Chili : Parcs et volcans du Sud

C'est parti pour le Chili et plus spécialement la Patagonie, région que j'ai déjà eu la chance de parcourir il y a 2 ans . Sauf qu'ici, direction la Carretera Austral et la région des Lacs. En gros le nord de la Patagonie, région très sauvage et l'une des moins densément peuplée du pays.

Alors pourquoi "Un jour sans fin"? Parce que le Chili ça se mérite… il m'aura fallu environ 45 heures de voyage et pas moins de 5 vols pour arriver à destination. Ici, aucun clin d’œil cinématographique au film parlant d'une journée qui recommence indéfiniment donc… Pour arriver à destination, à savoir la ville de Coyhaique considérée comme la "capitale" de Patagonie, j'ai la chance d'expérimenter des escales à Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago et Puerto Montt. C'est donc déjà bien entamé que j'arrive, plus de 24 heures après mon départ, à Puerto Montt où mon escale dure toute la nuit. L'occasion parfaite d'avoir un premier contact avec la ville, où je repasserai ensuite. Le premier ressenti est vraiment mitigé, la ville est plutôt moche et bien crado. Je monte sur les hauteurs pour arriver chez la personne chez qui je loge.

La maison en question accueille déjà plusieurs personnes dont une Américaine qui descend en vélo toute la Carretera Austral. Elle a vécu au Népal pendant 3 ans et elle sait parler la langue, mais pas un mot en espagnol… Anecdote, elle a déjà visité Blois lors d'un voyage en France. Apparemment c'est une ville "assez réputée" de l'autre coté de l'Atlantique, plus qu'en France même j'ai l'impression !

Je meurs de faim mais à 22h, tout est fermé. Pas grave, Cristian le fils de la proprio me propose de me conduire au Domino's Pizza. Je ne sais pas si c'était vraiment utile de prendre son énorme pick up pour parcourir les 3 rues qui nous en séparent. Déjà que mon empreinte carbone est franchement pourrie... Pizza engloutie rapidement, bavardages avec mon « chauffeur » qui est étudiant en 6 ème année d'école d'ingé un peu plus au nord et je sombre.

J'ai mon vol à midi, un vol court d'environ une heure mais qui nous fera survoler les fjords, les sommets patagons et les volcans encore enneigés. Je sympathise avec mes voisines, qui prennent toutes deux l'avion pour la première fois. Il y en a une qui est terrifiée et se met à paniquer pendant le décollage. Heureusement ça passe et mis à part les turbulences qui la feront stresser, tout à l'air d'aller pour le mieux.

Arrivé à l'aéroport situé au milieu de nulle part, dans une vallée désertique seulement balayée par le vent, et 40 minutes de minibus plus tard je rejoins ma chambre ! Je savais que la ville n'était pas spécialement un incontournable du coin, mais il faut même dire qu'elle est un peu sans âme ! Ici on trouve seulement des magasins de matériels de plein air et des pharmacies. Je pense n'en avoir jamais vus autant. Du coup c'est vraiment le moment idéal pour avoir une gastro ou une grippe, après ce sera trop tard.

Mon bus pour remonter vers le nord ne partant que demain à 15 h, j'ai la matinée pour visiter les alentours. Et c'est looooong... A part une montagne massive qui domine la ville et un mirador sur la vallée de la rivière, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le point positif avec ce temps couvert et les très nombreuses averses de pluie, c'est que je suis sûr d'être en Patagonie. Le point négatif maintenant : l'hiver en France est plus agréable que l'été chilien, c'est à n'y rien comprendre ! Je pourrais même me mettre à tweeter sur réchauffement climatique comme le génie à la peau orange qui occupe la présidence américaine...

7 h du matin. Je me réveille tôt mais c'est juste par précaution. Je veux être sur la route de bonne heure pour ne pas risquer de trouver beaucoup d'autres auto-stoppeurs autour et que ce soit difficile de monter dans un véhicule. En plus la nuit a été assez bruyante ! Un enfant dans la chambre voisine est malade et a pleuré une bonne partie de la nuit. Les joies des séjours en auberge... D'ailleurs au petit déj, je rencontre les parents et une de leurs amies. Ce sont des Belges adorant voyager mais depuis deux ans la donne a changé avec le petit. On échange des bons plans vu qu'ils viennent du nord et vont aujourd'hui au Parc du Queulat. Lorsque j'expose mon plan pour la journée, on convient que lorsqu'ils partiront, si je suis toujours en galère avec le pouce levé sur le bord de la route, ils s’arrêteront et m'avanceront au maximum. Plutôt cool, je n'aurai plus qu'à trouver une autre voiture pour arriver à bon port. La journée avant même d'avoir commencé me paraît déjà plus simple ! Quelle naïveté...

8 h, à la sortie du village. Bien droit, bras tendu avec précisément un angle de 49° et le pouce dressé vers le ciel. Il est tôt et peu de voitures passent. J'attends une bonne demi-heure mais rien à se mettre sous la dent. Un autre auto-stoppeur poireaute lui aussi mais va dans la direction opposée. A chaque râteau, on se lance un regard plein de compassion. Une dizaine de minutes plus tard, un 4x4 s'arrête. Ce sont les Belges. Ils me laisseront à l'entrée du Parc national et j'aurai déjà parcouru plus de 20 km. A 9 h, il me reste donc 70 km à parcourir avant que la nuit tombe. Je suis plutôt large.

Le lieu n'est pas top pour faire du stop, c'est une succession de virages et la visibilité n'est pas super pour que je sois repéré par les voitures ou les bus allant vers le sud. Avec mes 12 kilos sur le dos, je marche jusqu'à trouver une zone plus dégagée. Depuis la route, il est possible de voir le glacier. Avec le recul, il n'a pas exactement le même aspect que la veille où il était seulement possible de voir la couleur bleutée de l'immense amas de glace. Ce que je prenais pour le ciel hier est en réalité une importante calotte blanche le coiffant. Je continue de marcher à travers une forêt jusqu'à arriver sur une ligne droite bien longue. L'endroit est parfait pour tenter ma chance. Une, deux, trois, quatre... trente voitures plus tard, et je suis toujours au même endroit.

J'avais lu sur Internet avant de partir qu'il était très courant de faire du stop ici, mais avec le nombre relativement faible de voitures passant chaque jour et le nombre a contrario élevé d'auto-stoppeurs, ce n'était pas toujours évident de réussir à monter dans un véhicule. D'autant plus qu'entre temps, une fille est arrivée et s'est installée juste à coté de moi, prétextant qu'à deux c'est plus facile. Soit mais non... Seul il n'y a déjà pas toujours de place, alors deux, ça va compliquer la tâche. Elle m'apprend que ces jours-ci c'est encore plus difficile car d'habitude les pick-ups s'arrêtent et peuvent nous embarquer à l'arrière, mais la semaine dernière un backpacker allemand a trouvé la mort dans un accident sur cette route précisément. Les autorités ont donc conseillé aux conducteurs de ne pas s'arrêter pour ne pas être jugés responsables.

J'envisage sérieusement de reprendre mon sac pour continuer d'avancer et trouver un autre endroit. Quand je m'aperçois que la fille à côté devient dingue et insulte en hurlant les voitures qui ne s'arrêtent pas, j'ai mon signal de départ pour repartir. C'est déjà relou d'attendre, alors si c'est pour qu'une hystérique me perce les tympans...

Au bout de 2 km, j'arrive sur les bords du fjord. C'est déjà beaucoup plus sympa de marcher dans cet environnement. Les paysages sont très photogéniques avec plusieurs teintes de bleus. Cela me fait temporairement sortir de la tête la lourdeur de mon sac que je trimbale depuis déjà pas loin de 7 km... Je fais une pause un peu plus loin à l'ombre. Parce que oui, je crame pas mal ! Mais je ne me plains pas vu que d'après le profil pluviométrique de la région, j'avais 88,2% de rencontrer mon amie la pluie aujourd'hui, ce qui aurait vraiment été un véritable enfer. Je vois passer des dizaines de voitures et aucune ne s'arrêtent. La majorité sont pleines et les conducteurs s'excusent quand ils passent devant moi.

14 h. J'ai décidé d'avancer de nouveau. Cela fait 5 heures que j'essaye de monter dans un véhicule et je commence à trouver le temps franchement long. Soudain, j'entends le bruit d'une voiture qui arrive derrière moi, je lève le pouce sans même la regarder, ça m'évitera d'être déçu. Mais contre toute attente, un klaxon retentit. En me retournant, je vois un camion s'approcher et s'arrêter à ma hauteur. Les gars me proposent de me prendre et de me déposer à l'embranchement entre deux villages, ce qui signifie qu'il ne me resterait plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir. C'est mieux que rien et la motivation me revient instantanément. Par contre... Ils sont trois et il n'y a que trois places dans l'habitacle alors où est-ce que je vais monter ? Un des passagers me dit de le suivre et ouvre la benne du camion pour que je monte dedans. Pas de panique Maman, il n'avait pas l'air louche et ne m'a pas proposé de bonbons, c'était plutôt bon signe !

C'est à ce moment-là que je vois qu'il y a déjà 9 personnes dans le camion. C'est incroyable, à ce moment précis j'oublie les 5 dernières heures et je savoure cet instant auquel rien ne m'avait préparé ce matin. Tous sont Chiliens, il faut dire que 90 % des gens que j'ai rencontré jusqu'à maintenant sont des voyageurs locaux qui profitent de la fin des grandes vacances pour découvrir le Sud. Dans une benne de camion c'est pas l'idéal pour communiquer, entre le bruit du vent et les sursauts de la route qui font claquer les portes métalliques. Pareil pour le confort, c'est pas super cosy vu qu'il faut passer un col avec une vingtaine de lacets et que la route est totalement défoncée. A chaque nid de poule, on vole et ce sont les parois de la benne qui nous servent d'amortisseurs ! Après 45 minutes de trajet, nouvel arrêt. On pense qu'un onzième passager va nous rejoindre mais non, le chauffeur nous annonce qu'il y a une cascade à deux minutes de la route et qu'il s'est arrêté pour que ceux qui sont intéressés puissent aller la voir. Le coup de bol, je suis tombé dans le seul camion de chantier du coin où le mec est chauffeur ET guide touristique.

Une fois reparti, il faut seulement dix minutes au camion pour arriver à l'embranchement. Terminus, tout le monde descend. Sauf moi. En discutant avec les autres, tous vont à Coyhaique alors je demande au chauffeur où il va exactement. Je suis plutôt content quand j'entends "Puerto Cisnes". C'est convenu, il me refait monter et c'est reparti pour environ 40 minutes de route. Celle-ci est de nouveau en asphalte et je peux m'allonger dans la benne pour essayer de faire une sieste. Seule la température m'empêche de m'endormir. Quand la porte s'ouvre, ce n'est pas Puerto Cisnes que j'ai devant les yeux mais un entrepôt vieillot avec tout autour des machines de chantiers, des épaves de voitures et des tonnes de grillages entassés à même le sol. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Maman, je retire ce que j'ai dit... le gars était peut être louche au final ! En réalité, c'est un centre où est stocké tout le matériel nécessaire pour l'élevage de saumons. Les trois qui m'ont pris en stop sont des ouvriers d'une saumoneraie et sillonnent le fjord tous les jours pour vérifier si tout va bien ou si une de leurs nombreuses installations nécessite une réparation. Petit arrêt d'une vingtaine de minutes où je rencontre deux Vénézuéliens qui ne prennent pas de pincettes pour évoquer la situation de leur pays qui a entraîné leur fuite. C'est donc à grand coup de " Maduro, hijo de la gran puta" ( je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de traduire ça, même pour les inconscients ayant pris allemand au collège), que j'apprends leurs histoires. Apparemment, les Colombiens et les Chiliens sont sympas avec les immigrés, les Équatoriens un peu moins et les Péruviens pas du tout. D'ailleurs à l'évocation du Pérou, les insultes pleuvent de nouveau.

Enfin arrivé à Cisnes, j'ai même la chance d'être déposé devant devant la porte de l’hôtel, devant les yeux étonnés de la propriétaire qui ne devait pas vraiment s'attendre à ça. Le grand luxe ! Il est 16h30 et je suis enfin dans ma chambre. Journée épuisante mais expérience gratifiante. Ce n'était pas la première fois que je faisais du stop, mais chaque journée est toujours différente. La chance était finalement avec moi, même si à un moment j'ai cru que je n'en verrai jamais le bout.

Puerto Cisnes est le chef lieu de la commune de Cisnes qui regroupe les deux cotés du fjord et le parc national du Queulat. Dire qu'ici la densité de population n'est pas folle est un euphémisme. 16 000 km² pour quasiment 5 000 habitants... En gros ça fait un tiers de bonhomme au kilomètre : 0,3 hab/km ! A titre de comparaison la Mongolie c'est 1,9 hab/km.

Direction le mirador de la Virgen sur les hauteurs de la ville avant que la lumière décline. Il y a un panneau explicatif à l'entrée qui met en garde ceux qui n'ont pas une bonne condition physique. Tu parles ouais... 30 mètres de dénivelé et 5 minutes de montée plus tard, je peux voir la petite ville dans sa totalité. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est vraiment isolée du reste du monde. Coincée entre les eaux froides du fjord d'un côté et la forêt verdoyante à perte de vue de l'autre, seules les montagnes d'où je suis arrivé tranchent avec le reste du paysage. Puerto Cisnes est en réalité une oasis froide et humide où la vie et les activités humaines pullulent dans des domaines bien précis. Bien loin des clichés des oasis du désert donc. Le terme "isolé" est peut-être un peu exagéré, mais la première grande ville est quand même à 194 km par la route.

En redescendant, je me dirige vers le fjord pour voir le coucher de soleil. L'idée est bonne mais avec les nuages, le rendu n'est pas génial. A de rares moments, les rayons de soleil arrivent à traverser les nuages et à embellir le paysage. Le tour de la ville est vite fait, mais c'est plutôt agréable de se balader entre les maisons de bois typiques, l'église en bois aussi et l’hôpital qui contraste avec son architecture moderne et en pierre. Comme partout sur les côtes chiliennes, des systèmes d'alarme sont disposés un peu partout en ville. En cas de séisme et/ou tsunami, l'alerte est donnée et la population doit évacuer et se réunir au point de rassemblement situé plus en hauteur en ville. Mais ce système n'est pas infaillible. En 2010, un tsunami faisant suite à un énorme séisme a fait au moins 500 morts. J'ai souvent demandé aux gens comment ils font pour vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tous m'ont répondu qu'ils vivaient avec, c'est comme ça et qu'ils se relevaient après. C'est vrai qu'ici entre les éruptions, les tsunamis et les séismes, ça ne doit pas être toujours simple à gérer. C'est d'ailleurs le Chili qui a le triste record de la plus forte magnitude jamais enregistré en 1960 à Valdivia, 9,5 sur l'échelle de Richter.

Le lendemain, après la première grasse mat du séjour, à savoir 10 h, je suis surpris par un phénomène qui est normalement courant ici mais que je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'expérimenter : la pluie. Alors non je ne suis pas un masochiste qui préfère qu'il pleuve des cordes lorsque je visite un endroit, mais depuis 4 jours ici et je n'ai pas vu une goutte d'eau. Comme dit précédemment, normalement ça tombe presque quotidiennement ici. Tu m'étonnes que ça soit vert partout dans le coin ! L'averse dure moins d'une heure et je peux partir en direction de "Las dos lagunas". Sur le plan que j'ai récupéré à l'office de tourisme, il est indiqué que la ballade fait environ 10 km et que c'est une boucle. Je décide de faire la boucle dans le sens opposé à ce qui est marqué sur le dépliant, je préfère me manger la route en bitume sur 4 km pour commencer et garder les sentiers en pleine nature pour la fin.

Justement sur la route, je croise des gens dans une situation que je connais maintenant. Ils attendent depuis 3h qu'une voiture s'arrête pour qu'ils puissent monter. Le problème c'est que comme Puerto Cisnes est au fond du fjord dans un cul-de-sac, seules les voitures qui y vont ou partent empruntent cette route, ce n'est absolument pas un lieu de passage. La situation risque d'être compliquée pour eux. Après quelques kilomètres, j'arrive à l'endroit où un sentier devrait partir rejoindre les lacs. Seulement, impossible de le trouver, tout ce que je vois sur le bas côté ce sont des clôtures barbelées pour éviter le passage. Après une vingtaine de minutes à chercher en vain, je fais demi-tour et revient au point de départ. Super les 8 km sur une magnifique route... Je recroise les auto-stoppeurs, je relativise et me dit qu'il y a pire que moi. D'ailleurs le soir-même en allant manger dans le centre, je recroise l'un d'entre eux.

De nouveau dans le village je trouve le point de départ pour accéder à un mirador. Il faut environ 20 minutes pour l'atteindre mais avec la pluie le chemin est extrêmement boueux mais bien aménagé avec des troncs d'arbres disséminés aux endroits les plus délicats pour marcher tout en restant au sec. Arrivé au mirador, la vue est superbe. Un lac, des forêts partout, des montagnes avec des nuages au-dessus et aucun signe de constructions humaines. Cette vue c'était vraiment l'image que je me faisais de la Patagonie avant de venir. Je pourrai rester longtemps ici à ne rien faire, mais le vent est vraiment froid et me force à décamper. Sauf qu'au moment où je m'apprête à descendre du mirador, un bout d'emballage plastique s'envole de ma poche et va se coincer dans un arbre dans la pente plus bas... Un peu d'exercice ça ne peut pas faire de mal. Quand je suis en bas de l'arbre je me dis que ça ne va pas être difficile de grimper mais il est quand même très fin et pli un peu sous mon poids. J'espère vraiment qu'il ne va pas casser. Je n'ai jamais vu en vrai un paresseux grimper à un arbre mais je pense que la bestiole doit être bien plus gracieuse que moi dans cette situation. Une fois le maudit bout de plastique récupéré, je regagne le centre avec l'idée de louer un kayak une ou deux heure pour voir le fjord différemment.

Sur le chemin du fjord, je croise un homme qui vient me parler. Mon espagnol n'est toujours pas super mais je ne pige pas un mot de ce qu'il me dit. Mais ralentis et articule mon gars! Faut avouer que le chilien ce n'est plus vraiment de l'espagnol, entre l'accent et les mots qui diffèrent, là c'est presque devenue une langue à part entière.

Comme on est dimanche, ça risque d'être compliqué de trouver un loueur ouvert mais lui connaît apparemment un endroit où ça serait jouable. C'est donc accompagné d'un beau bébé d'1 m 90 avec une fourche dans les mains que je vais chez le loueur. Concrètement, c'est quoi le plan maintenant? S'il refuse il lui met un coup de fourche et je prends le kayak ? Evidemment, c'est fermé, quelle surprise! Mais cet homme à de la suite dans les idées et me propose une autre solution. Il a une barque et peut m'emmener faire un tour. Le soucis c'est que moi ce que je voulais c'était surtout pagayer un peu. Il veut même prendre sa guitare pour me chanter des chansons une fois sur l'eau. Ouais bon… C'est pas la peine de te donner tout ce mal pour me séduire, je ne suis pas intéressé. Je décide d'aller sur une plage à deux kilomètres de là, mais le type m'accompagne toujours et essaye de me convaincre. Il est gentil mais le bougre s'accroche !

Finalement enfin seul, je me pose sur les bords du fjord et passe le temps à regarder les tâches quotidiennes des gens vivant et travaillant ici. Du capitaine propriétaire de son petit bateau de pêche à l'employé de l'élevage de saumon, toutes les tâches ont l'air difficiles avec le froid qui règne et le vent qui balaye ces eaux glaciales. Et dire que l'on est en plein été... Je n'ose même pas imaginer ce que ces personnes doivent endurer pendant les long mois d'hiver. Pour dire à quel point il fait froid même à cette période, les cheminées sont allumées le soir pour réchauffer les habitations et les gens vivant à l'intérieur.

Le soir à l'auberge, je rencontre un Français parti faire le tour du monde en solitaire pendant un an. Il vient du nord du Chili et file au sud, donc on s'échange nos bons plans. Au fil de la discussion, il me raconte son itinéraire et s'arrête sur la Nouvelle-Zélande. Selon ses dires, c'est sympa mais pas autant que le Chili et c'est surtout moins authentique. En bref, ça a été une déception pour lui. Visiblement le sud est victime d'un phénomène mondial : l'invasion de touristes chinois qui a pour conséquences un cadre moins naturel et une flambée des prix. Ce n'est pas le premier à me dire ça et c'est bien dommage, car moi qui rêve d'y aller pour la nature et la tranquillité...

Puerto Cisnes c'est terminé, demain j'ai 9 heures de ferry pour rejoindre l'île de Chiloé. J'ai lu que la navigation dans le fjord était vraiment calme mais les quelques heures de traversée du Pacifique pouvait parfois soulever des estomacs. En y repensant, je me demande ce qui a bien pu pousser le gars qui a donné le nom à cet océan. A ce niveau là, ce n'est même plus une erreur mais une bourde royale. Bref, wait and see!

Le tour part de la cabane de l'agence. Il pleut des cordes et j'ai en boucle dans la tête la fameuse phrase du vendeur d'hier . De toute façon comme ce n'est pas remboursable, qu'il pleuve ou pas, il faut aller. On est une dizaine dans la camionnette et je suis le seul étranger. Du coup avant même de sortir de la ville, on me pose des questions sur mon voyage et si j'aime le coin. Tous viennent de Santiago ou de Valparaiso sans exception. On me dit que normalement les villes du coin sont sûres sauf entre décembre et février vu que tout le monde descend de Santiago pour les vacances. Apparemment, pas de vacances pour les "bandits"!

Le guide est tout jeune, il est encore étudiant à l'université, c'est un job d'été pour pouvoir payer ses études, car elles sont plutôt coûteuses ici. Au cours de la journée, il y a 5 stops de prévu. Le premier intervient moins de 30 minutes après notre départ. On part pour un petit lac où il est possible d'observer des oiseaux depuis un bateau. Avec la pluie, on a juste pu apercevoir des canards. Vraiment une sortie atypique donc... Passons, c'était sûrement sympa dans l'idée mais là c'était surtout inutile et je ressors trempé. Au moment de partir, un gars me réclame 5 € pour le bateau. Apparemment ce n'était pas compris dans le package. Est-ce que je vais avoir droit à d'autres surprises au cours de la journée?

On repart et le temps commence à se découvrir. Je suis soulagé parce que voir seulement des nuages alors qu'un des plus célèbres volcans du Chili est là, étrangement ça ne m'enchante pas plus que ça. Le bus nous dépose aux Saltos de Petrohue, certainement le lieu le plus emblématique de la région. Ici une rivière dévale des rapides et passe entre des parois rocheuses formées par les anciennes coulées et explosions du volcan. Ce dernier trône majestueusement en arrière plan, correspondant parfaitement à l'idée que l'on se fait d'un volcan avec sa forme conique quasi-parfaite. C'est d'ailleurs pour cela que certains le surnomme le "Mont Fuji Chilien".

Le site se présente sous la forme de plusieurs sentiers qui partent vers les plates-formes au-dessus des chutes d'eau ou alors descendent en suivant la rivière. En s'éloignant par ses derniers, il est possible d'arriver après les rapides sur une rive où l'eau a retrouvé son calme. Je me pose tranquillement sur un rocher quelques minutes pour apprécier le lieu. J'entends des voix et je comprends seulement après quelques minutes que je dérange. En effet, un groupe est arrivé dans l'intention de réaliser un véritable shooting photo pas très loin de l'endroit où je suis. Enfin shooting... disons qu'avec leur perche et portable, ils voulaient prendre des dizaines de selfies. Vu comment ils se sont adressés à moi, autant dire que j'ai fait semblant de pas comprendre et que j'ai surtout pris extrêmement mon temps pour partir d'ici. D'ailleurs je suis uniquement parti parce que j'avais rendez vous avec le groupe, sinon j'aurai pu rester encore très longtemps. C'est dingue ce que l'absence d'un "s'il te plaît" ou d'un "merci" dans une phrase adressée à quelqu'un peut provoquer.

Après cet arrêt, on rejoint le lac Todos los Santos par lequel on peut d'ailleurs rejoindre l'Argentine et San Carlos de Bariloche via plusieurs bateaux et transferts de bus. Ici on va naviguer sur le lac pour mieux voir le volcan. La balade n'est pas franchement un incontournable mais c'est plutôt sympa de le voir depuis le lac. Il y a un autre volcan juste à côté que l'on ne voit que très peu car caché par le relief. Il s'agit du Puntiagudo, volcan ayant un sommet en pointe, le seul élément que l'on arrive à apercevoir lorsque l'on fait demi-tour sur l'eau. La balade terminée, le bus nous emmène dans une petite ville au bord du lac Llanquihue et au pied du volcan. C'est la pause déjeuner et je suis le seul à avoir ramené de quoi festoyer, exactement comme le gars m'a dit hier. Tous les autres se dirigent vers l'intérieur du restaurant et quand les prix tombent c'est la douche froide. 25 € pour un pauvre plat et une boisson. C'est avec mon pique-nique à l'arrache que je me dirige vers la plage pour manger. J'avoue qu'il y a des endroits largement moins agréables pour se poser au calme. Des jeunes en groupes à une centaine de mètres se déshabillent et vont se baigner. La définition même du courage parce que moi je suis en manteau et je n'ose même pas mettre un pied dans l'eau de peur qu'instantanément ma circulation s'arrête... On repart en début d'après midi, direction le volcan, enfin. On va pouvoir aller marcher un peu dessus et pour ceux qui ne veulent pas "randonner" au moins profiter de la vue. J'attendais cette partie avec une certaine impatience depuis ce matin.

On met 40 minutes pour monter jusqu'à la station de ski. A ce moment le guide demande qui veut randonner jusqu'à un cratère situé un peu plus haut et là... seul trois glandus lèvent la main. Oui oui, les autres ne veulent pas sortir du bus ou alors faire quelques pas pour avoir une vue complète sur le lac. C'est donc officiel, on va bloquer tout le monde pour au moins une heure. Super l'ambiance,certains font un peu la tronche, mais bon si tu voulais juste aller sur le bord du lac, il fallait le dire avant qu'on parte. Il y a deux solutions, soit monter à pied jusqu'au cratère, soit prendre un télésiège qui arrive juste à coté, mais qui coûte environ 15 €. Hop première solution même si le guide me dit que ce n'est pas idéal car il faut 45 minutes pour y arriver. Moins de 30 minutes plus tard je suis devant le cratère. J'ai fait le début de la montée en compagnie d'un jeune couple de Santiago. La fille a l'air de galérer un peu mais son mec trouve les mots justes quand un groupe qui redescend nous passe devant, "Si les petits vieux y sont arrivés, il n'y a aucune raison que nous non". Ça ne marche pas pour elle, on est a plus de 2000 mètres et elle a le mal des montagnes. Je les abandonne pour arriver là haut tout seul.

Le cratère Rojo, nom donné à cause de la couleur rouge de ses produits éruptifs, est un cratère secondaire. Ici toutes les couleurs se mêlent les unes aux autres : le noir et le rouge de la lave solidifiée et d'autres projections, le bleu du lac, le vert de la végétation plus bas et pour finir le blanc des neiges éternelles au sommet. Enfin éternelles... Pour combien de temps encore? C'est pour le moment le lieu le plus beau où je suis allé depuis que j'ai commencé ce voyage. C'est quand même fou de se dire qu'il y a quelques années, de ce cratère surgissait des matériaux venant directement des profondeurs et exprimant la colère de ce monstre maintenant endormi. Je continue de monter quelques centaines de mètres pour avoir davantage de recul et voir entièrement le cratère. C'est un petit cratère mais les gens marchant autour font office d'échelle. Ils sont minuscules et nul doute que même un cratère aussi peu important pourrait faire des dégâts.

Le retour est long notamment à cause du trafic aux abords de Puerto Montt. Je passe le reste du trajet à parler avec le couple de nombreux sujets et je m'aperçois que le Chili, ce pays que je mets presque sur un piédestal n'est pas si rose. Etudes, santé, corruption etc... Tout part à la vau l'eau. Eux repartent demain, c'est dommage ils avaient l'air plutôt d'accord pour faire d'autres excursions mais me conseillent sur la route à prendre pour rejoindre les villes de Puerto Varas et Frutillar où je compte me rendre le lendemain.

Pour se rendre a Puerto Varas rien de plus simple. Il faut aller au terminal de bus et prendre un des nombreux collectivos qui partent ou se positionner n'importe où sur la route et faire signe au chauffeur pour qu'il s'arrête. C'est ça qui est cool en Amérique Latine, tout est simple en réalité. Il faut une bonne vingtaine de minutes pour arriver là-bas. Tout le monde dans les blogs ou dans les guides conseillent Puerto Varas pour explorer la région, plus petite et plus authentique comme ville mais également bien plus chère. Le temps est bien couvert aujourd'hui et le seul intérêt que je trouve à faire dans cette ville est d'aller au mirador pour voir les volcans sur le lac. Là impossible d'apercevoir quoique ce soit alors je remonte illico presto dans un collectivo pour me rendre à Frutillar.

Frutillar est un village formé par des colons. Dans les années 1850, des Allemands vinrent dans la région et s'y installèrent. Encore aujourd'hui il est possible de parler allemand dans certains villages ou même des villes importantes comme Valdivia un peu plus au nord. Il est d'ailleurs possible de retrouver une certaine ambiance européenne au niveau de l'architecture, notamment le ponton s'avançant sur le lac. C'est d'ailleurs l'endroit le plus photographié de la ville.

Pour une fois je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de nuages. L'atmosphère qui se dégage du lac est assez mystique : du gris à perte de vue. Que ce soit la couleur de l'eau, le ciel, le volcan ou la couche nuageuse, tout est en (50) nuances de gris. Seul le haut du volcan est apparent au dessus des nuages. et flotte tel un OVNI. La vue est hypnotisante et semble figée, rien ne bouge. Seul un kayakiste vient troubler cette carte postale en filant à toute allure sur l'eau. Je reste sur la plage un long moment profitant de mon dernier jour dans le coin. Après une brève visite de la ville, qui n'a pas vraiment un intérêt fou, je rentre à Puerto Montt et achète mon billet pour me rendre à Pucon, à quelques heures de voyage, le lendemain matin.

Mission de récupération achevée avec succès. JE L'AI ! Je peux donc partir dans la journée pour Temuco, l'une des grandes villes du centre du pays et à seulement 2 h de bus. La ville n'a rien d'enchantant mais le gars chez qui je loge m'a conseillé d'aller dans un parc sur les hauteurs de la ville pour avoir un panorama plutôt sympa. Il est à 6 km de là et comme il fera nuit dans 2 h, y aller à pied ne me semble pas la meilleure option. Je commande donc un Uber qui me met en garde ! Le parc en question est dangereux en fin d'après midi et la nuit. A l'entrée même son de cloche de la part du gardien : attention aux ladrones qui sévissent ici. Je commence à connaître la musique, de toute façon en Amérique latine tout est dangereux selon les locaux. Je me demande parfois si ils ne nous prennent pas pour des gros boulets..

En haut du parc il y a plusieurs belvédères et des sentiers partant vers le haut en direction d'antennes. Un petit chemin s'enfonce dans les bois pour déboucher sur une plate-forme donnant directement sur le centre ville. Des jeunes sont là et vu que les "ll" sont remplacés par "ch" quand ils parlent, j'en déduis leurs origines argentines. Le plus intrigant c'est quand même la fille qui parle de cette façon avec un accent allemand à couper au couteau. On blablate un peu et qu'est-ce qui peut bien se passer en compagnie d'Argentins ? ... Invitation à la pause maté bien sûr ! Finalement vraiment aimables et souriants ces ladrones...

Je ne suis pas venu à Temuco pour la ville mais pour les parcs situés un peu à l'est qui sont parmi les plus réputés de la région, notamment le Parc Conguillío. Le problème c'est qu'il n'y a que très peu de transports pour y aller et que le stop ne fonctionne pas super bien dans le coin. Je me paye donc le luxe de louer une voiture. Ça coûte une blinde et c'est beaucoup moins dans l'esprit que j'aime du road trip en Amérique du Sud mais au moins j'aurai une liberté totale et ne perdrai pas des heures à attendre un bus!

Direction le parc et rapidement après être sorti de la ville, le dôme enneigé du volcan Llaima devient visible. Il est impressionnant et massif et contraste avec les alentours relativement plats. Il y a plusieurs secteurs dans le parc mais la balade jusqu'au mirador de la Sierra attire les foules. Avant d'y arriver je m'arrête à la laguna del Arcoiris, littéralement arc-en-ciel en espagnol. Je ne vais pas vous faire de dessin parce que les photos parlent d'elles-mêmes mais je n'ai jamais vu une couleur d'eau ainsi. C'est quasiment un miroir teinté d'un bleu parfait où seuls quelques troncs morts dépassent et d'autres reposent au fond. Le lac a été créé suite à une éruption qui a déclenché de vastes coulées de lave qui ont piégé l'eau à cet endroit. Seul le ruissellement des eaux de pluie et la fonte des neiges viennent alimenter l'endroit. Comme l'eau passe par des terrains d'origine volcanique, elle est filtrée tout le long et arrive ultra purifiée à destination.

Pour en faire le tour, il faut marcher directement sur les anciennes coulées et c'est un paysage de désolation. Il n'y a que des pierres aux arrêtes coupantes ici, c'est comme si je marchais sur une autre planète. Autant dire que rien n'a survécu lors des coulées. Pourtant au milieu, un arbre a réussi à pousser, absolument sans rien autour. C'est quand même rassurant de voir que la nature arrive constamment à retrouver un élan après une catastrophe.

Rapide passage à la laguna Verde qui n'a rien d'exceptionnel et qui n'est pas vraiment de couleur verte. Le plus intéressant sont les bombes volcaniques qui ont été crachées par le volcan et se sont dispersées tout autour. Certaines sont bien plus grandes qu'une voiture, ce qui laisse imaginer la puissance déployée par le volcan pour les envoyer à plusieurs kilomètres du cratère.

La mise en bouche pour découvrir le parc terminée, il est temps de randonner un peu pour essayer de voir le volcan d'un peu plus haut. A partir du parking, il faut avancer dans les bois en longeant le lac jusqu'à arriver au début de la montée. Il faut environ 2 h en théorie pour arriver au mirador situé 700 m plus haut. Je croise un couple de Canadiens qui m'expliquent qu'au deuxième mirador il y a un petit sentier caché qui offre une meilleure vue ! Sympa l'information et encore plus sympa vu que si un jour je passe à Regina, je n'ai qu'à les contacter pour avoir un endroit où dormir ! Bon Regina personne n'y va mais c'est le geste qui compte !

La montée est plutôt douce et j'alterne entre marche dans les bois et zones plus dégagées. La vue au premier mirador n' est pas super parce que je ne suis pas encore très haut et qu'elle ne laisse pas apparaître le volcan. Rapidement entre le premier et le deuxième mirador la végétation change et laisse place quasi exclusivement à des araucarias. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un survivant de la préhistoire tout droit sorti du Jurassique. En déambulant au milieu, je m'attends presque à croiser un dinosaure au détour d'un chemin. D'ailleurs certains épisodes de "Sur la Terre des Dinosaures" ont été tournés ici. C'est cet arbre qui a donné son nom a la région de Temuco et c'est l'une des seules régions au monde où l'on peut les trouver. Un lieu qui a échappé au temps en soi.

Alors à quoi ressemble cet arbre ? Imaginer le résultat d'un palmier et un conifère qui s'accouplent, puis imaginer de nouveau qu'une sorte de cactus vienne en rajouter une couche. Avec cette description d'orgie végétale facile à visualiser, voilà comment je pense pouvoir décrire au mieux cette plante. J'arrive au second mirador et le volcan commence à se dessiner. Je cherche le sentier caché des Canadiens mais il l'est tellement qu'il m'est impossible de le trouver. Tant pis, je continue l'ascension pour arriver sur une crête. D'un côté le volcan et son lac légèrement obstrués par la végétation et de l'autre des montagnes avec des falaises abruptes seulement couvertes par les araucarias.

J'aperçois le mirador qui se situe à encore une petite dizaine de kilomètres. A ma grande surprise, je n'ai croisé qu'une quinzaine de personnes pendant tout le temps que j'ai passé sur le sentier. Arrivé au mirador, le spectacle est vraiment incroyable ! Les couleurs s'entremêlent et l'on se croirait sur la palette d'un artiste en train de peindre une toile. Entre la réflexion du soleil dans le bleu du ciel et du lac, le blanc de la neige au sommet et le vert de la végétation, je me tiens littéralement devant la carte postale parfaite. Je reste un moment posé ici à juste profiter du paysage et je suis en admiration devant le Llaima. En redescendant, j'aperçois une ombre qui me passe dessus. En levant la tête je vois que c'est un condor des Andes, le plus gros volatile aérien qui existe. Je tente la photo et je suis plutôt content du résultat. Je mets quiconque au défi d'en prendre une sachant que le piaf vole vite, est loin et que mon appareil pas exceptionnel a du mal à faire la mise au point quand le zoom est à fond. Au moins, c'est largement mieux que la fois en Patagonie où j'ai tenté la même expérience pour avoir au final une photo avec une masse noire bien floue...

Le Llaima est un volcan actif de forme conique quasi parfaite mais de faible altitude puisqu'il ne culmine "seulement à" 3125 mètres. Il est en réalité composé de deux sommets qui présentent de temps à autre quelques fumerolles. Il y a un petit glacier permanent sur ces flancs ce qui permet d'installer une station de sport d'hiver qui ne fonctionne cependant que pendant l'hiver austral. Considéré comme très actif, avec environ 23 éruptions durant le XXème siècle, il est d'autant plus surveillé car le parc est l'un des plus visité du pays. En 2010, à la suite du séisme il présente une activité anormale laissant supposer un éruption explosive préoccupante, qui à ce jour n'est toujours pas arrivée.

De retour à la voiture, il me reste un dernier arrêt à effectuer. Un tout petit lac qui prend 30 minutes pour en faire le tour. Il offre une autre vue du volcan et permet de profiter du coucher de soleil sur ses flancs. J'ai entre temps pris 4 auto-stoppeurs que j'ai dispatchés sur le chemin. Il en reste deux avec moi quand j'arrive au lac. Ils doivent rentrer à Temuco ce soir mais plus aucun bus ne part du parc. Du coup ils me demandent si je peux les déposer à l'embranchement de la route principale à 40 km de là. Ok ça marche mais je leur explique que je veux d'abord faire le tour du lac. Assez gonflés, ils demandent de me magner parce qu'ils sont pressés. Et ils insistent plusieurs fois pour que je ne fasse pas le tour, parfois de façon limite agressive. Pardon ? Mon petit bonhomme, je ne suis pas ton taxi personnel alors ni une ni deux je les dégage de la voiture eux et leurs sacs et les envois bouler ailleurs ! Le karma sûrement... tu veux être sympa et tu tombes sur des relous.

En repartant du lac qui je recroise plus loin ? BINGO ! Passage devant eux sans m'arrêter et petit coup de klaxon avec un grand sourire obligatoire dans cette situation. Tout ça pour leur dire "bon courage" ou peut être "bien fait pour vos sales tronches"... Je me rappelle plus super bien !

La nuit tombe, je n'ai pas de réseau, je suis au milieu d'un chemin en terre et je ne sais pas où aller pour trouver une ville où dormir. Je trouve un hôtel sur Booking à 2 h de route et non loin d'un autre parc que j'avais envie de visiter avant de partir. Arrivé devant "l'hôtel", bonne surprise que de voir que c'est une famille qui habite les lieux et qu'il n'y a pas d'hôtel depuis un moment.. En appelant le numéro la femme m'explique qu'effectivement elle a déménagé depuis un mois et demi et qu'elle n'a pas eu le temps d'enlever son annonce du site... SUPER BOLOSS !

Du coup je fais la tournée des hôtels pour trouver une solution de repli à 22 h. J'en trouve finalement un qui coûte le double de ce que je comptais mettre mais entre ça et la perspective de passer la nuit dans la voiture tout crado et frigorifié, mon choix s'est vite décanté.