La suite de notre voyage en Europe

Le 3 mai, on est arrivés en Bulgarie, dans un minuscule village, où un monsieur nous a laissé dormir à côté de sa vache, de son veau et de son chien. Le lendemain, on est partis en stop vers Melnik, et en chemin, on a croisé un vendeur de yahourt qui nous a donné 1kg de yahourt. Ça nous a fait plaisir parce qu'on n'avait plus grand chose en stock, mais on s'est demandé comment on en viendrait à bout. Bah oui, parce qu'à deux et sans frigo, ça en fait du yahourt à manger vite !

Arrivés à Melnik, alors qu'on cherchait une chambre, une mamie s'est mise à nous courir après en chaussons dans le lit asséché de la rivière pour nous proposer une chambre. Elle nous a fait un peu de peine avec ses bas troués et son arthrose, alors on a préféré aller dormir chez elle que dans un hôtel​ plein de touristes allemands.

Autour de Melnik, il y a des montagnes, et dans ces montagnes, on peut admirer des pyramides de sable formées par l'érosion. C'est un paysage hors du commun. C'est l'endroit qu'on a préféré en Bulgarie. En se promenant, on a croisé des serpents, dont un beaucoup trop long et épais à mon goût. On a aussi croisé des tas de chiens qui protégeaient des tas de moutons et de vaches.

Après Melnik, on a décidé d'aller faire un tour à Sofia, la capitale. On a trouvé la cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski très belle. Elle est immense, et qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on en prend plein les yeux.

À part ça, on n'a pas été subjugués par la ville. Alors oui, on s'est pris des trombes d'eau sur la tête, mais même une fois le soleil remis en place, on n'a pas trouvé l'endroit foufou.

Après Sofia, on avait prévu de prendre un train de nuit pour aller à Istanbul. C'était sans compter sur la guichetière de la billetterie internationale. Cette femme odieuse a essayé par tous les moyens de nous voler en nous donnant de mauvaises informations, en ne voulant pas répondre à nos questions et en nous criant dessus. Avant de partir, on avait lu qu'en Bulgarie, la corruption était encore très présente, et là, on en avait un exemple très désagréable sous les yeux. Elle cherchait à nous embrouiller dans les prix et les nombres de couchettes par compartiment en nous donnant des prix faramineux, pour se mettre quelques billets dans la poche. Heureusement, une Américaine qui avait déjà pris ce train et qui connaissait les prix est arrivée à notre secours et elle a remis les choses en place. Ah, la corruption, ce fameux symptôme d'un État qui ne tourne pas rond ; on s'en passerait bien. J'ai trouvé par hasard cet article du Figaro qui parle de la corruption en Bulgarie. Il date de 2009, mais d'après ce qu'on a vu et entendu, peu de choses ont changé depuis. Je reproche juste une chose à cet article : comme le reste des média mainstream, il montre la Russie comme un grand méchant pas beau et l'Union Européenne comme le héros gentil et intègre. J'aurais juste apprécié plus de nuances.

J'ai pris des trains de nuit à plusieurs reprises déjà, en France, en Allemagne, et en Ukraine, et ces différentes expériences ne m'ont pas aidé à raffoler de la chose. Et pourtant, j'ai aimé celui qui nous a emmené à Istanbul. D'abord, le responsable de notre wagon était un homme tout a fait charmant et poli, ce qui était d'autant plus agréable après notre entretien avec la guenon du guichet à la gare de Sofia. Ensuite, le compartiment était propre, agréable et spacieux, et dedans, nous n'étions que deux. Les responsables de wagons prenaient un soin particulier à répartir les gens dans les compartiments pour que personne ne se retrouve dans un compartiment avec un inconnu. Ça permet de dormir sans avoir peur de se faire voler ses affaires et ça permet aussi d'avoir un peu d'intimité.

Notre nuit a été rythmée par les contrôles des billets, des passeports, des bagages, et des compartiments. À 3h du matin, on a dû sortir du train pour aller montrer nos passeports à la douane turque. Donc autant vous dire qu'on n'a pas dormi beaucoup.

Arrivés à Istanbul, on a mangé un loukoum pour la forme, et on a pris le chemin de l'appartement de Benoît. Benoît, c'est un Belge qui vit à Istanbul avec sa femme turque, Aysun. On l'avait rencontré en Italie et il nous avait chaleureusement invité chez lui.

À notre arrivée, il nous a préparé un petit déjeuner royal et on a pu se reposer un peu. Benoît est guide culinaire, c'est à dire qu'il fait visiter la ville à travers les pratiques culinaires d'Istanbul. On découvre des endroits dans lesquels on ne serait jamais allés tout seuls, et on goûte à toutes sortes de choses succulentes. Donc quand il nous a emmené découvrir son quartier, Beşiktaş, et le quartier de Taksim, il n'a pas hésité à nous montrer tout un tas d'endroits et à nous faire goûter tout un tas de trucs délicieux et inconnus pour nous.

Avant de venir, j'avais lu qu'il y avait entre 15 et 20 millions d'habitants à Istanbul, et je m'étais dit que ça devait être une grande ville étouffante. Et en fin de compte, pas du tout. Le Bosphore fait respirer la ville et les nombreux parcs permettent de se reposer la tête.

On avait prévu de rester 3 ou 4 jours chez Aysun et Benoît. Au final, on est restés une semaine. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de recharger les batteries parce qu'on était complètement à plat. Et surtout, Istanbul est une ville tellement grande, que même une semaine, ça ne suffit pas.

Istanbul nous a émerveillés, il y a une ambiance magique dans cette ville. Plus tard, en Serbie, Jelena, une hôte de couchsurfing​ nous a dit "When I was in Istanbul, it was so magical that I could imagine the carpets flying, like in the tales !" J'étais entièrement d'accord avec elle.

À Istanbul, il y a les belles mosquées, le chant du muezzin, les cris des maraîchers, le calme des pêcheurs sur le pont de Galata, les ferrailleurs qui parcourent les rues avec leurs charettes. Il y a les odeurs de nourriture, la cohue dans le bazar, les discussions entre mouettes, le ballet incessant des bateaux, les femmes au voile intégral, les femmes en mini-jupes. Il y a les tziganes qui vendent des fleurs ou qui pèlent des figues sauvages, les chats errants, les pistaches roses vertes ou violettes dans les échoppes, les loukoums au safran, les ramasseurs de tasse de thé vides.

On a trouvé les Stamboliotes super sympa, très souriants et très ouverts. Et pourtant, on nous a dit que ça dépend des quartiers, qu'il y a des quartiers jeunes qui bougent, comme des quartiers très conservateurs, comme Üsküdar par exemple.

On s'est senti à l'aise dans cette ville immense, on s'est sentis en sécurité. Et pourtant, nos familles s'inquiétaient. "Il y a des attentats là-bas !" Oui, mais à Paris il y en a plus.

Aysun et Benoît nous ont dit que pour les touristes, il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais pour les Turcs, c'est pas trop ça. Dans le quartier de Taksim, le parc Gézi a été occupé par des manifestants pendant 3 mois en 2013. Quand je dis occupé, ça veut dire que les gens se sont installés avec leurs tentes. Il y a eu des morts et des blessés, c'était pas de la tarte au sucre. Depuis, la ville a aménagé l'espace autour du parc pour simplifier l'intervention des forces de l'ordre. Et depuis le 29 avril 2017, le site wikipédia est inaccessible en Turquie. Le gouvernement accuse le site de participer à une campagne de dénigrement de la Turquie. Et par-dessus le marché, les résultats des dernières élections sont très contestées. Bref, ce n'est pas rose pour les habitants.

À Istanbul, on a l'impression qu'on peut trouver tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on a vu des fruits qu'on avait jamais vus avant. On ne s'est pas senti oppressés par les commerçants qui nous proposaient leurs produits.

À Kadiköy, on a tellement aimé des loukoums qu'on est retourné dans le magasin. Le vendeur , Burhan, nous a trouvé des tabourets et nous a offert un thé. Il nous a raconté un peu sa vie, et ce type est trop swag.

À Istanbul, on a eu l'impression que les gens vivent beaucoup dehors, sortent souvent, ont une vie bien remplie. On a eu l'impression aussi d'être dans une ville à la mécanique bien huilée, l'impression que les gens ici savent vivre ensemble.

Au détour d'une rue, on a croisé Eddy, un voyageur parisien qu'on avait croisé un mois auparavant en Albanie. Quand on s'était rencontrés, ni lui ni nous n'étions sûrs d'aller à Istanbul. À Istanbul, il séjournait chez des amis dans une rue parallèle à celle de Benoît. Le monde est tout petit = )

Après la Macédoine, on avait prévu d'aller au Kosovo, puis en Serbie. Sauf que ce n'est pas si simple ! Un Américain rencontré en Croatie nous avait prévenu, et en cherchant sur internet, on a découvert comment s'y prendre. Petite explication ! Si vous voulez aller au Kosovo, puis en Serbie : comme la Serbie ne reconnait pas le Kosovo, le passage à la frontière n'est pas simple. EN FAIT : si vous arrivez au Kosovo, on vous met un tampon du Kosovo sur le passeport. Quand vous sortez du Kosovo et que vous arrivez à la frontière serbe, il y a de grandes chances pour que la douane serbe ne vous laisse pas passer en Serbie parce que vous avez un tampon kosovar. DONC : soit vous allez d'abord en Serbie, puis au Kosovo et vous ne remettez les pieds en Serbie que si vous avez changé de passeport entre-temps ; soit vous utilisez votre passeport pour entrer au Kosovo, et votre carte d'identité pour entrer en Serbie, comme ça, la douane ne voit pas le tampon. C'est cette option qu'on a choisie. Voilà. Donc la guerre est finie depuis 1999 mais certaines choses sont encore compliquées au niveau international. Il reste encore plein de pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo, vous pouvez voir lesquels ici.

Bref, le 20 mai, on est entré au Kosovo, à Prizren, et ça nous a plu. De toutes les mosquées que j'ai vu pendant le voyage, c'est celle de Prizren que j'ai préférée, la mosquée de Sinan Pacha.

On n'a pas trouvé de couchsurfing, et on vite compris pourquoi : on est arrivés la veille du Bunar Fest. Le Bunar Fest, c'est un festival pendant lequel il y a une course dans la rivière. Une cinquantaine de personnes montées sur des chambres à air de tracteur vont dans la rivière, et le premier arrivé au bout de la ville a gagné. Nan mais franchement, pourquoi s'acheter un yacht quand on a une chambre à air de tracteur ?

À Prizren, on a trouvé les gens très gentils, très ouverts, et ça nous a donné envie d'y revenir un jour pour faire de la randonnée et pour visiter d'autres endroits. En plus, beaucoup de mecs ont des yeux bleus à tomber par terre.

Comme prévu, pour repartir du Kosovo et aller en Serbie, les douaniers ont essayé par tous les moyens de nous soutirer notre passeport, en nous disant qu'on ne pouvait pas passer la frontière avec nos cartes d'identité. On a répété en boucle qu'en n'en avait pas, et qu'il y avait des accords entre la Serbie et l'UE qui nous permettaient de passer, et ils ont fini par nous laisser entrer. On s'est dit qu'on avait bien fait de prendre nos passeport et nos cartes d'identité.

Avant de mettre les pieds en Serbie, j'étais persuadée que les Serbes, c'étaient des gens bêtes et méchants. Pour moi, ils étaient à l'origine de la guerre en Yougoslavie. Tous les morts, les violés et les mutilés, c'était eux. Mais je le pensais juste, je ne le disais pas. Je pensais ça parce que c'est ce que j'avais entendu dans les media et dans mon entourage, et ne connaissant rien de la Serbie, j'étais restée là-dessus. En apprenant qu'ils ne reconnaissaient pas le Kosovo, je m'étais dit : "C'est normal, ils sont serbes." Et puis à l'hostel, au Kosovo, le patron de l'hostel nous a raconté des trucs vraiment pas cools que les Serbes avaient fait à sa famille, alors ça n'a rien amélioré. Je me disais tout ça sans avoir de réelles connaissances sur le déroulement de la guerre, sans connaître le moindre Serbe et sans rien savoir de la Serbie. Je sais que les préjugés, quoiqu'on en dise, quoiqu'on fasse, on en a tous, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne ; mais je sais aussi qu'ils ne reflètent pas toujours la réalité. Donc j'avais envie d'aller en Serbie, histoire de vérifier. Et j'ai bien fait, parce que les Serbes, bah ils sont pas "bêtes et méchants". La guerre qu'il y a eu en Yougoslavie est quelque chose de beaucoup plus complexe que "C'est les Serbes qui ont commencé". Chaque Serbe n'a pas forcément tué, violé ou mutilé quelqu'un pendant la guerre. Si des gens ont fait ça, ils l'ont fait dans un contexte de guerre particulier. De nouveaux Serbes sont nés depuis. Les décisions des politiciens ne sont pas forcément les mêmes que celles des citoyens. Voilà. Donc non, le premier Serbe que j'ai rencontré ne m'a pas sauté à la gorge avec un couteau, il m'a payé une bière et offert son modeste canapé pour aller lui-même dormir par terre.

Belgrad n'est pas une ville magnifique. Il y a beaucoup de bâtiments moches et gris. Mais il y a quand même des rues sympas, avec de belles façades colorées de style austro-hongrois, et surtout, on a trouvé qu'il y avait une bonne ambiance.

Il y aussi une forteresse qui surplombe le Danube, avec un grand parc, et c'est très sympa de s'y promener.

Vuk Stefan, notre hôte couchsurfing, nous a montré l'ancienne gare de Belgrad, détruite. Quelques jours plus tôt, elle abritait encore des milliers de réfugiés venus d'Irak, d'Afghanistan et de Syrie, mais la mairie l'a détruite pour poursuivre un projet immobilier.

La "Route des Balkans" est un chemin par lequel beaucoup de réfugiés arrivaient dans l'Union Européenne. Il passait par la Serbie. En mars 2016, les lois ont changé ; l'Union Européenne a fermé ses frontières, et les réfugiés se sont retrouvés coincés en Serbie. Sauf que d'autres réfugiés ont continué d'arriver, quotidiennement. C'est dans l'ancienne gare de Belgrad qu'ils se sont "installés", pour la plupart. Malheureusement pour eux, cet hiver a été particulièrement vigoureux, et c'est dans des conditions inhumaines que les réfugiés ont essayé de survivre malgré tout. L'ancienne gare n'a ni portes, ni fenêtres, ni chauffage, ni au courante. Ils devaient donc se laver par des températures allant jusqu'à -15°C. Pour écrire dans ce blog, je fais de mon mieux pour ne pas vous raconter de salades, donc je vérifie souvent les informations que je vous sers. Et pour la première fois, j'ai pleuré en faisant mes recherches. En lisant des articles de presse et des pages internet d'ONG. J'ai appris que des migrants se faisaient battre, voler, déshabiller, humilier par les polices croate, hongroise et bulgare. Beaucoup de migrants. Voilà, je sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Je vous laisse le soin de lire ces deux articles, que je n'ai pas réussi à terminer.

Ici, un article du Courrier des Balkans, en Français, très complet.

Ici, un article du Guardian, en anglais.

Après Belgrade, on est arrivés chez Jelena et Dalibor, qui nous ont fait visiter la ville de Novi Sad, ville à vivre idéale, selon nous. Là-bas, il y a des forêts, de belles maisons colorées, des festivals, du théâtre, plein d'associations, d'animations, et la taille de la ville est humaine Le seul petit inconvénient si vous voulez vous y installer, c'est qu'il faut apprendre le serbe.

Le 28 mai, on a pris le train pour Budapest. J'étais déjà venue deux fois, et ça ne m'avait pas trop enchantée. Et là, si, j'ai vraiment aimé cette ville. Comme quoi, tout dépend de la personne qui nous accompagne !

On est allés se promener dans Buda, la partie haute de la ville. C'est super chouette = )

Le deuxième jour, on est allés se baigner dans les thermes de Széchenyi. Ce sont des termes avec des saunas, des hammams, des bassins qui ont des températures plus ou moins élevées, et dans l'eau, il y a des minéraux, comme du souffre par exemple, et leur concentration varie selon les bassins. Vivien adore les bains chauds, et j'ai cru qu'il ne sortirait jamais de l'eau.

Dans les thermes, en Hongrie, il y a des hommes qui jouent aux échecs dans l'eau.

À Budapest, on a dormi dans un camping, mais on a aussi passé une nuit en couchsurfing chez deux Indiens, Bibek et Shyshi (autographe extrêmement subjective). Bibek est un Sikh, c'est pour ça qu'il a un turban sur la tête. Son turban ne lui sert pas à aller tuer de pauvres catholiques innocents en se faisant exploser dans le métro, comme le pensent beaucoup de gens, mais tout simplement à ranger ses cheveux. Parce qu'en fait, dans la religion Sikhe, il est interdit de se couper les cheveux. La pratique de la religion sikhe se base sur la gentillesse, la prière et les bonnes actions. Donc la plupart du temps, les Sikhs sont des gens adorables, comme Bibek. En ce qui concerne Shyshi, on a passé plusieurs minutes à essayer de prononcer son prénom, mais on n'a jamais réussi.

Et si un jour vous voulez apprendre le hongrois, je vous envoie courage, force et détermination, parce que ça va pas être de la tarte, j'vous l'dit !

Voilà, nous avons quitté cette région que l'on appelle les Balkans. Mais les Balkans, c'est quoi au juste ?

Les Balkans, c'est l'ensemble du territoire qui regroupe les pays de l'ancienne Yougoslavie (la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Macédoine), l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie, la partie occidentale de la Turquie, et la Roumanie. Mais surtout, ce sont des pays unis par une culture commune, une histoire partagée, et un sentiment d'appartenance à une identité des Balkans.

Dans les Balkans, il y a...

Des restes de la guerre en ex-Yougoslavie

Avant, dans les Balkans, il y avait la Yougoslavie, gouverné par le régime communiste de Tito. Quand on dit communiste, on s'imagine souvent Staline qui a tué plus de gens qu'Hitler, mais il ne faut pas mélanger, la Yougoslavie n'avait pas le même fonctionnement que l'URSS. Bref, une guerre a éclaté en 1991. Elle a duré 10 ans, 7 mois et 12 jours, c'est-à dire longtemps. Comme c'est un conflit très récent qui a touché beaucoup de communautés et de kilomètres carrés, tout n'est pas redevenu rose par magie du jour au lendemain. Il y a eu des massacres, des crimes, des viols, des bombardements, et des sièges.

Mais les choses changent, à différentes vitesses selon les pays, mais elles changent. La Croatie et le Monténégro s'en sortent très bien grâce à leur littoral magnifique, qui leur a permis de s'enrichir avec le tourisme, et la Slovénie, forte de ses frontières avec l'Italie et l'Autriche, s'est beaucoup développée aussi. Même si pendant longtemps, les touristes ont évité les pays dans lesquels il y avait eu la guerre, la tendance s'inverse.

De la corruption

Les Balkans ne seraient pas les Balkans tels qu'ils sont sans la corruption. Au niveau politique, c'est pas l'éclate partout, et la corruption a une fâcheuse tendance à venir remplacer la vie politique fragile de certaines états. Pour la Roumanie, l'Albanie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Bulgarie, la corruption fait partie de la vie.

Un mix incroyable de religions

Dans les Balkans, il y a principalement des orthodoxes, des catholiques et des musulmans. Et bien sûr, d'autres minorités viennent ensuite compléter ce tableau déjà bien compliqué. En Albanie, au Kosovo, et en Bosnie-Herzégovine, on entend l'appel à la prière, et le son des cloches des églises orthodoxes et catholiques. Je ne vais pas vous mentir, selon les endroits, la cohabitation des religions se passe plus ou moins bien au niveau politique. Mais globalement, j'ai été sidérée de voir l'harmonie qu'il y avait entre les différentes communautés.

De nombreux pays des Balkans ont été pendant longtemps occupés par les Ottomans, qui sont musulmans. J'en profite pour dire que les mosquées, je trouve ça tellement convivial comme lieu de culte ! Et en même temps, c'est un lieu idéal pour se reposer la tête. Bref, j'adore me vider la tête dans les mosquées.

Des bisous sur les icônes

Les Orthodoxes embrassent les icônes dans les églises. Chacun leur tour. C'est bon pour le système immunitaire ! Dans les églises orthodoxes, il y a aussi des hottes aspirantes au-dessus des bougies.

De la musique des Balkans !

Dans les voitures qui nous pris en stop, on a entendu beaucoup de musique des Balkans, mais très peu de musiques américaines. Si vous voulez un rapide apercu, je vous conseille la bande originale du film Chat noir Chat blanc, de Kusturica.

Nikola Tesla

Vous connaissez Edison et pas Tesla ? C'est normal, Edison avait le sens des affaires, tandis que Tesla était "juste" un inventeur de génie. Ce n'était pas un businessman, du coup ses travaux sont longtemps restés dans l'ombre, et il a fini sa vie dans la misère. Pourtant, c'est à lui qu'on doit le courant alternatif, et tout plein d'autres trucs chouettes. Et en 1901, tout le monde s'est foutu de sa gueule quand il a parlé d'internet sans fil. Il est né dans une famille serbe orthodoxe en Croatie, qui à l'époque se trouvait dans l'Empire d'Autriche, et il est parti vivre aux Etats-Unis. Il a eu la nationalité autrichienne, puis américaine. Donc pour faire court, tout le monde se l'arrache aujourd'hui.

Une absence notoire de bacs à douche

En Albanie et en Bulgarie, la douche est bien souvent un pommeau de douche au bout d'un tuyau à côté des toilettes. Le bac à douche n'est pas encore un concept à la mode. Du coup, le principe, c'est de mettre de l'eau partout dans la "salle de bain". Quand on ne connaît pas, ça surprend.

Des touristes Allemands

Il y en a partout. À tel point que les locaux nous prenaient pour des Allemands quand ils nous voyaient arriver avec nos sacs à dos. Donc ils nous parlaient allemand.

Une poubelle pour le papier toilette

En Grèce, en Albanie et en Turquie, souvent, quand on va aux toilettes, on doit jeter le papier non pas dans les toilettes, mais dans une poubelle.

DE LA VIANDE

Mes chers amis végétariens, sachez que j'ai presque failli vous rejoindre ! On a ingurgité tellement de viande en Macédoine, en Serbie, en Roumanie, en Albanie et en Bosnie qu'on en a été un peu dégoûtés. Encore maintenant, on en mange très peu, on a vraiment été écœurés. Dans les Balkans, vous trouverez partout des čevabčiči. Ce sont des sortes de petites saucisses grillées, et c'est très bon. Mais avec modération. Vivien trouve que c'est beaucoup trop salé.

Des bureks

Le burek est un feuilleté salé. Le feuilletage n'est pas fait avec de la pâte feuilletée comme nous la connaissons en France, mais avec de la pâte filo, plus fine. Le burek peut être à la viande, au fromage blanc, aux épinards, aux patates ou aux champignons. C'est idéal comme repas parce que c'est bon, nourrissant et pas cher. Mais comme pour le kébab, il peut y avoir de mauvaises surprises, et vous pouvez tomber sur un burek dont vous vous souviendrez toute la journée parce qu'il arrive que les conditions sanitaires du burekier soient un peu oulala. Avec tous les burek qu'on a mangés, on a été malades que deux fois, autant dire presque jamais. Burek se dit suburek ou placinta en roumain, banica en bulgare, byrek en grec. Notre burek préféré à été mangé en Grèce.

Des Baklavas

À base de sucre, de beurre, de sucre, de noix, de beurre et de sucre, il vous permet d'exploser votre quota de calories. Si vous n'arrivez plus à vous lever de votre chaise, c'est que votre baklava est trop gras. Si vous avez mal aux dents, c'est qu'il est trop sucré. Comme le burek, le baklava est originaire de l'Empire Ottoman. Notre baklava préféré a été dévoré à Istanbul.

Du yahourt et du feta

Vous pensiez avoir tous les yahourts possibles et imaginable dans le long rayon de votre supermarché ? Faites un tour dans les Balkans ! Ils ont toutes sortes de yahourts et de fromages blancs différents, on s'y perd. Dans certains pays, quand on commande un burek, on peut demander à le manger avec un yahourt, ça fait partie du plat, en quelque sorte. Une fois, un Albanais a voulu nous offrir le déjeuner. Comme on ne savait pas quoi prendre, on a dit "comme toi". Et on s'est retrouvé avec un bol de 500g de yahourt nature et une soupe. 500g, ça fait beaucoup !

Et pour le feta, c'est pareil que le yahourt. Il peut y avoir cinq bacs identiques à la crèmerie, il n'y a pas écrit la même chose sur les étiquettes. Ça, on l'a surtout vu en Albanie et en Grèce.

Bref, les Balkans, c'est un grand mix de cultures, de religions, de langues, c'est une terre chargée d'histoire, et surtout, il y a une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On a adoré, ça nous a complètement dépaysé. Allez-y !

Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est rentrés en France, mais je tenais à terminer le récit de notre voyage. Donc pour répondre à plusieurs questions : oui, nous sommes rentrés, oui, nous sommes vivants, et non, nous ne repartons pas pour 6 mois en Asie Centrale, mais nous nous installons en France, à Angers.

Dans le dernier article, on était en Pologne, dans le Nord. Le 7 juillet, on est partis en stop en direction de Berlin. On s'est mis sur la route devant la maison de campagne de chez mes grands-parents, et le soir, on était à Szczecin, à la frontière allemande, chez une famille qui nous avait pris en stop. On a bu beaucoup beaucoup de bière, et le lendemain, on est arrivés à Berlin avec des Allemands de l'Est qui étaient allé faire leurs courses en Pologne, parce que c'est moins cher.

Berlin, c'est chouette, j'ai toujours aimé cette ville. C'est grand, c'est vert, on y respire et il y a toujours quelque chose à faire. Et puis il y a la Spree, ce fleuve si calme qui travers la ville et qui lui donne un air de campagne à certains endroits.

Le 12 juillet, on a décidé de retourner en France. En fait, à la base on avait prévu d'aller encore en Suisse, à Lyon, à Angers, et dans les champs de maïs chez ma cousine et son mari près de Vichy. Mais on a dû changer nos plans à cause de Pôle Emploi. Pendant le voyage, on n'a rien touché de Pôle Emploi, parce qu'on ne voulait pas. On a décidé de partir un an, pour ça on a économisé, on s'est préparé, et on ne voulait pas d'aides financières de qui que ce soit. Ne pas travailler pendant un an était notre décision, et recevoir de l'argent de l'État m'aurait vraiment dérangée. Je ne pouvais pas imaginer que de l'argent soit pris chaque mois dans le salaire des gens pour que je puisse tranquilement profiter de mes vacances. En revanche, on s'était dit que quand on rentrerait, on s'inscrirait à Pôle Emploi, le temps de retrouver un job. Exactement comme on l'aurait fait à la fin de notre contrat en boulangerie-pâtisserie si on n'était pas partis en voyage.

Donc avant le voyage, on s'était renseigné pour savoir si après un an, on aurait encore des droits. On s'était renseigné dans deux régions, auprès de cinq personnes, et on a eu cinq réponses différentes. Celle qui m'a le plus choquée, c'est celle d'un employé à l'agence de Reims. Il m'a demandé « Bah pourquoi vous ne demandez pas une aide maintenant ? Ça vous ferait un peu d'argent ! » Je lui ai répondu que j'avais décidé de partir un an en voyage, que pour ça j'avais économisé, et que je ne voulais pas que des gens se lèvent le matin pour me payer des aides alors que je moi je profiterais en voyage. Il a insisté, en disant « Oh vous savez, aujourd'hui tout le monde fraude, ne vous embêtez pas ! » Voilà. Un agent de pôle emploi qui m'incite à frauder, sans gêne. Tout va bien.

Avec nos cinq réponses différentes, on n'était pas beaucoup plus renseignés, mais ce qui ressortait de nos recherches, c'est qu'il fallait s'inscrire chez Pôle Emploi au plus tard un an après la fin du contrat, sinon c'était cuit. Avec ces infos, on s'est dit qu'au mieux, on aurait quelque chose, et qu'au pire, on n'aurait rien. Pour nous, ne rien avoir, c'était pas un drâme, parce qu'on avait prévu de l'argent pour quand on rentrerait. Et donc tout ça pour dire qu'on a essayé de commencer les démarches juste avant de rentrer, c'est à dire à Berlin. Comme on avait un cas particulier, on a voulu appeler le numéro Pôle Emploi avec le numéro spécial pour appeler depuis l'étranger. Et là, j'ai entendu une dame qui me disait ça :

"Ce numéro est réservé aux appels depuis l'étranger. Pour joindre Pôle Emploi depuis la France métropolitaine ou les départements d'Outre-mer, veuillez composer le 3949. Merci de votre compréhension." Pas de doute, on était bien à Berlin, on était entourés de saucisses au curry, de vélos et d'Allemands. Donc c'était bien le numéro pour appeler depuis l'étranger qu'il fallait utiliser. J'ai essayé le 3949 quand même, et là la dame m'a dit qu'il fallait que je compose le numéro pour appeler depuis l'étranger. Bref, Pôle Emploi et ses subtilités. Donc on s'est dit que le plus simple, c'était de rentrer en France pour régler cette histoire, et qu'on irait en Suisse et dans le Sud-Ouest de la France plus tard.

Bref, on est rentrés en stop, et le trajet s'est super bien déroulé. L'aire d'autouroute sur laquelle on s'est mis était remplie d'autostoppeurs français, alors on s'est dit qu'on était vraiment dans la mouise. On avait beau être gentils et mignons, on avait trop de concurrence. Mais au bout d'une demi-heure, Christophe, un Luxembourgeois, nous a fait monter dans son énorme 4x4 noir avec deux autres autostoppeurs. Avec son humour belge, son rire communicatif et ses bières, il nous a amené jusqu'au Luxembourg. Les deux garçons qui étaient avec nous, Ugo et Ulysse, rentraient d'un voyage d'une semaine, pendant lequel ils n'avaient pas dépensé un centime. On a trouvé ça chouette. Je vous mets un lien vers un article qui parle d'eux ici. Christophe nous a laissés tous les quatre sur une aire d'autoroute. Avec Vivien, on a trouvé des gens pour nous prendre en stop, mais comme nous on avait une tente et qu'on pouvait dormir dehors sans souci, on a laissé la voiture à Ugo et Ulysse. Ils nous ont dit par la suite qu'ils avaient réussi à rentrer à Paris avec un routier qui transportait 33 vaches. C'est la magie du stop. On ne sait jamais sur qui on va tomber = )

On a dormi dans notre tente sur l'aire d'autoroute, cachés derrière des buissons, et le lendemain, Marco et Matthias nous ont emmené à Paris, à deux pas de la gare du Nord. C'était deux Allemands qui avaient un faible pour les peluches. Marco m'a offert sa peluche Shaun le mouton quand on est arrivés à Paris, geste ô combien honorifique de sa part.

Et voilà, après un an, la veille du 14 juillet 2016, on est revenus en France. Ce qui nous a frappé, c'est les migrants entassés sur des couvertures et des cartons près de la porte de la Chapelle. J'avoue que ça a un peu cassé notre enthousiasme. Une fois rentrés, on a passé quelques temps chez ma mère en Picardie pour régler notre inscription chez Pôle Emploi et régler des papiers administratifs, et on en a profité pour se promener dans la région et aller voir la famille de Vivien dans les Ardennes.

Une fois nos affaires réglées en Picardie, on a décidé d'aller vérifier si la ville qu'on avait choisie pour s'installer nous plaisait vraiment. Donc on est parti visiter Angers, dans l'Ouest.

Quand on est partis en voyage, on ne savait pas du tout où on habiterait en revenant. On pensait quitter la France et s'installer au Luxembourg, en Suisse, ou en Italie. On en avait assez de la France, on se disait que l'ambiance n'était pas terrible, que les taxes étaient très élevées, et qu'ailleurs, l'herbe sêrait sûrement plus verte. On avait décidé que si on s'installait en France, ce serait à Montpellier, parce que cette ville est super chouette et que là-bas, il fait chaud.

Au fil du voyage, on s'est rendu compte que l'herbe n'était pas si verte ailleurs. En regardant dans les autres pays, on a découvert qu'en France, on avait beaucoup de chance, et que ce n'était pas si mal finalement. Que les trains ne sont pas trop en retard (#l'Italie), qu'ils sont hyper neufs (#Roumanie) et pas chers par rapport à notre niveau de vie (#Slovénie). Que nos routes sont belles et praticables (#Moldavie, Pologne, Ukraine), que notre pays est grand et qu'il y a de tout à l'intérieur ; la mer, la montagne, la campagne, les châteaux, les belles villes. Que les Français ne sont pas si mal payés par rapport à leur niveau de vie (#Ukraine). Qu'ils ont plein d'aides sociales ; les APL, les bourses étudiantes, la sécu (#Albanie, où beaucoup de gens ne peuvent pas se payer le dentiste). Que le matériel médical dans les hôpitaux publics est bon (#Croatie, Roumanie), qu'on a de l'eau potable partout et en toute saison (#Albanie), qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid (#Les Balkans où en hiver ça caille un max et en été, c'est la canicule). Qu'on a de la bonne nourriture (#Bulgarie), qu'on a plein de trucs à manger en hiver, et pas seulement des patates et du chou (#Slovaquie), et qu'on a du bon pain (#beaucoup de pays).

L'Italie, c'est génial, mais pour les vacances. On ne se voyait dans des rues italiennes sur-caféinées où les vespas klaxonnent et manquent à chaque instant de nous renverser. On aspirait à plus de calme. Le Luxembourg et la Suisse, on n'y était pas allés, mais on en avait beaucoup entendu parler pendant notre voyage, et on se disait que c'était trop "parfait" pour nous. Trop calme, du coup. Et puis Montpellier, on s'est un peu renseigné, et on a découvert que la ville n'était pas si géniale que ça. Beaucoup de gens du Nord viennent s'installer à Montpellier, ce qui énerve les locaux, du coup ça rend l'intégration compliqué. Et puis apparemment, trouver du travail, ce n'est pas si évident, et puis on a beaucoup entendu dire que la ville était souvent sale. On n'avait plus trop envie d'y habiter.

Donc on a cherché une ville sympa où se poser en France. On voulait une ville ni trop grande ni trop petite, avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'évènements culturels, avec des logements pas trop chers et du travail. Et au fil de nos recherches, on est tombés sur Angers. Des amis qui y avaient vécu nous ont confirmé dans notre choix, et on a décidé d'aller visiter la ville pour voir si elle nous plaisait vraiment. Donc on a pris un AirBnB et on est partis en Flixbus. J'en profite pour dire que le Flixbus, c'est bien parce que c'est pas cher et que ça dessert beaucoup de villes dans beaucoup de pays, MAIS si vous êtes très vieux, en surpoids, ou que vous n'aimez pas faire pipi sur un surface en mouvement, c'est pas bien.

Angers nous a plu. On s'est dit que c'était une ville chouette, et qu'au pire, si on découvrait que la ville ne nous convenait pas, on pourrait toujours bouger.

J'écris cet article pour répondre aux questions qui reviennent souvent.

Sommes-nous devenus hippy ?

"Est-ce que comme en voyage, vous continuez à vivre dans le froid ? À dormir par terre ? À prendre des douches tous les deux-trois jours ? À manger dehors sur un banc quand il fait -5° C ? à vous habiller en vêtements de randonnée ? à vivre avec 10 € par jour ?"

Et bien... pas vraiment non.

Après un an sans confort, on apprécie aujourd'hui d'avoir une douche, de l'eau chaude et potable, des toilettes, des casseroles, une cuisinière électrique, un four, des vêtements de ville, du CHAUFFAGE, et plus de sac à dos de 16kg à porter. C'est super agréable.

On a croisé des gens qui sont devenus un peu hippy sur les bords après leur voyage. Certains ont laissé tombé leur mode de vie d'avant et vivent dans un endroit pas très propre qui ressemble un peu à un squat, il y a toujours plein de gens chez eux et ils ne se prennent pas trop la tête. Nous on aime bien notre chez-nous alors je ne pense pas que notre maison finisse par ressembler à un squat. Par contre, dès qu'on aura un travail, on compte activer notre compte Couchsurfing pour héberger des gens, alors effectivement, il y aura peut-être souvent du monde chez nous.

Le voyage, ça nous a changés ?

Le voyage a quand même changé notre comportement et notre vision des choses. Quand on voit des sans-abris dans le froid, on ne réagit pas de la même façon, parce qu'on sait ce que c'est que d'avoir froid et d'avoir la dalle. On a plus de facilités à parler aux gens qu'on ne connait pas, aussi. En ce qui me concerne, quand je suis avec des gens, j'ai tendance à moins parler et à plus écouter les autres. À chaque fois qu'on montait dans une voiture ou qu'on était hérbergés chez des gens ont devait raconter notre voyage, et je crois qu'au fil du temps je me suis lassée. Maintenant, je me dis que quand j'écoute quelqu'un, j'apprends des choses, alors que quand c'est moi qui parle, je n'apprends rien.

Et avec nos 10€ par jour, on a appris à faire gaffe à ce qu'on dépense, c'est devenu automatique. Et quand on sort, ne serait-ce que quelques heures, on prend toujours de quoi survivre dehors : de l'eau, à manger, des mouchoirs et des vêtements de pluie. On a gardé l'habitude, ça finira sûrement par nous passer. On a dormi dans tellement d'endroits pas sécurisés qu'on a le sommeil plus léger maintenant. La nuit, on est plus à l'affût des petits bruits et on se réveille plus facilement. Les premières nuits qu'on a passées dans la maison, je pensais par moment que quelqu'un s'était introduit chez nous, et je mettais du temps avant de me rappeler que la porte était fermée à clef et qu'on était chez nous. Mais ça aussi, ça va finir par nous passer. On s'oriente beaucoup mieux avec et sans carte, et on arrive à savoir en combien de temps on peut parcourir une distance à pied. Et on a vécu tellement de situations où on était épuisés, où on ne savait pas où dormir, où il fallait quitter un endroit à cause d'un souci, qu'aujourd'hui on gère beaucoup mieux les problèmes. On le fait beaucoup plus calmement et de manière beaucoup plus pragmatique.

Qu'est-ce qui nous a le plus marqué ?

L'Europe, on y habite mais on ne la connait pas

Un certain nombre de personnes nous ont dit et nous disent encore "Vous n'avez fait QUE l'Europe ?" Et ça nous fait sourire. On a été a été frappés de constater à quel point on ne connaissait rien de l'Europe. On n'est pas allés bien loin, et pourtant on a découvert plein de choses. On a découvert qu'il y avait des cultures différentes au sein même de l'Europe, des religions différentes, et beaucoup de différences entre les pays au sein d'une même religion. En Sicile, on nous disait souvent "Ici, c'est déjà l'Afrique". En Bosnie-Herzégovine, on avait l'impression d'être à Istanbul. Ce qui a construit l'Europe, ce qui en fait sa puissance et sa beauté, c'est justement ce grand mélange de cultures et de religions, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir tout uniformiser dans le cadre de l'Union Européenne. Parce que cette uniformisation se fait sur le modèle de l'Europe occidentale : France, Bénélux, Allemagne, Autriche. Et les pays européens ne ressemblent pas tous à l'Europe Occidentale. Selon moi, cette uniformisation ne peut pas fonctionner partout, ou alors c'est au détriment de l'identité, et donc de la force de chaque pays.

Les humains sont gentils (sisi !)

J'ai été frappée par l'hospitalité et la générosité des gens. Souvent, on n'ose pas demander, on se dit que les gens vont nous envoyer promener. Alors que la plupart du temps, il suffit de demander. Et puis si quelqu'un nous dit "non", c'est pas grave. Des gens qui nous connaissaient depuis 2 minutes nous ont laissés leur maison. Des maraîchers nous ont donné des sacs énormes de fruits. Une fois, on marchait dans un vent glacial en Italie, et on a demandé s'il n'y avait pas des invendus dans une pizzeria ; le patron a dressé une table pour nous et nous a préparé une pizza. Je suis épatée. Ça montre que nous les humains, on est vraiment stupides et on passe notre temps à faire des conneries, mais on a quand même un bon fond !

L'Albanie, c'est un pays génial

J'ai été frappée aussi par les conditions de vie en Albanie. C'est un pays qui a beaucoup souffert de la dictature et qui a été isolé pendant très longtemps. L'albanie a beau faire partie de l'Europe, l'eau potable y est une denrée rare. En été, il y a souvent des pénuries. Nous avions entendu que dans certains endroits, les enfants n'avaient jamais vu de touristes, alors ils leur jetaient des cailloux. Nous avons vécu ça à Gjirokaster, qui est pourtant une ville touristique (pour l'Albanie). On marchait autour du château avec un Suédois qu'on avait rencontré à l'hostel, et un gamin s'est mis à le suivre en lui jetant des cailloux. Désemparé, le Suédois a souri au gamin en lui faisant coucou et en se prenant des cailloux dans le dos, et le gamin a fini par se lasser. Cet épisode n'a en rien altéré mon respect et mon admiration pour les Albanais. Ils en ont bavé, ils en bavent encore, mais ils m'ont donné l'impression de faire face à l'adversité avec calme, bienveillance et détermination. J'ai vraiment trouvé que les Albanais étaient des gens cools qui ne se prenaient pas la tête avec des considérations inutiles. Hier j'ai entendu une famille parler albanais dans un magasin, et ça m'a fait super plaisir d'en croiser dans ma ville. J'adore l'Albanie = )

Les migrants, leurs conditions de vie et l'accueil qu'ils ont reçus

Et bien sûr, j'ai été frappée par le nombre et la situation des migrants, et l'accueil qui leur a été fait. En 2015 a commencé une crise migratoire sans précédent au Moyen-Orient et en Europe. Et nous, on est parti en 2016, année pendant laquelle le flux de migrants a continué d'évoluer. Voyager dans 27 pays en un an, ça nous a donné du recul sur la situation. C'est un peu comme si on avait vu la situation des migrants en Europe vue du ciel. Évidemment, en 2015, on suivait l'actualité depuis la France à ce sujet, on entendait les débats houleux, les gens qui disaient "Il faut ouvrir nos frontières, nos maisons", ceux qui disaient "Il faut fermer nos frontières" ou "Il faut d'abord s'occuper de nos sans-abris", et ceux qui disaient "Il faut faire quelque chose, mais quoi ?" Et nous aussi, comme tout le monde, on avait un avis sur le sujet, et comme tout le monde, on se demandait comment ça allait évoluer. On a suivi ça avec nos yeux de Français en France. Et là, pendant le voyage, on a vu les situations dans chaque pays, les réactions des locaux, et on a rencontré des gens qui travaillaient avec les migrants, au sein de la Police et dans des associations. On a aussi rencontré des migrants qui nous demandaient de l'argent, parfois de manière agressive, et on a vu des douaniers fouiller les trains. Et tout ça, ça a complété notre vision des choses, nos informations sur la situation.

Il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup marquée concernant les migrants. On s'est très vite aperçu que comme en France, l'amalgame terroristes/musulmans/migrants/Syriens était à l'honneur dans beaucoup de pays. On a été choqués par la réaction de pratiquement TOUS les Polonais, les Tchèques et les Slovaques qui nous ont pris en stop quand on disait être Français. Les premiers mots, c'était "C'est vrai qu'en France vous avez plein de Noirs/d'Arabes ?", et après, ils demandaient souvent pourquoi on les laissait entrer chez nous, ou d'autres questions comme ça. Ce phénomène de racisme est notamment dû au fait que dans ces pays, il y a peu de personnes de couleur. Ces populations ont souvent dans la tête l'image d'une intégration râtée des immigrés musulmans en France, avec attentats à la carte. Mais c'est aussi dû à l'ignorance. Et c'est tellement dommage. On a bien senti que ce n'était pas dû forcément à de la méchanceté quand on est intervenu dans une classe de collège en cours de géopolitique en République Tchèque. Un professeur nous avait hébergé pour la nuit et le matin, il nous avait proposé d'intervenir dans sa classe sur notre ressenti en tant que Français ET en tant que voyageurs en Europe au sujet des attentats en France. En fait, en discutant avec ces ados, on s'est rendu compte que pour eux, les musulmans pratiquaient TOUS une religion qui les obligeait à tuer, à soumettre les femmes, à être barbus et à se comporter en connards. J'ai été obligée de leur expliquer qu'une religion touche à une partie très intime de chacun, donc qu'elle n'est pas considérée de la même manière par tout le monde, et surtout, que les religions ne se pratiquent pas de la même manière dans tous les pays, et qu'il est important de souligner qu'elle joue un rôle dans le fonctionnement de certains Etats. Bref, que c'est hyper compliqué. Et là, un blond aux cheveux longs de 13 ans m'a demandé "Ok, je n'avais pas pensé à tout ça. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est un Musulman. Dis-moi ce que c'est un musulman." Les gamins ont dans la tête le schéma "musulman = bombe+barbe+femme violentée", grâce à nos amis les média notamment. Mais en fait, concrètement, ils n'ont aucune info sur la religion musulmane. La porte ouverte aux amalgames dangereux. Cet ado m'a vraiment prise au dépourvu. Du coup, je lui ai parlé de la vie quotidienne d'un ami musulman que je connais qui habite en France. Je lui ai dit que ses parents sont nés en Algérie, que lui a grandi en France. Il est professeur de français, il s'habille normalement, il a des lunettes, quand il est avec des amis et qu'il y a du porc dans un plat, il mange autre chose parce qu'il ne mange pas de porc, exactement comme quelqu'un qui ne mange pas de poisson parce qu'il n'aime pas ça. De temps en temps il va peut-être à la mosquée de sa ville, je ne sais pas, il ne me l'a jamais dit. Je pense qu'il croit en Allah, je ne sais pas, il ne me l'a jamais dit. Il a une petite amie, il n'est pas marié, il est très sympa et très ouvert d'esprit. J'ai essayé de lui expliquer que la plupart des musulmans en France sont des gens normaux avec une vie normale. Et ça l'a étonné. J'ai bien souligné que les terroristes qui avaient commis les attentats à Paris étaient des terroristes, qu'ils n'ont pas fait les attentats PARCE QUE ce sont des musulmans. Et j'ai senti alors que quelque chose s'était débloqué dans la tête de ces ados tchèques. En fait, ils ne savaient pas ce que c'était un musulman, il fallait juste qu'on leur explique que c'est quelqu'un de normal. J'ai ajouté que tout le monde n'était pas comme mon ami professeur, que certains enfants d'immigrés, incapables de mettre le doigt sur leur identité, devenaient du jour au lendemain extrémistes dans leur pratiques religieuses, pour essayer de trouver une place dans la société. Et que ça, c'était en partie dû à l'incapacité des gouvernements à assumer leur passé. Des gens aujourd'hui sont perdus parce qu'on n'a rien fait pour les intégrer, eux et leurs familles.

On nous a alors demandé pourquoi il y avait autant de musulmans en France, et là on a mis les pieds en plein dans une autre cause de cet amalgame infernal : beaucoup ignorent le passé colonial de la France (y compris les Français). J'ai alors expliqué un petit peu que le Maghreb et la France, c'était une longue histoire, et que les Maghrébins n'avaient pas décidé d'émigrer en France juste comme ça pour le fun, histoire d'aller voir la Tour Eiffel.

Bref, après démêlage de l'amalgame, je me suis rendue compte qu'avec toute cette ignorance et ce mauvais traitement de l'information par les média et les esprits apeurés, on était grave dans la merde.

En Italie, on a rencontré plusieurs personnes qui travaillaient avec les migrants. Elles nous ont toutes dit que la prise en charge des demandes d'asile étaient mal encadrée. Par exemple, si on donne à un Lybien un papier de droit de séjour d'une semaine, il peut le jeter à la poubelle et il continuera à rester sur le territoire. Parce que le système est hyper mal fait. La loi prévoit qu'un demandeur d'asile puisse raconter son histoire, pour que l'Etat puisse accepter ou refuser la demande. Mais beaucoup de demandeurs ne connaissent pas leur droits, ni les démarches qu'il faut faire, et ainsi, beaucoup de gens errent dans les rues et attendent.

J'ai été choquée par les douaniers qui ont fouillé le wagon dans lequel on était. On était en Serbie, et on allait à Budapest, en Hongrie, donc on entrait dans l'UE. Ils ont fouillé le wagon comme s'ils s'attendaient à ce qu'un migrant sorte d'un accoudoir ou d'une poubelle. On aurait dit un sketch.

Et surtout, j'en ai déjà parlé dans l'article "De Prizren à Budapest", j'ai été choquée de voir les locaux de l'ancienne gare de Belgrad juste après leur destruction par la mairie. Des centaines de gens avaient passé l'hiver là, à se laver dehors par -15°C, vivant dans un bâtiments ouvert, dans des conditions inhumaines. Je remets ici le lien de la page du Courrier des Balkans qui traite de la situation des migrants dans les Balkans en temps réel. Et ici, je mets le lien d'une BD qui m'a beaucoup plus sur les sans-papiers, que j'ai trouvé très bien faite et très complète. Et oui, je vous saoule peut-être avec mes histoires de migrants, mais on a été projetés en plein dedans, alors ça m'a beaucoup marquée.

Le point de vue de Vivien sur ce voyage :

Quand on pense à un "voyage d'un an", on s'imagine avoir assez de temps pour parcourir le monde et voir tout ce dont on rêvait. Sauf que quand on commence à y regarder de plus près, on s’aperçoit qu'un an ça peut passer très vite ! D'ailleurs, pendant notre voyage, beaucoup de gens nous on demandé pourquoi on se limitait seulement à l'Europe, alors qu'on aurait pu en profiter pour visiter l'Asie par la même occasion. Et on sentait une certaine incompréhension quand on leur répondait que non, on n'avait pas le temps et que notre emploi du temps était déjà trop chargé. C'est normal, en même temps, quand on travaille et qu'on a que quelques semaines de vacances par an, on se dit qu'avec une année entière on pourrait tout faire.

Pourtant, quand on regarde le tableau ci-dessous, on s’aperçoit que finalement on a pas passé énormément de temps dans les pays qu'on a visités. Alors si on avait entrepris de visiter un ou deux autres continents en plus, notre voyage aurait été bien différent ; on aurait dû se limiter à passer quelques jours dans une capitale ou un lieu hautement touristique avant de le quitter pour aller dans le pays suivant. Mais nous, on a préféré passer un peu plus de temps dans chaque pays. Des pays pas toujours très attractifs pour les touristes, d'ailleurs.

Finalement, voyager pendant 11 mois à travers 26 pays, ça revient à passer "seulement" deux semaines par pays, en moyenne. Et avec notre rythme, en deux semaines, on arrivait à visiter environ cinq lieux différents. Que ce soit pour les randonnées, les villes ou les villages, pour chaque endroit ça donnait en gros 1 jour de trajet + 2 jours sur place. Alors, dans certains petits pays comme les États baltes, on a réussi à faire le tour en moins de deux semaines. Mais pour beaucoup d'autres pays, visiter seulement 5 ou 6 endroits, ce n'était pas suffisant et on aurait loupé trop de choses qui valaient le détour. C'est pour ça qu'on a passé trois mois en Italie par exemple : on n'arrivait pas à quitter ce pays tellement il y a de choses à voir. Et même en Italie, il y a plusieurs endroits qu'on voulait voir mais qu'on n'a pas pu visiter, faute de temps. D'ailleurs, voici quelques photos des lieux qu'on a retiré de notre trajet pour ne pas que notre voyage d'un an se transforme en voyage de deux ou trois ans.

Donc pour un voyage aussi long que le notre, il faut quand même faire une liste des priorités, et ne pas trop s’attarder en ajoutant d'autres destinations au fur et à mesure. Parce qu'on se retrouve inévitablement face à des opportunités uniques qui n'étaient pas prévues ; comme se faire inviter sur une île grecque, tous frais payés, pour naviguer sur un voilier avec des dauphins. Et c'est un peu frustrant de devoir répondre "Non, désolé, mais on a des trucs plus urgents à faire sur notre liste."

Mais tout dépend de la façon dont on voyage. On aurait aussi pu se laisser aller au gré des opportunités, Par exemple :

"On veut aller en stop à Berlin, vous allez où ?

- A Stockholm.

- C'est joli comme ville ?

-Oui c'est super, montez je vous y emmène !"

Ou alors on aurait pu avoir une organisation plus stricte. A peine arrivés quelque part, on réserve le billet de train pour le départ vers la destination suivante. Et s'il faut plus de temps que prévu pour visiter, eh ben tant pis, on avance.

Bref, il faut trouver un équilibre qui corresponde à nos envies. D'ailleurs, nous, on a décidé de s'enfoncer dans les zones reculées et les petits villages pendant notre voyage. Mais avec un an devant soi et un peu d'argent, tout le monde n'a pas forcément envie, comme nous, d'aller se perdre au fin fond de la Slovaquie dans un petit village peuplé de manouches juste pour admirer une chute d'eau. On peut aussi choisir de ne visiter que des lieux très touristiques, et dans ce cas, on peut voir carrément plus de choses incroyables en un an. Tout dépend de ce que l'on recherche. En tout cas, nous ce qu'on voulait éviter, c'était de faire un tour du monde ponctué de files d'attente dans les aéroports. On voulait rester immergés dans notre voyage, se déplacer en bus sur les routes moldaves avec leurs nids de poules, en wagon couchette en Turquie, etc.

Il y a une autre chose importante quand on veut entreprendre son "tour du monde", c'est d'éviter de se prendre pour un reporter photographique dont l'objectif est de bombarder ses réseaux sociaux avec des photos. Parce que dans les Hostels, on a rencontré pas mal de voyageurs qui donnaient l'impression de ne pas vraiment profiter de leur voyage. Ils publiaient des belles photos chaque jours pour leurs amis (qui devaient être émerveillés et jaloux), mais nous, ce qu'on voyait, ça ressemblait plutôt à une corvée : Levé à 7h00 pour prendre "La" photo incontournables avant que les touristes n'envahissent les lieux ; ensuite, manger en triant ses photos, rentrer à l’hôtel, répondre aux commentaires et faire ses valises pour le prochain selfie dans la ville suivante.

Bref, il faut essayer de voyager pour soi, et pas uniquement pour être celui qui a le CV de voyageur le plus impressionnant. Car oui, il y a une sorte de compétition entre voyageurs pour savoir qui a visité le plus de pays, ou qui a fait la randonnée la plus éprouvante. Et il ne faut pas rentrer dans cette compétition pour éviter, par exemple, de finir par gravir une montagne alors qu'on n'en a pas vraiment envie, juste parce qu'on veut se prouver qu'on est aussi courageux que les autres voyageurs.

En général, face à un randonneur qui se vantait de ses exploits, nous on avait pas (trop) honte de dire qu'on marchait à une moyenne de 2 km à l'heure sur une journée entière (avec des sacs a dos de 15 kg, et en comptant les pause photo, repas et l’installation de la tente). On savait très bien qu'on passait parfois pour des amateurs, mais on a quand même continué avec ce rythme au lieu de se dire qu'on devrait voyager comme les autres, plus vite.

D'ailleurs, on peut reparler un peu de notre façon de voyager. On a fait un choix parmi plusieurs possibilités qui sont plus ou moins confortables et coûteuses quand on veut voyager pendant un an. Donc si vous n'avez pas l'habitude, ou pas l'envie de porter un sac à dos lourd comme nous, c'est tout à fait possible. Il suffit de faire une croix sur le camping et de se replier sur les autres solutions d'hébergement (couchsurfing, hostels, airbnb, train de nuit, etc). Ca permet d'alléger le sac à dos et aussi de réduire pas mal les dépenses avant le départ (matelas, sac de couchage, tente, réchaud, gamelle). Bref, ça coûte moins cher au départ, c'est plus léger, moins dangereux et ça demande aussi moins de logistique. Alors pourquoi s'embêter à faire du camping pendant un voyage si long, me direz-vous ?

Eh bien, ça permet quand même plus de liberté. Quand on veut faire une longue randonnée et prendre le temps d'admirer le paysage, c'est possible. Si on est fatigué et qu'on n'est pas arrivés au bout, on peut dormir sur place. La tente nous a aussi permis d'éviter de payer l’hôtel quand c'était trop cher. Mais il faut relativiser ce point, car on aura seulement dormi 70 nuits dans notre tente, c'est à dire un quart du temps. Et comme on a acheté du matériel de camping ultra léger et ultra cher, je pense qu'on a à peine remboursé cet investissement. D'ailleurs, dans beaucoup d'endroits comme en Amérique latine, on peut passer une nuit à l'hôtel pour 5 € seulement. Et souvent, dans ces pays, le camping est a éviter à cause de l'insécurité.

Donc à vous de choisir, camping ou pas camping : c'est surtout une affaire de goût. Si vous avez peur des renards qui fouillent dans vos affaires la nuit, des ours qui hurlent et des branches qui bougent, optez pour l’hôtel. Mais si vous aimez vous réveiller dans des paysages magnifiques, cuisiner au feu de bois, et que vous laver a l'eau froide ne vous fait pas peur, prenez une tente !

Comme je suis en train d'évoquer les différentes solutions d'hébergement, j'en profite pour vous donner un petit résumé de tout les types d'endroits dans lesquels on a dormi pendant notre voyage. Il y a peut être quelques oublis*, mais cette liste vous donnera une bonne idée de notre façon de voyager.

* Je n'ai pas compté les nuits passées en France, parce qu'on a surtout été hébergés par notre famille et on n'était pas vraiment dans les mêmes conditions que pendant le reste du voyage.

Le nombre de nuits en hébergement gratuits :

(Total : 175 nuits)

• 75 - Couchsurfing
• 30 - Camping sauvage
• 28 - Amis/famille
• 13 - Chez l'habitant
• 10 - Woofing
• 6 - Bâtiments religieux
• 3 - Hôtels gratuits
• 3 - Jardins
• 2 - Maisons abandonnées
• 1 - Garage
• 1 - Caravane
• 1 - École
• 1 - Refuge catholique pour sans abris
• 1 - Camping non payé (c'est pas bien mais bon, c'était juste pour une douche ; en plus on avait mal dormi)

Le nombre de nuits en hébergements payants :

(Total : 69 nuits)

• 33 - Hôtels ou logements Airbnb
• 31 - Camping
• 4 - Bus ou train de nuit
• 2 - Refuge de montagne

Quelques mots sur notre budget

Pendant le voyage, on aura dépensé en moyenne 25.3€/Jours au lieu des 20€ que l'on s'était fixés (soit 760€ par mois). Ce qui revient à environ à 8 500€ en tout, sans compter le matériel acheté avant le départ. On n'a pas calculé, mais à nous deux, on a sûrement acheté au moins 6 000€ d'équipement. D'ailleurs, certains achats se sont révélés inutiles et ont dus être remplacés avant même de partir. Donc au total, ce voyage nous aura coûté environ 14 000 €. D'ailleurs j'en profite pour remercier ma mère qui nous a un peu aidé financièrement. Sans elle, on aurait dû dormir plus souvent dans notre tente au bord des route, ou alors on aurait surement dû écourter notre voyage.

Finalement, un an après, on est presque revenus à notre situation financière initiale. On a un peu moins d'argent sur notre compte, on a plus de voiture et on doit finir de rembourser un petit emprunt (auprès d'un proche) mais on peut presque dire qu'on a déjà remboursé ce voyage.

D'ailleurs, on peut même dire que dans quelques années, ce voyage nous aura rapporté de l'argent. Je m'explique : après avoir établi des dizaines de budgets prévisionnels, les avoir confrontés à la réalité, et après avoir fait des économies partout ou c'était possible, on est devenus très attentifs avec notre argent. Aujourd'hui on a l'impression de beaucoup moins gaspiller.

En tout cas, si vous prévoyez un grand voyage, je ne peux que vous conseiller de garder une bonne somme d'argent de côté. Le budget que l'on prévoit pour un voyage voyage, c'est comme le budget pour les Jeux Olympiques : on est sûrs qu'il sera dépassé !

Quelques remarques sur notre équipement :

Je vous donne mon avis subjectif sur certains éléments de notre équipement.

• Les chaussures de randonnée en Gore-Tex ne sont pas si imperméables que ça, et pas si respirantes que ça. Pour la prochaine paire que j’achèterai, j'éviterai.
• Les marques que je conseille pour les chaussures de randonnée : Meindl et Lowa.
• Exped est une marque de sacs à dos que je trouve vraiment solides, bien conçus et confortables. Par contre ils sont quand même très chers.
• Les matelas gonflables Exped sont hyper légers et confortables (pour du matériel ultra léger) mais très bruyants. Et là encore, ils sont très chers. Pour un quart du prix, on trouve des matelas très corrects chez Décathlon.
• D'une manière générale, chez Décathlon on trouve du matériel correct, et surtout, pas à des prix prohibitifs. Car si on veut bénéficier des dernières innovations et des meilleurs matériaux, ça coûte extrêmement cher. Si on ne fait pas des randonnées de plusieurs semaines ou de l'alpinisme, alors pas besoin de chercher à avoir du haut de gamme. Si vous cherchez du matériel que vous ne trouvez pas chez Décathlon, faites un tour Au vieux Campeur à Paris, ou sur www.arklight-design.com. Avec ces trois vendeurs de matériel de randonnée, vous devriez trouver votre bonheur.