Cap vers l'Ouest

Ayubowan à tous ! Nous sommes bien arrivés au Sri-Lanka, le dernier pays que nous visiterons avant de rentrer en France mais ça, c'est un autre sujet... Après une longue journée de voyage et un décalage horaire de trois heures, nous sommes heureux de trouver un lit pour nous reposer ainsi qu'une bonne douche chaude. Non, je plaisante. Ca, c'était la version souhaitée. La vraie version c'est que l'on a mis un short ce matin en partant de Manado et que cette après-midi, à l'aéroport de Kuala-Lumpur, on le regrettait déjà tant ils abusent tous sur la climatisation, que ça soit dans l'aéroport ou dans l'avion. Pourtant, on le sait mais non, nous avons quand même mis un short. Nous sommes donc arrivés à 00h30 heure locale (3h30 du matin dans notre horloge biologique) à l'aéroport de Colombo après presque 20h de voyage et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous étions crevés et frigorifiés. Nous nous sommes vite réchauffés une fois sortis de l'aéroport vu la température extérieure mais une douche chaude aurait quand même été appréciable avant de dormir... Nous nous sommes contentés de la douche froide, pas le choix, nous nous sentions sales (et ce n'était pas qu'une impression) ! HEUREUX D'ETRE ARRIVES.

Rien à raconter de croustillant vis à vis de notre voyage, mis à part que c'est le ramadan et qu'on a bien failli devoir oublier notre repas dans l'avion ! D'autre part, les avions étaient vides... Personne n'avait envie de voyager aujourd'hui, ce n'est pas plus mal, nous avions plus de place pour nous reposer. La journée a été longue c'est vrai mais elle s'est bien passée, pareil pour notre arrivée au Sri Lanka, nous avons opté pour un Uber (cheap cheap) et notre premier contact avec la population locale a été une réussite. Nous avons hâte de faire plus ample connaissance avec eux et surtout, il va falloir que l'on arrête de répondre en indonésien car nous ne sommes plus en Indonésie...

Kandy

Nous avions songé nous reposer une journée à Negombo avant de partir à la découverte du pays mais non, ce fût une nouvelle fois un échec. Les piles que nous sommes ont décidé de partir dès le lendemain, direction la ville de Kandy, l'occasion pour nous de faire connaissance avec les bus locaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont un certain style et franchement, ça nous plaît bien !

Nous sautons dans le premier bus pour Kandy, c'est parti pour 3h30 de route. Nous sommes agréablement surpris par les prix des transports, c'est vraiment pas cher du tout (nous avons payé 120 roupies sri-lankais par personne soit environ 0,70€) et en plus, c'est assez confortable. Par contre, nous avons switché la musique indonésienne avec les films bollywoodiens... Aïe aïe aïe, pour être surfait, c'est SUR-FAIT. Les couleurs, les vêtements, la mise en scène, la musique, tout est exagéré ! La population est friande de tout ça, c'est assez incroyable de les observer dévorer l'écran. A vrai dire, nous sommes assez amusés, les jeux de séduction entre les acteurs sont incroyablement drôles. Le trajet se déroulera sans encombre...

La ville de Kandy a une importance culturelle particulière dans le pays puisqu'elle est considérée comme étant la capitale du bouddhisme cingalais. Ah oui, au Sri-Lanka, il y a deux peuples : les cingalais (majoritaires) et les tamouls. Vous le savez peut-être mais ce pays a souffert d'une importante guerre civile qui a opposé ces deux peuples pendant près de trois décennies jusqu'en 2009. A l'heure actuelle, la guerre civile est terminée mais il semblerait que les tamouls restent une minorité largement dominée par les cingalais... Ce sujet nous intéresse beaucoup, nous tâcherons d'en savoir plus auprès de la population les prochains jours.

La ville de Kandy est située sur un plateau entouré de montagnes. Il s'agit d'une grande ville qui s'articule autour d'un lac appelé Bogambara. Autour de ce dernier, l'ambiance est paisible et invite au calme.. C'est d'ailleurs sur les bords de ce lac que se dresse le fameux temple de la Dent, un site bouddhiste sacré et reconnu mondialement. L'agitation permanente autour de ce lieu est assez fascinante, quelque soit l'heure de la journée, des dizaines et des dizaines de personnes vêtues d'habits blancs viennent se recueillir et réaliser des offrandes. A l'écart, un immense marché local se dresse tandis qu'à l'avant, un nombre incalculable de vendeurs ambulants en tout genre se disputent les clients.. Bien sûr, c'est illégal et lorsque la police arrive, même si vous êtes entrain d'acheter un ananas (nous en avons fait l'expérience), ils vous abandonnent en plein milieu de la rue. Sauve qui peut !

Sinon, Kandy est une ville assez bruyante, il y a énormément de monde dans les rues. Par contre, nous sommes assez surpris car la population ne traverse pas à tout va, n'importe où et surtout à n'importe quel moment. Le trafic est relativement correct et les infrastructures plutôt sécuritaires (barrières le long du trottoir, petit souterrain pour traverser), en tout cas à première vue. Par contre, la pauvreté nous saute aux yeux beaucoup plus qu'en Indonésie.. Il y a énormément de mendiants dans les rues et beaucoup de vendeurs ambulants âgés. La demande est très forte, c'est presque du non-stop.

Nuwara Eliya

Après deux jours passés ici, il est l'heure pour nous de quitter la ville de Kandy pour rejoindre Nuwara Eliya, enfin plutôt NanuOya. Comment ? En train bien sûr ! Un moyen de transport très utilisé au Sri-Lanka. Le trajet Kandy - Ella est considéré comme l'un des plus beaux trajets en train du monde, nous avons hâte de le découvrir. Beaucoup se rendent directement à Ella depuis Kandy, de notre côté, nous préférons réaliser plusieurs stops en cours de route. Nous avons envie de marcher et de rester un peu dans les montagnes, autant prendre notre temps... Bon, c'était sans compter la météo, on vous en parle un peu plus tard.

La question est : pour quelle raison ce trajet en train est-il réputé pour sa beauté ? Tout simplement parce-qu'il traverse des vastes plantations de thé des heures durant et le moins que l'on puisse dire, c'est que le paysage est époustouflant, une première pour nos petits yeux...

Pour la petite histoire, le Sri-Lanka est le pays du thé par excellence, bien qu'il ne soit pas le premier exportateur mondial. Anciennement connu sous le nom de "Ceylan", cette ancienne colonie anglaise doit ses cultures de thé aux britanniques venus s'installer sur l'île dans les années 1815. Auparavant, le Sri-Lanka était un producteur de café mais devant la concurrence des Brésiliens, c'est en 1880 que les britanniques ont pris la décision de remplacer la culture du café par la culture du thé. A la suite de ça, un irlandais très connu du nom de Thomas Lipton a contribué à la renommée mondiale du thé Ceylan en s'installant sur les hauteurs de Haputale, où se trouve la Dambatenne Tea Factory lui appartenant. Bref, Haputale ça sera pour un petit peu plus tard. Nous continuons notre trajet en train et nous faisons la connaissance d'un charmant couple d'allemands qui voyage avec leurs deux enfants.. Un moment de partage ponctué par des photos car il ne faut pas oublier d'admirer le paysage dans tout ça !

Comme vous l'aurez remarqué, les vitres sont mouillées. Nous avons eu beaucoup de chance, pluie et brouillard. Nous avons quand même profité du paysage mais disons que les conditions n'étaient pas optimales ! En fait, ce n'est pas étonnant car dans cette région du pays, c'est actuellement la saison des pluies... On ne savait mais nous avons quand même voulu venir. On le sait, il va faire un temps pourri dans la montagne et nous allons devoir nous lever tôt pour profiter des matinées mais c'est le jeu. Ca ne nous empêchera pas d'être émerveillés !

Notre arrivée à NanuOya (gare la plus proche de Nuwara Eliya) se fait sous la pluie et nous ne tardons pas à rejoindre notre homestay. Il fait très humide et il y a beaucoup de brume. Néanmoins, la famille est adorable et la vue sur les plantations de thé absolument magnifique...

Oui oui, il est bien inscrit "EDINBURGH" en plein milieu des plantations de thé. Pour la petite histoire, la petite ville de Nuwara Eliya qui se prononce Nourélia a servi de "station de montagne" aux britanniques à l'époque de la colonisation pour échapper aux grandes chaleurs du reste du pays. C'est pour cette raison que cet endroit est très marqué par la culture britannique et que l'on retrouve des maisons avec une architecture typiquement anglaise... C'est d'ailleurs assez surprenant de se promener dans les ruelles de cette petite ville et de se dire que nous sommes au Sri Lanka.

La cohabitation entre ces deux cultures est surprenante, s'en est même troublant parfois. Nous trouvons ce mélange atypique, le quotidien des sri-lankais étant parfaitement le même ici que dans le reste du pays.

Cette petite halte à Nuwara Eliya nous a beaucoup plu. Par contre, nous ne regrettons pas d'être restés à NanuOya pour dormir car la vue sur les plantations de thé est beaucoup plus jolie... Demain matin, nous prenons le train en direction d'Haputale !

Haputale

Ce matin, le voyage en train fût une expérience mémorable. Cette fois, nous avons pris des tickets 3ème classe "no seat", encore plus cheap que les places assises étant donné que le principe est le suivant : si il n'y a pas de place parmi les places non numérotées, et bien tu t'assois par terre sur ton sac (le nôtre est confortable pour ça). Nous avons choisi cette alternative car lors de notre premier trajet en train jusqu'à NanuOya, nous avons passé la moitié du temps devant la porte du train pour admirer le paysage. Le train roule les portes ouvertes, il ne va vraiment pas vite, il n'y a pas beaucoup de risque à s'assoir à cet endroit là. Au contraire, c'est LA meilleure place pour la vue, pas pour le confort mais ça passe au deuxième plan dans ces moments là...

Ce matin, le temps se tient à peu près. Malgré tout, nous avons eu de la pluie un tiers du trajet. Pas grave, cela nous a pas empêché d'en prendre plein les yeux... Il est arrivé que le train passe sur des ponts avec un vide d'une centaine de mètres dessous, assez incroyable. Très honnêtement, même si le train est correct, c'est loin d'être une machine dernier cri et pourtant, il tient la route (enfin les rails plutôt).

Notre arrivée à Haputale restera inoubliable. Après avoir franchi l'angle de l'unique rue qui mène à la gare, nous observons devant nous un décor grandiose... Le village est perché sur une montagne à 1200 mètres d'altitude. Sauf que là, perché c'est bel et bien le mot à employer car à l'horizon, il n'y a aucune montagne plus grande que celle-ci, nous sommes face à un grand vide et nous pouvons même apercevoir l'océan indien au loin... C'est magique et surtout imprévu.

Nous faisons la connaissance d'une adorable famille. Nous sommes accueilli par un couple de sri-lankais qui a très récemment acheté cet endroit, une petite pépite. Depuis notre chambre, nous avons la même vue sur la vallée, la chambre est super, les petit-déjeuners locaux fabuleux et le prix, dérisoire... Il règne une chaleur humaine très agréable ici et il en faut car la température extérieure n'est pas très chaude hihi. Le soir, nous sommes contents de nous mettre sous la couverture.

Aujourd'hui, nous avons prévu d'aller marcher dans les plantations de thé du fameux Mr. LIPTON. En amont de la Dambatenne Factory, il est possible d'évoluer à travers les plantations de thé en empruntant des petits escaliers, des petits chemins en cailloux ou en terre... Le terrain n'est pas très stable et parfois même très en pente mais c'est un plaisir de se promener au beau milieu des champs de thé. Tous ces arbustes se ressemblent et pourtant, tous les décors sont différents.. L'inclinaison de la colline, la maturité des arbustes, la météo, tous ces facteurs modifient sans cesse nos observations. En clair, on ne s'en lasse pas.

C'est bien beau toutes ces plantations de thé mais il faut bien des petites mains derrière pour assurer le travail car les feuilles ne se ramassent pas toutes seules. Toutes ces personnes sont dans l'ombre, on en entend très peu parler et nous avons vite compris pourquoi. Les cueilleuses réalisent un travail physique très pénible pour une reconnaissance inexistante, nous dirons les choses comme ça pour rester polis. En fait non, nous n'allons pas rester polis et nous allons clairement parler d'esclavage "moderne" car ce sont des situations graves qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas la première fois dans notre voyage que nous faisons face à des situations pareilles, il y en a eu de nombreuses au Cambodge ou encore en Indonésie. Nous avions envie de vous partager ce sujet là parce-que le Sri-Lanka utilise ces plantations de thé pour attirer les touristes et lorsque l'on sait ce qu'il se passe derrière, ça donne simplement envie de vomir. Bref, nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises et nous les avons observer dans leur environnement de travail... Nous avons sélectionné une vidéo et un article de journal. C'est vrai, il est un peu ancien mais les conditions ne se sont pas améliorées depuis, elles se sont même empirées. La colère ne rendra pas mon discours correct, si vous souhaitez en savoir plus, ces liens pourront vous aider.

Interview d'une cueilleuse de thé (en anglais) : https://www.facebook.com/YAMUtelevision/videos/1474797279239959/

ONG engagée dans cette cause :

http://www.sensibilizaction.fr/the-solidaire-2/the-plantation-tour/

Article de journal :

http://catherinegerst.unblog.fr/2010/11/14/les-cueilleuses-de-the-de-nuwara-eliya/

L'environnement est étonnant, presque magique. La météo change d'une minute à l'autre, le ciel bleu laisse sa place au ciel gris, puis à la brume et enfin à la pluie. Si l'on pouvait apercevoir l'océan à l'horizon il y a cinq minutes, désormais, je distingue à peine Romain qui marche cinquante mètres devant moi. C'est assez rigolo comme situation.

Qu'il pleut, qu'il vente, de toute façon, ce décor reste magnifique... On ne peut pas dire le contraire, il se passe quelque chose d'assez envoûtant.

Le lendemain, nous avons pris une nouvelle fois de la hauteur en partant sur un autre versant de la montagne. Là encore, ce petit sentier de randonné qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs s'est révélé être une véritable pépite. Même si les champs de thé persistent, nous découvrons un tout autre décor beaucoup plus rocheux. Très honnêtement, nous sommes trop heureux d'être là, tout seuls, au milieu de nul part, dans cet endroit qui n'est recommandé dans aucun guide. On se demande même comment c'est possible tant c'est beau ! 4h de marche et nous n'avons pas vu le temps passer.. Nous arrivons tout juste à temps à la Guest House, maintenant, place à l'averse quotidienne.

Vous l'aurez compris, Haputale est un véritable coup de cœur pour nous. Ce petit village perché dans les montagnes est encore méconnu et possède pourtant un immense charme. C'est certain, cet endroit ne tardera pas d'être envahi par le tourisme dans quelques années... Comme à chaque fois, les instants que nous vivons dans les endroits où nous posons nos sacs ne seraient pas les mêmes sans nos hôtes. Cette famille très discrète et attachante restera longtemps dans nos esprits, merci pour ces sourires et cette joie de vivre... Sans oublier l'adresse locale où nous avons pris tous nos repas, un délice !

Il n'est pas loin de 11h30 lorsque nous faisons notre arrivée sur le quai de la gare. Le train arrive dans un quart d'heure, le temps d'aller chercher un petit quelque chose à emporter. Bon, finalement, nous avons largement le temps puisqu'un retard d'au moins 45 minutes est annoncé. Génial.. Probablement les intempéries, les glissements de terrains sont nombreux ces derniers jours. On ne peut rien contre ça, aucunes victimes heureusement.

Nous arrivons à Ella en milieu d'après-midi, le temps de poser nos affaires et d'aller faire un petit tour dans les environs, la pluie a décidé de faire son apparition. Nous avons juste eu le temps de voir passer le train sur le magnifique pont aux neuf arches et ensuite, ça a été le véritable déluge. Il nous restait pas moins de 2,5km à parcourir le long des rails pour rentrer, je ne vous raconte pas dans quel état nous étions en arrivant. Même l'étanchéité de nos chaussures n'a pas résistée...

A première vue, la ville d'Ella n'a vraiment rien de charmant. C'est une ville bien trop touristique, qui a beaucoup moins de charme qu'Haputale ! Nous ne regrettons pas notre choix d'être restés plus longtemps à Haputale. Nous parlons bien de la ville en elle-même, pas de ses environs. C'est clair, les alentours de Ella ont l'air géniaux à explorer, champs de thé, sommets à gravir, vues imprenables... Disons juste que la ville a été inventée par les touristes du fait des magnifiques paysages qui l'entoure. Nous détestons ça et lorsqu'il n'est pas possible de trouver un rice&curry à un prix correct (local j'entends), les choses se compliquent et l'alarme sonne. Cela signifie que nous n'allons pas rester longtemps, juste assez de temps pour nous lever très tôt demain matin et aller admirer le soleil depuis le little Adam Peack.

WAHOU, encore une vue imprenable sur la vallée... Après une montée d'environ une heure et demi, nous apprécions le décor qui se dresse devant nous. Il fait bon, et nous sommes seuls. Difficile à croire mais vrai ! On s'amuse à prendre quelques photos, nous prenons quelques minutes pour profiter du paysage et nous redescendons. Une fois rentrés, nous prenons notre petit déjeuner LOCAL que nous avons dégoté à 7h du matin une fois redescendu. A cette heure ci, tous les restaurants à touristes étaient fermés et un petit vendeur ambulant vendait des coconuts rotis (petits pains plats), un snack salé très répandu au Sri-Lanka et très bon par ailleurs, surtout accompagné de la sauce Coconut Sambal, une TUERIE. Bref, nous avons réussi à trouver les locaux, il faut bien qu'ils mangent eux aussi non.. Ca alors !

Après notre petit-déjeuner, nous avons gardé notre élan matinal pour aller marcher le long des rails... Un joli moment plein de douceur où nous avons croisé des femmes sur le retour du marché ou encore des enfants allant à l'école. Vous l'aurez compris, notre séjour à Ella n'a pas subit le même sort qu'Haputale. Ici, nous n'avons pas joué les prolongations. Nous avons beaucoup aimé la région montagneuse du Sri-Lanka. Nous ne l'avions pas imaginé aussi spectaculaire dans un climat aussi... frais. Nous sommes allés de surprises en surprises, les unes plus agréables que les autres. Pour le moment, nous avons un ressenti plutôt positif de l'ambiance qui règne ici, la population locale se montre accueillante et souriante. Par contre, nous avons remarqué qu'ils sont assez timides, il ne faut donc pas hésiter à leur sourire dans un premier temps. Côté prix, nous les trouvons plutôt correct. Ils n'essaient pas de nous arnaquer plus que ça. Cependant, dans certains endroits comme Ella, clairement, ils en ont qu'après notre argent, ceci entraîne cela. C'est l'endroit qui veut ça, très peu pour nous et ça tombe bien, personne ne nous oblige à rester ! Restons sur une note positif de ces quelques jours passés dans les hauteurs du Sri-Lanka, on se souvient encore du parfum subtil dégagé par les champs de thé...

Aujourd'hui, nous partons rejoindre la côte Est du pays qui attise grandement notre curiosité. Le trajet va être long mais c'est comme ça, nous aurons hâte de nous allonger ce soir.. Une journée de plus dédiée aux transports mais certainement pas une journée de perdue pour nous !

Après un long voyage en voiture partagée depuis la ville de Tentena, nous arrivons à Ampana. Nous n'allons pas nous plaindre, nous avons échappé aux mini-vans grâce à un bon plan déniché par notre gentille hôte. Un touriste est venu d'Ampana la veille et la voiture repartait à vide ce matin pour le retour. Dans ces conditions, le chauffeur accepte d'être payé le même prix que le bus ! Top pour nous, du coup on ne dira rien pour l'odeur dans la voiture (on pense qu'il a fumé l'équivalent d'un paquet de cigarette en six heures de trajet) et pour le son de l'auto-radio. Bref, nous sommes le lundi 30 avril, il est 9h du matin et nous arrivons sur le ponton de départ pour prendre le bateau direction les îles Togian. Nous avons dormi près d'ici, dans un petit hôtel local. On a déduit que c'était local car il n'y avait que des locaux qui occupaient les autres chambres, je veux dire par là des indonésiens. En fait, Ampana est une petite ville qui a peu d'intérêt, elle est souvent une étape pour accéder aux îles Togian car comme vous l'aurez constaté, elles se méritent. La Sulawesi étant peu touristique (pour le moment), les infrastructures destinées à cette activité sont peu nombreuses. Il y a deux hôtels qui se partagent les touristes et chacun a des contacts avec des resorts sur les îles. Il faut savoir que sur les îles Togian, il n'y a pas de réseau téléphonique et donc pas de réseau internet. Tous les resorts ne peuvent pas prendre de réservation puisqu'ils n'ont pas accès à l'information. Du coup, chacun d'entre eux a un entremetteur à Ampana pour réaliser les réservations. En gros, si tu loges dans ces deux hôtels, tu n'as pas vraiment le choix de où tu veux dormir. Et devinez quoi ? Nous détestons ça. Nous avons donc choisi de dormir dans un petit hotel sans charme c'est vrai mais non loin du ponton pour pouvoir récupérer nous même les infos. Il se trouve que nous avons rencontré une personne qui parlait très bien anglais et qui nous a beaucoup aidé. Nous savons désormais quel bateau prendre, à quel prix et surtout, nous savons qu'une fois sur place, il ne sera pas difficile de trouver un petit bateau pour rejoindre notre petit coin de paradis.

Il est 9h30, le bateau part. Depuis hier, c'est traitement homéopathique à fond, trop peur d'être malade. La traversée va durer 7h et c'est un slow boat... Nous avons la place 8 et 9. Il n'y a personne sur le bateau, une place sur deux est occupée. Il n'y a que des locaux. Les places sont des matelas pour s'allonger, il y a beaucoup d'air à l'intérieur et l'océan est calme, la traversée se passe très bien. Romain aperçoit tout à coup un, deux puis trois poissons volants ! Nous n'avons jamais vu ça de notre vie, ils volent sur parfois plus de vingt mètres a une allure incroyable.. La deuxième surprise fût les dauphins. Un groupe de dauphins s'est amusé à suivre le bateau pendant environ une minute, un ballet fascinant... Comme des enfants.

Il est environ 15h lorsque nous arrivons à Paulo Papan, un tout petit îlot d'habitations relié à l'île de Malenge par un long ponton. Nous descendons du bateau, clairement, c'est un peu en mode n'importe quoi. Il faut escalader, passer par un autre bateau avant de rejoindre le bord.. Du coup ca n'étonnera personne, j'ai glissé bien comme il faut et j'ai eu une sacrée peur. Le bleu que je vais avoir sur la jambe droite ne manquera pas de me rappeler cet épisode les quinze jours à venir.

Nous négocions de se faire déposer au resort que nous avions repéré. Le tour de l'île en bateau à moteur est un moment exceptionnel.. Nous sommes aux îles Togian, seulement 4 touristes aujourd'hui ont pris le bateau pour y aller. Seulement 4 ! Et il y a pleins d'îles.. Cet endroit est encore très préservé de l'activité touristique et on comprends pourquoi vu le temps qu'il faut pour y accéder. Depuis Rantepao, si nous nous étions pas arrêtés dans les villes étapes plus d'une nuit, nous aurions tout de même mis 24h pour y aller ! 24h de trajet pour accéder à ces îles convoitées. Bref, la récompense est là, je n'ai jamais vu quelque chose de la sorte.. Une toute petite crique fait son apparition, sept petits bungalows sont alignés les uns à côté des autres avec une vue imprenable sur la plage et l'océan. À l'avant, la plage de sable fin et à l'arrière, la jungle. Welcome in paradise..

Nous faisons la rencontre de quatre personnes déjà là depuis quatre jours. Nous sommes donc six, nous échangeons des bons plans et faisons connaissance. Nous serons très rapidement plus que quatre les jours qui suivrons. Ici, c'est le principe du tout inclus vous imaginez bien. Pas de restaurants, pas de bars ou de supérettes. Juste nous, l'eau et la jungle. La première habitation, la plus dérisoire possible, est à dix minutes de bateau. C'est un sentiment très particulier. Complètement coupés du monde, ni réseau ni internet.. Cette vie doit être très spéciale au quotidien. Je n'en reviens pas, nous n'en revenons pas. La plage est magnifique, l'eau est chaude, a seulement 10 mètres du bord nous apercevons de magnifiques poissons.. Notre premier coucher de soleil à des allures de "séquence émotion", nous sommes trop heureux d'être arrivés. Ca me rappelle une personne (Claude) que nous avions rencontré au Pérou et qui nous avait repris en nous disant : ce n'est jamais "trop". Disons que nous sommes très heureux d'être là.

Notre petit bungalow au confort sommaire est largement suffisant. Forcément, ici il n'y a pas d'électricité (générateur de 18h à 22h) et c'est eau froide mais ça fait parti du jeu. Nous installons nos affaires pour se sentir un peu plus chez nous. Depuis le lit, nous avons vu sur l'océan.. que demander de plus. Pincez nous pour voir ?

Snorkeling deux fois par jour, raies, octopus, petits requins, poissons et coraux de toutes les couleurs et de toutes les formes... Incroyable. Le snorkeling occupe la majeure partie de notre journée. Une session le matin, une session l'après midi. De gauche à droite, nous avons sillonné tous les environs à la recherche des plus beaux endroits. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer.. Poissons rouge, vert, jaune, bleu, noir, blanc.. Rayés, à pois, unis, hachurés.. Il y a de tout, sans compter les coraux qui sont eux aussi magnifiques à observer. Je n'avais jamais rien vu de pareil de toute ma petite vie. Romain a déjà eu cette chance il y a deux ans en Malaisie mais ici, comme il dit, c'est encore autre chose. Je crois que le plus charmant dans tout ca c'est d'être isolés au bout du monde dans un endroit où il n'y a vraiment personne d'autre que nous, à part tous ces petits poissons. Il y a aussi des poulpes, des langoustes, des étoiles de mer, des méduses.. Incroyable mais vrai. Ce sont des moments particulièrement privilégiés, loin de toutes nos pensées, forcés par la nature de déconnecter de tout le reste.. Sous l'eau, nous sommes coupés des bruits extérieurs, nous entendons uniquement les crépitements, les petits poissons et le courant qui afflue.. La vie sous marine est à coup sûr à autre monde.

Le reste du temps, il nous appartient de lire, d'aller nager, d'observer les pêcheurs passer au loin avec leur embarcation ou tout simplement de s'assoir sur le sable en pensant à rien.. Bien sûr, tout ça n'est pas si simple et le canoë mis à disposition par l'homestay ne nous a pas échappé. Difficile pour des comme nous de tenir en place. Nous avons visité les alentours avec le canoë, marécages, petit village ou encore l'occasion d'aller snorkeler un peu plus loin, le canoë attaché à la cheville pour être sûre de revenir..

Le fait qu'il n'y ai pas de réseau de téléphone ni d'Internet est une très bonne chose finalement. Dès les premières minutes, oublié le téléphone qui restera éteint pendant la semaine à venir. Plus aucun contact avec l'extérieur et ce qu'il se passe dans le reste du monde. Même si ce n'est pas évident de déconnecter au premier abord, dès le deuxième jour, le téléphone est oublié car le temps passe (trop) vite ici.. À peine réveillés qu'il est temps d'aller se coucher. C'est presque ça mais on ne se plaint pas, oh ça non.

Nous n'oublierons pas ces moments partagés avec Indra, un pêcheur que nous avons rencontré à l'occasion d'un moment où nous faisions du snorkeling. Il s'est tout de suite saisit de notre présence et a tenu, pendant de longs moments, à nous montrer des espèces de coraux, poissons, étoiles de mer différentes. Jamais nous aurions soupçonner que sous ce corail se trouvait telle ou telle espèce, pour ça il faut avoir l'œil, être pêcheur et s'appeler Indra. Je pense que ce qui nous a le plus marqué c'est le moment où il a pêché devant nous un énorme octopus caché ans un rocher.. Wahou, ce monstre.

Nous n'oublierons pas non plus Noudin, le orner du Malenge Indah natif de l'île (détail important pour nous) où nous sommes restés 8 nuits, pour notre plus grand bonheur. C'est une petite famille que nous avons formé pendant ces quelques jours.. Merci à Noudin et ses amis et à Nirwan, pour ses talents de cuisinier hors pair.

Bien sûr, nous avons passé beaucoup de temps assis sur la plage ou sur le rondin de bois à observer l'horizon, un petit thé ou un petit café à la main. C'est magnifique l'immensité, parfois ça peut faire un peu peur aussi. Nous voilà confrontés à nous même, au temps qui passe loin de la civilisation. Et puis, c'est l'heure pour le soleil de se coucher et de nous offrir un magnifique spectacle, différent chaque jour...

C'est toujours en compagnie de Mia et Marie, deux allemandes que nous avons rencontré dès notre arrivé au Malenge Indah, que nous avons repris notre route vers le nord de l'île. Toutes les bonnes choses ont une fin et aujourd'hui, il est l'heure de quitter notre petit paradis.. Il va rapidement falloir que nous retrouvons nos esprits car le trajet ne va pas être de tout repos. Nous devons rejoindre la ville de Gorontalo, situé au nord. Pour cela, nous devons prendre un ferry au départ de l'île de Dolong. Pour résumer, cette après midi, nous devons rejoindre Dolong en bateau public (2h30 de trajet) puis trouver un endroit à dormir dans le petit village de Dolong (on n'a aucune piste pour le moment), prendre le ferry le lendemain matin pour la petite ville de Bonbulan (7h de traversée) puis prendre une voiture partagée dans la foulée pour rejoindre Gorontalo (3h de trajet). Il se trouve que nous sommes complètement dingues et qu'après réflexion, étant donné que la ville de Gorontalo est une ville "étape" sans trop d'intérêt, nous enchaînerons par une voiture partagée toute la nuit pour rejoindre Manado au petit matin (10h de trajet). Mia et Marie s'arrêterons à Gorontalo, sage décision au vu de notre état à notre arrivée à Manado mais ça, on vous le racontera plus tard.

Petit retour en arrière. Nous avons donc accosté sur le petit port de Dolong en fin d'après midi, tous les quatre, bien décidés à trouver un toit pour passer la nuit. Une petite homestay se trouve à côté du ponton, c'est d'ailleurs la seule et l'unique. Il ne va pas falloir faire les difficiles. Et bien si, car il est hors de question de donner de l'argent à ce type ! Le feeling ne passe pas du tout, j'aime pas sa façon de nous parler. Je préfère dormir dehors que de dormir chez lui. Du coup, ce genre de décision met un peu tout le monde dans la panade, il nous reste plus qu'à croiser les doigts pour trouver une gentille famille. Il nous aura fallu une petite vingtaine de minutes pour trouver un petit coin aménagé dans une toute petite maison. Nous dormirons par terre, tous les quatre, dans le grenier. Confort hyper sommaire mais l'essentiel c'est de dormir à l'abri, bientôt nous pourrons nous reposer et prendre une douche (ca, c'est ce que l'on croyait).

Bref, nous faisons la connaissance d'un monsieur, professeur d'anglais, qui nous proposera de partager le dîner avec lui. Juste avant, nous partons faire un tour dans la village avec Romain. En moins de deux minutes, une foule d'enfant nous accapare, nous n'avons pas assez de mains pour les contenter, ils se disputent nos petits doigts. Ils nous montrent leur école, nous parlent de tout et de rien, nous demandent dix fois notre prénom.. Ils sont beaux comme des coeur. Leur joie de vivre nous redonne un coup de punch.

Il est 7h30 du matin, après cette toute petite nuit, c'est (presque) en forme que nous nous dirigeons vers le quai. Nous ne pouvons rien dire vis à vis de cette nuit, nous pouvons seulement être reconnaissants de l'hospitalité offerte par cette famille. Une bonne nuit de sommeil, ça sera pour plus tard. Au bout du quai, c'est déjà l'effervescence depuis un petit moment on dirait. Des centaines de sacs de noix de coco séchés sont empilés les uns sur les autres, près à être chargés dans le bateau. Cette denrée est une façon pour ce petit village de gagner un peu d'argent. Le ferry qui relie Dolong à Bonbulan fonctionne deux fois par semaine, autant vous dire qu'il ne faut pas manquer l'occasion ! Nous rejoignons tout ce petit monde sous un soleil de plomb et nous patientons sagement. Nous repérons une petite vendeuse de gâteaux "home-made", ce sont des petits quatre-quarts, parfait pour petit déjeuner. A côté, une dame vend des papayes, le tour est joué. En attendant le ferry, nous nous amusons avec des enfants sur le quai...

C'est tout au long de ces six heures de navigation que nous tentons de dire au revoir aux îles Togian, le cœur un peu noué. La traversée sera longue, ponctuée par de fortes chaleurs, des odeurs de nourriture en continue et surtout, une importante nostalgie des jours précédents.. Intenses souvenirs dans un décor de rêve auprès d'une population locale toujours aussi attachante, voilà comment nous résumerions cette semaine passée isolée du monde.

Si il y a bien une île dont nous ignorons tout, c'est bien Lombok. Il est non loin de 10h du matin lorsque nous nous posons à l'aéroport international. Là aussi, nous avons une petite anecdote sympa à vous raconter. Ce matin, au moment d'embarquer à l'aéroport de Denpasar (Bali), nous avons voulu reserver une homestay en ligne histoire d'avoir un point de chute en arrivant. Au dernier moment, Romain m'a demandé si j'étais sûre de l'aéroport où nous atterrissions. En fait, il se trouve qu'il y a un aéroport à Mataram et un aéroport au milieu/sud de l'île, non loin de Kuta Lombok. Lorsque nous avons pris notre billet d'avion, nous avons demandé un Denpasar - Mataram. Et bien à présent, c'est le gros doute car sur le tableau d'affichage, nous allons à Praya. Mais qu'est ce que c'est que ce b***** ? Il y a seulement 30km entre les deux d'accord mais si ça ne dérange personne, on aimerait bien savoir où nous allons atterrir.. plutôt Mataram ou plutôt Kuta ? Même les agents de l'aéroport sont incapables de nous renseigner, c'est une blague ? On a un peu l'impression d'être dans une caméra cachée. Voilà comment, pour la première fois de notre vie, nous sommes montés dans un avion sans connaître l'aéroport d'arrivée. Nous savions que dans tous les cas nous n'étions pas perdus mais quand même. Nous sommes finalement arrivés à l'aéroport international de Lombok Praya, non loin de Kuta. Nous avons appris bien après que depuis cinq ans, l'aéroport de Mataram a été transféré ici, et qu'il y en a désormais qu'un seul en fonction. Bref, nous avons donc rejoins la ville de Kuta et nous avons posé nos bagages dans une homestay familiale et chaleureuse.

La ville de Kuta Lombok n'a rien à voir avec la ville de Kuta à Bali. Je dirais même que c'est l'opposé.. La ville est très calme, dotée d'infrastructures touristiques dans l'hypercentre mais autrement, cet endroit est très fréquenté par les locaux. Kuta Lombok à l'allure d'un petit village de pêcheurs.. Réputé pour ses immenses plages de sable fin, le sud de Lombok attire de plus en plus de touristes. Pour autant, nous n'avons pas du tout été charmé par cet endroit, c'est assez bizarre comme ressenti car nous avons l'impression d'être complètement en décalage avec les dires des autres voyageurs. Cet endroit n'aspire pas la relaxation selon nous car nous trouvons qu'il règne comme un étrange sentiment d'insécurité. Nous ne sommes pas les bienvenus et cela se ressent. Malgré tout, nous devons reconnaître que les plages sont très belles.

Mais que vas t'on faire ici ? C'est bien beau la plage de sable blanc, mais très peu pour nous. Nous sommes arrivés hier et nous ne tenons déjà plus en place. Nous ne savons pas où nous allons aller, les informations disponibles sont minimes et nous aident peu. Nous allons donc nous faire confiance et nous laisser guider jour après jour.. Une chose est sûre, nous quittons cette ville. Mais comment ? À Lombok, pas de transport local, enfin si, il y a forcément quelques bémos (mini vans locaux) mais ils passent presque jamais et les touristes ne sont pas invités. Il y a uniquement des taxis, même pas de Graab ou Gocar comme à Bali. Génial.. Notre porte monnaie pleure déjà. Une seule solution s'offre à nous : le scooter. La mission est donc de louer un scooter pendant une semaine et de partir à la découverte de l'île par nos propres moyens, avec nos sacs à dos. Deux gros sacs à dos, deux petits sacs à dos + nous deux sur un même et unique scooter ? Oui oui, c'est possible, loin d'être évident et parfois même effrayant... C'est parti pour réaliser une boucle de l'île de Lombok dans des conditions particulièrement inconfortables, nous allons bien rire et pour compenser, certainement en prendre plein la vue.

Tetebatu, un village au coeur des rizières

Tetebatu, voilà un drôle de nom pour un village. Cet endroit niché à environ 60 kilomètres au nord de Kuta est bordé par de magnifiques rizières. D'ailleurs, la route pour se rendre jusqu'ici est magnifique, dominée par une puissante couleur verte dont on ne se lasse pas. Les kilomètres pourraient alors défiler à une vitesse folle car souvent, quand les paysages sont si beaux, on en oublie le temps passé sur la route. Oui mais voilà, nous avons vite compris que nous allons payer chère la décision d'avoir pris qu'un seul scooter. Pendant que Romain conduit les jambes surélevées, limite à l'extérieur du scooter, mon gros sac à dos me tire sur les épaules.. Nous sommes heureux d'arriver dans l'homestay que nous avions repéré sur internet un peu plus tôt dans la journée.

La village de Tetebatu compte très peu d'habitants. Nous faisons le tour très rapidement, deux ou trois homestays, trois ou quatre warung/café, une église, une mosquée, deux ou trois petits markets, une petites trentaine d'habitations et le tour est joué. Le plus joli, c'est de sortir du village et d'aller se perdre dans les rizières. Nombreux sont les enfants que nous avons rencontrés ce jour-là...

Mais notre plus belle rencontre, et de loin, c'est bien Sukri. Ce jeune homme qui, depuis peu, a obtenu la dure mission de faire fonctionner l'homestay où nous logeons. Les débuts pour lui sont difficiles, les premiers pas hésitants, nous avons été touchés par sa manière d'être.. Nous avons tenté de lui apporter notre aide en rédigeant la carte de son restaurant, son book de propositions d'excursions, etc. Nous sommes restés seulement deux nuits mais une relation particulière s'est liée entre nous... si bien que nous sommes revenus le voir la veille de repartir à Kuta Lombok. Nous étions ravis de constater qu'il avait déjà imprimé et plastifié tous les documents que nous avions rédigés ensemble. Il était très heureux et semblait avoir repris confiance en lui. Sukri et tous ses amis ont organisé un repas typiquement indonésien la veille de notre départ, enfin plus précisément un repas typique de l'île de Lombok. Nous avons poussé les tables, les chaises, nous avons installé un grand tapis sur le sol et nous nous sommes contentés de notre pouce et index droit pour manger toute notre assiette, y compris le poulet. Autant vous dire que nous étions les derniers, et de loin, à finir notre assiette. Nous avons très bien mangé et surtout, nous avons passé un merveilleux moment. Nous avons prolongé cette belle soirée jusqu'au milieu de la nuit avec des airs de guitare... Chansons internationales mais aussi indonésienne, des souvenirs émouvants, des moments que l'on voudrait ne jamais voir s'arrêter.

Senggigi et ses plages de sable noir

Partis de Tetebatu en milieu de matinée, nous arrivons à la hauteur de Senggigi en début d'après-midi. Nous traversons la ville en question qui ne représente pas tellement d'intérêt à première vue.. Cette petite ville semble pensée pour les touristes. Nous n'avons pas vraiment le coup de cœur, nous décidons de dénicher une homestay quelques kilomètres plus loin, non loin des plages de la côte ouest de l'île. Nous sommes accueillis par une famille adorable et très discrète, la chambre est très rustique, il fait une chaleur à crever mais ça ira pour une nuit.. Nous en profitons pour aller nous balader sur la plage. Ca fait un bien fou de se dégourdir les jambes après le scooter. Nous attendons patiemment le coucher du soleil, un moment magique avec la vue sur l'île de Bali et son volcan.... Notre petite escapade non loin de Senggigi nous a également permis de faire plus longuement connaissance avec le fils de la dame chez qui nous dormions. Un échange très enrichissant sur de nombreux sujets, sur notre façon de vivre, sur l'importance du temps et de l'heure dans nos sociétés, etc.. Bref, l'occasion d'avoir un regard extérieur et l'occasion aussi pour nous d'aborder le tourisme sur l'île de Lombok. Les disparités et les tensions étant nombreuses sur l'île, grâce à ses explications, nous avons pu mettre des mots sur nos ressentis des premiers jours.

Senaru et Sembalun, au pied de l'imposant Mont Rinjani

Nous continuons notre trip vers le nord en longeant la côte. L'objectif est de rallier la montagne à la recherche de nouveaux paysages et accessoirement, d'un peu d'air frais !

Senaru est un petit village situé entre montagne et océan. Cet endroit est reconnu comme étant un des points de départ de l'ascension du Mont Rinjani, le deuxième plus grand volcan d'Indonésie qui culmine à 3726 mètres d'altitude. A part ça, nous avons très peu entendu parlé de cet endroit pour ses paysages.. Et pourtant ! Nous sommes très agréablement surpris, les lieux sont sauvages, désertés par les touristes et particulièrement beaux. L'ascension du volcan a repris depuis une petite dizaine de jours seulement (interdite pendant la saison des pluies) et nous sommes en hors saison, autant vous dire que le village était désert. Et c'est tant mieux ! Nous avons marché à droite à gauche, les balades étant nombreuses, l'occasion de se détendre un peu des kilomètres passés sur le scooter.

Sembalun, au beau milieu des montagnes

C'est toujours dans la même dynamique que nous avons posés nos sacs à Sembalun. Devant l'agréable surprise que nous a réservée Senaru, nous avons été tentés de continuer notre découverte des montagnes de l'île. Par contre, Sembalun a scooter, ça se mérite ! Comment dire que près de 160 kilos sur un scooter pas hyper puissant dans une montée rude en pleine montagne, ça le fait moyen... Résultat, nous avons été obligés de nous arrêter plusieurs fois pour laisser à notre petit scooter l'occasion de se rafraîchir un peu. A deux reprises, j'ai même du monter le virage à pieds tellement il était pentu, le scooter n'aurait jamais réussi cet exploit. Pour autant, nous sommes arrivés entiers (et notre scooter en vie, bien que très fatigué) dans le village de Sembalun, situé à 1100 mètres d'altitude. Wahou, quelle agréable surprise. Cet endroit est magnifique. Nous prenons le temps de manger un bout, de boire un coup, de nous détendre... La route a été épuisante, je dois reconnaître que Romain a bien géré.

Le village s'articule autour d'un axe routier et point final. Les habitations sont étalées dans la vallée, sur ce haut plateau en plein milieu des montagnes. Vous l'aurez peut être compris, il s'agit du deuxième point de départ pour l'ascension du volcan Rinjani. Et alors, qu'est ce qu'on attend pour y aller ? Comment dire, après une très longue réflexion, nous avons décidé de ne pas gravir le mont Rinjani. Tout d'abord, il était hors de question de prendre un tour et de le faire avec un guide. Le business est bien établi et le prix est un peu exorbitant comparé à la prestation offerte. Il se trouve qu'une bonne partie de l'argent sert à payer les frais d'entrée dans le parc national qui sont incroyablement élevés. Après tout, pourquoi pas, si c'est pour protéger l'endroit et le conserver, nous sommes d'accord de payer. Oui mais voilà, nous avons eu de nombreux échos, nous avons lu à plusieurs reprises que cet endroit est envahi de détritus et que les locaux ne respectent pas les lieux en jetant leurs ordures à même le sol.. Bien sûr, certains ne le font pas mais d'un point de vue général, la situation en est là. Où va l'argent donné sois disant pour préserver le parc ? En voilà une bonne question puisqu'elle peine à trouver une réponse fiable.. Bref, après de longs échanges, nous préférons ne pas réaliser l'ascension. Si nous revenons un jour, nous le ferons probablement en autonomie car c'est tout à fait faisable, cela demande juste de l'organisation et nous n'avions pas assez de temps. D'autre part, nous avons eu des échos de ce qu'il advenait aux personnes qui décidaient de gravir le Rinjani seuls et ce n'était pas joli joli.. Bref ! De toute façon, les villages de Senaru et de Sembalun valent de loin le détour, même sans réaliser l'ascension du volcan.

Nous avons profité de notre venue à Sembalun pour aller nous balader plusieurs heures. Dans le village, une cérémonie bat son plein. Apparemment, elle est en lien avec des élections mais lesquelles, je dois avouer que nous n'avons pas tout compris. A l'extérieur du village se dressent des décors les uns plus beaux que les autres, un temps idéal, un ciel menaçant, des couleurs magnifiques.. Nous avons passé un merveilleux moments en dehors des sentiers battus. Des plantations de choux aux plantations de bananiers en passant par les plantations de chilis.. Et ce vert d'une puissance impressionnante, sans oublier la vue sur le volcan. Nous ne regrettions pas d'être venus jusqu'ici et à présent, nous sommes certains qu'il est indispensable de passer par ici lors d'un voyage sur l'île de Lombok. A présent, nous pouvons affirmer que le feeling ici est complètement différent de celui que nous avons eu dans le sud de l'île. Dans la partie nord, les habitants sont beaucoup plus accueillants et beaucoup plus chaleureux. Le nord de l'île nous a largement réconcilié avec la première idée quelque peu négative que nous nous étions faite de Lombok, quelques jours plus tôt.

Cerise sur le gâteau, le propriétaire de l'homestay où nous logions nous a donné un conseil.. Gravir seuls, de nuit, le mont Pregasinan et admirer de là-haut le lever du soleil. Le même lever du soleil que celui visible depuis le mont Rinjani mais certes, pas à la même altitude. Le sentier est accessible depuis le village. Voilà comment le lendemain matin, nous avons mis notre réveil à 3h30 du matin et nous avons entrepris depuis l'homestay, l'ascension de ce mont qui domine la vallée. Nous sommes arrivés juste à temps pour assister à ce magnifique spectacle... Je crois que ce qui l'a rendu encore plus intense, c'est le fait que nous soyons rien que tous les deux pour réaliser l'ascension et admirer le soleil se lever au beau milieu de l'océan. Ca ne vaut peut être pas le Rinjani, mais nous ne regrettons pas notre choix. Le silence est d'or... et le bonnet bienvenu pour nos petites oreilles parce-que mine de rien, il fait froid là-haut hihi.

Lombok, c'est l'île sur laquelle nous avons fait une rencontre extraordinaire prénommée Sukri mais c'est aussi l'endroit où j'ai perdu une chaussette (l'autre pleure d'avoir perdu sa paire), où nous avons parcouru pas moins de 400 kilomètres à scooter, où nous sommes passés de la mer à la montagne en une journée, où nous avons compris que nous n'étions pas toujours les bienvenus, où nous avons récupéré notre laundry avec un doux parfum, où j'ai failli me faire trancher une main dans un marché local, où nous avons définitivement fini de haïr la qualité du son des hauts parleurs des mosquées... et j'en passe. C'est aussi l'endroit où nous avons voyagé à l'improviste, où nous avons pris qu'une seule douche "chaude" en 9 jours, où nous avons découvert une nature sauvage encore préservée du tourisme, où nous avons appris à parler quelques mots de Sasak (langage parlé en majorité dans la partie est de l'île), où nous avons admiré l'un de nos plus beaux lever de soleil, où nous avons prié (façon de parler) pour ramener le scooter entier à l'endroit où nous l'avions loué ou encore l'endroit qui nous a le plus surpris par la beauté de ses paysages insoupçonnés (pour nous). Après dix jours, il est temps de dire au revoir à Lombok mais pas encore à l'Indonésie... Et oui, nous n'avons pas dit notre dernier mot et nous sommes bien décidés à découvrir encore plus cet immense pays.

Disons les choses comme elles sont, la ville de Padang n'a pas du tout été un coup de cœur pour nous. Beaucoup de gens nous avait dressé un bilan très mitigé de cet endroit en nous conseillant même de rejoindre l'aéroport le dernier jour depuis le lac Maninjau. Etant donné que nous sommes têtus, nous avons voulu nous faire notre propre idée et passer une journée à Padang avant de prendre l'avion. Bon, nous confirmons, cette grande ville de 1.000.000 d'habitants n'a vraiment rien de charmant, sauf ses habitants, comme partout à Sumatra. La ville est très bruyante, très polluée, il y a énormément de quartiers défavorisés.. Disons qu'elle ne présente pas un grand intérêt à être visitée culturellement parlant, même si c'est toujours bien de voir ce côté là du tableau. Malgré tout, la population est tout aussi attachante et la famille qui nous a accueilli s'est montrée très chaleureuse. Nous avons voulu prendre le temps d'écrire quelques lignes à propos de ce voyage à Sumatra car il s'est révélé être au delà de nos espérances...

Lorsque nous arrivons dans un nouveau pays, nous essayons de ne rien en attendre. Parfois, ce n'est pas évident, surtout lorsqu'on a reçu de multiples échos négatifs de voyageurs les semaines précédentes. Avec le temps, nous avons appris à faire la part des choses et à trier les informations. C'est important de toujours se faire sa propre opinion car on peut être très surpris des ressentis de chacun à propos d'un même endroit, d'un même plat, d'une même population et j'en passe. Bref, tout ça pour dire que nous sommes arrivés en Indonésie le 27 février dernier et que nous avons commencé par l'île de Sumatra. A chaque fois que j'écris ce mot, je me dis que ça ne correspond pas du tout à sa grandeur. Dans mon esprit, une île est forcément "petite" mais non, Sumatra est bel et bien une île et elle mesure pas moins de 470.000km2.

Comme l'Indonésie va devenir notre terrain de jeu favori, nous voulions vous en dire un peu plus. L'indonésie est le plus grand archipel du monde, il relie le continent Asiatique au continent Océanique et sépare les océans Indien et Pacifique. Cet immense archipel compte pas loin de 17.000 îles, bien que le nombre reste très approximatif. Sumatra est la troisième plus grande île d'Indonésie et la cinquième plus grande île du monde. C'est donc sur cette vaste étendue que nous avons fait nos premiers pas en Indonésie...

Des premiers aux derniers contacts humains, tous se sont révélés être d'une profonde gentillesse et bienveillance à notre égard. Nous n'avons jamais eu de ressentis négatifs à propos des populations que nous avons côtoyé ces cinq derniers mois, tous pays confondus. Bien sûr, nous avions parfois des impressions mitigées en fonction des villes où nous étions car il est difficile de nouer des liens avec toutes les populations du monde entier mais pour autant, nous avons apprécié les populations de chaque pays, chacune ayant leurs spécificités. En tout les cas, jamais nous n'oublierons tout ces visages d'hommes, de femmes, d'enfants et d'adolescents avec qui nous avons échangé de courts ou longs instants...

Il y a quand même un sujet que nous avons peu évoqué et qui était pourtant omniprésent dans notre voyage à Sumatra : la religion musulmane. Il faut savoir que l'Indonésie est le 1er pays à majorité musulmane dans le monde pour le nombre de croyants (NB : l'Islam s'inscrit en Indonésie dans le cadre d'une république). A Sumatra, diverses religions sont représentées mais on estime qu'environ 90% de la population est musulmane et 10% de la population est chrétienne (cette population étant concentré autour du lac Toba). Ce voyage à donc été l'occasion de faire connaissance avec cette religion très peu familière...

Voyager dans un pays musulman, c'est accepter d'entendre à toutes les heures de la journée l'appel à la prière. Et oui, dans ces pays, il y a une mosquée tous les deux cent mètres et toutes sont dotées d'une dizaine de hauts parleurs éparpillés sur tout l'édifice. Plus sérieusement, les cinq prières quotidiennes constituent le deuxième pilier de l'Islam (cinq c'est en théorie car c'est plutôt six voire sept le vendredi). L'annonce du début de cette pratique religieuse s'effectue grâce à l'appel à la prière appelée "adhan". Pour vous expliquer brièvement, celui qui lance l'adhan est le muezzin, ce terme signifie littéralement "celui qui fait l'appel". L'appel à la prière consiste en la récitation publique et à haute voix de plusieurs formules consacrées. Traditionnellement, le muezzin appelait ses fidèles depuis le haut du minaret mais aujourd'hui, les mosquées sont toutes équipées de haut-parleurs... Quelle super idée (ironie) !

Quand c'est l'heure de l'appel à la prière, que tu sois chez toi dans ton lit, au supermarché, allongé dans un lit d'hôpital, au restaurant ou chez le barbier, tu ne peux pas ne pas l'entendre ! Personne peut y échapper. Avec Romain, nous avons très rapidement pris l'habitude d'entendre l'appel à la prière à longueur de journée et même si c'est franchement très agaçant par moment car le son est très fort et pas franchement de qualité, nous avons pris le parti de respecter la population et la religion. Après tout, nous sommes étrangers, c'est à nous de respecter les coutumes locales et si nous ne sommes pas contents, nous n'avons qu'à partir.

En fait, lorsque c'est l'heure de l'appel à la prière, lorsque le muezzin appelle ses fidèles, où qu'ils soient, ils ont la possibilité de se retirer pour prier. Aéroports, restaurants, supermarchés, aires d'autoroute (enfin de route tout court, on s'enflamme pas), HOMESTAY, tous ces endroits sont dotés d'une petite pièce pour prier (indiquée avec un petit logo de mosquée). Il est également possible de se rendre à la mosquée si il y en a une n'est pas loin, et c'est souvent le cas car rappelez vous, il y en a tous les deux cents mètres.. Voilà comment TOUS les matins, enfin plutôt TOUTES les nuits, il est difficile de ne pas être réveillé par l'appel à la prière entre 3h45 et 5h30, à peu près. En fait, il n'y a pas vraiment d'heure car quand l'une est terminée, c'est une autre qui prend le relai. Parfois, c'est à rien y comprendre et dans ces moments là, nous avons juste envie de dormir. Mais non... Il faut supporter et faire avec. Le coussin sur la tête peut être une alternative bien que le son passe quand même au travers. Après trois semaines, nous sommes habitués. Voyager à Sumatra, c'est ne jamais être réellement seuls, dans le silence absolu. Et lorsque l'on crois être dans le silence complet, il faut bien tendre l'oreille car elle n'est jamais très loin...

Voyager dans un pays musulman, c'est aussi accepter de se couvrir un minimum. Et oui, dans tous le pays, les femmes sont voilées à 90% voir 99% en fonction des régions où nous nous trouvons. Pour les hommes, rien ne change. Romain était donc tranquille de ce côté là. Quant à moi, bien qu'il était hors de question de porter le voile car cela n'aurait eu aucun sens, j'ai du me couvrir les jambes et les épaules en permanence. A première vue, ça ne semble pas compliqué mais un petit détail a son importance.. Il fait très chaud à Sumatra en cette période de l'année et le climat est assez humide. Autant vous dire que par un soleil de plomb, j'ai haïe plus d'une fois mon pantalon et mes tee-shirts manches 3/4 ! En plus de ça, déjà que nous avons peu de vêtements et que nous avons l'impression d'être habillés tous les jours de la même façon, c'était encore pire. En plus, je voyais Romain en short et en débardeur, le supplice... Mais c'était le jeu, je trouvais ça normal de ne pas me découvrir les jambes et les épaules. En soi, le pays ne peut rien contre moi et il ne me saurait rien arrivé. Par contre, c'était selon moi un grand manque de respect et surtout une barrière énorme dans l'échange avec la population. S'intégrer et vouloir partager le quotidien de ces gens, c'est accepter de prendre sur soi et respecter la culture locale... Voilà qui est dit et qui est fait surtout ! Bon, je l'avoue, j'ai vraiment hâte de me remettre en short. Enfin, voyager dans un pays musulman, c'est manger halal presque H24 mais ça, ca n'a posé aucun problème.

Très franchement, de prime abord, nous n'avons pas accroché avec cette religion même si nous avons énormément aimé cette population. L'un se dissocie clairement de l'autre, ce qui nous a grandement surpris. Nous n'avons pas hésité, lorsque cela était possible, à échanger avec la population locale à ce sujet... Etant donné qu'il nous reste encore quelques îles musulmanes d'Indonésie à parcourir, on vous réserve notre ressenti et le contenu de ces échanges pour un prochain article. Qui sait, nous allons peut-être (sûrement même) modifier notre vision des choses.

La seule chose que nous pouvons vous dire c'est que Sumatra restera éternellement un véritable coup de cœur, que ce soit pour la diversité de ses paysages, de ses cultures ou encore pour l'hospitalité de ses habitants. L'Ile de Sumatra est encore très préservée de l'activité touristique et il ne faut pas longtemps pour s'en rendre compte. D'habitude, nous préférons toujours les moyens de transports locaux aux transports plus touristiques. Ici, nous n'avons pas eu le choix pour notre plus grand bonheur. Voilà comment nous avons passé un peu plus de trois semaines auprès de ce peuple au grand cœur, doté d'une joie de vivre sans faille... Etre occidentaux à Sumatra n'a rien de reposant car nous avons sans cesse été happés à droite ou à gauche pour être pris en photo, rejoindre une table pour manger et j'en passe. Ici, les habitants ne s'intéresse pas à votre argent en tout les cas pas directement car ce qu'ils veulent, avant toute chose, c'est faire connaissance avec vous, apprendre à vous connaître et pratiquer leur anglais. Ils ont tous ce point commun, que ce soit dans la forêt primaire de Ketambe ou dans la ville de Padang, les jeunes et les moins jeunes veulent s'améliorer en anglais et se saisisse de l'occasion pour échanger avec nous de longues minutes. D'ailleurs, voilà la photo des deux dernières étudiantes qui ont voulu pratiquer leur anglais et même nous faire remplir un (long) questionnaire pour leur école...

Ce peuple à la fois timide et réservé s'est pourtant montré très "friendly", n'hésitant pas à entrer en contact avec nous, pour notre plus grand bonheur. Sumatra, c'est typiquement l'endroit où le trajet à pied devait prendre 30 minutes et prendra finalement 1h30, tout simplement parce-que sur ton chemin tu rencontres trois groupes de jeunes étudiants voulant pratiquer leur anglais, tu es arrêtés par un nombre inimaginable de jeunes voulant une photo avec toi ou parce-que plusieurs motobikes s'arrêtent à ta hauteur pour savoir d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. A tout les moments de la journée et dans tous les endroits où tu te trouvent...

Il règne ici une chaleur humaine hors du commun et nous avons encore beaucoup d'émotions lorsque nous y repensons. Bien sûr, nous n'hésitons jamais à échanger avec les habitants même s'ils parlent uniquement l'indonésien... Ne pas avoir peur et laisser place à la débrouillardise, c'est la clé du partage. Si nous avons retenu une chose de notre voyage, c'est que la langue est loin d'être une barrière aux échanges humains. Dans tous les pays que nous avons traversé, nous avons rapidement tenté de nous mettre dans le bain en apprenant quelques mots locaux. Il est vrai que sur ce point, en Indonésie je ne suis pas tout à fait neutre... L'ayant parlé couramment lorsque j'étais petite (même si aujourd'hui je confirme que ce n'est plus du tout le cas), j'ai forcément une grande attache avec cette langue et des souvenirs qui me reviennent les uns après les autres... J'aime la sonorité de ces mots, j'aime entendre parler l'indonésien, l'entendre chanter même si par moment, la justesse n'est pas leur priorité (oup's). Du côté de Romain, il vous en parlerait mieux que moi mais il beaucoup apprécié cette première partie de notre voyage en Indonésie.. Tout ce qui a été rédigé dans cet article est notre ressenti à tous les deux, après en avoir parlé de longs moments.

Vous l'aurez compris, c'est le cœur gros sur la patate que nous nous apprêtons à quitter Sumatra. Après un réveil très matinal, nous arrêtons le premier KAMA que nous croisons.. L'aéroport ne semble pas être sur sa route mais il fait nuit, il y a peu de monde, il accepte donc de nous emmener moyennant un prix local. Voilà comment jusqu'aux derniers instants, nous avons profité de l'ambiance locale.. II est 5h du matin, le KAMA s'est transformé en boîte de nuit, l'atmosphère est très enfumée, la conduite est très sportive, le chauffeur boit du nescafé pour ne pas s'endormir (on pense qu'il est sur la fin de sa journée enfin nuit de travail) et les deux mamies assises à côté de nous attendent patiemment l'arrêt du marché local. Il n'y a pas de doute, cet endroit va nous manquer.

Arrivés à l'aéroport, nous patientons un long moment, l'occasion pour moi d'écrire quelques lignes au sujet de ce voyage... Nous prenons un petit déjeuner pique-nique avec nos restes de fruits et gâteaux, tranquillement posés dans un coin de l'aéroport. Après des mois de voyage et une dizaine d'aéroports parcourus, nous avons enfin eu la bonne idée d'utiliser un trolley.. Quel bonheur pour notre dos. Il n'est jamais trop tard ! A très vite pour la suite de nos aventures à Bali où des retrouvailles nous attendent..

Ce matin, nous partons pour le Lac Toba situé à environ 100 kilomètres plus au sud de Berastagi. Comme d'habitude, il y a deux moyens pour s'y rendre : le taxi partagé ou les bus locaux. Nous choisissons les bus locaux car il y a vraiment une importante différence de prix (et parce que c'est plus fun aussi). Et elle s'explique très facilement ! Pour aller à Parapat (lieu où nous allons prendre le bateau pour traverser jusqu'à l'île de Samosir), il va falloir que l'on prenne trois transports locaux différents. En résumé, 100 kilomètres, deux changements, deux mini vans et un bus local pour un total d'environ 7h, traversée incluse. Rien que ça ? Non sincèrement, au final, nous sommes agréablement surpris, les transports s'enchaînent sans attendre au prix que l'on nous a indiqué. À peine arrivés à un point de changement, nous sautons dans un autre van et nous partons aussitôt. VAMOS. Pas de temps de perdu, l'organisation est top !

Nous arrivons à Parapat aux alentours de 14h. À peine descendus du bus, nous comprenons que nous sommes encore à deux kilomètres du ponton. Nous remarquons surtout que nous sommes juste à côté du terminal de bus de la ville et nous pensons à une chose : notre billet de bus pour Bukittingui. Après Samosir Island, nous voulons descendre un peu plus au sud de Sumatra et pour cela, nous n'avons pas trop le choix, c'est un bus de nuit qu'il va falloir prendre. Nous avons lu pas mal de choses à propos de ce trajet et surtout de son prix. Sur l'île, les guests houses proposent de vendre le ticket pour Rp 300.000, environ 17,50€. Nous voulons être sûrs que nous n'allons pas nous faire arnaquer ! Nous allons donc au terminal de bus pour connaître le prix d'achat directement au comptoir du bus de la seule compagnie compagnie locale qui assure le trajet, le prix : Rp 240.000, environ 14€. Et bien ! Il se font plaisir sur la commission à la Guest House. Nous prenons le contact WhatsApp du gérant. Nous le recontacterons quand nous serons sûrs de notre jour de départ. Juste avant de partir, il nous demande où nous allons, ce à quoi nous répondons "au ponton pour prendre le bateau" (en anglais bien sûr). Il nous propose naturellement de nous appeler un transport local, nous refusons en lui expliquant que nous allons y aller à pieds, avec nos petites jambes. C'est à ce moment là qu'il nous regarde les yeux écarquillés, qu'il regarde sa montre, inquiet, et qu'il nous dit : "le dernier bateau est à 17h et il est déjà 14h45". Rassures toi, en deux heures, on a le temps de faire deux kilomètres !

Tout ça pour dire que c'est à chaque fois le même scénario. Sans vouloir faire de généralité, les locaux marchent très peu. En même temps, les transports locaux sont vraiment pas chers du tout, ce qui les incitent à s'en servir. On voit très peu de monde marcher sur le bord de la route, si ce n'est pour relier deux shops ou réaliser une tâche précise. De toute façon, il n'y a pas de trottoirs alors si tout le monde privilégiait la marche, en plus des motobikes qui circulent, il serait difficile de s'en sortir ! Plus sérieusement, c'est quelque chose que nous avons observé et régulièrement les locaux sont dubitatifs quand on leur dit que nous allons marcher un, deux, trois, quatre ou cinq kilomètres avec nos sacs plutôt que de prendre un transport local. Ils le reconnaissent, pour eux c'est très loin. Pour leur défense, il fait très chaud et très humide...

Bon, ironie du sort dans tout ça, nous avons failli louper le dernier bateau parce qu'il s'est mit à pleuvoir bien comme il faut. Le genre de gros déluge qui t'empêche de te déplacer. Voilà comment nous nous sommes retrouvés à patienter presque une heure sous une taule en croisant les doigts pour que le vent ne change pas de direction ! Les tuk tuk ont tenté leur chance mais non, nous sommes désolés, nous patienterons jusqu'au dernier moment.

Finalement, nous arrivons dans les temps sur les quais où nous patientons encore 50 minutes. Le bateau vient de partir, on a un peu la poisse mais ce n'est pas grave. Pendant que Romain fait connaissance avec un petit jeune qui travaille pour une guest house de l'île, je m'éloigne un peu du ponton. Voila comment je me suis retrouvée assise dans un café à discuter avec un habitant de la ville pendant une bonne demi-heure. Je crois qu'il ne voulait plus me lâcher, il a insisté pour me faire la bise et je suis tombée dans le panneau. J'ai pas réussi à complètement éviter sa tentative de bisous. Sacré phénomène !

Nous sommes enfin dans le bateau, direction Samosir Island ! Nous ne savons toujours pas où nous allons dormir mais on dirait que notre choix s'est doucement dirigé vers Bagus Bay. Le petit jeune est vraiment sympa et les tarifs sont très intéressants, reste plus qu'à voir l'endroit ! Une fois arrivés, nous confirmons notre idée. C'est dans ce cadre très charmant que nous posons nos valises, pas un touriste à l'horizon, c'est formidable. Nous négocions un tarif intéressant pour la chambre, c'est parfait 😀

Nous resterons quelques jours ici, sur la presqu'île de Samosir. STOP, minute culturelle.. Ce lac mérite qu'on lui consacre un peu de temps. Le lac Toba s'étend sur 100 kilomètres de long et 35 kilomètres de large. Il s'agit du plus grand lac volcanique du monde. A certains endroits, sa profondeur peut atteindre jusqu'à 500 mètres. L'éruption de Toba date d'il y a environ 73.000 ans et depuis, le volcan est endormi. Malgré tout, la vigilance est bel et bien présente quand on sait que l'activité sismique dans la région est très importante. Le sous-sol marin dans la région ouest de Sumatra a subit plusieurs tremblements de terre ces vingt dernières années dont celui de mars 2005 et décembre 2004 dont on se souvient tous... La presqu'île de Samosir a vu le jour lors de cette même éruption. Cette presqu'île s'étend sur une surface incroyablement grande, 630km2. Et enfin, le Lac Toba est intéressant culturellement parlant puisqu'il est le berceau de la culture Batak. Nous y reviendrons un peu plus loin...

Nous logeons dans le petit village de Tuk-tuk que vous pouvez situer grâce à la carte juste au dessus. Et nous sommes RAVIS d'être arrivés ! Nous allons essayer de ralentir le rythme ici, encore une fois, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Notre priorité, trouver un endroit où donner nos vêtements à laver. Sur la dernière photo de nous deux, juste au dessus, vous pouvez constater que j'ai un pull gris, qui n'est pas le mien mais celui de Romain. Nous n'avons plus rien à nous mettre, nous n'avons pas pu faire de machine depuis la fin de notre trek dans la jungle, c'est à dire depuis presque trois jours. Cette fois c'est plus possible, je crois que nos affaires n'ont jamais senti aussi mauvais qu'aujourd'hui... A un moment donné, nous avons même eu honte de donner nos vêtements à laver. Bref, nous avons trouvé une gentille dame dans le village qui a accepté de négocier le prix que l'on trouvait un peu exorbitant par rapport aux autres endroits. Nous sommes sur une presqu'île mais quand même, ça n'excuse pas tout. La laundry est un très bon indicateur du niveau de tourisme, ici c'est cher mais en échange, il y a très très peu de touristes. Bref, le linge déposé, nous avons hâte d'être demain pour le récupérer.

Parfois, je me dis que vous connaissez notre garde robe par cœur : 4 ou 5 tee-shirts, un pantalon, deux shorts, un pull et un vêtement de pluie, on a vite fait le tour. Croyez-nous, on se change et nous sommes (relativement) propre. Bon, c'est clair que ces trois derniers jours c'était un peu du n'importe quoi mais dans l'ensemble, nous arrivons à nous en sortir. Nous lavons régulièrement nos sous vêtements et tee-shirt qui sèchent vite à la main autrement nous serions obligés de faire des machines tous les quatre matins. Encore une fois, laver à la main à Sumatra relève de la précision quant au taux d'humidité dans l'air. A vous de voir, ou remettre son tee-shirt ou le laver et le retrouver avec une odeur de moisi 😀

Tuk-tuk et ses environs

Dans les environs du petit village de Tuk-tuk, deux villages sont accessibles à pied à environ 12km aller/retour de chaque coté. En trois jours de marche, nous parvenons à sillonner les alentours à pieds sous un beau soleil (de plomb) pour notre plus grand bonheur (ça dépendait des moments).. Par contre, mieux vaut s'organiser pour rentrer avant 15h car ensuite c'est grosse pluie pour une durée indéterminée ! Et oui, de temps en temps, la météo nous rappelle qu'ici c'est elle qui décide et pas nous.

Nous marchons plusieurs heures chaque jour, nous prenons le temps d'admirer le paysage, de s'approcher et de sentir les différentes fleurs que nous croisons. Bougainvilliers, allamanda jaune, héliconias... toutes les unes plus colorées et odorantes que les autres. Un vrai bonheur pour nos yeux. Le village et ses alentours sont paisibles, certains habitants sont assis devant leurs habitations et saluent d'un "Hello" notre passage accompagné d'un agréable sourire.. Ici, le temps semble s'être arrêté, loin de la foule et loin du bruit. Nous prenons notre temps, plusieurs motobikes s'arrêtent à notre hauteur pour échanger quelques mots avec nous. Nous refusons jamais, parfois la façon de nous aborder peut paraître un peu brutale mais ils sont tous très gentils.

La plupart des habitations que nous croisons sont en dur. Même si les gens vivent avec peu de moyens, ils dorment pour la majorité dans des maisons qui les protègent des intempéries et qui procurent un minimum de confort. Nous trouvons les lieux assez désertiques, les touristes sont très peu présents, nous en croisons au maximum deux sur une journée de marche. Mais ce dont nous voulons parler, ce sont des locaux. Cette presqu'île ne compte pas une grosse population, la majorité des espaces sont inoccupés et laisse place à des paysages somptueux, à de vastes espaces plantations en tout genre... Nous croisons des champs de bananiers, des papayers devant toutes les maisons, des champs de cacaotiers à perte de vue, de nombreux potagers sans oublier les rizières...

Quel plaisir de parcourir une petite partie de cette île à pied. En trois jours, nous découvrons trois villages à la fois semblables et différents. Ca me rappelle une phrase que nous utilisons tout le temps depuis notre séjour chez Saleh : "Same same but different". Cette phrase est complètement paradoxale mais au final, elle nous sert au moins une fois par jour pour expliquer une situation. Les locaux l'utilisent eux aussi, c'est assez marrant.

Dans les petits villages, il est possible de trouver le strict nécessaire à savoir des petits shops, des petits boui-boui pour manger, un marché local qui a lieu une fois par semaine, une école, des lieux de recueillements et un port.. Si vous tombez sur le jour du marché, vous avez de la chance. Et nous avons eu de la chance, nous avons fait le plein de fruits et nous avons choisi quelques légumes pour nous préparer un petit quelque chose à manger. En Indonésie, comme dans la majorité des pays d'Asie, se faire à manger n'est pas rentable. Nous mangeons tout le temps dans les petits boui-boui. De temps en temps, nous achetons juste un nasi puthi (riz blanc) et nous le mélangeons avec quelques légumes. Quand il fait chaud, ça passe bien. Bref, pour revenir à nos moutons, tout ce dont les habitants ont besoin est acheminé soit par bateau, soit par la route. Comme vous avez pu le voir sur la carte de la presqu'île, la partie gauche est reliée à la terre par un pont. De ce côté de l'île, nous sommes a environ 45-50 kilomètres du pont et il faut compter environ 1h30 pour s'y rendre.

Globalement, les routes ne semblent pas trop pourries. Je dis bien globalement car nous n'avons pas encore parcouru la presqu'île en scooter. Il y a des trous, parfois la route n'est pas une route mais nous avons vu bien pire. La majorité des habitants circulent en motobike ou en mini-van local, qui fait des allers/retours entre les villages. Il n'est pas rare ici aussi de croiser un scooter conduit par un enfant de 7 ou 8 ans, pas de panique, c'est normal...

La découverte de la culture Batak

Le lac Toba est le berceau de la culture Batak, une ethnie présente dans le nord ouest de l'île de Sumatra. Ils vivent essentiellement sur la presqu'île de Samosir. Au cours du 20ème siècle, la majorité du peuple Batak est devenu protestant sous l'influence d'une colonisation européenne (néerlandaise), ce qui explique la présence d'un grand nombre d'églises protestante sur l'île. Il faut savoir que l'Indonésie est le pays le plus musulman du monde et que Sumatra fait partie des îles d'Indonésie les plus pratiquante. Dans tout le reste du pays, les lieux de culte sont en très grande majorité des mosquées. Les habitations Bataks se distinguent par leur architecture particulière, conçue pour accueillir tous les membres d'une famille sous le même toit.

Nous parcourons cette immense presqu'île à la découverte de cette fascinante culture... Tout ça à scooter, le moyen de transport le plus simple, le moins coûteux et le plus agréable pour se déplacer. En plus, j'ai un super chauffeur ! Sur les bords de la route, nous apercevons des dizaines et des dizaines de tombes protestantes... Le contraste avec le reste du pays est vraiment impressionnant.

Cette petite journée à scooter est l'occasion de prendre un peu de hauteur sur le lac Toba pour admirer la vue.. Cet endroit nous rappelle un peu le lac Titicaca en Bolivie. Même si l'eau était beaucoup plus foncée et que le lac était plus grand en Bolivie, on retrouve cette sensation d'immensité devant soi.. C'est ici que nous faisons une petite pause jeux de cartes.

Ici, comme partout ailleurs en Asie, nous ne risquons jamais de tomber en panne d'essence.. Et pour vous donner un ordre d'idée, le litre est à environ 50 centimes d'euros !

Dernière petite photo avant de repartir.. Il nous reste une bonne heure et demi de trajet pour rentrer. Sur les hauteurs, il ne fait pas très chaud et nous supportons notre coupe vent. D'un endroit à un autre, le ressenti des températures change complètement. C'est assez incroyable d'ailleurs. On part confiant le matin, il fait très chaud, à quoi bon prendre une veste.. Et l'après-midi, sur l'autre versant de la presqu'île, on se met à frissonner. Parfois, c'est difficile à comprendre. On est des petites natures, ça doit être ça...

Un peu de cuisine indonésienne

Il n'y a pas de doutes, nous avons très bien mangé ces derniers jours. C'était simple mais délicieux. Notre petite Guest House avait à cœur de préparer des plats simples avec des produits frais, le tout pour un prix très raisonnable. Du Cap Cay au Gado-gado en passant par un Nasi-Goreng ou Mie Goreng... Un bonheur ! Par contre, je ne peux pas promettre que nous n'allons pas nous transformer en grain de riz très bientôt.

Si le soir nous mangions à la Guest House, le midi c'était boui-boui au bord de la route.. Nous avons changé tous les jours et nous avons été ravis à chaque fois. Les devantures ne payent pas de mine souvent mais les saveurs sont délicieuses et les gens adorables. D'ailleurs, en plus de l'étale de casseroles proposée pour manger, il est possible de faire le plein d'essence, acheter des chips, acheter des gâteaux, acheter des pansements.. Enfin bref, le tout en un. Super pratique ! 😀

La vie locale

En nous promenant sur le bord de la route, nous sommes tombés nez à nez avec une cérémonie. D'ailleurs, elle se déroule en plein milieu de la route qui a été fermée pour l'occasion. Enfin non, ils ont squatté la route plutôt ! Qu'importe, le trafic est moindre ici. Nous essayons de nous faire tout petit pour pouvoir continuer notre chemin sans se faire (trop) remarquer car avec nos têtes, difficile de passer inaperçu. Nous nous frayons un chemin entre deux chaises en plastique, nous nous arrêtons quelques minutes pour écouter et observer ce qu'il est entrain de se passer.. Il n'y a pas de doute, c'est une cérémonie religieuse, protestante très certainement. Nous n'avons pas réussi à savoir de quoi il était réellement question mais ça ressemblait à un sacrement. Les habits traditionnels sont magnifiques et les habitants sont souriants.. Ce moment semble être rempli de joie et d'amour.

Un peu plus loin sur la route, nous arrivons pile au moment de la sortie des classes. Des dizaines et des dizaines d'enfants, tous vêtus de leur uniforme, se précipite à l'extérieur de l'école.. Pour certains, un petit stop au vendeur de rue le plus proche s'impose et pour d'autres, c'est le moment de sauter dans le bus local pour rentrer à la maison. L'heure est aux jeux, aux chamailleries, aux plaisanteries...

Un peu plus loin, un grand groupe de jeunes nous arrête pour nous poser tout un tas de questions. Eux aussi, ils tiennent à réaliser notre biographie complète ! Nous nous prenons au jeu et nous faisons la même chose avec eux. Nous passons un bon moment et forcément, le moment venu de la photo arrive.. Les téléphones sortent les uns après les autres des poches, nous finissons par prendre une photo aussi !

Voilà quelques jours que nous sommes arrivés sur la presqu'île de Samosir et il nous a fallu peu de temps pour faire connaissance avec la population locale.. Cet endroit est à l'image de l'île de Sumatra, un paysage magnifique avec des habitants qui vous ouvrent grand les bras. Quel bonheur de parcourir cette immense île.. Nos premiers pas en Indonésie nous font tomber sous le charme de cette manière de vivre et de recevoir. Ici plus que partout ailleurs, on se sent comme chez soi mais nous n'avons pas encore terminé de parcourir Sumatra et nous avons hâte de voir la suite.

Il est justement temps pour nous de quitter cet endroit. Qui dit quitter Samosir dit quitter notre homestay.. Nous garderons un formidable souvenir de notre passage ici, au cœur du pays Batak. Dernier petit tour en bateau avant un grand tour en bus.. N'y pensons pas encore, profitons de l'instant présent. Nous n'avons pas trop hâte de passer notre nuit sur la route. Juste avant de monter dans le bateau, un groupe de jeunes filles et garçons nous rattrapent pour nous demander de pratiquer leur anglais (décidemment).. Le bateau n'est pas encore là, nous prenons cinq minutes pour échanger avec eux. Nom, prénom, âge, plat préféré, nombre de frère et sœur, hobbies, tout y passe. Un super beau moment que l'on aimerait pas voir se terminer...

Il est 20h10 lorsque nous arrivons à Medan, grande ville (on ne s'attendait pas à atterrir dans un si grand aéroport) située dans la province nord de l'île de Sumatra. Welcome to Indonesia ! 😀 Il est temps de reculer notre montre d'une heure ! Nous avons à nouveau 6h de décalage avec la France.

Pour la première fois du voyage (et de notre vie), nous sommes attendus à l'aéroport. Oui oui, un monsieur nous attend avec un panneau entre les mains où il est inscrit "Julie et Romain", trop la classe ! Qui dit endroit très peu touristique, dit aussi peu d'attrape touriste. Pour la petite histoire, nous voulions rejoindre le plus rapidement possible le petit village de Ketambe, notre premier stop dans le pays, en plein coeur d'une forêt primaire. Oui mais voilà, il y a 150 kilomètres à parcourir.. Et là, ce n'est pas comme en Malaisie, il ne va pas nous falloir 1h30 pour les parcourir ! Avant d'arriver à Medan, nous avions pris contact avec Jhony pour notre trek à Ketambe, après de (très) longues recherches pour réaliser un trek authentique. C'est lui qui a appelé pour nous le taxi partagé que l'on va prendre ce soir. Le temps de retirer de l'argent, d'acheter une carte sim et nous sautons dans la voiture. C'est parti pour... 9h de trajet, de nuit, après une demi-journée de voyage et tout cela pour un prix de bus local. Incroyable mais vrai, le prix est transparent, il est même inférieur à celui mentionné sur internet. Et surtout, nous économisons une nuit en guest house. C'est parfait !

Il est 21h, nous partons de l'aéroport. Les présentations sont faites avec les deux conducteurs qui se relayeront cette nuit mais aussi avec la musique locale qui bat son plein ! Je cite : "PARTY TONIGHT!" ! Au début, on était partant comme d'habitude mais après une heure de route, nous avons juste envie que son auto-radio se noie et ne fonctionne plus jamais. Au fait, à la sortie de l'aéroport, il a tenté de nous faire payer le parking mais non, désolé, on connaît la combine ! Le temps de récupérer d'autres personnes, nous partons de Medan pour de bon à 22h30. Il était temps ! Nous vous passerons les détails du trajet qui fût éprouvant. Nous n'avons pas dormi de la nuit, vous imaginez que la route était pourrie (150km en 9h, ceci explique cela), que des routes de montagne donc que des virages avec un conducteur qui fait penser à un go fast. Pour couronner le tout, le petit assis à côté de moi m'a vomi sur tout le short, la jambe et la chaussure à 3h du matin. Génial. En même temps je le comprends, comment ne pas avoir le mal des transports qui plus est à cette allure ? Il est 6h15 du matin, nous sommes heureux d'arriver et de nous coucher. Jhony avait prévenu la guest house que nous arriverions très tôt. C'est la basse saison, nous sommes les seuls touristes alors il n'y a pas de problème. Nous tombons de fatigue (après que je me sois douchée quand même, pas question de puer le vomi plus longtemps) !

Le soleil se lève sur Ketambe... Et nous dormons encore à poings fermés ! Nous émergeons aux alentours de 11h. Bon, autant vous dire que le réveil a sonné bien avant... Il est 9h, nous entendons (enfin Romain entend) un homme tapé à notre porte : "Selamat pagui!" ; "Hello!" ; Romain part ouvrir la porte du bungalow, c'est à ce moment là que je me réveille, ne comprenant pas trop ce qu'il est entrain de se passer. C'est Jhony, heureux de pouvoir faire notre connaissance ! Hum, comment te dire que c'est vraiment très gentil de ta part Jhony mais nous nous sommes couchés à 6h30 et nous sommes crevés... Grâce à Romain, Jhony comprend rapidement que nous ferons connaissance un tout petit peu plus tard, probablement en fin d'après-midi.

Pour ceux qui me connaisse bien, vous savez que ce pays a une place particulière dans mon cœur et inévitablement, le bahasa indonésia (le langage) aussi.. Ce sont mes premiers (nouveaux) pas en Indonésie depuis que j'ai quitté ce pays il y a longtemps. Cela fait seulement 12h que nous sommes arrivés et déjà beaucoup de souvenirs me rattrapent...

Un peu plus tard dans la journée, nous faisons la connaissance de Jhony qui nous accueille très chaleureusement. Il ne possède pas de guest house, il vit uniquement de son activité de guide et en hors saison (comme maintenant), il travaille également en tant que chauffeur (comme le taxi partagé que nous avons pris la nuit passée). Jhony à 29 ans, il a été adopté quand il était petit et possède une histoire de vie assez compliquée. Il connaît la jungle comme sa poche puisqu'il la parcoure depuis presque quinze ans. C'est son père et son grand père qui lui ont tout appris. Par dessus tout, dès nos premiers changes, la première chose qui nous marque est son amour pour la jungle.

Nous échangeons brièvement à propos du trek, il nous rappelle ce que nous devons absolument emporter avec nous et ce qu'il n'est pas nécessaire de prendre avec nous. Il nous explique dans les grandes lignes l'organisation prévue pour trois jours mais nous comprenons vite que beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. En fait, dans la jungle, on peut rien prévoir. Concernant les primates qui vivent dans cette forêt primaire, là aussi, Jhony nous répète que nous ne verrons peut être pas de singes, que cette jungle est totalement préservée de l'activité humaine et que nous devons rien attendre d'elle. Voilà qui est dit, et nous sommes ravis ! Dans un petit coin de ma tête, je pense déjà aux petites et grosses bêtes que nous sommes susceptibles de rencontrer... A la question "You have last questions ?", je n'ai pas pu m'empêcher d'aborder la situation d'un face à face avec un serpent. Sa réponse ne m'a pas rassurée du tout, le serpent attaque toujours celui qui est le plus nerveux car il le ressent. Génial, je vais me contenter de ça pour essayer de me relaxer mais c'est loin, très loooooooin d'être gagné 😀

3 jours et 2 nuits dans le Gunung Leuser National Park

Jour 1

7h30, le réveil sonne. La nuit a été très agitée, les orages et un déluge de pluie se sont abattus sur le village la majorité de la nuit. Ce matin, il ne pleut plus, heureusement pour nous. De toute façon, nous ne pouvons rien prévoir des trois jours qui vont suivre, ça nous l'avons bien retenu. Du temps qu'il va faire aux animaux que l'on va croiser.. Le temps est imprévisible et la forêt appartient aux animaux, pas à l'Homme.

8h. Nous prenons notre petit déjeuner à la Guest House. 9h, Jhony nous rejoint. Il est temps de partir dans la jungle.. J'avoue, on ne fait pas trop les malins. Le Gunung Leuser National Park est une vaste forêt de 8000km2 qui recouvre une grande partie de la région nord de Sumatra. Cette forêt primaire forme un immense écosystème... Actuellement, moins de 10% de la planète est recouverte de forêt primaire. Avec l'Amazonie, l'Indonésie est un des derniers endroits qui en possèdent.

Le déluge de la nuit ne va pas arranger nos affaires. Dès nos premiers pas dans la jungle, on comprend vite que ces trois jours ne vont pas être qu'une partie de plaisir. Le chemin, enfin l'endroit où nous marchons pour être plus réaliste (il n'y a pas vraiment de chemin) est à certain endroit de la pure boue. En plus de ça, à peine entrés dans la forêt, Jhony nous arrête devant une plante pour nous mettre en garde sur sa toxicité. C'est une feuille d'arbre, identique aux autres à un petit détail près : si vous la touchez et que vous la mettez en contact avec une muqueuse, vous mourrez. Voilà, le décor est planté.

En quelques minutes, nous nous enfonçons dans la jungle et nous comprenons très vite l'utilité des chaussettes anti-sangsues fournies par Jhony quelques minutes plus tôt. Les sangsues sont partout. Jhony nous a prévenu, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons enfilé notre accessoire de clown à savoir ces espèces de chaussettes rouges hyper amples qui montent jusqu'aux genoux. Sexy n'est ce pas ? Sexy ou pas, de toute manière, on en a très vite eu rien à faire quand nous avons compris qu'elles allaient nous adorer. Le cou, les chaussures, le pantalon, les bras, les cheveux, elles s'accrochent partout et se déplacent à une vitesse folle. Quand elles trouvent un bout de peau sans vêtement, elle ne le lâche plus et le suce tant que possible. C'est effectivement le principe d'une sangsue, je suis d'accord, et en plus, on ne s'en rend pas forcément compte. Résultat, parfois, c'est que une ou deux heures après qu'on l'arrête et les dégâts sont déjà faits ahah ! Saloperie de petite bête.

Il fait chaud, l'endroit est très humide, aux alentours de 300% d'humidité (toujours plus) ! En fait, c'est comme si nous étions sous la douche. A côté de ça, nous sommes entrain de vivre une expérience unique. Nous sommes au beau milieu de nul part, la végétation autour de nous est immense et incroyablement luxuriante.. Nous retombons en enfance, nos yeux s'écarquillent devant le moindre insecte ou la moindre plante qui se fait remarquer par sa forme, sa couleur, son odeur. Le premier singe que nous apercevons est un gibbon noir. Nous sommes chanceux car c'est un singe qu'il est rare d'apercevoir d'après Jhony. Et pour cause, ça fait trois mois qu'il n'en avait pas vu ! Nous avons vu une feuille bouger au loin et nous avons fait signe à Jhony, il se trouve que c'était un gibbon noir. Autant vous dire que nous ne sommes pas spécialistes, que l'on a eu un énorme coup de chance du débutant et que c'est la seule fois pendant les trois jours où nous avons trouvé un singe avant lui. Car c'est juste mission impossible ! Petite précision, toutes les photos de monkeys qui vont suivre dans cet article sont prises avec le gros zoom de l'appareil photo, nos yeux les voyaient de bien plus loin...

Jhony sillonne la jungle depuis 15 ans, il connaît les lieux comme sa poche. Il nous impressionne par sa vivacité, son œil attentif et son oreille attentive.. Rien ne lui échappe. A côté de ça, il est d'un calme incroyable, il prend son temps et se laisse guider par la nature. Il n'y a pas à dire, la jungle c'est un tout autre monde !

Il est 12h30, nous arrivons au bord d'une rivière. Jhony nous explique que nous dormirons là cette nuit. Nous faisons la connaissance de Hasbin, l'assistant et porteur de Jhony. C'est lui qui s'occupera du camp et des repas. Jhony part toujours en trek avec la même personne et nous repérons rapidement leur complicité. Nous sommes heureux de partager ces premiers moments à quatre ! Nous mangeons une assiette de noodles, nous déposons notre gros sac et nous repartons dans la jungle.

Cette après-midi, nous marchons pas loin de 3h, cette fois-ci sans le sac. J'avoue que le rythme est loin d'être "cool", on ne s'ennuie pas avec Jhony et on a intérêt à le suivre car on a vite fait de perdre sa trace (c'est arrivé plus d'une fois) !

Jhony nous fait signe de la main de le suivre et de ne pas faire de bruit. Dans la jungle, il est important de parler tout bas en permanence pour ne pas effrayer les animaux, c'est en tout cas ce que Jhony nous explique. Nous le suivons rapidement en éviter de faire craquer dix branches sur le passage et nous finissons par apercevoir, là devant nous, une maman Orang-Outang et son bébé. Wahou ! Ils ne sont pas très loin de nous, c'est incroyable. C'est la première fois que nous voyons ça de notre vie, nous sommes en admiration et nous les observons un très long moment... Les Orangs Outangs réalisent des gestes très lents et il est facile de comprendre ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire. Jhony en profite pour répondre à nos questions, nous apprenons par exemple que ces singes vivent en moyenne cinquante ans (ce qui est très long) et qu'ils changent tous les jours de nids pour dormir.. Chaque jour, ils construisent un nouveau nid pour être sûrs qu'un serpent ou autre animal dangereux ne se soit pas logé dans leur habitat.

Un peu plus loin, nous faisons la connaissance de Thomas Sleeve, d'autres monkeys tout aussi fascinants à observer. Ils se déplacent systématiquement en groupes, et souvent même en très grands groupes. Ils sont reconnaissables grâce à leur visage vraiment différent et leurs deux couleurs : le gris et le blanc. C'est mes petits préférés 😀

C'est fatigués mais très heureux que nous rentrons au camp. Il est environ 18h30, le temps de nous doucher dans la rivière et d'enfiler un survêtement propre, nous voici prêts à nous asseoir près du feu où Hasbin prépare le repas. Avant ça, nous allons quand même vous parler de notre camp. Nous allons dormir tous les quatre dans une tente transparente à même le sol, rien de plus rudimentaire. Tout est très simpliste, mais c'est bien ce que nous recherchions...

Nous tentons une approche, nos quelques mots en Indonésien font la différence et permettent d'entrer en contact avec lui. Il ne parle pas bien anglais, qu'importe, cela ne nous empêchera pas de passer d'agréables moments. Avec un wok de fortune et quelques aliments portés sur son dos, Hasbin réalise une très belle démonstration... Il fait nuit, il cuisine à la lampe torche et ça sent vraiment très bon. Nous allons nous régaler...

Ce soir, nous mangerons dans la tente sur les conseils avisés de Jhony. L'orage approche, il ne va pas tarder à pleuvoir.. Le repas est succulent, nous sommes rassasiés. Nous avons découvert des spécialités du coin, un bonheur pour nos papilles. Nous discutons un long moment jusqu'à ce que la fatigue nous rattrape...

Jour 2

Le jour se lève, nous avons passé une très bonne nuit. Nous avons dormi à même le sol avec pour coussin notre backpack, il a énormément plu, j'ai eu peur toute la nuit qu'un serpent me mange toute crue ou qu'une petite bébête vienne dormir avec nous. Vous l'aurez compris, c'est un peu de l'ironie. Nous n'avons pas très bien dormi, en fait, nous n'avons pas bien dormi du tout. Nous avons très peu fermé l'œil, il fallait s'y attendre 😀 !

Ce matin, nous partons marcher aux alentours du camp où nous avons passé la nuit. Il fait humide, l'air est chaud et le soleil commence à faire son apparition. Nous déposons notre gros sac derrière un arbre, perdu en plein milieu de la jungle. Nous le récupérerons après pour partir et rejoindre l'endroit où nous allons camper cette nuit. Clairement, cet arbre est quelconque et tous les moyens de repères que nous trouvons n'en sont pas. Autant vous dire que si nous avions à retrouver nous même notre sac, ce n'est même pas la peine, nous pouvons d'ores et déjà le considérer comme perdu !

Ici, tout se ressemble. C'est impossible de savoir sur quel chemin nous sommes, dans quel direction nous allons, quelle distance nous avons parcouru entre tel point et tel point.. Le dénivelé est énorme. La matinée nous réserve une marche intense, des montées, des descentes, sur des terrains très très glissants. Ce n'est pas compliqué, nous avons fait de belles chutes ! Heureusement, plus de peur que de mal mais quand même, il faut être prudent. Ce n'est pas le moment de se tordre la cheville.

Il n'est pas loin de 12h et nous n'avons toujours pas récupéré notre sac. Le lieu où nous allons camper ce soir est à plus d'une heure et demi de marche, Jhony nous dit qu'il ne faut pas trop perdre de temps. Hum oui, c'est vrai que nos estomacs commencent à crier famine avec toute cette marche.. Ca y est, on se plaint encore, ce n'est pas possible ça ! Roh. Nous récupérons le sac et nous partons longer la rivière en contre haut. A peine partis, Jhony fait aussi tôt demi-tour et se met à courir en nous faisant signe de le suivre.. Mais qu'est ce qu'il se passe ? Pourquoi il court ? Nous n'avons rien entendu, pas une seule feuille bouger et pas vu l'ombre d'un animal. Et pourtant si, c'est bien un ENORME Orang Outang qui se tient très loin de nous, tout en haut de l'arbre. Doucement, il s'approche (tout en restant loin bien entendu). Même Jhony n'en revient pas.. Impressionnant, je n'ai pas de mot pour vous décrire ce que c'est de voir un si gros primate devant soi. Et ce regard qu'il nous adresse..

Il est près de 13h lorsque nous prenons le chemin du camp. Et oui, la jungle c'est ça, c'est l'imprévu.. Jhony a raison, on ne sait jamais ce qu'il nous attend. Le chemin que nous empruntons est semé d'embûches, il faut être très prudent. Un pas de travers et c'est dans la rivière, environ 10 mètres plus bas, que la balade se terminera... Et dans quel état, je ne préfère pas imaginer. Le paysage est très beau, toujours très vert. Même si nous nous trouvons dans la même forêt, à certains endroits, on découvre un tout autre décor. Les arbres ne sont pas de la même taille, ils ne sont pas de la même épaisseur, ça donne des effets complètement différents.

Nous arrivons sur notre camp de ce soir où nous retrouvons Hasbin, au bord de la rivière, juste à côté des Hots Springs. Nous avons senti de loin l'odeur de souffre, ce n'est pas compliqué, ça sent l'œuf pourri, pas très glamour c'est vrai mais l'idée de nous baigner dans une source d'eau chaude nous fait oublier le reste ! Pour la baignade, il faudra être un peu patient, nous allons d'abord manger un bout et ensuite nous allons repartir marcher dans la jungle.. On vous l'a dit, ici ça ne rigole pas ! Sérieusement, Jhony n'oblige en rien, il nous propose, si nous nous sentons de repartir nous acceptons autrement ce n'est pas un problème, il comprendrait que nous souhaitions nous reposer. Notre choix est fait, nous préférons profiter à fond de la jungle et du savoir de Jhony : la baignade ça sera pour ce soir !

Cette après-midi, nous partons découvrir une autre partie de la forêt, la marche est un peu difficile, il faut faire très attention où nous mettons les pieds. Les descentes sont raides (les montées aussi du coup) et le chemin est très accidenté. Et BIM ! Une, deux, trois chutes.. Avec Romain, on alterne et on en rigole car à chaque fois, on se fait surtout plus peur que mal. Notre pantalon lui, commence vraiment à avoir mauvaise mine. Je tiens quand même à préciser que Jhony aussi est tombé, et plus d'une fois depuis hier ! Comme quoi, il n'y a pas que les débutants qui se prennent les pieds dans les lianes (même si on tombe bien plus souvent que lui hum hum).

De retour sur le camp, c'est sans attendre que nous partons nous baigner dans la rivière, à l'endroit où l'eau fraîche de la rivière rencontre l'eau bouillante des Hots Springs. Il faut être très prudent, d'un côté, éviter de se faire brûler au troisième degré et de l'autre côté, éviter de se faire emporter par le courant de la rivière. Nous passons un excellent moment de détente en compagnie de Jhony, le décor est juste à couper le souffle... Nous sommes là, tous les trois, il y a personne à des kilomètres à la ronde et nous profitons d'un bain chaud dans une rivière d'eau froide avec pour décor une jungle luxuriante et quelques macaques curieux. Le BONHEUR.

Ce soir, la pluie s'abat rapidement sur notre camp. Comme hier soir, nous mangeons à l'abri dans la tente où nous allons dormir. Apres le très bon repas préparé par notre chef, Jhony nous apprend un petit jeu de cartes facile à retenir et vraiment sympa. Une partie à suffit pour venir à bout du peu d'énergie qu'il nous restait. Nous nous glissons dans nos duvets, prêt à nous endormir... C'était sans compter sur Hasbin qui est arrivé et qui nous a dit qu'il y avait comme un léger problème. Nous dormons juste à côté de la rivière, il pleut des torrents et l'eau arrive bientôt à la hauteur de la tente. Si il continue de pleuvoir ou si un arbre se coince en amont de la rivière, nous sommes condamnés à finir à l'eau! Voilà qui est rassurant, surtout que Jhony n'a pas manqué cette occasion pour nous raconter des anecdotes dans le genre. Du coup, nous ne dormons plus. Tous les quatre, nous restons sur nos gardes, prêts à partir au cas où. L'orage ne s'arrête pas pendant que la pluie semble s'arrêter doucement. Nous luttons contre la fatigue car nous ne sommes pas rassurés par la situation mais nous finissons quand même par nous endormir, en espérant que Jhony nous réveille au moindre problème ahah ! La nuit se déroulera sans problème..

Jour 3

6h30, mes yeux sont grand ouvert. J'aperçois Jhony qui se baigne dans la rivière. Ni une ni deux, j'attrape mon maillot de bain encore trempé de la veille et je l'enfile. Hum, quel bonheur de mettre un maillot de bain trempé sur soi à 6h30 du matin, à peine réveillé. Et oui, autre petite chose à savoir, ici rien ne sèche, avec un taux d'humidité pareil... Bref, c'est pas tout à fait bien réveillée que je rejoins Jhony cent mètres plus loin. La tempête de cette nuit à fait des dégâts, un arbre est tombé juste à côté du camp rendant difficile les quelques mètres à réaliser à pied (encore plus avec des tongs, qu'elle idée aussi). C'est juste le bonheur d'être là, de se baigner comme hier soir dans ce décor.. Ce moment est magique et j'ai envie d'être nul part ailleurs. Nous restons pas loin d'une heure et demi à discuter avec Jhony, tout en faisant attention de ne pas se faire emporter par le courant de la rivière.

Nous finissons par apercevoir Romain qui émerge doucement de cette douce et belle nuit passée dans la tente...

Ironie ! Il en a plein le dos, principalement au sens propre, tant le sol est dur. C'est clair que c'est rudimentaire comme confort, ça nous convient très bien et c'est le jeu. On veut de l'authenticité, nous sommes servis. Après, on pense qu'au bout de 5 ou 6 nuits passées dans la tente avec des journées entières de trek dans la jungle, tu dois sérieusement commencer à le sentir. Rien de plus normal. Après, on doit avouer (enfin pour ma part), que nous avons mieux dormi la deuxième nuit dans le sens où nous n'avions plus autant d'appréhensions.

C'est partie pour une nouvelle et dernière journée dans la jungle. Juste avant, nous prenons un délicieux petit déjeuner préparé par notre chef. Au menu : pancake à la banane pour Romain et Nasi Goreng (spécialité indonésienne à base de riz) pour Hasbin, Jhony et moi. Trop bon ! A présent, il va falloir se bouger. Au programme, un bon nombre de traversées dans la rivière. La veille, Jhony nous a dit qu'il avait aperçu un animal dans l'eau qui avait l'allure d'un petit crocodile. Rassurant, on adore !

Nous traversons d'un côté, puis de l'autre, à chaque fois avec l'aide de Jhony. Le courant de la rivière est assez important, on est très vite déséquilibrés. Une fois dans la journée, Jhony n'a pas voulu que l'on garde notre sac sur le dos de peur de tout perdre.. En fait, même lui n'était pas trop sûr de son coup. Il a beaucoup plus cette nuit et le courant s'est intensifié par rapport à hier ! Autant vous dire que quand il a traversé avec mon appareil photo dans une main et tout notre argent dans l'autre, on a un peu serré les fesses. Bien sûr, on n'aurait pas voulu qui lui arrive quelque chose ! Chasser le naturel et il revient au galop, difficile de se détacher du matériel...

Le jungle c'est être face à un décor exceptionnel...

mais aussi face à des petits êtres vivants... (les gros non merci, sauf les monkeys hihi)

Nous terminons la matinée par le point le plus haut de la forêt, la vue en contre bas est impressionnante. La photo n'est pas très représentative mais juste devant nous, le sol est très pentu. Pour autant, nous ne dominons toujours pas la forêt, il y a toujours plus grand que nous ici ! Nous profitons de ce petit stop pour immortaliser l'instant avec Jhony.

Après avoir mangé, nous récupérons notre sac et nous repartons pour deux ou trois heures de marche. Au programme, sortir de cette vaste forêt.. Et oui, cela fait déjà trois jours que nous sommes là. Dire que nous n'avons pas vu le temps passer serait un mensonge, il ne faut pas exagérer. Ces trois jours ont été très intenses, il faut le reconnaître. Par contre, c'est vrai que le temps est passé très vite, nous sommes restés admiratifs du début jusqu'à la fin, nous avons enchaîné les découvertes.. La nature est exceptionnelle ici, elle impose le respect.

Nous faisons nos derniers pas dans la jungle. Jhony n'a pas dit son dernier mot et comme toujours, les chemins que nous empruntons nous déstabilisent plus d'une fois.. La fatigue commence sûrement à s'accumuler aussi. A un moment, je crois qu'en l'espace de dix minutes, on est tombé deux fois chacun. Ca n'a pas arrêté. A certains moments, on avait presque envie de rester par terre, surtout quand il faut se relever en pleine descente avec le gros sac. Pour ça, je dois dire que pendant trois jours, Romain et moi on s'est beaucoup aidé et soutenu !

Sur la fin du trajet, nous entendons un énorme bruit et nous voyons une ombre passer à toute vitesse juste là, devant nous. Ce sont des cochons, ils nous ont fait trop peur ! Jhony nous explique qu'il y en a beaucoup à cet endroit. Qui dit cochon, dit boue, dit que nos chaussures sont entrain de signer leur arrêt de mort. En plus de ça, on a choisi cet endroit pour tomber une énième fois, sinon ce n'est pas drôle. Nous sommes définitivement archi sales et nous sentons la transpiration a plusieurs mètres ! Serait-il temps de prendre une petite douche ?

Nous terminons la marche par un endroit différent que celui que nous avons emprunté pour entrer dans la jungle. Jhony est plein de surprises et nous amène jusqu'à un magnifique point de vue. Depuis là, nous surplombons tout le village de Ketambe et nous avons vu sur une autre partie de la forêt, juste en face. C'est magnifique, ce village est posé là, en plein milieu d'une immense forêt primaire. Nous admirons le paysage pendant plusieurs minutes avant de descendre vers le village...

C'est ici que notre trek prend fin. Nous sommes contents de pouvoir retrouver un minimum de confort et de pouvoir nous doucher. Même si c'est au sceau et avec de l'eau froide ça n'est pas grave, nous faisons mousser le gel douche, le bonheur... Nous récupérons l'autre gros sac que nous avions laissé à la guest house et nous trions nos affaires. Il va falloir faire une machine de toute urgence, ça sent vraiment pas bon par ici ! Mais ça devra attendre. Demain matin, nous prenons la route vers Berastagui, Jhony doit se rendre à Medan, il nous a proposé de nous conduire pour le même prix que le bus local. Nous acceptons volontiers, c'est l'occasion de passer encore un peu de temps ensemble. En tout cas, cette expérience restera longtemps gravée dans notre mémoire. Nous avons maintenant hâte d'aller à la rencontre de la population locale, des petites villes, hâte de découvrir vraiment Sumatra.. Pour le moment, nous nous sommes pas confrontés réellement à la "civilisation", mais ça va venir, chaque chose en son temps. Ce soir, nous n'attendons pas le marchand de sable pour nous endormir...

Phnom Penh (PP pour les intimes), capitale du Cambodge. Dès notre arrivée, nous sommes frappés par la chaleur étouffante qui règne dans la rue. C'est la première fois en quatre mois de voyage que nous avons l'impression de brûler au soleil après seulement quelques minutes de marche. Qui plus est, la ville est très polluée.. En tout cas, il n'y a pas de doute, PP à tout à fait l'allure d'une capitale.

Ici, tous les deux mètres, un tuk-tuk vous interpelle où s'arrête à votre hauteur pour vous proposer de monter dans son carrosse, moyennant une somme qui ne correspond jamais au prix réel MAIS toujours avec le sourire ! C'est le jeu. L'avantage justement, c'est qu'au Cambodge, les gens sont très accueillants, très souriants et ne refusent pas la négociation. Nous n'irons pas dire qu'il l'a considère comme un jeu comme à certain endroit en Asie du Sud Est mais il y a du mieux, nous pouvons discuter un peu les prix car de toute façon c'est un passage obligé ! Attention, nous ne sommes pas des radins, ce n'est pas d'être radin que de négocier. Le premier prix donné n'est jamais le bon, parfois, nous pouvons même le diviser par deux ou par trois, ce qui est énorme. Payer une course en tuk-tuk 5$ alors qu'elle vaut en réalité 1,5$ est une erreur car ensuite, c'est toute l'économie liée aux tourisme qui trinque. Et oui, si certains payent, pourquoi les autres ne paieraient pas à leur tour ? Négocier c'est aussi un moyen de préserver tout ça pour éviter la démesure. En tout les cas, c'est comme ça que nous le voyons.. D'un autre côté, en échange d'un bon service ou autre, ça nous ai très souvent arrivé de laisser un petit quelque chose.

Il fait donc pas moins de 45 degrés, et nous devons trouver un logement. Cette première après midi tourne au fiasco car contre toute attente, PP est très courue par le tourisme et il n'est pas évident de se loger au dernier moment et surtout à BAS PRIX. La première nuit nous coûtera légèrement plus cher que d'habitude (ça reste hyper correct bien entendu, mais quand on a le virus, on cherche toujours moins cher), ce n'est pas grave, là aussi, c'est le jeu. Enfin avant de se dire "ce n'est pas grave", nous avons quand même poussé la porte d'une petite vingtaine de Guest House.. Nous n'avons pas lâché l'affaire comme ça. Disons qu'au bout d'une heure et demi avec nos gros sacs et cette chaleur pesante, notre corps a dit stop. Et heureusement, quel bien fou de se poser ! Pour la deuxième et troisième nuit, pas question de procéder de la même façon, après tout, pourquoi ne pas prendre un Airbnb ? Les nuits suivantes, Jared, un expatrié américain tombé amoureux de la capitale sera notre hôte.

Notre séjour à Phnom Penh a été divisé en deux morceaux, une nuit puis deux autres nuits, séparé par notre séjour à Kampong Cham. Très clairement, pour nous, la capitale cambodgienne n'est pas un coup de cœur, ce qui explique aussi que nous ayons pris peu de photos. Elle reste pourtant un incontournable comme toutes les capitales du monde (à part Vientiane au Laos qui selon nous ressemblait peu à une capitale). À Phnom Penh, on ressent une grande agitation, les grands marchés locaux se multiplient, les vendeurs de rues occupent la majorité des trottoirs, les klaxons se font plaisir, le trafic est très dense.. Par contre, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que la capitale cambodgienne est bien plus développée en infrastructures que le reste du pays (si on oublie Kep, à l'origine une ville coloniale française et Sihanoukville, ville envahie par les chinois qui construisent à bloc). A Phnom Penh, il y a à la fois une richesse culturelle et une richesse économique. De magnifiques temples côtoient des immenses buildings. A côté de ça, les routes sont nettement plus entretenues et surtout les détritus n'envahissent pas les rues, en tout cas bien moins qu'en province. En contre partie, comme dans la majorité des capitales, les tarifs sont légèrement plus élevés que dans le reste du pays. Là encore, c'est juste une question de temps car en cherchant bien, on peut retrouver les mêmes prix qu'en province...

Nous pourrions vous en raconter encore beaucoup.. Phnom Penh c'est aussi l'endroit où j'ai ENFIN trouvé des tongs à un prix (très) raisonnable, l'endroit où nous avons retrouvé le temps d'un verre nos amis volontaires de Kampong Cham (l'article vient très rapidement), l'endroit où nous avons failli revoir Loïc et Charlène, l'endroit où nous avons marché des kilomètres et des kilomètres à pied, l'endroit où nous nous sommes perdus dans des marchés locaux, l'endroit où nous avons maudit nos sacs trop lourd, l'endroit où nous nous sommes aperçus que toute cette pollution ne nous avait pas manqué dans notre campagne, l'endroit où nous avons assisté aux premières festivités du Nouvel An Chinois qui approche à grand pas (16/02/18), l'endroit où nous avons apprécié de prendre une douche chaude (après presque quinze jours à l'eau froide) car oui, même si il fait chaud, tôt le matin et tard le soir, ça fait quand même du bien d'avoir de l'eau tiède.

Faire escale dans la capitale cambodgienne c'est aussi et SURTOUT une invitation à COMPRENDRE L'HISTOIRE DU PAYS. En fait, dans cet article, nous préférions laisser de côté le descriptif de nos journées et plutôt nous concentrer là dessus. Comme vous le savez peut être, le Cambodge est un pays qui a énormément souffert dans les années 1970 puisqu'il a fait l'objet d'un des plus grands génocides du monde. Ce que nous avons appris sur l'histoire de ce pays nous a littéralement boulversé et nous tenions à partager ça avec vous, parce-qu'il faut que tout le monde sache ce qui est arrivé ici.

Une après midi au S21

"Trois ans et demi auront suffi au Parti communiste khmer (PCK) pour plonger le Cambodge, rebaptisé "Kampuchea démocratique", dans l'horreur absolue. A peine le pouvoir pris, le 17 avril 1975, le PCK de Pol Pot met en œuvre une politique de table rase d'une ampleur et d'une violence extrêmes : abolition de la monnaie, ruralisation forcenée, élimination des cadres et symboles, notamment religieux, de l'ancienne république... On estime à environ deux millions le nombre de victimes de ce régime qui, atteint de paranoïa aiguë, voyait l'ennemi partout." (extrait des Inrockuptibles)

Le S21 est le nom qui a été donné au principal "bureau de sécurité" des Khmers Rouges, également appelé le centre de détention et de torture de "Tuol Seng", dirigé par Douch. Il s'agit ni plus ni moins d'un ancien lycée cambodgien qui fût transformé, sous le règne de Pol Pot (à la tête du PCK) en un centre de détention où il était de coutume d'employer la torture. Cet endroit a été choisi par le régime du Parti Communiste Khmer pour la simple et bonne raison qu'il jouissait d'un emplacement parfait au cœur de la capitale. Entre les années 1975 et 1979, entre 12.000 et 20.000 prisonniers, aussi bien des femmes, des hommes et des enfants, ont été interrogés, torturés, exécutés puis enterrés dans des fosses communes nommées "Killind Fields" à quelques kilomètres de la capitale. Les motifs des arrestations étaient démesurés, dépourvus de sens et n'avaient que pour but d'éliminer l'élite du pays (ou tout autre personne ayant reçu une éducation) pour jouir d'une domination complète du peuple. Ainsi, les aveux obtenus lors des séances répétées de torture n'étaient qu'un prétexte à l'exécution...

Ce lieu effroyable a été rebaptisé en "musée du génocide" dès les années 1980. Bien sûr, autant vous prévenir, ce lieu n'a rien d'un musée comme on l'imagine puisque vous marcher sur les pas des personnes qui ont été fait prisonniers et torturés.. L'ambiance qui pèse ici s'en ressent et cela s'explique. En 1979, deux jours après la fuite précipitée des Khmers Rouges depuis la capitale, le S21 a été découvert par la force militaire vietnamienne. A cet endroit précis, elle a découvert des corps de prisonniers encore attachés dans les salles de détention individuelles et collectives, des corps ligotés aux lits de torture, la majorité de ces personnes étant mortes bien entendu.. Des photos ont alors été prises avant même de retirer les corps et ces dernières sont affichés (certaines censurées à certains endroits du corps) dans chaque chambre de torture du bâtiment A à l'endroit même (pour la plupart) où les corps ont été retrouvé. Le lit, en l'état, est toujours là ainsi que les traces de sang qui ne sont pas toutes parties. Il règne ici une ambiance plus que pesante et il est difficile de rester dans ces pièces plus de quelques secondes..

Pour vous en dire un petit peu plus, ce 7 janvier 1979, devant la force de l'armée vietnamienne, le PCK n'a pas eu le temps d'effacer toutes les traces de son passage ici et a laissé derrière lui de nombreuses preuves : registres d'identités et portraits photos des prisonniers, aveux rédigés et signés des prisonniers, comptes rendus de tortures, registres des personnes exécutés, etc.. C'est grâce à tous les documents retrouvés ici au S21 qu'il est possible d'estimer le nombre de personnes ayant été détenues entre 1975 et 1979. Au delà de ça, toutes ces archives ont permis de retracer l'organisation de cette effroyable machination. Si les estimations sont larges, c'est tout simplement parce-que certains documents ont eu le temps d'être détruits par le PCK avant qu'ils prennent la fuite... Dans ce musée, aujourd'hui, il est possible de s'arrêter devant tous les portraits des femmes, hommes et enfants faits prisonniers qui ont été retrouvés dans les archives. Si grâce à ces dernières, beaucoup de personnes sont parvenues à éclaircir un sombre passé familial, d'autres attendent toujours de savoir ce qu'il est advenu de leur frère, sœur, enfant, père, mère, oncle et tante...

Si nous pouvons vous en dire autant c'est parce que nous avons pris l'audio guide pour réaliser cette visite. C'est la première fois que nous utilisions cette petite machine... Très rapidement, nous nous sommes familiarisés avec elle et elle est devenue notre moitié pendant près de quatre heures. Oui, pendant quatre heures de temps nous n'avons pas décroché une seule fois, nous sommes restés concentrés et attentifs tant nous avons été captivés (bien qu'horrifiés) par ce que nous avons découvert. À entendre et voir tout cela, il est très difficile pour nous d'imaginer que ce chaos a eu lieu il y a SEULEMENT 40 ans. Vous imaginez ? Partout ici, les femmes, les hommes que vous croisez dans la rue, âgés de 50 ans et plus, se souviennent de cet épisode cauchemardesque de leur vie pour l'avoir vécu et pour avoir certainement perdu des proches..

Nous allons nous arrêter là car nous pourrions vous en parler pendant encore longtemps. Ce que nous avons découvert ici a fait l'objet de très longues discussions entre Romain et moi ; cela nous a permis de comprendre un bon nombre de nos observations lors de notre périple à travers le Cambodge. Et pour cause, le S21 n'était pas l'unique centre de détention du pays vous imaginez bien, chaque ville ici possède sa propre histoire.. Si cela vous intéresse davantage, vous pouvez faire des recherches sur le PCK, sur Pol Pot, sur Douch... Et pour rendre un peu plus concret toutes ces explications, il est possible de regarder ce documentaire historique réalisé en 2002 par Rithy Panh "S21, la machine de mort Khmers Rouges" : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52636.html

Nous ne l'avons pas encore regardé car nous avons découvert son existence cette semaine. Nous ne pouvons pas vous dire si il est représentatif ou non de ce que nous avons vu et entendu... Nous avons aperçu dans la bande annonce "Vann Nath", un détenu qui a survécu au S21 (trois personnes ont survécu) et qui a réalisé de nombreux témoignages sur ce qu'il a vécu, aussi bien des témoignages vocaux qu'artistiques puisqu'il est peintre de métier. Voici un lien qui répertorie quelques unes de ses peintures : http://proceskhmersrouges.net/?p=512 .. Tous les témoignages que nous avons entendu cette après-midi là, que ce soit celui de Vann Nath, ceux d'anciens bourreaux, celui du frère d'une des victimes mais aussi celui Pol Pot lors de son audience nous ont sidéré.. Nous parlons d'audience car un tribunal spécifique a été crée au début des années 2000 pour juger l'ensemble de ces crimes sous l'appellation des "chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens". Un journal de ces procès est tenu au jour le jour, voici le lien : http://proceskhmersrouges.net/?p=541

Il n'y a pas de mot pour qualifier la souffrance de ce pays, pour qualifier l'horrible cauchemar vécu par ce peuple pendant quatre ans et plus encore.. Comment oublier, comment était-il possible de reprendre son petit train de vie comme si de rien n'était le 8 janvier 1979 au petit matin ? Impossible.. Si on estime à deux millions le nombre de victimes de cet effroyable génocide, on oublie toutes les familles qui sont restées et qui ont du continuer de vivre après cette tragédie. Il est important de souligner que les victimes de ce génocide ne se limitent pas seulement aux prisonniers mais aussi à toutes ces populations dans les campagnes qui ont été esclaves de cet abominable organisation politique.. Toutes ces personnes qui sont mortes d'épuisement, de faim et de soif dans les champs car contraints au travail forcé. Le Parti Communiste Khmer avait la main mise partout, contrôlait tout, jusqu'aux rations de nourriture.. Plus personne n'était libre de ses mouvements. Au sein du PCK, la paranoïa était omniprésente.

C'est tout un pays qui a été meurtri, c'est exactement le ressenti qu'il nous a été livré par les quelques cambodgiens qui ont accepté de se confier à nous et nous les remercions du fond du cœur. C'est à toutes ces personnes touchées de près ou de loin par ce génocide que nous voulons témoigner tout notre soutien. Pour que le présent n'oublie jamais le passé...

Nous sommes le 15 février et il est l'heure pour nous de quitter le Cambodge, un pays que nous avons beaucoup aimé. Notre visa expire aujourd'hui, nous avons attendu le dernier moment pour nous en aller tellement ce pays offre à découvrir.. Le Cambodge nous aura séduit par la gentillesse et la générosité de ses habitants, par tous ces échanges humains chaleureux et souriants, par la beauté et les rires de ces innombrables enfants, par la richesse culturelle de ses temples et monuments historiques.. Vous l'aurez compris, le Cambodge aura marqué humainement et culturellement notre périple. Bien sûr, les quelques jours que nous avons passé auprès de Nicola et de tous ces enfants à Kampong Cham n'y sont pas pour rien (nous mettrons très rapidement l'article en ligne). Nous devons avouer que depuis notre arrivée en Asie, c'est l'endroit où nous nous sommes sentis le plus accueilli et où nous avons retrouvé la plus grande chaleur humaine. Il n'y a pas de doute, ce pays va terriblement nous manquer... Mais alors, qu'est ce qui ne va pas nous manquer ? Très sincèrement, nous n'avons pas trouvé la nourriture très bonne, le "Lok-Lak" et le "Amok", les spécialités du pays sont pourtant très goûteuses mais malheureusement, elles étaient rarement présentes dans les streets foods. Le Cambodge nous aura également marqué par sa saleté, par les tonnes d'ordures qui jonchent le sol et qui flottent dans l'eau... Il est clair que les ordures sont un problèmesanitaire sérieux à ne pas négliger dans ce pays. Nous avons croisé des jeunes lycéens sensibilisés à ce phénomène à Kampong Cham et bien décidés à changer les choses, nous sommes de tout cœur avec eux, ils donnent vraiment envie d'y croire !

Voilà en quelques mots le bilan que nous dressons de notre mois passé au Cambodge. Si ce satané visa n'existait pas, nous serions bien restés encore un peu (beaucoup). Mais ce n'est qu'un au revoir... A présent, il est temps de nous envoler pour la capitale malaisienne : Kuala Lumpur.

Ce matin, nous en avons profité pour dormir un peu. Notre escale ici aura été de très courte durée, nous avons décidé de revenir un peu plus tard dans la capitale cambodgienne. Il est 12h, le mini van nous récupère à l'heure sur l'avenue principale. Direction Kep, sur les bords de la mer méridionale. Voila un petit moment que nous n'avons pas vu une vaste étendue d'eau ! Le trajet se passe plutôt bien, nous prenons le temps (enfin le chauffeur), comme d'habitude... Nous sommes seulement trois touristes dans le van, bien entendu, cette folie ne durera pas très longtemps. Après trois ou quatre coup de téléphone, nous partons chercher deux familles cambodgiennes. Cette fois ci, le van est bien bien rempli. On peut partir ! :D

Il est environ 16h30, nous arrivons à Kep. Le trajet s'est bien déroulé dans l'ensemble, nous étions contents d'avoir un mini-van car nous avions payé pour le transport le plus "cheap" à savoir un gros bus ! A notre arrivée, le ciel est très gris et commence à virer au gris très sombre, trop sombre d'ailleurs. Ca sent l'orage imminent ! Nous avons 2,5 kilomètres à pied pour rejoindre la guest house, nous partons sans perdre une minute. A mi-chemin, le DELUGE s'abat sur nous. Il fallait s'y attendre, ce n'est pas une grosse surprise bien qu'on ne soit pas ravis. Quand on dit le déluge, c'est la vrai pluie torrentielle asiatique.. Fantastique, nous finissons par arriver, bien trempés, prêts à être essorés. C'est dans ces moments là que tu es content d'avoir des housses de pluie pour tes sacs... Finalement, c'est plus eux la priorité que nous.

Avant de vous parler de la suite de nos aventures à Kep, quelques informations sur la ville. A cet instant, vous vous dites peut être : "Encore ?! A chaque fois, on a le droit à un topo sur la ville visitée, c'est pénible à force", j'espère que ça n'est pas le cas hihi, je trouve que ça permet d'avoir une représentation de l'endroit où on se trouve vous ne trouvez pas ?

Kep est une ville côtière située au sud du Cambodge, sur les bords de la mer méridionale. Elle a été crée en 1908 sous le protectorat français qui l'avait baptisée "Kep-sur-mer" et qui l'avait surnomée "le Saint Tropez de l'Asie du Sud-Est". Et pour cause ! Vous vous en doutez peut être mais Kep accueillait l'élite de la société coloniale française jusque dans les années 60 à peu près. Un peu plus tard, la ville balnéaire a connue une histoire tragique tout comme l'est l'histoire du Cambodge puisqu'elle a été saccagée et détruite en grande partie par les Khmers Rouges (nous vous parlerons dans le prochain article du terrible génocide subit par le Cambodge dans les années 1970). Aujourd'hui, Kep est une très jolie ville où il fait bon vivre. Il existe toujours des maisons et bâtiments coloniaux de l'époque et le reste de la ville a été reconstruite.

Le marché aux crabes et ses étales de fruits de mers

À l'écart du centre ville de Kep, il est possible (et fortement conseillé) de se rendre au marché aux crabes bleus plus communément appelé le "Krab Market". Le matin, c'est un peu la cohue. Le marché est petit, les bateaux arrivent, déchargent la cargaison puis repartent, les femmes tirent les paniers de crabes en dehors de l'eau avant de les trier un par un.. Les négociations vont bon train, tous les locaux viennent acheter poissons et fruits de mers ici à un très bon prix. Il fait bon, nous respirons l'air marin au milieu de toute cette agitation. Je ne compte plus le nombre de fois où les locaux nous ont proposé d'acheter un kilo de crabes.. Hum non merci, c'est très tentant mais là comme ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Cet endroit, bien que très petit, ne manque pas de se faire entendre de loin. On entend crier à gauche, à droite, de la dame accroupie au monsieur qui lève les bras, tous essayent de vendre le plus possible. L'ambiance est familière et nous regardons toutes ces petites mains s'atteler au travail, cela va du minutieux travail de triage des crabes au travail très physique qui consiste à déposer ou récupérer les lourds paniers de crabes de l'eau.

Quand on se trouve au marché aux crabes, on respire déjà la bonne odeur de poisson entrain de cuire et même si il est 9h du matin, ça donne déjà faim (en tout cas nous ça nous donne trop faim!). De très longues étales de poissons, calamars et crevettes grillent pendant que les vendeuses s'attellent à la cuisson des crabes bleu. La principale façon de les manger ici c'est au poivre vert de Kampot, évidemment, puisque c'est la spécialité et c'est juste une tuerie... Il suffit d'aller acheter les crabes bleu à 10 mètres de là et de les amener à un des stands qui se fera un plaisir de les cuisiner pour vous. Bien sûr, tout cela a un prix (qui reste très très abordable bien entendu) et il faut rester très dur sur la négociation pour obtenir un prix plus avantageux qu'au restaurant du coin. En tout cas, le poisson et les calamars étaient un REGAL !

La spécialité : le crabe bleu au poivre vert de Kampot

Vous l'aurez compris, lorsque nous avons entendu que le crabe était la spécialité de Kep et que j'ai entendu que c'était cuisiné au poivre vert, nous nous sommes tous les deux dit que nous ne pouvions pas passer à côté. Bien sûr, ce n'est pas le plat le moins cher de Kep alors nous avons mené notre petite recherche. Pour une fois, nous nous sommes un peu renseignés sur les restaurants de Kep afin de ne pas se tromper, même si on sait que l'avis de l'un n'est pas forcément celui de l'autre. Bref, au final, en arrivant sur place, nous nous sommes rendu compte qu'il existait quelques restaurants "locaux". Tant mieux ! C'est vers ces petits restaurants que nous allons nous tourner. Nous repérons un petit truc familial, les crabes "nagent" encore dans le bac, c'est bon signe. Les prix sont bien plus raisonnables ici (ca varie du simple au double), il y a un plat "small" et un plat "big". La petite dame vient à notre rencontre et nous dit qu'elle peut nous faire un plat big pour deux, que cela nous suffira et qu'elle nous mettra deux portions de riz avec ! C'est PARFAIT. Voila comment nous nous sommes régalés pour (vraiment) pas cher. Un DÉLICE ! Et en prime, la vue sur l'horizon.. Nous en avons bien profité car nous avons mis un peu plus d'une heure à tout manger, le temps de tout défaire, un travail minutieux ! Ca se mérite ! Mais c'était trop BON !

Les plantations de poivre de Kampot

Qui dit Kep dit le poivre de Kampot. Kampot est une ville située à une vingtaine de kilomètres de Kep. Cet endroit, connu pour posséder le meilleur poivre du monde, abrite des plantations de poivre situées à mi chemin entre la ville de Kep et la ville de Kampot. Nous avons choisi de nous rendre dans une de ces plantations, et plus précisément à la ferme de Sothy's. Pourquoi ? Parce que c'est la seule, à notre connaissance, qui possède le label "éco-certifié" tout en étant autorisée à la vente. 7h, le réveil sonne. Nous voulons partir à la fraîche. 17 kilomètres nous séparent de la plantation et nous choisissons d'y aller à vélo (exactement la même situation que pour aller chez Mr. Hook, la plantation de café, je ne sais pas si vous vous en souvenez). Nous arrivons à 9h et nous découvrons les lieux. À première vue, il s'agit d'une plantation familiale à taille humaine, ce qui est plutôt bon signe. Nous sommes rapidement accueilli par des volontaires qui travaillent ici, et, coup de chance, par un français ! Super, nous avions eu le droit à la visite de la plantation de café en anglais, nous allons avoir la visite de la plantation de poivre en français. C'est quand même mieux de comprendre à 100% ce qu'on nous raconte pour ne pas être frustrée d'avoir loupé quelque chose..

Le poivre de Kampot est le premier produit cambodgien qui a bénéficié d’une Indication Géographique Protégée (IGP) reconnue par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Sothy's est d'origine khmer et son mari d'origine allemande. Ils se sont installés ici il y a cinq ans pour reprendre cette exploitation de poivre. A l'époque, elle faisait seulement un hectare. Aujourd'hui, l'exploitation s'étend sur trois hectares, ce qui reste petit. Nous allons vite comprendre que quand on veut produire du poivre bio et éco-certifié en famille, trois hectares c'est lar-ge-ment suffisant pour s'occuper toute la journée.

Le poivre pousse autour d'un gros tuteur, chaque pousse donne deux lianes qui s'enroulent autour du tuteur en bois pour atteindre une hauteur délimitée par l'exposition au soleil. Plus simplement, ces arbustes n'aiment pas le soleil mais ont besoin de chaleur et lorsque les lianes sont exposées pleinement au soleil, elles arrêtent de pousser. Du coup, pas besoin de les tailler, c'est un gros avantage ! Sur ces lianes, le poivre pousse en petite grappes comme le montre la photo au dessus.

NB : Qui dit agriculture biologique et label éco-certifié dit bien sûr nombreuses contraintes. Comme nous l'avons expliqué plus haut, les lianes n'apprécient pas le soleil en trop grande quantité mais elles ont besoin de beaucoup de chaleur. L'idéal serait donc de couvrir l'ensemble de la plantation avec une bâche en plastique, c'est ce que font les autres plantations. Autre ennui, les petits animaux qui viennent grignoter les arbustes. Là aussi, Sothy's et son mari ont trouvé des astuces naturelles mais le plus simple serait d'utiliser des pesticides, comme le font les autres plantations. Forcément, le rendement n'est pas le même ! Pour vous donner un ordre d'idée, un arbuste comme on le voit plus haut sur la photo donne en moyenne un kilo de poivre par an (ce qui est très très peu) contre sept ou huit kilos chez leurs voisins Vietnamiens. Après, la qualité est loin d'être la même, c'est ce qui fait la différence.

Mais comment obtient-on du poivre vert, blanc, noir ou rouge ? Vous le savez peut être déjà.. Quant à nous, nous en savions juste une petite partie. Dans un premier temps, il faut savoir que le poivre vert doit être pensé en lien avec le poivre noir et le poivre rouge avec le poivre blanc. A partir de là, les choses sont plus simples à comprendre. Le poivre vert est un poivre qui n'est pas considéré comme étant "mûr", c'est un poivre jeune. Si il est récolté vert, il donnera du poivre vert et du poivre noir. Lorsque le poivre récolté vert est séché, il donne du poivre noir. Si on attend un peu plus longtemps que le poivre mûrisse, le grain va devenir rouge. Si il est récolté rouge, il donnera du poivre rouge et du poivre blanc. Lorsque le poivre récolté rouge est séché, sa carapace s'enlève et il reste un grain de poivre blanc. Tous les procédés de séchage pour le poivre (hormis pour le poivre vert qui n'a pas besoin d'être séché) se font sous une serre comme le montre la photo juste en dessous. Je vous confirme, c'est un vrai sauna !

Après le séchage, le poivre va pouvoir être vendu. Juste avant, une petite étape a son importance, celle du triage des grains. Et oui, même dans la vente de poivre, il y a un calibre à respecter et pour cela, il faut trier les grains un par un. C'est le père de Sothy's qui s'attelle à cette tâche fastidieuse (en partie car il n'est pas le seul à le faire, heureusement). A l'œil nu et à l'aide d'une pince à épiler, il rempli grain par grain le pot qui sera proposé à la vente.. Quel travail et surtout quelle patience. Nous sommes admiratifs. On comprend beaucoup mieux pourquoi le poivre coûte un certain prix ici.

La visite touche à sa fin, nous sommes ravis de cette expérience. Bien sûr, nous n'avons pas résisté à la tentation d'acheter du poivre.. Nous l'avons goûté et je dois dire que c'est de loin le meilleur que j'ai goûté dans ma vie ! Oui c'est vrai, nos sacs à dos sont déjà lourd mais bon, ce n'est que 250 grammes.. A chaque fois c'est ce qu'on dit, mais 250gr + 250gr + 250gr ça finit par peser 😛 !

Nous terminons par une petite pause boisson avant de repartir sur nos vélos. Je dois dire que l'on a légèrement la flemme de repartir, il fait très chaud, le soleil tape bien comme il faut et nous voyons les gens arriver et repartir en tuk-tuk.. Mais non, il va falloir remonter sur le vélo et faire les 17 kilomètres pour rentrer à Kep ! Du coup, juste avant de partir, on a goûté un tea au poivre, franchement pas mal ! Pour la coconut, c'est un classique hihi, rien de nouveau.

Voici leur site internet de la plantation de poivre de Sothy's : http://mykampotpepper.asia/?lang=fr

Kep, une ville nature où on apprécie se détendre

Cette après-midi, nous avons profité d'une jolie vue sur la mer en prenant un peu de hauteur. A quelques pas du centre ville, il est possible de se promener dans le parc national de Kep. C'est parti pour 8 kilomètres de marche tranquille, le parc est en partie ombragée et on se sent complètement en immersion dans la nature. Nous passons un très bon moment, l'occasion d'être au calme, d'entendre les oiseaux chanter et de côtoyer nos petits amis les singes de très près..

Il est 13h, nous redescendons du parc national pour reprendre le chemin de la Guest House. Avec la chaleur et l'humidité qu'il fait, nous avons bien besoin de prendre une douche ! D'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls moments où nous sommes vraiment heureux d'avoir une douche froide car tôt le matin ou tard le soir, c'est une autre histoire hihi.. Bref, sur le retour, nous sommes passés devant plusieurs hôtels et lodges avec piscine, vous imaginez le truc. Nous n'avons pas résisté, nous nous sommes arrêtés pour demander combien coûtait l'entrée de la piscine. En Asie, c'est pratique courante. Souvent, les hôtels affichent devant la porte d'entrée le prix pour avoir accès à la piscine. Nous avons été reçu par le barman qui nous a expliqué qu'il fallait juste consommer une bière ou un jus de fruit. Voilà le plan parfait ! Voilà des lustres que nous n'avons pas nagé une longueur, quel plaisir... En plus, nous étions seuls, encore mieux ! Bref, comment profiter d'une jolie piscine par un temps d'été avec un tout petit budget :D

Kep et son coucher de soleil

Nous n'oublierons pas notre petite escapade à Kep, un endroit où nous nous sommes sentis bien et où nous avons pu admirer de très beaux coucher de soleil, un petit verre/canette/coconut à la main.. En parlant du soleil, nous nous sommes pas trop méfiés mais il est particulièrement fort ici. Résultat, notre peau en a repris un sacré coup ! Voici quelques photos du coucher de soleil à Kep à divers endroits..

Que dire de plus, nous allons bien. Bientôt quatre mois que nous sommes partis, le temps passe à une vitesse incroyable. Chaque jour, on continue de se rappeler la chance que l'on a de vivre tout ça, même si par moment, c'est loin d'être évident d'avoir sa maison sur son dos. Il y a toujours des petits ennuis, des petits imprévus mais il y a surtout de très beaux moments. Nous avons un petit coup de pompe ces derniers jours, Romain a un coup de fatigue qui perdure et moi j'ai mal à la gorge.. Avec le ventilateur, ce n'est pas chose rare mais cette fois ça semble plus sérieux. L'angine blanche a fait son apparition, et elle devra passer toute seule avec du citron vert car il n'y a pas d'autres moyens ! A part ça le moral est bon, on garde le rythme et nous sommes toujours aussi déterminés !

Ce matin, nous sommes le 27 janvier, nous partons de Kep pour l'île de Koh Rong située au large de Sihanoukville. Il n'y a rien à voir à Sihanoukville, c'est une ville qui a été envahie par les chinois avec les casinos et les buildings.. C'est une horreur. Malheureusement, c'est une étape obligatoire si on veut prendre le bateau pour rejoindre Koh Rong. Nous avons choisi de nous rendre à Coconut Beach, de nombreux voyageurs nous l'ont recommandé. C'est parti pour 45 minutes de speed boat ! Pendant ce temps, un italien nous aborde et tente de faire un brin d'humour à Romain à propos de la gente féminine et de moi en particulier.. Bref, un homme seul qui aurait aimé un peu de compagnie et qui voulait plaisanter quelques minutes. Nous arrivons sur la plage, nous sommes agréablement surpris. C'est ici que nous avons décidé de passer trois jours et deux nuit puis finalement quatre nuits.. Bien sûr, sur les îles, tout est un peu plus cher mais nous avons quand même réussi à trouver un bon compromis : la tente ! A 7 dollars la nuit pour 2, nous dormons dans une tente avec un ventilateur. La douche et la salle de bain partagée se trouve un peu plus loin mais c'est pas grave, ça rappelle l'esprit du camping ! Why not ?

Avec l'angine blanche, ce petit séjour dans l'île n'a pas été de tout repos, surtout dans une tente ahah. Ce n'est pas grave, c'est le jeu. Nous en avons bien profité. Nous avons fait la connaissance de Pauline et Thibaut, un très gentil couple français avec qui nous avons partagé de très bons moments. Entre balade, snorkeling, lecture, baignade, lâché de lanternes à la tombée de la nuit, sortie planctons lumineux en pleine nuit, nous avons passé un très bon séjour.

Nous sommes le 31 janvier, il est 9h, l'heure pour nous de repartir vers Phnom Penh.. A très vite pour la suite de notre aventure ! :D