Nouvelle-Zélande - Île du Nord

Après de nouveaux aux revoirs, nous continuons notre route le lendemain vers le nord. En chemin, nous nous arrêtons dans la région de Rotorua pour aller faire trempette dans un ruisseau chauffé à l'énergie géothermique. De l'eau brûlante provenant du sol remonte dans les eaux froides, rendant la température fort agréable. Et c'est totalement gratuit ! On inaugure donc notre première baignade néo-zélandaise dans des jacuzzis naturel, en sous-vêtements car personne n'a de maillot de bain.

Nous arrivons enfin à Whangarei chez notre hôte Joy, une américaine d'un certain âge aux tendances hippies. La route qui mène chez elle se transforme vite en gravel road et devient très étroite. On s'enfonce petit à petit dans la campagne, le dernier virage est tellement serré qu'on s'arrête en observant l'ultime montée : on a peur que le van n'arrive jamais jusqu'en haut ! C'est bien dans le trou du cul du monde que nous débarquons.

Joy s'occupe de son mari âgé de 83 ans. Il vit dans une dépendance et n'a pas l'air très bavard. Elle a une maison et un jardin qui mériteraient clairement un peu d'entretien. Sa terrasse est un véritable capharnaüm. Nous avons nous aussi une dépendance avec deux chambres, une salle de bain et un salon. Avant de s'installer, il faut tuer les nombreuses araignées qui ont élu domicile au dessus des lits. Claire n'a pas vraiment envie de dormir là, elle est prête à faire une croix sur le confort d'une chambre, remettre toutes les affaires dans le van et dormir à l'intérieur !

On commence à se demander si on a bien fait de venir ici. Ce n'est pas très propre, et Joy a l'air un peu étrange, malgré sa gentillesse. On a l'impression qu'elle vit en marge de la société, coupée du monde. Elle n'utilise que l'eau de pluie, et nous demande donc de ne pas rester trop longtemps sous la douche. Les garçons sont invités à aller au petit coin dehors pour éviter de trop souvent tirer la chasse d'eau. Il n'y a pas de chauffage à l'intérieur, il faudra mettre une veste si on a froid. Quand elle apprend qu'on a tué des araignées avec un insecticide, elle nous demande de ne plus en utiliser car c'est toxique. Elle n'aime pas trop les appareils électroniques à cause des ondes qu'ils émettent, on comprend pourquoi elle était difficile à joindre.

Elle voudrait savoir combien de temps on compte rester, on préfère lui annoncer une semaine au lieu des deux qu'on avait prévu. On ne va peut-être pas s'éterniser ici au final ! Heureusement, les moutons nous attendent.

Le lendemain, premier jour de travail. On ne s'occupe pas du tout des animaux. On doit ratisser à l'aide de râteaux rouillés et cassés l'extérieur pour enlever les feuilles tombées, faire des petits tas et mettre le tout sur une bâche. Le jardin est vite propre car il n'y a pas grand chose à enlever. Mais ça ne lui convient pas car il ne faut plus une seule feuille par terre ! Ça empêche la repousse de l'herbe selon elle. Et attention de ne pas laisser traîner la bâche sur le sol car ça l'abîme. On rencontre son voisin fermier, il nous confie qu'elle fait faire ce travail à tous les wwoofers qu'elle accueille. Ça n'a aucun sens pour lui, il ne comprend pas pourquoi elle est obnubilée par ces quelques feuilles mortes.

Les moutons gambadent en toute liberté dans son jardin, mais impossible d'aller vers eux car ils sont trop peureux. Il y en a même un qui préfère se jeter tête la première dans le grillage en essayant de passer l'autre côté, plutôt que de se laisser approcher. Seul le bélier, qu'on a surnommé Jimmy, se laisse caresser.

Le jour suivant, nous nous levons plus tôt pour finir de travailler vers 13h et profiter un peu de l'après-midi. Après avoir ratissé et coupé des branches mortes pendant nos 4h de boulot quotidien, on attend que Joy nous apporte le repas du midi. Elle nous sert de nouveau une salade et des patates, avec des courses qu'elle nous avait demandé d'acheter avant d'arriver chez elle ! Patate sautées, patate en salade, patates à l'eau, toujours des patates ! On a tout de même droit à l'agneau qu'elle nous avait promis, mais on doit se battre pour partager les quelques bouts de viande accrochés à un os.

On réfléchit à ce qu'on va faire de notre après-midi. Problème, on est loin de tout, on a la flemme de prendre le van et il ne fait pas très beau. Les filles se font un masque à l'aloe vera piquée dans le jardin pendant que les garçons écoutent de la musique. On s'occupe comme on peut car il n'y a rien à faire !

On va fréquemment vérifier si les moutons ont enfin donné naissance aux bébés. Troisième jour au matin, hallelujah ! Les premiers agneaux sont enfin nés. La mère porte toujours le placenta et les petits ont encore leur cordon ombilical. On entend un bêlement fluet de l'autre côté de la clôture. Un des bébés s'est déjà perdu et appelle sa maman. Coincé dans la végétation et tenant à peine sur ses pattes, il ne peut pas revenir auprès d'elle. On part le sauver pour le ramener auprès de son frère.

On va enfin s'occuper d'eux et faire quelque chose de sympa ! On se voit déjà en train de leur donner le biberon et préparer des lits de paille douillets où ils pourront se reposer. Eh bien pas du tout, Joy nous dit qu'il faut laisser faire la nature, on les laisse tranquille. Elle a bien mieux à nous proposer : on va ramasser les crottes de mouton dans le jardin et couper des tas de chardons avec des outils complètement défectueux. On est ravis.

Non seulement on ne mange jamais avec elle, mais elle nous parle uniquement pour nous donner des tâches à faire. Elle n'est pas méchante, mais généralement quand elle vient vers nous, c'est pour nous reprocher d'avoir fait (ou pas fait) quelque chose. Allez, sans rancune, nous allons la voir après nos heures de travail acharné pour lui proposer de boire une bière avec nous pour simplement discuter et apprendre à la connaître. Elle parle bien français est a l'air d'avoir beaucoup voyagé, elle doit en avoir des choses à raconter. Elle nous répond que c'est gentil de proposer, mais elle a du travail à faire.

Heureusement que nous sommes tous les 4, car seuls nous serions partis depuis belle lurette. On passe de sympathique soirées à jouer à des jeux de société (ils ont évidemment adoré le Bang) et à regarder des séries. C'est reposant après 3 mois de travail à dormir dans un van d'avoir un grand espace à vivre. On a branché un chauffage électrique pour réchauffer le salon car il ne fait vraiment pas chaud. On se doute que Joy n'approuverait pas qu'on utilise "trop" d'électricité, du coup on l'éteint dès qu'on l'entend arriver ! Quand elle vient, c'est la plupart du temps pour demander de faire moins de bruit car son mari n'arrive pas à s'endormir, ou de faire la vaisselle pour pouvoir cuisiner. Lorsqu'on lui montre le travail terminé, elle nous répond que c'est bien mais elle voudrait qu'on en fasse plus.

Un soir, nous attendons en vain notre repas. Il n'arrivera jamais !

Partie en ville dans l'après-midi, elle ne revient que tard le soir. Un pneu a crevé sur la route, c'était tout un bazar pour amener la voiture au garage (ça lui apprendra à ne pas avoir de portable). Encore chamboulée par ses mésaventures, elle nous demande si on veut qu'elle nous prépare à manger. On lui répond d'aller se reposer, on a utilisé nos propres réserves. Ce n'est pas vraiment le principe du wwoofing, mais bon. Déjà le midi, elle nous avait demandé de lui donner des ingrédients afin de pouvoir préparer à manger. Difficile de lui expliquer qu'on n'est pas censés payer nos repas car ça ne fait pas parti du deal.

Un beau jour, nous décidons après notre taille de chardons d'aller en ville pour faire quelques courses avec le van de Perrine et Romain. Joy en profite pour nous demander de faire des emplettes pour elle. On sort nos téléphones pour faire une liste de ce qu'elle veut, elle nous dit de les ranger et préfère noter sur un bout de papier. On a oublié qu'elle a horreur de ces appareils. On met près de 45 minutes pour parcourir quelques kilomètres. En revenant, le van s'enlise dans la boue près du portail. Joy arrive d'un pas précipité pendant qu'on essaye de le pousser : laissons le van où il est, de toute façon elle préfère qu'on ne se gare plus près de la porte d'entrée car les traces de pneus abîment le sol. Sur le chemin qui nous amène à la dépendance, elle nous demande de bien marcher au milieu pour ne pas écraser l'herbe. C'est un sentier qu'elle emprunte avec sa propre voiture, c'est quand même normal qu'il ne soit pas parfait ! Elle nous paraît un peu fofolle la madame.

Elle nous propose de rester avec elle un peu plus longtemps que ce qu'on lui a annoncé. Il y a d'autre travail à faire dans un champ qui lui appartient, on pourra dormir sur place dans nos vans. Vu ce qui nous a été proposé jusqu'à présent, on préfère gentiment décliner.

On est content que la semaine se termine enfin. Le dimanche matin, on nettoie de fond en comble notre dépendance. Perrine et Romain voudraient rapprocher leur van (qui est toujours à l'autre bout du jardin) car ça éviterait de faire de longs aller retours pour charger leurs affaires. Joy ne préfère pas, même quand on lui dit que ça va être compliqué de tout porter jusqu'au portail.

Hard, but not impossible ! qu’elle nous dit. Cerise sur le gâteau, elle nous conseille de prendre une brouette pour que ce soit plus facile. Elle veut même déplacer notre van, qui lui n'a pas bougé depuis le premier jour, afin d'éviter qu'on piétine trop son sol. Elle est décidément complètement allumée. On part sans regret !

À quelques minutes des chutes, se trouvent trois grottes qu'on peut parcourir gratuitement. Après une nuit sur un chouette free-camp, on s'y rend armés de lampes frontales.

Heureusement que c'est bien indiqué comme étant une zone à visiter, car dans le cas contraire on n'oserait pas s'y aventurer de peur que ce ne soit pas sécurisé. L'entrée de la première grotte n'est pas rassurante, c'est un gros trou noir qui s'enfonce dans la roche et il n'y a ni échelle, ni marche pour descendre.

On avance doucement en suivant un cours d'eau qui disparaît dans la pénombre. En éteignant les lumières, on peut observer des glow-worms (vers luisants). Il y a des grottes très connues en Nouvelle-Zélande, les Waitomo Caves, où on peut également en observer. Mais non seulement il y a beaucoup de monde, mais surtout ce n'est pas gratuit ! C'est quand même bien plus sympa d'en voir par nos propres moyens, sans une foule de touristes autour de nous.

Leur développement demande des conditions particulières : une grande humidité, une rivière pour pouvoir se nourrir, le tout dans l'obscurité. Les larves construisent une sorte de toile qui produit une substance visqueuse formant des filaments pendants. Elles émettent de la lumière, attirant ainsi les insectes qui se retrouvent piégés dans les filaments. Elles contrôlent cette émission de lumière et peuvent l’arrêter, notamment quand il y a du bruit.

On déambule dans les grottes suivantes en faisant attention où on met les pieds. L'eau est parfois profonde et surtout glacée ! Il faut jouer des pieds et des mains pour éviter de se tremper. Impossible de se perdre, il n'y a qu'un seul chemin. Nous sommes coupés du monde et quand nous arrêtons de parler, on entend absolument rien.

Romain et Perrine se sont bien trouvés, ils sont nés le même jour du même mois. Nous voulons leur offrir un petit quelque chose pour marquer le coup. La veille, on s'éclipse discrètement en prétextant une course, on les rejoindra sur un free-camp. On va faire développer quelques photos prises avec eux qu'on place dans un cadre, ainsi que du papier cadeau.

Le matin de leur anniversaire, on met le réveil très tôt. Romain le parisien est assez matinal, il ne faudrait pas qu'il nous surprenne en train de préparer la surprise ! On refait le coup de la banderole Happy Birthday de l'anniversaire de Camila, accrochée sur notre van cette fois. Ils ne pourront pas la rater en ouvrant la portière ! Claire prépare les fameux pancakes. On emballe le cadeau... Puis on attend. Il faut qu'ils choisissent ce jour pour faire la grasse matinée ! On décide au bout d'un moment d'aller les réveiller au rythme de la musique Joyeux Anniversaire de Patrick Sébastien.

Après un bon petit déjeuner de rois dans notre "salon", on s'arrête dans une ville prendre un verre symbolique. C'est l'occasion d'aller acheter de nouvelles guirlandes pour le van.

Non loin de là se trouvent des chutes d'eau qu'on rejoint par un petit sentier. C'est à celui qui sautera en premier dans le bassin ! Malgré l'eau glaciale, ça rafraîchit bien.

On s'arrête le soir sur le free-camp le plus sympa qu'on ait pu voir jusqu'à présent. C'est un immense terrain vague juste en face de l'océan pacifique sud. Eloigné de la route, on n'entend aucun bruit si ce n'est les vagues qui s'écrasent sur le sable (c'est l'occasion d'aller faire un peu de body-board). Il est tellement grand qu'il est impossible de se retrouver coller aux autres vans et caravanes. On bénéficie d'un grand espace rien que pour nous. Excellent endroit pour fêter un anniversaire !

Ça tombe bien, on a de quoi faire. Les garçons se sont laissés tentés par un excellent rhum néo-zélandais, tandis que les filles sont au cidre (on ne change pas les bonnes habitudes).

On a prévu de préparer des tacos. Le poulet est découpé, les patates sont prêtes à cuire, mais soudain, plus de gaz dans la bonbonne de Perrine et Romain ! Comble du malheur, on n'en a pas plus non plus depuis la cuisson des pancakes du matin. Il faut sacrément pas avoir de chance pour se retrouver le même jour avec deux vans sans gaz.

Les filles se motivent à aller jusqu'à la ville la plus proche pour recharger les bonbonnes. Qu'elles en profitent pour reprendre à boire aussi, car le rhum est vite descendu ! Finalement, elles ne trouveront pas d'endroit pour faire le plein de gaz. On se contente donc de chips pour le reste de la soirée. Et quelle soirée ! On rigole beaucoup, on chante fort, on fait les enfants, et on se couche très tard.

On négocie avec nos hôtes de combiner deux matinées de travail en une seule pour pouvoir profiter d'un jour off entier le lendemain. Ainsi, nous pouvons nous rendre à la pointe de l'île du Nord, le cap Reinga, à 2h de là. Assez isolé, c'est un endroit peu fréquenté nécessitant un aller-retour, délaissé par les touristes qui préfèrent généralement prendre la route du sud dès leur arrivée à Auckland. Il faut bien penser à faire le plein de diesel avant de partir car les stations se font rares, pour ne pas dire inexistantes.

Nous prenons l'unique route pour y accéder, elle vaut vraiment le détour. Nous avons de jolies vues panoramiques, qui donnent simultanément sur la mer et sur de grands champs de moutons et de vaches à perte de vue.

La raison principale qui nous pousse à aller à la pointe nord est le phare du cap, qui symbolise la séparation de la mer de Tasman avec l'océan Pacifique. Un sentier d'une quinzaine de minutes depuis un parking nous en donne l'accès. Cet endroit est sacré pour les maoris. C'est ici que les défunts reprennent la route pour rejoindre Hawaiki, la mythique terre des origines des Polynésiens. On peut observer au large les eaux instables provoquées par la rencontre entre l'océan et la mer. Forcément, il se met à pleuvoir une fois arrivés là bas ! On commence à connaître la météo du pays, et on a juste à attendre une dizaine de minutes que le soleil revienne.

Nos après-midi au wwoofing sont pour les deux Romain l'occasion d'aller tester les cannes à pêche qui n'ont jamais servi jusqu'à présent.

Dave, grand amateur, se fait un plaisir de fournir des hameçons et de gros appâts sortis tout droit du congélateur. Il montre comment s'y prendre car nous n'en avons jamais fait de notre vie, et c'est confiants que nous partons sur la plage. Le règlement est très strict en Nouvelle-Zélande, il faut un permis pour pouvoir pêcher dans les lacs et les rivières, mais aucun est nécessaire au niveau de la mer. Ça tombe bien, elle est juste à côté.

Ce soir, il y a du poisson au menu les filles ! Malheureusement, après trois bonnes heures passées sans succès à attendre une prise, il faut se résoudre à l'évidence, on va manger des pâtes.

Déterminés à ne pas rester sur un échec, l'expérience est retentée le jour d'après, puis le suivant... En vain ! Pourtant ce n'est pas faute d'essayer différentes approches (en s'avançant dans l'océan jusqu'à avoir l'eau au niveau des cuisses, ou en escaladant des rochers) et plusieurs spots, quitte à prendre le van ! Même en suivant les conseils de Dave qui nous dit d'aller à un endroit précis à une quinzaine de minutes en voiture, aucun poisson n'est pêché là-bas.

On arrivera même à perdre l'hameçon lors d'un lancer ! On ira s'en procurer un autre dans un magasin situé non loin.

Dave, amusé de nous voir sans cesse revenir bredouille, propose de nous accompagner la fois d'après. Il prend sa canne à pêche de compétition et nous fait monter dans sa voiturette qui file à 90km/h sur la plage. Le trajet est génial !

Soudain, il s'arrête sur le rivage. Des gens sont en train de remonter un requin ! Un vrai de vrai ! On n'y croit pas jusqu'à ce qu'on le voit sortir la tête de l'eau. Tout le monde a l'air de trouver ça normal, mais nous on est à la fois choqués et amusés. Dire que la veille on était tranquillement en train de pêcher les pieds dans l'eau !

On apprend qu'il doit y en avoir une dizaine actuellement dans la baie. Des appâts ont été jetés au large depuis un bateau pour les attirer. Leur chair n'est pas mangeable, car toxique. Ils ont simplement attrapé celui-ci pour le plaisir de pêcher, et finissent par le relâcher après avoir immortalisé l'instant sur des photos. La manœuvre est délicate, il faut maintenir sa queue entre les jambes pour pouvoir couper le fil de pêche. De cette façon, le requin est privé de tout mouvement et ne peut pas se retourner pour mordre. Et il n'a pas l'air content ! On le voit disparaître doucement dans l'eau pendant qu'il s'éloigne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ira se baigner.

Avec la présence des requins, Dave nous annonce qu'on a 3% de chance d'attraper quoi que ce soit. Tous les poissons ont fui ! Vu qu'on est là et qu'il fait beau, on tente tout de même le coup. En plus notre hôte nous offre les bières ! Ça nous permet de discuter un peu avec lui. Sous ses allures de gaillard pas bavard, il est très sympathique et nous fait partager le bonheur qu'il a de vivre ici. Pour rien au monde il ne déménagerait, on le comprend.

Malgré nos tentatives répétées, on ne pêche rien, comme Dave l'avait prédit. Il a l'air de s'y connaître, comme le prouve à l'accueil une photo de lui tenant fièrement un énorme espadon de 190 kilos. Du coup, on lui fait confiance ! On ne ramène pas de poisson, mais on aura vu un requin. Ça valait le coup !

Romain et Perrine vont vendre leur maison sur roulettes dans quelques jours à Auckland, ils ont déjà une bonne dizaine de visites prévues. C'est le moment de remettre de l'ordre dans leur van pour le rendre le plus attrayant possible aux yeux des potentiels acheteurs.

Nous en profitons pour faire de même avec le nôtre pour faire un peu de rangement. On le vide complètement et on pose tout notre bric-à-brac dans l'appartement. Romain et Perrine font de même, et en quelques minutes le salon se transforme en véritable squat ! On enlève même les rideaux et les matelas pour les nettoyer.

On fait un peu de bricolage au niveau de la cuisine, Dave nous prête ses outils bien utiles et vient même nous donner un coup de main. On vérifie également les différents niveaux du moteur (huile, radiateur, frein, direction assistée). En passant de l'anti-rouille sur la plaque de gaz posée sur la terrasse, de vilaines traces du produit chimique s'imprègnent sur les pavés du sol. Il faut frotter fort et plusieurs fois pour que ça disparaisse ! Deuxième bêtise en 3 jours qui fait beaucoup rire tout le monde !

En voyant un jour une voiture de police se garer sur le parking, on pense que c'est en rapport avec le fait qu'on a forcé sur la porte du garage de nos hôtes afin de l'ouvrir. N'importe quoi ! On comprend en fait que Dave a un second métier, il est représentant des forces de l'ordre. Il est tout content de nous présenter son arme de poing, ainsi que son taser (qu'il affectionne particulièrement). Il nous autorise à prendre des photos avec avec les gilets pare-balles, à condition que les armes n'apparaissent pas.

Un matin, il nous demande de déplacer nos vans car de nouveaux occupants vont arriver dans l'appartement d'à côté. Un homme prend des photos, on se dit que c'est un touriste. Puis on voit débarquer un camion rempli de femmes et d'enfants, c'est une grande famille !

Dave nous confie plus tard que l'homme était en fait un agent en civil, et que les femmes et les enfants étaient sous la protection de la police, battus par leurs maris et pères. Le matin où on les a vus, une descente de police était en cours pour arrêter les hommes violents. Ils ont utilisé les appartements de Dave pour réaliser la mission, et ne sont restés qu'une demi-journée.

Les autres matinées de travail sont aussi tranquilles que les précédentes. Dave et Debbie nous demandent de nettoyer leurs voitures, on en profite pour laver l'extérieur de nos vans. On passe des coups de tondeuse par-ci par-là, ou on aide Dave à vider son réservoir d'eau de pluie. C'est lui qui fait la plus grosse partie du travail !

On profite d'une après-midi ensoleillée pour siroter des verres de vin et quelques bières. Les filles veulent se joindre aux garçons, mais ils ont bu tout leur cidre ! Cette histoire se finit en concours de lutte sur la plage. On rigole bien avec Perrine et Romain, ils vont nous manquer ces parisiens ! Beloooooong !

On arrive déjà à la fin de la semaine. Le jour du départ, notre dernière tâche consiste simplement à nettoyer notre appartement.

Dave nous invite à entrer chez lui afin de nous faire goûter sa bière artisanale. Bien qu'on lui dise que nous sommes sur le point de prendre le volant, ça ne l'empêche pas de servir une pinte à chacun ! Au moment des adieux, il nous dit de revenir quand on veut, il a apprécié notre séjour avec eux, idem pour nous. Malheureusement, on ne reviendra plus dans le Northland, mais on se souviendra d'eux.

En arrivant sur Auckland, nous commençons par aller dans un garage pour changer les filtres à air et à diesel du van. On va désormais se retrouver seuls sur les routes, autant être à jour sur l'entretien du moteur, d'autant plus qu'on n'a aucune idée de quand ont été faites les dernières révisions.

Le fait d'avoir parcouru tant de kilomètres depuis Hastings nous a donné une bien meilleure confiance envers notre troisième compagnon. On n'était pas très serein à l'idée de parcourir 600km d'un coup pour aller dans le Northland, mais on sent dorénavant qu'il pourra nous emmener sans encombre d'un bout à l'autre de la Nouvelle-Zélande.

Le long d'une gravel road (encore une), on croise des sangliers qui se baladent librement tout autour de nous. On s'arrête pour demander à l'homme qu'on aperçoit si on peut descendre du van et s'en approcher. Le voici qu'il nous invite à passer la clôture de chez lui ! Clôture qui ne sert manifestement à rien puisqu'elle n'empêche pas les animaux de se retrouver sur la route. Il ouvre la porte d'une carcasse de voiture pour en sortir un marcassin âgé d'à peine 3 semaines qu'on s'empresse de porter comme un bébé. Ca grouine beaucoup mais c'est adorable et une fois enlacé, ça se love dans le creux des bras dans le silence le plus total. Les gros sangliers quant à eux semblent apprivoisés et se comportent comme des animaux de compagnie : il suffit de leur gratter le ventre pour qu'ils se laissent tomber au sol dans l'attente de caresses.

On discute avec le kiwi, nommé Stu, il est très agréable malgré son accent de bon campagnard à couper au couteau. Il vit dans ce coin perdu depuis maintes années et habite dans une petite maisonnette en face. Il ne vend pas ses animaux et ne les mange pas non plus, il vit seulement en harmonie avec eux. Il est très amusé d'apprendre que son petit sanctuaire qui ne paie pas de mine est renseigné dans "les choses à faire" sur Campermate !

On discute pendant une bonne heure et après avoir failli perdre une main en donnant quelques bouts de pain aux sangliers, on reprend la route, contents d'avoir fait cette rencontre fortuite et enrichissante.

Nichée dans la péninsule du Coromandel, la plage Cathedral Cove avec son arche naturelle taillée dans la roche est considérée comme une des plus belles du pays. Elle est devenue célèbre grâce au film Le monde de Narnia dans lequel certaines scènes ont été tournées à cet endroit. Il fait beau, on compte bien en profiter surtout que la météo peut changer très rapidement. Un circuit de randonnée permet d'arriver sur la plage, mais en voyant des panneaux de location de kayaks permettant l'accès par l'océan, on a la bonne idée d'utiliser les nôtres !

Après quelques délicates manipulations du haut du toit du van pour descendre tout le matériel, on s'aventure dans les eaux profondes.

Très prisée par les touristes, on redoute un peu la forte affluence de la fameuse plage. Heureusement, sortant tout juste de l'hiver et étant en pleine semaine hors vacances scolaires, on a la bonne surprise de ne pas trop voir de monde. La plage n'est pas vide mais les promeneurs sont éparpillés, on conserve le sentiment de tranquillité éprouvé pendant le temps passé à glisser sur l'eau.

La plage est très belle et on prend le temps de marcher au bord de l'eau turquoise en observant les superbes rocks de calcaire formés par l'érosion et le vent. La grande arche surplombant et séparant la plage en deux est fidèle à sa réputation.

Autrefois connue pour ses mines d'or et d'argent ayant fait l'objet d'une véritable ruée vers l'or, la région du Coromandel regorge aujourd'hui d'artefacts de ce passé : rails, wagons, ruines, tunnels qui peuvent être visités sur de courtes randonnées. On part faire la Collins Drive Loop, dont le principal intérêt est de traverser un tunnel de 500 mètres traversant une montagne et dans lequel circulait un petit train autrefois.

La montée est rude avec un sacré dénivelé, on est contents de voir au bout d'une quarantaine de minutes l'entrée du tunnel qui est plongé dans le noir le plus total. Heureusement nous avons prévu le coup, nous avons nos lampes frontales (cadeau de départ de nos parisiens) !

On s'enfonce tels des aventuriers dans ce trou sombre, non sans crainte de se faire poursuivre par une créature sortie tout d'un droit d'un film d'horreur. La traversée n'est pas compliquée jusqu'au moment où on passe devant un embranchement. Courageux mais pas téméraires, on décide de rester sur l'axe principal. C'est impressionnant de s'imaginer qu'un train pouvait passer, tant celui-ci est étroit. On croise quelques verts luisants avant d'apercevoir la sortie.

Au final, c'était fun, gratuit, et la randonnée était courte ! On en profite pour aller visiter la mine de Martha, une immense mine d'or à ciel ouvert de 250 mètres de profondeur encore en activité, dont l'exploitation date de la fin des années 1800.

En quittant le Coromandel, on s'arrête quelques jours sur Tauranga, la plus grande ville de la région de Bay of Plenty, pour visiter les alentours. Elle possède le plus gros port industriel du pays, surtout en matière d'exportation de bois. On peut voir d'énormes cargos entrer et sortir de la baie. On constate qu'il n'y a pas grand chose à faire, du moins qui nous intéresse. En plus, le temps est nuageux et il pleut beaucoup !

C'est l'occasion de rattraper le retard de trois mois qui a été pris dans la rédaction du blog. C'est que ça demande du temps et de la dévotion ! Ce ne sont pas les free-camps qui manquent dans le coin, donc pas de problème pour se poser à un endroit.

On s'arrête faire une courte randonnée pour aller admirer les Wairere Falls, des chutes d'eau de 153 mètres, les plus hautes de l'île du Nord. Le chemin est bien raide pour aller jusqu'au look out (vue), on n'a pas la motivation de faire une heure de marche en plus pour arriver en haut des chutes.

À force de s'obstiner à faire des marches en claquettes, il arrive ce qui devait arriver, Romain se coupe le pied en trébuchant. Heureusement que Claire, bien que mécontente, est au petits soins et lui prodigue les premiers soins !

On entend parler d'une île située au large de la Nouvelle Zélande, à 48 kilomètres de Whakatane. Il s'y trouve le volcan sous marin le plus actif du pays, dont la partie émergée s'appelle White Island. En général les volcans ne se visitent pas, surtout quand ils sont en activité. Réservés à des scientifiques téméraires, ils sont interdits au grand public. Cependant, le cratère se trouvant au niveau de la mer, c'est le volcan le plus accessible au monde. Des entreprises ont flairé le bon filon, et des guides professionnels encadrent des excursions avec beaucoup de précautions. Ni une, ni deux, on veut aller voir ça !

On nous met dans le bain dès notre arrivée au point de rendez-vous avant le départ en bateau. On lit les conditions de sécurité, dont voici certains passages :

"White Island est un volcan actif. Le sol peut y être instable et inégal. Il y a beaucoup de zones très chaudes et les émissions de gaz y sont continuelles. Notre équipe va faire tout le nécessaire pour identifier et minimiser les dangers potentiels. Il faudra par contre suivre nos instructions à tout moment"

"C'est un milieu acide, ce qui peut causer la décoloration des vêtements et des bijoux. Notre société ne prend pas la responsabilité pour les dégâts de vos biens, pour les perturbations de votre voyage ou pour les blessures mentales."

"Sous la loi néo-zélandaise, il est très peu probable que vous puissiez nous poursuivre en justice si vous êtes blessé. Pour cette raison, nous recommandons à chaque touriste une assurance tout risque qui couvrirait toutes blessures occasionnées en participant à cette activité."

Ca promet !

La croisière qui nous transporte à proximité du volcan dure un peu plus d'une heure. L'océan est agité et nous secoue pas mal. Le personnel nous avait prévenu, mais on ne s'attendait pas à voir autant de personnes malades ! Près de la moitié des passagers ont le mal de mer, beaucoup se lèvent pour aller prendre l'air à l'arrière du bateau, certains utilisent les sacs mis à disposition... Le voyage nous amuse beaucoup, on rit quand le bateau passe sur la houle qui creuse des trous de deux mètres. Jusqu'à ce que Claire se sente mal ! Nausée, mal de ventre, elle part prendre l'air à son tour. Le personnel est aux petits soins en fournissant serviettes mouillées et couvertures. Elle rigole beaucoup moins d'un coup !

On nous fournit casque de protection, masque à gaz et gilet de sauvetage (rien que ça !). Le transfert entre le bateau de croisière et l'île s'effectue en bateau pneumatique. Par groupe de six personnes, on accoste sur un ponton au pied du volcan. Le capitaine est rôdé à la manœuvre, ce n'est pas évident de grimper l'échelle entre deux grosses vagues, sans tomber à l'eau à proximité des rochers.

On découvre les vestiges d'une ancienne mine de soufre qui exploitait autrefois les ressources du volcan. En 1914, une paroi du cratère s'est effondrée, détruisant les constructions et tuant les onze ouvriers dormants à l'intérieur. On ne retrouvera jamais les corps de ces malheureux. Les ruines en décomposition sont rongées par la corrosion et témoignent d'un erreur à ne plus commettre. L'île est inhabitable !

On avance en file indienne en découvrant le spectacle qui s'offre à nous. La consigne qui impose de rester sur le chemin emprunté par les deux guides aux casques rouges semble superflue, car personne n'oserait pratiquer le hors piste dans un environnement aussi hostile. On apprend que les éruptions du volcan sont de type strombolien, c'est à dire qu'il émet des coulées de lave et des explosions qui peuvent entraîner un changement rapide de la topographie du cratère et du paysage environnant. Une puissante odeur de souffre flotte dans l'air.

Comment décrire un tel spectacle ? On a l'impression d'être sur une autre planète. Le sol est gris, constellé de roches jaunes. Des mares de boues en ébullition côtoient des cheminées qui crachent des gaz brûlants. La température de certaines fumerolles avoisine les 800 degrés ! Quand la roche n'est pas blanche ou jaune, elle est carrément rouge.

Nous circulons en contournant des rochers de plusieurs mètres. Le guide nous explique que ce sont des morceaux de laves durcis projetés par la dernière éruption majeure en 2012 qui a duré un an. Il y a de quoi écraser une voiture ! On se demande à quoi serviraient nos casques dans une situation pareille.

On approche du centre du cratère. Une brume blanche recouvre un lac d’acide bouillonnant à la couleur verdâtre entourée de dépôts de soufre. L'eau est à 130° C ! Une éruption en l'an 2000 a formé ce lac en moins de cinq heures. De la fumée épaisse s'en échappe. Il ne s'agit pas du signe annonciateur d'une éruption, c'est simplement de la vapeur d'eau. Le paysage est parsemé de cristaux de soufre jaune fluorescent et de coulées orange et grises. Nos guides nous défendent de nous approcher trop près et demandent de respecter une distance de sécurité.

On continue le tour pour revenir doucement au ponton. Le sol, couvert de cendre, ressemble à du béton. Les guides rendent la visite intéressante et instructive, en nous donnant des explications sur le passé de White Island et sur son activité volcanique d’hier et aujourd'hui. Ils nous proposent de goûter l'eau volcanique de petits "ruisseaux". On s'exécute en trempant un doigt : la première a un goût métallique tandis que la seconde est plus acidulée. On a connu meilleure eau de source !

Il est temps de revenir sur le bateau, on mange un morceau en attendant le départ. Le retour s'avère moins périlleux, car on surfe sur les vagues au lieu de les prendre de plein fouet. Aucun mal de mer n'est à déplorer. Une super journée s'achève, on en a pris plein les yeux et on est contents que le volcan n'ait pas choisi ce jour pour se mettre en colère !

La région autour de Rotorua étant parsemée de lacs, on s'arrête manger autour de deux d'entre eux. Comme leurs noms en maori l'indiquent, le Titikapu Lake est d'une couleur bleu turquoise, tandis que le Rotokakahi Lake est d'un vert sombre. Ces différences s'expliquent par leur fond : le premier est composé de roches volcaniques et le second de sable. Les deux lacs sont séparés de quelques centaines de mètres, et un point de vue permet de les contempler en même temps. La journée est ensoleillée, on en profite.

En arrivant à Rotorua, on se gare immédiatement sur l'un des deux seuls free-camps de la ville. Il y a beaucoup de véhicules qui veulent passer la nuit dans le coin et peu d'emplacements, les places libres sont rares !

On va visiter le centre à pied. On passe devant des étangs remplis de soufre, des pétales en recouvrent un second, les couleurs sont particulièrement belles au printemps.

En descendant vers le Sud, on s'arrête contempler quelques merveilles de la nature.

Mud Pools et Rainbow Mountain Scenic Reserve : des piscines de boue fumantes et un chemin menant à un étang de couleur turquoise.

BigSteamy Lake : un lac vert fumant à l'eau chaude

On prend en auto-stop un jeune néo-zélandais de 23 ans qui revient d'un voyage en Afrique du Sud. Très sympathique, il tente de rallier Auckland à Wanaka sur l'île du Sud. Le soir, il dort dans les forêts ou en bord de rivière quand il est coincé dans la campagne. Rien ne le gêne, pas même de se faire lâcher au milieu de nul part sous la pluie ! Un vrai débrouillard !

On fait une halte au niveau d'une station hydro-électrique qui fournit 15% de l'énergie du pays. Plusieurs fois par jour, les vannes sont ouvertes afin de délester l'eau d'un lac artificiel. À 14h précisément, on se rend sur le pont surplombant la rivière. Une alarme retentit et c'est parti pour une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. En quelques minutes, ce qui apparaît comme étant le lit d'un cours d'eau asséché se transforme en véritables rapides de plusieurs mètres de profondeur. Le silence a laissé place au bruit des trombes d'eau qui se déversent entre les rochers.

Le spectacle terminé, on en profite pour aller voir quelques dizaines de mètres plus loin le lieu qui a servi de tournage à la scène des nains qui s'échappent dans des tonneaux de la prison des elfes dans le Hobbit !

On longe ensuite la rivière pour arriver aux Huka Falls, un des coins les plus photographiés de Nouvelle-Zélande. La hauteur de la chute n'est pas extraordinaire, c'est plutôt une cascade, mais c'est son impressionnant débit qui fait sa réputation. 220000 litres d'eau sont déversés à chaque instant, plusieurs piscines olympiques pourraient être remplies à la minute ! La rivière, qui draine le lac Taupo, passe de 100 mètres de largeur à seulement 15 mètres dans un canyon, ce qui explique l'augmentation importante du flux au niveau de la cascade. La pression est tellement forte que les milliards de bulles formées contenant de l'oxygène rendent la couleur de l'eau turquoise. Même si ça donne envie de tremper les pieds, il est formellement interdit de se baigner, ce qu'on peut aisément comprendre.

On se dirige toujours un peu plus vers le sud avec la prochaine étape du voyage, le parc national du Tongariro, classé à l'UNESCO pour la qualité de ses paysages naturels et pour son patrimoine culturel et spirituel. Plusieurs sommets montagneux sont désignés comme tapu, des lieux extrêmement sacrés aux yeux des maoris. Avec plus d'un million de visiteurs par an, c'est le parc le plus visité de Nouvelle-Zélande. Trois grands volcans en activité s'y trouvent : Tongariro, Ngauruhoe et Ruapehu. Qui dit activité ne signifie pas qu'ils sont en éruption et qu'ils débordent de lave ! On entend par là qu'ils connaissent plusieurs réveils par siècle.

Le Tongariro Alpine Crossing est une randonnée réputée de presque 20 km, que les amoureux de la marche ne doivent manquer sous aucun prétexte ! Le circuit passe au milieu du parc, traverse un désert alpin, descend dans un cratère, contourne des lacs couleur émeraude, longe des sources brûlantes et s'achève dans une forêt vierge.

On est fin septembre, la saison du printemps est déjà bien entamée, mais la neige persiste là haut, le sentier va être parsemé d'embûches ! Revenir sur l'île du Nord n'est pas prévu au programme. De plus le circuit est un véritable boulevard l'été, les randonneurs se suivent en file indienne. On ne veut absolument pas connaître ça. On n'a pas d'autre choix que de faire cette aventure incontournable dans les jours qui suivent.

Après renseignements, il est préférable de louer des crampons car il risque y avoir des passages glacés et de la neige en abondance.

On dort non loin du départ du circuit, sur un free-camp perdu au milieu de nul part. Au bout d'une gravel road, sans réseau, sans lumière, toilettes sèches et seuls au monde ! On ressort les duvets car on est montés en altitude et il ne fait pas chaud. Réveillés à 5h du matin, on prépare les sacs : Bananes, barres de céréales, sandwiches, bouteille d'eau, vêtements chauds, lunettes de soleil, couverture de survie et trousse de premiers secours.

À l'aube le temps est bien maussade, on ne voit pas les montagnes à cause du brouillard. On espère que ça va se lever.

Sur le parking du départ à Mangatepopo, il y a déjà du monde. On parle avec trois amis malaisiens qui reviennent tout juste de la randonnée. Ils sont partis à 2h du matin ces cinglés ! Lampe frontale sur la tête et neige dans la barbe, ils ont dû faire demi-tour car les traces de pas des randonneurs de la veille avaient disparu dans la nuit, impossible de se repérer. Ils nous confirment qu'on a bien fait de prendre des crampons.

La marche commence, on suit un sentier rocailleux qui longe un cours d'eau. La végétation aride se limite à quelques bruyères et tussacks (variété de touffes d'herbe). Nous sommes sur les traces de Frodon et Sam ! Au milieu des roches rouges volcaniques, on comprend les choix de Peter Jackson qui a choisi de poser ses caméras dans le parc pour représenter l'inquiétant Mordor.

Des planches en bois facilitent la marche qui s'apparente à un simple échauffement. On traverse d'anciens lacs de lave solidifiés et on croise les premières traces de neige.

Des bornes indiquent tous les kilomètres la distance qu'on vient de parcourir.

L'ascension commence à la jonction entre les monts Tongariro et Ngauruhoe, au niveau d'un grand panneau STOP.

Êtes-vous bien préparé ?

Vous êtes-vous renseigné sur les conditions météorologiques et les risques d'éruption ?

Un beau dénivelé nous attend et la neige devient omniprésente. Le soleil fait timidement son apparition pendant qu'on prend de la hauteur.

Au terme de la première ascension, on arrive au pied d'un immense cratère qu'il faut traverser. Malheureusement, le temps se dégrade et on perd nos repères devant ce grand espace blanc. On peine à voir les piquets indiquant le chemin, la neige commence à tomber ! On ne voit absolument plus rien, et on s'arrête afin de prendre une décision pendant qu'un couple de randonneurs disparaît peu à peu dans le brouillard devant nous. Par mesure de sécurité, on préfère revenir en arrière car on ne la sent vraiment pas cette histoire !

Déçus, on entame le chemin du retour. À contre vent, la neige tombante nous fouette le visage, on avance presque les yeux fermés. On croise plusieurs groupes menés par des guides. On pourrait les suivre, mais à quoi bon faire la randonnée si on ne peut pas profiter du paysage ? Tant pis, on commence à faire des plans pour cet été, on aura qu'à revenir sur l'île du Nord pour retenter notre chance.

En bas de la descente, voilà que le brouillard disparaît et que le soleil revient. Bon eh bien on se motive et on se refait la montée, 3 km l'aller-retour ! De nouveau au niveau du premier cratère, on distingue au loin le sommet du second, le Red Crater, dernière montée du trek et point culminant du Tongariro Crossing : 1886 mètres d'altitude. On constate qu'on n'était pas bien loin du bout !

Le brouillard dissipé, on peut enfin avancer en toute tranquillité. On enfile les crampons, car la dernière montée est sévère. La neige et le vent ont créé de superbes sculptures de glace sur les rochers environnants.

Entre gros nuages et éclaircies, on arrive enfin au sommet, qui marque la moitié de la randonnée. La vue est magnifique, on aperçoit le lac Taupo au loin et on a un beau panorama sur le parc national. On se met à l'abri du vent pour déjeuner, proche du cratère rouge. Le sol du volcan en activité nous tient au chaud.

Par intermittence, le volcan Ngauruhoe se révèle entre deux couches de nuages. Malheureusement on n'en voit pas le sommet !

Pendant la saison estivale, des bus situés à l'arrivée du circuit ramènent les randonneurs au parking de départ pour récupérer les voitures. Actuellement, aucun bus ne fait la navette... Du coup, on est obligés de redescendre par là où on est arrivés. On est plutôt satisfaits car on a vu l'essentiel des paysages. Les lacs couleur émeraude présents sur le chemin sont cachés sous la neige, le volcan Tongariro est invisible dans le brouillard et la descente de l'autre côté ne propose guère plus niveau paysage. Après nos 6 heures de péripéties, il est temps de faire le chemin retour.

La descente est glissante, on tombe quelques fois malgré les crampons, et ça nous fait bien rire. Des bâtons de marche n'auraient pas été de trop.

On croise un kiwi d'un certain âge sur le sentier du retour, il vient de tenter l'ascension du volcan Ngauruhoe. À cause des mauvaises conditions, il a dû renoncer à mi-chemin. En discutant, voilà que la montagne se dévoile pour de bon. On peut enfin admirer la montagne du Destin dans toute sa splendeur !

Il nous faut plus de 3h pour revenir au parking, la neige du matin a fondue sur le sentier du bas et les températures s'adoucissent. On jette un dernier coup d'œil aux montagnes qui s'éloignent derrière nous.

Au total, on aura parcouru pratiquement 20 km, soit l'équivalent de la randonnée si on l'avait faite d'un bout à l'autre. C'est fatigués qu'on regagne le van, mais satisfaits de notre journée !

À cause de la mauvaise météo, nous restons deux jours sur un free-camp en bord de plage, à rattraper le retard dans le blog (sic) et à planifier la suite du voyage. On attend impatiemment le retour du beau temps pour pouvoir faire une randonnée dans le parc national d'Egmont, situé à une vingtaine de minutes de la ville.

New Plymouth possède des free-camps autorisant tout type de véhicule, self-contained ou non. On y trouve donc de tout, de la simple voiture jusqu'au gros bus aménagé. Chaque parking a ses règles, soit une zone entière est dédiée, soit uniquement des emplacements précis. Il faut bien lire les pancartes avant de se garer !

On va faire un tour dans dans le centre ville où se trouve une boulangerie française tenue par des bretons. Arrêt obligé lorsqu'on est parti de son pays depuis plusieurs mois ! Difficile d'expliquer cette douce sensation de voir un bout de chez soi à l'autre bout du monde. Bon le prix des chocolatines (qu'ils osent appeler pains aux chocolat) et des croissants sont affolants, mais c'est agréable d'entendre de la musique française et de voir des pancartes écrites dans notre langue.

On va visiter le musée Puke Ariki, qui regroupe plusieurs centres d'intérêt. Il propose une exposition permanente sur l'histoire maori, mais aussi sur la faune et la flore de la Nouvelle-Zélande. En sous-sol, des expositions temporaires sur divers sujets sont mis en avant. En l'occurrence, les meilleurs photographies du siècle lors de notre visite.

On voit pour la première fois des kiwis ! Mais empaillés... Ce sont d'assez grosses bestioles endémiques, dont les œufs (couvés par les mâles) se rapprochent de ceux de l'autruche.

Emblème de la Nouvelle-Zélande, il est tellement associé au pays qu'on utilise son nom pour désigner sa population. Il est cependant difficile d'en voir un dans son habitat naturel, car l'oiseau est craintif et ne sort que la nuit. On préférerait éviter d'aller dans un zoo pour les voir enfermés. Le meilleur moyen d'en apercevoir reste de se rendre avec un guide dans des parcs protégés, mais on ne désespère pas d'en débusquer par nos propres moyens.

On prend une douche bien méritée dans les toilettes handicapées d'un jardin botanique. Elles sont gratuites, sans limite de temps, il y a une bonne pression, alors pourquoi se priver !?

Puis nous prenons la direction d'une réserve aux allures de Jurassic Park. Entouré d'une immense clôture de 8 km de long, l'association qui s'en occupe essaye de recréer l'environnement dans lequel évoluait la biodiversité autrefois.

Deux portails électriques se trouvent à l'entrée, ainsi que des panneaux explicatifs. La réserve est ouverte aux visiteurs de jour comme de nuit, et on peut même dormir gratuitement sur place dans nos véhicules. En 2004, l'association a levé un fond de 2 millions de dollars pour construire la clôture. Elle est assez haute pour empêcher le passage des animaux sauteurs, aux bouts arrondis pour les animaux grimpeurs, et creusée profondément dans le sol pour les animaux fouisseurs. À l'intérieur, ils ont éradiqué les nuisibles importés par l'homme après la colonisation (opossums, rats, lièvres, hermines, furets, chats) qui y proliféraient au détriment de la faune et de la flore. Des pièges sont encore utilisés pour supprimer les irréductibles. Puis ils ont réintroduit une dizaine d'espèces d'oiseaux et replanté de nombreux arbres.

Pour en revenir au kiwi, il en existe 5 espèces différentes, réparties sur des zones géographiques bien spécifiques. Il ne vole pas car ses ailes ne se sont pas développées pour la simple et bonne raison qu'autrefois il n'y avait pas de prédateur terrestre sur le territoire. L'introduction de nouvelles espèces a conduit à l'extermination presque totale de ces petites bêtes.

En voie de disparition, l'espèce est protégée avec une loi d'absolue protection depuis 1921. Sa population est aujourd'hui remontée à environ 70 000 individus. Elle était de plus de 10 millions avant l'arrivée des premiers colons.

De nombreux kiwis se trouvent dans la réserve. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, on s'organise une balade de nuit pour espérer en croiser !

Chaussettes hautes pour éviter les piqûres de sandflies et lampes frontales sur la tête, on s'enfonce dans la forêt en essayant de faire le moins de bruit possible.

Malheureusement, nous faisons chou blanc. On a beau se faire discret, on arrive tout juste entendre le cri étrange qu'ils produisent. Devant nous, de longues marches s'enfoncent en hauteur dans la pénombre de notre faisceau de lumière. On garde de sacrées courbatures de la randonnée de la veille ! On finit par rebrousser chemin au bout de 30 min.

On retente la même expérience le lendemain soir. Pendant un instant persuadé d'être à quelques mètres d'un kiwi, il faut un moment pour se rendre compte qu'on a simplement affaire à une chouette... Quelques minutes après, il y en a un qui passe juste à côté de nous, on entend le bruit de ses pattes courir sur les feuilles mortes. On essaye de le suivre mais il s'enfonce bien trop loin dans la forêt. Tant pis ce ne sera pas pour cette fois non plus, deuxième échec cuisant !

On se console en se faisant cuire des pancakes le lendemain matin.

En partant, nous prenons en auto-stop Vincent, un français qui vient d'arriver en Nouvelle-Zélande il y a un mois. C'est enrichissant de faire quelques kilomètres avec toutes ces personnes qui marchent en bord de route le pouce levé. Elles sont généralement de bonne compagnie et permettent des échanges intéressants sur les différentes façons de voyager.

On se dirige vers le cap Palliser, à l'extrême sud de l'île. Après être allés tout au nord, cela nous paraît comme une évidence d'aller au point le plus au sud, la boucle sera ainsi bouclée !

Nous croisons un troupeau de bovins au beau milieu de la route, il faut carrément s'arrêter pour les laisser passer. On se retrouve cernés, il y en a partout autour de nous. Le fermier transporte les veaux dans une remorque, ça motive les mamans à avancer pour récupérer leurs petits !

On part faire une marche de 2h pour admirer des formations rocheuses, les Putangirua Pinnacles. Ce sont des colonnes de roche formées par l'érosion due aux eaux de pluie.

Dans le Seigneurs des Anneaux (encore ?) , ce décor a servi dans le troisième film pour illustrer la route vers l’antre de l’armée des morts sous la montagne. On y retrouve bien l’ambiance lugubre, silencieuse et oppressante tel qu’elle est dépeinte dans le film. Il faut dire que cette curiosité géologique naturelle confère une touche de surnaturel indéniable. On voudrait presque que le temps se gâte pour se sentir plus en immersion !

Première chose que nous faisons à notre arrivée, nous filons à l'aéroport ! Non pas qu'on veuille quitter ce magnifique pays, mais c'est un endroit à ne pas manquer quand on est fan du Seigneur des Anneaux (enfin surtout pour Romain).

Depuis le succès planétaire des trilogies, l’aéroport de Wellington conserve une décoration monumentale dédiée au travail de Peter Jackson sur l’univers de Tolkien.

Les voyageurs du monde entier peuvent admirer un Gandalf chevauchant un immense aigle, suspendu au dessus d’une salle d’embarquement. Le dragon Smaug a aussi investi les lieux. Sur près de 3 mètres de haut pour plus de 4 mètres de long et 2,5 mètres de large, la sculpture correspond à 75% des proportions de la créature du film. Seule la sculpture gigantesque de Gollum plus vraie que nature en train d’attraper un poisson a été enlevée.

Quand les trilogies sont sorties au cinéma, les avions de la compagnie nationale Air New-Zealand s'étaient parés des couleurs de la Terre du Milieu. Les consignes de sécurité à bord étaient même présentées par des personnages des films et par Peter Jackson lui même !

Il ne fait pas bon de se promener dans la capitale néo-zélandaise par les temps qui courent. On a eu de la chance le premier jour, mais celui d'après est catastrophique niveau météo. Il pleut sans cesse, mais c'est surtout le vent qui est la source de tous nos malheurs. La ville est réputée pour ses rafales quotidiennes même les jours ensoleillés, mais c'est très désagréable d'y séjourner par mauvais temps ! La réputation est prise avec humour, comme en témoigne un panneau inspiré de celui d'Hollywood.

En laissant les claquettes devant le van, une d'entre elles est emportée par une bourrasque. On n'a plus qu'à jeter la seconde ! Dès qu'on ouvre une porte, tout s'envole à l'intérieur. En refermant, les rideaux se retrouvent coincés à l'extérieur. Impossible de laisser le coffre ouvert pour prendre quoi que ce soit, et il fait froid ! C'est un calvaire d'aller jusqu'aux toilettes, et ne parlons pas de la vaisselle qui s'envole lorsqu'on essaye de la faire.

On tente le second free-camp de la ville, en espérant qu'il y aura moins de vent. C'est encore pire ! Le van bouge dans tous les sens, les kayaks remuent et se soulèvent sur le toit, les sangles cognent sur la carrosserie. On n'arrivera jamais à dormir.

On va visiter Te Papa, le plus grand musée de Nouvelle-Zélande. Qu'importe le mauvais temps, on sera en intérieur et au sec !

Le bâtiment regroupe de nombreuses choses, de l'histoire maori jusqu'à l'explication de l'activité volcanique, en passant par la biologie et l'art. Il est totalement gratuit, ce qui peut surprendre quand on voit la qualité de ce qui est proposé. Accueillant plus d'un million de visiteurs par an, le musée est aussi à destination des enfants, car il est très interactif et ludique. On peut rester un moment devant une animation, à jouer, regarder des films, répéter des sons... Très réputé, c'est un endroit incontournable lors d'un passage en ville.

On a été frappés par la richesse du contenu de toute la partie sur l’histoire moderne du pays : Découvertes, avancées sociales, colonialisme, guerres, héros inconnus, et mode de vie sont mis à l’honneur. On apprend l'existence du traité de Waitangi, signé le 6 février 1840 entre de nombreux chefs maoris et la Couronne, faisant de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique. Considéré comme l'acte de fondation du pays en tant que nation, il correspond également au jour de la fête nationale néo-zélandaise.

Les explications données en anglais sont également traduites en maori. Ces derniers ont une vraie place, un étage entier leur est consacré. On en apprend un peu plus sur leur façon de vivre, leurs coutumes et leurs légendes. Nous n'avons pas le droit de prendre de photos sur cette partie, et c'est bien dommage car les totems, habitats, pirogues et vêtements exposés sont magnifiques.

Un grand graphique montre l'évolution de la population dans le pays au cours du temps. C'est très intéressant de comprendre les différentes motivations qui ont poussé l'homme à migrer en Nouvelle-Zélande (ruée vers l'or, envie d'une nouvelle vie après les guerres, le gouvernement qui cherche à augmenter le nombre de fermiers et agriculteurs, etc...)

On visite une exposition temporaire sur le débarquement des troupes néo-zélandaises et australiennes en mars 1915 sur la péninsule de Gallipoli (Turquie) pendant la première guerre mondiale. Le but des soldats était de s'emparer de la capitale Constantinople. A la suite de plusieurs batailles perdues et ​face à ​l’impossibilité de percer la défense turque, la campagne fut un échec. Les troupes ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) durent se retirer en​ décembre 1915.

Les premiers pas dans l’exposition sont un choc visuel, qui se reproduit tout au long de la visite. Nous sommes nez à nez avec un soldat de 4 mètres de ​haut, blessé au bras et couché sur le flanc. Les expressions de son visage et les détails sont incroyables, on dirait un vrai bonhomme.

La suite de l’exposition reste tout​ aussi émotionnelle et informative. Nous suivons l’aventure de 4 militaires de différents corps d’armée. Certains rentreront au pays, d’autres non. La visite est un mélange d'informations sur ces personnes, des batailles auxquelles ils ont participé et des informations générales sur la campagne.

Le tout est interactif avec le tremblement des​ bombes qui explosent à quelques pas de notre position, une marche à travers les tranchées, des maquettes et des cartes 3D avec le déplacement des troupes lors des confrontations.

En temps normal, on a la possibilité d'observer un calamar géant baignant dans du formol et d'entrer dans une maison simulant un tremblement de terre. Malheureusement, on tombe sur la mauvaise année car le musée est en cours d'agrandissement, et ces activités sont temporairement fermées aux clients.

Une journée ne suffit pas pour explorer entièrement le musée, mais on y passe tout de même trois bonnes heures.

La Weta Workshop est une entreprise néo-zélandaise spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision. C'est un des studios les plus renommés de l'industrie du 7ème art, il a été récompensé de nombreuses fois aux Oscars. Son nom provient du plus gros insecte de Nouvelle-Zélande, le weta, une sauterelle géante. Sa notoriété est devenue mondiale après sa participation à la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour laquelle il a créé des armes, armures, costumes, maquillage, créatures, animatroniques, et maquettes de toute taille. Il a depuis travaillé sur de grosses productions, telles que Avatar, King Kong, la Planète des Singes, Warcraft, le Hobbit ou encore Van Helsing.

Il est également à l'origine des impressionnants soldats ultra réalistes qu'on a aperçu au musée Te Papa, et des décorations du Seigneur des Anneaux visibles à l'aéroport.

Son siège se trouve à Wellington, où il est possible de se rendre dans une cave présentant le travail des employés. À l'entrée, le ton est donné : les trois énormes trolls du Hobbit nous accueillent. On commence par visiter le magasin de souvenirs, car c'est un musée à lui tout seul. Outre les nombreux objets et accessoires disponibles à l'achat, des statues grandeurs natures sont exposées, ainsi que des costumes ayant été portés par des acteurs.

Nous ne résistons pas à l'envie de voir leurs ateliers, par le biais d'une visite guidée qui nous plonge dans la magie du studio. Malheureusement, les photos sont interdites dans les hangars, car des employés travaillent actuellement sur des films en cours de production. On y découvre les techniques de maquillage, créations des décors, design des armes, dont seuls les techniciens ont le secret. On peut les voir à l'œuvre en train de travailler sur les nouveaux projets, c'est génial pour un cinéphile de faire une visite pareille.