Safari au Botswana

Après de nombreux mois d'attente nous quittons enfin notre appartement pour nous lancer dans notre aventure. Mais comment aller en Afrique australe sans aller voir les chutes Victoria ? Notre voyage commence donc par une petite escapade au Zimbabwe.

L’excitation aidant, les 26 heures de voyage passent relativement vite, et nous arrivons en début d’après-midi à notre hôtel à Victoria Falls, au Zimbabwe. Le Shearwater Explorer Village est un bel hôtel à quelques minutes de marche du fleuve Zambèze et de ses fameuses chutes. Les chambres sont simples mais confortables, et situées dans de petites maisons au toit en chaume.

Après un bon petit-déjeuner et quelques courses nous prenons le chemin de la Zambie, à environ 45 minutes à pied, dans l'optique de nous baigner dans le Zambèze, dans une cuvette naturelle située juste au sommet des chutes : Devil’s pool ! Malheureusement nos plans sont mis à mal par la longueur du passage des postes frontières.

Nous sommes retournés voir les chutes Victoria mais depuis la Zambie cette fois-ci. Nouvel objectif : Boiling Pot. Cet endroit permet de descendre au fond de la faille et d’accéder au Zambèze, juste après les chutes. Il faut descendre de nombreuses marches pour y arriver et nous constatons là encore une évolution de la végétation, sèche et pauvre en haut, verte et luxuriante en bas. Une fois au fond nous pouvons nous rendre compte de la hauteur des falaises et de la puissance de l'eau. Le site offre également une jolie vue sur le Victoria Falls Bridge, et les quelques courageux qui osent en sauter un élastique aux pieds.

En repartant de Boiling Pot, nous nous arrêtons dans une petite échoppe pour troquer quelques dollars US contre de vieux dollars Zimbabwéens : 80 milliards de dollars zimbabwéens pour… 3 dollars US ! 💸Cette monnaie n'a plus cours à cause de l'inflation et de la crise économique terrible que subit le pays, mais c'est certainement notre meilleur moyen de devenir milliardaires.

L’heure de notre rendez-vous arrive enfin et nous retrouvons un guide de safari qui nous emmène, avec d'autres touristes, dans le Mosi-oa-Tunya National Park, le Parc National de la Fumée qui Gronde. Arrivés au cœur du parc, le guide stoppe la voiture pour poursuivre à pied. Notre première expérience du bush. Un garde accompagné de sa kalachnikov ayant rejoint l’équipe, nous évoluons sous bonne escorte, mais les consignes sont claires : toujours marcher en file indienne, ne pas courir, ne pas s’écarter du groupe, et quoi qu’il se passe suivre scrupuleusement leurs directives. Nous observons rapidement nos premiers impalas, zèbres, girafes, waterbucks ou encore babouins. Et c'est en observant une girafe que je crois halluciner en voyant bouger un rocher à travers la végétation ! Il s'avère en fait que nous nous trouvons tout près d'un groupe de sept rhinocéros blancs qui nous tournent le dos. 🦏 Nous nous approchons à une vingtaine de mètres du groupe. Nous sommes ébahis devant ces forces de la nature. De véritables chars d’assaut, mais si calmes. Les rhinocéros sont gravement menacés de disparition et les chances d'en apercevoir sont minces. C'est pourquoi nous avons tenu à faire ce safari. Même si le guide n’en parlera pas, ce groupe de rhinocéros est apparemment surveillé en permanence. Les gardes savent donc toujours à peu près où ils sont. Malheureusement la corruption s’en mêle parfois et il arrive que même les rhinocéros surveillés soient braconnés.

Le grand jour est arrivé : le début du self-drive ! A nous les pistes poussiéreuses, la brousse africaine et ses animaux sauvages ! Nous remplissons rapidement le réservoir, les jerricans et le frigo pour pouvoir tenir au moins 7 jours, puis nous prenons la route en direction du Parc National de Chobe, situé juste à côté de Kasane.

On passe deux jours dans le parc Parc National de Chobe que l'on traverse d'Est en Ouest.

Nous franchissons Sedudu gate, notre première porte d’entrée de parc national, puis nous rejoignons rapidement la rivière Chobe pour longer le fameux Chobe River Front, ce qui nous permet de revoir la plupart des espèces vues les jours précédents. Mais il fait vite chaud, et entre 11 et 17h les animaux sont peu actifs. L’excitation est quand même bien là et nous apprécions beaucoup nos premiers pas de self-drivers ! Dans ce parc il est interdit de descendre de sa voiture en dehors d’aires spécifiques. Celles-ci ne sont absolument pas sécurisée et nous ne savons toujours pas pourquoi c’est moins dangereux ici qu'ailleurs. Malgré tout nous rejoignons l'une de ces aires pour avaler un rapide pique-nique. Mais un groupe de vervets, des petits singes malins et familiers du site, nous harcèlent pour avoir quelque chose à manger. Ils s’approchent sournoisement par dessous la voiture pour tenter de nous voler notre pitance. Je ne leur fais absolument pas peur et je ne quitte pas Pierre qui, lui, a heureusement plus d'autorité.

L'après-midi nous croisons la route de deux nouvelles espèces : le Tsessebe et l'Hipotrague noir. Cette dernière est majestueuse avec ses épaules hautes et puissantes, ses longues cornes recourbées et sa robe d’un noir profond. On reste estomaqués par la quantité d'éléphants ! 🐘

Le temps d'une pause géocaching et il est déjà presque 18h. La nuit tombe tôt il ne faut pas tarder à rejoindre le camp. Peu habitués au temps de parcours sur les pistes chaotiques malgré des distances apparemment faibles, nous nous faisons avoir et arrivons à la nuit noire…

Au petit matin il n'y avait plus aucun animal autour du point d'eau. On prend donc la route pour la région de Savuti. Cette région est réputée pour ses populations de félins. Sur la route et malgré la chaleur nous observons beaucoup d'animaux : gnous, bucorves du sud, autruches, outardes kori (oiseau volant le plus lourd du monde !), messager sagittaire, etc.

Nous traversons d’immenses prairies de hautes herbes, sèches et jaunes, comme dans les documentaires à la télévision. Les paysages sont sublimes mais nous sommes un peu frustrés. Le lion que nous avons aperçu la veille ne nous suffit pas, nous voulons en voir d'autres, et mieux cette fois-ci. Mais pour le moment et hormis la tête d’un lycaon esseulé aperçu de loin dans les hautes herbes, les prédateurs restent invisibles.

Nous faisons une halte au cœur du Savuti pour aller voir des peintures rupestres du peuple San, apparemment vieilles de 4000 ans à Gobabis Hill. Elles sont assez petites mais bien visibles une fois qu'on les a trouvées. Pour les voir il faut laisser la voiture en bord de piste et partir à pied sur un petit sentier, pour ensuite grimper une petite colline rocheuse. L’emplacement exact des peintures n’est pas indiqué, et il faut donc les chercher soi-même. A chaque instant je crains qu'un animal ne se jette sur nous pour nous dévorer. Mais je suis heureusement armée de mon fidèle Opinel ! Il en faut parfois peu pour se rassurer…😨

En fin d’après-midi nous nous rendons compte que le temps passe vite et qu’il nous reste encore beaucoup de route à faire. Pour ne pas se faire avoir par la nuit comme lors de notre première journée nous accélérons. Malheureusement les pistes sont en très mauvais état et pleines de sable et d'ornières. Nous nous lançons donc dans une course contre le soleil, qui descend inexorablement vers l’horizon. Nous avons traversé le sud du Savuti sans nous arrêter. 🧭 Le paysage ressemble vraiment aux paysages de savane tels qu'on les imagine. Nous atteignons enfin la porte de sortie du Parc de Chobe : Mabobé gate. On croyait notre calvaire enfin terminé, eh bien non ! les derniers 45 km sont pires. Impossible de dépasser les 30 km/h. La nuit tombe et nous roulons dans le noir, en espérant qu’aucun animal ne traversera devant nos phares.

Le prix inclus 2 activités au choix. Nous choisissons un "night drive" (safari voiture nocturne) et un "game drive" (safari voiture classique) le lendemain. Nous reprenons la route pour un night drive inoubliable ! Nous avions un guide pour nous seuls. Celui-ci nous a tout droit conduit à l'endroit où il avait vu un léopard tuer un impala la veille. Nous scrutons les arbres et nous trouvons le cadavre de l'impala haut perché, bien à l’abri des lions et des hyènes. Et soudain, alors que nous le cherchions dans l'arbre, juste au pied de celui-ci, il était là, endormi. Et alors que nous cherchons le léopard dans l'arbre à proximité de son garde-manger, nous le trouvons finalement juste au pied de celui-ci, endormi. 🐆 Magnifique. Si nous avons croisé d’autres animaux pendant ce safari inoubliable, nous avons été très impressionnés par le guide. Il conduit la voiture de nuit, parfois hors-piste, tout en balayant les alentours avec un projecteur, et possède une capacité d’analyse et de détection assez incroyable…

On se lève à l'aube pour une nouvelle journée de self drive. Nous décidons de partir directement pour la Moremi Game Reserve. A l'entrée nous traversons un pont en bois assez étroit. Une seule voiture à la fois. En plus il est envahi de babouin. Dessous coule la rivière Khwaï 😀.

Nous patrouillons le long de la rivière, juste en face de là où nous étions la veille, à la recherche de lions. La rumeur dit qu’une troupe avec des lionceaux se trouve dans le secteur, et un couple de self-drivers nous dit avoir aperçu brièvement un mâle, dont ils ont rapidement perdu la trace dans les fourrés. Bredouilles après plus d’une heure de recherches, nous décidons de quitter la zone et de partir en direction de notre prochain camp qui est assez loin.

Nous nous arrêtons pour déjeuner près d'un observatoire au-dessus d'une "hippo pool". Et c'est vrai que les hippopotames sont nombreux à se baigner.

A l'approche du camp où nous dormons ce soir nous faisons un détour vers "paradise pool"", une sorte de grande zone humide liée à la rivière, composée d’un ensemble de points d'eau plus ou moins reliés entre eux en fonction de la hauteur d’eau. Cet endroit est censé regorger d’animaux. Malheureusement nous arrivons en milieu de journée. Le soleil cogne et la chaleur est à son maximum. 🥵 A cette heure les animaux se cachent à l'ombre...ils ont raison !

Au niveau d'une porte d’entrée du parc nous discutons avec des guides qui nous indiquent un endroit où se trouveraient des lycaons ! Nous nous y rendons rapidement et c’est effectivement une meute de 20 à 30 lycaons qui se repose à l’ombre des arbres ! Les lycaons sont vraiment beaux avec leur pelage tricolore en mosaïque. Chacun a son pattern qui le distingue des autres. Nous restons une heure à les regarder. Surtout quand un éléphant a fait son apparition pour perturber la tranquillité du groupe.

Notre camp de ce soir, Xakanaxa, est situé près d'une zone humide envahie de roseaux. A la tombée de la nuit, deux éléphants ont paisiblement traversés notre emplacement en goutant aux arbres et aux arbustes qui s'y trouvent. Ils passent à moins de 10 mètres de nous. Ils sont très impressionnants. Ils dégagent une sorte de force tranquille. Le ciel étoilé est encore splendide on aperçoit même la voie lactée.

Au petit matin nous repartons à l'aventure. L’objectif est de retourner le plus vite possible à l’endroit où nous avons vu les lions la veille. Même s’ils se sont très certainement déplacés pendant la nuit, nous espérons qu’ils soient encore dans le secteur. La paysage du parc de Moremi sont ceux de la "savane" tel qu'on se l'imagine : de grandes plaines d'herbe jaune, de petits bosquets d'arbuste. Il y a aussi des zones boisées avec de grands arbres tortueux. Sans oublier les zones humides, de petites rivières et des lacs. On remarque toutefois qu'en cette saison de nombreux points d'eau sont secs.

Un peu avant d’arriver à l’endroit où nous avons vu les lionnes la veille, nous trouvons allongés à l'ombre d'un buisson touffu, deux magnifiques lions mâles en pleine sieste. 😴 Comme d’habitude ils restent totalement indifférents à notre présence, c'est à peine s'ils nous ont regardés. Nous restons longtemps à admirer ces deux pachas, qui ne bougent que pour deux raisons : se remettre à l’ombre quand celle-ci s’est trop déplacée ; et rouler sur le dos, les pattes bien écartées, pour se rafraichir au mieux.

Nous finissons par reprendre la route en les laissant à leur sieste. Eux, fidèles à eux même, ne nous ont fait aucun signe d'au revoir. Nous partons explorer la région de "Xini lagoon". On devine que ce secteur est riche en eau mais en cette saison il n'y en a plus beaucoup. On croise malgré tout une grande densité d'animaux.

Nous arrivons au camp de South Gate. Pas chouette celui-là. Notre emplacement, le numéro 2, est au milieu du passage. La vue n'est pas terrible mais de toute façon nous sommes en pleine forêt.

Nous avons survolé le delta de l'Okavango pour rejoindre le Delta campcar celui-ci n'est accessible que par avion. ✈ C’est un petit coucou à hélice d’une dizaine de places. La pilote semble au départ chercher un peu ses commandes mais les 20 minutes de vol se passent très bien. Nous prenons alors toute la mesure du delta : une gigantesque et magnifique mosaïque d’îles de toutes tailles couvertes de végétation sèche et jaune, et séparées par des canaux d’eau noire reflétant le soleil et envahis d’une végétation verte et abondante. Et comme nous volons à basse altitude, nous arrivons même à voir des éléphants et un grand troupeau de buffles.

Notre guide nous a accueilli et nous a emmenés au lodge en mokoro, une pirogue traditionnelle taillée d’un bloc dans un tronc d’arbre. Ce mode de transport est doux et calme ! Le delta est couvert de petits nénuphars appelés "Waters lili". Notre conducteur a bien sûr prit soin d'éviter les hippopotames.

On profite du reste de la matinée et allons prendre notre repas avec le guide et notre hôtesse. La nourriture est divine !! Notre guide nous emmène en mokoro pour un safari à pied. A pied nous voyons moins d'animaux qu'en voiture car ils sont plus méfiants. On apprend tout de même beaucoup de chose sur leurs mœurs. A la fin nous avons la chance d'observer deux Grand-duc de Verreaux 🦉que Pierre a tout d'abords entendu puis que le guide a déniché en 2 minutes. A notre arrivée au camp, on nous emmène sur une petite plateforme surélevée un peu à l’écart, afin de prendre l’apéritif en regardant le coucher de soleil sur la savane. Un moment magique. 🥂

Nous voilà sur la route pour le Central Kalahari Game Reserve. 🚙 qui s’avère être une simple route à double sens, sur laquelle nous doublons ou croisons charrettes, vaches, ânes, chèvres et même autruches ! Nous franchissons la barrière vétérinaire dont la préposée vérifie sans conviction la nourriture que nous transportons, puis nous partons plein sud pour longer cette même barrière. La piste en sable semble interminable : 90 km de ligne parfaitement droite, avec un seul et unique virage… Nous croisons quelques locaux qui attendent en plein soleil et sans eau, certains depuis 4 à 5h, le passage d’une hypothétique voiture qui pourrait les emmener en ville. Nous n’allons pas dans le bon sens mais nous leur laissons de l’eau. Nous déjeunons ensuite au bord de la piste en plein cagnard, le sable est brûlant et nous sentons la chaleur traverser nos semelles.🌡

Nous arrivons finalement à l’entrée du parc, Matswere gate, dont le garde est très sympa. Il est le premier à nous fournir un plan sommaire du parc et nous indique les endroits où ont été vus dernièrement des grands félins. Des lions ont justement été observés aujourd'hui à Sunday Pan, où se trouveraient également des guépards. Et cela tombe très bien puisque c’est là que nous devons dormir ce soir ! Nous apprenons aussi qu'il n'a pas plu ici depuis le mois de mars, soit sept mois sans une goutte d’eau.

Les paysages du Kalahari sont beaux et assez différents de ce que nous avions pu voir jusqu’ici. Mais ils sont également très différents des paysages de désert auxquels nous nous attendions. Point d’immenses étendues de sable, de terre ou de pierres totalement nues. La végétation est abondante mais très sèche. Les grands arbres se font rares et les broussailles très nombreuses, mais aucun ne porte de feuilles. Ils semblent morts.

A Sunday Pan on ouvre grand les yeux pour voir les lions. On n'aura pas besoin de chercher longtemps. On les trouve à l'ombre d'un arbre près d'un point d'eau. Deux mâles adultes allongés de tout leur long au sol. 🦁🦁

Notre camp est à 700 mètres des lions. En arrivant nous apercevons un long serpent noir se faufiler dans un trou. Nous savons que le Mamba noir, un des serpents les plus venimeux d’Afrique, est présent dans le parc, mais d’autres espèces plus inoffensives lui ressemblent aussi. On nous avait prévenus. Il n'y a ni eau ni électricité, seulement un coin toilettes et un coin douche, tous deux entourés d’une palissade en bois pour assurer un minimum d’intimité. Les toilettes se résument à une cuvette installée au-dessus d’une fosse creusée dans le sol, et la douche à un seau accroché à une potence et équipé d’un pommeau cassé. On est très loin du luxe du Delta camp !! Nous nous sentons seuls au monde.

Après notre petit-déjeuner nous partons pour le point de Letiahau. En arrivant il n'y a que des chacals, un grand kudu et des springboks. Nous trouvons une place bien exposée et nous attendons. Un chacal nous fait une belle démonstration de chasse. Après 1h30 d'attente nous abandonnons notre poste d'observation pour nous diriger vers Sunday waterhole.

Il est 9h et déjà les animaux sont cachés à l'ombre. Sur la piste nous trouvons une troupe de 6 lions. 😍Ils sont bien cachés à l'ombre d'un épais buisson. Il y a 4 femelles, 1 jeune mâle et 1 mâle adulte. Ce dernier est couché sur le dos et nous regarde à peine. Nous intéressons un peu plus les femelles qui lèvent la tête et nous regardent de temps en temps. Mais nous ne représentons pas une distraction suffisante pour les sortir de leur sieste.

La route passe par Deception pan. Totalement asséché, le lac laisse apparaître une étendue de terre parfaitement plate, nue et beaucoup plus sombre que le sol alentour. En résulte un paysage assez étrange, presque lunaire.

Ce soir nous devons dormir à Kori camp, mais les panneaux et notre GPS nous mènent à un emplacement qui ne semble pas en être un. Il n’y a aucun équipement et ce n’est pas défriché, nous avons à peine la place d’y mettre la voiture. Peu rassurés ni par le fait de n’avoir qu’un à deux mètres de visibilité autour du campement, ni par le fait d’avoir trouvé de belles empreintes de lions sur la piste à 1km de là, nous décidons d’aller dormir ailleurs. Et c’est avec soulagement que nous trouvons rapidement un emplacement libre à Deception camp, qui ressemble beaucoup à notre emplacement de Sunday camp.

Objectif du jour : s’enfoncer dans le cœur du parc pour se rendre dans le Ntwetwe pan, un immense ensemble de dépressions et de lacs salés, totalement asséchés en cette saison. En partant nous observons les empreintes de deux lions sur la piste qui longe le camp, sans doute ceux dont nous avons entendu les rugissements dans la nuit.

Le paysage des pans est particulier, lunaire.

Les pans sont assez loin ça nous prend donc la journée pour faire l'aller-retour. Mais on ne regrette pas. Nous ne croisons qu'une seule voiture de toute la journée. Sur le retour une petite montée de rien du tout en sable profond nous donne du fil à retordre. Nous faisons toutes sortes de tentatives : boîte courte, boîte longue, avec élan, sans élan… Rien à faire, la voiture refuse de monter. Nous dégonflons alors les pneus avant, sans plus de succès. Ce n’est qu’avec les 4 pneus dégonflés que nous parvenons à grimper jusqu’au sommet.

En allant chercher des affaires dans la voiture, j’ai la surprise d’y trouver un singe ! Un vervet tranquillement installé sur la banquette arrière, en train d’essayer d’ouvrir nos valises ! Pierre avait laissé une portière avant ouverte…

En fin d'après-midi nous partons longer la Boteti voir si des animaux se rafraîchissent.

Toutes les bonnes choses ont une fin et ce matin commence malheureusement notre dernier jour de safari. Nous levons le camp aussi tôt que d’habitude pour en profiter un maximum. On ne veut pas revenir sans avoir vu un guépard. 🤞🏻

Nous cherchons toute la matinée. On commence à perdre espoir quand soudain je remarque la voiture d'un cameraman stationnée un peu plus loin. 🤔 Nous approchons doucement et il nous faut quelques minutes pour le voir : un guépard coucher à l'ombre d'un buisson !!!! 🤗 Allongé l'animal est très fin, chapeau à celui qui l'a trouvé !

Après être retournés au camp nous reposer et préparer les valises nous retournons voir le guépard l'après-midi qui avait à un peu bougé. Nous captons une conversation entre l’un de ces touristes et le documentariste, qui suit ce guépard depuis quelques temps. Il s'agit apparemment d'une femelle qui s’occupe en ce moment de deux petits, certainement cachés dans la végétation un peu plus loin.

Un troupeau de springboks broute dans la prairie, et s’approche lentement du guépard qui y prête peu à peu attention. Plus ils s’approchent, plus le guépard se tapis au sol. Il bouge légèrement et fréquemment ses pattes comme pour améliorer sans cesse leur positionnement et sa future prise d’appuis. Nous devinons son extrême concentration et toute la tension présente dans son corps, dans ses muscles. Les yeux rivés sur les antilopes, il est prêt à déclencher son attaque. Peut-être a-t-il déjà choisi une cible. Il attend le bon moment, espérant sans doute que les springboks se rapprochent encore un peu. Plus ils seront près, plus ses probabilités de réussite seront grandes. Les observateurs sont presque aussi tendus que le prédateur, impatients d’assister à cette attaque mais en même temps inquiets d’en louper un instant, car tout va se passer très vite. Les appareils photo sont prêts à shooter, les minutes passent, le suspense est intense. Et tout à coup, un chacal s’approche du guépard et se met à aboyer, informant l’ensemble des springboks de la présence du chasseur. Sans effet de surprise, le guépard n’a aucune chance d’attraper sa proie. Il n’y aura donc pas d’attaque. Nous ne comprenons pas du tout quel avantage peut tirer le chacal de ce comportement. Connu pour être opportuniste, nous pensions qu’il allait sagement attendre que le guépard fasse le boulot, pour ensuite lui chaparder quelques morceaux de viande…

Le soleil se couche, il commence à faire sombre et nous devons rentrer au camp. Mais en partant, le cameraman nous avertit qu'il a repéré des lions de l'autre côté de la prairie. La journée se termine en apothéose ! C'est comme si les lions venaient nous dire au revoir, et que la savane nous fait un dernier cadeau ! 🥺

Nous profitons de notre dernière soirée, nous allumons notre dernier feu, posons pour la dernière fois notre marmite sur les flammes, et prenons notre dernier verre d’Amarula au coin du feu, en écoutant une dernière fois les hyènes crier dans la nuit… Un chacal passe juste à côté du feu, puis vient à 3 mètres de nous pendant que nous rangeons les dernières affaires.

Nous nous couchons. Demain nous devons partir tôt, notre avion décolle vers midi mais plusieurs heures de piste en sable et d’autoroute truffée de profonds nids de poule nous attendent…