Équateur - En terre volcanique

Quito est la capitale du pays mais surtout la seconde plus élevée au monde (2800 mètres). Seule La Paz, la capitale de la Bolivie, avec ses 4100 mètres au plus haut la devance sur cette liste.

C'est donc dans cette ville que se trouvera notre "camp de base" aussi bien utile pour s'acclimater à l'altitude que pour rayonner aux alentours à la découverte de la nature et d'intéressants chemins de randonnées.

Il n'existe pas de vol direct entre Paris et Quito, nous avons donc choisi de faire une escale à Atlanta. Premier vol de 8 heures parfait, escale durant quelques heures mais avec les formalités et les mesures qu'il faut pour transiter sur le sol américain, nous patientons longuement dans la file.

C'est d'ailleurs de là qu'a été emmenée une famille entière dans une salle à côté pour un interrogatoire nettement plus poussé que le nôtre. Pourquoi ? Simplement parce que ses membres avaient le malheur d'avoir un teint un peu mat et que la femme avait les cheveux voilés. Ah les States... MAKE AMERICA GREAT AGAIN ? Si jamais tu me lis, c'est pas avec ce genre de comportement que ça risque d'arriver Donald...

Le second vol était plus court mais avec des turbulences tout le long, si bien qu'à une quinzaine de reprises, mon léger sommeil a été troublé par l'annonce du commandant de bord pour le bouclage des ceintures. Ça y est maintenant, on est arrivé à Quito à 23h heure locale mais 5h du matin pour nous.

Retrouvailles à l'aéroport avec le 3ème luron et sa copine dans le terminal de l'aéroport et nous voilà quelques minutes plus tard à l'appartement. Avec ce long voyage, je me dis qu'il va être tellement facile de s'endormir, et pourtant ce ne fut pas le cas à cause du décalage, de l'altitude et du chien venant quelques fois nous réveiller.

Les jours où notre pote travaille, nous irons de notre coté nous balader dans Quito ou faire des randonnées dans les environs accessibles en taxi ou transport en commun.

Le premier matin c'est la première prise de contact avec la ville et plus précisément avec le parc de La Carolina situé dans le centre même. Ce parc est assez fréquenté par les habitants qui souhaitent se défouler sportivement notamment grâce à des installations diverses comme des terrains de foot, évidemment, de rugby, des nodules de musculation et une immense piste d'athlétisme. Ajoutés à cela de nombreux marchands de glace ou de babioles à la sauvette, et l'on obtient un bon mélange typique de l'ambiance sud-américaine bien différente de celle que l'on connaît en Europe.

Le côté moins positif pour nous autres pauvres habitants des plaines du centre de la France, ce sont les légers effets de l'altitude même si nous ne sommes qu'à 2800 mètres. Sans parler de la forte circulation et de la pollution importante, d'autant que Quito est situé dans une cuvette, qui ne transforment pas vraiment la balade en une promenade de santé.

Comme de nombreuses villes du continent sud-américain, Quito révèle une architecture espagnole de l'époque coloniale. La Plaza Grande est la place principale et le lieu de rencontres des Quitenos. C'est ici que l'on trouve le palais présidentiel, une cathédrale et une sorte de galerie débouchant sur une cour intérieure de plusieurs étages avec magasins et restaurants en nombre.

On passe également devant un des lieux les plus importants de la ville et même du pays : l'Eglise de la Compagnie. Même si de dehors la façade n'a rien d'époustouflant, c'est l'intérieur qui fait sa renommée car tous les murs sont recouverts de fines feuilles d'or. Il faut croire qu'ils n'étaient pas spécialement pressés car il aura juste fallu 160 ans pour achever sa construction.

Le premier soir, on va prendre nos premières bières dans un bar un peu spécial. Effectivement on pénètre dans une église aménagée. L'ambiance est conviviale et l'on peut même se peser avec des balances datant d'une époque assez lointaine. C'est bien utile parce que si tu vois que tu as grossi mais que tu as déjà commandé d'autres bières, tu pourras culpabiliser et donc boire encore d'autres bières pour oublier : c'est certainement la meilleure stratégie commerciale qui existe.

Le lendemain, retour dans le centre pour manger ensemble : restaurant typique avec un almuerzo équatorien. On y retrouve notre ami avec un de ses collègues de travail français lui aussi, et bossant dans le tourisme depuis quelques années notamment au Nicaragua. Après le repas, on décide de partir en haut de la basilique del Voto Nacional pendant que les deux retournent bosser.

Avec ses deux tours d'une hauteur d'environ 80 mètres, elle offre un panorama sur le vieux Quito et sur la colline d'El Panecillo (le petit pain) visible entre les deux flèches. Elle est considérée comme le plus grand lieu de culte d'Amérique du Sud et même si il reste quelques détails à finir, il n'aura fallu que 40 ans pour construire la structure actuelle. Selon certaines croyances, le jour de la fin du monde sera le jour où la construction de l'église sera achevée. Pour accéder au toit et aux tours, il faut prendre plusieurs échelles assez raides, mais la vue en vaut vraiment le coup, et c'est là que l'on se rend compte de l'étendue de la ville car il est impossible d'en voir le bout. En effet, Quito s'étend pratiquement sur 50 km du nord au sud.

On se décide donc à rejoindre El Panecillo à pied et à gravir les 200 mètres jusqu'à son sommet. En repassant dans la vieille ville, on aperçoit LA vitrine troublante du coin : une boutique avec des centaines de statuettes de la Vierge, de Jésus ou d'anges. Pas de doute on est en Amérique latine... Au sommet de la colline se trouve une statue de la Vierge ailée en aluminium qui veille sur la ville, un des monuments emblématiques de la capitale. A cause de son regard dirigé vers le nord, certains disent qu'elle tourne le dos aux pauvres car les quartiers les plus populaires sont situés au sud. La couronne avec les 12 étoiles représenteraient les 12 apôtres et le serpent avec la tête de dragon qu'elle terrasse serait lui le symbole du péché et du démon.

Plus nous montons et plus les gens se font rares mais ils sont remplacés par des chiens errants. Les ruelles et les passages avec des marches sont également de plus en plus étroits. C'est seulement à quelques centaines de mètres de la statue que nous apercevons sur notre chemin une meute d'une dizaine de chiens, au pelage en assez mauvais état. Même s'ils ne présentent aucune agressivité particulière, nous décidons de faire demi-tour plutôt que de passer au milieu d'eux. Dommage car la colline offre apparemment un panorama sympa sur les pentes du volcan Pichincha qui avait vu la défaite des Espagnols en 1822 dans la bataille décisive pour l'indépendance.

En revenant au QG des rois du tourisme francophone en Equateur, ces derniers nous apprennent qu'ils ne conseillent pas à leurs clients de monter là haut seuls car le quartier n'est pas toujours bien fréquenté. En toute honnêteté, même si l'on voit une certaine pauvreté nous n'avons pas senti d'insécurité particulière ou de mauvais regards de la part des gens habitant ce lieu.

Egalement proche du centre ville se situe le quartier de La Floresta qui est surtout un quartier habité par des gens tournés vers l'art et la culture. C'est ici que l'on peut trouver des sortes de fresques sur les murs, des cafés librairies etc... Ça fait un peu penser à la culture hipster mais avec beaucoup moins de carreaux et de pilosité faciale.

Bien entendu qui dit Equateur dit la fameuse ligne séparant la Terre en deux. Par chance cette ligne passe à seulement 15 km au nord du centre ville. Un site très (trop) touristique y a pris place avec pour symbole un obélisque avec une boule à son sommet, et la ligne passant d'Est en Ouest. Sauf qu'en réalité l'équateur passe à quelques dizaines de mètres de là, dans une sorte de musée en plein air retraçant l'histoire des tribus du pays via des sculptures, des expositions ou des reconstructions. Il est également possible avec un guide de s'adonner à des expériences permettant, normalement, de visualiser les différents paramètres physiques que l'on peut trouver ici par rapport à chez nous.

Il y a plusieurs ateliers proposés, le plus célèbre étant la modélisation du sens de l'écoulement de l'eau. Le guide remplit un bac puis, après avoir placé des feuilles dans l'eau, le vide de part et d'autre de la ligne pour que l'on puisse remarquer les sens différents. Si on le fait sur la ligne même, alors l'eau ne s'écoule pas en suivant un des sens mais seulement tout droit. En réalité, le guide l'avoue, l'expérience est truquée car il faudrait plus d'eau pour qu'elle soit pertinente. C'est la Force de Coriolis qui est ici illustrée qui permet de dévier un corps en mouvement vers sa droite dans l'hémisphère nord et vers sa gauche dans l'hémisphère sud. Le sens des ouragans est également une autre illustration de cette force avec un sens de rotation antihoraire au nord et horaire au sud.

Deuxième test : arriver à faire tenir un œuf sur un clou. L'expérience demande patience et adresse mais peut être réalisée partout sur Terre. Seulement il est normalement plus facile de réussir au niveau de l'équateur car la force d'attraction des pôles s'annule. Si nous réussissons, nous pouvons avoir un certificat délivré par le musée. Alors n'ayant aucune patience et n'étant pas vraiment muni de doigts de fée, je n'ai évidemment pas réussi, mais le gamin de 8 ans qui était dans le groupe, l'a fait sans aucun problème...

Il y a aussi des panneaux expliquant des paramètres que nous n'avons pas pu mesurer ce jour-là. A deux reprises dans l'année aux équinoxes du 23 mars et du 23 septembre le soleil passe exactement sur la ligne et est au zénith à la mi-journée. La conséquence de cette position à ce moment précis est tout simplement que l'on "perd" son ombre.

On est également moins lourd ici d'environ un kilo. Le diamètre de la planète est de 12 712 km aux pôles mais est plus important au niveau de l'équateur avec 12 756 km. Comme nous sommes plus loin du centre de la Terre, la gravité est plus faible donc on y pèse moins lourd. C'est ici qu'il fallait installer le bar/église avec les pèse-personnes pour perpétrer la bonne santé mentale des consommateurs !!

Pour finir, nous décidons, tels des hommes de science, de mener nous-mêmes nos propres expériences. Le postulat de départ : "Un coup de pied bien placé sur la ligne de l'équateur fait-il aussi mal qu'ailleurs ?" Vous n'en aviez pas rêvé, eh bien nous l'avons quand même fait ! Cependant l'expérience fut fort peu concluante...

Maintenant que nous connaissons un peu la ville, il est tant de partir à la découverte d'un autre atout du pays : sa nature et nous allons nous concentrer plus particulièrement sur ses volcans.

Juste à quelques kilomètres au nord de Quito se trouve un site assez atypique : le cratère de Pululahua. Le volcan est endormi et présente une caldeira d'environ 4 km de diamètre dans laquelle on peut trouver deux sommets qui sont en réalité deux dômes de lave qui se sont solidifiés et qui offrent des points de vue sympas. On ira d'ailleurs jusqu'au sommet du Cerro Pondona. La caractéristique principale de ce volcan c'est qu'il est l'un des deux seuls au monde à avoir son cratère habité, l'autre étant le volcan géant de Yellowstone. La terre étant très fertile, une centaine de personnes viennent la cultiver mais seulement une trentaine de familles y vivent de façon permanente.

Pululahua signifie "nuage d'eau" en Kichwa, une langue amérindienne parlée essentiellement en Equateur, et cela s'explique par le climat qui y règne. L'humidité de la côte se condense dans le cratère créant du brouillard et un microclimat qui va favoriser le développement d'une végétation dense et d'écosystèmes peu présents à cette altitude normalement.

Il est conseillé d'y aller le matin car c'est le moment où le risque de brouillard et/ou de pluie est le plus faible, chose qui est globalement identique dans l'ensemble de la cordillère autour de Quito. Le matin, on était à la Mitad del Mundo donc on arrive au mirador en tout début d'après midi.

Avant de rentrer sur le site, il faut se déclarer à un guichet avec son numéro de passeport et sa nationalité mais l'entrée est gratuite si ce n'est un musée avec des expos de peinture. On avance donc jusqu'au mirador et là, avec le temps bien dégagé, on aperçoit bien les deux dômes de lave et les rebords du cratère qui se dressent derrière et sur les côtés. Mais le mieux, c'est de voir la descente qui nous attend. C'est toujours agréable de commencer par une descente mais comme il faut revenir au point de départ, la fin risque d'être encore plus amusante ! On descend les 300 mètres qui nous séparent du fond du cratère, et les genoux souffrent quand même pas mal vu que c'est assez pentu.

Tout le long de la route, on croise des personnes qui vendent des bouteilles ou autres snacks ou encore des gens qui remontent avec leurs mules et leurs marchandises. Dire qu'ils font le chemin tous les jours, cela force un peu l'admiration. Au départ on décide d'aller jusqu'aux thermes, qui sont dans une petite vallée située derrière les dômes. Lorsque l'on arrive sur le plat, on a du mal à s'orienter et l'on demande notre direction à une femme qui habite là. On apprend qu'il va être difficile car en réalité les thermes sont à plusieurs heures de marche. On choisit donc de grimper sur le Cerro Pondona qui se situe à proximité. Avant de partir, elle nous dit de bien faire attention et de rebrousser chemin si on voit les nuages arriver ou le brouillard tomber car les conditions changent très rapidement. Elle avait l'air extrêmement sérieuse mais à ce moment-là, il fait un temps plutôt découvert.

On arrive au pied de la colline, mais on se heurte à un individu inattendu : un cochon attaché à un piquet plutôt agressif qui se précipite vers nous quand on s'approche. La corde n'a pas l'air super solide mais ça tient et on le contourne. On commence l'ascension d'abord dans des herbes hautes puis plus le chemin s'élève, plus les herbes deviennent des arbustes et on a l'impression d'avancer dans une petite jungle. Vu du sommet, le paysage me fait un peu penser à ceux filmés dans "Jurassic Park" : des reliefs importants mais pas de roches visibles. C'est vrai que le cratère fait un peu penser à ce que l'on peut trouver vers Hawaï. Bon le problème c'est que l'on aperçoit le brouillard arriver, donc il faut faire demi-tour, d'autant plus que l'orage arrive et que l'on prend une bonne averse, alors qu'il reste encore plus d'une bonne heure de marche.. La montée est comme au Quilotoa : longue et difficile pour moi. De retour au mirador, on remarque bien la différence avec le moment où l'on est parti, les nuages sont bas et recouvrent les hauts du cratères. Avant de rentrer, il faut aller rendre le 4x4 récupéré la veille.

Sans voiture, il faut trouver un taxi pour rentrer jusqu'à l'appart. Sauf que l'on est dans un quartier assez loin des axes principaux et trouver un taxi dans la rue et lui faire signe est assez compliqué, il va donc falloir marcher. Mais voilà qu'à ce moment précis notre sauveur apparaît, non pas sur son cheval blanc mais au volant d'un vieux pick-up rouge. Sans que l'on lui ait demandé quoique ce soit, il nous fait signe de monter et nous propose de nous déposer sur une avenue pour que l'on trouve un taxi. On ne doit pas rouler très vite, mais bizarrement à l'arrière d'une voiture la sensation est tout autre.

On est tout content de ce trajet et l'on se dit que si l'on effectuait la même chose en France, l'amende et les problèmes seraient lourds ! Ici pas de problèmes apparemment vu que les flics que l'on croise ne bronchent même pas. Arrivés sur l'avenue, il est bien trop facile d'attraper un taxi à la volée puisqu'il nous faut moins d'une minute pour se retrouver à l'intérieur de l'un d'eux.

Quelques jours plus tard, changement de décor. Nous nous apprêtons à partir deux jours au nord de Quito vers la ville d'Otavalo pour aller voir une autre caldeira inondée d'un volcan et comme pour le Quilotoa ce dernier figure aux incontournables des choses à voir lors d'un voyage en Equateur. Le Cuicocha n'est en réalité pas un volcan à part entière, il est juste une partie du Cotacachi dont le sommet surplombe le lac.

Pour aller jusqu'à Otavalo il faut d'abord se rendre au terminal de bus nord de Quito. Sauf que c'est loin de là où nous sommes. Il faut donc prendre un bus métropolitain pour y aller. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce trajet a été mémorable. Bus bondé, chaleur étouffante et debout devant la porte qui ne ferme pas toujours quand on roule. Autant dire qu'après presque 1 h de trajet, nous sommes contents d'arriver au bout. Au terminal, nouveau bus très coloré qui ressemble aux Chicken Bus que l'on peut voir en Amérique Centrale, ancien bus scolaire américain recyclé dans des pays un peu moins regardants sur l'entretien des véhicules. Mais ce n'était pas une épave, bien au contraire. Généralement sur ces bus des messages religieux et des autocollants à l’effigie du Christ sont apposés sur les vitre. Ainsi le nôtre avait une énorme tête de Jésus avec la phrase "Celui qui ne nous abandonne jamais". Si avec ça il nous arrive un truc sur la route, c'est que l'on est vraiment maudits...

C'est parti pour presque 2h de route et l'écran plat s'allume. Le film "The Call" passe, ce n'est pas un chef d'oeuvre mais ça fait passer le temps. Quitte à coller à la situation, ils auraient mieux fait de passer "Speed". On arrive vers 22h à destination et avant d'aller manger, il faut que l'on se trouve un endroit où dormir. Rapidement on trouve un hôtel qui colle à nos attentes, pas très exigeantes, il faut bien le dire.

Après un petit déjeuner prit rapidement nous voilà repartis pour le terminal afin de rallier le début de la randonnée. Nous reprenons un bus pour faire environ 15 km et arriver dans un petit village où il faut monter dans un pick-up pour arriver à destination. Comme pour Quilotoa, la randonnée peut se faire dans un sens ou l'autre puisqu'il s'agit en fait d'une boucle autour du cratère. Le Cuicocha s'est formé il y a environ 3000 ans et est en réalité endormi et non éteint. Il est considéré par les autorités équatoriennes comme très dangereux en cas d'éruption, notamment à cause de la forte densité de population à sa base. Cuicocha dans la langue quichua viens des mots "cuy", "cochon d'Inde", et "kucha" et signifie littéralement "le lac du cochon d'Inde". Ce nom lui a été donné d'après le contour de la plus grande de ces îles qui ressemblerait à la forme d'un cobaye.

La randonnée est plutôt facile car elle fait environ 9 km de distance pour à peine 500 mètres de dénivelé positif. Sur le papier il faut environ 4 h pour réaliser le tour complet mais en réalité, en 2h30 nous étions revenus au point de départ. Tout au long du parcours, les montées et les descentes se succèdent et le chemin, souvent très bien aménagé, laisse parfois la place à de longues séries de marches. Nous marchons dans le sens antihoraire et arrivés en haut de la première montée, une vue sur le volcan Imbaburra s'offre à nous. Sa cime est cachée dans les nuages ce qui est dommage car son sommet présente une forme découpée caractéristique due aux différentes éruptions ayant eu lieu dans le passé.

J'ai toujours mal au pied, mais ça a l'air de tenir donc je suis plutôt rassuré pour la suite du séjour. On continue de marcher sur le chemin et la végétation devient de plus en plus dense. Ce n'est pas encore la forêt vierge mais ce changement surprend. Nous arrivons sur un belvédère où une dizaine d'ados campent. Il faut avouer qu'ils ont bien choisi l'endroit car la vue sur les deux îles au milieu du lac est parfaite. Je défie quiconque de bonne foi de voir même vaguement la forme d'un cochon d'Inde lorsque l'on regarde cette île... C'est encore plus flagrant évidemment sur les photos aériennes ! Nous sommes à la moitié et il se met à pleuvoir mais comme les principaux points de vue sont maintenant derrière nous, la fin de la rando se fait rapidement sans trop d'arrêts. De nouveau au point de départ, on attend encore un pick-up pour nous redescendre dans la vallée.

Arrivés après une demi-heure de trajet on va prendre un almuerzo à 2 € puis avant de rentrer, comme nous avons encore un peu de temps avant de prendre un nouveau bus, nous décidons d'aller faire un tour dans le marché artisanal très réputé dans tout le pays. Ici il est possible de trouver n'importe quel type de souvenir mais c'est essentiellement du textile en laine d'alpaga ou de Lama qui est sur les étals. J'en profite pour trouver un magnifique bonnet/masque ultra coloré que je ramène à ma sœur que je sais très friande et collectionneuse de ce genre de choses. Cependant lorsque je lui offrirai celui-ci elle ne fera pas preuve d'un grand enthousiasme... C'est quand même pas très reconnaissant les petites sœurs !

Ça y est notre bus est là et cette fois-ci le message sur la vitre derrière le chauffeur à côté de la grosse tête de Jésus a changé. Ici on peut lire "la recherche de Dieu est la recherche du bonheur". C'est très kitsch mais en même temps c'est toujours autant amusant. Encore une fois, il ne peut absolument rien nous arriver sur la route. Cette fois-ci on mettra un peu plus de 3h pour revenir à Quito notamment à cause de l'heure de pointe et des très longs bouchons à l'entrée de la capitale. Cependant ce soir le temps est dégagé et on peut voir le sommet ensoleillé du Cotopaxi, situé à une soixantaine de kilomètres, prochain volcan que nous irons découvrir.

Arrivés au terminal il nous reste encore une bonne heure de transport en commun pour arriver jusqu'à l'appart. Au moment où le bus arrive nous sommes témoins d'une scène digne du Black Friday : lorsque les portes s'ouvrent les gens se bousculent et se poussent assez violemment pour pouvoir accéder aux places assises. Nous avons de la chance car sans le savoir, nous attendons juste devant une des portes donc nous échappons à cette mêlée. Enfin pas vraiment car juste avant de m'asseoir un môme se jette comme s'il était un gardien de foot effectuant en arrêt sur le siège où je vais m’asseoir. L'ayant quand même vu, je décide de m'asseoir de tout mon poids sur lui ce qui provoquera ces pleurs mais aussi son départ me laissant la place libre. Cerise sur le gâteau, sa mère lui crie dessus et j'ai beaucoup de mal à contenir ma satisfaction. C'est vrai que ça manque de classe mais vu les circonstances je suis pas sûr d'être celui le plus à blâmer... Fin d'une longue journée mais demain journée repos à se balader dans Quito pour récupérer mais aussi préparer nos trois derniers jours dans le pays. Nous avons prévu de faire un trek sur trois ou la "tournée" des volcans importants avec des randos sur chacun d'eux. C'est finalement la deuxième option que l'on garde et nous voilà en route pour les deux plus importants : le Cotopaxi et le Chimborazo.

Aujourd'hui départ matinal car nous voulons rallier rapidement le Chimborazo sur les coups de midi afin de profiter de l'après-midi pour se balader dans les environs. Malheureusement arrivés vers les premières pentes nous ne parvenons pas à distinguer sa silhouette, la faute à un très important brouillard. Nous en profitons cependant pour faire plusieurs arrêts sur la route, notamment un endroit où il y a des vigognes. Cet animal de la famille du lama vit dans les Andes sur les haut plateaux au-delà de 3500 m d'altitude. Impossible à domestiquer, on peut cependant faire des vêtements avec sa laine mais cela revient extrêmement cher de l'ordre de... 3000 € le pull! Quand nous essayons de nous en approcher elles s'enfuient. Pour être tout à fait franc, quand un mec un peu louche se met courir après en criant, il y a de quoi flipper. Juste devant nous trône le sommet mais il nous est impossible de distinguer quoique ce soit.

Devant le peu de choix d'activités que nous avons, nous décidons d'aller directement dans notre hébergement. La chambre en question est située dans un minuscule hameau d'environ 7 ou 8 maisons. Il semblerait que nous dormons dans ce qui pourrait servir d'école. Ça fait assez bizarre de voir que même pour une nuit nous avons plus de confort que les gens qui vivent ici à l'année, même si s'occuper de ces dortoirs doit être leur revenu principal. Nous posons rapidement nos affaires, puis nous reprenons la route en direction de la petite ville de Riobamba située environ 2000 mètres plus bas dans la vallée.

Riobamba est une petite ville reprenant le style colonial espagnol, avec en son centre une Plaza Mayor, des églises au style identique que celles de toutes les villes sud américaines, et des rues quadrillée à la Napoléonienne. Puisqu'il faut que l'on s'occupe et que nous n'avons rien mangé depuis un certain moment, nous avons donc du temps à perdre à attendre dans un restaurant... Et c'est exactement ce qui va arriver ! Nous commandons des empanadas et il faudra plus d'une heure pour se faire servir, tout en se faisant reprocher que c'est de notre faute si la commande n'était pas très claire... Décidément ça sent vraiment la journée toute pourrie. On se balade rapidement dans la ville mais il faut avouer qu'à part l'hyper-centre, il n'y a rien de bien trépidant à faire ici, chose que confirmera le collègue de Valentin en nous disant qu'ils envoient leurs clients à Riobamba simplement pour faire des courses en vue de l’ascension du Chimborazo voisin.

De retour dans la chambre, totalement privé de réseau et d'Internet on se sent tout perdu. Le logement est à 4000 m d'altitude et la température intérieure n'est pas celle que l'on pourrait attendre lorsque l'on pense à l'Equateur. Pas d'internet signifie pas de belote et pas de tarot en ligne, activité phare lors de nos temps de récupération ou de glandage durant ce séjour. Il faut bien que nous trouvions une activité pour passer la soirée, mais heureusement une bouteille de rhum et un jeu de cartes va nous occuper mine de rien pour au moins 3 ou 4 heures. Mais au moment de se coucher nous demandons si c'était vraiment une bonne idée de boire cette bouteille sachant que le lendemain nous avons une ascension pas vraiment compliquée techniquement mais pas facile pour autant à cause de l'altitude importante.

Le lendemain matin on se lève aux aurores, frais comme des gardons, et nous nous préparons rapidement pour pouvoir être dès l'ouverture du site sur les lieux et ainsi éviter les tour-opérateurs et les nombreux touristes. La chance est enfin de notre côté car le brouillard s'est levé et l'on aperçoit le majestueux sommet derrière le hameau. J'avoue qu'il est très impressionnant et c'est super excitant de se dire que dans moins de quelques heures nous serons quelque part là-haut. Nous ne sommes qu'à une dizaine de minutes en voiture de l'entrée du parc, mais nous faisons quand même un arrêt pour profiter de la vue magnifique que nous avons. En face de nous sur l'Altiplano seul le dôme parfait du volcan, où les nuages ont l'air de glisser, dépasse du sol de la plaine. Devant plusieurs troupeaux de vigognes se baladent tranquillement. C'est cette vue qui m'aura le plus marqué durant les deux semaines ici, et pour une fois je trouve que les photos lui rendent parfaitement honneur. C'est quand même incroyable ce que la nature peut offrir comme spectacle, à condition de se lever tôt... Nous sommes devant l'entrée du parc juste avant 7h du matin et c'est la déception. Une barrière bloque l'accès, et c'est en s'en approchant que l'on comprend que le parc n'ouvre pas avant 2h...

Il y a deux refuges sur la route qui mènent jusqu'au sommet. Le premier est accessible en voiture et se situe à environ 4700 m et c'est de ce dernier qu' il est possible de rejoindre à pied le second situé à 5100 mètres. Il y a un débat pour savoir ce que nous allons faire jusqu'à 9h. Adrian et Valentin décident de commencer l'ascension jusqu'au premier refuge, mais me rappelant de ce qui c'était passé au Cotopaxi, je ne suis pas très chaud pour marcher jusqu'au premier refuge et après d'être limité dans l'ascension. Je décide de rester dans le 4x4 en attendant l'ouverture du parc et en espérant que les barrières se lèveront un peu avant ''heure prévue. Environ 20 minutes après le départ des deux, un garde vient me voir et me demande si j'attends l'ouverture. Devant mon air idiot, parce que je vois pas ce que je pourrais attendre d'autre ici, il me propose ouvrir la barrière si j'accepte de lui donner 5 dollars. Ah mon premier bakchich en voyage, ça se fête ! Je n'hésite pas et tends le billet. Il a l'air content, je suis content donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il me rappelle cependant les règles du parc et ouvre la barrière. En moins de 5 minutes je rejoins mes deux compères qui à cause du vent qui souffle assez fort, n'entendent même pas la voiture approcher. Ils ont froid et ont l'air d'être très contents de voir la jeep. Dix minutes et pas mal de lacets plus tard, nous sommes sur le parking du premier refuge : En avant pour la dernière marche de ces 15 jours en Équateur.

Le Chimborazo avec ses 6263 m d'altitude est le point culminant de l'Équateur, et également l'un de ses symboles car il figure sur les armoiries du pays. Il est considéré comme endormi mais sa dernière éruption remonte à plus de 10 000 ans, alors selon la surveillance locale, il présente un risque minime d'éruption. Mais pourquoi le Chimborazo est-il considéré comme le plus haut sommet du monde ? Si l'on compare seulement l'altitude par rapport au niveau de la mer, évidemment le mont Everest est le toit du monde.. Cependant le Chimborazo peut être défini comme le plus haut relief terrestre, si la distance prise en compte est celle entre son sommet et le centre de la Terre ( 6384 km entre ce dernier et le sommet équatorien contre 6382 km pour le Mont Everest). Ceci s'explique par la forme ellipsoïde de la terre qui lui confère un rayon d'environ 21 km plus important à l'équateur qu'aux pôles, et comme les sommets himalayens sont plus éloignés de l'équateur que le Chimborazo, voilà pourquoi d'après les mesures, c'est ce dernier qui est le véritable toit du monde.

Nous partons du premier refuge et à peine 100 mètres, nous arrivons au cimetière du Chimborazo où une bonne quinzaine de pierres tombales d'andinistes morts en essayant de gravir le volcan, sortent du sol. Ça calme quand même pas mal. Un peu moins d'un kilomètre sépare les deux refuges pour environ 300 m de dénivelé. Ce n'est pas très dur car le chemin est très praticable mais c'est l'altitude qui me pose le plus de problème. J'avance donc sûrement mais plutôt lentement, tout en respirant fortement jusqu'à arriver au deuxième refuge.. Au final, durant ce voyage je n'ai eu le mal des montagnes qu'au deuxième jour au Quilotoa. En continuant un tout petit peu plus loin, nous tombons sur le Condor Cocha, un petit lac totalement à sec.

C'est officiel nous avons dépassé notre précédent record, et comme devant ce lac est planté un panneau avec l'altitude du lieu, une séance photos est naturellement nécessaire pour immortaliser l'instant. On ne peut pas dire que l'on soit de très grands fans lorsque qu'il faut se prendre en photo, mais là l'occasion était parfaite. Comme on peut voir sur nos têtes, la satisfaction est au rendez-vous. Même s'il est indiqué que le chemin ne peut pas se faire seul, nous décidons de continuer de monter. N'étant pas équipé pour la haute montagne, nous savons dès à présent qu'il ne sera pas possible de continuer au delà, une fois la neige et la glace atteint.

Cette fois-ci le chemin est un peu plus sinueux et n'est pas clairement visible. Il faut enjamber plusieurs pierres et parfois même se mettre à quatre pattes en s'aidant de ses bras pour pouvoir avancer plus aisément. On aperçoit un peu plus haut comme des cascades de glace qui ont l'air d'être accessibles à pied. En regardant bien plus haut, on voit ce qui semble être un glacier vu l'importante épaisseur de glace. Malheureusement j'ai encore beaucoup trop mal, et je décide de stopper avant d'arriver aux cascades glacées. Je regarde les deux autres progresser encore quelques centaines de mètres devant moi, puis finalement faire demi-tour car la pente est trop abrupte. Pour continuer plus loin il faut être équipé de crampons et de cordes pour marcher en toute sécurité. Depuis l'endroit où je me suis arrêté, je vois entièrement l'Altiplano mais également le 2ème refuge, qui ici n'est qu'un minuscule point. En attendant leur retour, j'en profite pour regarder mon altimètre qui indique 5303 m. C'est à ce moment-là que je réalise que je suis bien plus haut que le Mont Blanc, 493 mètres exactement, et c'est une sensation assez étrange. Je savoure cet instant car je n'aurais peut-être plus beaucoup d'autres occasions de revivre un moment identique. Bon, quand je dis que je savoure tout est relatif, car avec la température et le vent à ce moment précis, il va vite falloir redescendre... On arrive rapidement au deuxième refuge et c'est à ce moment-là que l'on commence à croiser les premiers touristes. Il y en a quand même pas mal et lorsqu'on arrive à la voiture, plusieurs minibus déversent leurs touristes. Pour le coup nous sommes bien contents d'avoir éviter tout ça et d'avoir eu la montagne pour nous seuls.

Il ne nous reste maintenant plus qu'à rentrer à Quito. Même si nous avions prévu de nous arrêter à des cascades sur la route,avec la fatigue,nous préférons zapper ce dernier stop. Pour la dernière soirée nous voulions faire un barbecue sur le toit de l'immeuble, mais une fois arrivé à l'appartement le plan a changé... Nous allons dans un club pour voir un groupe local jouer une musique affreuse... Cerise sur le gâteau, durant ce concert exceptionnel j'ai commandé des nachos qui auront le pouvoir fantastique de me rendre salement malade le lendemain ! Jusque là rien d'incroyable, sauf que le jour en question je partais pour Santiago du Chili et j'avais au total 5 heures de vol. Voyons le côté positif ça aurait pu être beaucoup plus embêtant si j'avais eu ce problème au milieu des rochers et de la neige ! Et puis bon voyager en Amérique du Sud sans que le tube digestif d'un Européen souffre, ce n'est pas vraiment un voyage totalement réussi 😉