentré d'Istanbul. Dès l'atterrissage, c'est le grand changement. Du papier toilettes, tout le monde porte son masque, et surtout l'alphabet latin. Après de laborieuses manoeuvres pour obtenir l'Istanbul Card, on rejoint le centre en bus et en métro. Après un petit déjeuner et quelques formalités, on arpente les rues principales de la vieille ville.

Gabriel, passionné par les empires Byzantin et Ottoman, connaît bien l'histoire de la Turquie et d'Istanbul et s'improvise guide. On arpente l'Istanbul moderne, la place Taksim, lieu fort des manifestations contre Erdogan. Puis on descend l'avenue de la Libération. C'est très occidental. On dirait presque la rue Sainte Catherine de Bordeaux avec les magasins de fringues. Peu à peu, on s'enfonce dans un quartier plus folklore : Galata et sa grande tour romaine. Il fait vraiment très froid par rapport à l'Égypte... Mais bon, un grand soleil illumine la ville.

On traverse le Bosphore sur un pont. On passe autour du Palais Topkapi, de la cathédrale Sainte Sophie, de la mosquée Bleue, etc. Mais aujourd'hui c'est juste de la balade. La visite d'Istanbul en profondeur se fera à la fin du voyage. Traverser le grand bazar me déçoit quelque peu. C'est très propre, très simple, très touristes. Je m'étais attachée à la folie furieuse des souks égyptiens. Au déjeuner, c'est notre premier kebab en Turquie. Ils le font avec du poulet ! Il y a des chats et des chiens errants partout. Mais c'est très différent de l'Egypte. Ici, ils sont affectés à un quartier, sont pucés et surtout nourris par les habitants. Je crois que passer de Dahab et son désert à Istanbul directement est une transition un peu trop brute pour moi. Cette ville est très occidentale. La fatigue se fait ressentir très vite à cause de la nuit très courte dernièrement passée. Ce soir, c'est bus de nuit en direction de la Cappadoce, pour y retrouver nature, paysages et calme.

Après une longue nuit dans un vrai lit, on prend des forces. On profite de la cuisine de l'auberge pour se faire à manger nous même. Puis, on part en expédition au delà de notre bourgade Göreme. Les bus semblent inexistants aujourd'hui, sûrement parce que la Turquie a un confienement le week-end. Donc on fait du stop jusqu'à Avanos, un village a 10km au nord. À l'entrée du village, ça paraît complètement mort et un peu kitsch en temps normal. Mais finalement, la balade le long du fleuve Rouge (le plus long de Turquie : 1100 km) est agréable. Et en s'enfonçant dans les petites rues, on découvre que le confinement n'est pas toujours extrême. Les artisans espèrent faire vivre les traditions de la région malgré ces conditions compliquées. Ici, c'est la poterie pour les hommes et le tissage pour les femmes. Comme dans tout le pays, sauf que chaque région a ses spécificités en termes de pots et de tapis. On rencontre Hassan, un potier qui nous montre son atelier et nous fait une démonstration avec la machine traditionnelle.

En grimpant dans les hauteurs du village, on découvre les maisons traditionnelles grecques, blanchies à la chaux. Et tout en haut, le panorama. On voit toute la région : Göreme, le Mont Saint-Michel d'hier Uçhisar, le volcan Ercyes de 4000 mètres. En sortant du village, on se rend dans une fabrique de tapis ouverte aux visiteurs, sur les conseils d'Hassan. Il y a deux salles d'ateliers où des femmes de tous les âges se concentrent sur leur travail de tissage. C'est assez intimidant de déambuler au milieu de tout ça. Heureusement, il y a le maître des lieux qui parle français et nous guide. Il nous emmène dans la réserve pour nous expliquer les différents types de tapis, selon les époques, les régions de Turquie, les matières et les méthodes utilisées. Gabriel est toujours aussi fan de l'époque ottomane. Moi, j'adore les patchworks. On nous offre un thé à la pomme délicieux. Décidément, on est très bien accueilli dans cette belle région.

Prochaine étape : rejoindre Çavusin pour découvrir son église troglodytique (ça veut dire dans la pierre) classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est immense ! C'est fou ces pierres rougeâtres, marrons, qui ont été modelé en bâtiments. En fait, les formes allongées appelées ''cheminées de fées'' sont l’agglomération de cendres et de boues rejetées des anciens volcans. Et siècle après siècle, l’érosion a sillonné ces vallées autrefois habitées. C’est tout simplement incroyable de découvrir tout ce patrimoine et s’imaginer des gens vivant là. Justement, après l'église de Çavusin, on se rend au village voisin, Zelve. Il y a un panorama super sur les cheminées, puis un musée en plein air s'apparentant à un village de roches : dans les cheminées il y a des habitations, des églises, des mosquées, des écoles, etc.

Le temps est très changeant : ce matin, grand soleil qui fait fondre la neige, en ce milieu d'après midi, petite pluie. Donc on se réfugie en stop dans une voiture qui nous mène au début du chemin de randonnée de la Vallée des Roses. C'est entre Çavusin et Göreme. Elle porte ce nom car la pierre, la montagne, les cheminées sont rougeâtres voir roses. Les chemins sont très mal indiqués donc on s'aventure un peu au hasard avec google Maps... On crapahute bien deux heures avec à la fin comme seul point de repère notre Mont Saint-Michel au loin. On a même dû escaladé à certains moments mais, à chaque fois, la vue obtenue une fois là haut était très satisfaisante : panorama à 360° sur toute la vallée. C'est complètement différent de notre rando d'hier, tout en ayant ce cachet ''Cappadoce''. En arrivant à Göreme, c'est la folie. On a jamais vu autant de monde d'un coup : il y a une trentaine de quads qui nous passent sous le nez sur un chemin. Quelle drôle d'idée...ça fait du bruit, ça pue et ça ne va même pas très vite. Il commence à vraiment pleuvoir donc on rentre se réfugier à l'auberge, épuisés.

Arrivée ce matin à 8h dans la Marseille turque. Oui oui. Après tout, c'est bien une grande ville ensoleillée sur la Méditerranée. Enfin, on aurait bien aimé. On a eu de la pluie toute la journée. Et tous les gens qu'on a croisé n'ont cessé de nous dire que c'était incroyable et que d'habitude c'était grand soleil. Un peu frustrant. Mais ça ne nous a pas empêché de découvrir cette grande ville qui m'a beaucoup plue.

Nous avons commencé par visiter le grand musée archéologique d'Antalya. Quelle richesse ! En fait c'est une collection de tout ce qui a pu être retrouvé sur les sites archéologiques de la région : Pergé surtout, mais aussi Termessos et Aspendos. Donc de la période Paléolithique à l'âge de bronze : des silex, des fossiles etc. Puis surtout une incroyable collection de statues de marbre. Il y en avait peut être une centaine dans de grandes salles. On se croirait au Louvre. Tous les Dieux grecs ou romains sont représentés. Et enfin, la salle des sarcophages. Pareil. Il y en a au moins cinquante. En bronze, en or, en marbre. Tout ça donne très envie d'aller sur les sites en question.

Après ça, on retourne en centre ville pour se sustenter. Notre moyen de transport : le vieux tram de la ville. Il fait penser à celui de Lisbonne. On goûte la piyaz, une spécialité d'Antalya. Ce sont des brochettes de viande sauce sésame servies avec des haricots blancs en salade de crudités. Ça cale et c'est très peu cher.

La pluie s'est un peu calmée. Donc j'arpente en long, en large et en travers la vieille ville, ses petites rues charmantes mais parfois tellement rénovées que cela fait village Disney. Je visite une mosquée, une église grecque, la porte d'Hadrien qui trône. Le front de mer est superbe. La mer est très agitée. Je longe la côte jusqu'au port, très charmant, puis jusqu'à la plage à 3 kilomètres. Bon, elle n'a rien à envier à Saint Cast le Gildo. Mais cet air marin est quand même très agréable. J'apprécie beaucoup l'atmosphère de cette ville. Je perçois tout son potentiel, malgré la pluie, les restaurants fermés et le manque de touristes. Elle a l'air très agréable à vivre avec ses tramways, ses petites rues piétonnes et sa balade face à la mer.

Le soir, à l'auberge, je fais la rencontre de Chris, un américain, Yvan, un suisse et Abdul, un anglais. L'ambiance est très sympa.

À l'heure où j'écris, je suis lessivée et mes pieds souffrent. Mais cette journée était fabuleuse ! On a vu aujourd'hui de vraies merveilles de la nature. On a quitté notre auberge d'Antalya ce matin après le petit déjeuner. Donc sacs sur le dos, l'objectif était d'aller à Termessos. C'est un site archéologique perché en pleine montagne à 1000 mètres d'altitude. Sans voiture, c'est assez compliqué d'y aller. En stop, on a un peu galéré, ça nous a pris toute la matinée alors que ça n'était pas bien loin. On est passé par des voies rapides, des forêts de pins, des villages complètement déserts. On a énormément marché. Une fois au pied de la montagne du site, on a marché deux heures pour atteindre le sommet. Mais plus on montait, plus c'était magnifique. C'est un des sites les plus sauvages du pays. Un peu la jungle. Et au milieu de la forêt, des ruines, par ci par là. Des colonnes, des hammams, les murs de la cité. Le clou du spectacle, c'était le théâtre antique. Il a fallu crapahuter un dernier coup pour profiter de cette vue superbe. Quelle euphorie une fois là haut. Deux couples de touristes s'amusaient au centre du théâtre à danser une sorte de valse sur des airs d'opéra. On se serait crus à l'époque. C'était très apaisant.

Après cette contemplation, il est temps de redescendre. Un couple nous ramène gentillement directement vers Antalya. Donc on fait en 30 minutes ce qu'on a pris littéralement 3 heures 30 à faire à l'aller... On en profite pour s'acheter à manger et à boire, enfin !!! Et il est temps de quitter cette région. Donc nous mettons deux heures à rejoindre le petit village de Çirali, sur la côte au Sud d'Antalya. Ça semble tout petit, très naturel et préservé du tourisme de masse. Tant que le soleil n'est pas couché, on en profite pour aller voir la curiosité du coin. En haut d'une colline, du méthane émane de la roche. Donc cela forme plein de petits foyers de flammes partout sur un petit périmètre. C'est superbe comme ambiance. Les gens font griller des chamallows. La lumière se tamise. Il y a des chats évidemment. C'est très étonnant comme phénomène.

De retour au centre du village, on se rend à la première pension qu'on voit, épuisés. Ils font des pizzas au four à bois. C'est parfait pour ce soir.

Les lyciens étaient un peuple qui vivait ici, sur la côte Méditerranée. Aujourd'hui, il y a de Fethiye à Antalya la voie lycienne. C'est un des chemins de randonnée les plus longs au monde, tout le long de la côte. J'aurais adoré passer un mois et demi à parcourir ce chemin parsemé de plages paradisiaques, de paysages montagneux, de sites archéologiques. Mais notre temps est compté et j'ai découvert l'existence de la lycian way trop tard.

Ce matin, je me réveille assez tôt pour aller voir le lever du soleil sur la plage. Quel spectacle. C'est tellement doux. Je mange mon petit déjeuner assise dans le sable, en m'étirant. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue parfois.

Puis, nous emballons nos bagages et quittons déjà Çirali. Ce village sauvage était vraiment chouette. Dommage que tous les restaurants soient fermés. Les locaux en profitent pour les retaper un peu. Il y a des arbres fruitiers chargés d'oranges et de mandarines partout, des oliviers aussi. On marche une heure sur un bout de la voie lycienne de bon matin avant d'attraper un dolmus (minibus) qui nous emmène à Kas. La grande ville du coin. Cela prend une bonne partie de la journée. On enchaîne avec un autre dolmus pour aller à Patara. La route est le long de la mer. La couleur de l'eau est magnifique. Du bleu turquoise à perte de vue. À Patara, on va allier une fois de plus site archéologique et plage dans un village tranquille. À l'époque, c'était le port lycien le plus important. Maintenant, il reste à l'endroit de l'ancien port des marais. Plein de belles couleurs.

La balade dans le site archéologique est super agréable. Il fait au moins 23°. L'herbe est bien verte. L'eau des marais bleue. Les vieilles pierres blanches. C'est la campagne. Il y a des troupeaux de vaches et de moutons. Des petites paysannes avec des fichus colorés. Une fois de plus, on voit un théâtre antique, un odéon, un arc de triomphe, un phare, des bains etc.

En haut d'une colline à travers la broussaille, il y a un super panorama. D'un côté, la cité antique. De l'autre, la plus grande plage de Turquie. 18 kilomètres de long. Ce qui nous sépare d'elle : de très belles dunes de sable. C'est encore une fois un coin très sauvage. Il doit y avoir une cinquantaine de personnes sur toute la plage, à tout casser.

En arrivant sur la plage, je me jette à l'eau ! Elle est très fraîche, mais c'est tellement beau que c'est pas grave. Il est déjà 17 heures donc le soleil est bas. On fait une longue promenade d'une heure le long de l'eau. Je prends une tonne de photos. Et vient le coucher du soleil. C'est fou ! Aujourd'hui, j'aurais vu à la fois le lever et le coucher du soleil sur la mer ! Merci l'inclinaison de la côte turque. Pour finir, balade dans les dunes.

Ce soir, on dort dans un bungalow d'un camping désert. Nos hôtes sont adorables et parlent français.

Comment dire... Imaginez Saint Tropez complètement vide de personne, tous commerces fermés. Voilà Bodrum aujourd'hui. Ces week-ends confinés en Turquie ne sont décidément pas drôles. C'est même assez triste. Les rues commerçantes sont sans vie, tout comme la plage. Seules les ruelles résidentielles semblent à peu près normales.

En tout cas, Bodrum, malgré l'ambiance très plate, est très joli. Au bord de la mer, on voit sur des collines à pertes de vue des centaines de maisons blanches comme en Grèce. Normal, ça appartenait à la Grèce avant, sous le nom de Halicarnasse, comme ces îles grecques qu'on peut voir au loin. On se réveille assez tôt pour se balader. Un dimanche matin de confinement et d'hiver, ça fait vraiment ville fantôme. On prend un petit déjeuner sur la plage. Des petits pains fourrés au fromage de la seule boulangerie ouverte. On se balade à travers les petites ruelles plus mignonnes les unes que les autres. Les maisons blanches sont décorées de l'oeil de Fatma, qui porte chance. Il y a le port. Là, à part que c'est vide de touristes russes, ça fait vraiment St Trop. Des yachts en bois plus luxueux les uns que les autres se prélassent dans le clapotis de l'eau. C'est super joli.

Il y a un bateau plus petit que les autres qui proposent des excursions dans les îles à la journée. Je m'en vais lui demander son prix, on ne sait jamais. C'est évidemment pas du tout dans notre budget. Mais je tombe sur un sacré personnage. Un complotiste de première espèce qui me soutient que la Turquie ces temps ci, c'est très dangereux. Ils ratissent le pays en permanence avec de grands avions qui diffusent du poison. Un poison différent par jour. Avant ils le faisaient aux États-Unis et en Chine. Tout ça, c'est la faute des Juifs. Ils sont partout. Heureusement que je suis chrétienne. Mais faut que je fasse gaffe, les Juifs ont modifié la Bible pour les intérêts de Rotschild. Voilà voilà...

Les deux visites intéressantes de Bodrum sont malheureusement fermées à cause de ce foutu confinement. Donc ça sera demain. Aujourd'hui on part en balade le long de l'eau. En s'éloignant un peu, c'est plus sauvage. Il y a encore des troupeaux de vache. On trouve une minuscule tortue de 5 centimètres, super mignonne. On fait la chasse aux points de vue sympas. Entre le vent et les paysages, on se croirait en Bretagne.

En revenant dans le centre, on va admirer la ville de haut au théâtre antique d'Halicarnasse. Et pour la fin de journée, l'objectif est de trouver le plus beau coucher de soleil. Donc on va traverser la péninsule vers le Nord en stop. On se retrouve à côté de la ville de Torba. Il y a un sentier et une forêt le long de la départementale. C'est parfait.

Pamukkale est un village dans les terres. Il est assez charmant, surtout parce qu'on a croisé très peu de touristes. Donc l'ambiance était assez authentique. Les turcs, en nous voyant, sont toujours volontaires pour nous aiguiller. Ici, le plus intéressant, c'est la visite d'un site naturel et d'un site archéologique situé l'un à côté de l'autre. Au loin, on dirait une montagne enneigée. Mais en fait, dévalant d'une haute falaise, des sources chaudes à 40° chargées en calcaire modèle la montagne en une cascade de bassins naturels tout blancs. Donc dans le village, on se trouve au pied de la falaise et il faut enlever ses chaussures pour accéder aux bassins et parvenir en haut du site. C'est très étonnant de marcher là-dessus. Dans les vasques, il y a comme de la vase au fond. Alors que quand on marche sur la roche sans eau, c'est très dur et ça picote sur les pieds. J'ai apporté mon maillot de bain mais les vasques ne sont pas bien profondes. En plus, en ce début de matinée, ça n'est pas la grosse chaleur. Le soleil monte progressivement dans le ciel et la falaise se reflète dans chaque centimètre d'eau. C'est super beau et ça brille de mille feux. Ce moment passé les pieds dans l'eau à marcher progressivement jusqu'en haut du site était quelque peu magique. On ne voit pas ce genre de paysage tous les jours. J'ai l'impression d'être une enfant. 

En haut de la montagne, on se trouve sur le site archéologique de l'ancienne cité Hiérapolis, fondée en 190 avant JC par un roi de Pergame. Tellement de richesse naturelle et antique à la fois en un seul endroit. En fait, les Romains n'ont pas pu laisser passer un tel site sans y construire quelques chose. Ils utilisaient les vasques pour soigner maladies et blessures. Comme à chaque fois, il y a un musée regroupant les plus belles pièces, l'agora, des temples en ruines. Ici, une des choses les plus fascinantes est la nécropole. Elle est super étendue : des tombes, des sarcophages et des tombeaux de toutes les tailles et de toutes les formes à perte de vue sur une plaine. Aussi, j'ai particulièrement aimé le théâtre. Mais je crois que depuis le début de ce voyage en Turquie, ce sont les théâtres que je préfère sur les sites antiques. J'adore quand c'est grand, imposant, dominant. Et sur celui-ci, les bas-reliefs sont très biens conservés, c'est très joli. Le clou du spectacle fut le bain antique. C'est une piscine en pierre, un bain en fait, d'époque. Dans laquelle on peut effectivement se baigner. Le fait que ça soit la basse-saison (+ le covid) rend la chose beaucoup plus agréable. Il paraît que c'est noir de monde en temps normal. Là, on était une petite dizaine dans l'eau.

Après cette belle matinée, nous allons 10 kilomètres plus loin, vers le site antique de Laodikea. Il n'y a pas un chat. Il fait assez beau, la balade parmis les ruines est agréable. Franchement, parfois je me demande comment les gens organisent leurs voyages. Sur le site de Pamukkale, il y avait peut-être cent fois plus de personnes que sur celui de Laodikea (je n'exagère pas). Et ils sont voisins. Donc les deux se font aisément en une journée, la preuve. Et cette région est assez paumée et loin de tout, donc, une fois sur place, pourquoi ne pas en découvrir le maximum ? Je pourrais parler des heures des choses qui m'étonnent dans l'attitude et les choix de certains touristes...

En fin d'après-midi, je suis retournée patauger dans les vasques de Pamukkale pour voir le site avec une lumière différente, et parce que c'est à peu près la seule chose à faire dans le coin. Je me suis baladée dans le village pour faire des courses. Dîner très original : un kebab !!! Pour ma défense, un monsieur tenait sur le bord de la route une petite cuisine aménagée dans un minibus, donc ça a attiré mon oeil et mon ventre. Après avoir admiré le coucher du soleil, retour à l'hôtel.

Dans notre auberge, une chienne vient de mettre au monde 7 bébés. C'est extrêmement mignon de côtoyer ces petites bêtes au quotidien.

La journée commence avec la visite du centre-ville de Selçuk. Malgré l'artère principale assez moderne et moche qui traverse la ville, c'est assez charmant. Des petites pensions de charme se côtoient le long des ruelles qui grimpent. Je visite le temple d'Artemis, qui fait partie de la liste des 7 merveilles du monde antique. Quand le monothéisme a pris le pouvoir, le temple s'est trouvé abandonné. Donc aujourd'hui, il n'en reste que quelques pierres sur un terrain vague et une seule colonne encore debout, coiffée d'un nid de cigogne. Puis, je visite la mosquée Isa Bey. Elle est richement décorée et comporte un minaret dans le style anatolien. Dans la cour, il y a des palmiers et des colonnes. À l'intérieur, il y a des exemplaires du Coran traduits dans toutes les langues et gratuits. Donc je me sers. Juste à côté se trouve la basilique Saint-Jean. Elle se trouve sur la sépulture de l'apôtre. Aujourd'hui elle est elle aussi en ruines donc c'est une sorte d'Église à ciel ouvert. On distingue les différents espaces, mais il n'y a pas de toit. Derrière la basilique, et au sommet de la ville, se trouve un château. Il a été restauré avec les matériaux d'origine donc les remparts sont superbes. Ils offrent un panorama à la fois sur la ville et sur la campagne et les champs.

En sortant de là, on fait la rencontre de Celil, qui tient un commerce de souvenirs en face de la basilique. Il est surpris de voir des touristes. Il nous offre le thé et nous dit qu'on a beaucoup de chance de voyager en ce moment parce que d'habitude sur ce parking devant nous, ce sont des dizaines et des dizaines de grand bus plein de touristes qui débarquent chaque jour.

Pour le déjeuner, on décide d'aller voir la plage à quelques kilomètres. Elle n'est pas très jolie... Les gens viennent se garer sur le sable et installent des tables de pique-nique partout... Donc on ne s'attarde pas plus d'une heure.

L'après-midi, nous grimpons la montagne jusqu'à la maison où la Vierge Marie aurait fini ses jours. Après la mort de Jésus, c'est là qu'elle se serait installée en compagnie de Saint-Jean. Les lieux requièrent silence et respect. Par contre, je ne comprends pas qu'ils fassent payer si cher pour un lieu de pèlerinage...10€ l'entrée pour une minuscule chapelle, ça fait mal. Sur le retour, on se balade dans les vignes, dans les vergers, dans les champs. Il fait encore très bon. Les paysans sont étonnés de nous voir là. Les chiens s'agitent. On se perd à peu près 4 fois, les gens nous donnant beaucoup d'informations contradictoires pour revenir en ville.

On y parvient finalement et on rentre progressivement chez Atilla qui nous attend avec du pop-corn et ses bébés chiens.

Après avoir câliné une dernière fois les chiots d'Atilla, nous quittons Selçuk ce matin. On arrive à Izmir une heure plus tard. On pose nos bagages chez Efe, notre hôte. C'est un trentenaire qui a participé à presque toutes les courses en autostop d'Europe. Il parle anglais comme nous et n'a qu'une hâte, repartir sur les routes au plus vite. Nous passons la journée dans le centre de la ville, et la précision est nécessaire car Izmir est la 3e ville du pays. C'est immense, très étendu. Cela me fait penser à Bogota ou à Medellin : il y a des montagnes tout autour de la ville et les rues les plus hautes en altitude sont les plus pauvres.

La ville s'étire autour d'une baie. C'est une ville un peu à part en Turquie. C'est sans doute la plus occidentale. Même les gens ont plus des faciès caucasiens et sont, selon Efe, plus ouverts d'esprit et moins conservateurs. Malheureusement, on ne pourra pas goûter au charme du bazar, à l'activité fourmillante de la ville ni aux musées. Tout est fermé. Et voir autant de portes closes dans une si grande ville, ça fait vraiment bizarre. C'est un peu triste. On fait une balade sur le front de mer. On passe par le bazar complètement vide, devant chaque musée fermé, l'Agora fermée au public également. Pique-nique dans le parc.

Heureusement, on rattrape un peu la journée en rejoignant la citadelle qui se trouve en hauteur. Elle surplombe la ville du haut de la montagne. Il fait assez beau donc la vue sur la ville est très impressionnante. C'est immense. Pour y accéder et pour en revenir, on passe par le quartier populaire. Cela fait vraiment penser au bidonville en dur de Medellin. Ça a le mérite d'être vraiment coloré et vivant. On voit enfin les habitants de cette ville. Tous les enfants jouent dans la rue. Les hommes jouent aux cartes, les garçons au foot avec des boules de chiffons. Les femmes discutent et rigolent autour de petits plats à même le sol dans la rue. C'est complètement piéton bien sûr.

On voit pour la première fois en Turquie un petit quartier habité par une communauté noire. Il y a aussi une très forte communauté de Roms. Efe nous explique que c'est à la fois une ville très occidentale, mais aussi une ville multiculturelle. Ces dernières années, beaucoup de Turcs venus de l'Est du pays sont venus s'installer à Izmir pour trouver du travail.

Enfin le lundi !!! Je ne pensais écrire cette phrase un jour. Ces week-ends sont vraiment frustrants. Aussitôt le petit-déjeuner avalé, on retourne dans le centre de Pergame. Ça vit. Ça roule. Ça vend. Ça travaille. Et ça, ça fait plaisir. On va admirer la Basilique Rouge, classée UNESCO. Avant, c'était un temple dédié à une divinité égyptienne. Saint Jean l'identifiait comme Le Trône du Mal dans sa liste des 7 Églises de l'Apocalypse. Puis, elle fut converti en basilique chrétienne par les Byzantins.

Ensuite, on se rend bien sûr à la très attendue acropole, le site archéologique du coin. L'entrée se situe en haut d'une montagne. Et le site est quasiment tout à la verticale sur celle-ci. Dans le centre de Pergame, on voyait des restes de neige sur les voitures. Mais rien d'extraordinaire. Ici, c'est tout blanc. La neige est intacte. Comme c'est en pente partout, je manque de me casser la figure plusieurs fois. Franchement, je ne m'attendais pas à cette neige. C'est assez magique. Imaginez une seconde avancer pas à pas dans un théâtre antique enneigé.

L'après-midi, c'est autostop une fois de plus. Le trajet est vraiment long puisque notre dernière étape est Istanbul. Et surtout, on a droit à une tempête de neige en faisant du stop. Une drôle d'aventure. En arrivant à Istanbul, on est accueilli par Capucine, qui est aussi étudiante à Sciences Po Bordeaux et est en stage à Istanbul. Son appartement est dans le quartier moderne, au pied de la Tour Galata.