Honduras-Salvador: Au cœur de l'Amérique Centrale

Ouf tout va ! Départ donc pour El Salvador avec une pause de quelques jours au bord du Golfe de Fonseca. Comme d'habitude, le bus part du centre presque complet et avant même de sortir de la ville se remplit avec tellement de personnes qu'il n'y a plus de places debout dans l'allée. Le truc quand même cool ici, c'est que si c'est une personne âgée ou une femme enceinte qui se retrouve debout, les gens se lèvent directement même en sachant qu'ils vont passer les deux prochaines heures dans l'allée. J'avoue que l'idée ne m'enchante pas connaissant l'état de certaines routes pourries du Nicaragua mais au final elle est plutôt bonne et le trajet passe relativement vite, même debout. J'arrive à San Lorenzo, petite ville en bord de mangrove dont les Honduriens rencontrés à Léon m'ont dit le plus grand bien. Seulement en descendant, assez interloqué de me voir, un groupe vient à ma rencontrer pour me demander ce que je fais ici et si je ne suis pas perdu. Vu la mine qu'ils tirent quand je dis que je suis là de mon plein gré, je comprends vite que l'idée n'était pas si bonne. En réalité, à part un ponton au bord de l'eau il n'y a rien à faire. Mais ils me confirment ce que j'ai vu et prévu pour la suite : à environ une heure de bus il y a un petit village perdu où des lanchas attendent pour la traversée un petit bras de mer jusqu'à la Isla del Tigre. Changement, je zappe le ponton et je file direct vers l'île ! Super sympa, ils m'embarquent à l'arrière de leur pick-up pour me déposer à l'arrêt qui est apparemment assez loin d'ici. 300 mètres plus tard, ils me débarquent… J'ai déjà évoqué ici qu'un grand nombre de latinos ne sont pas des grands fan de la marche ?

Un bus scolaire passe, puis deux, puis trois... Toujours rien. Un quatrième passe sans s'arrêter et l'aide au chauffeur crie "Coyolito". C'est le signal du départ. Je fais signe, le gars descend en trombe, choppe mon sac, le balance à l'intérieur, me pousse vers l'échelle pour que je l'attrape afin de me hisser à l'intérieur et monte à son tour. Tout ça en moins de 4 secondes, encore mieux qu'en F1 vu que le bus ne s'est même jamais arrêté. A l'intérieur c'est le grand luxe. A part la chaleur étouffante, il doit faire pas loin de 40 degrés, j'ai une banquette pour moi tout seul et pour la première fois depuis plus d'un mois, je peux faire une sieste sans être comprimé. Avant d'arriver à Coyolito, la route monte sur les contreforts d'un volcan avant de descendre en lacets. La vue est incroyable. Le bleu perçant de l'eau, la végétation tantôt verte tantôt jaune cramé et la Isla del Tigre avec sa forme parfaitement conique. En réalité l'île est un volcan éteint depuis bien longtemps, totalement recouverte de forêts avec à son sommet ce qui semble être un phare et des antennes. La vue depuis là haut doit être assez magnifique, et ça tombe bien vu qu'un sentier part d'un petit village côtier pour y accéder.

La traversée en lancha coûte l'équivalent de 0,60 € et prend moins de cinq minutes. Les gilets de sauvetage sont "obligatoires", ce qui signifie ici qu'il faut en avoir un ... mais si tu t’assois dessus pour rendre le siège en bois plus confortable, ça passe aussi. Evidemment, vu le nombre de touristes dans le pays et encore plus dans ce coin isolé, il n'y a que des locaux dans l'embarcation rentrant chez eux. Le capitaine porte un maillot de l'équipe de France et, comme qui ne tente rien n'a rien, je l'aborde en français. L'essai ne fut pas probant mais je m'en tire avec un compliment "T'es comme M'Bappé". Mais oui exactement ! Enfin si on enlève le fait que je cours moins vite, que je suis un peu plus clair de peau, moins riche et un peu plus vieux... Effectivement le compte y est !

Il me dit qu'il connait un hôtel bien placé, pas cher et avec un restaurant donnant sur la plage et que si je souhaite il peut m'y emmener. A peine débarqué je me retrouve devant un hôtel. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit avec le mini port à proximité et des lézards dans les chambres, mais bon on est presque en lisière de jungle sur une île d'à peine 2 000 habitants aussi. Pour 10 balles, à 50 mètres de la mer et 30 des tuk tuk, je n'hésite pas longtemps.

Avant de prendre mes quartiers, je me pose sur la terrasse, et observe la vie quotidienne des gens vivant sur cette île coupée un peu du reste du monde. A chaque arrivée c'est la même scène qui se joue devant mes yeux. Les deux hommes composant l'équipage sautent à l'eau pour guider correctement la lancha jusqu'au ponton de fortune en évitant qu'elle ne rentre en collision avec les autres déjà stationnées ici. Puis à peine le pied posé sur la terre ferme, c'est une nuée de chauffeurs de tuk tuk qui se jettent sur les nouveaux arrivants. Mais les embarcations ne servent pas exclusivement à transporter les personnes, les vivres ou matériaux ont droit au même moyen de transport.

Avec en fond la musique latino s'échappant du vieux poste de radio de la petite échoppe jouxtant la terrasse, c'est une mini société qui interagit sur cette minuscule plage : l'épicier qui vient chercher sa commande auparavant acheminée en bus et complètement écrasée par le voyage, le maçon qui décharge une lancha chargée de parpaings pour les amener un peu plus loin et monter un mur juste à côté du ponton, des femmes faisant leur lessive, des enfants jouant et sautant dans les minuscules vagues, le pêcheur qui mouline et ramène juste de quoi pouvoir se nourrir se soir, les anciens sirotant une bière sur un autre ponton ou encore un équipage qui fait la révision du moteur directement sur l'eau.

Je prends ensuite la direction de la seule vraie ville de l'île. Ici j'ai l'impression que tout le monde peut peindre sa maison de la couleur qu'il veut, sans ce concerter avec ses voisins. Ça donne parfois des mélanges détonants mais aussi un charme certain. Quasiment aucune voiture ne circule sur l'île, les tuk tuk pullulent et sont un moyen de transport facile, rapide et peu onéreux. Une seule route fait le tour de l'île mais la parcourir à pied ne présente que peu d’intérêt car elle est entièrement entourée de forêts qui obstruent la vue aussi bien sur le volcan que sur l'océan.

Le principal lieu aménagé est la marina d'Amapala qui est totalement déserte en cette fin d'après midi. C'est aussi un poste douanier, au même titre que Potosi au Nicaragua. D'ici il est possible de trouver des capitaines de lanchas pour se faire amener directement à Potosi justement mais aussi à La Union située juste en face au Salvador. C'est une option vraiment intéressante car ça m'éviterait de refaire tout le trajet en sens inverse, de reprendre plusieurs bus et passer presque une journée à l'intérieur pour arriver là bas dans quelques jours. Je demande des renseignements aux quelques marins qui sont là et il n'y a pas de problèmes pour faire le voyage. Ah si, il y en a quand même un... Que l'on soit un, deux ou six le prix est fixe. Donc comme le trajet revient à environ 200 € pour la proposition la moins onéreuse, seul c'est compliqué d'envisager cette option. Tant pis, j'aurai donc droit à la journée de transport pour moins de 10 balles.

En quittant la capitainerie, une affiche attire mon intention - "QUE ES EL CORONAVIRUS?". Même au fin fond du Honduras, on en parle. Plus les jours passent, moins cette histoire sent bon...

Le lendemain matin départ à 7h, pour monter tout en haut de l'île. Le mieux c'est de partir le plus tôt possible pour éviter de marcher pendant les grosses chaleurs de la journée. Je saute dans le premier tuk-tuk que je croise et me voilà devant le petit hameau d'où part le sentier. Tiens c'est plutôt bizarre, j'ai toujours eu l'impression que quand je partais en rando mon sac était bien plus lourd qu'aujourd'hui .... J'ai complètement zappé de mettre mes provisions et mes bouteilles d'eau dedans avant de partir... Retour en ville, histoire de ne pas tomber en hypoglycémie ou déshydration pendant l'ascension et à 8h tapantes, je fais le premier pas en direction du sommet.

Ça n'a pas l'air d'être une marche très difficile, il doit y avoir environ 5 km pour quelques 900 mètres de dénivelé donc je pense arriver là haut dans deux petites heures. Après seulement quelques minutes de marche, j'entends des cris d'enfants venant d'une petite cabane en bois. C'est l'école du village où tous les niveaux semblent mélangés. Ma curiosité de prof me pousse à aller voir d'un peu plus près et taper un peu la tchatche avec leur prof.

Il a seulement 22 ans, enseigne depuis un an et me fait part des difficultés qu'il rencontre. Outre le fait que certains jours les mômes sont bien pénibles, pour ne pas dire complètement relous, qui peu importe l'endroit est une vérité universelle, il insiste sur le manque de moyens matériels. C'est vrai qu'entre la porte qui ne se ferme qu'avec un petit cadenas, le toit en tôle transformant la pièce en four même tôt le matin car la chaleur est déjà étouffante et les moustiquaires toutes déchirées aux fenêtres, il y a de quoi resté pantois... Travailler dans ces conditions ne doit pas être facile, pour lui mais surtout pour les élèves. D'ailleurs ces derniers semblent interloqués et ravis de voir un gringo dans leur salle. Et c'est un florilège de question "Tu viens de France, mais c'est ultra loin?" - " Comment on dit ça en français?" - " Tu connais M'Bappé?" etc... C'est assez inattendu comme rencontre mais tellement agréable de retrouver rapidement quelques minis repères. En moins de 10 minutes il est possible de voir que dans une classe, que l'on soit sur une île hondurienne ou au fin fond du Poitou, les élèves sont les mêmes : les meneurs avec leurs airs espiègle, ceux qui s'en foutent, les timides qui restent silencieux et le plus loin possible mais aussi les audacieux qui demandent si on peut prendre des photos ensemble. Il y a quand même une différence notable avec nos écoles : les affiches sur les murs parlant ouvertement de Dieu et de religion.

Retour à la rando après cette petite pause pédagogique alors que la première partie grimpe légèrement. Je suis une piste sablonneuse jusqu'à atteindre l'entrée d'une première zone ombragée dans la forêt, ce qui est une bonne nouvelle car le soleil est déjà plutôt agressif. Je ne suis pas encore assez haut pour avoir une vue dégagée sur le golfe et les îles voisines et je rattrape une famille qui grimpe elle aussi tout en haut. Ce sont les gardiens du sommet, enfin plutôt ils travaillent pour une entreprise qui possèdent les antennes installées là bas et sont chargés de vérifier si tout se passe bien. Le fils est déjà là haut depuis une dizaine de jours et aujourd'hui c'est le jour de la visite familiale après quoi c'est le père qui restera là haut à son tour pour une dizaine de jours. Même si ce n'est pas la joie pour la vie de famille, ce travail est bien payé et permet de faire bien mieux vivre sa famille, me dit le père. C'est vrai par rapport à son ancien travail de chauffeur de tuk tuk, il gagne deux fois mieux sa vie.

La pente se fait progressivement un peu plus raide jusqu'à arriver à un endroit dégagé où un mirador a été "aménagé". Tout simple, avec du système D, on peut faire des choses vraiment inattendues. Il suffit juste de monter un siège de bus et de le caler à l'ombre et face à la mer, pour profiter plus que confortablement de la vue grandiose. Je pense que c'est le mirador le plus atypique et sympa que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Le paysage devant mes yeux permet de voir à droite le Honduras et à gauche une île et le volcan Conchagua, tous deux situés au Salvador.

Je reprends la montée pendant une quarantaine de minutes jusqu'à arriver de l'autre côté du volcan. Depuis ici j'ai une vue sur la partie de l'île où je loge et sur le village de Coyolito au pied du Zacate Grande situé sur l'île faisant face d'où partent les lanchas. Arrivé en haut je reçois un accueil assez peu chaleureux et extrêmement agressif de la part d'un gros chien sorti de nulle part. Il faut l'intervention d'un gamin pour que le chien ne me saute pas dessus...

Toujours en haut, deux hommes font la sieste dans des hamacs. Ils sont ici depuis 3 jours pour se ressourcer et lire la bible. L'un est un homme d'église et l'autre juste quelqu'un qui avait besoin de partir pour dormir apparemment. La conversation arrive sur le sujet de prédilection des latinos : la foi. J'essaye d'esquiver le sujet car je sature de toujours entendre les mêmes arguments sur le monde fait par Dieu mais par politesse, je participe un peu. Je sais que dans ces pays, la religion est l'une des choses les plus importantes dans leur vie mais je ne suis jamais tombé sur quelqu'un qui a essayé de me "convertir" ou a critiqué mon choix de ne croire en rien. En tout cas c'est apparemment béni et protégé par la grâce de Dieu que j'entame la descente et en un peu plus d'une heure, c'est plié.

Il est midi passé, et il fait super chaud. Direction l'autre côté de l'île pour passer l'après midi à Playa Negra à profiter de l'eau chaude, de la nourriture locale et bourrative, des bières à moins d'un euro et surtout des hamacs sur la plage avec les gamins du coin qui jouent au foot à proximité. Si l'on ouvre le dictionnaire à la recherche de "Paradis Terrestre", je pense que l'endroit illustrerait parfaitement bien la définition. Evidemment avec ma peau sensible, baignade en t-shirt pour pas ressortir cramé comme un homard...

Lorsque je quitte l'île en direction du Salvador, je prévois de m'arrêter passer la nuit à Nacaome, une petite ville qui d'après certains guides en ligne est superbe. Pour y accéder, j'ai dû prendre pas loin de 4 bus pour parcourir les 60 km me séparant de celle-ci...

Arrivé là-bas c'est la déception. C'est vrai que la place est sympa mais il paraît que la ville est un véritable bijou colonial. Du coup... où sont passés les bâtisses, l'architecture et les couleurs vives propres à ce genre de villes ? Pour tout dire, l’attraction principale du centre ville est une sculpture d'une... pastèque géante de la taille d'un lampadaire. Changement de plan, je vais rejoindre El Salvador ce soir en espérant ne pas trop galérer pour passer la frontière et rester bloqué vu que les bus salvadoriens s'arrêtent vraiment très tôt à peine la nuit tombée.

Départ matinal pour arriver cette fois dans la capitale. Là pour le coup le bus c'est le grand luxe, enfin par là, je veux dire qu'il y a une place assise pour tout le monde et une clim. Si on fait une recherche rapide sur San Salvador, on ne peut pas dire que l'on débarque en territoire totalement paisible mais après avoir parler avec des Salvadoriens, il suffit apparemment d'éviter le centre historique après une certaine heure et les barrios aux alentours pour que ça se passe sans trop de soucis. Le bus s'arrête dans la ville de Soyapango qui est un des lieux les plus sensibles de la capitale. C'est vraiment une bonne idée d'avoir mis l'un des plus gros terminal du pays dans la zone où on trouve le plus de gang. Qu'est ce que ça doit être sympa d'arriver de nuit ici !

Je débarque sous l'œil de militaires encagoulés et fusils à la la main qui vérifient tous les documents des arrivants. Le géant bien baraqué qui contrôle mon passeport, s'exclame l'œil pétillant "Oh un Français ! Bienvenido !". Plutôt cool comme accueil ! S'ils portent une cagoule c'est pour éviter que des membres de gangs prennent en photo leurs visages, fassent des recherches sur les familles, menacent ou tuent l'un des membres. Ambiance…

J'ai à peine 10 dollars sur moi et les taxis demandent bien plus pour aller jusqu'au centre. Après avoir essayer de négocier avec trois d'entres eux, je me résous à commander un Uber et j'attends en dehors du terminal. Me voyant seul devant l'entrée, un jeune couple vient vers moi pour me dire que c'est mieux de rentrer et d'attendre à l'intérieur. Ils ajoutent de surtout bien vérifier la plaque avant de monter et décident de rester avec moi jusqu'à l'arrivée du chauffeur. Ça peut paraître un peu exagéré, mais ce dernier me confirmera que c'est la base pour être en sécurité par ici. Il me déconseille également de me déplacer à pied de jour comme de nuit et d'éviter de prendre les bus lorsque cette dernière est tombée. Par contre entre 5h et 8h du matin, pas de soucis dans le centre et les marchés, car comme le dit si bien le chauffeur : "il n'y a que les gens honnêtes dehors à cette heure là, les voyous sont soient endormis soient morts…"

J'ai réservé une chambre chez une famille dans ce qu'on appelle ici la zona rosa, un quartier résidentiel où il y a pas mal de restos, tous les bureaux des grandes entreprises et des vigiles armés et des policiers à tous les coins de rue, bref un quartier où il est possible de flâner à presque toutes heures du jour et de la nuit. Il ne faut pourtant pas trop s'en éloigner vu que juste à côté, il y a une "no gone zone" qu'aucun taxi ou transport ne traverse. Je dépose juste mes affaires et pars pour le centre historique, histoire de me dégourdir les jambes. De l'appartement il suffit de prendre un bus qui mène directement au centre. Sur le trajet, il faut prendre une passerelle pour enjamber la route qui offre une superbe vue sur le volcan San Salvador, dominant toute la ville. À première vue, il n'a absolument pas la forme typique d'un volcan avec son pic à droite qui se dresse vers le ciel. Mais si on fait l'effort de regarder plus attentivement, on peut voir que c'est parce que le volcan a été tout simplement décapité net lors d'une éruption passée.

Le bus arrive et m'emmène jusqu'à l'avenue principale que je dois remonter entièrement à pied pour arriver dans le centre historique de la capitale. Sur cette avenue il y a des dizaines et des dizaines de stands, une sorte de grand bazar où on peut trouver tout et n'importe quoi. Quelqu'un a besoin d'une balayette rose fluo pour les toilettes ? Ça tombe bien, la personne qui en vend s'engage à faire profiter de la fameuse offre "une achetée, des écouteurs offerts". Et ce n'est qu'un très maigre exemple de tout ce que l'on peut trouver ici, quand l'inédit se mêle à l'utile.

Evidemment il y a aussi beaucoup de marchands de nourriture, notamment fruits et légumes, mais souvent les stands ne sont pas fixes et les gens passent brouette en main et criant à gorge déployée les prix pour attirer le badaud. Ici c'est pareil qu'en Bolivie sur l'énorme marché de El Alto, où tout le monde se promène avec son sac à dos devant et en l'enlaçant fortement. En même temps avec le dédale sans fin qu'offrent ces allées étroites et éphémères, se faire taxer un ou deux objets discrètement dans son sac à dos, ne doit pas être un événement si rare que ça.

Au bout du cette avenue, se dresse l'imposante cathédrale faisant face au palais de la présidence et du gouvernement. A part deux ou trois rues et places, le centre n'est pas spécialement beau, et ça ressemble plutôt à une ville moderne avec une architecture triste et épurée. Au détour d'un coin de rue, je tombe nez à nez avec une sculpture "I love SS". Ce sont les initiales de la capitale mais, surpris, mon cerveau a d'abord tiqué bien différemment. En ce milieu d'après-midi, le centre est assez animé et ce qui me marque le plus, c'est qu'après avoir pu lire ou entendre diverses choses peu reluisantes sur cette ville, le contraste est impressionnant. Je m'attendais à trouver des gens froids, nerveux et/ou sur la défensive se méfiant de tout et tout le monde, mais c'est plutôt le contraire. Ils ont l'air de profiter calmement d'une balade en famille, poussette en main, sans montrer de signes de nervosité. C'est peut être dû aussi à l'impressionnant dispositif de flics patrouillant et quadrillant toute la zone du centre historique.

Toujours sous la surveillance de plusieurs militaires encagoulés qui ne quittent pas du regard l'immense place centrale, je passe devant un type qui vend des journaux et remarque totalement par hasard qu'il y a un match de première division cet après-midi, dans la banlieue de San Salvador. Ce n'est plus vraiment un secret maintenant, mais j'aime bien regarder des matchs dans les différents pays que je traverse, histoire de m'imprégner en quelque sorte de l'ambiance. Ni une ni deux, je saute dans un bus pour revenir sur mes pas et, très étonnamment, j'ai un doute sur la ligne. Le chauffeur s'aperçoit rapidement que c'est bizarre qu'un gringo aille dans cette direction et me demande ma destination. D'accoooooord ! C'est donc pas du tout la route du stade. Il me dépose sur le bord de la route au niveau d'un embranchement en m'indiquant le bon numéro du bus qui n’emmènera jusqu'à ma destination. Enfin ça c'est la théorie parce que les bus passent bien ici mais n'ont pas tous la même lettre accolée, ce qui signifie qu'ils ne vont pas tous au même endroit... évidemment. Je monte au hasard dans l'un qui passe et je vous laisse imaginer ce qui se passe par la suite. Bingo, ce n'était pas le bon. Alors dans mon erreur je ne suis qu'à quelques minutes à pied du stade, je reste positif je me dis que l'on peut considérer ce trajet comme une quasi réussite.

Arrivé au stade je demande à un flic où je dois aller pour trouver le guichet et il fait signe à un gars sur le trottoir pour qu'il vienne me vendre une entrée. 3 dollars pour un match de première division, ça va c'est plutôt très honnête même si le match risque de ne pas être génial. Il n'y a pas grand monde, mais tous ont un maillot, une écharpe ou un accessoire permettant de reconnaître l'équipe qu'ils supportent. Je m'installe dans un coin pas très loin des ultras locaux, qui sont eux-mêmes à côté les ultras de l'équipe adverse. Mais ici, pas de comportement de demeuré. Ils se contentent juste de chanter, jouer du tambour ou du tuba et de temps en temps se chambrer. Dire que je détonne un peu dans cette tribune est un euphémisme et rapidement un groupe de jeunes vient me parler et me proposer de partager avec eux bières et chips.

Je n'attendais pas grand-chose de ce match et surtout du niveau vu ce que j'avais pu voir au Nicaragua, mais il faut avouer que le match est plutôt plaisant à suivre. Techniquement ce n'est pas fou mais au moins les mecs se donnent et l'ambiance est bonne enfant et super détendue. Apparemment l'autre équipe de la capitale a une atmosphère un peu plus caliente dans les tribunes lors de ses matchs. La rencontre se termine alors que la nuit est tombée et le seul moyen pour rentrer c'est de prendre le bus. Justement le groupe de jeunes rencontrés dans la tribune prend lui aussi le bus direction le centre et il me dit l'endroit où je dois descendre. Heureusement qu'ils sont là car sinon, Dieu seul sait où j'aurai bien pu me retrouver...

Pour mon deuxième jour à San Salvador je décide de monter au parc du Boqueron, au sommet du volcan San Salvador. Pour y arriver il faut que je retourne juste à côté du stade et prendre un autre bus qui apparemment monte jusqu'à l'entrée du parc. Dans le premier bus, un gars monte avec les pneus de vélo autour du cou et me propose d'en acheter . Devant mon refus il me propose ce qu'il me jure d'être une véritable Rolex pour 15 dollars... la marque suisse doit être vraiment heureuse d'avoir des commerciaux aussi convaincants que celui-ci. Je refuse encore mais le gars est plutôt sympa et comme mon accent se remarque, il veut me parler pour pratiquer son anglais. Ça fait des mois que je n'ai pas lâché un seul mot d'anglais, alors dans ma tête c'est carrément le chaos. Je réfléchis en français avant de le traduire en espagnol et là je dois en plus le traduire dans une troisième langue. Mon pauvre ami, tu n'as vraiment pas tiré le bon numéro…

Tant qu'à faire, j'en profite pour lui demander où se trouve le bus pour monter. Comme prévu, on est repassé à l'espagnol car on a vu que ni l'un ni l'autre ne sommes efficace. On aurait dit deux mecs saouls essayant de communiquer. Pas de bol il n'a aucune idée d'où peut partir le bus, mais la femme assise à côté de moi monte justement là-haut. Il y a deux façons d'y accéder, un bus classique ou alors une sorte de camion pour le bétail où tout le monde grimpe à l'arrière et reste debout tout le trajet en s'agrippant au barreau de la remorque. Elle me dit que la seule différence est le coût du bus à cause du confort mais le premier à partir est le camion. Aller va pour tester ce nouveau moyen de transport, de toute façon il fait déjà chaud et au moins je suis assuré de sentir le vent pendant que l'on roule. On est environ 25 à l'arrière mais il y a suffisamment de place pour tout le monde sans être trop compressés les uns contre les autres. La traversée de la ville est tranquille comme il n'y a pas de chaos sur la route et le chauffeur n'a pas l'air d'être trop bourrin dans sa conduite. Juste avant d'entamer la montée, le camion s'arrête et deux militaires lourdement armés s'accrochent au camion, un pied dedans, un dehors, une main pour s'agripper et l'autre jamais très loin de l'arme.

Arrivé à l'entrée du parc, des coatis se chargent de l’accueil. Comme en Argentine, on pourrait leur donner le bon dieu sans confession, mais ils vérifient toujours s'ils ne peuvent pas chiper un ou deux trucs à grignoter dans nos sacs ou dans nos mains. Dans le parc, il est possible de faire une petite balade sur les rebords du cratère jusqu'à arriver à un mirador où l'on a une vue sur l'immense bouche, autrefois bien plus dangereuse. Ce volcan possède la particularité d'avoir un cratère dans le cratère. A l'intérieur de cet immense cratère, un tout petit cône, surnommé le Boqueroncito qui veut dire littéralement petit Boqueron, s'est formé lors de la dernière éruption en 1917. Il est apparemment possible de descendre tout en bas du cratère à condition de trouver le chemin et vu les pentes abruptes la descente et surtout la remontée ne doivent pas être une partie de plaisir.

Le sentier est plutôt galère à trouver et plusieurs guides proposent leur service. Ici pour survivre et ramener un peu plus d'argent chez soit il faut être polyvalent et, tout comme le vendeur de pneus et de rolex, en plus d'être guides ils sont aussi vendeurs de miel. Pour tout avouer, je ne suis pas du tout tenté de descendre au fond juste pour voir un minuscule cône et rien d'autre. Je préfère me diriger vers une sorte de station avec les antennes que j'ai repérée un peu plus loin sur la crête. C'est en fait un resto qui offre un superbe point de vue.

Lors de la descente vers San Salvador je m'arrête à mi-chemin dans une zone aménagée où se tient une sorte de bar resto offrant une vue incroyable sur la capitale. San Salvador est au premier plan, avec juste derrière le lac Ilopango qui est en réalité une immense caldeira qui s'est formée suite à l'effondrement d'un volcan lorsqu'une gigantesque éruption l'a pulvérisé. Au fond se dresse l'imposant San Vicente qui lui n'a visiblement pas encore explosé. Le parc Boqueron était sympa mais ce n'est pas un incontournable sauf pour avoir une vue sur la vallée et la ville. D'ailleurs, le meilleur moment de la journée fut le quart d'heure au mirador. Pour redescendre, un nouveau camion passe, s'arrête et je saute à l'arrière. Cette fois il n'y a quasiment plus de place, du coup c'est un pied dedans un pied dehors et les cheveux au vent que je retourne à San Salvador.

Pour mes deux derniers jours au Salvador, je vais me concentrer sur les alentours de Santa Ana. Le premier endroit que je veux absolument voir est Joya de Cerén, un site archéologique maya situé entre ici et San Salvador. Cette petite cité est surnommée la Pompéi d'Amérique car comme pour la célèbre cité romaine, elle a été détruite et ensevelie lors d'une éruption du volcan Loma Caldera vers 535. Pour y aller c'est plutôt simple mais il faut au moins prendre deux bus. Le premier m'amène jusqu'à la sortie de la petite ville de Opico et au lieu d'attendre le deuxième bus, avec ma réussite lors de ces derniers jours, j'essaye de nouveau le stop. Il faut seulement quelques minutes pour que je me retrouve à bord d'une voiture en compagnie d'une charmante famille et leur immense chien. Je dois d'ailleurs lutter avec pour avoir un peu d'espace sur la banquette arrière. Une fois déposé pas très loin de l'entrée, je constate avec dépit que le site est fermé pour encore quelques mois à cause de travaux de rénovation... C'est vraiment la loose, et c'est totalement dépité que je tourne les talons pour m'éloigner. Retour à la case départ donc, mais cette fois-ci un bus arrive juste quand j'atteins la route et je m'empresse de lui faire signe pour monter. Il ne m'a pas vu... J'attends donc que le prochain passe, absolument seul sur le bord de la route, sans la possibilité de faire du stop, car aucune voiture ne circule par ici.

J'avais aussi repéré un autre endroit, d'autres ruines Maya, situé à une dizaine de kilomètres dans la petite ville de Chalchuapa. C'est déjà le quatrième bus que je prends de la journée mais cette fois-ci avec la chaleur du début d'après-midi, le bus devient un vrai four et le trajet se transforme en un véritable enfer. Heureusement cela ne dure qu'une vingtaine de minutes et une fois arrivé dans la petite ville je me mets en marche pour trouver l'entrée, tout en priant intérieurement que ça ne soit pas également fermé. Dans une rue, des dizaines de stands sont dressés, et tous vendent des article "artisanaux", mais j'ai l'impression que pas mal de trucs sur les échoppes sont plutôt du bon vieux "Made in China".

Tazumal a été un complexe important qui selon toute vraisemblance fut une des plus grandes ville de cette partie de Mésoamérique. Comparativement aux immense ruines et cités que l'on peut visiter au Mexique, le site est assez petit. En son centre une pyramide se dresse et constitue le principal attrait du lieu. Même si elle a été le théâtre d'une rénovation, il est impossible de s'en approcher et encore moins de monter dessus, et c'est tant mieux. A part les deux palmiers à l'entrée, l'absence de végétation donne un air un peu artificiel au lieu. C'est aussi vrai qu'après avoir vu Tikal et Copan, ce site n'a rien de véritablement impressionnant mais a au moins le mérite de me donner un avant goût et me préparer pour la découverte du Yucatán et de ses ruines mayas. Malgré les 5 ou 6 structures, sans panneaux explicatifs, je fais le tour en moins d'une heure. Une fois rentré, j'en profite pour me mettre en quête de la tant recherchée plaque d'immatriculation que j'ai évoquée précédemment..

Je n'ai absolument aucune idée par où commencer. Je demande, à tout hasard, au proprio de l'hôtel s'il a une petite idée et il me répond qu'il y a peut être un endroit où je peux trouver mon bonheur. Il suffit de descendre de deux rues puis tourner à gauche et dans huit rues, je devrais arriver à une pharmacie où il est possible d'en trouver une. Euh, une pharmacie ? Est-ce que je me suis trompé en m'exprimant, parce que je me vois mal arriver et demander s'ils ont une plaque... Il persévère et insiste pour que j'aille voir là-bas. C'est plutôt septique mais en suivant ses indications que je constate que le marché est en réalité bien plus grand que ce que j'ai pu voir car il continue encore plusieurs rues plus loin. Dans la pharmacie, c'est en effet une découverte assez étonnante car effectivement on y vend aussi bien des médicaments que tout un tas de vieux bouts de ferraille. En fait la pharmacie partage le même local qu'une ferraillerie. La personne vendant des sirops a l'air aussi étonnée que moi de me voir et j'explique péniblement l'objet de ma venue. Ce que je retiens dans sa réponse, c'est qu'il faut que je trouve "El Seco" un peu plus bas dans la rue. Elle m'indique une sorte de hall où je devrais probablement le trouver, sinon je dois demander aux gens car le type est connu pour avoir la bougeotte.

La première étape à présent terminée, j'entre dans le hall d'une habitation et je me fais remarquer par les trois personnes attablées, bière à la main, à l'intérieur. C'est reparti pour une explication, mais je pense ne être pas au bon endroit car rien ne laisse présager qu'il y ait quoi que ce soit à vendre ici. Quand je finis de parler, un des trois s'exclame "El Seco". Cool, je suis donc bien sur la bonne piste. Par contre je n'ai pas le droit de repartir d'ici... avant qu'ils ne m'offrent une bière ! C'est certainement pour me donner la force d'aller au bout de l'aventure. Si je continue de descendre la rue, je vais finir par sortir de la ville, mais après quelques centaines de mètres, j'arrive devant une sorte de bric-à-brac avec du multimédia étalé devant sur le trottoir. Il y a un homme à l'intérieur et direct je lui demande si il s'appelle "El Seco". Son surnom lui colle parfaitement à la peau : grand, très mince, un visage anguleux et une grande moustache. Je reçois comme réponse seulement un "ça dépend, qui le demande" plutôt froid. C'est à ce moment-là que je m'imagine dans un film ou une quête de jeu vidéo vu l’enchaînement de gens et de situations que j'ai rencontrés durant la dernière demi-heure. En espérant que c'est la dernière fois, j'explique mon problème. Je vois dans son regard qui baigne dans l'ombre de son chapeau de cow boy bien trop grand, comme une sorte de révélation.

Il a peut-être ça quelque part mais avant de chercher la plaque, il veut savoir combien je suis prêt à mettre. Je n'en ai strictement aucune idée mais on arrive à un arrangement pour 10 dollars, ce que je trouve plutôt honnête. La même sur internet, coûte au minimum dans les 50 €. Je dois revenir dans 15 minutes et il devrait avoir eu le temps de retrouver la plaque dans tout le bordel autour de lui. Il faut dire que dans le local des pneus, des magnétoscopes, de vieilles télés toutes démontées, des cadres ou des roues de vélo et de scooter jonchent le sol et côtoient une quantité incroyable de pièces détachées de voitures occupant le reste de l'espace. En fait il fait de la récup, répare et revend tout un tas de matériel pour vivre. Ça a l'air de très bien marcher car quand je reviens de nouvelles pièces ont fait leur apparition sur le trottoir et il est en train de les examiner pour savoir si il pourra en tirer un bon prix.

Il me tend le précieux sésame, et même si la plaque n'est pas en parfaite état car elle est gondolée, je ressens une grande satisfaction d'avoir réussi à mettre la main dessus. Je me demande si durant ce quart d'heure il a vraiment rechercher la plaque dedans ou s'il est sorti avec une clé, a trouvé une voiture et l'a juste dévissé pour me le vendre. Bon au final je m'en fous pas mal et je lui donne les dix billets. Je conçois qu'à lire l'histoire n'est pas folle, mais à vivre ce fut un vrai régal, avec plusieurs rencontres atypiques. En bonus, j'ai en même temps visité un peu Santa Ana. Evidemment je n'ai pas vu les lieux les plus dignes d’intérêt, mais au moins j'ai pu croiser et discuter avec des gens, ultra sympathiques, prêts à m'aider dont je n'aurais même pas imaginer l'existence le matin même. Tout ceci me conforte encore plus dans l'idée que j'avais des Salvadoriens en général.

Le lendemain pour mon dernier jour je décide de me faire une journée tranquille en parcourant une petite partie de la célèbre route des fleurs. C'est l'une des plus grandes routes touristiques du Salvador et traverse plusieurs villages coloniaux pour arriver jusqu'à Ataco, petite ville très célèbre pour ses fresques et ses rue colorées. Je décide de faire la route dans le sens inverse et je commence donc par Ataco. Comme d'habitude il faut prendre plusieurs bus pour arriver à destination. Cette petite ville présente tous les caractéristiques coloniales que l'on peut voir dans la majorité des villes d'Amérique latine. Les rues pavées mènent à une place où se trouve une église immaculée toute blanche, le tout baigné dans un cadre naturel typique de l'Amérique Centrale entre montagnes et végétation luxuriante. Pour mieux voir le village je décide de monter jusqu'au Mirador de la Cruz, pour une vue d'ensemble de toute la région. D'en haut, la ville construite au fond d'une cuvette laisse dépasser le dôme de l’église, de très nombreux toits colorés ici et là et de la végétation. A l'arrière-plan, comme protecteur de la ville, se dresse en toile de fond, la silhouette du Chingo.

Mais le principal attrait du coin sont les fresques plus colorées les unes que les autres que l'on retrouve parsemées dans les quatre coins de la ville. Entre celles qui représentent une scène de l'héritage historique de la région du temps des Mayas, d'autres célébrant un jumelage entre le Salvador et la Corée du Sud ou les citations, toutes mélangent les couleurs parfaitement et donnent une unicité aux différentes rues proches du centre historique. Comme des images valent mieux que milles mots, je laisse les photos parler pour moi. Il y a aussi un atelier tenu par deux frères très connus et originaires du coin. Ils ont créé et développé un style et un art que l'on retrouve aussi bien sur des tableaux que sur des fresques plus grandes. Les personnages que l'on voit sur toutes les œuvres sont des Memitas, une figure féminine représentant selon eux la femme salvadorienne avec un visage rond des yeux en demi-lune. C'est vrai que c'est très beau et en rentrant dans leur atelier où sont exposées les peintures, on en prend vraiment plein les yeux. C'est une véritable tempête de couleurs qui s'abat sur le visiteur. Mais il faut aussi avouer que les tarifs sont à la hauteur des œuvres et je ne veux pas prendre le risque d'en acheter une que je devrais ramener dans mon sac à dos. Avec encore un mois de voyage restant au Mexique où je vais sûrement faire pas mal de kilomètres en bus, je crains que l'ensemble s’abîme. Crainte encore plus forte pour mon vol retour où, connaissant la légendaire douceur de certains bagagistes aéroportuaires, je suis presque sûr que la toile n'arrivera pas en un seul morceau à Paris.

Après cette halte, je reprends la route jusqu'au deuxième village de la route, Apaneca. Bien plus petit qu'Ataco, il présente les mêmes caractéristiques entre ses rues pavées, ses maisons colorées, les fresques plus modestes et son église également parfaitement blanche. Je repère sur mon appli GPS un chemin qui mène à une croix en haut d'un petit sommet dominant le village. Sur le chemin je croise, dans une des dernières rues du village avant de pénétrer dans la forêt, au moins 70 personnes occupées à trier, mettre dans d'énormes sacs en toile et charger des grains de café dans un camion. Dans cette chaîne humaine, chacun à un rôle à jouer et c'est avec rapidité que le camion sera totalement plein car lors de mon retour, la rue sera redevenu déserte. On est en pleine zone cafetière et c'est d'ailleurs la ressource numéro principale du village.

Dès le début, le sentier n'est pas clairement visible, quant à des indications ou un éventuel balisage, je n'en parle même pas. Il faut que je demande mon chemin à une personne récoltant le café dans son champ. Apparemment, je suis bien sur le chemin qui ne présente aucune difficulté pour arriver jusqu'en haut. Il me suffit de suivre le sentier jusqu'à un embranchement où il se séparera en deux et de prendre celui de droite. Super, ça a l'air plutôt simple et je m'enfonce de plus en plus dans la forêt. Par alternance, la végétation se raréfie et laisse entrevoir le village en contrebas situé dans une cuvette entourée par plusieurs sommets. Quelques minutes plus tard j'arrive bel et bien à l'embranchement mais, surprise, ce n'est pas deux chemins qui se séparent mais bien quatre. Je regarde sur mon GPS et évidemment, il m'indique que je ne suis pas sur un sentier mais au milieu de nulle part. Après avoir essayé trois d'entre eux, j'emprunte le dernier et j'arrive enfin jusqu'à la croix. Avec mes détours, je n'ai plus d'eau et en haut pas moyen de trouver un coin d'ombre pour me protéger du soleil brûlant de l'après-midi. Pas trop le temps d'en profiter, il faut que je reprenne un bus pour rentrer jusqu'à Santa Ana car ayant un vol le lendemain matin de bonne heure, je ne peux me permettre de rater les derniers bus en direction de la capitale partant en fin d'après-midi.

Arrivé à San Salvador, je trouve une petite chambre dans un hôtel juste en face du Parlement. Vu la situation géographique je me dis que je vais avoir droit (enfin) à un bon hôtel, mais ce fut un des pires. De toute façon je ne compte pas m'y attarder et je sors dès le début de soirée pour voir si l'ambiance est différente de celle que j'avais pu voir quelques jours auparavant. Ce soir c'est très animé, avec quelques scènes ou des musiciens se produisent, des artistes de rue et des jeunes jouant au foot sur les places. Le tout bien évidemment sous l’œil vigilant des forces de l'ordre et des militaires qui quadrillent encore plus le terrain.

Le Salvador c'est fini et ce fut pas seulement une surprise, mais un véritable coup de cœur. J'avais quelques appréhensions avant d'y mettre les pieds, notamment à cause de toutes les informations qui nous parviennent à nous autres Européens. C'est vrai que la violence est un gros problème ici, surtout pour les locaux qui en sont les premières victimes. Mais les Salvadoriens sont vraiment d'une gentillesse incroyable, et me font penser aux Paraguayens. Peut-être que lorsque que l'on est un touriste dans un pays peu visité, les gens sont plus accueillants et prêts à aider bien plus facilement les gringos que nous sommes. Je ne me suis jamais senti en insécurité durant ces 9 jours, mais j'ai évidemment suivi des règles basiques pour éviter au maximum d'éventuels problèmes. Quand il y a un doute, il suffit de demander aux locaux si c'est possible d'aller dans tel ou tel endroit. Donc en gros, même si ce pays a un problème récurrent de violence, j'invite tout le monde aimant voyager hors des destinations touristiques à aller y faire un tour pour découvrir ses paysages et ses gens.