Paupiettes en sac à dos

Bonjour Bonjour !

Plus de doute possible, nous sommes bien de retour au pays de la baguette en folie et on s'en donne à coeur joie parole de paupiettes!

Chose promie chose due ; voilà l'ultime vidéo de ce périple : nos 54 jours en Colombie.

A très vite

Bises la bouche pleine de brioche, de jambon, de comté, de pêches...

Holà tout le monde,

Nous voilà de retour pour ce qui est certainement notre avant dernier article... quelle tristesse 😦 Nous attaquons le moment fatidique où l'on peu compter notre retour sur les doigts de nos mains. Mais bon ne pensons pas encore à tout ça !

Ces derniers jours nos avons été complètement dépaysés et avons eu l'impression d'être dans un nouveau pays. Nous sommes montés jusqu'au désert de la Guajira, qui s'étale sur le nord est de la Colombie et une partie du Venezuela. C'est un territoire de plus de 20 000 km2, accueillant le peuple Wayuu. C'est un territoire complètement délaissé par le gouvernement, où l'extrême sécheresse (il n'a pas plu depuis 3 ans) pause de gros problèmes notamment pour ses habitants. Pas d'eau courante, problèmes de malnutrition, pauvreté...de prime abord cela donne peu envie, mais on décide de s'y aventurer malgré tout.

Tout d'abord nous quittons cette charmante ville de Rioacha (un peu guetto) dans laquelle nous avons dormi une nuit. Nous retrouvons un couple de français avec qui on partage une voiture/taxi jusqu'au premier point, la ville de Uribia. C'est dans ce premier stop que l'on troque notre petite Hyundai contre un 4X4 qui nous permet de rejoindre le premier village du désert, Cabo de la Vela.

On est déjà marqués par la pauvreté et les champs de plastiques a perte de vue tout au long du trajet...

Arrivés sur place on se trouve une petite auberge type "cabane en bois" qui loue des hamacs sur la plage, nous évidemment radins malins on plante notre tente !! Bien plus économique.

Cette auberge comme tout le village d'ailleurs à la particularité de ne pas avoir l'eau courante et seulement un peu d'électricité grâce à un groupe électrogène qui tourne quelques heures par jour.

La douche se fera donc avec un seau d'eau, et les toilettes ça sera avec l'eau de mer !

Après ça nous passerons l'aprem à déambuler dans le village désert et se promener sur la plage. On avait lu qu'il fallait venir avec de l'eau et des sucreries, car ici la plupart des enfants ne vont pas à l'école, non ils mendient auprès des quelques touristes. Apparemment l'histoire dit que les premiers touristes venus il y a un peu moins de 20 ans explorer ce désert étaient des américains, qui comme de bon gros américains ont distribué de l'argent comme ça au peuple wayuu, forcément ils s'y sont habitués.

On découvre aussi que effectivement, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité mais le spot est hyper réputé pour le kite surf. Et les couchers de soleil sont à tomber.

Le lendemain nous décidons de partir faire une petite excursion dans les environs du village. Il y a quelques plages, un point de vue, et un phare. Tout ça est un peu loin, et marcher des kilomètres en plein désert on est pas hyper chauds. Du coup on trouve un gars, qui doit avoir à peu près 14 ans (au vue des poils sur le menton) qui nous emmène voir tous ces lieux.

Sur les deux jours qui suivent Léa veut tenter le Kite, c'est vrai que cela semble parfait, c'est nettement moins cher qu'en France ! Durant ce troisième jour, il n'y a pas de vent, problématique pour le kite. On va voir le gars qui donne les cours, qui nous dit que ça faisait trois mois qu'il n'y avait pas eu un jour sans vent comme celui-ci. Ce jour là on attendra le vent, et ce sera une journée exclusivement composée de farniente, en essayant de rentrer un peu en contact avec les gens qui habitent ce désert. D'ailleurs leur première langue n'est pas l'espagnol, ils ont un dialecte bien a eux, qui se rapproche du chinois ou quelque chose d'asiatique... étrange.

Le lendemain bonne nouvelle !! Le vent est là, Léa est prête allez feu ! Le prof de kite à 18 ans et est un vrai Wayuu. Il nous explique l'histoire du kite dans cette zone perdue au fin fond de la Colombie.

Il y a quelques années, un Colombien vient visiter le désert et trouve que c'est un spot parfait pour du kite, beaucoup de vent toute l'année, et des zones abritées des trop fortes houles. Il décide donc de monter une école de kite surf il y a une dizaine d'années. Il apprend aux jeunes des tribus Wayuu, et compte bien développer l'activité. Sauf que quelques années après les tribus Wayuu ne veulent plus de sa présence, car il ne fait pas partie de ces tribus. Il va donc partir en légant l'école de kite aux jeunes Wayuu. Qui eux ont continué l'activité.

Bref passé ce petit laïus, venons en a ce que tout le monde attend, les photos de Léa qui essaye de kiter toute la journée durant. Finalement elle s'en sera bien sortie et aura réussi a sortir de l'eau quelques fois en fin de journée. Pas mal du tout pour une première fois.

Le lendemain nous filons à 5h du mat direction Punta Gallinas, au nord est du désert. C'est le point le plus au nord d'Amérique du Sud.

Rebelote on prend un vieux 4X4 avec quelques autres touristes pendant 3h normalement. Cette fois-ci on traversera seulement des petits villages avec quelques cabanes en bois, et l'on verra tout au long de la route des barrages d'enfants qui demandent des sucreries ou de l'eau... ça nous fend le coeur. On avait prévu quelques sucettes, même si cela ne changera rien à la situation.

Après déjà 2h on s'arrête faire une pause, et le 4x4 semble avoir un problème. Notre chauffeur passera une demi heure plié sous la voiture à bricoler on ne sait quoi a l'aide d'une pierre, tout est normal !

Nous arrivons finalement au bout de 4h30 à Punta Gallinas. De là un bateau nous récupère afin de traverser un bras de mer pour rejoindre l'endroit où l'on dormira.

On arrive enfin au but, on laisse nos sacs, on choisit nos hamacs et l'on se met en route dans un autre 4X4 pour aller voir les différents attraits du coin. Ls paysages sont sublimes, mais les enfants qui mendient et la pauvreté autour de nous, nous marque encore.

Nous passerons par les énormes dunes de sable de plus de 60m où ce désert se jette dans la mer, sublime !

Et nous finirons par notre fameux coucher de soleil hebdomadaire du désert 😀

Nous passerons une petite nuit fraîche dans nos hamacs que ça fait du bien. Et nous partirons le lendemain vers l'opposé de la côte colombienne, Carthagène.

Je pense que ce sera une des pire journées de notre voyage. Récap rapide : départ à 6 h du mat de Punta Gallinas, on prend un bateau, ensuite 3h30 de 4X4, on reprend une autre voiture pendant 1h30 jusqu'à Rioacha. Déjà là on retrouve la civilisation. De là on prend un bus jusqu'à Baranquilla (qui est la ville de Shakira, oh ouaiiiiiiisssss). Ce trajet devait durer 4h il aura finalement durée le double à cause d'un gros bouchon. Une fois dans cette ville on prend un dernier bus pour Carthagène qui durera 2h30.

Une fois arrivés au terminal de bus de Carthagène vers 23h, seulement quelques taxis proposent des prix exorbitants pour rejoindre le centre... on arrive à pas trop se faire entuber, on arrive dans l'hostal que l'on connait déjà grâce à notre premier passage dans cette ville... il est plein. On trouvera finalement refuge dans un autre à côté. Il est 1h du mat. Et tout ça, sans avoir pris de réelle douche depuis 5 jours, en vivant dans le désert.

Bref tout ça pour dire qu'on en a chié, mais que ce périple nous aura marqué à vie. De part la beauté des paysages, mais aussi la précarité de ces populations qui vivent isolées de tout. Pour qui leur seul objectif est de survivre... du coup ça fait réfléchir un peu sur la vie.

Bref on ne se laisse pas abattre on finit en beauté et on file demain faire 3/4 jours sur l'Isla Mucura où le maître mot sera farniente 😀. On vous tiendra au courant mouahahah.

Hasta pronto muchachos

Big besos

Buenos dias!

Après notre semaine tranquille à slalomer entre les petites villes Colombiennes nous avons atterris dans la capitale mais pas n'importe comment! Nous avons quitté Guatapé avec la voiture taxi de 10h... un pick-up ou nous étions pas moins de 22 : 6 dans la voiture, 10 dans le coffre "aménagé" en banquettes et 6 accrochés à l'arrière de la voiture, 1h de proche partage avec les locaux :D Le pick-up nous laisse au bord de la route où nous devons arrêter le bus qui va à Bogota (pas de gare de bus ici). On commence à discuter avec les quelques personnes qui attendent avec nous et une dame nous demande où l'on va. On répond Bogota et spontanément elle nous invite à dormir chez elle. Seul hic : elle ne va pas à Bogota mais son mari est chez eux. Elle lui passe un coup de bigo et c'est arrangé. 7h de bus plus tard (au lieu des 5 annoncées on commence à avoir l'habitude), la dame de derrière nous fait signe que l'on doit descendre là. Nous voilà donc au bord de la route au nord de Bogota. On avait compris qu'on devait attendre le fameux mari dans le centre commercial voisin... autant chercher une aiguille dans une botte de foin ! On arrive finalement à le joindre grâce au wifi, il nous donne l'adresse et on saute dans un taxi. On arrive devant un micro restau de rue ou Jorge et ses 2 fils nous accueillent avec un immense sourire. Ils nous offrent à manger puis l'un des fils nous amène chez eux au bout de la rue. Il nous montre la chambre et retourne bosser. Aucun soucis pour eux de laisser 2 inconnus seuls chez eux, incroyable! Le lendemain ils nous offrent le petit déjeuner et on part à 4 visiter la ville. Une grosse journée de partage ou nous en avons beaucoup appris sur la Colombie. Ils ont été d'une incroyable gentillesse avec nous alors qu'on sortait de nulle part, une belle leçon!

Le soir nous sommes allés chercher à l'aéroport notre dernier compagnon de voyage... qui est arrivé sans son sac! Pas de chance, nous avions prévu de repartir dès le lendemain soir mais le sac n'arrivera que par le même avion le lendemain, une nuit de plus à Bogota s'impose. Nous avons profité de la ville et de ses nombreux musées :

Le musée Botero, qui expose les oeuvres toutes en rondeurs du fameux peintre Colombien mais aussi des oeuvres de Matisse, Picasso et Dali rien que ça!

Le musée de l'or qui abrite la plus importante collection d'orfèvrerie pré-hispanique du monde avec près de trente-cinq mille objets en or et en tombac. Une guide passionnante nous en a appris pleins de choses sur les civilisations anciennes, leurs coutumes et leurs rituels c'était très interessant.

Le musé de la police qui était plus de la propagande mais où l'on a pu voir des objets appartenant à Pablo Escobar. Pour finir le musée de la monnaie qui ne nous a pas passionné plus que ça.

Nous avons également profité d'un free walking tour interessant qui nous a appris pleins de choses sur la ville et ses origines. Celine à pu gouter sa première Chicha (boisson à base de maïs fermenté que nous avions gouté au Pérou), et ba Colombienne ou Péruvienne c'est toujours aussi degueu ! La centre ville de Bogota n'est pas très grand mais plutôt sympa. Une immense rue est piétonne et tout un tas d'artistes de rue s'y produisent très sympa comme ambiance! Mais inconvénient de la ville : il y fait froid! le reste de la Colombie surnomme la ville "le frigo!"

Une autre spécialité de la région et de la Colombie est l'émeraude. En effet elle est de loin le plus gros producteur mondial avec plus de 55% de la production mondiale! Nous en avons donc profité pour faire un tour à "l'emerald trade center" admirer toutes ces pierres et bijoux.

La Colombie est évidement connue pour la cocaïne et Pablo Escobar mais le sujet est plutôt sensible ici, les Colombiens en ont marre que le pays soit assimilé à la cocaïne et à la violence et font tout pour en changer l'image. Honnêtement c'est le pays où l'on est le mieux accueillis, où les gens sont les plus gentils et là où l'on nous aide le plus, un vrai coup de coeur.

Etant obligés de rester un soir de plus, nous avons testé un petit restau gastronomique Colombien. Une merveille! Nous avons même gouté des fourmis locales!

Le sac de Celine est finalement arrivé et nous avons pu prendre un bus de nuit direction Medellin. Miracle le bus est parti à l'heure et est arrivé à l'heure! On se trouve un petit hostal et on part découvrir la ville. Le centre historique n'a pas tellement d'interet si ce n'est son centre culturel qui ressemble à une église en damier noir et blanc et la place avec les statues de Botero. Nous avons fait un petit tour en téléphérique pour gagner les hauteurs de la ville. Le passage au dessus des bidonvilles est impressionnant. Nous avons visité le musée de la mémoire où la population témoigne des violences d'hier et d'aujourd'hui, un endroit assez poignant qui fait réfléchir. C'est assez difficile de ce dire qu'il y a peine quelques années le pays étaient encore plongé dans une violence incroyable et qu'encore aujourd'hui cet équilibre reste fragile.

Pour comprendre un peu mieux l'histoire de Medellin, nous avons fait un free walking tour dans "la communa 13", l'ancien quartier le plus dangereux au monde. Ce quartier de favélas construit au fur et à mesure par les paysans fuyant la campagne où les narcotrafficants ravageaient tout avec les plantations de coca. Mais malheureusement la drogue à vite fait son apparition dans ces quartiers pauvres. A l'époque Pablo Escobar était le maître des lieux et le quartier était contrôlé ce qui "évitait" les débordements. Mais à la fin de son règne en 1993, le quartier s’est transformé en lutte de pouvoir entre narcotrafiquants, guerilleros et paramilitaires ; le début de la fin. Bref des milliers de morts, des policiers qui ne pouvaient plus intervenir, des cadavres qui restaient plusieurs jours dans la rue… avec un pic atteint entre 2000 et 2002 : environ 3000 morts sur cette période. Le gouvernement a fini par réagir avec le déploiement de plus de 3000 militaires et paramilitaires lors de l’opération Orion en mai 2002, accompagnés de plusieurs hélicoptères qui n’hésiteront pas à tirer sur les toits des habitations… Ce fut un chaos total où des civils et policiers seront tués et de nombreuses arrestations arbitraires auront lieu.

Le quartier ainsi "nettoyé" est censé prendre un nouveau départ. Censé…car finalement ce n’est pas vraiment ce qu’il s’est passé. Pour tenir le quartier, un groupe de paramilitaires a été mandaté pour le contrôler. Malheureusement ils en ont profité pour le “nettoyer” en profondeur. Des centaines de personnes ont disparu les années suivantes et elles n’ont jamais été retrouvées. Il semblerait que les corps de ces disparus aient été dispersés dans une décharge, s’étalant sur quinze hectares, dans la zone haute de la Comuna 13.

Aujourd’hui grâce à l’arrêt de la lutte des groupes de guérillas, à l’investissement dans des infrastructures comme des escalators et des téléphériques, à la mobilisation des jeunes et des artistes, le quartier est redevenu vivable. La vie est encore loin d’être rose, il reste encore des gangs. Cependant ils s’entendent entre eux, ont créé une sorte de mafia pour les commerces qui doivent payer une “taxe” afin d’être protégés. Les habitants ont envie de changement et insistent sur le renouveau du quartier.

Voilà vous savez tout! Encore une fois c'est fou de ce dire que tout cela c'est passé il y a seulement quelques années. Notre guide Laura est née dans ce quartier et à grandi au milieu de cette violence, une situation difficilement imaginable pour nous Européens. Et encore une fois elle a insisté sur le fait qu'on était les messagers de la Colombie, que l'on devait faire passer le mot pour changer l'image du pays! Les Colombiens sont vraiment affectés par cette image négative de leur pays à l'étranger.

Depuis Medellin, une petite ville est accessible en 2h de bus : Guatapé. La promesse d'un village typique et coloré et une vue incroyable sur le lac il n'en fallait pas plus pour nous convaincre. Nous voila donc partis pour 2 jours et le village à tenu ses promesses : des maisons toutes plus colorées les unes que les autres! Encore une fois le tris des photos a été difficile 😀 Malheureusement nous n'avons pas eu de chance avec le temps et la pluie s'est invitée.

Le lendemain nous sommes allés à la Piedra del Penol, une petite marche de 4kms pour y arriver et malheureusement la pluie et le brouillard ce sont encore une fois invités. La Piedra est un immense rocher volcanique au milieu du lac, on peut y accéder grâce à un escalier de 700 marches...c'est plus effrayant en photo, en réalité ça se monte assez facilement. Mais la déception une fois en haut le brouillard nous a gâché la vue sublime.

Normalement ça ressemble à ça:

Le mauvais temps ça va 5 minutes, on décide de remonter vers la côte Caraïbes. Deux choix s'offrent à nous : 13H de bus pour 40euros ou 1h d'avions pour 42euros... ni une ni deux on saute dans l'avion et en moins de temps qu'il ne faut pour faire un concours de dessins (et oublier une Kindle dans l'avion, hein max 😀) nous voila arrivés à Carthagène des Indes.

Une chaleur moite nous surprend à la descente de l'avion! on rejoint notre auberge et on file faire un tour en ville. Nous logeons dans le quartier de Getsemani à l'extérieur des remparts du centre historique. Un quartier très animé où les gens vivent dans la rue, des stands de nourriture partout, de la musique, l'ambiance est géniale.

Deux jours à explorer le centre historique et ses belles ruelles. Ici il fait une chaleur pas possible avec un taux d'humidité de plus de 95%, on est moite moite moite! La ville et ses remparts sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et le centre historique est incroyablement beau. Des maisons à l'architecture hispanique, des balcons fleuris, nous sommes sous le charme. Encore plus chouette, la ville est pleine de vendeurs ambulants et surtout les sublimes palenqueras. Ces femmes noires qui portent la tenue traditionnelle et des coupes de fruits sur la tête, elle sont magnifiques. Ces femmes sont les descendantes des esclaves car carthagène fut un important centre de traite des esclaves à l'époque coloniale. Quelques un ont réussis à s'échapper et ont formé la première ville libre au sud de Carthagène, San Basilio de Palenque. Carthagène a vraiment une ambiance particulière et nous plait beaucoup.

Nous avons testé la plage pas loin du centre ville (pendant que Max allait voir à l'aéroport si ils n'avaient pas retrouvé sa Kindle), l'eau est bouillante ça ne rafraîchit pas d'un poil! La plage n'est pas très jolie mais elle offre un jolie point de vue sur les toits des églises du centre.

En fin d'après midi à l'extérieur des remparts c'est la fête, de nombreux groupes de danses se retrouvent pour offrir un spectacle haut en couleurs et en déhanchés. Nous en avons pris pleins les yeux.

Nous avons aussi pu gouter des fruits qui ne poussent qu'ici en Colombie: Nispero, Mamoncillo et Zapoté de plusieurs types, certains sont vraiment bons, d'autres plus spéciaux on va dire !

Petite photo souvenir de cette jolie ville

Nous venons de rentrer de deux jours sur une petite île, cocotiers et sable blanc mais ça on vous le garde pour le prochain article.

Bisous à tous

Buenos dias !

Après être devenus pro en Salsa, nous avons décidé de prendre un peu de repos, nous avons donc posé notre tente à Salento, petit village dans la "zona cafétéria". Nous avons trouvé un petit coin de paradis avec une vue magnifique et nous sommes restés 4 jours à profiter du calme (et du coq à 4h30!).

La petit village de Salento est super mignon et très coloré. Nous avons bien profité du centre ville en flânant dans ses ruelles et admiré toutes ces jolies maisons et boutiques.

En dehors du village en lui même, la région est connue pour deux choses : la vallée de Cocora et ses fincas de café. Nous avons profité des deux et on s'est vraiment régalés!

Pour se rendre à la vallée, il faut prendre une jeep Willys. De vieilles jeeps qui servaient autrefois au transport du café, c'est sympa et ça nous met dans l'ambiance mais ce n'est pas vraiment une limousine et ils nous tassent à plus de 14 dedans! Comment? 2 à l'avant (+ chauffeurs), 8 à l'arrière sur 2 banquettes face à face et 4 debout à l'arrière sur le marche pieds! Trop facile. Nous avons eu de la chance à l'aller on était devant avec le chauffeur, par ce qu'avec la chaleur à 8 collés serrés à l'arrière c'est pas fun!

Environ 30minutes de route et nous y sommes. Nous décidons de faire la boucle moyenne. Le début de chemin se fait au pieds de la colline avec les palmiers au milieu des vaches, plutôt sympa. La deuxième partie dans une forêt tropicale d'altitude : nous devons traverser plusieurs ponts de singes, de belles cascades, la végétation est dense c'est vraiment beau. On avait pas prévu ça mais encore une fois on se retrouve à devoir grimper en haut de la colline! Il n'y a décidément jamais de rando plates ici! On vous raconte pas les mollets en béton. On arrive finalement en haut, 3000m d'altitude tout de même, mais la vue en vaut la peine! On pique-niquera là pour reprendre des forces et profiter de la vue.

Une fois notre salade avalée, on arrive enfin au but de la balade : les palmiers! Cette palmeraie est la plus haute du monde (environ 2700m) et ses majestueux palmiers de cire se dressent à plus de 50mètres du sol. On se sent tout petit à côté. Un des endroits les plus beaux qu'on ait vu. On en profite un bon moment avant de faire notre retour en jeep, cette fois accrochés à l'arrière.

Le lendemain, c'est jour de finale, vous comprendrez bien qu'il n'etait pas question de prévoir quelque chose 😀 Ici la finale est à 10h du mat' et le village a installé un écran géant sur la place principale! Il y a un monde fou (et beaucoup de Français). Tout le monde à des bandes bleues, blanches et rouges sur le visage et les bras une super ambiance. On retrouve Nico et Elo (les mêmes qu'à Valparaiso, Galapagos et Cali vous suivez?). La victoire se fêtera à la Colombienne en dansant! Un chouette souvenir.

Pour fêter la victoire on est allés manger autre chose qu'un almuerzo et en dessert on a goûté une des spécialités du coin : le riz au lait. On est pas ultra fan mais il était très bon (le restau se vante de faire le meilleur du monde on ne pouvait pas résister).

Le dernier jours, nous sommes allés visiter une finca. Il y en a une à 4kms à pieds de notre auberge c'est parfait. Le chemin est plutôt agréable avec la vue sur la vallée et les champs de café. La visite à duré 1H30 c'était génial on a appris un tas de truc.

On recommence avec le "saviez vous que"?

• La Colombie est le 3eme producteur mondial après le Brésil et le Vietnam?
• Il faut 1,5 ans pour que le plant de café soit mature et donne ses première fleurs. Elles ne durent que 3jours pour laisser la place aux fruits qui eux vont mettre 9 mois pour donner un café prêt à être récolté.
• La récolte se fait à la main et on ne prend que les grains rouges (ou jaune pour une espèce plus douce) . Dans cette région, on peut récolter toute l'année car il n'y a pas vraiment de saison.
• L'abre de café produit le plus la 3eme année puis la production décroit, on le coupe au bout de 5ans pour recommencer un cycle.
• Là où il y a des plants de café il y a aussi des bananiers, pour apporter de l'ombre et des nutriments avec les fruits et les racines.

Voilà vous savez presque tout maintenant. Après ce cours théorique, nous sommes allés nous même dans les plantations cueillir nos propres "cerises" (les grains et leur enveloppe). A l'intérieur de l'enveloppe, il y a généralement 2 grains de café. Lorsqu'il n'y en a qu'un, les arômes sont plus concentrés et ils font un café spécial avec ces grains. Nous avons ensuite planté nos deux graines, comme des enfants! Nous avons observé la machine qui sépare l'enveloppe des grains, puis le séchage (en extérieur ou au four quand la production est grosse), et enfin la torréfaction. Pour l'importation, les grains partent après le séchage (ils se conservent mieux) et sont torréfiés directement dans le pays en fonction des goûts. Après ce beau circuit nous avons eu le droit à une dégustation... et bien je n'aime vraiment pas ça! Max lui l'a trouvé bon mais trop dilué.

Nous avons testé de nouvelles choses ici : 2 fruits et encore un truc frit! La tomate de arbol : ça a un peu le goût d'une tomate en plus sucrée et ça a une forme plus allongée, pas mauvais du tout. Le lulo, un gros fruit orange qui ressemble au kaki que l'on connait, c'est très bon mais ultra acide! Et le truc frit c'est un Bunuelos... une boule de pâte à beignet/choux au fromage, pas mal non plus mais pas vraiment light! Finalement la Colombie propose de la nourriture un peu plus variée que ses confrères sud américains, et ça fait du bien !

Le lendemain nous avons rangé notre tente avec regret, quoique une agneau à appelé sa mère à partir de 4h du matin, puis un veau et puis le coq qui à rejoint le concert... nous avons été réveillés tôt!

Nous avons repris une jeep Willys, cette fois avec nos gros sacs pour aller dans un village voisin : Filandia. On négocie avec une auberge pour qu'elle nous garde nos sacs pour la journée, une fois débarrassés on part à la découverte du village. C'est un petit Salento en moins touristique. Nous avons été un peu déçus, il n'y a pas tant de choses à voir. Du coup nous avons passé l'aprèm dans un petit café à bouquiner (et manger (beaucoup) des gâteaux aussi bons que ceux de la maison 1er depuis qu'on est en Amérique du Sud ça fait un bien fou!).

Le plan est de prendre un bus de nuit pour Bogota. Rebelote, on récupère nos sacs, on prend un premier bus pour rejoindre la gare routière de Arménia à 1h de route. De là on achète nos billets pour le bus de nuit, on a 3h à tuer à la gare. Le bus part plus ou moins à l'heure mais au lieu des 7H annoncées, on en mettra 9. Arrivés à 7h du mat' à Bogota, on achète un petit dej et on saute dans un 3eme bus direction Tunja à 3h au Nord de Bogota et finalement on prend un 4eme bus de 1h pour arriver à Villa de Leyva d'où nous vous écrions! Paye le périple 😀

Big Besos à tous

Buenos Dias !

L'Equateur c'est déjà fini et comme on est sympas on ne garde pas le meilleur pour la fin: voici la traditionnelle vidéo de Max résumant notre séjour!

Quand même quelques mots sur nos derniers jours Equatoriens. Après la Quilotoa loop nous avons fait escale dans la capitale Equatorienne : Quito à une altitude désormais de croisière : 2800m.

Nous avons établi nos quartiers pour 3 jours dans une auberge (plutôt moche et remplie d'asiat' bruyants) du centre historique. Quito est une capitale assez étendue (50km du nord au sud), avec un peu plus de 3 millions d'habitants mais le centre historique est lui plutôt riquiqui. Ce fameux centre historique à une jolie architecture coloniale, ce qui classe Quito comme Patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1978.

Le centre historique est plutôt mignon mais nous nous attendions à plus joli, nous avons été un peu déçus et nous n'avons pas été transportés par l'ambiance.

Nous avons apporté notre touche au musée de la culture : un petit mot dans l'arbre à voeux pour Max et le tampon sur la ville de Castres pour moi.

Des églises en veux tu en voila, et de jolies maisons colorées...

Un quartier (enfin une rue) que nous avons beaucoup aimé : la Ronda. Des petits drapeaux, des maisons roses et surtout ... 2 boutiques de chocolat où on a tout gouté! Miam. Saviez vous que le chocolat Equatorien est l'un des meilleurs au monde? On a même rencontré une dame très sympathique qui nous à tout expliqué sur le process de l'arbre jusqu'à la barre. Nous avons pu toucher, manipuler, gouter.. un plaisir.

Sur la photo des tubes, on à tout à gauche le chocolat blanc (uniquement du beurre de cacao, du lait et du sucre), le chocolat au lait (un tout petit peu de cacoa, du beurre de cacao et du sucre), chocolat noir à 50% et à droite le chocolat noir à 80%. Impressionnant les différences de composition (je n'ai pas osé demander comment sont faits les kinders!).

Mis à part le chocolat, on a aussi gouté quelques bonnes choses : glace pomme-épinard par exemple (on a testé fromage-maïs la saveur locale mais pas vraiment à notre goût) ou encore un énorme Patacone (une sorte de burger au poulet avec chips de banane à la place du pain, du fromage et de l'avocat)... même pas peur!

Le lendemain on a étendu notre visite aux quartiers nords de la ville supposés plus touristiques, bobos tout ça tout ça... et ba on a rien trouvé de beau ni d'interessant et pourtant on a fait une boucle de plus de 15 kms! Pour se remonter le moral on a finit la journée en haut de la colline au milieu de la ville afin de profiter de la vue (et se finir les jambes).

Cette journée de marche s'est terminée en beauté puisque nous nous sommes régalés dans un restaurant "gastronomique" local. Une cuisine équatorienne moderne, ça change, c'était plutôt bon et quel bonheur d'avoir de belles assiettes!

Au menu : en entrée on a partagé des croustillants de maïs fourrés à la pomme de terre et des croustillants de poulet épicé; en plat du boeuf avec pomme de terre et banane plantain fourrée au fromage pour Max et pour moi du poisson avec une purée de banane plantain. En dessert des petits beignets sauce orange pour Max et pour moi une gâteau aux 25 ingrédients et une recette qui à 400 ans rien que ça (c'était grosso modo un pain d'épice). Ça remonte le moral culinaire qui commence à baisser (ba oui au marché c'est riz/patate ou riz/pâte ou riz/purée il y a de quoi en avoir marre)!

Dernier jour à Quito, nous voulions aller voir de plus près la fameuse ligne de l'Equateur latitude 0°00'00''. Mais pour toucher du doigts de pieds cette ligne il nous a fallut faire plus d'1h30 de bus, ça se mérite!

Nous sommes allés au musée Intin Nan où nous avons appris plein de choses sur l'Equateur et fait des expériences amusantes. Saviez vous qu'à l'équateur on pèse moins lourd? que l'eau dans un siphon coule tout droit? qu'un oeuf tient en équilibre sur un clou? qu'on ne peut pas résister à la force de traction? qu'on arrive difficilement à marcher droit sur une ligne en mettant ses pieds bout à bout? et qu'ici les journées ont 12h de jour et 12h de nuit peu importe le mois?

Moins bêtes nous avons décidé de poursuivre cette journée de sagesse en allant au musée historique de la ville. Bon encore une fois en espagnol on a saisi l'essentiel 😀

Le lendemain matin, nous avons pris le bus pour Otavalo, 2h30 plus au nord. C'est bien l'Equateur c'est un petit pays donc les distances sont plus courtes mais finalement les bus de jour c'est long et on s'ennuie vite. Heureusement les paysages sont jolis et ont est distraits par tous les vendeurs ambulants qui envahissent le bus ; boissons, chips, fruits, glaces, poulet frits... impossible de mourir de faim.

Arrivés à Otavalo nous sommes officiellement de retour dans l'hémisphère nord! On pose nos sacs et on file au marché pour manger. On trouve un stand qui change un peu, une mama fait des "tortillas" : seulement de la purée grillée, il en faut peu pour être heureux! Le ventre plein on se met en route pour le fameux marché artisanal réputé pour être un des plus grand d'Amérique du sud. Malheureusement nous n'y sommes pas un samedi là où il est le plus grand. On en prend plein les yeux quand même. La région est connue pour son tissage : ponchos, plaids, sacs... tous bien colorés.

Mais le plus beau des spectacles ce sont les gens : leur tenue traditionnelle est superbe et ils sont plus typés indiens. Les hommes sont vêtus de blancs reflétant la pureté spirituelle, d'un chapeau et de chaussures qui ressemblent aux Minorquines. Ce qui est rigolo c'est qu'ici les hommes ont les cheveux longs attachés en une longue tresse et même les petits garçons! Les femmes elles ont une longues jupe sombre, un chemisier blanc brodés de fleurs colorées, des colliers en perles dorées, des tissus enroulés sur la tête, les cheveux enroulés dans un tissu coloré et les mêmes chaussures que les hommes. Un spectacle fabuleux.

Le deuxième jour nous avons enfilé nos chaussures de rando et sommes partis pour une petite boucle d'une quinzaine de km sur différents sites sacrés.

Le premier, un arbre de plus de 1000 ans où les gens se retrouvent pour des rituels de purification. De là on a une superbe vue sur les différents sommets autour, la ville et une lagune. Le second, une cascade de 20m de haut et 6m de large, avec des bains pour se purifier et un arbre de la fertilité. Le 3eme, un escalier sacré qui mène à un lieu de culte.

En pleine coupe du monde on essai de suivre, pas tellement difficile ici, les matchs sont diffusés dans toutes les boutiques... et même au supermarché !

Otavalo était notre dernier "vrai" stop en Equateur mais on ne peut pas aller à la frontière directement depuis ici. Nous avons du faire un stop à Ibarra pour changer de bus. Nous en avons donc profité pour aller voir le centre ville et gouter à la spécialité locale : la glace de paille (faite à la main dans une bassine en cuivre qui tourne sur de la paille et des blocs de glace). La ville a un joli centre colonial et la glace était délicieuse alors pas de regret!

En milieu d'aprem on prend donc le fameux bus pour la frontière, 2h30 plus au nord. Sauf que (il fallait bien que ça arrive une fois) on s'est trompé de bus! Pas de direction mais juste de compagnie. Le chauffeur n'a rien voulu entendre et nous à laissé sur le bord de la route à la 1ere douane que l'on a croisé. Nous avons du attendre 45min en plein cagnard avec nos copains moustiques que le bon bus arrive. Nous sommes donc arrivés de nuit à Tulcan. Le passage de frontière avec la Colombie se faisant à pieds et n'étant pas réputé comme le plus sûre on décide de dormir à Tulcan.

On avait tout entendu sur ce passage de frontière un peu particulier et notamment des gens qui mettent plus de 8h pour passer... on s'était préparé à y passer la journée! mais finalement une bonne étoile était avec nous, nous avons mis moins d'1H. C'est un peu tout une épopée : de Tulcan il faut prendre un taxi jusqu'à la frontière équatorienne. Faire tamponner son passeport pour sortir de l'Equateur. Traverser un "pont no man's land" à pieds jusqu'au poste de frontière colombien. Faire tamponner son passeport pour entrer en Colombie et enfin prendre un taxis jusqu'a Ipiales, la 1ere ville côté Colombie!

Donc ça y est, depuis le 5 Juillet, nous sommes en Colombie, notre dernier pays. Ça fait tout drôle!

On a prit un billet de bus 2h plus tard, ce qui nous laisse le temps d'aller visiter le sanctuaire de Las Lajas à 20min en collectivo de Ipiales. Cette impressionnante église construite à cheval sur le Rio est un des centres de pèlerinage les plus importants d'Amérique du Sud. Bon on avait pas vraiment le temps d'aller à la messe et on avait nos gros sacs sur le dos et le ventre alors on est descendu en courant et on est remonté le plus vite possible pour ne pas rater notre bus!

Nous sommes finalement arrivés à l'heure mais le bus lui a décidé de partir avec 40min de retard si on avait su on se se serait pas pressés ! Nous voilà donc partis pour 8h30 de bus... c'est long vraiment très long (et ils n'ont rien trouvé de mieux que nous passer alerte à Malibu)! Comme nous avons passé rapidement la frontière et que le trajet est réputé dangereux, nous avons préféré le faire de jour. Nous sommes arrivés à 20h à notre première étape Colombienne: Popayan.

Nous avons donc passé 33 jours en Equateur dont 7 aux Galapagos. Nous avons aimé ce pays et sa diversité de paysages mais n'avons pas eu de vrai coup de coeur comme pour les pays précédents (sans parler des Galapagos bien sur!). La météo n'a pas été vraiment avec nous, ceci explique peu être cela... Les gens sont néanmoins plus sympathiques que les pays plus au sud.

Saviez vous que:

• L'équateur est un des 5 plus gros exportateurs de roses, 50% des roses à la St Valentin viennent d'ici! Elles poussent plus droites et leurs couleurs sont plus vivent du fait de l'ensoleillement de 12h par jours toute l'année!
• La mûre est un des fruits les plus populaire et le jus de mûre est la boisson "officielle" locale.
• Le pananama (le chapeau) est originaire de l'équateur! Dixit wikipedia: "Pendant la construction du canal de Panamá, des ouvriers du monde entier acquièrent les chapeaux de paille équatoriens pour se protéger du soleil. Panama sert de vitrine commerciale à l’Amérique du Sud. Le chapeau de paille est baptisé panama malgré son origine équatorienne. En 1906, Théodore Roosevelt porte ce chapeau lors de sa visite aux chantiers du Canal et contribue à populariser le « Panama Hat » (chapeau Panama), auparavant traditionnellement appelé « Sombrero de Paja Toquilla » (chapeau de paille). Les Parisiens adoptent rapidement ce couvre-chef considéré comme élégant, et qui pourrait être à l'origine du surnom « Paname » donné à Paris"

Besos Colombiens!

Holà,

Nous voilà de retour de notre semaine de folie aux Galápagos !

Celle-ci a mal commencée avec nos 300 dollars de surplus pour les billets d’avions, puis de 40 dollars juste pour scanner nos deux sacs et enfin de 200 dollars pour avoir le droit de poser nos tongues sur l’archipel. Une fois délestés de plus de 500 dollars, on essaie d’oublier et on profite!

Nous avons atterri en fin de matinée sur l’île San Cristobal deuxième île la plus habitée de cet archipel d’îles volcaniques (une quarantaines d’îles et d’ilots dont 4 seulement sont habités, du moins par des humains!). Les Galapagos sont réputées pour leurs faunes et leurs flores très riches et uniques dont Charles Darwin en à fait maintes observations.

Nous avions réservé un Airbnb et Bella et son fils Andres sont venus nous accueillir à l’aéroport. Direction la petite maison de Bella qui est un peu à l’extérieur du centre touristique. En arrivant on a la surprise de retrouver les deux canailles rencontrées depuis notre séjour au Pérou Paulo et Clara qui logent la maison collée à la notre! Une belle coïncidence.

On jette nos sacs, on enfile nos maillots et on part découvrir l’île avec nos deux compères. Dès nos premiers pas sur le port, on est soufflés par le nombre de phoques, leurs cris particuliers et leur odeur! Ils se fondent littéralement dans la ville, on les retrouve partout : dans les bars, sur les bancs.. Le ton est donné : ici les animaux sont rois.

Nous nous arrêtons sur un premier spot de snorkeling, l’eau est plutôt froide mais on se lance quand même, motivés par tous les animaux qu’il y a autour de nous. C’est fou on nage avec des phoques et des tortues, ça fait seulement deux heures qu’on a atterri, le dépaysement est total !!! Ils ne sont pas farouches du tout et s'approchent tout près pour jouer.

On continue ensuite une petite randonnée qui jongle entre jolis points de vues et plages sublimes. La dernière plage est complètement folle : on compte des tortues marines par dizaines qui sortent la tête de l’eau pour respirer : incroyable !

Nous rentrons à la nuit tombée et surprise, Bella nous on à concocté un plat de bienvenue : une énorme langouste! On se régale (et Léa l'a mangé oui oui oui!)

Le lendemain on file explorer l’autre côté de l’île avec les cocos. On se fait un petit repas au marché (on ne change pas une équipe qui gagne) et on passera l’aprem à « la Loberia » une plage extra encore une fois au milieu des phoques, pélicans, iguanes marins et autre sorte d’animaux incroyables.

On finira l’aprem en haut d’une falaise à regarder les tortues prendre les vagues, les requins se jeter sur des bancs de poissons et les pélicans pêcher.

Le lendemain ont doit dire au revoir à nos deux compères, le rendez vous est donné à Paris ou à Castres.

On décide d’aller camper sur la plage « el chino » à 25 km de l’autre côté de l’ile. Plage hyper sauvage en plein milieu du parc National des Galápagos et attention ils ne rigolent pas : juste pour camper il faut aller demander une autorisation au bureau des gardes et nous avons mis une heure pour l’obtenir!

Le tout en poche on prend nos vélos et go direction el chino ! Mauvaise nouvelle la météo n’est pas avec nous et il pleut des cordes et on ne voit pas à 10mètres! Deuxième mauvaise nouvelle les 25 km pour rejoindre le campement sont composés d’une ascension de 15km non stop pour passer un col à 900 m d’altitude puis d’une descente jusqu’à la plage! Aie nos cuisses et fesses s’en souviennent encore et nous sommes arrivés trempés jusqu’aux os. Un restaurant en route à même eu pitié de nous et nous à offert un thé et un café!

On s’arrêtera en route à une réserve de tortues terrestres. C’est fou elles sont immenses et ressemblent vraiment à des dinausores!

Malgré la mauvaise météo la plage est superbe on se régale quand même! Dormir seul au monde avec le bruit des vagues et les cris des phoques ça n’a pas de prix!

Le lendemain on en chie toujours autant mais cette fois il ne pleut presque pas et la visibilité est meilleure. On s'arrête à la lagune en haut du volcan. Seule réserve d'eau douce sur les iles (les autres dé-salent l'eau de mer), les oiseaux viennent s'y laver et la vue est plutôt sympa.

En rentrant on s'arrête sur le port et on profite du ballet que nous offrent des phoques au couché du soleil. Magique

Chez Bella nous rencontrons un couple d’Estoniens qui viennent d’arriver et du coup Bella nous prête sa chambre! Nous passerons la soirée tous les 5 et Bella nous à même cuisiné du poisson (vraiment au top ce Airbnb!)

Une fois remis de ce périple à vélo, nous embarquons pour deux heures de petit bateau tape cul qui nous mène sur l’île de Santa Cruz, où nous y resterons 2 nuits.

Cette île est la plus touristique et étonnement celle où l’on voit le moins d’animaux ... allez comprendre! Un des seul endroits où nous avons vu des phoques c'est au marché aux poissons! Ils savent où aller!

Bref nous partons explorer cette île et sa fameuse plage paradisiaque au sable fin : Tortuga bay! On y lézardera l’aprem. En chemin on croise d'étranges arbres cactus typiques de l'île. On louera un canoë pour essayer d’aller trouver des requins, raies et toute sorte de gros trucs qui vivraient dans l’océan et dans les mangroves, mais à part quelques tortues et un aileron et queue de requin on revient bredouille. tant pis.

Le lendemain nous allons explorer le site de « las grietas » une fissure volcanique remplie d’eau mi douce, mi salée où l’on peut snorkeler et voir de gros poissons. Le site est hyper sympa mais le ciel étant couvert nous n’avons pas pu profiter des belles couleurs de l’eau.

Comme la pluie nous à suivi jusqu’ici, on passera l’aprem au centre scientifique Charles Darwin à regarder les tortues terrestres géantes emblématiques des Galapagos et à s’instruire sur tous les autres animaux endémiques des îles. Nous avons même eu la chance de voir le dernier spécimen d'une espèce endémique, il est mort en 2014, il avait plus de 110 ans! Léa à même essayé de se transformer en tortue mais il parait que les fesses ne passaient pas…

Le dernier jour on retournera encore une fois sur la sublime plage de Tortuga bay où l’on tombera enfin nez à nez avec des requins venus jouer entre nos pieds!

Finalement cette île de Santa Cruz se sera révélée moins intéressante pour des petits budgets comme nous (plus d’excusions payantes mais moins de trucs cool à découvrir par nous mêmes)

On retrouve donc notre île fétiche après s’être de nouveau fait secouer et tremper. Nous passerons nos deux derniers jours sur l’île à profiter encore de nos plages préférées et vivre au milieu de tous ces animaux comme si c’était des humains !

Gros malheur de dernière minute : la Gopro se plaisait tellement ici à jouer avec les phoques qu’elle à décidée de rester au fond de la mer… Heureusement on avait vidé la carte mémoire mais grande perte quand même :(

Il est l’heure de reprendre l’avion et de quitter ces lieux incroyables où l’on a côtoyé iguanes marins, tortues terrestres, requins, phoques, fous à pieds bleus, pélicans... et on en oubli, le tout bien plus nombreux que les touristes ! Cette semaine aura été riche en émotions et en découvertes ! On est pas prêts d’oublier cet archipel incroyable.

Dès notre arrivée à Guayaquil, nous avons enchaîné sur 8 h de bus qui nous ont mené à Banos, ville réputée pour ses nombreuses cascades et sa forêt tropicale d’altitude ! On change encore une fois d'ambiance.

Big besos !

Buenos dias,

Après notre épopée montagneuse à Huaraz, nous avons atterri à Trujillo, une ville sur la côte 300km plus au nord du Pérou. Trujillo est une ville plutôt mignonne, du moins son centre ville avec pleins de maisons coloniales colorées et tout un tas d'églises immenses.

La tête un peu dans le pâté après le bus de nuit, nous arrivons à 5h du mat', on chope un taxi avec un Américain et on cherche une auberge. On marche pendant plus d'une heure pour au final revenir à la première. On pose les sacs et on retrouve Paul, Clara et Antoine, les copains rencontrés à Huaraz arrivés par un autre bus.

On décide d'aller visiter le site archéologique de Chan-Chan. Une cité construite par une civilisation antérieure aux Incas : les Chimus qui ont vécu entre 1000 et 1470 après JC. Elle fût entièrement construite en adobe sur près de 20 km2. La ville est structurée de manière à séparer les élites du peuple. 30 000 habitants la peuplait à son apogée. Le peuple Chimu vénérait la lune et la mer, il y a donc de nombreuses représentations tout au long du site.

Il n'y a aucune explication, on a donc fait comme on pouvait avec le routard. C'est impressionnant de voir qu’une cité uniquement construite en sable ait pu résister aux séismes et au temps qui passe! Nous avons aussi rencontré le fameux chien sans poil sacré du Pérou...étrange animal.

Ces découvertes nous ont ouvert l'appétit et nous décidons d'aller déjeuner au bord de la mer dans la petite ville voisine de Huanchaco. On se lance dans la dégustation d'un plat local : le ceviche, poisson cru avec oignons et citron vert. Pas mauvais. Nous accompagnons le tout avec la boisson nationale : l'inca Kola dont la couleur plus que douteuse en dit long sur son goût... 1ère et dernière fois!

L'après midi on continue nos explorations archéologiques avec la visite d'un reste de pyramide. Un peu moins impressionnante mais avec également de belles frises.

Nos 3 compères nous quittent avec un nouveau bus de nuit, nous on a décidé de rester une journée de plus la ville étant plutôt jolie et puis on est pas pressés hein!

Le lendemain on se dirige vers un autre grand site archéologique du coin : la Huanca del Sol et la Huanca de la Luna. Ces deux temples ont été fondés par la civilisation des Moches (prononcer Mochés), civilisation qui a vécu entre 100 et 700 après JC donc si vous suivez avant les Chimus de Chan-Chan.

La Huanca de la Luna est dédiée aux questions religieuses et la Huanca del Sol aux affaires administratives, au milieu se situe la zone d'habitation. Seule la huanca de la Luna se visite, pour celle del Sol et le village, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour continuer les fouilles donc rien n'a été fait.. imaginez les trésors qui s'y cachent encore!

La Huenca est une pyramide inversé de 6 étages. Les différentes générations ont ajouté un étage tous les 100 ans. L’étage précédent était alors condamné et remplacé par un homologue à la base plus large mais aux motifs similaires (allez savoir pourquoi!). Il est possible d’admirer les fresques qui ornaient les étages de cette pyramide, on y retrouve notamment leur dieu de prédilection sympathiquement appelé le décapiteur et représenté sous forme d’un monstre. Sur les murs extérieurs on retrouve les différentes classes sociales des Moche ainsi que la cosmovision de cette culture. Vraiment chouette.

Ce site est assez impressionnant avec ses nombreuses frises aux couleurs bien préservées. Il est très différent de tout ce que l'on a pu voir jusqu'ici, tout comme le site de Chan-Chan.

Le matin, nous avions trouvé la ville en pleine préparation de festivités pour l'après midi. Tout autour de la place principale des groupes de gens faisaient des fresques en sables colorés à même la route. Nous décidons donc de nous y rendre dans l'après midi pour voir de quoi il s'agit. Nous tombons sur un énorme concert religieux où les gens chantent et dansent sur un rythme latino ! Vraiment impressionnant et on se surprend même à se trémousser en rythme avec Jésus.

Le soir, nous avions réservé un bus de nuit pour monter encore un peu plus au nord. Arrivés à l'agence il n'y a que nous et 44 sacs énormes de mangues! Etrange. Nous attendons, petit à petit quelques personnes arrivent mais nous ne sommes pas plus de 10. Le bus lui n'arrive pas... Il pointera finalement son nez à 1H15 du matin l'enfer! Nous assistons alors à une drôle de scène : les gens chargent les sacs de mangues sur les sièges camas (vous savez les sièges plus larges, plus inclinables et donc plus chers..) et nous nous devons nous installer à l'étage en semi-cama!

Nous arrivons à Mancora avec plus de 3h de retard et plutôt fatigués. Mancora est une petite ville de quasiment à la frontière avec l'Equateur, notre prochaine destination. Nous avons choisi de nous arrêter ici car c'est une petite station balnéaire de surfeurs où il fait beau et chaud (enfin!) et l'appel des tongues a été plus fort que tout.

On pose notre tente dans un petit camping en bord de plage avec nos copains Paul et Clara qui nous avaient devancé d'une journée. On a même retrouvé Floflo et Lolo l'autre couple qui a fait la rando de Huaraz avec nous. Les 3 jours qui ont suivis se résument à : plage, bronzette, farniente, surf, bodyboard, raquettes, rigolade, smoothies, glaces, churros et on en passe. 3 jours qui font du bien et qui rechargent les batteries à fond. Et en bonus une énorme victoire du CO en finale du Top 14 et ça c'est plutôt cool !!

Il nous a fallu malheureusement quitter ce doux paradis pour continuer notre périple. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous sommes repartis pour un bus de nuit direction Cuenca en Equateur. Cette fois le bus étaient à l'heure. Ce qui a été plus difficile c'est le passage de frontière à 2h30 du matin, la tête plus que dans la pâté. Heureusement nous n'avons pas eu de problème à la douane et avons pu repartir tranquillement 45min plus tard 2 tampons en plus dans le passeport.

Petite parenthèse avant le passage en Equateur : petit film sur notre périple Péruvien et notre itinéraire sur plus de 3000kms!

Nous voila donc dans une nouveau pays! Avant dernier de ce périple ça nous fait bizarre le temps passe vraiment vite. Nouveau pays veut aussi dire nouvelle monnaie et ici c'est le dollar. Oui oui le même qu'aux Etats-Unis. Le pays a adopté cette monnaie en 2001 car l'Amérique avait pour objectif de faire une sorte de zone Euro avec monnaie unique... Ca fait bizarre de retirer des dollars et ça fait encore plus bizarre d'avoir des prix quasi en euro.

Notre premier stop en Equateur est Cuenca, jolie petite ville coloniale où il fait bon vivre. Première impression en sortant de la gare routière : wahou c'est propre!! Et personne ne nous siffle pas même un bus ou un taxi, incroyable! Ça va vous nous plaire ici. En plus on tombe la semaine d'une fête catholique (encore!) et pour l'occas' il y a une trentaine de stands de gâteaux et de bonbons sur la place principale... le paradis existe!

On retrouve Clara et Paul ( décidément on se suit 😀 ) et on trouve une auberge trop cool avec une cuisine hyper bien équipée où fondants au chocolat, tarte à la courgettes, et crumble animeront nos soirées. Un bonheur! (1ere fois depuis la nouvelle Zélande que l'on trouve un vrai supermarché comme chez nous avec pleiiiiiiin de choix. Et coïncidence ou pas il y a une méga boulangerie juste en bas de l'auberge, décidément cette ville est une vraie ville de paupiettes)

Après deux jours à flâner dans la ville, à visiter le musée du chapeau, à escalader jusqu'au mirador et manger des gâteaux nous décidons de faire un saut dans la ville thermale de Banos juste à côté de Cuenca. On en profite pour visiter cette petite ville avec son église meringue et monter au mirador pour éliminer un peu.

L'après-midi se passe obligatoirement aux bains thermaux où l'on peut profiter d'une piscine à 38 degrès, d'un hamama et de bain de boue. La vie est difficile ici 😀

Demain matin nous prenons la directions de la côte Equatorienne avant de s'envoler dans une petite semaine pour les Galapagos (excitation, excitation, excitatiiiiiiiiiiion) !!😀

Big besos Equatoriens

Bonjour Bonjour!

Des nouvelles Péruviennes après une grosse semaine d'aventures.

Nous sommes partis dimanche dernier avec pour objectif le Machu Picchu. Plusieurs options s'offraient à nous : le train, le bus, la marche. Par soucis d'économie et de défi on se décide pour la marche : 4 jours de trek pour pouvoir chatouiller les pieds du Machu! Là encore nous avions le choix de passer par une agence mais même combat : par soucis d'économie et de défi on décide de se lancer seuls!

L'objet du défi : 4 jours de marche, 3 nuits de camping, 80kms, 3,5kms de dénivelé, 8-9kg pour moi 12-13kg pour Max, des litres de sueurs et des tonnes de souvenirs.

Dimanche matin, réveil 4h30, ça pique. A 5h on est dans le collectivo pour la ville de départ du trek. On attend qu'il soit plein et à 5h30 c'est parti on ne peut plus reculer. On arrive 2h plus tard, on demande notre chemin et on se met en route... Les tours organisés avec les agences ne font pas ce premier jour de rando donc on se retrouve seuls au monde. Que du bonheur. Le trek commence fort : Ca ne fait que grimper et les sacs pèsent sur les épaules. On commence à regretter notre choix mais maintenant qu'on y est on avance. Par contre qui dit grimpette dit vues et là on est servis, on se régale et ça compense un peu le mal de cuisses.

Pour cette première journée de 6h30 de marche, nous avons englouti 18km et un peu plus d'1 km de dénivelé positif. Nous arrivons dans l'aprem au point de campement épuisés. Nous posons notre tente sous un petit tipi en paille. Ici nous sommes à 3900m d'altitude, ça caille! Un bon plat de riz pour se remettre, évidement pas de douche et au lit! Le ciel est rempli d'étoiles le spectacle est magnifique.

Jours 2 : on décide de ne pas partir de nuit avec le froid qu'il fait, on se lève donc "tranquillement" on se réchauffe d'un bon thé/café et à 7h on attaque. Cette fois les groupes sont là et il y a du monde. L'autre point positif d'avoir un guide : c'est qu'on a aussi une mule qui porte son sac, sa tente, son eau et sa nourriture... Quelle idée mais quelle idée on a eu! D'autant qu'aujourd'hui on s'attaque à la montagne et on frôle la fameuse montagne sacrée : la salkantay qui du haut de ses 6271m se moque de nos têtes dans le pâté. On se fait doubler par tous les muletiers (qui au passage sont en sandales, on vous laisse admirer l'état de leurs pieds, un peu de Pedirelax ne leur ferait pas de mal 😉 ), on manque de se faire écraser, une mule ça avance peut importe ce qu'il y a sur son chemin!

Ca grimpe, encore, encore et encore jusqu'à attendre le point culminant de la rando: 4630m. On sent vraiment le poids des sacs et l'altitude qui nous essouffle bien plus vite mais on s'accroche. On a même le droit au spectacle d'une jolie avalanche en face. Etant partis les derniers après tous les groupes, on a les plaisir de les doubler juste avant le col où ils s'arrêtent tous pour une pause. Nous arriverons donc seuls en haut et finirons le reste de la journée sans croiser personne. Que du bonheur.

Une fois le col franchi, ce n'est "que" de la descente. Trop facile. Sauf que de la descente dans les cailloux ça glisse, ça tire sur les jambes et pas qu'un peu! Bref on souffre limite plus qu'en montée. Une fois redescendus en altitude, on voit le changement de paysage : les arbres font leur retour, la végétation devient plus dense et on gagne en température, pas désagréable.

On arrive en début d'aprem au camping, on plante notre tente avec encore une fois une super vue sur les montagnes. Royal le camping a une douche... mais à l'eau de la rivière : on vous laisse imaginer la température. Ce soir c'est purée mousseline et au lit! On dort comme des bébés.

Pour ce deuxième jour, nous avons marché 7h, pour 20km et 1,8km de dénivelé.

Jours 3 : on se réveille avec les cuisses, les fesses et les mollets en feu. La journée s'annonce bien! Des infos qu'on avait le 3eme et 4eme jour c'est descente/plat tout le long tranquille Emile on à fait le plus dur. On part donc complètement détendus en se disant que la journée allait couler toute seule. Et ba punaise ça a été la plus douloureuse! Ca n'a été qu'une succession de montées raides et de descentes, de vraies montagnes russes. Nous avons compris ou était notre erreur : certaines agences prennent la route de l'autre coté de la rivière qui elle est plate tout le long et non le vrai chemin du salkantay! Mis à part cette mésaventure le chemin est très beau, on longe la rivière (de plus ou moins haut), nous sommes dans la foret tropicale avec de beaux bananiers, des palmiers, des cascades, des bambous et arbres à fruits de la passion, ça nous occupe! A la mi-journée on arrive au point de bifurcation de l'itinéraire. Les groupes prennent à cet endroit un bus pour aller dormir Santa Teresa, nous, nous décidons de prendre le chemin qui "coupe" à travers la montagne. A bout de force et déjà 17kms au compteur on se dit qu'on se pose au prochain camping au pied de la montagne. C'est à ce moment là que l'on croise un Américain qui nous dit qu'en haut il y a un camping avec vue sur le Machu Picchu. OK l'occasion est trop belle, on regroupe nos dernières forces et on se lance. Le début du sentier est magnifique à travers les plantations de café. On s'arrête chez une mamita qui nous fait gouter son propre café des champs que l'on traverse. Après ça on attaque l'ascension : 6km pour 770m de dénivelé positif. C'est long très long. On transpire à grosses gouttes. Ca a été les 6 plus longs kms de toutes notre vie je crois, on regardait le compteur toutes les 5mins et on avait fait que 300m... un enfer. Au bout de 2h la délivrance! On arrive enfin au camping/mirador. On reste sans voix, la douleur totalement oubliée (une fois assis). Une vue à 180 degrés sur les montagnes et cerise sur le gâteau une vue privée sur le machu. Incroyable, un des plus beau endroit de camping que l'on ait fait.

La nuit commence à tomber on installe donc notre tente dans ce cadre incroyable. Il y a une "douche" à l'eau encore plus froide que la rivière mais elle a le mérite d'avoir une vue sur le machu... elle aura été plus qu'éclaire mais assez insolite! 18h les noodles sont avalées en compagnie de nos deux copains américains, on est prêt pour aller dormir. Avec la nuit, les nuages sont tombés juste en dessous de nous, nous sommes donc au dessus d'un océan de nuages blancs, le pics des montagnes au dessus et le ciel incroyablement clair et étoilé au dessus... un spectacle à couper le souffle, une des plus belle nuit!

Pour cette 3eme journée, nous avons parcouru 24km pour environ 1,7km de dénivelé positif le tout en 8h... horrible on vous dit! Mais qu'est ce que la vue en valait la peine!

4eme jour : On a dormi comme des bébés. On profite de la vue une dernière fois avant de se remettre en route. Mais comme on est montés tout en haut, plus qu'à descendre... La fatigue est bien présente, les sacs toujours la, on y va doucement. Apres 2h de marche (il en faut donc autant de temps pour monter que pour descendre!), on arrive à Hidroelectrica la ville ou passe le train et le début de notre calvaire! Il ne nous reste "plus que" 12kms à faire à plat le long des rails. Ca s'annonce facile mais on est tellement à bout de force que l'on mettra 3h pour arriver!

Mais ça y est on y est : Agua Calientes (ou machu Picchu pueblo)! Une ville horrible, on a l'impression que tout va s'écrouler, il n'y a que des restaurants pour touristes avec panneaux lumineux et rabatteurs dans la rue. On se trouve une chambre (avec une douche toujours sans eau chaude quel calvaire ce pays) et repos! Le soir on s'offre un restau pour se remettre de ce périple et prendre des forces pour la monté des marches demain (pas de Cannes hein, du machu!).

Nous y sommes : 17 Mai on s'attaque à l'une des 7eme merveilles du monde. Après 1,7km de marches jusqu'au sommet (ba oui on en a pas eu assez et le bus c'était trop cher) on y est! Il est midi on rentre dans le temple. Il y a beaucoup trop de monde! on décide de s'assoir et de laisser passer le flot (à partir du début d'aprem il y a moins de monde). Un papi Péruvien s'assoit à coté de nous et commence à nous parler on lui dit que c'est notre première fois ici, il nous prend dans ses bras et entame une cérémonie à la pachamama (terre mère) pour la remercier de tout ce quelle nous offre. On reste donc un moment avec lui. Une fois la foule passée, on s'attaque aux traditionnelles photos et à la visite du site. Mythique! Le seul problème : aucune explication, rien. Nous avons donc imaginé et pris plein les yeux! Nous sommes restés 3h à flâner dans les ruines avant de redescendre.

Le lendemain il faut rebrousser chemin, on part explorer le reste de la vallée sacrée. A l'office du tourisme on nous à dit que le 1er bus était à 9h le matin. Réveil à 5h45, on commence à marcher à 6h30 pour arriver à temps. On prend les rails en sens inverse, cette fois on a reprit des forces et on marche les 12km en 1h45, bien plus raisonnable. Mais une fois à Hydroelectrica on nous dit que le 1er bus est a 14h génial. On s'arrange avec un taxis pour qu'il nous dépose dans un bled ou on pourra récupérer un bus. Trop simple, il nous dépose dans une bled a mis chemin, on doit prendre un autre taxis relais et enfin un collectivo pour arriver à notre destination finale en début d'aprem : Ollantaytambo. On trouve une auberge avec une jolie vue sur les ruines pour poser nos sacs (et fait non négligeable ça sera notre seule douche chaude en 8 jours que du bonheur!) et on part explorer la petite ville. Un premier stop au marché pour manger, on ne perd pas les bonnes habitudes. Les mamitas ici sont bien colorées : de belles jupes et un grand chapeau rond avec des fleurs : trop belles. Les hommes et les enfants aussi portent les habits traditionnels, vraiment joli.

La vieille ville est très mignonne, c'est la dernière du pays à avoir conservé son architecture inca : des rues piétonnes étroites en pierres, le ruisseau/égout qui coule d'un coté et des maisons en terre ou pierres. On est charmés par cette ambiance paisible.

Une bonne nuit de sommeil et le lendemain on part à l'assaut des ruines du village. On y est à 8h pour avoir le site pour nous tout seul. Un autre village inca comme le machu, un peu moins grand mais quand même impressionnant. De belles terrasses, des maisons, un temple du soleil et toujours ce sytème d'irrigation ingénieu.

Pour la suite du périple, nous n'avons trouvé que très peu d'infos, les gens faisant le tour des sites de la vallée sacré en tour organisé ou avec un taxi privé. Vous avez deviné qu'il n'en était pas question pour nous et que l'on préfère se débrouiller et marcher. On monte donc dans un nouveau collectivo bondé qui nous laisse au bord de la route en nous indiquant le chemin : vous marchez par là et vous trouverez. OK. Prochain objectif : les Salinas. En chemin, dans la côte (ça ne fait que grimper ici!) on croise deux français qui font eux un périple de l'Amérique du sud en vélo! On profite d'une petite pause en montée pour papoter avec eux et nous ferons le reste du chemin ensemble. Une fois la côte affrontée, on découvre un panorama complètement improbable et incroyable! Plus de 3000 bassins salins, perchés à plus de 3300m d'altitude, accrochés à flanc de montagne. Un spectacle grandiose.

Il s'agissait de bassins salins exploités par les incas, ou plutôt leurs descendants, les Indiens de la Vallée. Les familles de paysans locaux, réunis maintenant en coopérative, ont conservé cet héritage de générations en générations. La production de sel avoisine les 150 à 200 tonnes par an.

Après notre pique nique avalé on craque pour une tablette de chocolat noir au sel du marais... miam miam et re miam! Ca nous redonne un peu de force pour continuer, on reprend le chemin (qui grimpe toujours) en direction du village de Maras ou l'on veut passer la nuit. Les paysages ont encore changé : c'est vallonné et il y a des champs à perte de vue.

Nous y arrivons en milieu d'aprem et la mission trouver un logement s'avère plutôt simple : il n'y a qu'un seul endroit dans ce micro village sans aucun touriste (et oui les tours touristiques se font à la journée seulement). C'est très rudimentaire, encore une fois pas de douche, nous partageons le même lit mais le propriétaire est très gentil. Nous y retrouvons Floriane et François qui sont allés plus vite que nous avec leurs vélos. Nous faisons quand meme un petit tour du village qui est plutôt mignon avec ses portails bleus. Ici nous ne sommes pas au 21ème sicle : les enfants jouent avec des pneus, il n'y a que des micros épiceries, les gens ont leurs bestiaux dans leur maison... drôle de spectacle mais on se sent privilégiés de vivre ça et on se rends compte encore une fois un peu plus de la chance que l'on a.

Le lendemain matin, on attaque avec nos deux compères direction le site de Moray à 6km de marche du village. C'est un ancien centre de recherche agricole inca où étaient pratiquées des expériences de culture. Entre chaque "marche" il y a une différence de 2-3 degrès ce qui créait des micro-climats et leur permettait de voir à quelles températures telles ou telles plantes se développaient le mieux, de prévoir les rendements et de cultiver des plantes tropicales en hiver : ingénieux !

De retour au village, nous récupérons nos sacs et nous attaquons les derniers 5kms pour rejoindre la route principale et récupérer un collectivo direction Chinchero, notre dernière étape!

Chinchero est un petit village andin traditionnel reconnu pour son activité de tissage et son marché artisanal. La population indigène quechua du village porte la tenue traditionnelle rouge et noir avec un beau grand chapeau c'est très chouette.

Notre premier stop se fera au marché pour manger. Nous gouterons une spécialité : le chicharron, des petits morceaux de porc frit accompagnés de pommes de terres (frites) de maïs et d'oignon. Pas mauvais mais pas light pour un sous.

Nous profitons ensuite du marché artisanal... si seulement on n'avait pas que nos minuscules sac à dos. Tellement de belles choses que l'on voudrait rapporter à la maison!

Nous faisons ensuite un tour dans les hauteurs du village où il y a les traditionnelles maisons en adobe (mélange de terre et de paille) et la vieille église. Nous tombons sur une petite fête avec des danseurs et des musiciens, nous continuerons vers les ruines inca d'un ancien temple ou une partie de foot se joue. Pour finir la journée, nous nous initierons au traditionnel tissage. Une dame nous explique les différentes étapes : les différents animaux utilisés pour la laine, le lavage des fibres à l'aide d'un racine, comment filer la laine à l'aide d'un spider (pas simple du tout!) , la coloration à l'aide de pigments naturels (notamment le sang de cochenille pour le rouge, fixé au jus de citron qui est également utilisé comme rouge à lèvres..), le tissage ... vraiment très interessant et impressionnant. Pour faire une grande écharpe, il faut environ un mois de tissage a ces femmes. Elles nous montrent les différents dessins et symboles qui représentent la ville de chinchero. Nous expliquent également leur tenue traditionnelle : le chapeau rond et creux, la jupe noir avec 3 petits plis au milieu qui symbolisent les terrasses des ruines, les chaussures en pneus, les bonnets à pompons portés par les hommes qui sont mis devant si célibataire et derrière si il est marié... Nous avons vraiment appris beaucoup de choses c'était très sympa.

Ce beau périple terminé, nous reprenons un collectivo pour Cusco. La boucle est bouclée : nous retrouvons l'auberge ou nous avions laissé une partie de nos affaires et une douche chaude. Cette semaine a été extrêmement riche en efforts physiques (on vous laisse deviner l'odeur de nos 2 tee shirts et 2 paires de chaussettes!), en rencontres et surtout en découvertes!

Nous restons encore deux jours dans la capitale Inca avant de prendre la route direction Lima, pour ce faire 22h de bus nous attendent (on va presque regretter de ne pas marcher!)

Besos de nous deux

Hola!

Après 3 jours dans le désert d’Uyuni, nous avions tout de suite enchainé avec un bus pour la ville de Potosi. 4h de trajet à travers la montagne. Nous avons traversé la vraie campagne: des petites maisons en terre, des troupeaux de lamas, des champs… et en prime un joli coucher de soleil. Nous avons posé nos affaires dans une auberge de jeunesse très sympa.

Le lendemain, nous sommes le 1er Mai et contre toute attente c’est aussi la fête du travail ici et tout est fermé. Nous avons donc la chance de visiter la ville sans voiture ni mini bus pas déplaisant du tout! Mais malheureusement les musées étaient fermés aussi, dommage le musée de la monnaie nous intéressait: c’est là qu’était frappée la monnaie jusqu’en 1951.

Nous en avons profité pour flâner tranquillement en ville. Nous sommes tombés sur une fête d’école de garçons: fanfare et défilé aux couleurs de l’école, très joyeux:

Puis un peu plus haut dans la rue un défilé en l’honneur de la vierge Marie, rebelote la fanfare, les confettis, et la parade:

La ville de Potosi, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco est la ville de plus de 100 000 habitants la plus haute du monde: 4090m! La ville est connue notamment pour ses mines d’argent qui ont fait l’essor de la ville (et surtout de l’Espagne coloniale). Les mines sont toujours exploitées (entre 5 000 et 20 000 mineurs) qui cherchent aujourd’hui principalement de l’étain, du fer et du zinc. Nous avons décidé de ne pas visité les mines pour des questions éthiques, les mineurs travaillant toujours dans les même conditions qu’au 19eme siècle et des milliers d'enfants y travaillent également (et aussi par ce que Max et maman sont claustro..)

Le centre ville historique est différent de ce qu’on a vu pour le moment, du fait de l’ancienne richesse, les maisons sont terminées, colorées, des énormes églises à tous les coins de rue et tout un tas de jolis bâtiments. C’est très agréable de s’y promener (encore plus sans les voitures).

Comme à notre habitude nous prendrons le déjeuner au marché avec les locaux.

L’après midi sera consacré à la visite d’un couvent apparement sublime pour maman et nous, nous efforçons de trouver le bureau de l’immigration pour faire renouveler nos visas (en tant que Français on a le droit à 90j gratuits mais que par tranches de 30 jours, les relous..) Peine perdue, nous demandons à 10 personnes (dont 2 policiers) et nous avons 10 adresses différentes. On verra demain quand tout ré-ouvrira.

Du coup à la 1ère heure le lendemain on est allés à l’office du tourisme demander, et nous avons fini par trouver: hourra nous ne sommes plus hors la loi et pourrons donc passer sereinement la frontière Péruvienne. Après cette mésaventure administrative nous prenons la direction de la gare routière et sautons juste à temps dans un bus direction Sucre.

Après 4h de bus plutôt longues, le bus s’arrête à 5km de la ville: blocus de la ville tout le monde descend… Génial. Nous voilà donc partis avec nos sacs pour traverser les différents blocages: les camions sont en travers de la route et personne ne peut passer. Nous marchons donc 30 minutes en plein soleil, dernier blocage passé on arrive à attraper un mini bus jusqu’au centre ville.

Nous faisons 3 auberges qui sont pleines (forcement les gens sont bloqués ici), on finit par poser nos affaires dans une auberge d’un autre temps mais avec un sublime parquet en bois et une jolie cour intérieure. On profite des dernières heures de la journée pour faire un premier tour dans la ville.

Sucre est la capitale constitutionnelle du pays classée elle aussi au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est ici qu’a été proclamé en 1825 l’indépendance de la Bolivie. C’est une cité coloniale plutôt jolie où il fait bon vivre: on est à 2750m d’altitude, on retrouve un peu de chaleur et ça fait du bien.

Les maisons sont aussi terminées (du moins dans le centre) et on a pas compté le nombre d’églises! On se sent un peu moins en Bolivie, moins de mammitas et les gens sont habillés « comme chez nous » (plus ou moins!).

Le lendemain le blocus et la grève continuent de plus belle… les gens sont dans la rue, défilent, crient des slogans, des coups de fusils en l’air: bonne ambiance! Contrairement à la veille, toutes les rues sont bloquées, les bus sont en travers: il n’y a aucun véhicule qui circule on commence à s’y faire!

Nous retrouvons nos amis Emy et Greg rencontrés sur l’Ile de Pâques pour déjeuner au marché. Mais la encore ce n’est pas simple, tout est bloqué. Nous réussissons à rentrer mais 1h plus tard toutes les portes sont fermées et nous ne pouvons plus sortir! On patiente avec un jus de mangue frais: pas désagréable.

Pour finir la journée, on prend un peu de hauteur sur la ville depuis une jolie placette.

Le dilemme de la journée et du lendemain surtout: nous avons acheté un billet d’avion pour aller à Cochabamba (et ainsi éviter 12h de bus idem celui pour aller dans la jungle) mais comme tout est bloqué on ne sait pas comment aller à l’aéroport. On se renseigne comme on peut mais personne ne sait combien de temps va durer cette grève. Apparement demain sera identique à aujourd’hui: blocage complet à partir de 6h du matin… Très bien nous prendrons donc un taxi à 5h… pour un vol à 11h30 on ne sera pas en retard!

5h le lendemain on est dans notre taxi, il fait encore nuit.. mais les blocages ont déjà commencé… Le taxi doit faire des détours et esquiver comme il peut les camions, les pierres et les branches en travers de la route. On commence à paniquer en se disant qu’on arrivera jamais à l’aéroport. Finalement nous y arriverons 1h30 plus tard. Ouf. Plus qu’à attendre 11H30.

35min de vol plus tard nous atterrissons à Cochabamba 3eme ville du pays. On saute directement dans un collectivo qui nous dépose au centre ville, on enchaine avec un second qui nous rapproche de l’endroit d’où semble partir les mini bus pour Torotoro notre prochain objectif. Coup de chance une petite jeune descend avec nous du collectivo et nous dit que sa maman travaille pour ces mini bus, nous la suivons! Et deuxième coup de chance il reste 3 places tout pile dans le prochain mini bus. (Ici pas d’horaire les bus partent quand ils sont pleins). On achète 3 bouts de pain, on met les sacs sur le toit et on grimpe. C’est parti pour 5h de tape cul sur une route en pavé ou en terre… La journée qui ne fini jamais! Heureusement la route est jolie mais punaise qu’est ce que c’est long et qu’est ce que ça secoue!

Crevés, plein de poussière et le dos en compote on finit par arriver à Torotoro vers 18h30. On trouve une petite auberge (avec concept innovant portes en taule et loquet d'écurie en ferraille.. on vous raconte pas la discrétion pour aller aux toilettes la nuit), on mange une saucisse au barbecue sur le stand de la mammita du bout de la rue et au lit!

Le parc national de Torotoro mis à part d'être au bout du monde, est connu pour ses plissements de terrain en forme d’arc en ciel, ses fossiles marins, son canyon et clou du spectacle: des traces de dinosaures! Ici pas le droit de se balader seul, il faut un guide. Le tarif est le même de 1 à 6 personnes donc on patiente devant l’agence voir si d’autres touristes arrivent. Bingo au bout de 15minutes un couple de français arrivent. Nous partons donc à 5 accompagnés de notre guide (dont on ne se souvient pas le nom).

La visite commence par les fameuses traces de dinosaures! Nous étions un peu septiques… comment sont elles restées là depuis tout ce temps? Tadam c’est la que notre guide intervient: Apparement la région était particulièrement boueuse et une grosse zone de transit dans la migration des dinosaures du sud vers le nord. Les différentes couches de sédimentation ont recouvert et permis de conserver les traces de pas. Celles-ci ont été découvertes suite à l’érosion…

La seconde hypothèse est que les dinosaures étaient très lourds et donc compactaient très fort la terre sous leurs pas. Du coup l’érosion s’est moins faite sur ces zones plus compactes et plus solides… Nous avons donc pu observer des traces de gros quadrupèdes (genre diplodocus) et de bipèdes carnivores (genre T-rex) et même d’un spécimen volant… Rien que ça! Grosse pensée pour mon frère fan de dinosaures! On aurai bien aimé que tu sois avec nous tu nous aurais sûrement mieux expliqué que le guide :)

On continue ensuite dans le lit d’un Rio à sec (et pourtant la saison des pluies s’est terminée en mars), les paysages sont magnifiques. Il y a des ponts de pierre formés par l’érosion; c’est assez impressionnant.

Nous arrivons ensuite au mirador du canyon. Wahou c’est immense: jusqu’à 300m de profondeur! La vue est magnifique d’ici.

Les choses sérieuses commencent ensuite; la descente dans le canyon par un chemin de 700 marches rien que ça! C’est vraiment beau, la végétation est luxuriante. Nous arrivons à la cascade El Vergel pour pique-niquer: plutôt pas mal comme spot encore une fois.

La remontée est un quand à elle un peu plus difficile! Nous finirons donc la journée tranquillement au village.

Nous décidons de reprendre un peu plus tôt que prévu le bus pour Cochabamba et enchainer avec un bus pour La Paz. Nous avons passé un fabuleux dimanche: 5h de tape cul puis 8h de bus qui est tombé en panne à 500m de la gare finale. Joie bonheur, nous arrivons à La Paz à 23H crevés.

Le lendemain nous avons fait un marathon des boutiques souvenirs et flâné tranquillement. Le 8 maman reprend l’avion (snifff) et nous, nous prendrons un bus direction le Pérou!

Bilan Bolivien: Après 35 jours en Bolivie, nous avons eu un coup de coeur pour ce pays aux multiples paysages. En 5 semaines nous avons côtoyé des volcans à plus de 6000m, la jungle profonde, des animaux sauvages, des lamas à n’en plus finir, le plus grand désert de sel au monde, des villes folles, des canyons… Un tourbillon de couleurs et de saveurs, encore une fois on en a pris plein les yeux (et le ventre). Par contre nous avons trouvé le pays très très sale et les gens pas forcement accueillants (pas tous heureusement!). On a un peu eu l'impression d'être des dollars sur pattes par moment.

Nous retiendrons les douches électriques avec fils apparents, les salles de bain 3-en-1: pipi-dents-douche, les lits en paille, les dents des mamitas en argent, les collectivos fous et décoré du meilleur goût, les empanadas au fromage, les routes toutes plus mauvaises les unes que les autres, l’essouflement permanent à cause de l’altitude, la légalisation du travail à partir de 10ans... mais aussi toutes ces belles mamitas, leurs tissus colorés et leurs longues tresses, les marchés immenses aux milles saveurs, les petits stands sur les trottoirs où l'on mange pour 3 fois rien, ces gens la joue pleine de feuille de cocas et tous ces enfants souriants!

Direction le Pérou pour de nouvelles aventures !

Holà tout le monde,

On profite du bon wifi et de notre appart tout confort à La Paz pour partager avec vous les vidéos de nos premiers mois de voyage 😉

Quelques nouvelles quand même de La Paz où nous avons passé quelques jours en attendant notre invitée bolivienne qui est fraichement arrivée hier.

Ayant déjà passé quelques jours à La Paz avant notre séjour en Amazonie, nous avons déjà eu l'occasion de visiter le centre ville. Mais cela nous a laissé le temps d'aller visiter les coins que nous n'avions pas eu le temps de voir, notamment le Mirador KILI KILI qui offre un super point de vue sur la ville. En rentrant on tombe sur une kermesse d'école, on s'incruste et on observe les gens... On aime se retrouver au milieu des locaux !

Le lendemain nous avions prévu de faire la route de la mort: notre aller retour pour la forêt amazonienne ne nous a pas suffi ! Mais cette fois-ci c'est en vélo que nous descendrons cette route de la mort sur 70 Km. Après avoir trouvé une agence, qui nous permet de réaliser la descente à un prix convenable, mais qui a quand même des vélos avec des freins, nous voilà à 8h du mat prêts à attaquer !

Le principe : On monte jusqu'à "La Cumbre" en bus dans les hauteurs de La Paz, à quelques 4700 m d'altitude. Ici il caille bien comme il faut. On s'équipe: tenues étanches, casques, protections et de là nous enfourchons nos vélos pour une Vingtaine de km sur de l'asphalte avec une vue ... Waouh ! Au milieu des voitures, on double les camions, on prend de la vitesse et on fait la courses entre nous, sensations garantie et on se régale!

Une fois cette première partie dévorée, on attaque la vraie route de la mort d'une cinquantaine de kms, empruntée jadis par tous types de véhicules. Route cette fois bien caillouteuse, avec trous et bosses à gogo. De magnifiques cascades et des précipices impressionnants. On en prend plein les yeux, les bras et les fesses! Cette route nous amènera jusqu'à Yolosa à seulement 1200 m d'altitude. Belle descente!

Nous arrivons les poignets en feu et pleins de boue, mais sains et saufs ! Un buffet nous attend à l'arrivée et puis il faut refaire la route dans le sens inverse. Beaucoup moins drôle.

Le lendemain on retrouve notre acolyte bolivien, Alex et deux de ses amies pour une rando à la "muela del Diablo", un sommet dans les hauteurs de La Paz avec encore un super point de vue sur la ville et ses alentours. Une belle journée loin de la pollution et des Klaxons avec en prime le soleil!

Nous partons demain pour 15 jours de trip bolivien avec la belle-mère 😀 Elle est arrivée hier matin en pleine forme, et le sac rempli de bonnes choses ! (Evidemment le sauss et le comté sont plutôt pour moi et le reste pour Léa).

On attaque direct par un Almuerzo au mercado central pour mettre Béa dans le bain 😀

Nous profitons de la journée qui nous reste à La Paz pour emprunter les fameux téléphériques ! La ligne "Rojo" que nous empruntons, nous permet d'aller jusqu'à El Alto le quartier populaire de La Paz qui se trouve sur les hauteurs de la ville.

N'étant pas complètement feignants nous décidons de redescendre à pieds au centre 😀

Après avoir crapahuté le reste de la journée sera dédié à quelques achats souvenirs pour la déco de notre futur appart 😉

Nous prenons demain matin un bus direction Copacabana au bord du lac Titicaca, première étape de notre road trip de 15 jours autour de la Bolivie avec Béa.

Big Besos

Des nouvelles Boliviennes!

Nous avons donc passé la frontière Bolivienne le 3 avril et la première chose qui nous frappe c’est que les femmes sont habillées en tenues traditionnelles: jupe longues, petites chaussures, chapeaux hauts, longues nattes noires et elles portent leurs affaires ou leur enfant sur le dos dans un grand tissu coloré. On est complètement dépaysés, c’est trop joli, je sens que ce pays va nous plaire. La plus part des femmes ensuite croisées au village était également habillées comme ça et même pour travailler dans les champs!

Après ce passage de frontière nous reprenons le bus et nous avions convenu qu’il nous dépose quelques kilomètres plus loin à l’entrée du parc national de Sajama… C’était sans compter le fait que le chauffeur nous oublie, heureusement qu’on suivait la route et qu’on est allé taper à la vitre. Il nous a finalement laissé sur le bord de la route 1km plus loin.

Nous voila donc parti pour faire les 12+1kms jusqu’au village de Sajama. Au bout de 2kms, on doit s’arrêter pour payer l’entrée et nous enregistrer et la miracle un 4x4 s’arrête et nous laisse monter derrière! Trop contents de ne pas finir la route à pieds en plein soleil avec les sacs.

Nous arrivons donc tout frais (et décoiffés) au village. 1ere mission trouver une chambre et déposer nos sacs. On essaie une première auberge mais la chambre n’est vraiment pas terrible et le gas pas sympa. On continue et la deuxième est la bonne. On décide de se payer le modeste luxe d’une chambre avec salle de bain privée dans une petite maison de schtroumpf locale. Ce luxe nous coutera 10,5euros par nuit, sympa les Boliviens!

Par contre ici nous sommes à 4300m d’altitude et ça caille! Pas de chauffage dans la chambre mais 5 grosses couvertures en laine, ça pèse un lama mort un fois dans le lit! Nous découvrons également que l’auberge a pour animal de compagnie un bébé lama qui a été abandonné par sa maman. Nous avons donc sympathisé et craqué pour Valentino 1 mois. Tous contents, nous partons ensuite à la découverte de ce micro village (70 familles, moins de 300 habitants).

Le village est assez brouillon: les maisons ne sont pas finies, en brique, en terre, en taule mais il y règne une bonne ambiance et l’on s’y sent tout de suite bien. Les maisons sont simplement fermées par un petit cadenas, ici pas de barbelés ou de pics énormes au dessus des clôtures comme au Chili. Il y a des lamas partout, dans le parc pour enfants, sur le terrain de foot.. ce n’est pas pour nous déplaire (ah oui et les pompons qu'on les lamas aux oreilles, autour du cou etc ce sont pour les identifier, comme les grosses étiquettes moches qu'on les vaches chez nous!).

Ici aucun magasin (même pas de souvenirs!), un ou deux micro market pas plus grands que notre salle de bain (pas de fruits ni légumes). Uniquement des maisons et 4-5 auberges. Heureusement que nous avions prévu le coup et fait les courses à Arica.

Nous sommes attirés par de la musique de fanfare, et nous découvrons que ce sont les élèves qui jouent sur le terrain de basket (en fait ils jouent tous les jours à la même heure ça doit être le cours de musique!). Nous nous retrouvons sur la place de l’église qui est très belle (sans parler de la vue sur les montagnes derrière). Une chose nous interpelle, il n’y a pas beaucoup de monde dans les rues… on découvrira ensuite qu’ils sont tous en train de travailler au même endroit à la construction de quelque chose (nous n’avons pas réussi à comprendre quoi). Les femmes portent les pierres dans leurs brouettes et les hommes les installent.. Avec leurs tenues traditionnelles on se croirait au siècle dernier!

Leur chantier est tout prêt de l’école qui à l’air toute neuve. On en profite pour regarder le cours de sport des filles (les garçons étaient à la musique).

Pour finir la journée et comme à notre habitude on décide de prendre de la hauteur en montant au mirador qui domine le village. Et ba punaise ça grimpe et à 4300m d’altitude on respire vraiment moins bien. On arrive en haut essoufflés comme pas possible mais la vue est incroyable. On se rend vraiment compte que le village est une toute petite tache dans ce parc immense. La vue sur les deux volcans en face est sublime. Vous vous souvenez du lac et le volcan Parinacotta? C’est celui de gauche sur la photo et son copain à coté c’est Pomerape. Tous les deux plus de 6000m d’altitude! En fait on est juste passés de l’autre coté des montagnes, le lac où nous avions dormis est a quelques km à vol d’oiseau.

On rentre tous contents dans notre petit maison et punaise qu’est ce que ça caille la dedans! Le proprio nous a dit que c’était des maisons avec des matériaux spéciaux qui retiennent la chaleur et le soir c’est « muy caliente » qu’il nous a dit.. et ba rien du tout on se pèle! Nous avons donc passer les 4 soirs sous nos 5 couettes tout habillé, repas inclus! Sacré souvenir on a bien rigolé!

Le lendemain on s’attaque à la découverte du parc. Il fait 100 000 kilomètres carrés pour 1800 habitants répartis dans 5 « villages », par contre on a pas compté les lamas mais il doit bien en avoir des millions ici! On décide de commencer par aller voir les geysers à 8kms du village. Et wahou la ballade est sublime! Nous sommes seuls au monde (avec les lamas), des volcans enneigés devant, derrière, sur le coté, des villages en pierres désertiques… cet endroit est incroyable.

Après 2h de marche nous arrivons aux geysers. On était prévenus rien à voir avec les monstres de fumée de Tatio à Atacama. Ici ce sont plus des bassins d’eau qui bouent mais on peut s’y balader librement, il n’y a personne, et des couleurs magnifiques. On en profite un moment avant de se poser pour pique niquer à coté d’un gros bassin qui nous réchauffe de sa fumée.

Si nous sommes venus dans ce parc c’était avec une petit idée derrière a tête.. Vous avez peu être remarqué mais on vous à parlé plusieurs fois du volcan Parinacotta. Et bien sachez qu’il est possible de faire son ascension et c’est bien dans ce but que nous avons atterri ici. La grimpette est prévue pour le lendemain matin, c’est pour cela qu’après les 16kms de ballade aux geysers on se l’est jouée tranquille Emile au village.

Un bon plat de pâtes à 20h30 et au lit.. demain le réveil va sonner tôt

On est le 5 Avril 2018, il est 1h du matin et le réveil sonne. Il fait -8 degrès au village (et presque autant dans notre cabane), aujourd’hui est un grand jour: on s’apprête à gravir un volcan de 6348m de haut!

On s’habille comme pour aller au ski (on a loué le matos à notre auberge), on mange nos tartines et à 2h du mat’ on saute dans le 4x4 de Eliseo notre guide (et patron de l’hôtel). Le ciel est bien dégagé les étoiles et la lune nous offrent un très beau spectacle. 1h de « route » à éviter les lamas endormis sur le chemin et on arrive au camp de base du Parinacotta: 5200m d’altitude. Ici il fait entre -10 et -12 on ne rigole plus. Je sors du 4x4 pour aller faire pipi, je m’élance d’un pas plein d’énergie (oui oui c’est possible à 3h du matin) pour parcourir les 10m qui me séparent d’un rocher: j’arrive avec la tête qui tourne et essoufflée comme jamais; les 5200m me rappellent gentiment qu’ici on est plus sur le plancher des vaches. Je reviens tranquillement à la voiture! On enfile le dernier manteau, les bandeaux pour les oreilles et c’est parti. Il est 3h07, lampes frontales allumées on s’élance à l’assaut du géant. Eliseo nous dit qu’il faut entre 6 et 7h pour arriver en haut: mais qu’est ce qu’on fait la?

On démarre tout doucement pour s’habituer à l’altitude et trouver un rythme. On fait confiance à Eliseo, ici c’est son terrain de jeu. Après environ 10minutes de grimpette on en a finit avec les cailloux et la neige commence, il y a énormément de neige cette année (sur l’Altiplano Décembre à Mars c’est l’été et la saison des pluies, donc de la neige) et elle descend très bas ce qui ne nous facilite pas la tâche… il nous faut mettre les crampons et sortir les piolets! Grande première pour tous les deux. Dès qu’on s’arrête le vent nous transperce et on est gelés. Une fois équipés on redémarre, les choses sérieuses commencent: on suit Eliseo de zig en zag et tous les 2 virages on s’arrête 30secondes pour reprendre notre souffle. Il nous donne un bon rythme et on s’accroche. Mais punaise il fait vraiment trop froid et chaque pas est un calvaire et est un peu plus dur que le précédent. Personne ne parle (on ne peut pas toute façon) et on est très concentrés. Après 2h30 de marche (d’enfer) je demande où on en est, Eliseo nous dit que l’on a fait plus de la moitié et que nous avons un très bon rythme, ça nous rebooste! Aux alentours de 6h15 le soleil commence à sortir derrière le volcan Sajama… et quel spectacle! C’est grandiose des couleurs incroyables mais on ne peut pas s’arrêter avec ce froid donc on en profite un virage sur deux! Aux alentours de 6000m je ne sens plus mon pied droit ni ma main droite, j’ai vraiment froid partout et ça me fait tomber. Eliseo me donne ses gants et du chocolat (il sait comment me parler) et je rajoute une épaisseur de doudoune. Ça va mieux et on repart de plus belle. L’oxygène commence à manquer et les pauses respirations deviennent nécessaires tous les 10 pas. Max ne se sent pas très bien et à beaucoup de mal à respirer, et en plus il a prit froid pendant mon arrêt ajout de doudoune. A 6200m il ne peut plus respirer ni avancer et il tremble comme une feuille: nous nous arrêterons là. Un peu déçus mais quand même très fiers de nous. Nous avons mis 4h30 pour arriver jusque là, Eliséo nous dit qu’il nous restait environ 1h d’ascension pour faire les 148m restants: c’est quand même une belle perf.

Le soleil est sorti et on peut enfin profiter du paysage derrière nous: à notre gauche le Chili, en face le Pomerape qui culmine à 6200m et à notre droite la Bolivie. C’est magique. On pensait en avoir fini avec la galère mais s’était sans compter la descente! On ne s’en n’était pas redendu compte mais on a grimpé l’équivalent d’une piste noire et l’inclinaison de la pente est énorme. Max qui ne sent plus son corps à vraiment du mal à descendre et les petites chutes s’enchainent. Heureusement avec le soleil qui sort on se réchauffe un peu. Après un peu plus d’une heure de galère à descendre nous retrouvons les cailloux ouf. Une petite pause banane et amandes et on finit les derniers mètres qui nous séparent du 4x4.

Ça y est il est 9h, nous l’avons fait: nous sommes montés à plus de 6000m d’altitude juste à l’aide ne nos petites jambes et petits poumons. Nous ne sommes pas peu fières et ne réalisons pas vraiment ce que l’on vient de faire. Une chose est sûre c’est que c’est inscrit sur la liste des choses les plus folles et les plus dûres que l’on ait fait! Une belle aventure sportive, humaine et mentale. On rentre tranquillement au village et Max se met au lit épuisé. Le reste de la journée sera tranquille.

Le lendemain remis de nos émotions, on décide d’aller explorer l’autre coté de la chaine de montagnes et de se rapprocher du volcan Sajama (6580m). On y va doucement, en traversant la foret de Queñuas: petit arbustes qui en font la forêt la plus haute du monde (jusqu’à 5000m). Et ça grimpe toujours et encore. On sent un peu les jambes lourdes d’hier et la respiration toujours difficile. Après 3h de grimpette, on décide de s’arrêter la. Nous piqueniquerons donc à 4800 m, ce qui est équivalent au « mont blanc » avant de redescentre tranquille dans l’aprem.

Dernière soirée congelés au village et dans ce parc fabuleux. Nous avons vraiment aimé cette semaine dans la nature qui a été riche en efforts et en émotions.

Le lendemain matin, réveil à 4h45: objectif aller à La Paz. On avait convenu avec Eliseo de prendre le petit dej à 5h. Sauf que surprise personne n’est levé et tout est fermé. Genial, la journée commence mal. C’est donc le ventre vide et congelés que l’on se rend à 5h30 sur la place principale prendre le bus. Une dizaine de mamitas attendent déjà avec leurs sacs et leurs bonbonnes de gaz (le gaz ici c’est toute une histoire). Il fait nuit et vraiment très froid. Le « bus » arrive, c’est en fait un mini bus, il fait nuit noire mais on se rend bien compte qu'on ne rentrera pas tous dedans! Il faut donc jouer des coudes de bon matin. On trouve une place sur la banquette arrière (prévue pour 3 et nous y sommes 4). Le bus n'est pas encore parti que Max nous fait une crise de claustrophobie. Cette journée s'annonce charmante! Il change de place avec une dame pour avoir un peu plus d'espace vital (il faut dire qu'ici les gens font tous 1m30). Les sacs sont attachés sur le toit et c’est partit. Nous sommes 17 dans le bus + 2 enfants + 1 chien des gens un peu dans tous les sens. (nombre de places officielles : 12). Il fait un froid polaire et je suis collée contre la vitre la fesse gauche dans le vide (la banquette ne fait pas toute la largeur du bus) les 2h30 vont être bien longues! Au bout de 1h30 le bus sort de la route et s’arrête dans un bled hors du temps. On nous dit qu’il ne va pas plus loin et qu’on doit changer… Ok. On récupère les sacs et même combat dans un autre minibus avec tous autant de gens mais cette fois j’ai pas les fesses dans le vide. En repartant, on s’aperçoit que les gens font la queue (au moins 200m) pour changer leur bouteille de gaz c’est fou, des mamitas transportent des peaux de lamas sur de grandes brouettes… hors du temps on vous à dit. Bref on est reparti pour on l’espère cette fois arriver à Patacamaya. La route se passe sans encombre, le soleil se lève et on arrive entier et un peu moins congelés.

A Patacamaya on récupère nos sacs et on entend des gens hurler La Paz de l’autre coté de la route: ok c’est là qu’on veut aller. On traverse et on récupère un 3eme bus toujours du même acabit et avec toujours autant de gens dedans. C’est reparti pour 2h de route et enfin on arrive à La Paz.. mais pas où on doit aller. On doit donc prendre un 4eme bus pour aller au centre ville: quand on vous dit que cette journée était charmante!

Bref on se débrouille et finalement on arrive à bon port. On avait réservé deux nuits chez une certaine Yana qui est n’est pas chez elle… on laisse les sacs à la concierge et on va chercher de quoi manger par ce que trop c’est trop!

Et wahou La Paz c’est pas Sajama: des gens, du bruit, des voitures, des couleurs, des odeurs, une belle cacophonie… on se trouve à 360 degrés de ce qu’on a quitté le matin. Mais cette ambiance nous plait toute de suite. On dirait un marché à ciel ouvert: le vendeur de fermeture éclaires à côté de la vendeuse d’oignons, de fleurs ou bien de robinet ou encore de doudounes… On se trouve 2 petits stands de rue pour manger: pain et saucisses pour Max et viandes découpés à même la bassine, patates et bananes plantain pour moi. Un régal le tout pour 22 bolivianos soit 2,50euros. Un petit biscuit au dulce de leche pour finir et on va beaucoup mieux!

On retourne voir à l’appart, la concierge nous dit que Yana arrive dans 10minutes. Parfait. On découvre donc notre nouvelle chambre qui a l’air un peu plus chaude que la précédente (mais pas trop quand même). On pose nos sacs et on repart.

Nous tombons véritablement sur un marché énorme en pleine ville, des couleurs et des odeurs en veux tu en voila. Après la semaine à base de féculents on s’en donne à coeur joie.

Et pour finir cette journée Max a prit la décision (difficile) d’aller chez le coiffeur! Je lui ai suggéré de tester la coupe « Charly » mais c’est un petit joueur! C'est un tout nouvel homme qui sort de la petite échoppe! La journée s’est finalement mieux terminée qu'elle n'a commencé et nous rentrons bien fatigués pour faire une poêlée de légumes et une salade de fruits dignes de ce nom.

Après une bonne nuit nous repartons à la découverte de cette ville étonnante. Pour notre culture: La Paz est le siège du gouvernement Bolivien et donc la capitale administrative, Sucre étant la capitale constitutionnelle et Santa Cruz la capitale économique (ça fait beaucoup de capitales!). C’est la troisième ville la plus peuplée du pays (derrière Santa Cruz et El Alto) mais sa région métropolitaine, qui comprend les municipalités de La Paz, El Alto et Viacha, est la plus peuplée du pays, atteignant une population de 2,3 millions d’habitants. La Paz se trouve sur un canyon entourée par les hautes montagnes de l'Altiplano. Avec une altitude d'environ 3 650 m au-dessus du niveau de la mer, La Paz est la capitale la plus haute du monde.

Nous visitons le quartier du marché aux sorcières qui aujourd’hui est plus un marché de souvenirs (foetus de lama inclus).

Les multiples stands qui vendent de tout et de rien … On s’est renseignés, en fait ici il n’y a pas ou très peu de grandes surfaces comme chez nous, du coup tout s’achète dans la rue!

La fameuse calle Juan avec ses musées, jolies maisons et jolis pavés. On est un peu déçus il n’y a pas de musée historique ici. On nous a dit de regarder sur internet si on voulait en savoir plus! C’était bien la peine de venir jusque là! Et pour finir la Plaza Murillo ou il y a les différents sièges administratifs. C’est un beau lieu de vie mais avec beaucoup trop de pigeons!

Nous sommes maintenant dimanche après midi et ici il y a une tradition le dimanche: La Lucha libre des Cholitas. Kesako? Tout simplement des combats de catch féminin mais en tenues traditionnelles! What else. On ne pouvait pas louper ça. Au départ, ce sont des associations de femmes souhaitant apprendre à se défendre contre les violences familiales et maritales qui ont initié les premières réunions de self-defense. L'art, si je puis-dire, s'est démocratisé, jusqu'à en être devenu des spectacles.

De nombreuses agences et auberges organisent la sortie mais on décide d’y aller par nos propres moyens: en collectivo (toujours ces fameux minibus ou on est 52 dedans) ici pas d’arret de bus tu montes et tu descends où tu veux (les Boliviens ne semblent pas avoir de voitures il y a un nombres infinis de collectivo et le trajet coute 2 bolivianos soit 0,23 centimes, on ne va pas se priver). On descend donc à coté du polyfonctional, le gymnase où à lieu l'événement. Des popcorn (achetés sur un petit stand dans la rue pour changer) et on est fin prêts. Le show commence à 16h mais Bolivie oblige il ne démarra qu'à 17h, on avait déjà finit les popcorn dommage! Le public se constitue de touristes mais surtout de Boliviens fans de cette tradition. Le show démarre par des combats d'hommes puis laisse la place aux fameuses Cholitats. Elles sont en tenue traditionnelle : des robes longues à multiples couches, les nattes soigneusement nouées et bien sur le chapeau melon minutieusement vissé sur la tête. Elles ne tardent pas à se mettre sur le nez. Des voltiges impressionnantes et le bruits des chutes sur le ring résonnent dans le gymnase. Il est très très amusant de voir ces femmes bien en formes se mettre sur la gueule, se tirer les cheveux et s'envoyer dans les cordes (et parfois même en dehors). Après plus de 2h de show, c'est un véritable bazar dans la salle. Les combats s'enchainent, les arbitres ne sont plus partiaux et prennent part aux combats quitte à se faire huer copieusement par l'assemblée. De nombreuses personnes du public s'amusent à jeter du popcorn, des bouteilles ou tout autres projectiles sur les acteurs quand ceux-ci narguent un peu trop l'assemblée hostile. C'est surtout là le véritable spectacle: le public en transe!

Voilà nous terminons notre première semaine Bolivienne et le moins qu'on puisse dire c'est que l'on est dépaysés et qu'on adore!

Demain nous prenons le bus direction Rurrenabaque, un peu plus de 400kms pour environ 12h de bus... on vous laisse imaginer l'état des routes! On a pas vraiment hâte mais une semaine dans la fôret amazonienne ça se mérite!

Besos