Les Blanfroy en vadrouille: le retour des USA

En chemin pour le parc national des Geat Sand Dunes, on cherche un spot pour la nuit aux alentours de Santa Fe.Claire en repère deux sur son application, un d'un côté de la ville, l'autre à l'opposé. En regardant d'un peu plus près, il y a l'air d'avoir des sites historiques près des deux. Celui situé au nord ouest a l'air bien plus intéressant, notre choix est fait. Après avoir traversé Santa Fe, on emprunte une route sinueuse qui traverse de magnifiques paysages. On suit le GPS et on se retrouve d'un coup à un endroit qui ressemble à un péage ou à un poste frontière. C'est bizarre en rase campagne ! En plus, on est tout seuls, le GPS se serait-il planté ? A l'Aubette, l'agent jette un œil succinct sur mon permis de conduire. Je lui demande pourquoi il y a un poste de contrôle. Réponse, la route traverse un site de recherche sur le nucléaire. Mais tout va bien, mon permis indique clairement que nous ne sommes pas des espions à la solde d'une puissance étrangère !

On peut reprendre le peu de route qu'il nous reste avant d'atteindre notre lieu de villégiature du jour. Il est situé dans la forêt, il y a de la neige au bord du chemin ! Nous qui étions dans le désert il y a quelques heures, ça nous fait tout drôle ! On renonce à monter la piste défoncée jusqu'au spot indiqué. On se contentera d'un petit renfoncement au bord du chemin. De toute façon, il ne devrait pas y avoir grand passage.

Avant d'aller visiter le lieu historique, il y a quelques curiosités à voir un peu plus loin sur la route. La route serpente au milieu de magnifiques paysages de forêts et montagnes enneigées.

En redescendant dans la vallée, on atteint notre premier objectif. Ici plus de neige. La star locale est le Soda Dam, sorte de barrage calcaire naturel formé par une source qui jaillit du rocher. C'est dingue comment un si petit filet d'eau a pu donner naissance à un aussi gros truc au fil du temps. On monte au sommet du rocher, l'eau sort toujours, elle est bien chaude! En redescendant, on aperçoit même des herbes qui on été pétrifiées par le ruissellement, c'est rigolo.

En parlant d'eau chaude, on est censés en trouver une source non loin d'après la carte. Une fois garés, une marche courte mais raide nous amène rapidement vers deux bassins. On tâte celui du bas, mouais, c'est pas hyper chaud. On enfile quand même nos maillots de bain et on se met à l'eau dans celui du haut. Bilan, c'est plutôt tiède que chaud... C'est sympa quand même 5 minutes mais on espère que les prochaines sources que l'on croisera seront plus agréables.

Après cette parenthèse aquatique, on refait la route en sens inverse pour la visite de notre lieu historique, le Bandelier National Monument. Il s'agit de ruines d'un ancien pueblo, au sein d'un canyon, habité par des indiens anasazis jusque vers l'an 1500. Il y a un village central en rond autour d'une place et, plus impressionnant, des habitations creusées dans la falaise adjointes de constructions en pierre adossées au rocher. Il y a quelques échelles, comme à l'époque pour accéder à l'intérieur de certaines pièces. C'est exigu et au vu du noir sur les parois, ça devait être bien enfumé !Il paraît que les habitants passaient la plupart de leur temps dehors, ceci explique donc la simplicité de leurs habitations. C'est assez dingue de se dire qu'une communauté ait pu se développer dans un endroit aussi inhospitalier de prime abord.La visite nous plaît beaucoup. Le côté historique est intéressant et pour ne rien gâcher, les ruines sont situés dans un magnifique écrin naturel. Le canyon est splendide.On remplit comme à notre habitude le carnet des rangers juniors. Eh oui, le badge se mérite. On finit la balade après la fermeture du centre d'accueil, pas grave, on reviendra demain.

On était bien dans la forêt, on retourne y passer la nuit.Après un saut à l'accueil du parc pour prêter serment et récupérer notre récompense, on reprend la route vers le nord. En chemin, on profite pour parcourir un sentier dans un autre secteur, appartenant aussi au parc. Ici, on monte au sommet de la mesa, sorte de plateau qui surplombe les canyons et on redescend via des échelles dans ce qui fut aussi un village à l'époque.Beaucoup de roches se sont effondrées mais il subsiste quelques pièces troglodytes que nous nous faisons un plaisir d'explorer. On réussit à trouver dans l'une d'elles des fragments de poteries, plus ou moins ornés. C'est fou qu'ils laissent ce genre de chose en libre accès. Peut-être estiment-ils en avoir déjà sauvé assez. Là encore, le paysage est superbe, pour ne pas changer.

On reprend la route pour de nouvelles découvertes qui ne manqueront sûrement pas de nous émerveiller.

Ce matin, le réveil nous tire du sommeil. Ce n'est pas très agréable mais il ne s'agirait pas de rater notre train. Un train ? Pour aller où ? Il n'est pas question aujourd'hui d'un simple trajet utilitaire d'un point A à un point B.

Nous sommes venus à Durango pour emprunter le train à vapeur qui depuis 1882 rallie la ville de Silverton pour acheminer passagers et minerai.

On attend ce moment depuis longtemps ! Arrivés à la gare, le train est là, avec ses wagons en bois et sa locomotive à vapeur fumante. Comme dans les films BD et autres dessins animés de notre enfance.

On avait réservé nos billets à l'avance, on peut embarquer.

C'est à l'ancienne, il n'y a pas de quai mais de gros marchepieds ont été disposés pour rendre la chose plus aisée.

On a bien fait de réserver à l'avance, le wagon est presque plein.

A l'heure prévue, le train s'élance doucement, dans le bruit de la locomotive tchou tchou!!!!😜

La traversée de la ville dure un moment et le chauffeur joue du sifflet fréquemment, les riverains doivent être ravis, d'autant qu'en été, il y a 3 allers-retours par jour.

Petit à petit, on prend de la hauteur, des névés apparaissent ça et là, le long de la voie qui finit par se séparer de la route. C'est là que ça devient intéressant, nous allons bientôt pénétrer dans le Animas Canyon, du nom de la rivière qui serpente loin en bas.

Le train avance à flanc de falaise, d'un côté le rocher, de l'autre le vide !

Pour ne rien manquer du spectacle, nous quittons le confort de notre banquette pour aller deux wagons plus loin. Ici pas de fenêtres, pour mieux observer le paysage mais nous ne sommes pas les seuls à avoir eu la même idée.

C'est chouette d'être "dehors", il fait un peu frais avec le vent mais c'est supportable.

On se prend régulièrement dans la figure des escarbilles rejetées pas la locomotive. Ça pique les yeux mais ça fait partie du spectacle.

Le train traverse la rivière sur un pont métallique, le spectacle est grandiose. On se dit qu'a l'époque, il fallait avoir confiance pour prendre le train.

A un moment, le convoi s'arrête. Pas de gare en vue, seulement une citerne d'eau pour faire le plein de la locomotive. Un torrent qui dévale la pente pour se jeter dans la rivière au fond du canyon garde le réservoir bien rempli.

On redémarre pour quelques kilomètres jusqu'à notre but du jour, Cascade Station. On dépasse l'aiguillage puis on recule, cela nous permettra de repartir dans le bon sens.

C'est l'heure du pique nique. On l'a préparé à l'avance, les paniers repas à 15$ pièce ne nous inspiraient pas.

La neige est bien plus présente ici, pas question de s'asseoir par terre, heureusement, on trouve des places assises à côté d'un couple d'américains. Un très long coup de sifflet de la loco nous indique qu'il est temps de remonter en voiture (et nous défonce aussi les oreilles au passage).

Cette fois, on reste au chaud pour le retour, bravant quand-même la fraîcheur pour en reprendre plein les yeux lors de la partie la plus vertigineuse.

Ce voyage nous aura transporté à une autre époque, celle des mineurs, pionniers, cowboys, shériffs et hors la loi. Nous redescendons du train en gare de Durango, enchantés par cette expérience peu commune.

Nous reprenons la route pour un coin de nature en attendant de voyager de nouveau dans le temps, beaucoup plus loin cette fois-ci.

13 avril

On retourne au Nouveau Mexique où nous attendent d'autres vieilles pierres. Ça en fait beaucoup mais elles sont concentrées dans la même zone et cela nous permet de laisser passer un peu de temps pour que la neige fonde dans les montagnes avant que nous ne montions plus au nord.

Après avoir traversé de beaux paysages de far west, on arrive dans la petite ville d'Aztec qui abrite le site historique du même nom.

14 avril

Le nom d'Aztec a été donné par les colons espagnols et est sans rapport avec ce peuple mexicain bien que des objets tels que des plumes de perroquets attestent d'échanges commerciaux parfois lointains (jusqu'au Mexique), des distances impressionnantes pour l'époque, à couvrir à pieds, le cheval ne faisant pas encore partie du paysage.

Le site, construit vers 1100 comprend plusieurs ensembles dont un seul est encore visible aujourd'hui. Les bâtiments, construits autour d'une place s'élevaient jusqu'à 4 étages, comprenaient 400 pièces et sont construits en pierre et en bois pour les poutres des planchers. Impressionnant!

Les Anasazis ont néanmoins quitté les lieux, après seulement 200 ans d'utilisation.

On peut visiter l'immense kiva reconstruite comme à l'époque et se perdre dans les pièces en enfilade du rez de chaussée du bâtiment principal.

On n'oublie pas le tour du musée et notre carnet de "Not so junior ranger" cette fois ci. Ça nous a bien fait rigoler. Nous ne sommes pas les seuls adultes à faire ce genre de choses. C'est rassurant !

15 avril

La prochaine étape est un site historique, Chaco Culture National Historical Park de son nom complet. Celui là est perdu au milieu de rien, établi au sein du canyon de Chaco. La visite se mérite, il faut emprunter une piste effet tôle ondulée pendant une trentaine de kilomètres.

C'est looonnnggg et ça vibre tellement qu'on croit que les placards vont finir par se vider.

Ce qui est rigolo c'est qu'une fois au parc, la route est goudronnée. Qu'est-ce que c'est agréable! Le service des parcs pourrait demander une rallonge budgétaire pour en faire de même sur la piste d'accès, ça serait sympa!

Au visitor center, on apprend qu'il y aura un atelier astronomie avec une ranger du parc. Cool!

Du coup, comme ça finira tard, on va pour une fois payer le camping. De toute façon, on ne se voyait pas reprendre la longue piste après une journée de visite.

On va mettre notre petite pancarte sur notre emplacement pour signifier qu'il est réservé et c'est parti pour la découverte des lieux, un joli canyon parsemé de plusieurs "villages" en ruines.

On commence par une visite guidée du plus grand des ensembles, le Pueblo Bonito.

On nous explique qu'il comptait 600 pièces réparties sur quatre étages ainsi que 40 kivas, grandes pièces cérémonielles semi-enterrées. Impressionnant ! Il subsiste des morceaux de murs qui nous permettent d'avoir un aperçu de la hauteur. On voit les énormes poutres en bois qui constituent une partie des planchers de chaque étage.

Tiens, d'ailleurs, on ne voit pas d'arbres dans le canyon. Peut-être y-en avait-il à l'époque ?

Eh bien pas du tout. Les archéologues on pu démontrer avec des méthodes scientifiques que les troncs provenaient de forêts situées à une centaine de kilomètres de Chaco. C'est une distance colossale pour transporter de telles charges, à la sueur des hommes qui plus est.

C'est là toute la folie de ce projet. Il faut s'imaginer que le but premier de ces bâtiments n'était pas de servir d'habitations. En effet, on estime à seulement 100 personnes la population du Pueblo Bonito et 2000 dans l'ensemble de la vallée.

Le canyon de Chaco était une sorte de carrefour d'échanges et de rencontres. La plupart des pièces étaient en enfilade et aveugles. Il y avait donc beaucoup de place pour le stockage. On y stockait du grain en vue d'une éventuelle mauvaise récolte dans l'une ou l'autre communauté plus ou moins proche.

Des artisans venaient également pour y travailler et échanger leurs réalisations.

Bref, un projet ambitieux pour ne pas abriter grand monde... Le site a pourtant été déserté, comme celui d'Aztec, vers l'an 1300. Pourquoi des constructions ayant demandé de tels efforts ont-elles été abandonnées si rapidement? Des historiens pensent que de longues périodes de sécheresse ont conduit les Anasazis à quitter les lieux et à s'intégrer aux autres communautés environnantes.

Les descendants des peuples autochtones, se basant sur la tradition orale, pensent que les occupants des lieux étaient leurs ancêtres et ont choisi de partir, par tradition nomade et ont fondé les nations actuelles (Hopi, Zuni...)

Faute d'écrits et de preuves matérielles, la désertion des anciens pueblos conserve une part de mystère.

Le guide nous montre à la fin quelques objets d'époque: de la poterie ainsi qu'une paire de claquettes en yucca.

Après la visite, on monte au sommet de la falaise pour admirer le pueblo vu d'en haut. C'est vraiment impressionnant. Pour ne rien gâcher, le paysage est magnifique.

Le soir venu, place à l'atelier astronomie. On se rend dans la salle de projection du centre d'accueil. La vache! On est nombreux à vouloir regarder les étoiles! La ranger nous explique à quoi ressemblent les différents corps célestes que nous pourrons être amenés à observer avant des nous inviter à sortir pour nous rendre à l'observatoire. C'en est un vrai, en forme de dôme, comme dans les films. On est ravis, c'est la première fois que l'on a l'occasion d'en visiter un. Il n'est pas très grand, il faudra passer en groupes d'une dizaine de personnes.

On a de la chance, on est dans le wagon de tête. On se fait juste damer le pion par un groupe de girls scouts. On espère qu'elles iront vite au dodo!

Ça va être à nous, il faut attendre que le toit pivote afin que l'ouverture coïncide avec la porte. Le télescope est là, il y a même la petite échelle sur roulettes pour atteindre l'oculaire quand il est trop haut. Première observation de la soirée, la nébuleuse d'Orion. Une tache lumineuse entourée d'une sorte de brouillard.

On laisse la place aux suivants et comme il fait très froid, on se réfugie dans le fourgon pour patienter. La foule des curieux s'est bien réduite à cause de la température. Cool pour nous, on va pouvoir observer plus de choses!

Cette fois, place à une galaxie dont on ne se rappelle plus le nom (à base de chiffres et de lettres), on distingue dans le télescope un point légèrement diffus. Il faut dire qu'elle est située à quelques 36 000 années lumières de nous!

La dernière star de la soirée est en fait une planète: Mars. Comme pour la galaxie, il faut grimper sur l'échelle pour l'admirer. Nous sommes un peu déçus, la période n'est pas optimale, on distingue donc un point beaucoup plus gros que les autres, mais flou. Tant pis pour nos rêves d'observation de cratères rouges. Il est à présent l'heure de nous installer au camping pour la nuit.

On profite de la matinée du lendemain pour approfondir la visite du Pueblo Bonito et de ses recoins, sans groupe cette fois-ci pour plus de liberté de mouvements.

De nouvelles merveilles nous attendent, il nous faut emprunter la piste au sud, plus longue que celle empruntée la veille. Au final, bien que certains passages rocheux étaient un peu plus difficiles à négocier, on a pu apprécier le calme apporté par une surface plus lisse. Ouf!

Nous quittons le Nouveau Mexique pour l’Arizona. Dans nos têtes, l'Arizona c’est sec de chez sec avec des cactus partout. On est donc assez surpris de se retrouver dans une forêt de montagne avec des lacs et de la neige.

L’altitude a eu raison du désert mais ça n’a pas duré, en redescendant vers le parc du canyon de Che(lly). Allez savoir pourquoi, les américains ne prononcent pas la fin du nom… C’est le concept de la syllabe muette… On a vite perdu la forêt de sapins pour une végétation plus éparse. Pinyon pine et juniper tree (merci les rangers junior) mais pas un seul cactus 🌵 on est déçus.

Nous voilà en territoire navajo.

Nous commençons par le canyon del muerto, qui d’après notre guide est le moins impressionnant… OK si ça c’est le moins ouf qu’est-ce que doit être le paysage dans l’autre 😳😳😳. Nous on trouve ça carrément dingue. On est tout en haut de la falaise qui plonge à pic de plusieurs centaines de mètres. En face, un éperon rocheux remonte tout aussi abruptement. Au loin sur l’autre rive du canyon, la paroi de roche rouge fait ressortir le vert de la végétation abondante de la vallée mais point de traces de la rivière qui a sculpté ce paysage grandiose.

Ce national monument ne propose pas de vraies balades, seulement des belvédères le long d’une route qui longe les deux canyons qui le composent.

Chaque vue est différente et magnifique, on en prend plein les mirettes.

Si dans le premier canyon, il n'y pas de rivière, dans celui de Chelly, si. Elle slalome entre les formations rocheuses qu’elle a taillées il y a quelques milliers d’années quand elle était tumultueuse.

Le clou du spectacle est le dernier belvédère 😍😍.

Un pic de roche rouge monte vers le ciel à la jonction de plusieurs canyons, son nom: le spider rock. La légende raconte qu’une femme araignée qui serait à l'origine du monde vivrait au sommet du rocher. On raconte qu'un groupe de jeunes indiens partis à la chasse et poursuivis par les guerriers d'une tribu ennemie aurait été sauvés par Spider Woman qui leur aurait lancé un fil de soie pour leur permettre de grimper sur le rocher et échapper à leurs poursuivants. Les jeunes Navajos sont également avertis que s'ils ne sont pas sages, Spider Woman va descendre de son rocher pour les kidnapper et les emmener jusqu'au sommet pour les dévorer, et que l’on y trouve de nombreux os d’enfants.

De superbe vues sans se fatiguer, j’adore ce parc 🤣👍.

Nous prenons la direction de Monument Valley et pour le coup c’est bon, nous sommes bien dans le désert: plus d’arbre mais toujours pas de cactus !!!!

20 Avril

Après une nuit sur la parking de Burger King, nous avons pris la direction de l’Utah et de Monument Valley. Nous n'irons pas dans celle-ci car elle n’est pas un parc national mais est constituée de terres privées navajo. L’entrée est donc payante: 20 dollars par véhicule mais ceux-ci ne doivent pas faire 20 pieds ou plus. Or, le notre fait pile 20 pieds 😥. il nous faudrait donc réserver et payer un tour en 4*4 en plus... Ensuite, pour accéder au belvédère d’où sont prises la quasi-totalité des photos que l’on peut voir de cet endroit, il faut payer 8 dollars par personne…

Ça commence à faire beaucoup de sous pour un lieu touristique où l’on ne sera pas tout seuls. Nous préférons continuer pour nous rendre à Valley of the Gods quelques kilomètres plus loin. D’après la communauté des voyageurs au long cours, elle est tout aussi jolie et impressionnante mais gratuite puisque gérée par le BLM ( Bureau of Land Management) et beaucoup moins fréquentée.

Nous nous contenterons juste de la route qui longe Monument Valley, cela est déjà très beau et nous n’avons aucun regret.

Un petit tour par le Mexican Hat avant d’aller se trouver un spot dans la vallée des dieux.

Comme il se fait tard, on ne s’aventure pas trop loin sur la piste. On se la garde pour demain quand la luminosité nous permettra de bien profiter du paysage.

23 avril

On quitte notre magnifique spot pour la bonne cause. Quelques dizaines de kilomètres nous amènent au Natural Bridges National Monument.

Les stars du parcs sont trois ponts naturels. Oui, ils ne sont pas foulés pour le nom... Un tour du petit musée du centre d'accueil nous apprend que les ponts et les arches ne sont pas la même chose et ne se forment pas de la même manière. Un pont se forme par l'érosion due à un cours d'eau. Cela se passe souvent au niveau d'un méandre où l'eau use la roche des deux côtés. Au fil du temps, l'eau finit par créer une brèche et s'y engouffre, accentuant ainsi la formation du pont. Le méandre finit par s'assécher. Une arche en revanche, est érodée par les éléments : vent, humidité, gel, dégel. C'est pourquoi on en trouve au milieu de nulle part, il n'y a pas besoin de rivière.

Le parc est consiste en une route en sens unique avec des belvédères qui donnent un aperçu des ponts. Pour les plus motivés, il est possible de descendre dans le canyon et d'emprunter un sentier qui suit le cours d'eau et passe sous les trois ponts. Petit inconvénient, de nombreuses traversées dans l'eau bien froide. On opte pour la solution intermédiaire : on ne joue pas trop les flemmards en se contentant des points de vue mais on descend au fond du canyon au pied de chaque pont. Bon, il faut remonter à chaque fois. On a chaud, on souffle mais ça en vaut la peine!

Le dernier pont est le plus vieux. Il est effectivement plus fin que les deux autres et a eu plus de temps pour s'user. On peut remarquer que la rivière ne passe plus en dessous. Il continue malgré tout à perdre des morceaux avec le temps. Il est donc devenu une arche.

24 avril

Pour nous rendre à Bluff, on emprunte à nouveau la Moki dugway, piste creusée à flanc de falaise, et on longe Valley of the gods histoire de profiter de la vue.

L'étape du jour est la petite ville de Bluff. Nos colis sont arrivés, un nouvel écran pour l'ordinateur portable ainsi que des poignées amovibles pour nos casseroles et poêles, inexistantes en magasin ici. Il y a une laverie automatique, on en profite pour faire nos lessives. Ce n'est pas fun mais nécessaire. Ce lavomatic est assez délabré. 80% des machines ont une affichette "Out of order" collée dessus. Les clients réguliers ont même écrit au marqueur si tel ou tel sèche linge est performant ou pas. On fera un peu la queue pour le +++ alors, histoire d'éviter le "cold only".

Il y a à Bluff un "fort" tout en bois où les descendants des fondateurs de la ville ont reconstruit le camp de cabanes en rondins des premières années. C'est un super musée gratuit avec une armée de bénévoles retraités pour accueillir et guider les visiteurs. La ville a été fondé par des colons mormons envoyés de Salt Lake City. Un film nous explique leur périple et nous montre comment ils ont descendu une pente d'une raideur incroyable avec le convoi pour franchir le fleuve Colorado. On visite quelques cabanes, décorées et meublées avec des objets d'époque. Mais c'est déjà l'heure de la fermeture. Un employé nous propose aimablement de passer la nuit sur le parking pour revenir demain. C'est parfait.

De retour au fourgon, je m'attelle au changement de l'écran du PC portable. Je commence à tout ouvrir avant de me rendre compte qu'il fallait en fait juste déclipser le plastique autour de l'écran, d'enlever 4 vis, de déclipser les connecteurs et de procéder dans l'ordre inverse avec le nouveau.10 minutes montre en main. J'appréhendais un peu ce travail que j'aurais pensé plus délicat.Ça fait plaisir de pouvoir utiliser de nouveau un ordinateur plus rapide !

30 avril

Nous voici à Moab. Les amateurs de parcs que nous sommes avons l'embarras du choix car il y en a trois d'importance dans les environs. La partie Island in the Sky de Canyonlands, le parc d'état de Dead Horse Point ainsi que le parc national des Arches.

Par lequel commencer? Vu que l'accès à Arches est soumis à réservation, les places éventuellement disponibles décideront pour nous. Il est possible de réserver son créneau des mois à l'avance, sinon, il faut attendre la veille du jour où on veut visiter pour que le service des parcs mette en ligne des créneaux. Au final, on arrive à en avoir un. En plein été, cela doit être plus compliqué. Du coup, on a notre programme, on peut aller se trouver un spot pas trop loin de l'entrée du parc.

1er mai

Une randonnée avec guide obligatoire nous faisait bien envie, malheureusement, toutes les places sont prises, pendant tout le mois…Tant pis.

On se rabat sur la grande boucle de Devil's Garden, qui nous permettra d'admirer plusieurs arches. La première à croiser notre route est la Landscape Arch, la plus longue 90 mètres et haute quand même de plus de 30 mètres.

On découvre aussi de plus petites arches, dans un paysage vraiment différent de celui vu à Canyonlands.

Ici, le grès a été érodé en forme de feuilles parallèles. Celles les plus attaquées par les éléments, humidité, gel/dégel, vent ont donné naissance à des Arches.

Au point le plus éloigné de la balade, deux belles arches superposées (Double O Arch) s'offrent à nous.

On brave la chaleur pour tirer un peu plus loin pour aller voir le Darkangel Rock, il en jette ce nom, ce doit être impressionnant ! Eh bien en fait, non. Il s'agit d'un simple rocher dressé, qui ne tient pas la comparaison avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. 1,5 km pour rien...

Pour le retour, on opte pour le sentier primitif, il faut pas mal crapahuter et on s'est perdus deux ou trois fois. Cette partie de la balade est beaucoup moins fréquentée, c'est génial de slalomer entre ces feuilles de pierre. On a beaucoup aimé mais qu'est ce qu'on a transpiré!

La fin de journée consistera à aller voir d'autres arches sans trop marcher.

2 mai

Nous revoici dans le parc national de Canyonlands, cette fois-ci dans la partie Island in the Sky. Il s'agit d'une grande mesa de laquelle on a des points de vue impressionnants sur la plaine en contrebas.

La balade du jour nous permet d'aller observer ce que les scientifiques pensent être un cratère de météorite. L'origine du trou est encore discutée, il pourrait également s'agir d'un effondrement du terrain dû à la dissolution du sel contenu dans les couches inférieures.

On fait aussi une courte marche pour aller voir une petite arche située tout au bord de la falaise. On ne se sent plus seuls au monde comme au needles, ici, c'est beaucoup plus fréquenté. Cela est sûrement dû à la concentration de points d'intérêts à proximité ou peut être aussi à la facilité d'accès aux principaux belvédères qui nécessitent pour tout effort de sortir de son véhicule.

Le clou du spectacle est le belvédère de Grand view. On a une vue plongeante, on distingue clairement le bord blanc du canyon du fleuve Colorado.

Au retour, on a la chance d'observer des bighorn sheep, les mouflons locaux avec leurs impressionnantes cornes enroulées. De quoi clore en beauté une belle journée.

3 mai

Aujourd'hui, on fait une infidélité aux parc nationaux... pour un parc d'état, celui de Dead Horse Point situé juste à côté. On avait un peu peur que la vue soit la même qu'à Canyonlands vu la proximité géographique. Au final, c'est quand même un peu différent, les éléments sont plus rapprochés, ça nous plaît beaucoup.

Là encore, les belvédères sont plutôt accessibles. On fait quand même quelques kilomètres pour aller voir les plus éloignés.

Il y en a un où l'on peut voir au loin d'immenses piscines bleues qui dénotent clairement avec le reste de l'environnement. On se verrait bien piquer une tête tout en bas. Sauf que ce n'est pas recommandé, il s'agit en effet de bassins d'évaporation.

Il y a des gisements de potasse dans le sous-sol. En injectant de l'eau, le sel de potasse se dissout et il n'y a plus qu'à pomper pour récupérer le mélange. Reste l'étape de l'évaporation, accélérée par la couleur bleu, totalement artificielle, du fond des bassins. La potasse récupérée est utilisée notamment pour la fabrication d'engrais.

4 mai

Après avoir passé une bonne partie de la journée tranquille au spot, on reprend la route d'Arches National Park.

On y va en fin d'après-midi car la balade prévue consiste en une montée sans ombre. En plus, après 16h, il n'est plus nécessaire d'avoir une réservation pour rentrer dans le parc. A noter que c'est également le cas avant 6 heures du matin mais les personnes qui nous connaissent comprendront qu'on ait fait le choix de la fin d'après midi.

On voulait absolument revenir ici car la marche en question permet d'admirer une des plus belles et plus grandes arches du parc: la Delicate Arch. C'est sûrement la plus connue aussi, elle figure en effet sur les plaques d'immatriculation des véhicules de l'Utah.

Après environ 45 minutes de montée sur une grosse butte en grès, nous y voilà ! L'arche se dresse fièrement et le panorama en arrière plan est plutôt pas mal aussi! Sa particularité est d'être totalement détachée de toute falaise ou autre morceau de rocher, ce qui fait sa renommée. Il y a pas mal de monde qui a également eu l'idée de venir en fin de journée. On arrive quand même à la voir sans personne par moments et avec un peu de patience, on a pu faire les bons touristes et nous faire tirer le portrait au pied d'un pilier par un gentil visiteur. Ainsi s'achève notre marathon de visites de l'est de l'Utah, une région que nous avons adoré découvrir.

10 Mai

On remonte vers le nord pour nous diriger vers le Dinosaur National Monument. Ce parc est à cheval sur le Colorado et l'Utah. Au programme, côté ouest, de jolis paysages de canyons. Sauf que c'est fermé. Les chutes de neige ont été importantes cette année, beaucoup de pistes sont impraticables. Du coup, on se rabat sans tarder sur l'autre partie du lieu où nous attend une falaise regorgeant de fossiles et d'os de dinosaures ! La falaise n'est plus très grande car elle a fait l'objet de nombreuses fouilles depuis le début du 20ème siècle. Le service des parcs a eu la bonne idée de l'abriter dans un bâtiment afin de protéger ces trésors historiques. On discute un peu avec la ranger qui nous en apprend un peu plus sur le lieu. On découvre, enchâssés dans la roche, des ensembles plus ou moins complets de squelettes fossilisés de diverses tailles. Les dinosaures qu'on retrouve ici vivaient le long d'un fleuve, sur une zone marécageuse. Lorsqu'ils mourraient, les corps étaient souvent prisés des charognards qui éparpillaient les os. Lors d'une forte crue, ossements et sédiments se faisaient emporter et finissaient par s'entasser contre un obstacle. C'est ainsi qu'avec le temps, les os sont devenus fossiles et les sédiments devenus pierre. C'est impressionnant de voir cet enchevêtrement. Certains fémurs ou tibias sont presque aussi grands que nous ! Beaucoup de squelettes complets on été extraits pour être exposés dans des musées du monde entier. Pour l'anecdote, nous avons eu l'occasion d'en voir un, il s'agit de l'immense squelette qui orne le hall d'entrée du musée d'histoire naturelle à New York. On a même le droit de toucher certains os accessibles. Ça fait bizarre, on pourrait penser qu'il seraient protégés, mais non. Après, ce n'est pas ce qu'il manque ici. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire dans ce parc mais c'est quand même déjà pas mal une falaise remplie d'os de dinosaures !

11 Mai

On a décidé de monter encore plus au nord, pour aller utiliser un peu notre kayak sur un lac de barrage. Ça devrait être cool! En approchant de la zone, impossible d'accéder à notre spot pour la nuit. La piste est enneigée.Hummmm. On réfléchit. L'eau du lac doit être bien froide avec la fonte des neiges et nous ne sommes pas vraiment équipés pour le froid en kayak. Tant pis, on renonce pour cette fois.

12 Mai

On est enthousiastes pour la prochaine étape, des sources d'eau chaude dans la montagne dans la région de Salt Lake City ! Sauf que la route est barrée quelques kilomètres avant le départ de la balade. Un panneau explique que la fonte des neiges a provoqué une crue du torrent et que le sentier a été fortement endommagé. Zut! Décidément ! Renseignements pris auprès de quelques personnes qui revenaient des sources, le chemin est à peu près praticable mais l'eau de la rivière se mêlant à celle des bassins, ceux-ci sont tièdes tout au plus. Vu la distance, ça ne vaut plus trop le coup. On continue donc direction Provo, dans la grande banlieue de Salt Lake City. On va pouvoir chercher un vétérinaire pour avoir un deuxième avis sur les dents de Niaouli.

13 Mai

On obtient un RDV pour dans quelques jours. En attendant, on profite du centre de loisirs de la ville de Provo. Pour la modique somme de 6$ il est possible de profiter de tout un tas d'infrastructures sportives pour la journée. C'est la piscine qui nous a attirés ici. Elle est très bien équipée, mini mur d'escalade, toboggans, parcours acrobatique et même un bain à remous. Ça fait du bien ! Ici, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de restrictions pour la tenue. Il y a des gens, dans l’eau, en chemise, short ou même en jean. Bizarre! Au vestiaire, en sortant, nous sommes intrigués par une petite machine que tout le monde à l'air d'utiliser. Renseignement pris, il s'agit d'une essoreuse à maillot de bain. Ça nous fait bien rire! Il y a même une salle de billard, on en profite pour faire une petite partie. Pfff c'est Claire qui a gagné, c'est pas juste !

15 Mai

Pour passer le temps jusqu'au RDV on part visiter ce qu'on avait prévu dans la région. Une grotte nous faisait envie mais elle est inaccessible actuellement, foutue neige ! Prochain lieu sur la liste, une source d'eau chaude. On ne devrait pas avoir de mauvaise surprise cette fois, elle est au bord d'un lac à deux pas de la ville. Quelques centaines de mètres de marche nous amènent au bassin. Cool, on l'aura pour nous tout seuls ! C'est agréable. Un poil trop chaud si on pinaille. Les montagnes forment un bel arrière plan pour notre séance détente.

En reprenant la route, on longe le grand lac salé en roulant vers l'ouest. Au bout d'un moment, l'eau disparaît et laisse sa place à l'immense étendue blanche du désert de sel de Bonneville, célèbre pour ses courses automobiles et autres records de vitesse hallucinants. On n'essaie pas de rouler dessus, il y a une flaque de profondeur incertaine à traverser et on n'a pas spécialement envie d'exposer notre châssis à de grandes quantités de sel. On se contente d'un joli spot au calme avec vue sur le désert au loin. En repartant du spot on croise notre premier serpent à sonnette. Heureusement on était dans le fourgon !!!

17 Mai

C'est aujourd'hui la consultation pour le chat. Le bilan est beaucoup moins alarmiste. Ouf, ça nous rassure. Le vétérinaire préconise une radio, un détartrage et l'extraction de quelques dents si nécessaire. Le tout pour un tarif bien inférieur à celui annoncé par le véto précédent. Ça nous va, au moins, ce sera fait et ça ne risquera pas de s'aggraver. Il n'y a pas de disponibilité dans l'immédiat, on choisit une date dans une quinzaine de jours histoire qu'on ait le temps de faire des visites avant.

18 Mai

La route nous mène tout au nord de l'Utah pour la visite d'un site historique, le Golden Spike National Historic site. C'est ici que la jonction des voies ferrées venant de l'ouest et de l'est a eu lieu en 1869. Le gouvernement a missionné deux compagnies pour construire une voie de chemin de fer qui relierait l'est et l'ouest. La Central Pacific au départ de Sacramento en Californie et l'Union Pacific au départ d'Omaha dans le Nebraska. La Central Pacific a commencé la construction pendant la guerre de Sécession, elle a donc eu des soucis de recrutement. Elle a employé des immigrés irlandais ainsi que beaucoup de chinois qui fuyaient la famine. Ces ouvriers étaient très appréciés pour plusieurs raisons, ils étaient très efficaces, il tombaient moins malades que les autres car il buvaient du thé bouillant plutôt que de l'eau froide et enfin, ils étaient payés moins cher ! La partie ouest du tracé a été la plus difficile à mettre en place à cause des montagnes. L'Union Pacific a eu moins de difficultés. En lançant les travaux après la fin de la guerre, elle a pu recruter de nombreux soldats démobilisés. Avancer dans les plaines était bien plus aisé que dans les montagnes. Les seuls problèmes rencontrés de ce côté ont été les attaques d'Indiens qui voyaient d'un mauvais œil cette intrusion sur leur territoire de chasse et de vie. Problèmes souvent réglés malheureusement par le massacre des indiens et des bisons.

Rémunérées en argent et en terre par le gouvernement, les deux compagnies se sont livrées à une course effrénée. Les équipes de terrassement ont même fini par se croiser et ont continué en parallèle pour essayer de gagner plus d'argent! Washington a fini par décréter que la jonction se ferait au site où nous nous trouvons et que les compagnies ne seraient pas rémunérées pour les travaux effectués au delà de ce point. Une cérémonie a eu lieu le 10 mai 1869 avec la rencontre face à face de deux locomotives et la pose d'un clou en or pour fixer le dernier rail à la traverse. Les deux répliques des locomotives à vapeur d'époque sont fonctionnelles et nous avons pu les voir manœuvrer à grand renfort de cloche et de sifflet.

19 Mai

Nous voilà dans l'Idaho, pays de la pomme de terre. Les paysages sont assez monotones et les montagnes au loin sont assez floues, comme dans la brume. Le parc que nous visitons aujourd'hui contraste énormément avec le reste de l'environnement. Le Craters of the Moon national monument est le témoin d'une ancienne activité volcanique. Champs de lave et collines de cendres ont remplacé les prairies et les champs, ici, les couleurs sont plutôt foncées.

En discutant avec un autre visiteur, nous apprenons que la brume est due à des feux de forêt en Alberta au Canada. On espère que ça se dissipera rapidement.

Cela ne nous empêche pas de découvrir ce lieu si particulier. Une balade nous emmène même voir des empreintes en négatif de troncs d'arbres vaporisés par l'avancée d'une coulée de lave.

Le parc est aussi connu pour ses grottes de lave qui abritent de grandes colonies de chauves-souris. Malheureusement, la neige n'étant pas encore intégralement fondue sur les montagnes environnantes, l'accès en est actuellement interdit. Grrrr

Fait intéressant, le point chaud responsable de la création de ce site a migré le long de l’actuelle vallée de la rivière Snake et est toujours actif. Il a contribué à créer un immense volcan, devenu caldeira et alimente de très nombreux phénomènes géothermiques au parc de Yellowstone, notre prochaine étape.

25 Mai

Après une journée de repos, nous repartons à l'assaut du parc. La journée commence bien, on observe un coyote de l'autre côté de la rivière. Il ne se montre pas très longtemps mais ce n'est pas grave, il nous reste encore beaucoup de choses à voir. Le gros morceau du jour est le grand canyon de la rivière Yellowstone. Deux grandes chutes précèdent cette longue vallée dont seulement une petite portion est visible. Le paysage est impressionnant, les parois aux teintes variées parsemées de fumerolles dominent les flots tumultueux. Le fer contenu dans la roche volcanique s'est oxydé et a donné toute une palette de couleurs, du brun au jaune en passant par le rouge et l'orange. Le jaune prédomine néanmoins et a donné son nom à la rivière et au parc tout entier.

En reprenant notre chemin, nous apercevons le long de la route un ours noir et un bison en train de brouter paisiblement, sans crainte de l'autre. Cela ne se produirait pas avec un grizzly !

Plus loin nous attendent divers phénomènes géothermiques. Fumerolles à l'odeur nauséabonde, sources d'eau chaude qui gargouillent et bassins de boue qui bouillonne au milieu desquels s'aventurent quelques bisons. La journée s'achève en longeant l'immense lac Yellowstone. Demain, de nouvelles merveilles nous attendent.

26 Mai

Nous voilà de nouveau au bord du lac pour la petite promenade du West thumb geyser basin. Une partie des sources jaillit du fond du lac mais cela ne l'empêche pas d'être très froid et de geler en surface l'hiver. Il était apparemment possible à une époque de pêcher un poisson et de le cuire au bout de sa ligne directement dans une cuvette d'eau chaude. Pour des raisons de sécurité, cela n'est plus permis. En effet, des nuages d'eau bouillante avaient la fâcheuse tendance à jaillir de manière inopinée et à cuire le pauvre pêcheur en même temps que sa prise!

Sur la rive, des bassins plus calmes aux bleus magnifiques nous donnent des envies de baignade. C'est malheureusement bien trop chaud et interdit.

Prochaine étape, Old Faithfull, un geyser ayant bâti sa notoriété sur sa régularité, bien que ses éruptions aient tendance à s'espacer avec le temps. Actuellement, l'intervalle entre deux éruptions est d'environ 90 minutes. En arrivant, on croise beaucoup de monde qui marche en sens inverse, et pour cause, le spectacle vient de se terminer. Au moins, on sait à peu près quand revenir! En arrivant en avance, nous trouvons une place au premier rang. Le parc a disposé des bancs en arc de cercle sur une partie du pourtour du geyser. Il nous fait d'abord quelques fausses alertes en gargouillant et en crachotant un peu d'eau, signe que l'éruption est proche. Et soudain, une colonne d'eau s'élève, assez rapidement, pour atteindre une hauteur d'environ 40 mètres ! Sacré spectacle ! Au bout d'un peu moins d'une minute, la pression baisse et le jet redescend d'une bonne moitié. Au final, l'eau aura jailli pendant presque 4 minutes. On apprend grâce à notre livret de ranger junior que l'on peut prédire plus précisément l'heure de la prochaine éruption selon la durée de la précédente. Au centre de découverte, un panneau d'affichage indique les heures prévisionnelles pour les principaux geysers, avec une incertitude de plus ou moins quelques minutes voire quelques heures pour d'autres.

Ne pouvant pas nous permettre de patienter, nous continuons en direction des Upper Geyser, Black Sand et Biscuit basins où nous attendent des geysers ainsi que divers bassins aux couleurs magnifiques. Les dégradés de couleurs s'expliquent par les organismes vivant sur les rives. Quand tout est bleu, l'eau est trop chaude pour qu'une quelconque vie se développe. Quand la température est moins hostile, différentes espèces d'algues et de bactéries trouvent leur habitat sur le pourtour des sources à mesure que l'eau refroidit.

Nous arrivons à proximité de la source parée de couleurs la plus connue du parc, Grand Prismatic Spring. Il faut d'abord attendre qu'une place se libère sur le parking, il y a foule! On était très impatients de visiter ce site exceptionnel mais on a été déçus. La promenade en planches est très proche du bassin et offre assez peu de recul. On a surtout eu la malchance d'avoir le vent contre nous. Toute la brume de condensation nous arrivait dessus. Nous n'avons donc rien vu, dommage. Qu'à cela ne tienne, nous avons repéré un belvédère sur la colline en arrière plan. Malheureusement, tous les accès étaient fermés... Notre visite du parc se termine sur une frustration mais nous avons été très largement comblés par ailleurs, notamment par les nombreux animaux que nous avons eu la chance d'observer.

Point culture générale. On estime à 10 000 le nombre de phénomènes géothermiques dans le parc de Yellowstone, répartis en quatre types:

1. Les sources d'eau chaude, qui remplissent des bassins en surface, avec plus ou moins de vigueur.

2. Les fumerolles sont comme des sources chaudes mais avec tellement peu d'eau que celle-ci se vaporise sous terre et se condense en jaillissant, formant des panaches de brume.

3. Les geysers sont des sources qui ne jaillissent pas librement. L'eau se réchauffe au contact du point chaud et remonte sous l'effet de la pression. Elle atteint un réservoir avec un orifice de sortie étriqué. Quand la pression à l'intérieur du réservoir atteint un certain niveau, il y a éruption. A noter que le parc de Yellowstone contient à lui seul les 2/3 des geysers de la planète !

4. Les mudpots, chaudrons de boue bouillonnante se forment quand une source d'eau acide dissout l'argile contenue dans le sol. Des bulles de sulfure d'hydrogène (formées en réaction à la dissolution de l'argile) à l'odeur affreuse font bouillonner la surface à la texture plus ou moins pâteuse selon l'eau apportée par les précipitations.

31 Mai

Nous sommes dans le sud ouest du Wyoming. Nous allons visiter aujourd'hui Fossil Butte National Monument, après avoir profité de la butte en toile de fond pendant une journée de relâche.

Dans ce parc, pas de grosses randonnées, l'attrait principal est le musée qui expose de magnifiques spécimens de fossiles. Un immense lac recouvrait la région il y a 52 millions d'années. Les cadavres d'innombrables animaux aquatiques et même terrestres tombés au fond de l'eau ont été rapidement recouverts de sédiments. Cet environnement explique l'exceptionnelle concentration de fossiles entiers présente dans les couches du sol à cet endroit. C'est pourquoi depuis le début du 20eme siècle, une carrière en extrait, à but scientifique et également commercial.

2 Juin

Nous voilà de retour à Provo, dans les environs de Salt Lake City. En chemin, nous avons dû trouver un itinéraire alternatif. En effet, à un moment, notre route était barrée à cause de la neige. C'est dingue au vu des températures du mois de mai qu'il en reste autant. Les chutes ont vraiment été abondantes cet hiver ! D'ailleurs, la grotte qu'on voulait visiter sera fermée au moins jusqu'à début juillet à cause de ça. Nous sommes revenus dans l'Utah pour que le vétérinaire s'occupe des dents et gencives de Niaouli. Au programme, anesthésie générale, radio, détartrage et extraction de certaines incisives. Un peu stressant. Pour nous changer les idées, nous retournons barboter au centre aquatique que l'on avait bien aimé la dernière fois. En fin d'après midi, on récupère notre boule de poils, elle est un peu molle mais a l'air d'aller bien. Ouf! La véto nous donne quelques instructions en cas de problèmes.

3 Juin

Niaouli pète la forme. On décide que l'on peut quitter la ville sans risque à présent. Direction le nord et l'Idaho de nouveau.

4 Juin

On explore aujourd'hui City of Rocks, un cahot rocheux pittoresque. Situé le long du California Trail, piste utilisée par les gens partant tenter leur chance à l'ouest, certains rochers constituent de véritables registres de passage, où nom de famille et année sont gravés ou peints. Après l'arrivée du chemin de fer, rendant le voyage plus facile que celui à pied ou en chariot, la piste est petit à petit tombée en désuétude. Aujourd'hui, la ville de rochers est un lieu prisé pour le camping et l'escalade. Nous ne pourrons malheureusement pas randonner longtemps, la météo étant à l’oral .

5 Juin

Après une nuit mouvementée, où nous avons été chassés de notre spot à minuit par le shériff, nous atteignons notre prochain objectif, le site historique de Minidoka. Il s'agit d'un ancien camp d'internement, utilisé à partir de 1942. En plein conflit, l'attaque de la flotte américaine à Pearl Harbour par l'armée japonaise exacerbe le sentiment anti-japonais. Perçus comme des ennemis et par crainte qu'ils puissent aider une attaque par la côte pacifique, plus de 120 000 personnes d'ascendance japonaise ont été déportées vers une dizaine de camps comme Minidoka afin de les maintenir hors de la zone d'exclusion. Parmi cette foule, les deux tiers étaient des citoyens américains. Nombreux sont ceux qui ont du abandonner leur ferme ou leur entreprise. Quelques allemands et italiens ont subi le même sort. Les conditions étaient spartiates et les camps ont du être terminés par le travail des prisonniers eux mêmes.

En 1943, les prisonniers ont du répondre à un questionnaire dont les deux dernières questions étaient: - Acceptez vous de servir dans les forces armées des États-Unis et de partir au combat si la demande vous en est faite? - Acceptez-vous de faire un serment d’allégeance totale aux États-Unis d'Amérique? Si le gouvernement voyait dans ce sondage une possibilité de libération anticipée pour les personnes ayant répondu oui, nombreux sont ceux qui ont été choqués par ces questions. N'ayant commis aucune infraction ni trahison, on les avait privés de liberté et on mettait en doute leur loyauté.

Les camps d'internement ont perduré jusqu'en 1945. Il n'était pas rare que les déportés aient été spoliés de leurs biens et entreprises, les obligeant à repartir de zéro.

Après cette visite très instructive, nous avons pris la direction de la ville de Twin Falls pour aller admirer les Shoshone Falls. Ces chutes mesurent 65 mètres de haut, soit 15 de plus que celles du Niagara! En revanche, elles n'étaient pas à leur débit maximal, une bonne partie de l'eau étént utilisée pour l'irrigation à cette période de l'année.

9 Juin

On a repéré un parc d’état du Montana avec une grotte à visiter. Étant friands de ce genre de visite, nous n’avons pas hésité. Pour atteindre les grottes, il faut d’abord emprunter la route qui grimpe dans la montagne.

Comme nous avions déjà visité des grottes, il a fallu que l’on désinfecte nos chaussures pour éviter la propagation du syndrome du museau blanc, qui décime les colonies de chauve-souris. Nous continuons la montée à pied avec notre groupe, la visite étant guidée.

L’entrée de la grotte de Lewis and Clark, est située sur la paroi rocheuse. Ce nom est un hommage au célèbre duo d’explorateurs bien qu'ils n’y aient jamais mis les pieds.

La visite se fait en descente et à part quelques stalactites et stalagmite, il n’y a rien d’époustouflant, On a déjà vu bien mieux. Et petite frustration finale juste avant de sortir il y a sur la gauche l’entrée d’une salle par laquelle on entrevoit de jolies formations rocheuses….. mais nous n’y avons pas accès car ils faut payer une autre visite juste pour accéder à cette salle pfffff 😭😭

On a quand même trouvé rigolo qu'à un endroit, la pierre, dans l’obscurité totale, restitue, pendant quelques secondes, les dessins faits quelque instants auparavant en lumière noire.

11 Juin

Un nouveau site historique nous attend aujourd’hui, le Grant Kohrs ranch. Fondé au début des années 1860 par Johnny Grant, un ancien négociant en fourrures, il a connu son heure de gloire après son rachat par Conrad Kohrs en 1866. Avant de reprendre le ranch, Kohrs avait déjà accumulé une petite fortune en vendant de la viande de bœuf aux mineurs.

Sous sa direction, jusqu’à 50 000 tête de bétails paissaient sur une zone à cheval sur 4 états américains et deux provinces canadiennes ( 40 000 km², soit à peine moins que la Suisse).

Aujourd’hui, on peut visiter le site où des personnes costumées nous ramènent au 19ème siècle. Après la visite de la riche maison de maître, nous avons dégusté une tasse de café de cowboy en écoutant les histoires sur les convois de bétail et le campement autour du chariot-cantine. Les trajets durant parfois plusieurs mois, il était important d’avoir un cuisinier compétent pour les forces et le moral des vachers. Le cuistot était en convoi comme au ranch un des personnels les mieux payés. Au bivouac, son dernier rôle de la journée était de positionner la barre d’attelage vers le nord grâce aux étoiles afin de savoir quelle direction prendre au matin.

Notre hôte nous a ensuite brièvement expliqué le maniement d’un lasso et nous avons pu nous exercer sur des fausses vaches en bois. Bilan : ce n’était pas brillant, c’est assez difficile, ce qui souligne la performance d’exécuter la manœuvre en mouvement sur un cheval. Au moins, on aura bien rigolé!

12 Juin

Une piste en graviers nous conduit dans la montagne à une ville fantôme. L’histoire du bourg de Garnet, situé à 1800m d’altitude, commence dans les années 1860 après la découverte de gisements d’or et de grenats.

Au gré de la découverte de nouveaux filons, de l’appauvrissement des anciens, et de la variation du cours de l’or, la population a fluctué. La ville a atteint son pic de 1000 habitants dans les années 1890. Outre les inévitables saloons (il y en a eu jusqu’à treize!), on pouvait y trouver des magasins généraux, des hôtels, des boulangeries, des barbiers, un atelier de forgeron, une école, une petite prison et même une salle polyvalente.

Un incendie a malheureusement détruit une bonne moitié de la rue principale en 1912. Les bâtiments restants ont fait l’objet de travaux de conservation et on peut donc en visiter la plupart, rendus vivants par de nombreux objets et meubles d’époque. L’hôtel Wells est la construction la plus imposante, avec son support de treuil au dessus de l’entrée qui était utilisé pour hisser à l’étage les bagages des clients les plus fortunés. Les mineurs sans le sou venus tenter leur chance étaient logés dans un dortoir au grenier.

La visite du site est instructive et il est agréable de déambuler dans ces vestiges perdus au milieu de la forêt.

13 Juin

A seulement quelques kilomètres de Garnet se trouve encore un autre village abandonné. Coloma a aussi connu son apogée dans les années 1890, à une échelle plus modeste, 200 personnes environ. Ici, le tour sera plus vite fait, point de belles façades de commerces, il ne subsiste que quelques vestiges de cabanes en rondins. La plupart sont en très mauvais état car aucun programme de conservation n’a été mis en œuvre. On distingue sous les toitures effondrées des restes de meubles d’époque et des morceaux de métal complètement rouillés. On trouve ça fou qu’il y ait eu de la vie dans ces endroits reculés. Aujourd’hui la nature reprend ses droits et c’est ce qui fait toute la magie du lieu.