City Break à Séville

J’arrive à Séville en toute fin de journée et je prends le bus pour rejoindre mon auberge de jeunesse en centre-ville. Elle se situe juste à côté de Las Setas, une immense structure de bois qui semble flotter au-dessus de la Plaza de la Encarnación, dans le centre historique, et que je décide d’aller admirer de nuit. Aussi appelée Metropol Parasol, la structure a été conçue par l’architecte allemand Jürgen Hermann Mayer, dans le cadre d’un projet de réhabilitation de la place, qui n’était autrefois qu’un simple parking à ciel ouvert. Le contraste entre cette architecture contemporaine audacieuse et les ruelles traditionnelles de Séville est saisissant.

À la tombée de la nuit, la structure s’illumine, projetant des teintes douces sur les promeneurs. L’atmosphère devient presque magique. Je déambule tranquillement sous ces “champignons géants”, bercée par l’animation de la ville et la douceur du climat andalou en cette première soirée.

Je m’arrête juste à côté pour profiter de mes premières tapas andalouses, accompagnées d’un verre de sangria. Au menu : patatas bravas et le fameux salmorejo, un gaspacho très consistant qui est une spécialité andalouse.

Je poursuis ma découverte de la ville avec l’un de ses monuments les plus emblématiques : la Cathédrale Notre-Dame du Siège (Catedral de Santa María de la Sede). Construite au début du XVe siècle sur les vestiges de l’ancienne mosquée almohade, elle est aujourd’hui la plus grande cathédrale gothique du monde. Elle incarne à elle seule l’histoire religieuse mouvementée de Séville.

Je commence la visite en gravissant les 35 étages de la Giralda pour admirer la cathédrale (et la ville) d'en haut. L’ascension n'est pas trop difficile car il ne s'agit pas de marches mais de rampes qui ont été conçues à l’époque almohade pour permettre au muezzin de monter à cheval jusqu’au sommet afin de faire l’appel à la prière.

L'’intérieur de la cathédrale est très marqué par une monumentalité typiquement gothique. La nef centrale, haute et imposante, est flanquée de piliers massifs et de voûtes élancées, avec leurs arcs en croisée d'ogives, qui donnent au lieu une atmosphère solennelle. La lumière y est tamisée, filtrée par de grands vitraux colorés, et l’espace semble s’étendre à l’infini. Je ne suis pas une grande fan d'architecture gothique, mais la cathédrale de Séville reste un très bel exemple du genre. L'audioguide, plutôt bien fait et disponible en français, permet de s’arrêter sur les détails architecturaux et les différentes œuvres religieuses qui ornent le lieu.

À l’extérieur en revanche, on distingue encore les éléments hérités de la mosquée, notamment dans le Patio de los Naranjos, l’ancien patio d’ablutions, aujourd’hui intégré à l’ensemble chrétien, et où les arches de la mosquée font face à la façade gothique imposante de l’église. De là, on peut également admirer la Giralda, ancien minaret de la mosquée almohade transformé en clocher après la Reconquête, et surmonté à la Renaissance d’un lanternon et d’une girouette emblématique : El Giraldillo.

Le soleil est enfin de retour, et c’est le moment idéal pour aller flâner dans un lieu que je voulais absolument découvrir : le Palacio de Las Dueñas, l’élégante résidence sévillane de la famille d’Albe. J’y suis dès l’ouverture, et j’ai la chance de profiter des lieux dans une belle lumière du matin, avec encore peu de visiteurs.

Ce palais, encore habité jusqu’à récemment, est un bel exemple d’architecture aristocratique andalouse, mêlant les styles mudéjar et renaissance. Construit au XVe siècle, il doit son nom à un ancien couvent proche (Las Dueñas signifie "les dames nobles"). La demeure appartient depuis des siècles à l’une des familles les plus puissantes d’Espagne, les ducs d’Albe, dont la lignée est liée à toute l’histoire du pays.

La visite est un vrai plaisir : on déambule de patio en patio, entre arches finement ciselées, faïences colorées, meubles anciens, et objets personnels ayant appartenu à la duchesse Cayetana de Alba, figure haute en couleur de la noblesse espagnole, décédée en 2014. Le lieu conserve une atmosphère intime, presque vivante. Les jardins fleuris, baignés de soleil, ajoutent à la sérénité de l’ensemble. Palmiers, citronniers, fontaines et recoins ombragés donnent envie de s’attarder et de rêvasser un peu. Il faut compter une bonne heure de visite pour avoir le temps de flâner un peu.

Juste à côté de la Plaza de España s’étend le Parque María Luisa, un vaste espace vert dans lequel je poursuis ma promenade, sous le soleil. C’est l’un des plus grands et des plus agréables parcs de Séville, parfait pour souffler un peu après la foule de la place.

Offert à la ville par l'infante María Luisa de Bourbon au XIXe siècle, ce parc a été redessiné pour l’Exposition de 1929. Il mêle jardins andalous, fontaines, bassins, palmiers, allées bordées d’orangers et zones plus sauvages où la végétation reprend un peu ses droits. On y croise des cygnes, des canards, parfois même des paons, et l’ambiance y est paisible malgré l’animation des alentours.

Je me laisse porter par les allées ombragées, entre quelques bancs en azulejos et les bruits d’eau qui s’écoulent des fontaines. L’endroit est à la fois élégant et reposant, parfait pour savourer cette après-midi sévillane ensoleillée.

Je commence la journée en douceur avec la visite du Palais de la Comtesse de Lebrija, situé à quelques centaines de mètres seulement de mon auberge. Ce petit palais discret, niché dans une rue tranquille, cache en réalité un véritable trésor archéologique.

La comtesse Regla Manjón Mergelina, passionnée d’histoire et d’archéologie, fit restaurer cette maison au début du XXe siècle dans le but d’y exposer une partie de sa collection privée. On découvre ainsi, dès l’entrée, un somptueux sol en mosaïques romaines, provenant pour la plupart du site d’Itálica, une ancienne cité romaine située à une dizaine de kilomètres de Séville.

Les mosaïques, remarquablement bien conservées, sont intégrées dans l’architecture même du palais, notamment dans le patio principal, ce qui donne à l’ensemble un charme unique.

Outre les sols, le palais abrite également des objets antiques, des azulejos, des meubles d’époque et des touches décoratives de styles variés (mudéjar, Renaissance, baroque). Le premier étage, accessible en visite guidée à heure fixe (uniquement en espagnol ou en anglais), montre la partie résidentielle, avec ses salons meublés et ornés de portraits, tapisseries et bibliothèques. Il est malheureusement interdit d'y prendre des photos.

C'est un lieu plus intime que les grands monuments de la ville, mais qui vaut vraiment le détour si l’on a un peu de temps et qu'on aime les lieux un peu hors des sentiers battus.

Avant de repartir pour l’aéroport direction Bordeaux, j’ai encore un peu de temps, juste assez pour une dernière visite. Je choisis de découvrir l’église San Salvador, dont l’entrée est incluse avec le billet de la Cathédrale. Située en plein centre, l’église est un bel exemple d’art baroque andalou — très chargé, très doré… il faut aimer le style, mais l’ensemble reste impressionnant par son ampleur et sa richesse décorative. Derrière cette façade monumentale se cache une histoire complexe, qui retrace à elle seule une grande partie du passé religieux de la ville.

Un petit musée souterrain, aménagé dans les fondations, permet de découvrir cette superposition de cultes. Le site fut d’abord un temple romain, puis une église wisigothe, avant d’être transformé en mosquée au IXe siècle — la mosquée Ibn Adabbas, considérée comme la première grande mosquée de Séville. Après la Reconquista, le lieu redevient une église chrétienne, avant d’être totalement reconstruit au XVIIe siècle dans un style baroque, et expurgé de tous les éléments islamiques encore visibles.

Une visite rapide, mais intéressante, qui clôt joliment ces quelques jours à Séville — une ville où les couches d’histoire, de cultures et d’architectures s’entremêlent.