L'automne au Japon

Nous voilà reposés de nos dernières péripéties et prêts à découvrir la capitale japonaise : Tokyo.

Point histoire :

Tokyo était à l'origine un petit village de pêcheurs appelé Edo, qui ne fit parler de lui qu'en 1457 lorsque fut construit un petit château par un seigneur local. C'est en 1590 qu'on peut dater le véritable acte fondateur de Tokyo, lorsque Ieyasu, le premier shogun (titre militaire) Tokugawa vient édifier une forteresse pour asseoir son pouvoir. Il invite les seigneurs qui pourraient menacer son pouvoir à venir construire à Edo de luxueuses maisons de ville et contribue financièrement à l'édification de pagodes. De plus, il impose de résider une année sur deux à Edo et de laisser leurs familles en ville tandis qu'ils regagnaient leurs fiefs. Cette prise d'otage garantissait au shogun qu'on ne comploterait pas contre lui. En 10 ans à peine, Ieyasu règne sur le Japon.

La ville se développe rapidement autant au niveau économique que culturel. Au début du XVIIIe siècle, la ville comprenait plus d'un million d'habitants, beaucoup plus que Londres ou Paris à la même époque, ce qui en faisait la plus grande ville du monde.

L'empereur quitte définitivement Kyoto et vient s'installer à Edo, qui devient Tokyo.

La nuit du 9 au 10 mars 1945, les américains lancent un raid massif de bombes incendiaires qui fait près de 100 000 victimes et détruit plus d'un tiers de la ville. A la fin de la guerre 800 000 maisons ont disparu.

Dans les années 1980, le Japon devenant la deuxième puissance économique du monde, Tokyo devient aussi une des villes les plus riches.

Tout d’abord il nous faut nous occuper du côté pratique, c’est-à-dire acheter une carte sim afin d’avoir une connexion internet un peu partout ce qui est très utile pour se déplacer et surtout de voir si nous pouvons acheter les fameux Japan Rail Pass ou JRpass qui permettent de se déplacer en train dans le pays de façon illimitée sur les grandes lignes et qui nous permettront également de prendre le Shinkansen, train à grande vitesse du Japon. Seulement, nous avons lu sur internet qu’il faut acheter ces pass depuis son pays d’origine dans lequel on reçoit un bon qu’il faut ensuite échanger au Japon et qu'il n’est pas possible de les acheter sur place… Nous tentons quand même.

Le personnel japonais est vraiment très aimable et souriant et se fait un plaisir de nous renseigner et bonne surprise, nous pouvons acheter les pass directement à la gare ! La dame qui nous aide calcule même avec nous les trajets que nous avons l’intention de faire pour voir si il est rentable de l’acheter ou de payer les trains un par un car le pass est quand même assez cher (environ 500€ par personne) et ça revient quasiment au même donc nous décidons de les prendre pour ne pas avoir à courir à un guichet à chaque fois, et nous avons bien fait parce que finalement le JR pass inclut beaucoup de trains dont des transports dans les grandes villes ce qui nous a permis de largement le rentabiliser vu le prix élevé des trajets dans le pays.

Nous trouvons rapidement une carte sim et nous voilà parés pour notre aventure japonaise !

Nous promenons dans les rues de Tokyo, ville immense et très peuplée, mais chose qui nous surprend les japonais sont vraiment très carrés. Ils font la queue pour tout ! Même pour prendre un escalator ils se mettent en rangs d’oignons et chacun attend son tour sans bousculade, impressionnant !

Notre promenade nous mène jusqu'au temple Asakusa vraiment très beau mais avec énormément de monde (comme un peu partout à Tokyo).

L'origine de ce temple shintoïste remonte au VIIe siècle lorsque deux pêcheurs retrouvent dans leur filet une petite statuette en or de la déesse Kannon. Le chef du village offrit alors sa maison pour en faire un sanctuaire et l'honorer. Le dernier temple connu datait de 1692 et fut totalement détruit par les bombardements de 1945 et reconstruit dans le style.

Puis après avoir bien patrouillé dans les rues, nous nous arrêtons boire un coup dans un des fameux bars à chats japonais !

Le soir tombe très tôt au Japon à cette période, vers 16h30 on pourrait commencer à prendre l’apéro sans problème ! Et quand nous ressortons il fait nuit et la ville est illuminée.

Nous rentrons à notre hôtel qui est plus grand que le premier mais qui a la même salle de bains. Toutes les salles de bains japonaises sont équipées d’une baignoire profonde, ils prennent une douche puis ils font couler un bain chaud dans lequel toute la famille se trempe (heureusement qu’ils se douchent avant sinon il vaut mieux passer en premier dans le bain !), il existe aussi des bains de la même sorte mais publics (hommes/femmes séparés).

Nous promenons de nouveau dans la ville le lendemain, elle est tellement grande !

Le midi nous mangeons notre premier curry japonais et nos premières udon, les secondes sont des nouilles épaisses qui peuvent être plongées dans un bouillon mais dans mon cas je les ai prises façon carbonara (pas trop de choc culinaire d’un coup haha). Le repas était absolument délicieux, et le plus du Japon c’est que la nourriture ne coûte pas cher (c’est le seul truc bon marché au Japon en fait).

Nous nous rendons à Yasukuni Jinja, temple shintoïste établi en 1869 et dédié aux soldats morts pour la patrie. Il honore ainsi plus de 2 millions de japonais tombés lors des guerres impériales.

Puis le soir nous allons dans le quartier Shibuya, un quartier très animé dans lequel se trouve le plus grand carrefour du monde ! Et du monde il y en a !!

Le quartier est plein de panneaux et d’illuminations, bref un vrai quartier japonais.

Puis le troisième jour nous allons à Disneyland Tokyo, mais la journée ne fut pas vraiment féerique puisque c’est le Disneyland où il y a le plus de monde ! Ce qui fait que la moindre attraction affiche minimum 2h d’attente… bref nous avons quand même mangé de bonnes crêpes roulées.

Nous partons de bon matin pour prendre le train durant 1h direction le mont Fuji. Arrivés à la gare, il nous faut prendre encore un bus pendant encore 1h sur une petite route sinueuse pour avoir une jolie vue sur le mont et le lac. Nous prions tout au long du trajet pour avoir un temps dégagé afin de pouvoir l'admirer.

Point histoire :

Le mont Fuji est le point culminant du Japon du haut de ses 3 776 mètres. Son nom viendrait d'un mot d'origine ainou adapté aux japonais et serait associé à une divinité du feu.

La naissance de ce grand volcan remonte à l'ère glaciaire il y a près de 600 000 ans. Il aurait pris sa forme actuelle il y a 300 000 ans et serait entré en éruption 18 fois. La première éruption s'est produite en l'an 864, et lors de la dernière en 1707, un petit cratère est apparu. Au fil des éruptions, les cendres et les laves du Fuji ont recouvert les deux volcans voisins.

Aujourd'hui, le mont Fuji est un volcan endormi mais les risques d'éruption apparaissent faibles, il est sous surveillance constante.

Le mont Fuji est aimé et vénéré par les japonais depuis le VIIe siècle. Ils l'admirent mais le craignent. Aujourd'hui encore des groupes de fervents pèlerins entreprennent l'ascension jusqu'au sommet. Cette montagne est le symbole du Japon à travers le monde.

Nous arrivons donc en haut devant le lac Yamanaka, plus grand et plus haut (982m) lac de la région, et là nous avons la chance de voir le mont Fuji coiffé d'une petite casquette de nuages.

Et puis après quelques minutes, plus de nuages du tout !!

Et le midi c'était ramen !

Voilà une bonne journée où on en a pris plein les yeux !!

Le soir retour à Tokyo avec un petit apéro dans notre super appart devant des dessins animés... en japonais (le secret c'est de beaucoup boire de vin pour réussir à comprendre).

La soirée continue à Akihabara, quartier de Tokyo, capitale de l'électronique, quartier rempli de jeux électroniques et de japonais jouant passionnément, limite flippant pour certains (vidéo plus bas), et nos deux chats autistes (je nomme Mika et François) ont bien sûr essayé : peu concluant.

Puis nous trouvons (après avoir tourné un moment parce qu'on ne trouve jamais rien du premier coup), un petit resto japonais de brochettes de viande. Le menu n'est qu'en japonais, nous faisons donc confiance au cuistot, et le résultat est quand même pas mal, nous avons droit à une salade d'endives et d'algues avec des brochettes cuites devant nous puisque la cuisine est au centre de la pièce et les tables sont tout autour (très convivial). Nous nous sommes régalés sauf avec le cartilage de porc que seul François a eu le courage de manger. Le tout agrémenté d'un peu de saké, très bon.

Soirée top !

Nous voilà donc repartis à bord du Shinkansen, depuis le temps que je vous en parle voilà une petite photo de ce train au long nez qui entre en gare.

Donc nous embarquons en direction du sud pour rejoindre la tristement célèbre ville d'Hiroshima.

Et vous savez ce qui suit maintenant, bien sûr, un petit point historique pour changer un peu !!

Point histoire :

A la fin du XVIe siècle, le clan Mori, qui contrôle la région, fait construite un château à Hiroshima. Puis les occupants successifs étendent cette ville d'eau grâce à des remblais. Lorsque éclatent les guerres contre la Chine à la fin du XIXe siècle et contre la Russie au début du XXe, elle est toute désignée pour devenir une base logistique indispensable à l'armée japonaise, et l'empereur y établit un QG. Pendant la seconde guerre mondiale, les chantiers de construction navale turbinent sans relâche tandis que les usines produisent des gaz toxiques à la chaîne.

Alors que l'Allemagne a déjà capitulé le 7 mai 1945, l'armée japonaise subit de lourdes pertes. La population souffre des bombardements intensifs des américains sur les villes principales et de la famine. 23 000 enfants sont évacués dans les campagnes par peur des attaques. Dans ce contexte, les japonais veulent mettre fin à la guerre. En juillet, l'empereur annonce une rédition et envoie des émissaires négocier les termes de la capitulation. En vain. Le 26 juillet un ultimatum est signé par les américains et les britanniques et il stipule que "si le Japon ne capitule pas, il s'expose à un anéantissement rapide et total". Le maintien de l'empereur sur le trône n'étant pas garanti, le Japon refuse.

Une fois Kyoto extraite de la liste (comme vu dans l'article précédent) Hiroshima arrive en tête des cibles potentielles suivie de Niigata, Kokura et Nagasaki.

La ville offre plusieurs "avantages" :

• topographique : la zone d'impact circonscrite entre les montagnes d'un côté et la mer de l'autre permettra de mesurer les effets avec plus de précision
• stratégique car les services de renseignements occupent le château et la ville abrite une base militaire de première importance
• architectural : la plupart des habitations sont construites en bois et papier de riz ce qui les rend facilement inflammables

Seule la météo reste incertaine.

Le 6 août au matin trois avions partent en repérage météo vers Hiroshima, Kokura et Nagasaki. Au dessus d'Hiroshima, le ciel dégagé autorise le largage...

La bombe explose à 600 mètres d'altitude, une hauteur calculée pour causer le plus de dégâts possibles. La population est d'abord aveuglée par une lumière éblouissante avant de subir l'onde de choc qui se propage à 1600 km/h. Quelques secondes après, le grondement de la déflagration arrache tout. Une minute plus tard, une colonne s'élève vers le ciel, s'ouvre et forme un nuage en forme de champignon couleur feu. Il est composé de gaz brûlant et de particules radioactives. Il prend de plus en plus d'ampleur pour atteindre 17 000 mètres d'altitude, 800 mètres de diamètre et recouvrir la ville toute entière. 10 km² sont atomisés. Selon les américains, 80 000 personnes meurent en 5 secondes...

Sur 1,5 km autour de l'épicentre, la température est 5 fois plus élevée qu'à la surface du soleil. Les survivants recherchent partout de l'eau pour apaiser leurs brûlures. Soudain, une pluie noire se met à tomber, éteignant le feu par endroit, mais cet apparent bienfait ce révèle issu du nuage atomique. Il contamine le fleuve, les rivières, les puits et les gens qui s'y soulagent et s'y abreuvent. Seuls résistent les structures en béton et en acier.

Ceux qui n'ont pas succombé sur le coup tombent malades 10 à 15 jours après. Au bout d'un mois d'autres symptômes apparaissent, les décès se multiplient. Fin 1945, le nombre de morts est évalué à 140 000. Mais même si les radiations ont diminué, combien d'autres sont morts déclarant des années plus tard des pathologies cardiaques, osseuses, digestives ou des cancers ? Parmi les enfants évacués un mois plus tôt, 6000 deviennent orphelins et finissent par rentrer à Hiroshima.

Pendant quelques jours, personne dans le reste du Japon ne sait ce qu'il s'est passé. Le journal utilise tardivement le terme de bombe atomique et minimise les dégâts pour ménager la population. Entre 1945 et 1951, l'occupant américain censure les médias japonais qui n'ont pas le droit d'évoquer l'ampleur de la tragédie. En Occident, au contraire, les Etats-Unis nourrissent une propagande sur les effets pacificateurs de cet arsenal et justifient l'emploi de la bombe par le fait qu'une invasion de l'archipel aurait causé la mort d'un million de soldats américains.

Dans la zone touchée, les rumeurs sur les effets de la radiation enflent. Par méconnaissance des risques encourus, de nombreuses femmes avortent, les survivants se retrouvent discriminés car on pense qu'ils peuvent être contagieux et mourir à tout moment et que l'irradiation se transmet de génération en génération. Ils trouvent difficilement du travail et ont du mal à se marier.

Le calvaire physique et psychologique n'échappe pourtant pas à tout le monde : des survivants sont utilisés comme cobayes par des scientifiques japonais qui étudient les effets de la radiation. D'autres atterrissent dans un centre de recherche américain qui s'intéresse aux irradiés vivants... et morts. Aucun traitement n'est mis en place.

La non prise en charge des orphelins par l'état les a rendus vulnérables au trafic humain : certains sont vendus, d'autres enrôlés par les yakusas (mafia), beaucoup sont morts de faim.

Il faudra attendre 1957 pour que le statut de survivant soit officiellement reconnu. Un traitement gratuit est enfin mis en place. En 1965, ils sont enfin recensés et en 1994 symboliquement indemnisés. L'empereur présente ses condoléances aux familles en juillet 1995, un demi-siècle plus (trop) tard.

Barack Obama sera le premier président américain en exercice à rendre hommage aux victimes en 2016et à rencontrer les survivants.

Notre visite commence par le musée commémoratif du 6 août 1945, dont je n'ai pas pris de photos mais les images présentées étaient assez impressionnantes et éprouvantes.

Devant le musée se trouve un cénotaphe (monument élevé à la mémoire des morts mais qui ne contient pas de corps), couvert par une structure qui rappelle le toit d'une ancienne demeure japonaise et abrite les âmes des défunts. Un cercueil enterré y renferme une centaine de registres d'environ 300 000 victimes, dont un vierge pour les personnes non identifiées. Derrière ce monument ce trouve la flamme de la paix qui brûlera tant qu'il existera des armes nucléaires.

En alignement avec ce monument, de l'autre côté de la rive, se trouve le "dôme de la bombe A". Situé à 160 mètres de l'épicentre, il est étonnant que le bâtiment ait résisté en partie à la déflagration. Deux raisons principales ont contribué au maintien de la structure : le bâtiment est composé de béton, d'acier et de brique, des matériaux solides, et l'explosion verticale et non horizontale a maintenu l'édifice en place. En revanche tous les gens qui s'y trouvaient furent tués sur le coup. Il s'agissait du palais d'exposition de la préfecture d'Hiroshima conçu en 1915.

Puis, nous promenant le long du fleuve, nous apercevons le château d'Hiroshima construit en 1591qui servit de quartier général pendant la guerre sino-japonaise de 1894-1895. Il fut entièrement détruit par la bombe en 1945. Seules les fondations subsistèrent, et il fut rebâti en 1958. Le tout agrémenté des belles couleurs automnales.

Nous croisons dans le métro des wagons avec l'intitulé "women only", ce sont des wagons où seules les femmes ont le droit d'aller afin de lutter contre le harcèlement dans les transports en commun.

Nous profitons du beau soleil d'Hiroshima qui est devenue une belle ville où il est agréable de se promener. Dans les points d'eau, des carpes s'agglutinent lorsque les passants leur jettent de quoi manger, le bruit de succion est assez impressionnant !

Notre appartement à Hiroshima est vraiment top. Il est meublé dans le style japonais et nous avons beaucoup d'espace. Il sera notre QG pendant quatre jours.

Le lendemain, nous prenons le ferry pour nous rendre sur l'île de Naoshima, petite île au large d'Hiroshima. On y trouve de curieuses sculptures.

Le soleil est au rendez-vous et nous passons une bonne journée à faire le tour de l'île à pinces.

Aujourd'hui, nous nous rendons à Onomishi, ville portuaire située à 90km d'Hiroshima (toujours grâce à nos supers pass). De là, nous louons des vélos et empruntons un ferry qui nous amène sur une île en face de la ville.

Nous commençons à pédaler et nous passons d'île en île puisqu'elles sont reliées par des ponts. Les paysages sont magnifiques, les garçons forcent beaucoup et moi je profite de la vue sur mon beau vélo électrique (70 km de vélo dans la journée, ils étaient jaloux de mon joujou).

Le soir, nos jambes apprécient la douche chaude !!

Pour notre dernière journée dans les environs d'Hiroshima, nous nous rendons toujours en ferry (et toujours pas à la nage) sur l'île de Miyajima qui est jumelée avec le mont Saint-Michel.

Nous tombons une fois de plus sur des bambis en liberté et Mika a eu le malheur de vouloir manger une gaufre qu'ils se sont empressés d'essayer de voler (je suis un dommage collatéral).

Evidemment, Mika se fait encore interroger par un groupe d'enfants pendant que je fais mine de prendre des photos du petit village (pas folle la guêpe haha).

Nous promenons dans le parc au pied du mont Misen qui surplombe l'île. Les couleurs d'automne sont vraiment magnifiques ! Rouge pour les érables, doré pour les ginkos.

Nous prenons ensuite un téléphérique qui nous amène sur le mont Misen, puis de là, une petite marche bien pentue nous attend pour atteindre le sommet et sa belle vue.

Pour notre dernière soirée à Hiroshima avant de poursuivre notre route un peu plus au sud du Japon, nous testons un resto de grillades. Vous faites votre propre barbuc sur la table ! Sans oublier la bière pour les garçons et un petit alcool de prune made in Japan pour moi ! Bon appétit !!

Il est temps de prendre le chemin inverse pour retourner dans le nord. Nous quittons François qui repart avant nous, et nous faisons une première halte à Kyoto car il nous reste des choses à voir (ceci dit il en reste toujours).

Nous nous rendons donc au palais impérial que nous n'avions pas pu visiter la dernière fois car nous étions arrivés trop tard. Et là, en arrivant devant de bon matin... FERME !! Oui ce lundi spécialement le palais était fermé... Nous l'aurons un jour, nous l'aurons (et nous l'avons eu le lendemain matin, mais j'y reviendrai).

Nous partons donc visiter le sanctuaire Fushimi-Inari, fondé par des coréens immigrés en 711. C'est le principal temple shinto de la branche Inari, qui compte près de 40 000 sanctuaires au Japon. Il se démarque par son immense réseau de galeries formées par plus de 30 000 torii (qui sont de grands protiques qui marquent la séparation entre l'espace sacré et le monde profane, entre le monde d'ici bas et l'au-delà habité par les esprits), le rendu est remarquable, mais malheureusement il y a toujours du monde !

Puis, le lendemain matin nous arrivons enfin à visiter le palais !! Victoire, nous l'avons eu !!

La dernière version du palais impérial a été construite en 1854, après de multiples incendies. Les couleurs dans le jardin sont très belles.

Puis nous nous rendons au château Nijo-jo, qui fut construit à l'origine en 1603 pour servir de résidence au premier shogun Tokugawa Ieyasu. A l'intérieur on y trouve un parquais rossignol, il couine lorsqu'on marche dessus afin de prévenir que quelqu'un arrive (montez le son pour la vidéo).

Puis nous remontons en direction de Tokyo à bord du Shinkansen.

Nous revoilà dans la capitale japonaise. Mais nous reprenons encore une fois le train afin de nous rendre pour quelques heures à Atami, petite station thermale au sud de Tokyo. Là, nous faisons un onsen privé.

Un onsen est un bain chaud, généralement commun, dont l'eau est issue de sources volcaniques. La nudité y est de rigueur, on ne peut pas aller dans un onsen en maillot, vous comprendrez pourquoi nous en avons pris un privé !

Nous avons donc fait trempette dans une sorte de baignoire en bois remplie avec de l'eau volcanique chargée en souffre, et elle était très chaude (oui j'ai essayé de toucher l'endroit d'où elle sortait, ça brûle), et une fois le bain fini, on se sent vraiment relaxé et tout léger.

Puis de retour dans la capitale nous allons visiter le quartier d'Obaiba, qui est un quartier totalement artificiel, construit sur des terres gagnées sur la mer. Pour nous y rendre nous prenons un métro entièrement automatique, qui monte, descend, sinue entre les buildings et sur les ponts, un véritable manège !

Nous allons au musée des sciences et de l'innovation, et sincèrement, ce musée était... vraiment nul ! Pour un musée de l'innovation il n'était absolument pas interactif, et même là il fallait faire la queue pour voir la moindre petite chose... bref je ne le conseille pas. Je vous mets en vidéo les deux seules choses qui ont à peu près retenues notre attention, pendant 2 minutes.

Puis, nous nous rendons dans un centre commercial tout à fait étonnant, le Venus Fort, qui est décoré comme une ville italienne du XVIIIe siècle. Totalement kitch et vraiment bien fait ! Petit plus pour Mika, une grande expo de voitures.

Et pour notre dernière soirée, un petit shabu shabu !

Et voilà, notre aventure se poursuit maintenant aux Philippines ! Bye, bye le Japon !!