Mochileros en Bolivia y Perú

La presque-unique raison qu'ont les touristes d'aller à Tupiza c'est la prolifération d'agences de voyage que l'on y trouve. On s'en fait donc une petite série avant de choisir, payer et signer chez Alexandro Travel. Le principe est assez simple: on s'inscrit sur une liste et on attend que d'autres touristes fassent de même jusqu'à ce que l'on soit quatre ou cinq passagers.

Le dimanche matin on a donc rendez-vous à 7h30 à l'agence. Là, on retrouve Sophie, Etienne et Lucie les trois autres français qui feront office de compagnons de voyage pendant les quatre jours à venir; ainsi que Martha, indispensable à notre survie puisqu'elle sera notre cuisinière attitrée, du p'tit dèj au dîner, en passant par des p'tits goûters, p'tites sucreries de temps en temps etc. et puis, tout aussi indispensable, Roman notre chaufeur-guide et sa jeep rutilante (mais pas flambant neuve!) aux pneus arrières... assez lisses !

L'équipage étant au complet, on embarque sur la piste, prêts à se faire ballotter dans tous les sens en admirant les paysages. Le premier jour on est assez chanceux puisqu'on arrive toujours les premiers sur les sites, ce qui nous laisse une dizaine de minutes pour en profiter tranquille avant l'arrivée des quatre jeeps des autres agences. Après le deuxième arrêt on arrivera systématiquement bon derniers puisqu'une crevaison nous a fait prendre un peu de retard... Bah voilà, les conséquences des pneus lisses ! Mais c'est bien aussi puisqu'on arrive quand les autres partent.

Pour cette première journée on commence par admirer la vallée de Tupiza aux montagnes rouges et vertes, les quelques cactus qui commencent à apparaître dans le paysage, lamas et vicuñas à perte de vue... Dans la voiture on est tous admiratifs des paysages qui défilent, ce qui ne nous empêche pas de faire connaissance et de jouer à "Contact !" pour faire passer le temps. Dans l'après-midi on arrive sur le site de la Ciudad Encantada, soit la "ville enchantée", parce que quelqu'un a décidé que cette étrange formation rocheuse ressemblait à une ville... Mouais. On est moyennement convaincus par les explications, mais on reste néanmoins fascinés par le lieu, on s'y promène tant bien que mal puisqu'on a un peu de mal à respirer à cause de l'altitude avant de se diriger vers la dernière étape de la journée (quel circuit bien rôdé !), le village abandonné et donc en ruine de San Antonio de Lipez.

Sur la route, Roman nous raconte l'histoire de ce village de colons espagnols consanguins où tout était fabriqué en or, jusqu'aux cloches de l'église, puisque construit à proximité d'un gisement d'or. Un conte farfelu où une bolivienne fait flancher tous les hommes du village bien contents d'avoir autre chose à se mettre sous la dent que leur mère ou leur cousine (ouais ouais, ils étaient bien trash au XVII ème !). Selon la légende, un curé malin venu de la ville propose aux voisins "indigènes" d'échanger un beau camion (avec bidons d'essences et d'huile de moteur) contre toutes les richesses dorées du village espagnol décimé. La communauté peut intéressée par l'or se fait donc berner, le curé part avec le moindre chandelier, dent ou pépite d'or qu'il peut trouver pour la ville de Potosi. Et quand les villageois découvrent qu'ils se sont fait avoir, pfiuuuut, plus de curé, plus de cloche dorée ! On a pu apercevoir le camion ayant servi de monnaie d'échange et on vous garantit qu'il faisait très dix-septième siècle...

Après la rapide visite des ruines on remonte dans le 4x4 où, il faut l'avouer, on est un peu à l'étroit. Et c'est parti pour deux heures de bosses, de soubresauts, de virages, de nuages de poussières et de musique à fond. On arrive de nuit à Quetena Chico, parce qu'ici la nuit tombe à 18h30. On pense pouvoir se poser mais... non ! On oublie une étape importante ! Le déficelage méthodique du paquetage du toit sur lequel Roman grimpe. Il défait la bâche et nous passe (ou nous balance !), un par un, nos sacs-à-dos, la cuisine, la bouteille de gaz. On passe ensuite au coffre et on sort des assiettes, une glacière, un carton de victuailles, une nappe, sept verres, une boîte de 30 œufs, un bidon-thermos... On défile un par un dans la cuisine, où s'active déjà Martha, en file indienne et chargés de nos multiples paquets.

Le lendemain matin on a rendez-vous à 7h00 pour l'opération inverse. Chargement, un par un et dans l'ordre, des boîtes, sacs, cartons et autres paquetages qui permettent notre survie dans ce milieu hostile et, il faut bien le dire, désertique.

Pour le deuxième jour de l’expédition, on continue d'écarquiller grand les yeux à chaque étape, bluffés que l'on est par les grandes lagunes encore gelées (c'est haut, fait pas chaud !), les flamants roses qui prennent leur envol et se déplacent super synchros, une laguna blanca qui n'est pas blanche, une laguna verde qui est bleue et une laguna colorada qui, elle, est rouge. Même les geysers du coin, à plus de 5000 mètres d'altitude, sont multicolores: piscine grise, bassin bleu ou marron bouillonnant. L'endroit est mystique et enfumé mais un peu gâché par la présence bruyante de nos amis les touristes. Malheureusement, on passe notre journée parmi une foultitude de jeeps parce que faut pas rêver, toutes les agences font quasi exactement la même chose... D'ailleurs nous avons tous un arrêt obligatoire dans le "désert de Dali" nommé ainsi parce qu'il parait que peut-être l'endroit ressemble un peu, vaguement, de loin, à certains tableaux du peintre surréaliste. Photos, photos, photos ! A notre sens le plus beau ce n'est pas spécialement ce fameux désert mais plutôt ce qu'il y a en face: une montagne multicolore à la frontière du Chili.

Enfin...! c'est une bien belle journée que l'on a passé là, Roman et Martha se détendent et sont de plus en plus blagueurs, jusqu'à notre arrivée fanfaronante à Villa Mar, le mini-village perdu au milieu de rien où on passe la nuit: fenêtres ouvertes, musique à fond, et vas-y que j'agite mon mouchoir pour accompagner les traditionnels airs de Cueca bolivienne !

Au troisième jour de notre road-trip organisé, après le rituel du chargement maintenant bien rodé, on fait un premier stop à la Copa del Mundo. (Je vous laisse essayer de comprendre le pourquoi de ce petit nom avec les photos). Un arrêt et une séance photo qui font apparemment plus plaisir à Roman qu'à nous, puis on poursuit jusqu'à Villa Italia Perdida où on fait de la grimpette dans les énormes cailloux. Wahou ! C'est beau de là-haut !

L'arrêt suivant est au bout d'une piste super étroite où la jeep passe très très près des rochers. Roman nous fait faire une pierapie, une "thérapie du pied" qu'il a inventé pour qu'on se défasse de nos ondes négatives, que l'on laisse tout ça à la pachamama et que l'on reparte plus légers, tout plein d'optimisme et de positif ! L'herbe est toute moelleuse, on croise un bon paquet de lamas, des oies sauvages et tout au bout du chemin, une lagune noire avec poules d'eau et troupeau de canards.

Après un passage au Canyon de l'Anaconda où on ramasse des cristaux de sel qui ressemble trop à des diamants on se dirige vers le clou du spectacle, le moment que l'on attend tous, ce pourquoi la masse de touriste est venue se perdre dans le sud Lipez, le point vers lequel convergent tous les 4x4... J'ai nommé le célébrissime... fantastiquissime... exceptionnellissime... ... SALAR DE UYUNI !

Le salar c'est 12 000 km2 de sel à parfois presque 120 mètres de profondeur, une gigantesque réserve de lithium et, accessoirement, le réservoir de sel de table de toute la Bolivie et le matériau de construction de la région. Mais quand on arrive sur les lieux on est bien loin de toutes ces considérations. On est plutôt époustouflés par la beauté du lieu, sans voix devant le reflet du ciel et des volcans alentours sur le miroir d'eau que forme le salar, éblouis par tant de blancheur et scotchés face au spectacle du coucher de soleil.

S'il ne faisait pas si froid on aurait du mal à quitter ce lieu magique. Mais une fois la nuit tombée il est l'heure pour nous d'aller se mettre au chaud dans notre hôtel de sel, à Puerto Chuvica, où les murs, les sommiers, les tables... absolument tout est fait de sel, jusqu'au sol jonché de cristaux salins. Improbable mais vrai !

Le lendemain on décolle à 6h00 pétante, avec les premières lueurs du jour, pour aller admirer le lever de soleil sur le salar. Tout aussi époustouflant que la veille, on ne se lasse pas de voir les couleurs changer et ce rouge pétant se refléter à l'horizon. Où que l'on regarde on ne sait plus où est le sol, où est le ciel, l'illusion de cet immense miroir étant tellement parfaite.

Après ce petit moment de poésie nous quittons ce lieu où nous étions absolument seuls pour rouler sur le salar et aller faire une ballade sur l'île Incahuasi, un îlot de corail sur lequel ont poussé des cactus, des toilettes et une gargote où acheter son ticket. De là-haut on a une belle vue sur l'immensité blanche et, où que l'on regarde, nos yeux se posent sur une couche de sel.

Pour la dernière étape c'est notre talent de voyajoueurs qui est sollicité: appareil photo en main, on s'amuse pendant des heures à jouer avec les perspectives et faire les lilliputiens au sommet de nos dés !

Et qu'est-ce qu'on a rigolé !

Sur les coups de treize heures, Roman nous dépose dans la rue d'Uyuni qui fait office de gare routière. On ne cherche pas longtemps les fortes voix qui crient "Potosi Potosiiiiii",on négocie nos billets et on grimpe dans le bus en direction de la ville la plus haute de Bolivie, Potosi, qui culmine à 4200 mètres... Nous voilà presque sur le toit des Andes !

Et nous voici nous voilà dans la capitale bolivienne ! La ville est immense, impossible d'en distinguer le début ou la fin... Et n'allez surtout pas croire que les pics andins enneigés pourrait en stopper l'expansion: des habitations sont construites dans les moindres recoins de la vallée, quitte à ce que certaines s'écroulent de temps en temps.

Les premiers jours, on reste fascinés par cette ville tentaculaire en même temps qu'essoufflés par la plus minime des ballades, puisqu'il est absolument impossible de faire plus de 200 mètres sur du plat à La Paz. Et quand c'est pas plat et ben p*%*$ de b§!!**ù de m%^*! qu'est-ce que ça monte ! Même les marches des escaliers dans les rues sont en pente ! Pfiiiu... Du coup, pour s'économiser les poumons on opte pour l'option téléphérique. Soit le mode de transport paceño qui remplace habilement le métro avec ses 10 lignes et qui nous permet de faire le tour de la ville et de la contempler, moitié-fascinés moitié-horrifiés, depuis le ciel.

Heureusement pour nous, la ville a su préserver de l'agitation quelques ruelles résistant encore et toujours à l'envahisseur... Petits musées qui nous laissent bouches bées tellement ils sont désordonnés et inintéressants, petits vieux qui se prennent des bains de soleil, galeries d'art, magasins d'artisanats; le tout débouchant sur la place aux milles pigeons où se côtoient, soudainement, ancien et nouveau monde. Il n'y a qu'à voir "l'habile" assemblage de cette vieille église avec cet immense immeuble beaucoup trop moderne pour le quartier. Ou encore, symbole de la rébellion du sud envers le nord, l'horloge inversée, à l'image de la rotation des aiguilles dans l'hémisphère sud, contre la marche du temps imposée par le nord. Pour ceux qui n'auraient pas tout bien compris, comme moi au début, les chiffres sur l'horloge sont dans l'ordre 12, 11, 10... 3, 2, 1 mais l'heure indiquée reste la bonne. Subtile, hein ?

Enfin... La Paz, c'est aussi un bouillonnement perpétuel (sauf le 1er mai !) de gens qui bossent, de gens qui bossent pas, de marchands ambulants, de cireurs de chaussures, d'enfants qui vont à l'école en uniforme, suivis par leurs parents en costard qui les pressent, de grévistes, et de vendeurs de parapluie les jours de pluie... Et c'est encore un ballet incessant de minibus qui coupent la route aux piétons, de taxis fous furieux qui klaxonnent les passants qui traversent une rue, l'angoisse à chaque passage piéton, des pots d'échappements qui puent et qui fument. Ambiance mégalopole assurée !

Après un chouette passage au Musée de l'Ethnographie et du Folklore, pour le coup intéressant et bien foutu, où on a pu observer l'évolution du bonnet à travers les âges (c’est même pas une blague !) ou encore les différents masques utilisés dans les différentes régions de Bolivie pour les fêtes et carnavals, on se rend au touristique mais célèbre marché des sorcières de La Paz. Là, dans la calle de las brujas, quelques boutiques en rang d'oignons vendent amulettes, potions magiques, fœtus de lamas (nan nan, c'est pas des peluches qui pendouillent du plafond), herbes médicinales et autres bizarreries. Le reste des commerces de la rue se consacre à la vente de souvenirs boliviens authentiques et pas du tout faits en série. Étrange, mais sympathique endroit pour qui aime flâner et faire les boutiques !

Les jeudis et dimanches c'est jour de marché à El Alto qui, comme son nom l'indique, est la ville sur les hauteurs de La Paz et qui est, comme son nom ne l'indique pas, le plus grand marché de plein air d'Amérique du Sud ! Et oui m'sieurs dames ! Et comme c'est le plus grand (vraiment très très impressionnant), on y trouve encore plus de tout que d'habitude. Le proverbe dit qu'on peut y acheter d'une aiguille à une voiture. Nous rajoutons: à condition de savoir où chercher ! Le marché est organisé par zones et si on s'engouffre dans la mauvaise on peut déambuler pendant une heure parmi les étals de pièces détachées de voitures et de boîtes à outils... Impossible, donc, de dresser une liste exhaustive de toutes les curiosités qu'on aurait pu s'y procurer, mais pour son ampleur et son ambiance, la ballade valait le détour !

Et voici venu le moment fatidique de vous raconter les deux plus longues heures de notre voyage. Oui oui, plus longues que deux heures assis par terre dans un camion qui nous aurait pris en stop, ou plus longues que deux heures d'attentes à la douane, dix kilomètres avant la ligne d'arrivée. Plus longues encore qu'une nuit d'indigestion à faire des aller-retours aux toilettes pour y vomir ses tripes ou que deux heures à sur la place du village paumé de Cochrane à se demander ce qu'on allait bien pouvoir faire de nous-mêmes puisque Angélica nous avait magistralement plantés (et tous ces épisodes sont malheureusement véridiques !).

A l'origine de cette petite erreur de parcours, donc, il y a les nombreux articles de blogs et de guides de voyage que j'ai lu et qui parlaient des combats de cholitas. L'idée de voir des nanas en costumes traditionnels se battre sur un ring pour prouver aux mecs que elles aussi elles sont cap d'abord ! m'a tout de suite emballée, voire fascinée ! Et étant donné ma fixette, impossible pour Antho d'esquiver l'attraction normalement pas trop touristique des Cholitas Wrestling. Tout d'abord, qui sont les cholitas ? Et bien ce sont toutes ces madames qui au lieu de porter jeans et sweatshirt comme toutes les jeunettes de Bolivie continuent de porter quatre jupes l'une sur l'autre, un pull en laine assorti, deux grandes nattes et un chapeau.

Très bien, mais et alors ? me direz-vous. Et bien un jour, un businessman malin a décidé de faire participer ces demoiselles aux déjà populaires combats de catch. Engouement instantané, succès assuré, l'idée est devenue un concept et le concept une attraction touristique. On se mêle donc à une foule de gringos, pop-corn et cocas en main pour assister effarés à des combats de catch mal joués (mais peut-être que c'est normal ?), gênants, absurdes, répétitifs, basés sur des ressorts un peu trop vus et revus avec de grands grands moments de solitude pour eux comme pour nous.

Assez amusant, cependant, d'observer les yeux des spectateurs s'arrondir et ne pas en revenir, les visages s'allonger, certains se prendre au jeu et hurler "Pé-pi-ta ! Pé-pi-ta !" pour encourager leur cholita et d'autres, garder un visage fermé et interrogateur tout le long du show. Et quel show ! Je crois que les deux vidéos ci-dessous illustrent assez bien le malaise ambiant... Qui a eu l'idée de venir ici déjà ? Hein ?! Ah, ouais... Bon ben... je sors, alors !

On prend la route en ce lundi 6 mai, un peu barbouillés mais bien décidés à oublier notre dernière mésaventure culinaire. On slalome parmi les paceños qui vont à l'école, à la fac ou au boulot pour sauter dans un taxi qui prend tous les raccourcis imaginables et circule avec aisance dans les embouteillages pour nous déposer au Cementerio general, d'où partent les bus pour Copacabana. A peine la porte du taxi entrouverte que trois personnes nous sautent dessus "A Copa, à Copacabana amiga, te hago buen precio amiga, son 30 bolivianos amiga", j'entends en stéréo le même discours auprès d'Antho "A Copa amigo, 20 bolivianos en bus, sale ya". On se consulte du regard et on fait le point : à gauche, mini-van, 14 personnes, après nous il manque trois passagers et on part, 30 boli. A droite vieux et gros bus, part dans 10 minutes, 15 boli. En face, mini-bus, 20 personnes, 20 boli, ne sait pas quand il part.

Le choix est vite fait: dans le bus on a trop de possibilités d'avoir des nausées au premier virage, de s'arrêter à chaque croisement pour prendre ou déposer des passagers et donc d'arriver 4 heures après tout le monde. On mise donc sur le cheval de gauche, mini-van presque plein, on paie nos tickets, on charge les sacs sur le toit et on attend patiemment que le véhicule se remplisse. Une vingtaine de minutes plus tard, les portes se ferment et le bus se lance à toute berzingue dans les rues pentues et sinueuses de La Paz. Il nous faut au moins une heure pour sortir de la ville d'El Alto et laisser derrière nous pollution, misère, bidonvilles, cochons qui font les poubelles au bord des routes et trafic de dingue. On découvre alors avec bonheur que la route est 1) asphaltée et 2) droite. Toute droite !

Parfait pour profiter du paysage avec moins de secousses et sans avoir à surveiller que le chauffeur ne double pas en montée, en plein virage et dans la brume (comme si le surveiller pouvait y changer quelque chose). Et quel paysage ! Après quelques kilomètres on est au bord du lac Titicaca, enfin, au bord d'une immense étendue d'eau que l'on sait être le Titicaca mais dont on ne voit pas la rive opposée. Petits hameaux de bord de route, bœufs au travail dans les champs, vaches qui broutent tranquillement et quelques champs de culture de-ci de-là. A gauche, des collines puis le lac, à droite des plaines puis des montagnes enneigées. On n'est pas mécontents d'avoir quitté la capitale !

Quelques heures plus tard le bus s'arrête au bord du lac, sans crier gare, et tous les passagers descendent du bus d'un pas décidé. Hein ? Personne n'a pensé à nous prévenir, mais le bus prend un petit raccourci et va emprunter un bac plutôt que de contourner tout le Titicaca. Un passager nous prend en charge et nous invite à le suivre quand il voit nos airs égarés. On monte tous dans un petit bateau pour trois minutes de navigation et, une fois sur l'autre rive, on attend que notre véhicule traverse lui aussi, récupère tous les passagers et nous mène 40 kilomètres plus loin, à Copacabana. On y arrive le troisième et dernier jour de la fête de la Cruz.

Dans le centre de cette petite ville balnéaire, donc, quelques fanfares suivis par des gens complètement saouls qui tentent de danser en rythme, une forte odeur d'urine, des yeux vitreux qui nous fixent de manière assez flippante pendant qu'on les fixe de nos yeux écarquillés un peu écœurés, un parfum ambiant de friture et d’égout mélangés, sur le "front de mer" du lac, là où s'alignent les petits kiosques où manger des truites grillées, différents groupes ont installé des scènes et se dandinent mollement devant fanfares et groupes de musique, le tout dans une belle cacophonie, ça et là des mecs bourrés qui, par miracle, ne se pissent pas dessus, des cholitas qui manquent de s’effondrer au moindre mouvement... Bref, l'accueil est aussi sympathique qu'un dimanche soir de feria, il ne reste que la crème de la crème et le public est tout sauf chaleureux. Cette drôle d'arrivée ne nous empêche pas de se trouver une chambre où dormir, un endroit où manger, d'aller se balader au bord du lac et d'aller traîner du côté de l'imposante cathédrale.

Un bâtiment blanc étonnamment grand pour la taille de la ville, qui en jette pas mal avec ses mosaïques et ses différents clochers. Mais le clou du spectacle se passe devant l'église, où sont garées en file indienne des voitures ornées de pétales et de couronnes de fleurs, capot ouvert. Mais pourquoi donc ? Mais enfin, pour que les familles rassemblées dans la prière puisse assister à la bénédiction de la voiture par le prêtre du village ! Et oui... vous avez bien lu. On vient de toute la Bolivie et de tout le Pérou faire baptiser sa bagnole chez sainte Copacabana. Ensuite, évidemment, on arrose ça d'une bonne bière, on se fait un selfie avec le prêtre et roule ma poule !

Las de toute cette agitation, dès le lendemain matin on file au port se trouver un bateau pour embarquer pour l'Isla del Sol, l'île du soleil, là où, selon les Incas, le soleil serait né. (Rien que ça). L'île est minuscule au milieu de ce lac de 8 000 km² mais dès les premiers instants on en ressent le calme et la sérénité. Il nous faut d'abord affronter l'escalier de la mort inca, où s'essouffle tout un chacun. Déjà, il est raide. Ensuite, il est long. Et enfin, on est à 4000 mètres d'altitude et l'oxygène se fait rare. On avance tant bien que mal, marche après marche, tout en se faisant doubler par des ânes chargés comme des mules (aucune véhicule à moteur ne s'est aventuré sur l'île !) et des enfants aussi rouges et essoufflés que nous mais bien plus rapides et parfois tout aussi chargés. Et après l'effort le réconfort ! Il ne nous reste plus qu'à aller se promener et errer sur les chemins, sans toutefois trop s'aventurer dans la partie nord de l'île où on risquerait de se faire zigouiller puisque depuis un conflit inexpliqué (sujet tabou) les touristes ne sont plus vraiment les bienvenus.

Enfin, on a deux petites heures de marche devant nous pour aller explorer l'île, profiter de son calme et de la vue splendide. On se perche sur un mirador à 4100 mètres pour aller voir le coucher de soleil, de notre terrasse on peut admirer le lever de soleil, quelques criques, une forêt, une ruine inca ,des légendes sur une cité enfouie sous le lac, une virée sur la voisine Isla de la Luna, des truites à la plancha, des jus de fruits pressés... Quoi de mieux pour dire au revoir à la Bolivie que ces deux nuits sur l'Isla del Sol ? Dommage que notre visa de trente jours soit sur le point d'expirer, on serait bien restés quelques temps en compagnie du soleil au milieu du lac.

Rappelons quand même, pour notre liste de records personnels, qu'après avoir traversé le plus grand désert de sel du monde (Uyuni), être passé par la ville de plus 100 000 habitants la plus haute du monde (Potosi), avoir séjourné dans la capitale la plus haute du monde (La Paz), nous avons aussi navigué sur le lac navigable le plus haut du monde (Titicaca) qui est aussi le plus grand lac d'eau douce d'Amérique du sud.

Pas étonnant donc qu'en Bolivie, ce pays de traditions, l'on vive en permanence au dessus des nuages, toujours à plus de 3 000 mètres, entre altiplano et sommets enneigés ! On n'y sera pas resté très longtemps mais les gens se sont montrés curieux et sympathiques dès que l'on engageait un peu la conversation et le dépaysement a été fort dans les communautés quechua et aymaras. On peut dire que dans ce pays l'organisation est aussi bien gérée que la circulation routière, c'est-à-dire dans le chaos et qu'ici rien n'est jamais certain mais que tout se négocie à tout va !

Si Cuzco fut en son temps la capitale de l'empire Inca, elle est aujourd'hui sans conteste la capitale péruvienne du tourisme. Difficile de faire trois pas sans se faire proposer, dans le désordre, une manucure, une excursion au Machu Picchu, des bracelets en macramé, un massage, de la coke, un tour à la Rainbow Mountain , des bonnets péruviens, de l'herbe, des portes-clés lamas en plastique, ou une visite guidée de la ville gratuite jusqu'au moment où elle devient payante. Mais si on arrive à faire abstraction de tout ça et à garder le sourire en disant "no, gracias" à tout bout de champs, il faut admettre que la ville est impressionnante ! Des fondations incas (ces gros blocs de pierre taillés et superposés comme des pièces de puzzle) sur lesquelles les colons ont rajouté leur petite touche hispanisante... Ça donne des églises et des bâtiments religieux à tous les coins de rues, des petites places mignonnes ornées de fontaines, des patios surprenants, de belles cours intérieures, des ruelles pavées et plein de petits passages secrets et d'escaliers en pierre pour passer d'une colline à l'autre et d'un quartier à l'autre.

On passe donc pas mal de temps à déambuler dans les rues du centre ville et à tenter de s'éloigner des places principales, un peu trop vitrines touristiques, sans tomber dans le glauque et le délabré. Tout un défi ! Et puis Cusco étant le carrefour de tous les voyageurs, on y retrouve par hasard (ou pas) un certain nombre d'anciens compagnons de route avec qui on va boire des verres tout en dissertant sur nos voyages et sur le Pérou. C'est l'occasion aussi de tester la spécialité culinaire locale, non sans un peu de réticence... le cuy al horno soit le cochon d'inde au four. Et de se rafraîchir avec de bonnes glaces artisanales !

Le dimanche, c’est le traditionnel jour de marché. On s'embarque donc dans une voiture-taxi-transport-privé au chauffeur à priori fan de rallye (mais ça, évidemment, on s'en rend compte trop tard) pour le village de Pisac. On est obligé de lui demander de ralentir la cadence pour ne pas vomir sur ses beaux sièges en cuir pendant la quarantaine de minutes sur cette route de montagne très très sinueuse.

Bref, à Pisac est concentré une bonne partie des artisans qui travaillent l'argent extrait des montagnes alentours. Un prétexte parfait pour flâner dans les étals, marchander, comparer les prix et finalement trouver le bracelet que poursuivait Anthony dans ses rêves les plus fous et des boucles d'oreilles qui n'étaient dans aucun rêve mais tant qu'à y être, hein ? C'est qu'on négocie plus facilement si on achète plusieurs articles...! Et puis là, c'est authentique. Le village est assez petit, entouré de montagnes, le centre est entièrement piéton, les gens du coin en profite pour se donner les dernières nouvelles de la semaine, quand ils ne s'endorment pas sur leurs stands de légumes ou d'artisanat made in china. Mine de rien, ça fait du bien de sortir de la ferveur de Cusco et de s'éloigner de son agitation pour aller écouter la fanfare de flûte de pan de l'école de Pisac !

Bon et puis... C'est bien beau de se tourner les pouces, de boire des jus de fruits au marché et de faire du shopping, mais il ne faudrait quand même pas passer à côté de la célèbre (depuis qu'elle a été découverte, il y a cinq ans) Rainbow Mountain ou Montaña de siete colores ou encore la montagne aux sept couleurs. Pour se faire, un minibus vient faire la tournée des hostels entre 4h00 et 4h30 du matin. Et bien aussi incroyable que cela puisse paraître, même si cette heure de réveil fait mal, voire très mal, les touristes se jettent sur l'occasion d'aller se faire ballotter pendant trois heures, de nuit, sur une route pourrie dans un minibus douteux. On est cons hein ?!

Après une pause petit-dèj, super briefing du "guide" qui nous apprend que nous et les trois autres minibus on est le groupe "Los amigos de la naturaleza" et que notre cri de rassemblement c'est "Ahou, ahou, ahou !" (et tout ceci est aussi véridique que nos têtes de trois pieds de long pendant ce moment fédérateur et très instructif), on arrive enfin, à 9h30, au pied de la montagne. On s'empresse de larguer le grand et lent groupe pour faire notre vie et partir devant. La principale difficulté de l'ascension n'est pas dans son dénivelé, d'environ 500 mètres, mais plutôt dans le fait qu'on est en altitude, que l'oxygène manque et que le corps n'est pas dans des conditions optimales pour réaliser un effort physique. Antho, frais comme un gardon, grimpe ça comme s'il s'agissait d'une simple ballade sur les bords de la Garonne, il se vante même de n'avoir pas une trace de sueur à l'arrivée ! De mon côté je peine un peu plus, jambes lourdes, souffle coupé et une flemme, mais alors une flemmasse de mettre un pied devant l'autre... Enfin tant bien que mal, je parviens essoufflée au sommet.

C'est une fois tout en haut, après avoir bravé la foule, le vent, les graviers qui glissent, le froid et la flemme que l'on peut se retourner pour admirer les strates de couleurs de la montagne. Elles proviennent du fer, du cuivre et du souffre présents dans le sol et font un effet assez incroyable à la montagne ! Malheureusement, il fait très très froid là haut, le vent est cinglant et on a oublié nos gants, on ne tarde donc pas trop à redescendre. Pour rentrer, on fait un petit détour par le mirador de la vallée rouge. Là, il ne s'agit plus d'un petit bout de montagne multicolore mais bien d'une immense vallée qui s'étend à perte de vue sous nos yeux et est plus rouge que rouge ! La surprise étant bien plus grande que devant la Rainbow Mountain dont on est matraqués de photos à Cusco, on est bien plus impressionnés et presque plus impactés quand on la découvre !

Malgré la masse de touristes et le côté agaçant du grand groupe de tou-tou Ahou Ahou Ahou, on est contents d'avoir fait l'effort de venir voir par nous mêmes cette fameuse montagne aux sept couleurs, qui n'est pas sans nous rappeler la montagne aux quatorze couleurs que l'on avait vus à Humahuaca en Argentine.

Enfin, après cette promenade de santé assez éprouvante on rentre à Cusco retrouver le confort de notre minuscule chambre d'hôtel et faire passer avec une empanada le mal d'altitude subit pendant la journée.

C'est qu'il faut qu'on se repose car il nous reste un Machu Picchu et un Choquequirao à aller explorer !

A Ica il n'y a rien à voir ni à faire pour les touristes que nous sommes, nous filons donc directement à Huacachina, à 10 km de là, sans oublier de se faire arnaquer par le taximan. Au réveil après une nuit de bus, c'est toujours sympa ! Il nous dépose donc dans ce endroit étrange où de jeunes américains se dorent la pilule au bord de la piscine où les haut-parleurs sont poussés à plein volume et où lunettes de soleil et mojitos sont de vigueur.

En fin d'après-midi on traîne nos carcasses en haut des dunes pour aller y manger du sable (c'est que le vent souffle très fort !) et admirer le coucher de soleil. On est un peu en avance, le temps d'observer de haut ce paysage étrange, désert au milieu des montagnes, quantité et quantité de dunes et du sable à perte de vue. Malheureusement le ciel est assez voilé, on ne voit même pas l'océan au bout et le soleil plongera ce soir là dans une mer de nuages.

Le reste du village étant assez moche on retourne vite fait bien fait se terrer dans les hamacs de l'hostel, cocktails et parties de cartes endiablées nous y attendent.

A 200 kilomètres au nord nous faisons étape à Pisco. Petite ville très moche et très sans intérêt où l'on doit être les premiers touristes de la saison. Hébergement à prix cassé, rues un peu délabrées... Le parfait combo pour se reposer sans culpabiliser et apprendre par cœur les détails du plafond de la chambre !

Le mardi 11 juin on file à Paracas embarquer pour les îles Ballestas. On fait le tour, en bateau, de ces îles qui sont aussi parc national. Une quantité incroyable d'oiseaux y est concentrée, ils sont des milliers, tellement que l'on ne distingue plus le sol par moment. On aperçoit les tout petits petits pingouins de Humboldt, des otaries (je précise qu'aucun des animaux photographié n'est mort. Ils sont juste... amorphes !), des pélicans qui viennent racler les bords de plage avec leurs grands becs et tout un tas de volatiles au nom indéterminé. La balade nous fait du bien, on la termine par une délicieuse trilogia marina au restau avec ceviche, saints-jacques farcies au parmesan et causa limeña aux crevettes. C'est que le grand air, ça creuse !

De Pisco nous prenons un bus pour Lima d'où nous prenons un taxi pour l'aéroport d'où nous prenons un avion pour Iquitos d'où nous prenons un tuk-tuk pour l'hospedaje Neydita d'où nous ne bougerons plus avant quelques jours !

Comme on n'est pas allés jusqu'à Iquitos juste pour faire les citadins, on remet notre destin entre les mains de Tony, guide dans la réserve naturelle de Pacaya Samiria, qui va nous balader pendant cinq jours le long de la rivière Yanayacu.

Le premier jour on découvre notre bateau, ses sièges pas très moelleux, son joli toit de feuilles tressées, Juanito, son capitaine édenté mais toujours mort de rire, son moteur tremblant et vrombissant et le rythme tranquille de la navigation à 12km/h. Sur le chemin on s'arrête pour observer un paresseux accroché à un arbre ou une bande de petits singes qui grimpent sur des lianes. On croise un groupe qui part et qui nous offre un morceau de caïman grillé au feu de bois.

Et on arrive sous des trombes d'eau (pas très original !) au village de 20 de enero où l'on passe la nuit. La pluie s'arrête juste à temps pour nous permettre d'admirer le coucher de soleil et pour nous laisser partir à la chasse nocturne au crapaud Walo (parce qu'il fait "walo walo"). Tony nous montre ses talents d'imitateur de cris d'animaux, nous fait goûter un fruit qui colle avant de nous ramener au village pour une bière devant un match de la Copa America suivi avec attention par quelques villageois et diffusé à l'aide d'une petite télé branchée à un groupe électrogène.

Le lendemain, une fois la brume matinale dissipée, de longues heures de navigation nous attendent. Mais on ne se lasse pas de ce paysage aux mille verts, du reflet du ciel dans l'eau et on guette tous les oiseaux, singes et paresseux avec avidité. Le temps est long, mais on apprécie ce rythme tranquille facilement puisqu'on est devenus de grands habitués des longues heures de transport et qu'on a rarement la chance d'admirer ce genre de paysages !

Enfin, on finit par arriver au village de Yarina où nous seront les seuls touristes de la semaine. Il s'étend le long de la rivière sur environ un kilomètre et est constitué d'une trentaine de famille, une centaine d'habitants. Comme souvent au Pérou, des nuées d'enfants accompagnés de leurs parents dont on ne sait jamais, à première vue, s'ils sont avec leurs grandes sœurs ou leurs grands-mères. On est d'ailleurs dans le village natal de Tony, qui est lui même grand-père à 45 ans, nourris et logés par sa maman qui a elle même ses parents dans la maison au bout du village. Tout va bien, on n'a croisé aucun enfant victime des séquelles de la consanguinité mais évidemment, rien n'est garanti à 100%.

Après une petite sieste dans notre super chambre avec moustiquaire intégrale et salle de bain privée, on se rend dans la cahute où tout le village s'est rassemblé pour le match Pérou-Bolivie mais on reste à l'extérieur à observer des enfants grimper dans les arbres et se suspendre inlassablement à leurs branches. S'ils jouaient à "chat" avec lui, ils attraperaient Tarzan sans aucun problème !

A 18h00, de nuit, on embarque sur le bateau pour partir à la chasse au caïman. A l'aide d'une méga lampe torche, Tony scrute les bords de la rivière jusqu'à voir briller deux petits points rouges. Tout va bien, on le tiens ! Et même, on l’attrape ! Enfin quand je dis "on", c'est Tony bien sûr. Il se jette, depuis l'avant du bateau, sur la berge et HOP ! Il choppe le caïman qui s'avère être tout petit petiot. Après un petit cours sur la vie passionnante des crocos on le relâche et on rentre au bercail.

Le jour suivant on va se promener en forêt, sur le sentier Quitasueños. Nos bottes en caoutchouc aux pieds, on s'aventure sur les sentiers non tracés, suivant à la trace notre guide. Avant de poser le pied par terre on ne sait jamais si le sol sera dur, mou ou carrément profond de trente centimètres de boue.

On part donc joyeusement à la recherche des énormes fourmis coupe-feuilles qui peuvent laisser un arbre tout nu de son feuillage en une nuit. On observe attentivement toutes les sortes de fleurs, feuilles, arbres, champignons, insectes, oiseaux que l'on peut trouver sur notre passage. On déguste quelques termites à même la termitière : "c'est croquant", dit Antho qui ne se prive de recommencer à léchouiller la termitière. Tony nous fait un petit cours de plantes médicinales, de l'anticoagulant au cicatrisant en passant par le désinfectant. On croise un arbre à caoutchouc, de ceux qui ont rendus des colons très riches à la fin du XIXème siècle, et des indiens très esclaves pendant le bien nommé épisode de la "fièvre du caoutchouc". On croise aussi une tribu d'arbres marcheurs suivis de leurs cousins las palmeras caminantes, les palmiers marcheurs. Mais le but ultime de la promenade c'est d'aller voir l'arbre des arbres, esprit des esprits, un arbre si haut qu'on n'en voit pas la cime, si large qu'on en fait le tour en cinq minutes et si grand et vieux et imposant qu'on peut se fabriquer des cabanes entre ses racines. Un peu ridicule d'apprendre que c'est un ficus, les nôtres ont une bien petite allure en comparaison !

Sa machette à la main, Tony évolue avec facilité dans cette jungle malgré sa bedaine, bien plus que nous en tout cas, qui sommes à l'affût du moindre moustique et du moindre bruit étrange. Et les bruits ici, ça ne manque pas. Bruissements de feuilles en haut : un aigle ? un colibris ? Bruissement de feuilles en bas: un serpent ? Une souris ? Grondement puissant sur le sol: un avion ? un troupeau de sangliers ? L'ambiance est à son comble et Tony est plutôt bon pour faire monter la pression !

On finit par une balançoire de lianes suspendues très très haut dans les arbres, une énorme raie motora dissimulée dans la rivière et on rentre chez Mama Ester pour le repas qui sera très probablement à base de riz, de bananes frites ou écrasées et de poulet ou de poisson. L'après-midi, après une longue baignade dans la rivière Yanayacu ("eaux noires") à redescendre le courant, on part pour une session pêche sur le canoë. Bah quoi, faut bien ramener à manger pour ce soir !

Pour notre dernier jour, on se lève avant l'aube pour embarquer sur le Leonardito I, le bateau de Juan, et remonter le courant de la rivière. Après une trentaine de minutes, Juanito coupe le moteur et laisse dériver la barque jusqu'au village. On assiste depuis l'eau au réveil de la forêt, oiseaux après oiseaux, singes après singes. Tony entame un dialogue avec chacun d'entre eux et on essaie de les apercevoir perchés dans leurs grands arbres.

On part ensuite rendre visite aux dauphins roses à force de manger des crevettes. Ils sont une cinquantaine à nager dans le coin et sortent de l'eau de temps à autre pour un petit saut, une sortie de tête, un petit coucou aux touristes ! On fait ensuite une promenade dans la forêt, on tombe sur des pas-très-rassurantes traces de pas de jaguar, Tony flippe un peu et puis on continue de s'enfoncer dans la forêt jusqu'à se faire surprendre par une énorme pluie tropicale que l'on entend mais que l'on ne sent pas, bien protégés par les immenses arbres qui nous entourent.

Après un repas pris sur une table éphémère en feuilles de palmiers, de poissons cuits dans ces mêmes feuilles de palmiers, on est bien obligés de reprendre les cannes à pêche en bois et de se prêter au jeu. Heureusement, c'est tout facile, en trente secondes des poissons viennent mordre à l'appât et on en remonte une belle série. Anthony s'illustre à la pêche au trident et il n'est pas peu fier d'avoir harponné deux poissons, même si d'après Tony et Juan, s'est un score ridicule qui ne lui permet pas encore de s'autoproclamer vrai homme des bois ! Et hommes des bois, eux, ils le sont jusqu'à la pointe des cheveux qu'ils n'ont plus. Rien ne les fait plus triper qu'uneuh bonneuh session pêcheuh dans la forêt, rien ne les réjouit plus que de chasser les serpents à main nue où d'appeler les caïmans en se camouflant dans les feuillages. Et heu... Je crois qu'Antho aime bien ça aussi....

Le cinquième jour, il est temps pour nous de retourner dans la civilisation. Après une visite matinale de la palmeraie reforestée par les villageois et du jardin des orchidées on embarque une dernière fois sur le Leonardito I pour les six ou sept heures de navigation qui nous séparent de la petite ville de Nauta. De là on prendra un minibus pour deux heures de route jusqu'à la grande ville.

Sur le retour on admire pendant de longues minutes le vol des hérons blancs et cendrés que l'on fait fuir avec notre gros vroum vroum de moteur, on déguste les dernières bananes ramassées dans la forêt et on arrive tout hagards et hébétés à Iquitos, impressionnés par les tuk-tuk et la ferveur de la ville, bien loin des cinq jours paisibles et calmes que l'on a passés dans la réserve naturelle de Pacaya Samiria.

Après la montagne, direction la plage. Enfin ! Voilà des mois que l'on est proches de l'océan pacifique sans pouvoir y tremper un orteil... Mais on a finit par dénicher un coin suffisamment au nord pour que la température de l'eau soit agréable, suffisamment hors-saison pour ne pas être pris au milieu d'une foule de touristes et dans un village suffisamment petit mais vivant pour pouvoir aller faire nos p'tites courses au marché sans prendre de bus, minibus, tuk-tuk ou taxi fou. Et ce petit coin tranquille s'appelle Máncora. On y passe donc huit jours tranquille à profiter autant du hamac de l'auberge que du sable fin de la plage.

Mais comme on n'est jamais tranquilles trop longtemps, quelques petits imprévus viennent changer nos plans. Il y a d'abord la rencontre malencontreuse du pied d'Anthony avec l'aiguillon d'une raie qui mine de rien décide de le traverser. A voir ses réactions, ça fait plutôt très très très TRÈS mal !!! Et puis quand il s'est remis de ses émotions et ose ré-approcher la plage, le jour où on a décidé de marcher loin, très loin, pour dépasser le village construit jusqu'au plus proche de l'eau et aller voir ce qu'il y a derrière ce lointain virage; on se fait intercepter par un flic qui nous déconseille fortement de poursuivre car justement là où on voulait aller les touristes se font attaquer par des bandits planqués dans les dunes. Ah. Mince... Il ne nous reste plus qu'à troquer la journée marche par une journée loques. On s'oublie dans nos lectures et autres mots fléchés quand Antho découvre d'inquiétantes plaques rouges sur sa cheville. Allergie au venin de raie ? Nouveau truc bizarre dans la mer ? On psychote quelques heures avant de réaliser, en le découvrant le soir rouge comme une écrevisse, qu'il ne s'agissait que de sournois coups de soleil !

Mais dans l'ensemble la vie à Máncora est plutôt douce et donne à notre voyage des airs de vacances, ce qui est très agréable. De couchers de soleil en balades le long de l'océan, de baignades dans les grosses vagues aux pic-niques au sable sur la plage de Punta Sal et de soirées jeux avec nos voisins allemands en soirées film grâce au bon wifi on repart de ce petit coin sympa, le 12 juillet, complètement retapés.

Prochaine étape, Piura, ville grise et bruyante dont les guides encensent le marché artisanal voisin nous le vendant comme "le plus beau du nord du Pérou". Une fois à Catacaos on est assez surpris en découvrant la seule et unique rue qui le constitue et ses étals de jouets en plastiques et de cendriers en bois, tous les mêmes. Mmmm... On rebrousse bien vite chemin et on file, le long de la panaméricaine, à Chiclayo.

Là, on va visiter les vestiges de la culture Moche (qui porte mal son nom): pyramide cérémonielle, cimetière pour les nobles et un musée qui présente les squelettes de ces derniers, enterrés avec leurs servantes, concubines, chiens, lamas et cie. Des centaines de jarres en céramique données en offrande, des bijoux en or, en argent et en cuivre que portaient ces messieurs (ils en avaient tellement qu'ils ne tenaient plus sur leurs jambes et passait leur temps assis à se faire transporter de-ci de-là) et autres trésors pour les archéologues, sauvés des successifs pillages de tombe.

Une étape sympa sans être folichonne, on reprend bien vite la route en direction de Trujillo.

A Trujillo on a la surprise de retrouver une ville à l'architecture coloniale qui, y'a pas à dire, nous en met plein les yeux ! D'énormes bâtiments colorés, des balcons en bois qui rappellent l'Andalousie, des patios fleuris derrière chaque lourde porte en bois. Waaaaaw... Enfin un peu de beauté en ville !

On se prend donc une petite semaine pour y flâner, aller visiter quelques expos, le musée d'histoire où l'on rencontre de drôles de peintures et une momie (c'est vraiment un classique dans ce pays...). L'auberge est déserte, on y est comme à la maison et on ne se prive pas de s'y concocter quelques bons petits plats quand on n'est pas à la pizzeria branchée du coin où traînent autant les jeunes de 19 ans que ceux, déjà trois fois parents, de 24 ans, accompagnés des grands-parents quarantenaires. On cherche les bars sympas mais la tendance est plutôt à la boîte de nuit où l'on va sapé comme pour le mariage de la reine d'Angleterre... Bizarrement, on a pas trop les codes. Tant pis, on va s'coucher, bercés par les basses du reggaeton diffusés à toute berzingue par tous les bars et boîtes du quartier.

Bon, sinon, à Trujillo, il y a quand même l'ancienne cité de Chan-Chan, "soleil-soleil" en langue chimu, patrimoine mondial de l'Unesco, représenté sur les billets de 20 soles. On peut y visiter le palais Nik-An, ancien palais des dirigeants chimus. Construit en adobe, certaines parties sont étonnamment bien conservées et les murs de cinq mètres de larges sont assez impressionnants ! On suit notre guide francophone dans le labyrinthe des ruines où l'on voit encore très bien les gravures de l'époque qui représentent poissons, pélicans et vagues.

A quelques kilomètres au nord de Trujillo, un combi, le transport en commun local, nous amène jusqu'aux Huacas del Sol y de la Luna, des temples-pyramides érigés par les moches. Après un énième musée qui nous présente des vases en céramique et des morceaux de squelettes retrouvés dans des tombes où simplement entassés près de l'autel, on visite le site. On y découvre des restes de fresques et de décorations en l'honneur des dieux de l'époque, censés protégés le peuple de la pluie. Les gens ont désertés les temples après un phénomène El Niño particulièrement violent et se sont dit que tous les sacrifices humains qu'ils avaient faits jusque là n'avaient peut-être servis à rien... Ils ont donc abandonné les lieux que les chimus, en arrivant dans la région quelques dizaines d'années plus tard, ont repris à leur compte. Et c'est reparti pour les sacrifices et le règne des prêtres !

Avant de partir nous faisons une dernière étape sur la côte pacifique du Pérou, à quinze kilomètres de là, et allons voir la plage de Huanchaco et ces célèbres caballitos de Totora, ces bateaux en roseaux ancêtres du longboard et du surf. Ici, au cœur de l'hiver, l'eau est glacée et on se contente de marcher sur la plage en comptant les vagues !

Et puis vient l'heure de se préparer mentalement au changement d'ambiance puisque après un bus de nuit, le 21 juillet, on va se réveiller à Huaraz, au pied de la cordillère blanche, l'avant-dernière étape de notre périple commencé il y a presque dix mois.

C'est donc complètement secoués, par nos émotions et par les milliers de virages montagneux empruntés toute la nuit, que l'on arrive sans grand enthousiasme dans la capitale péruvienne, où vit plus d'un tiers des habitants du pays. Comme on est modernes on se fait conduire à notre auberge en Uber et vu l'heure matinale on croise les doigts très fort pour que notre chambre soit prête à notre arrivée et pour que l'auberge soit à la hauteur de sa description sur Hostelworld.

Evidemment, ils sont encore en train de faire le ménage et on est forcés de s'échouer, avec nos énormes sacs, dans les canapés du hall, à tenter de résister à la fatigue qui nous assomme et en proie à l'humidité ambiante, qui, on l'apprendra ensuite, est indissociable du climat local. Pour essayer de se remonter le moral, que l'on a dans les chaussettes, on va boire un café avec Julien, le frère d'une amie française qui, manque de bol, est coincé au Pérou depuis plusieurs semaines et ne rêve que d'une chose : fuir. Pas idéal pour le moral mais au moins on trouve un complice de blasitude avec qui échanger nos expériences de voyageurs.

Pour tromper l'ennuis, pendant les quelques jours qu'il nous reste avant de monter dans l'avion, on enchaîne free tour du centre ville, visites de musées, visites guidées de pyramides, etc. (Ben quoi, la prouesse archéologique n'est pas réservée aux égyptiens... Il suffit d'avoir du sable après tout. Et ici, il y en a en quantité !). Dans notre quartier, à Miraflores, très occidentalisé, on profite des multiples terrasses et happy hours, on négocie quelques cadeaux aux couleurs locales, on se gave de mangues séchées et d'avocats... Bref, on cherche à oublier la grisaille un peu trop en accord avec notre moral.

On a beau se dire que l'on a face à nous l'océan Pacifique, dans le quartier de Barranco, on le trouve moins fascinant qu'à Mancora, au nord du Pérou, moins surprenant qu'à Chiloé, à l'extrême sud du Chili, moins... tout en fait.

C'est-à-dire que tout ce que l'on fait a un air de "dernière fois" depuis quelques temps et on a beaucoup de mal à se faire à l'idée.

Et puis il est finalement l'heure de faire le bilan de cette longue première expérience de voyage pour tous les deux, entre les comptoirs d'embarquement et les postes de contrôles de l'aéroport.

Trois-cent-trois jours vécus collés l'un à l'autre et à nos sacs-à-dos. Les journées à coups de blues, les jours à coups de cœur, les longues heures de transfert dans les transports en commun, qui sont longues qu'il s'agisse d'un bus, d'un bateau, d'un avion ou d'une voiture attrapée le pouce levé sur le bord d'un chemin. Les jours de poisse où rien ne s'enchaîne correctement, les jours de chance où un imprévu provoque une belle rencontre, un beau moment, une surprise dans le paysage. Et puis bien sûr, tous les autres jours, les jours "normaux" passés dans des auberges, des hôpitaux, au sommet d'une montagne ou sur une plage, en centre ville, dans les couloirs d'une galerie marchande, dans le dédale des marchés locaux et artisanaux, chez nos wwoofers...

On ne peut pas s'empêcher de récapituler les stratégies de survie en jungle urbaine autant qu'amazonienne mises en place en fonction des quatre pays que l'on a arpentés; les avantages et inconvénients des cent lieux de bivouacs dans lesquels nous avons dormi, ou essayé de dormir; la routine du voyage qui finit par rattrapera tous les backpackers; l'envie que tout cela s'arrête et l'envie de continuer absolument, d'aller découvrir les surprises que réservent la prochaine frontière. Comment sont habillées les mamacitas un peu plus au Nord ? Comment parlent les gens ? Qu'est-ce qu'ils mangent au p'tit-dèj ?

Et pourtant, c'est ici que s'arrête pour nous la découverte. Il est temps de revenir à nos bords d'Ariège, à l'accent toulousain et l'ancestrale guerre de chocolatine contre pain au chocolat. A nous d'essayer de retrouver cette sensation d'aventure et de renouveau dans le quotidien et dans un environnement familier. L'heure sera bientôt aux nouveaux projets et aux nouvelles façon de voyager. Pour l'instant, il est temps de monter dans cet avion pour traverser l'Atlantique et aller retrouver famille, amis et fromages français, trop longtemps délaissés.

PS : On dirait bien que l'on a repoussé à l'extrême le moment de clôturer ce blog et de vous partager cette dernière étape. Plus d'un an plus tard nous avons enfin pris le temps d'enregistrer cette dernière étape de notre road-trip aux 35 000 kilomètres.