Roadtrip à travers la Sicile

Nous avons pris la route jusqu'à Erice, un village en hauteur. La route était indiquée comme barrée, mais nous avons vu des voitures qui descendaient alors nous y sommes quand même allés. La route est agréable, la vue depuis le sommet de la montagne l'est encore plus.

Nous sommes arrivées à la fin d'une manifestation religieuse, où les habitants étaient vêtus de costumes anciens. Cela nous a plongé directement dans une ambiance de village italien en fin d'été. Nous avons apprécié les ruelles d'Erice (souvent en montée), son château, et le joli panorama depuis la colline, et nous n'étions pas les seuls à profiter du paysage et du coucher de soleil.

Nous n'avions pas trouvé de logement où dormir ce soir là, alors nous avons garé notre voiture sur un parking en terre (trouvé sur Parkfornight) afin d'y passer la nuit. Nous avions déjà dormi dans la voiture à plusieurs reprises, on y dort plutôt bien et cela nous de profiter du lieu dès le petit matin. Mais jamais avec autant de bagages dans le coffre et sur les sièges de derrière. Nous avons du caler toutes nos affaires sur les sièges avant (surtout Stéphane en réalité, et il est plutôt doué à Tétrix), afin de pouvoir rabattre les sièges de derrière et de dormir confortablement allongés sur notre futon. Autant dire que ça prend beaucoup de temps... Les fois d'après, nous nous sommes contentés d'allonger nos sièges de devant sans déménager toutes nos affaires.

Il y avait trois camping-car sur le parking, et nous avons discuté avec une des familles, des italiens. Nous avons eu un très bon contact avec eux, même si nous maîtrisions pas très bien la langue (Stéphane ne le parlait pas du tout mais comprenait, tandis que j'avais quelques notions grâce à la LV2).

Chapitre 1 : entrée Nord

La route allant à San Vito Lo Capo est agréable, et cela fait plaisir de s'éloigner de la circulation de Trapani. Nous avions prévu de se baigner à la plage de sable fin et à l'eau claire (d'après les photos) de San Vito Lo Capo, mais notre curiosité a été piquée par la Réserve naturelle de Zingaro. On a d'abord pensé qu'on allait se baigner à la première crique, puis qu'on allait repartir. Qui aurait cru qu'on allait passer la journée entière, et qu'on y serait retournés le lendemain, avides de ces belles couleurs vertes et ocres et de ces criques sauvages?

Le gardien fournit une carte du parc naturel, où sont indiquées une dizaine de plages. Le sentier est entouré de palmiers, les couleurs sont sublimes malgré le mauvais temps ce jour là. Ainsi, le vert de la végétation, l'ocre du chemin et le bleu de la mer se marient à la perfection. Nous avons été agréablement surpris par ce lieu, qui est d'une beauté à couper le souffle. La première crique, Cala Tonnarella dell'Uzzo, se trouve à peine à 5 minutes de marche, et c'est sûrement celle qui nous a charmé le plus. Il y a beaucoup de monde au m², mais pas de transat ni de parasols (ce qui est extraordinairement rare à cette saison, nous l'avons réalisé plus tard). Au lieu de s'installer sur la plage, Stéphane a l'idée d'escalader un rocher et de découvrir ce qui se cache derrière. Et c'est une continuité de la crique qu'il découvre, mais qui est complètement déserte de touristes. Malgré la hauteur, je le rejoins sous le regard curieux des autres personnes. Nous passons quelques heures sur cette partie de la plage, où seulement deux ou trois personnes s'arrêtent après l'avoir repérée depuis l'eau. Il y avait un bateau, le seul que l'on ait vu, je crois, dans la Réserve naturelle.

Nous partons à contre cœur de cette plage pour découvrir le reste de la Réserve, mais contrairement à Favignana nous ne sommes pas déçus. Nous rencontrons un cheval, qui est en fort mauvais état de santé, avec qui on reste un petit moment. Puis nous marchons sur le sentier qui longe la mer, et malgré le soleil, c'est un plaisir de s'y promener !

Nous empruntons le sentier menant à la Grotta dell'Uzzo, qui est un site préhistorique. Cette cavité naturelle est impressionnante à voir, et vaut le détour (oui, malgré la terrible montée) ! Nous marchons ensuite jusqu'à une troisième crique, Cala Marinella (la deuxième était jolie, mais nous nous ne sommes pas arrêtés). Celle-ci est encore plus sauvage, il n'y a pas de plage et les gens s'installent sur les rochers qui sont en hauteur. D'ailleurs, peu de personnes se baignaient alors on a d'abord cru qu'il y avait des méduses. Mais finalement, rien à signaler : l'eau était transparente et fraiche, et il y avait beaucoup de fond dès le début. Un vrai coup de ♥.

Nous avons repris le même sentier côtier pour le retour, toujours avec plaisir. Ensuite, nous avons pris la voiture jusqu'à San Vito Lo Capo mais la plage ne nous a pas séduite du tout, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de transat et de paillotes, et l'eau était trouble, ce qui nous a réconforté dans notre choix du Zingaro pour ce jour là et le lendemain.

En effet, nous avons été tellement stupéfaits de cette découverte, que nous aurions été frustrés de ne pas en profiter davantage. Nous avons pris la route jusqu'à l'entrée Sud, et nous avons dormi sur le parking afin de commencer la randonnée aux premières lueurs du soleil (spoiler : pas avant 9h, en réalité).

Chapitre 2 : entrée sud

Le matin, je me suis réveillée (si on peut appeler ça un réveil vu la nuit...) avec des boutons de moustiques énormes, de partout sur le corps : 50 sur une seule jambe. Le nombre aurait du nous alerter vu que Stéphane en avait mais beaucoup moins, c'était en fait une allergie (aux bestioles du parking où nous avions passé la nuit peut-être?). Je l'ai appris le soir par une pharmacienne alors que je comptais acheter de l'apaisyl. Cela ne nous a pas empêché de passer une journée de randonnée et de baignade dans la Réserve naturelle. Nous avons re-payé une entrée, et nous avons découvert le parc à partir de l'entrée sud cette fois.

Le paysage est tout aussi beau, et pourtant différent. Le sentier côtier est cette fois-ci plus en hauteur, ce qui offre de magnifiques panorama sur le côte ! Les montées sont longues (plusieurs dizaines de minutes) et difficiles, nombreux (quasi tous, inutile de préciser qu'on en fait partie) sont ceux qui prennent une pause une fois arrivés en haut. Mais la vue est agréable tout le long. Nous sommes allés à 3 criques, Cala Capreria, Cala del Varo et Cala della Disa, chacune étant unique et magnifique. Cependant, il n'y avait pas ce coin secret comme nous avions trouvé sur la première crique alors c'était moins agréable d'être au milieu d'autant de personnes.

Le soir, nous avons pris la route jusqu'à Palerme. Nous allions enfin dormir dans une chambre, pour la première fois depuis notre arrivée en Sicile (3 nuits, mais avec des douches au milieu de tout ça bien entendu).

Cefalù ne ressemble pas vraiment aux photos que l'on avait pu voir... du moins ce jour là. Le port était un peu fade, sans belles couleurs, sûrement à cause du mauvais temps et de la pluie qui s'annonçait. Cependant, des jeunes se baignaient dans le port et avaient l'air de bien s'amuser. Nous sommes allés voir la Cathédrale, qui est assez singulière.

Nous nous sommes promenés dans les ruelles, au milieu de nombreux "umbrella ! umbrella!" criés par des vendeurs à la sauvette. Puis la pluie s'est déversée et nous avons du courir jusqu'à la voiture (spoiler : la pluie nous surprendra une nouvelle fois durant notre roadtrip sicilien). Une longue route nous attendait pour aller de l'autre côté de la Sicile, à Agrigente, où nous devions passer deux nuits.

Nous avons eu une mésaventure pour le logement, que nous avions réservé sur le site homeexchange. L'hôte ne nous répondait pas alors qu'on était devant chez lui, qui était un HLM alors que ce n'était pas cet appartement qui était prévu. Nous avons donc contacté le service client, qui nous a conseillé de prendre un hôtel pour les deux nuits, que le site nous rembourserait à hauteur de 100 euros la nuit. L'hôte nous a répondu entre temps, mais nous avions déjà réservé un hôtel à 4 étoiles et nous n'étions plus vraiment intéressés par son appartement...

Pour fêter cet imprévu qui nous a été favorable (à part le fait que le remboursement ait été réalisé un mois plus tard), nous avons décidé d'aller au restaurant. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus, parce que nous sommes arrivés dans un endroit hyper chic, avec une belle terrasse, des serveurs en costume et des clients sur leur 31. Avec nos tenues estivales décontractées, on faisait un peu... cloches. Le prix était à la hauteur du prestige du lieu, et je n'ai pas eu le droit de les voir puisqu'ils figuraient seulement sur la carte de monsieur. Finalement, on s'est prêtés au jeu et cela nous a préparé pour la nuit à l'hôtel.

Il était presque 19h lorsque nous sommes entrées dans le parc par la porta Quinta, à l'Ouest de la vallée, et le soleil se couchait seulement 30 minutes après.

Nous avons traversé le site en courant, afin de ne pas rater le spectacle. Le temple de la Concorde est le mieux conservé de la vallée, et nous savions que c'était le meilleur point de vue pour admirer le coucher du soleil. Ce n'était que partie remise pour les autres vestiges du parc, car nous avions prévu d'y retourner le lendemain. Nous sommes arrivés au Temple juste à temps pour voir les dernières lueurs du jour. Celui-ci profitait du soleil de la golden hour et était devenu orange. Ensuite, les belles couleurs du ciel ont prit le relais : un mélange de rose et de violet.

Le ciel s'est assombrit, et le Temple de la Concorde s'est illuminé. Nous sommes restés un petit moment à l'admirer, puis nous avons marché 10 minutes jusqu'au temple d'Héra, dont seuls quelques colonnes subsistent encore (pour l'anecdote, le temple d'Héra n'était pas initialement dédié à Héra, le nom a été faussement attribué à partir de textes anciens). Après quelques photos du Temple de la Concorde devant un ciel complètement noir, nous avons prit le chemin du retour.

Le lendemain matin, nous accédons à la Vallée des Temples par la même entrée, à l'Ouest. De nombreux "chalets" proposent de multiples souvenirs, ce qui enlève le côté authentique de ce site archéologique mais qui permet de faire le plein pour nos proches. Cette fois-ci, nous prenons l'audioguide et nous nous arrêtons devant chaque lieu à intérêt. L'audioguide rallonge considérablement la visite et réduit les conversations entre nous, quelques anecdotes sont intéressantes mais on ne retient pas tout et c'est parfois pénible de se tenir en plein soleil avec l'appareil sur l'oreille. Cependant, cela nous a permit d'identifier les différents temples que l'on pouvait à peine distinguer dans la pénombre la veille. Parmi les vestiges qui nous ont le plus marqué : le temple d'Héraclès, le plus ancien d'Akragas (nom de l'ancienne colonie grecque), le temple de Zeus, le plus grand temple dorique de tout l'occident mais qui est tellement en ruines qu'on a du mal à devenir son immensité ainsi que le télémon, statue gigantesque de 8mètres de haut, et bien sûr le temple de la Concorde ainsi que celui de Héra.

La Vallée des Temples n'est pratiquement pas ombragée, et il faut marcher beaucoup pour accéder aux différents temples. Malgré tout, la visite était agréable et très intéressante. Nous recommandons de visiter le parc archéologique plutôt l'après midi et surtout d'y rester jusqu'au coucher du soleil, et un peu après.

Ragusa Ibla est la veille ville de Ragusa, la partie la plus intéressante et la plus belle de cette ville. La visite se fait tout en descente (et puis en remontée, ce qui est moins évident).

Le Duomo di San Giorgio (Dôme Saint-Georges) est une jolie cathédrale. La place, qui est elle aussi en descente, permet d'admirer ses façades blanches. Nous avons flâné dans les ruelles, malgré le mauvais temps qui s'annonçait. Il y a des jolies boutiques de souvenirs (souvent plus prestigieux que des magnets) tout le long et c'est dans une librairie que nous avons décidé de nous arrêter. J'ai acheté un livre écrit en italien sur les amours mythologique, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Nous regrettions de ne pas être bilingue, car de nombreux livres abordaient des sujets qui nous plaisaient et avaient l'air passionnant.

Puis, nous sommes allés au Giardino Ibleo (jardin), à l'extrémité de Ragusa Ibla, qui regroupe plusieurs édifices dont 3 églises. Nous nous sommes baladés dans les allées, puis nous nous sommes installés sur un banc avant de lire tranquillement. Quand notre estomac a commencé à se faire attendre, nous sommes remontés et c'est là que nous avons croisé par hasard Francesca et Luigi, les deux jeunes que l'on avait rencontré avec leurs parents sur le parking d'Erice. Nous avons mangé ensemble des arancini, spécialité dont on ne s'est pas lassé.

Nous avons eu à peine le temps de faire quelques mètres en direction de la voiture, que les nuages se sont déversés sur nous. En quelques minutes, c'était le déluge. Nous n'avions pas de parapluie sur nous, et la météo annonçait pluie et orage tout l'après-midi alors cela ne servait à rien d'attendre que la pluie se calme. Nous avons couru (en montée) tout en riant et en s'étonnant du flot d'eau qui dévalait les marches. Alors que je l'attendais, plus ou moins abritée sous un pont, Stéphane est parti en repérage pour savoir si on pouvait passer par là. Il est revenu complètement trempé, sous le rire des touristes qui étaient à côté, car une bourrasque de vent avait transporté une flaque entière sur lui. Nous avons finalement réussi à atteindre la voiture.

Nous n'avions pas d'endroit où dormir le soir et à cause de la tempête, aucun endroit à visiter pour le restant de la journée. Nous avions prévu de rouler jusqu'à Noto, en espérant trouver en endroit où se garer afin de regarder des films, tranquillement installés à l'arrière de la voiture.

Nous avons consacré notre demi-journée à la visite de l'Isola di Ortigia (Île d'Ortygie), sur laquelle se trouve le centre historique de Syracuse. On y accède en traversant un pont, qui nous emmène directement au Tempio di Apollo (Temple d'Apollon), le temple dorique le plus ancien de Sicile (VIè. s. av. J.-C.) mais qui est beaucoup moins authentique que ceux que l'on avait pu voir dans la Vallée des Temples.

Nous étions garés sur une place qui autorisait seulement 1h de parking, alors chaque heure on devait retourner à notre point de départ, près du Temple. Nous sommes partis au bout de la 4ème heure.

Nous nous sommes baladées dans les ruelles du centre-ville, qui sont plutôt séduisantes. Nous nous sommes brièvement arrêtés pour observer la Piazza Archimede, notamment la Fontana di Diana au centre et le Palazzo dell'Orologio. Ensuite, nous sommes allés sur la Piazza Duomo avec sa fameuse Cathédrale à l'imposante façade baroque entièrement blanche. La place est très spacieuse, et entourée d'édifices tous aussi somptueux les uns que les autres.

Nous avons visité l'île en empruntant des chemins différents, mais nous sommes venus par trois fois admirer la Cathédrale et les autres édifices. Nous y avons bu un jus d'orange pressé, en regardant les touristes défiler.

De nombreux musées sont dédiés à Archimède, un des plus grands scientifiques de l'Antiquité classique qui est né et mort à Syracuse. Nous avons décidé de visiter le musée qui mêlait les œuvres du mathématicien sicilien à celles de Léonardo da Vinci. Stéphane l'a trouvé plus intéressant que moi (c'était son idée d'ailleurs), puisque c'était une collection de machines qu'avaient inventé ces deux grands penseurs. Heureusement, il y avait une partie "jeux pour enfants" dans laquelle on s'est amusés à faire une compétition de puzzle.

La Fonta Aretusa (fontaine d'Aréthuse) ne nous a a pas particulièrement tapé dans l’œil, surtout vu le prix de l'entrée qui donne accès au bord du plan d'eau. Mais le mythe qui se cache derrière cette fontaine est intéressant. La balade le long de la mer, à l'extrémité de l'île (après la fontaine d'Arthétuse), est très plaisante, même si ce lieu concentre une majorité des touristes.

Pour profiter du grand soleil, nous décidons de faire une journée au parc aquatique d'Etnaland, avec pour mission de tester tous les toboggans à disposition. Nous n'avons pas étés déçus, si ce n'est par l'organisation pour entrer dans le parc. Nous avions acheter les billets par internet pour couper la file des caisses sauf qu'il a fallu faire une autre queue, quasi aussi longue, pour imprimer les billets électroniques (1€ l'impression d'un billet).

Une vingtaine de toboggans sont au programme, certains avec plus d'attente que d'autres. Par exemple, 20 minutes d'attente pour le colossum mais ça vaut le coup ! Le temps est passé à une vitesse folle, nous nous sommes éclatés toute la journée. Il faisait parfois froid, lorsque la queue était à l'ombre, qu'il y avait du vent et qu'on était encore mouillés, mais c'était largement supportable. Et puis, le reste du temps, nous étions en train de courir vers le prochain toboggan pour gagner quelques places dans la file d'attente.

Vu qu'on était que tous les deux et que certains toboggans nécessitaient d'être plusieurs personnes (4 voire 6), nous avons du partagé notre bouée avec des inconnus, ce qui rendait la descente encore plus comique.

Nous décidons de ne pas nous arrêter à Taormine (nous l'avons regretté, car ça a l'air beau) mais de continuer la route pour prendre encore plus de hauteur. Nous arrivons alors au village de Castelmola.

C'est avec une belle surprise que nous découvrons ce village, offrant de nombreux points de vue panoramiques et de belles balades dans ses rues étroites.

La place du village est particulièrement esthétique. Nous grimpons jusqu'au château, où se trouve une aire pique nique sous la pinède, qui offre une vue sur le village ainsi que sur la mer.

Nous pouvons voir l'Etna au loin, mais également Taormine en contre bas et Isola Bella, une petite île dont les alentours semblent très hupé : grand hôtel avec pelouse et héliport, yacht etc.

Tandis que nos valises restent chez nos hôtes, à Milazzo, nous partons avec notre sac de randonnée sur le dos pour deux jours dans les îles éoliennes. Nous emportons le minimum: serviette, maillot, changes, eau, nourriture. Une demi journée sur Panarea, puis le reste de la journée ainsi que la nuit à Lipari, et pour finir, Vulcano.

Nous avons prit le ferry depuis le port de Milazzo, où notre hôte Mauro nous a gentiment déposés avant d'aller à son travail d'instituteur. Nous commençons à être habitués par la compagnie LibertyLines. Cette fois-ci, le trajet dure 1h30 car Panarea est desservie après Vulcano, Lipari et Salina, ce qui nous a offert une vue d'ensemble sur les îles avant de commencer notre parcours.

Depuis le port de Panarea, nous avons une belle vue sur Stromboli et son panache de fumée quasi permanent. Le port est plus propre que celui de Favignana, les quelques maisons blanches derrière laissent penser à un village de pêcheur.

En regardant les avis internet pour choisir quelles îles visiter, nous avions lu que Panarea était une île aimée de la jet set, assez bling bling, mais nous avions trouvé les maisons blanches aux volets bleus trop belles pour passer à côté. A notre arrivée sur l'île, les belles maisons étaient là, mais le côté jet set totalement absent pour notre plus grand bonheur. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde à se balader dans les ruelles. On se demandait même pourquoi une telle réputation, peut-être parce que nous n'avons pas tenté les bars et les restaurants. Nous nous baladons alors dans ce magnifique village blanc et bleu, très fleuri. Nous nous sentons en Grèce, à Santorin, mais sans la foule.

Nous traversons le village, en suivant les panneaux qui indiquent les plages, qui sont de l'un et de l'autre côté de la Punta Milazzese. La balade est très agréable, même si nos sacs (dont les affaires ont été réduites au minimum) pèsent lourds. Nous arrivons à la Caletta dei Zimmari, où sont étalés (sur le sable et sur les quelques transat), des dizaines de personnes. Nous décidons de continuer à marcher, et la montée jusqu'à la Punta, en escaliers, est assez rude. La pause après cette "ascension" s'éternise un peu, même le 10 septembre et malgré les nuages, le soleil tape encore fort.

Nous allons ensuite au village préhistorique : les quelques panneaux explicatifs sont intéressants, et retracent l'histoire de ce lieu, si éloigné du continent et pourtant habité dès l'âge de Bronze (XIV siècle av. J-.C.). Depuis le village située sur la Punta Milazzese, nous profitons de la vue sur la Cala Junco, située en contrebas. Cette crique est constituée de galets noirs, ce qui nous a rappelé la plage de Nonza (Haute-Corse, ndlr.). Nous retrouvons une faune marine très importante, mais la baignade n'était pas très agréable, à cause de la mer agitée, des galets glissants et de la méduse que l'on avait aperçu en s'éloignant du bord. Nous flânons un peu au soleil, avant de retourner sur la première plage, sur laquelle nous avons passé quelques heures.

Nous prenons le chemin retour, en s’émerveillant de nouveau de ce village atypique et accueillant. Devant chaque maison, il y a une plaque en céramique sur laquelle est inscrite le nom et qui commence forcément par "Casa...", et on s'imagine déjà en train de choisir le nom de la nôtre. Sur la route, les taxis s'enchaînent, en réalité ce sont des voiturettes de golf qui transportent deux ou trois personnes qui ont l'air satisfaites de ne pas marcher. La balade est aussi voire plus agréable que la destination, c'est dommage de ne pas en profiter. Le port est plus animé qu'à notre arrivée, mais quelques ruelles suffisent à prendre pour s'éloigner de la foule et se retrouver seuls.

Nous visitons l'autre côté du village, qui est aussi beau. Et nous en profitons pour prendre quelques photos, dont une de nous deux grâce au minuteur (magnifique invention pour les couples qui n'ont pas d'amis dans les environs).

L'odeur de souffre qui émane de cette île est très forte, et ce, dès notre arrivée. A seulement quelques mètres du port, nous observons des fumerolles de souffre qui sortent des rochers tandis que les fameux bain de boue se trouvent juste derrière. Nous avions prévu de tenter l'expérience mais l'odeur m'a donné des haut-le-cœur alors que nous étions encore loin, et d'après les commentaires des voyageurs, l'odeur persiste pendant 3 jours. Nous nous contentons donc de notre "bain d'argile" à Scala dei Turchi.

Pour notre dernier jour en Sicile le soleil n'est pas au rendez-vous, mais nous décidons tout de même d'aller sur la plage Baia Negra, de l'autre côté des bains de boue. Le sable est noir, ce qui nous donne l'idée de faire un volcan (ou du moins une montagne avec un trou au centre). Apparemment c'est plutôt réussi, puisque des touristes l'ont prit en photo. Il n'y a pas grand monde sur la plage, et nous en profitons pour jouer ensemble : acrobatie, bagarre, éclaboussement, course-poursuite qui finit dans l'eau et beaucoup de rires.

Après plusieurs bains, nous décidons de nous rhabiller pour partir à l'ascension du volcan de Vulcano (serait-ce un pléonasme?), dont le point culminant atteint 391mètres. Nous marchons le long de la route pendant une vingtaine de minutes, en se demandant quand l'ascension va commencer et pour ma part, si l'on ne s'est pas trompé de chemin (comme à son habitude, Stéphane ne s'était pas trompé).

Puis nous arrivons sur la Via Provinciale, point de départ de l'ascension vers le cratère. La montée est rapide, par là j'entends que la montée a un fort dénivelé dès le départ et pas "en quelques minutes on est déjà en haut". Il faut une demie-heure de marche, en comptant quelques pauses rapides, et finalement ce n'est pas si compliqué. Le sol est beaucoup plus praticable que celui de l'Etna, ce qui facilite la marche. Le panorama sur le reste de l'île et sur Lipari évolue sans cesse le long de cette montée, et devient de plus en plus beau, ce qui me donne envie de m'arrêter pour prendre une nouvelle photo. Nous en oublions presque le mauvais temps et la menace de la pluie.

Nous arrivons en haut du volcan, qui compte parmi les volcans les plus dangereux de la Terre avec un volcanisme très violent... je viens de l'apprendre maintenant. Quand on voit le village qui s'est étendu au pied du volcan, on ne s'imagine pas qu'une menace pourrait le détruire.

Nous apercevons des fumées oranges qui sortent du cratère (des fumerolles de souffre), et c'est là que se concentre la majorité des touristes. Nous décidons d'aller à l'opposé, afin d'éviter l'odeur et les quintes de toux provoquées par ces fumerolles. La vue sur le cratère, qui est très profond, mais également sur le village et le reste de l'île ainsi que sur les autres îles éoliennes, est spectaculaire et vaut l'effort de l'ascension.

La pluie s'est finalement déversée sur nous alors que nous venions à peine d'atteindre le sommet. Il était pas question de redescendre immédiatement, après avoir fourni un effort d'une heure et sans avoir profité du panorama. Heureusement, il a plut légèrement et pendant quelques minutes seulement, et nous avons pu supporté cet épisode avec nos veste coupe-vent. Il ne fait pas très chaud, mais cela n'a rien de comparable avec la température ressentie sur l'Etna. Nous restons une trentaine de minutes en haut, puis nous redescendons avant qu'il ne fasse nuit.

La descente est très facile, on aurait presque envie de la faire en courant s'il n'y avait pas des abysses sur le chemin, et beaucoup plus rapide. Nous arrivons au village alors que le ciel est déjà sombre. Il nous reste à peu près 2 heures avant que notre ferry arrive, alors nous décidons de retourner à Baia Negra. Nous arrivons pile à temps pour admirer les superbes couleurs du ciel. C'est notre dernier coucher de soleil en Sicile. Le spectacle est magnifique, mais les moustiques passent à l'attaque et ils sont si nombreux que nous n'avons d'autre choix que de s'éloigner de la plage rapidement, en agitant les bras dans tous les sens.

Nous trouvons refuge dans un bar sympathique du village, où l'on boit un coup en attendant notre départ. Le retour en bateau est plus court que celui de l'aller, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Mauro nous attendait sur le port de Milazzo, on était mardi soir et le lendemain, sa fille faisait sa rentrée à l'école.