Balade à vélo en Europe

Notre home pour quelques mois ⛺️ ⛺️ ⛺️ essayée dans le jardin de Vertou pour bien la vérifier avant notre départ.

Ce matin temps très beau au départ de la maison...

On va prendre la direction de la gare de Grasse pour prendre le TER qui va à Vintimille. Nous n'avons pas envie de suivre la route très urbanisée qui va de Cannes à Vintimille...dernières photos avant de partir...

À la sortie de la gare de Vintimille, nous prenons une route qui longe la mer. Le temps est idéal pour rouler, fini les vestes et autres polaires. Tee-shirt et shorts sont les bienvenus.

Cinq kilomètres avant San Remo l'itinéraire emprunte une ancienne voie ferrée. Cette route vélo est très large elle longe en permanence la mer. San Remo ville célèbre pour la course cycliste Milan San Remo, à l'entrée de la ville, des affiches célèbrent les anciens vainqueurs de cette course de début de saison.

La piste cyclable continue jusqu'à San Lorenzo, petite ville côtière où nous trouvons un camping niché sur les hauteurs...comme d'habitude l'arrivée est en haut d'une belle montée...

Une belle étape mais faite de contrastes...

Ce matin le temps est très beau, ensoleillé, il fait chaud, le temps idéal pour pédaler. Nous allons suivre en permanence la côte. La route est en promontoire. Tous les cyclos sportifs de la région sont de sortie en ce beau dimanche de printemps. La matinée est vraiment agréable. Les descentes sont rapides et même les côtes aux pourcentages moyens (5-6%) sont avalées facilement.

Nous reprenons une petite portion de piste cyclable qui est une ancienne voie ferrée. Les piétons sont nombreux et dans les tunnels peu éclairés il vaut mieux faire attention ⚠️ ⚠️

Malheureusement on est dimanche et sur cette côte très belle il y a beaucoup de monde...les villes se succèdent rapidement et il devient un peu compliqué de rouler. Les aménagements cyclables urbains sont plutôt médiocres.

La longue traversée de Gênes est une horreur. La première partie se fait dans l'immense zone portuaire. Puis nous arrivons au niveau du périphérique, il y a une piste cyclable mais elle est fermée. On s'engage dans la rocade pas trop fréquentée à cette heure de début d'après-midi. Au bout d'un km on finit par rejoindre la piste cyclable qui débouche à l'entrée du centre de Gênes. Aux alentours du port où sont amarrés des monstrueux paquebots il y a un monde fou.. un bordel monstre. Ensuite la sortie n'est pas mieux c'est la foule d'un dimanche d'été il faut rouler entre les voitures, les scooters quand il y a une piste cyclable elle est occupée par les piétons...

Sortis de l’agglomération la circulation est hyper dense. Je n'ai rarement connu un tel bazar à vélo même à Istanbul...finalement on fait encore une quinzaine de kilomètres pour monter au camping de Bogliasco, une montée de 1.600 m à 10 % belle arrivée en côte dans ce petit camping nichée dans les collines qui dominent la mer.

Une belle étape de montagne

Au départ de Sarzana nous roulons 5 km le long d'un torrent puis nous allons emprunter une petite route quasi-déserte qui monte durant 4 km à près de 10 % ...c'est là qu'on se dit que le vélo carbone sans sacoche c'est quand même mieux ! En attendant il faut se hisser là haut. Béatrice caracole en tête !!

Elle m'épate car même avec un VAE il faut s'arracher.

Le paysage de montagne méditerranéenne est très beau, le temps est frais, ensoleillé. Je monte à mon rythme et je rejoins Béatrice qui m'attend au sommet de cette première partie du col.

À cet endroit on rejoint la via Aurelia qui est la route nationale SS1. C'est la seconde partie du col dont la pente s'adoucit, la route vient d'être refaite, c'est un vrai billard. Le sommet de ce col du Bracco est vite atteint, il culmine à 626 m, c'est pas de la haute montagne mais on part au niveau de la mer ..

La descente est rapide mais le temps s'est assombri, nous remettons la veste. Après le casse-croûte dans un petit village on continue une longue descente très sympathique cela devient plus un faux plat descendant mais le fort vent de sud-est nous freine beaucoup. À l'approche de La Spezia la circulation s'intensifie, la chaleur revient. Les jambes commencent à être lourdes. Il est temps d'arriver mais nous avons du mal à trouver un camping. Une gentille dame s'arrête pour nous renseigner mais on se comprend mal et elle nous oriente vers une mauvaise direction. On tourne en rond et finalement on se rajoute presque dix kilomètres....c'est bien rincé qu'on s'endort ce soir sous la tente ⛺️ ⛺️ ⛺️ Nous sommes maintenant en Toscane, demain nous serons à Pise et en fin de semaine à Florence...

Une étape tranquille !

Florence est à un peu plus de 100 kilomètres et nous avons réservé un appartement pour 3 jours à partir de vendredi. Aussi on choisit de faire en gros les 2/3 du parcours aujourd'hui afin d'être tranquillement à Florence demain en début d'après-midi.

Le temps est un peu gris des orages sont annoncés dans l'après-midi.On essaie de ne pas trop traîner pour arriver dans un camping à la ferme situé dans les environs de Empoli. Nous roulons dans un paysage typique de la Toscane, fait de douces collines où poussent la vigne et les oliviers.

De temps en temps nous sommes doublés par des cyclos sportifs qui nous encouragent en criant "allez, allez" serait-ce une expression internationale ?

Le camping est situé dans le domaine de Montaioncino.

C'est une trouvaille de Jean Paul, le paysage environnant est magnifique.

Il n'y a qu'un kilomètre pour y monter mais c'est comme un toboggan qu'on prendrait à l'envers.

C'est un chemin de terre avec par moments des pentes supérieures à 15%. Faut appuyer sur les pédales pour monter ce chemin ! Trop fort Jean Paul. Moi je suis au maximum de mon vélo. Je suis admirative.

Il y a une dizaine de camping- cars allemands qui sont là. Les allemands sont omniprésents dans la région...Nous sommes obligés d'attendre car la réception n'ouvre qu'à 16h00. Le ciel se noircit...nous avons juste le temps de monter la tente sous l'orage qui gronde.

Résultat la grosse pluie arrive on a juste le temps de nous engouffrer sous la tente et d'y mettre nos bagages car le sol dur comme du béton n'absorbe pas l'eau et sous le auvent ça commence à inonder...

Heureusement l'orage se calme, tout revient dans l'ordre. Le soir, le camping fait un repas dégustation des produits locaux et de sa production viticole. Bien sûr nous ne manquerons pas ce moment de gastronomie Toscane...

Berceau de la Renaissance, patrie de Machiavel, de Michel-Ange et des Médicis, Florence est toujours aussi envoûtante. Capitale du royaume d'Italie entre 1865 et 1871. La ville présente une richesse artistique exceptionnelle. Elle est universellement reconnue comme l'un des berceaux de l'art et de l'architecture.

Elle est considérée comme l'une des plus belles villes du monde grâce à ses nombreux monuments et musées dont le Duomo, Santa Croce, Santa Maria Novella, la Galerie des Offices, le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio et le Palazzo Pitti.

Nous allons y séjourner deux journées complètes pour mieux apprécier cette ville unique par ses richesses architecturales et artistiques. Rançon de ces splendeurs, nous ne sommes pas seuls ! En plus c'est le week-end et nous sommes en plein dans les vacances scolaires. Autant dire que c'est "bain de foule" assuré. Un peu de notre faute en planifiant notre voyage nous n'avions pas fait attention à ces éléments et le week-end prochain du 1er mai on sera à Rome, tant pis et dommage pour nous car les entrées dans les différents monuments sont souvent impossibles car tout est plein.

Ceci dit, il reste les balades dans les ruelles. les promenades le long de l'Arno, les places magnifiques avec ses fontaines et ses sculptures qui expriment la puissance créatrice des artistes de la Renaissance.

Il fait beau, les terrasses des cafés accueillent les touristes. Ça parle fort, ça rit c'est l'Italie avec cette langue qui met en joie. L'accueil est toujours agréable, nous nous comprenons par gestes. Les italiens parlent autant par l'oral que par la gestuelle, c'est bien connu !

Nous allons donc nous laisser aller au gré de nos envies à parcourir la ville à pied ou à vélo. La ville est facile à parcourir à vélo. En dehors du centre historique il y a des voies vélos empruntées par les touristes et aussi par les habitants de tout âge.

La cathédrale est une splendeur, une architecture unique. Par contre l'intérieur est totalement dépouillé.

Le pont Vecchio vu du Belvédère où nous sommes montés avec nos vélos. Un peu au dessus du Belvédère une autre place, une autre église plus petite, San Miniato al Monte, très belle et peu visitée, laisse la place au recueillement et à l’apaisement. C'est simplement beau.

La basilique de Santa Croce. Elle est la plus grande église franciscaine au monde. Comme le Panthéon, des personnalités illustres y reposent. Michel Ange, Machiavel, Galilée ...

Sur la place Santa Croce un marché ne proposant que des produits français ou bretons ! Les biscuits sont à l'honneur.

Deux jours sont trop peu pour visiter et s'imprégner de l'atmosphère de Florence, nous y reviendrons. Prochaine grande étape Rome, pas besoin de chercher l'itinéraire tous les chemins y mènent !

Une belle étape, du plat et deux belles montées

Ce matin le temps est mitigé, du vent pas trop favorable, des nuages menaçants, une température un peu fraîche et une route bien plate pendant 40 kilomètres. Du coup on avance vite, plus de 20 km/h de moyenne.

Aujourd'hui c'est jour férié en Italie, le pays fête sa libération à la fin de la seconde guerre mondiale. Nous arrivons juste dans une commune où une fanfare joue l'hymne nationale. Nous nous arrêtons quelques instants.

La route va bientôt commencer à monter après la ville de Fabro. Alors que nous roulons sur la route nationale, plutôt tranquille, l'itinéraire vélo nous fait prendre une petite route pour monter à la ville de Ficulle, j'aurais mieux fait de rester sur la nationale car cette route monte très dure pendant quatre bons kilomètres, alors que la nationale monte en douceur, certes en plus de distance, mais on aurait moins fatigué surtout que cette route à un revêtement très dégradé et qu'il y passe finalement beaucoup de voitures. Bref mauvais choix.

Nous arrivons sous la pluie au village de Ficulle, joli village où nous nous mettons un peu à l'abri de l'averse qui va vite s'arrêter.

Béatrice est folle de ces petites camionnettes à trois roues, elle rêve d'en ramener une à Vertou .

Nous reprenons la route cette fois sur la nationale pour terminer la montée.

La descente s'annonce, rapide, le soleil revient et bientôt on aperçoit le promontoire où se situe la ville d'Orvieto.

Il y a quatre kilomètres de montée...

On avale bien la côte et ce soir on sait qu'un bon lit nous attend dans un ...monastère qui fait gîte d'accueil. Nous sommes ici sur l'itinéraire de la Francigena.

La via Francigena, en français la « voie francigène » est un chemin de pèlerinage reliant Canterbury à Rome en passant par la France et la Suisse.

À l'instar du chemin de Compostelle, c'est une importante voie de pèlerinage médiévale qui a été l'objet d'études, d'un balisage et d'une reconnaissance en 1994 par le Conseil de l'Europe comme grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe.

La via Francigena n'est pas identifiable par un symbole aussi connu que la coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle. En Italie, il n'y a pas de balisage homogène mais la signalétique reste dans les teintes de rouge, avec la silhouette du pèlerin.

Nous sommes donc installés dans une chambre "matrimoniale" du monastère. La vue est très belle de la chambre. J''étais venu dans cette ville en ....1969...je voyageais en stop et l'automobiliste qui m'avait pris était je crois archéologue. Il m'avait fait visiter cette petite ville magnifique et m'avait donné une statuette étrusque car Orvieto est une ancienne ville étrusque. J'avais vraiment envie de revoir cette cité dont la cathédrale est superbe. La conception de l’édifice prit 30 ans et sa construction, 3 siècles.

Cette merveille gothique se distingue par sa remarquable façade et par ses fresques, parfois comparées à celles de la chapelle Sixtine.

À l’intérieur, on peut admirer le magnifique Jugement dernier de Luca Signorelli. Michel-Ange se serait inspiré de cette œuvre pour sa fresque de la chapelle Sixtine. (l'enfer et le paradis seraient-ils des camps naturistes 😁😁😁)

Nous finirons l'après-midi en parcourant les ruelles de la ville

Des hauts et des bas, une journée un peu éreintante...

La journée à été un peu fatigante ! Le relief était très heurté. Nous sommes restés presque tout le temps sur la nationale qui va à Rome. La circulation était importante. La chaussée par endroit est très dégradée, il faut être très vigilant car les écarts sont dangereux et les italiens ne s'écartent pas toujours des cyclistes, parfois les rétros des fourgons nous passent bien près des épaules.

La traversée de Viterbo, ville assez importante a été un peu "sportive" car nous roulons sur la rocade et à la sortie de la ville deux belles côtes sur une route dégradée nous ont donné des sueurs " froides "

Le vélo en Italie n'est pas toujours facile surtout avec nos vélos chargés qui ne permettent pas toujours d'avoir une trajectoire rectiligne quand la route monte beaucoup.

Le paysage n'était pas non plus fantastique...Nous ferons une petite halte cassé croûte dans un bois. D'habitude nous trouvons toujours des petits villages sympas aujourd'hui rien...

Quelques champs de coquelicots viennent égayer les paysage un peu morne. Sur la fin un vent violent de sud se met de la partie bref il y a comme ça des journées où ça ne va pas !

Nous arrivons ce soir au bord du lac de Bracciano, une superbe maison se trouve à l'entrée de la ville.

Vue du camping....

Spéciale dédicace pour Mosé qui doit nous donner la marque et le modèle de cette voiture 🚗 🚗 🚗

Rome est à cinquante kilomètres nous y serons demain pour trois grandes journées...

Comme toute les grandes métropoles Rome présente plusieurs facettes. Il y a évidemment la ville aux richesses patrimoniales, architecturales, artistiques uniques au monde et c’est ce visage qu'on retient d'abord de la capitale italienne. Mais il y a aussi l'autre visage d'une ville très sale, d'une ville où la circulation est intense, encombrée par les voitures y compris dans les quartiers historiques. Un stationnement totalement anarchique, une chaussée totalement délabrée. Une ville où marcher est presque un calvaire dans certains quartiers. Ne parlons pas des déplacements à vélo qui sont totalement dépourvus d’aménagements dignes d’une grande capitale européenne. À la décharge des pouvoirs publics, Rome est victime, comme d’autres grandes villes du surtourisme engendré par les low cost à 10 balles ou les bateaux de croisière qui déversent par milliers les touristes dans les ports tout proches.

Il faut dire que nous n’avions pas fait très attention quand nous avions planifié notre voyage puisque c’était le week-end du 1er mai. Autant dire que nous sommes un peu responsables de nos inconséquences.

Ceci étant dit et au-delà de nos quelques déceptions nous avons su apprécier les beautés des fresques de la chapelle sixtine et des nombreuses églises de la ville.

Nous avons été impressionnés par la grandeur du Colisée, cet amphithéâtre qui pouvait accueillir 75.000 personnes pour des jeux qui pouvaient durer jusqu'à 100 jours et qui sacrifiaient jusqu'à 10.000 animaux. Contrairement à une légende tenace peu de gladiateurs étaient tués car ils appartenaient à des propriétaires qui souhaitaient les garder en forme et en vie. Les paris rapportaient gros, la FDJ n'a rien inventé ! "Panem et circenses"

Nous avons apprécié la beauté des grandes places de Rome et si la fontaine de Trévi était noire de monde, les fontaines de la place Navona étaient encore plus belles.

L’immense place Saint Pierre et la basilique avec la multitude des gens de la planète entière marquent également le symbole d’une religion chrétienne qui se veut universelle et qui au-delà de ses propres croyances ne peut qu’impressionner sur ce phénomène d’attractivité que l’on soit croyant ou non croyant.

À vélo nous avons parcouru une grande partie de la ville et l’appartement où nous étions étant un peu éloigné du centre historique cela nous a permis justement de sortir d’une image par trop idyllique de cette grande ville en découvrant des quartiers populaires, cosmopolites qui font de Rome une ville comme toutes les autres, une ville tout en constrates, une ville vivante, une ville animée.

Bon 1er mai à toutes et à tous !

Une étape rondement menée

Nous partons vers 8 heures ce matin. Le brouillard stagne autour des montagnes. Nous voudrions arriver assez tôt dans l'après-midi car des orages sont annoncés.

Sauf au début du parcours, la circulation est beaucoup moins dense, nous roulons sur des petites routes et le revêtement dans l'ensemble est de bonne qualité Cela faisait longtemps que nous n'avions pas roulé aussi bien sur les routes italiennes.

La route est plutôt descendante, le vent faible, les kilomètres défilent vite. Nous roulons au sud du parc Naturel Régional de Monti Simbruini.

Après Frosinone, ville assez importante, que nous contournons pas une longue zone industrielle nous poursuivons notre trajet sous un ciel qui s'ennuage de plus en plus. Nous faisons une petite halte vers 12h30 sur un parking pour manger un peu. Quelques gouttes commencent à tomber, mais finalement rien de méchant et nous arrivons à Castrocielo un peu avant 14 heures.

Castrocielo est un joli village situé sur les contreforts du Monte Cairo et c'est par une longue montée en ligne droite qu'on atteint le cœur du village.

Le village s'est développé autour de l'église paroissiale de Santa Lucia.

Aujourd'hui la plupart des maisons sont inhabitées.

Cela laisse une impression étrange de désertification...et de village abandonné.

Nos hôtes qui nous accueillent ce soir, sont aux petits soins pour nous. Bonbons, gâteaux sont disposés sur la table. Nous ne boudons pas notre plaisir. Et hop tous les bonbons y passent.

Tous les italiens que nous rencontrons ont un petit mot pour nous. D'ou venons nous ? Où allons nous ? Les bici (vélo, en italien ) nous valent toujours des remarques encourageantes. En un mot, ils sont vraiment sympas ces italiens.

Une journée à rebondissements

La journée commençait bien. Nous prenions une petite route mais au bout de cinq kilomètres, demi-tour, la route est fermée. Il y a un énorme chantier (construction d'une voie de chemin de fer)...il y avait effectivement un panneau (via chiuso) mais sans vraiment d'indications particulières, ni de déviation). Nous sommes obligés de prendre la grosse nationale Naples Bari. Nous roulons dessus durant environ quatre kilomètres puis nous retrouvons une bretelle de sortie pour reprendre la petite route bien tranquille.

Entre vignes et oliviers le trajet est très agréable.

Par contre c'est la saison des pesticides. On voit les viticulteurs en combinaison et masque qui pulvérise à qui mieux mieux les vignes...

Sur la route on enchaîne montées et descentes. Puis nous arrivons à Benevento, ville moyenne que nous contournons péniblement par la rocade. Il faut remonter une longue côte pour sortir de la ville.

Il y a peu de villages et finalement on s'installe aux tables d'une petite station service pour pique niquer...

Il fait maintenant bien chaud nous reprenons la route...

Derrière moi j'entends un cri de Béatrice...je me retourne, elle est arrêtée sur le bas côté de la route...pneu arrière crevé...pas grave ça se répare..

À trente mètres il y a un chemin à l'ombre. On enlève les sacoches, on retourne le vélo 🚲 oui mais là c'est la catastrophe le pneu est purement déchiré. La tuile ! Le pneu un schwalble marathon + n'a pas résisté sans doute à un bout de métal qui devait traîner dans les trous de la route en mauvais état.

Et c'est là qu'on a du pot..ce soir nous avions réservé un logement à Ariano Irpino. C'est à 25 kilomètres. Je téléphone au propriétaire, je lui explique la situation, il parle un peu français. Il me dit que sa mère est française et que c'est elle qui gère le logement. Il lui téléphone et la dame se propose de venir nous chercher avec sa voiture...on échange notre position et une heure après elle est là. Nous embarquons le vélo dans la voiture avec tous les bagages, Béatrice part en voiture chez un vélociste à Ariano, il y en a plusieurs, et moi je reprends la route avec mon vélo tout léger et heureusement car la fin de l'étape est très dure, plus de 500 m de dénivelé avec une fin en montagnes russes qui n'en finit pas...

Pendant ce temps Béatrice est arrivée chez le vélociste...elle va raconter sa petite aventure..

Je laisse Jean Paul finir la route tout seul. Dans la voiture nous discutons avec la propriétaire sur nos différents voyages. Eux on beaucoup voyagé en camping car. Nous nous arrêtons tout d'abord sur le lieu de notre réservation, pour laisser tous nos bagages embarqués dans la voiture. Puis quelques kilomètres pour arriver chez le vélociste. La boutique est fermée. Notre propriétaire s'entretient avec l'épouse du vélociste qui paraît à sa fenêtre. Je dois attendre 16 h 30 son retour. Nous descendons le vélo de la voiture et la propriétaire s'en va me laissant là. Je m'assois sur le siège devant la porte et j'attends un peu anxieuse ne parlant pas l'italien et sans doute lui pas le français. Il arrive, nous échangeons par l'intermédiaire du traducteur sur le portable. Tout de suite il prend les choses en main en bon professionnel, remet une chambre à air et un pneu neuf, les deux roues en place, un coup d 'œil sur l'ensemble. Et voilà un vélo prêt à reprendre sa route. Nous échangeons sur notre voyage, l'itinéraire, la destination. Il me parle aussi des endroits à aller voir. Et bien sûr du prochain Giro qui passera tout prêt. Lui envisage d'aller voir le tour de France l'année prochaine. Mais il faut nous quitter, je rejoins Jean Paul au supermarché un peu plus loin et nous rentrons ensuite dans notre location. Jean Paul bien fatigué de cette journée et moi toute contente de retrouver mon vélo.

Entre vignes, oliviers et arbres fruitiers

Aujourd'hui c'est un parcours facile, une descente rapide au départ de Lavello, puis une longue ligne droite d'une dizaine de kilomètres et enfin une petite route charmante qui va serpenter entre les vignes, les plantations d'oliviers et les arbres fruitiers.

Îl n'y a plus de relief, ça roule tout seul...

Nous sommes régulièrement doublé par des petits tracteurs qui traînent une remorque de pulvérisation des pesticides...ici c’est pas du bio ! Et les pauvres ouvriers pulvérisent sans protection.

Très surprenant une pancarte indique un itinéraire vélo 🚲 🚲 mais on n'en voit pas d'autres. Et on ne voit quasiment aucun cycliste se baladant comme nous...

Comme cette pancarte qui indique bien que nous sommes sur l'itinéraire de la Francigena et que l'on aperçoit de temps à autres sans vraiment de cohérence....

Nous avons rejoint la côte Adriatique et nous arrivons en début d'après-midi à Barletta, ville assez importante de 90.000 habitants. Située un peu au Nord de Bari.

Barletta est une très belle cité. Nous sommes vraiment dans l'Italie traditionnelle avec ses villages et ses vieilles cités aux ruelles étroites où le linge est étendu aux fenêtres...

Nous sommes dimanche et en fin de journée il y a beaucoup de monde dans les rues. C'est aussi l'heure de la messe du dimanche soir et dans les trois églises que nous visitons il y a foule pour assister aux offices religieux.

Les Pouilles constituent l'une des régions où les traditions religieuses perdurent de façon importante. Longtemps région très pauvre, les Pouilles connaissent aujourd'hui un développement économique plus important que les autres provinces italiennes. Les relations avec les pays des Balkans se sont intensifiées. Mais la Mafia s'est aussi installée...et l'immigration récente liée aux différents conflits africains ou moyens orientaux fournie une main d'œuvre "bon marché", proche d'une forme d'esclavage dénoncée par plusieurs ONG.

À côté de la cathédrale le colosse de Barletta, statue en bronze, appelé Heraclius.

C'était aussi jour de fête dans la cité...

Notre parcours en Italie est donc terminé. Ce fut un beau parcours. L'Italie et ses villes grandes et petites est sans doute l'un des plus riches pays au monde pour son patrimoine artistique et architectural. Bien sûr Florence et Rome, mais aussi tous ces petits villages dont les centres historiques sont toujours d'une grande beauté et agréables pour s'y balader. La dernière région que nous venons de traverser, les Pouilles vaut vraiment le détour par son originalité. Elle n'échappe pas malheureusement à l'emprise d'une mafia que le journal Le Monde vient de documenter dans un article dont je mets une copie écran ci-dessous.

Par contre voyager à vélo en Italie n'est pas toujours facile. Les italiens au volant ne sont vraiment pas très sympathiques ! C'est la quatrième fois que je viens à vélo en Italie. Mais jusqu'à maintenant j'étais plutôt resté dans le Nord, plaine du Po, Haut Adige, Dolomites, sud Tyrol et c'était assez tranquille. Là on a connu des parcours parfois très stressants dus à la conjugaison de conduites automobiles dangereuses et à des chaussées très dégradées. Je ne conseillerais pas à des cyclistes débutants de venir ici...et c'est bien dommage. Si les italiens ont eu et ont toujours des grands champions cyclistes, ils n'ont pas su à l'instar des autres pays de l'Europe Centrale ou du Nord ou même de la France qui s'améliore sur ce plan là, aménager leur pays par des grands itinéraires cyclables.

Mais pour ne pas finir sur une note négative nous avons toujours été bien accueillis et les gens ont toujours été prêts à nous rendre service. Ils ont toujours été curieux, nous demandant où nous vivions, nous interrogeant sur notre parcours. La langue chantante italienne est aussi un plaisir à entendre, à défaut de la comprendre...

Addio Italia, ciao Grecia! αντίο Ιταλία, γεια Ελλάδα!

À Brindisi nous prenons un ferry pour traverser l'Adriatique et nous rendre au port grec d'Igoumenitza. Le bateau part avec 1h30 de retard et nous arriverons en pleine nuit en Grèce aux alentours de minuit.

Nous avions réservé un petit appartement dans un quartier de la ville. Mais se diriger dans ces quartiers un peu excentrés, dans des rues chaotiques et pentues, dans le noir et aux sons des aboiements des chiens ce n'est pas évident. Heureusement un jeune couple qui passait par là dans un vieux van déglingué va nous aider et nous guider dans ces quartiers où toutes les ruelles s'entrelacent et où il n'y a aucun nom de rues, ni de numéro visible sur les façades des maisons...finalement vers une heure du matin on est à l'appartement...(l'alphabet grec ne facilite pas les choses...mais ça fait partie de l'originalité des voyages, ces alphabets non latins)

Nous décidons de rester trois jours dans les environs et nous réservons un appartement dans le petit port de Plataria à une quinzaine de kilomètres d'Igoumenitza. Le temps n'est pas très beau. Un vent plutôt chaud souffle par violentes rafales et parfois des courtes averses tombent en déversant des gouttes d'eau chargées de poussière venue des zones montagneuses semi-arides.

De Plataria nous partons en mode léger...vers le port de Sývota situé à dix kilomètres dans une autre baie.

La route monte pendant cinq kilomètres et surplombe la mer. Dommage que le temps soit si gris...

Ensuite descente de cinq kilomètres pour atteindre Sývota.

Nous allons y passer une partie de l'après-midi en terrasse de café à défaut d'être sur la plage...

Pour notre troisième jour à Plataria, la chaleur est montée d'un cran...le ciel est toujours bien nuageux mais quand le soleil perce de temps en temps c'est vraiment très chaud et nous en profitons pour aller sur la plage goûter l'eau encore un peu froide de la mer ionienne et parfaire notre bronzage cycliste....

Plataria recèle quelques originalités...une cabine téléphonique...qui marche ! Une simili "sirène" qui tient une sorte de bénitier et une statue ayant une vague ressemblance avec Hercule terrassant un serpent... à part cela c'est très calme la saison touristique n'est pas vraiment commencé c'est tant mieux pour nous. Nous nous sommes bien reposés. Demain nous reprenons vraiment les vélos pour nous diriger vers l'Albanie dont la frontière est à une trentaine de kilomètres d'ici. Apparemment le vent soufflera fort, mais coup de chance il vient du sud et devrait nous aider...

Un site antique remarquable dans un environnement très reposant

Le parc de Butrint se situe à l'extrémité de la presqu'île de Ksamil, en face de l'île grecque de Corfou. C'était un port grec puis romain important et stratégiquement bien situé. C'est à cet endroit où hier nous avons traversé ce bras de mer très étroit (≈50m) avec le bac tiré par des câbles.

Ce site remarquable, situé dans un environnement très verdoyant a fait l'objet de restaurations importantes. Il constitue aujourd'hui un lieu visité par de nombreux touristes en Albanie. Son parcours est commenté de façon très pédagogique et une plaquette explicative en français permet de bien comprendre son histoire.

Autour du théâtre où tous les ans un festival est organisé en juillet, on retrouve l'organisation classique des villes gréco-romaines. Forum, thermes, villas. Puis lorsque le christianisme prend son essor on va y observer un baptistère et une très belle basilique romane datant du 6 ème siècle

La ville est ceinte d'un mur de forteresse construit au bord des rives de la mer qui ressemble à un lac et qui aujourd'hui est une réserve de poissons. Des moules sont également élevées dans des parcs.

Tout cela dans un environnement bucolique et humide où coassent les grenouilles et où les tortues se prélassent dans les fontaines dédiées aux nymphes.

Et puis si ce matin, il tombait des grosses averses, l'après midi fut très belle et nous la terminons au bord d'une petite plage en face de Corfou...

Merci à ma chérie, sans elle j'aurais abandonné...

Une étape grandiose mais classée en TD sup.

(Ce sont des classifications d'alpinisme qui pourraient s'appliquer au vélo de randonnée...)

Nous savions que cette journée serait très dure. Et elle a tenu ses promesses...j'ai bien cru que je n'y arriverais pas. À la sortie d'Himarë la route s'élève toute droite avec des pourcentages qui dépassent allègrement les 10%. Vers le quatrième kilomètre la pente doit être proche de 15%. Béatrice est devant, je la vois arrêter plus haut le long de la route sur un espace de stationnement, arqué sur le vélo, je tiens à peine à l'équilibre, mon compteur indique 4km/h, je ne veux pas m'arrêter car j'ai peur de tomber. C'est complètement épuisé que j'arrive à sa hauteur...je commence à envisager un plan B. Un camion chargé de gravier est en train de caler dans la côte. Il me rappelle les camions du film "Le salaire de la peur", dont le tournage avait eu lieu (en partie) sur la route du lac de Cap de Long dans les Pyrénées après St Lary dans la vallée d'Aure.

Béatrice m'encourage...je regarde un peu mieux le profil de la pente, normalement plus haut ça devrait aller mieux...Je suis admiratif de Béa, quand on s'est connu il y a quatre ans, elle ne pratiquait pas le vélo 🚲 🚲 heureusement St VAE est passé par là et de la Vendée à Copenhague, en allant jusqu'au Cap Nord nous voyageons ensemble à vélo. Et maintenant c'est elle qui me pousse dans mes retranchements ! Je remonte sur la selle et passé ce dur moment nous continuons la route entre mer et montagne.

Après ces rudes montées, en seulement quatre kilomètres, nous atteignons 300m (départ au niveau de la mer), ensuite ça redescend brusquement pour remonter à 400 m. Et au bout de 10 km la route redescend vers le très beau village de Dhërmi. Nous nous arrêtons prendre un café dans cette jolie maison qui est aussi un café. Le propriétaire discute un peu avec nous, il est grec.

Après cette pause, nous repartons, la route continue à descendre, puis remonte à la sortie du village par des lacets très courts. On se retrouve aux alentours de 250 m.

Au loin on aperçoit la route du col qui trace son sillon sur la pente de la montagne. Treize kilomètres de montée à peu près régulière.

Les premiers kilomètres sont plutôt faciles. Béatrice est devant et m'attend dans les lacets là où la route s'aplanit un peu. Un énorme chantier est en cours en contrebas. En fait on le verra dans l'après midi quand nous atteindrons le bas de l'autre versant, un tunnel est en construction et en voie de se terminer. Il permettra aux camions et autres véhicules d'éviter le passage de ce col. Cela explique aussi les nombreux camions chargés de matériaux qui circulent sur ce col...mais la route est belle et large, les camionneurs sont très prudents.

J'applique la méthode donnée par Anne Marie. Permettre à Jean Paul entre chaque lacet de reprendre son souffle, manger un peu, et prendre des photos. Mais que dire de son courage, où va-t-il puiser cette énergie ? Je suis admirative. Et les personnes que nous croisons à vélo, en voiture ou autres l'encouragent d'un pouce levé ou d'un coup de klaxon. C'est une expérience unique même avec un VAE cette montée superbe entre mer et montagne. Et l'arrivée au sommet un moment de grande joie.

Mais la fatigue commence à se faire sentir, la route monte un peu plus dure aussi. De nombreux cyclistes pour la plupart en VAE randonnent également dans la région. À l'occasion d'un arrêt on discute avec eux, ce sont des américains qui sont avec un tour opérateur albanais. Leurs bagages sont transportés, et un camion avec remorque transporte également les vélos en cas de défaillance ou pour les aider à rejoindre les villes étapes.

Nous faisons une dernière pause à deux kilomètres du sommet. Des parapentistes s'envolent du promontoire où nous nous trouvons. Un commerçant est installé ici nous lui achetons des figues. La fin de l'ascension est un peu plus facile, quelques courts lacets, puis un faux plat, j'ai des crampes , il est vraiment temps d'arriver mais déception au sommet du Llogara Pass (1.027 m) aucun panneau... dommage même pas une photo 📷 📷 📷

Nous entamons la descente vers Orikum...un peu après le sommet, halte bien méritée, dans un restaurant...puis descente très rapide sur 18 km. Arrivée dans une ville "fantôme". Des grands immeubles construits autour d'une large avenue...on se retrouve dans une ville à l'architecture très soviétique....des rues déglinguées. Des commerces fermés, étrange ambiance...le bord de mer est à 800 mètres. On y trouve un hôtel isolé, un couple de motards allemands est là, c'est pas la folle ambiance mais au moins on s'y repose.

Une étape sympathique, plate, facile

Nous partons de bonne heure ce matin. Il pleuviote, rien de bien méchant. Une petite erreur de parcours au départ à cause de l'autoroute nous allonge de six kilomètres.

Depuis notre entrée en Albanie , on observe ces petites tourelles enterrées dans le sol. Elles datent du début des années 60 et avaient été construites par l'autocrate et dictateur Hodja. Car n'acceptant pas la déstalinisation décidée par Kroutchev, Hodja s'était rapproché de la Chine de Mao, l'URSS voyant ce rapprochement d'un mauvais œil voulait remettre au pas l'Albanie et menaçait d'envahir ce pays. Hodja avait donc construit ces abris fortifiés pour se défendre d'un débarquement. Finalement la crise des fusées de Cuba en 1962 amena l'URSS à privilégier d'autres objectifs plus importants. L'Albanie ne fut pas envahie et Hodja continua sa politique "stalino maoïste"....

Notre parcours s'est poursuivi dans des zones rurales où céréales, arbres fruitiers mais aussi cultures maraîchères se succèdent.

De temps à autres nous croisons des paysanes qui accompagnent des mules pour transporter un peu de marchandises. (les hommes se déplacent à vélo ou en mobylette...)

Nous faisons une halte dans une grosse bourgade où se tenait un marché dominical. On déjeune dans un petit café où le patron avec une jeune fille fait griller des brochettes et des saucisses excellentes. En milieu d'après-midi nous arrivons à Berat où nous allons rester une journée complète. Berat est l'une des plus belles villes d'Albanie. On en reparlera demain.

Ce soir, dîner en amoureux dans un petit restau bien agréable découvert au détour d'une ruelle de la vieille ville de Berat, avec un patron musicien très sympa....

Béatrice va faire un duo sur la chanson de Piaf " Non je ne regrette rien..."

Une étape rondement menée

Nous sommes partis de bonne heure ce matin de Berat, le vent léger et favorable, une route plate font que nous roulons à presque 25 km/h de moyenne durant les deux premières heures. Nous sommes sur une route nationale mais de temps à autre on y voit des paysans avec leurs ânes ou bien encore cette charrette tirée par des petits chevaux. Puis nous sortons de la nationale pour nous engager sur une petite route qui longe une zone de marais. Des parcelles de terre sont mises en culture et on y voit des paysans qui travaillent manuellement à l'entretien des cultures de légumes qui seront vendus sur les marchés locaux. On est bien loin d'un modèle agricole intensif et productiviste.

Nous faisons une halte à Tërbuff, gros village où quelques hommes se sont rassemblés à l'ombre et jouent aux dominos.

Puis nous rejoignons de nouveau la nationale qui devient une autoroute. Comme je ne trouve pas d'itinéraire alternatif, on reste dessus pendant 5 ou 6 kilomètres...bon c'est pas l'autoroute du sud au moment des vacances. Après un giratoire on retrouve une petite route qui longe l'autoroute. On va la suivre jusqu'à Durrës...rien d'excitant, à gauche l'autoroute, à droite des zones de décharges de tout genre.. plastiques, matériaux divers et variés, carcasses de bagnoles...friches industrielles qui datent de l'ère soviétique ou maoïste.

Et puis une quinzaine de kilomètres avant Durrës ce sont les barres d'immeubles qui succèdent à ces friches et autres décharges...Durrës est le port principal d''Albanie, il y a donc une activité industrielle et un trafic importants. Maintenant tout le bord de mer est hérissé d'immeubles, d'hôtels etc...

Ce soir nous avons trouvé une maison avec jardin, à l'extérieur de la ville, dont les propriétaires ont aménagés des chambres et une cuisine commune pour accueillir des voyageurs...c'est un peu une auberge de jeunesse et c'est bien sympathique.

Tirana se situe au centre de l’Albanie au pied du mont Dajti que l'on peut atteindre par des télécabines. Elle est arrosée par les rivières Lana et Tirana. L’animation de la ville se fait à partir de la grande place centrale Skanderberg. C’est de cette place que convergent les grandes avenues. La ville est dynamique, équipée de voies cyclables qui malheureusement sont trop souvent occupées par les voitures et un stationnement totalement anarchique. Nous passons ici deux jours complets.

La place Skanderberg vue de la tour de l'horloge, la mosquée Et'hem Bey et l'opéra construit par des architectes chinois.

La statue de Skanderberg (une des grandes figures de la résistance albanaise contre les Ottomans.) Jusqu'en 1991, la place abritait également une monumentale statue d'Enver Hoxha.

La rénovation de la place et des rues adjacentes a été confiée à une équipe d'architectes, sous la supervision du cabinet français Architecture-Studio. Cette revalorisation de la place s'inscrit dans un projet de modernisation global de la ville, visant à mettre en œuvre « une vision européenne de la capitale ». (Source Wikipedia)

La place a été inaugurée en 2017. Elle est maintenant la plus grande zone piétonne des Balkans.

La cathédrale orthodoxe de la Résurrection-du-Christ inaugurée en 2012. Très "bling, bling" la nuit on dirait Las Végas...

La grande mosquée dont la construction vient de se terminer.

Le quartier très chouette du marché qui est entouré de jolis immeubles aux façades colorés.

Les légumes et les fruits des marchés albanais sont excellents. Production locale et très traditionnelle, les pesticides sont sans doute peu présents dans les modes de production peu intensifs.

Nous déjeunons dans un restaurant albanais près du marché. Après avoir choisi nos plats, une soupe végétarienne puis du poulet, nous sommes surpris des suppléments de légumes froids, puis chauds. Tout cela délicieux et à des prix défiants toute concurrence. (Pour nous français, le coût de la vie en Albanie est très bas)

Nous monterons au mont Dajti, (1.000 m ) malheureusement le temps orageux gâche un peu la vue sur Tirana

Lors de la première journée nous irons visiter le musée Bunk’Art qui retrace l’histoire de l’Albanie de 1940 à 1992.

Le Bunk’Art se situe dans les souterrains qui servaient de refuge ou d’abri à Enver Hoxha (Hodja) et à son gouvernement. Tout bon dictateur à son bunker…

Personnellement ce musée m’a déçu car il présente une histoire linéaire, factuel, pas forcément très objective et surtout pas du tout didactique ou pédagogique. Il n’aborde absolument pas le choix d’Hoxha qui refuse la déstalinisation et qui s’allie à la Chine. Faisant de ce petit pays un cas unique en Europe de l’Est d’un modèle marxiste léniniste fondé sur les principes maoïstes. La fin du régime communiste n’est pas non plus abordée.

Cette histoire est sans doute aussi trop récente pour être écrite. Passer d’un régime totalitaire à la guerre des Balkans, puis à une prise de pouvoir des mafias sur le pays n’est pas simple. Il faudra du temps aux dirigeants albanais pour réellement trouver un équilibre économique et politique pour assurer la mise en place d’institutions réellement démocratiques permettant à l’Albanie d’entrer dans l’U.E.

Nous finirons l'après-midi en parcourant les allées d'un très grand parc situé près d'un lac. Le temps sent l'orage....

Il finit d'éclater à notre retour, on se met à l'abri.... ça déborde un peu dans les rues.

S'il faut retenir une image de cette ville en ébullition c'est le fait que tout le monde semble y vivre selon ses habitudes et ses traditions. Les hommes les plus âgés continuent à jouer aux dominos dans les parcs ou dans la rue, ils circulent tranquillement à vélo. A côté du "modernisme" d'une autre partie de la population plus jeune en général et qui vit comme chez nous en France.

Une étape cool et agréable

Le coude et le genou bien soignés et bien désinfectés ; c'est reparti pour Béatrice. Ce matin le temps est beau pas trop chaud et c'est quasiment du plat en permanence.

Après une dizaine de kilomètres nous quittons la nationale et nous suivons une petite route très tranquille dans un environnement de marais. De temps en temps nous croisons des tracteurs qui tirent des charettes de foin. Le vent de Nord-est souffle assez fort et nous gêne un peu puisque nous remontons plein nord vers la ville de Shkodër.

Nous y arrivons en tout début d'après-midi. Nous sommes logés en plein centre dans une maison très agréable avec une petite cour où nos vélos sont rangés. Shkodër est une ville de 85.000 habitants. Elle est située à la frontière du Monténégro. C'est une ville très agréable, les vélos sont très nombreux et les espaces piétonniers sont vastes. Surprise la ville est calme et presque silencieuse. Les automobilistes ici ne klaxonnent pas, contrairement au reste du pays où le klaxon est permanent...

Plusieurs mosquées ont été construites et de nombreuses églises catholiques et orthodoxes sont également présentes. La cathédrale St Étienne est catholique, l'autre cathédrale de la Nativité-du-Christ est orthodoxe. Entre les prières des muezzin et les cloches des églises chacun a le choix...quels sont les rapports entre les différentes communautés je ne saurais le dire...car les conflits des Balkans ont mis en exergue des rapports complexes...même si aujourd'hui tout semble apaisé.

En ce dimanche de la Pentecôte une messe est célébrée en fin de journée en présence de nombreux fidèles. On notera la photo de Mère Térésa d'origine albanaise et née tout près d'ici à Skopje, aujourd'hui capitale de la Macédoine. En Albanie de nombreuses places portent son nom et des statues sont également présentes en sa mémoire dans beaucoup de villes.

Nous restons encore une journée ici, avant de quitter l'Albanie après demain, mardi.

Attente du chargeur ; gros coup de mou...il est enfin là!!!!!

Depuis une bonne semaine on a enchaîné quelques déconvenues. Bien sûr nous avons pris beaucoup de plaisir à visiter la belle ville Split.

Ses ruelles sont charmantes, le palais Dioclétien rassemble des édifices mariant divers époques. Mais au bout de deux jours on a fait le tour. On s''amuse avec les simili-romains, on touche le pied du géant Grégoire de Nin pour qu'il nous porte chance, on a en grand besoin en ce moment !

Flâner dans les rues où déambule tout le monde, avec les mêmes boutiques ou restaurants lasse assez vite....

Nous avons un peu de mal à nous projeter sur les prochains jours. La panne de ce chargeur nous a un peu cassé le moral. A partir du samedi, nous partons nous installer à une trentaine de kilomètres au nord de Split dans un camping sympathique en bord de mer. Baignades et visite de la très belle cité de Trogir nous font oublier l'attente du chargeur.

Mais le temps se gâte, tourne à l'orage. Lundi matin les fortes pluies nous amènent à nous réfugier sous un perron en compagnie d'un autre cycliste espagnol. S'ouvrent sur le perron un grand salon, une cuisine, une salle à manger où s'activent 4 personnels croates. Ils nous interdisent l'entrée dans le salon mais nous permettent de rester sur le perron. Dur dur après l'hospitalité albanaise de se voir ainsi mis à l'écart. Et puis reprendre le camping après plus d'un mois à loger dans des hébergements en dur, c'est un peu difficile. Autant rouler à vélo est finalement assez facile même avec du relief, autant dormir sous une tente, sur un petit matelas n'est vraiment pas confortable...et oui l'âge est là, les courbatures se font sentir et quand l'orage se met de la partie c'est moins drôle !

Et puis quelques soucis de "santé", rhume, turista oui ça arrive ! viennent nous saper le moral...mais enfin ce matin le chargeur est arrivé, je suis retourné à Split, les batteries se rechargent et nous avec !!

Demain nous reprenons notre voyage à vélo 🚲.

Une étape un peu difficile...chaleur, circulation

Il n'y a pas beaucoup de routes alternatives et nous devons suivre la route principale. Pas toujours très facile, car les conducteurs croates ne sont pas forcément très sympathiques avec les cyclistes. Ils roulent vite, ne s'écartent pas en nous doublant. Leur conduite est souvent dangereuse. La Croatie est le pays européen qui connaît avec la Bulgarie et la Roumanie le plus fort taux d'accidents mortels par millions d'habitants. (Croatie 71/M ; France 49/M ; Allemagne 38/M ; Suède 21/M) De ce point de vue la conduite des français n'est pas non plus très glorieuse !!

Bref le parcours aujourd'hui est un peu stressant. Par moments il y a une signalétique qui indique l'itinéraire de l'eurovélo 8 (EV de la Méditerranée) mais ce sont des chemins peu adaptés à nos vélos et que nous ne pouvons pas prendre. Et c'est bien dommage car ils longent la côte. La Croatie n'est pas vraiment un pays facile pour les cyclistes, contrairement à l'Albanie où la pratique du vélo est restée relativement importante. Ici on voit peu de cyclistes croates en ville et encore moins en zone rurale. La voiture est omniprésente, ainsi que le scooter.

La chaleur commence à monter et nous commençons à bien fatiguer pour la première fois depuis notre départ on fait un stop dans un restau. Nous repartons pour rejoindre le port ferry de Biograd Na Moru pour nous rendre sur l'île de Ugljan. C'est une île toute en longueur parallèle à la côte et qui va nous permettre demain de rejoindre Zadar en prenant un autre ferry au nord de l'île. Nous quittons aussi les routes très circulantes.

Quelques kilomètres après le débarquement, nous trouvons un camping très modeste et calme en bord de plage. Nous profitons de cette proximité pour nous rafraîchir et c'est bien agreable.

Nous faisons connaissance avec Céline et Jérôme, un couple de cyclistes français qui sont partis de la région parisienne il y a quelques semaines et qui sont en route vers la Turquie et la Géorgie. Tous les deux sont des grands voyageurs à vélo. Ils font actuellement un break professionnel et très curieusement ils connaissent bien Vertou car travaillant dans les projets d'aménagements urbains ils ont participé à celui de la Chaussée des Moines à Vertou. Le monde est bien petit ! Avec eux nous allons passer une très belle soirée restau dans le village voisin, soirée ponctuée d'échanges sur les pays traversés, les itinéraires à vélo, les projets à venir.

Depuis Split, ces dernières étapes de camping en bord de mer nous ont permis d'apprécier la beauté restée intacte de la côte croate avec ses villages ancestraux, ses criques et petites plages familiales. Demain nous serons à Zadar pour deux jours puis nous reprendrons un ferry pour rejoindre le port de Mali Losinj au sud de l'île de Cres. Progressivement on se rapproche de l'Istrie au nord de la Croatie, région frontalière avec la Slovénie.

Ce matin départ de Zadar pour rejoindre l'île de Crès avec la compagnie Adrolinija. Nous allons voyager d'îles en îles au gré des arrêts du bateau qui ravitaille ces petites îles.

Départ 9 h 30. Le bateau transporte une vingtaine de véhicules, trois vélos et des marchandises et produits divers pour assurer les ravitaillements des îles. Nous sommes une petite cinquantaine de passagers à profiter de ce moment.

La 1ere île où nous accostons est l'île d'Ist. 9,65 km² Aucune voiture sur cette île. Le transport se fait au moyen de carrioles tirées par des mini tracteurs ou par des hommes. Les maisons sont toutes regroupées autour du port sauf l'église située au sommet d'un monticule tout en haut de l'île. On l'aperçoit à gauche sur une photo.

Continuons notre voyage. Nous accostons à l'île d'Olib, 26 km².Il fait beau et même de plus en plus chaud. Difficile de rester sur le pont en plein soleil ☀️.

Puis c'est l'île de Silba, 15 km². Mais ici les voitures peuvent débarquer grâce à l'infrastructure routière.

C'est un vrai dépaysement. Ici pas de montagne, mais des monticules surgissant de la mer, plus ou moins grands, plus ou moins hauts, l'un cachant l'autre. Le bateau effectue des rotations pour atteindre les îles desservies.

L'île de Premuda, 9,2 km², s'étire vers l'île de Crès notre point d'arrivée.

Ile de Crès. Le port d'arrivée Mali Losinj, 405,78 km². La côte de cette île, longue de 66 km est découpée en petites plages de galets dont nous profitons sans retenue depuis notre arrivée au petit port de Nerezine. Camping au bord de l'eau et charmant restaurant.

Une vraie vie de vacanciers !!

Une très belle étape en surplomb de la mer

Si l'étape est relativement courte elle est néanmoins difficile car il y a pas mal de dénivelé. Nous partons ce matin du camping de Cres vers 8 heures. Le temps est très beau. Le vent est faible et la température idéale ce matin. Rapidement la route s'élève pour atteindre une altitude de 300 mètres en cinq kilomètres. Le paysage est rocailleux, sec c'est typiquement méditerranéen. Le long de la route il y a quelques moutons et au-dessus de nos têtes des rapaces survolent les broussailles car cela sent parfois la charogne et il doit y avoir quelques cadavres d'animaux à traîner ici et là.

Après ce premier gros dénivelé la route monte en faux plat pendant une dizaine de kilomètres. Nous sommes sur un plateau et sur notre droite, on aperçoit au loin le port de Cres que nous venons de quitter et nous distinguons très bien le sud de l'île avec le port de Mali Losinj par où nous étions arrivés lundi dernier. Nous remontons toute l'île de Cres pour prendre le ferry à l'embarcadère de Porozina. Depuis Split nous aurons donc remonter la côte dalmatienne en essayant de parcourir le maximum d'îles. Ce n'est pas toujours facile car les bateaux qui vont d'îles en îles ne prennent pas souvent les vélos. Ce sont des catamarans qui ne transportent que les piétons. Ou alors il faut jongler avec les jours pour prendre les bateaux qui font les ravitaillements des îles comme celui que nous avions pris de Zadar à Mali Losinj (deux bateaux par semaine).

Quelques beaux villages surplombent la mer.

Au sommet du parcours à 400 m d'altitude, on aperçoit maintenant la péninsule de Pula et les côtes de l'Istrie. La route qui fait l'objet de gros travaux descend rapidement vers l'embarcadère. Une armada de camping cars forme une longue file d'attente que l'on double rapidement...

La traversée est rapide environ 6 kilomètres.

De l'autre côté on aperçoit la route qu'il va falloir remonter...à peine 3 kilomètres pour passer du niveau 0 à 270 m...c'est la grosse difficulté du jour.

En plein soleil, par moment la pente est à 11%...Nous atteignons la route qui vient de Pula et qui rejoint la ville de Rijeka, port important que l'on aperçoit au loin.

Il reste 30 kilomètres à faire pour atteindre la ville de Opatija. Après cette dure montée, cette route qui longe la côte est très belle, elle descend doucement. On fait une halte dans le joli village de Brseč où nous faisons quelques courses au petit market. Progressivement la circulation devient très importante et c'est un peu vanné que nous nous installons au camping d'Opatija.

Aujourd'hui ce sera notre dernière étape complète en Croatie. Demain nous prenons la direction nord vers la Slovénie dont la frontière est toute proche. Nous quittons la Croatie sans vraiment de regret. Bien sûr les paysages maritimes sont très beaux, la Croatie a réussi à conserver le charme de ses villes et villages contrairement à beaucoup d'autres pays. Mais pour les cyclistes la conduite des automobilistes est une calamité. Les campings sont hors de prix entre 30 et 40 euros pour nous avec les vélos et la tente...on ne peut pas dire non plus que les Croates sur la côte soient vraiment très accueillants business business...j'ai connu il y a quelques années une autre Croatie dans l'intérieur ou sur les frontières avec la Bosnie et la Serbie où les rapports avec les gens étaient vraiment très différents...

Nous restons aujourd'hui à Postojna. Première visite ce matin le château de Predjama.

Pour s'y rendre nous empruntons une petite route bordée par la forêt de part et d'autre. Quelques montées et descentes nous ravissent, au cœur de ce paysage alpin.

Il faut dire que depuis notre entrée en Slovénie nous avons retrouvé la sérénité à vélo qui nous avait quittée en Croatie. Ici, des panneaux pour prévenir les voitures et camping car de la présence de vélos, des voies vélos bien signalées. Les mêmes voitures qui nous frôlaient en Croatie s'écartent maintenant ou bien même attendent derrière nous de pouvoir passer.

Le château est un vrai nid d'aigle. Il est accolé à une paroi rocheuse de 123 m. Une première construction au 13e siècle puis l'actuelle forteresse datant du 16e siècle. Le château a été rendu célèbre par le chevalier Erasmus Lueger (c'est lui sur le tableau). Défenseur de l'opprimé, considéré comme le Robin des Bois de la région, le noble rebelle affronte l'armée de l'empereur. Le château est assiégé mais il ne manque de rien grâce à des voies souterraines secrètes ignorées de l'ennemi. Trahi par un serviteur, un boulet de canon causa sa perte alors qu'il était dans les toilettes !!!

La visite du château se fait en montant d'étage en étage sur six niveaux pour arriver au dernier niveau du château construit directement sur la roche. Il est ainsi considéré comme un château troglodytique. Visite très intéressante et ludique. Tout une partie est fermée aux touristes car trop escarpée mais peut se faire accompagner d'un guide pour les amateurs d'escalade, nous en connaissons quelques uns du côté de Grenoble.

Retour à Postojna et visite de la grotte

La grotte de Postojna, site emblématique de la Slovénie. On commence en parcourant un tronçon des 24 km de galeries, de tunnels et d'impressionnantes salles, à bord d'un petit train électrique. Puis nous continuons à pied dans ces immenses grottes de la région slovène du Kras. Les cavernes sont riches de stalagmites et de stalactites de toutes formes, de toutes grandeurs. Impressionnant à regarder.

Une minuscule salamandre, le protée anguillard aveugle vit dans les grottes à proximité d'eau. Il s'est complètement adapté à cette obscurité au point de ne pas posséder d'yeux, ni de pigmentation et d'être absolument sourd. Il possède des récepteurs sensoriels lui permettant de détecter les vibrations.

Il fait 10° dans la grotte, et c'est avec plaisir que nous retrouvons à la fin de la visite un beau soleil ☀️ pour rentrer à l'auberge de jeunesse.

Demain matin départ pour Ljubljana.

Nous partons tôt ce matin visiter Ljubljana pour profiter un peu de la fraîcheur. La ville prépare elle aussi sa fête de la musique, une chorale qui nous enchante est présente dès ce matin. Nous prévoyons de revenir ce soir "à la fraîche" pour y participer.

Nous commençons par la visite de la cathédrale Saint Nicolas. La cathédrale est repérable à son dome aux nuances de vert ainsi qu'à ses deux tours symétriques. De style baroque on y remarque dès l'entrée les fresques, le trône de l'évêque, la coupole et les dorures. Même Jésus sur sa croix en est revêtu.

Juste derrière la cathédrale sur la place Vodnik se dressent les étals de fruits et légumes du marché. Comme midi sonne, nous en profitons pour goûter les saveurs des food truck présents et les fruits du marché. Cerises et abricots délicieux. On se régale....

Nous continuons par Zmajski most, le pont des dragons qui fut l'un des premiers du continent a être construit en béton armé. La symbolique du dragon est progressivement passée de monstre à protecteur de la ville, incarnant le pouvoir, le courage et la sagesse. Il figure sur les armoiries de la ville et on le retrouve un peu partout. Là sur une mosaïque au sol de la gare.

En début d'après-midi, visite du musée municipal, qui retrace l'histoire de Ljubljana. Seul regret les explications sont écrites en slovène et en anglais. Il n'y a pas d'explications ou d'audio guide en français.

Cherchez l'intrus...Où est donc JP ?'?'?

Après une pause au camping du fait de la chaleur, nous retournons découvrir la ville en déambulant le long de sa rivière, des rues piétonnes, le nez en l'air pour en apprécier l'architecture et la douceur de vivre. Comme deux jours ne nous ont pas suffit, nous revenons dimanche soir pour une journée de visite lundi.

Depuis novembre 2021, je parcours sur mon petit vélo rouge les pays européens que Jean Paul me fait découvrir. Ce soir nous avons parcouru ensemble 10000 km. Il est toujours vaillant malgré les chutes, les intempéries, les dénivelés et j'espère qu'il le sera longtemps encore.

Un lac alpin reposant

Situé aux portes du parc national du Triglav, le lac de Bohinj est un havre de calme. Peu de monde, une eau claire, de la verdure, des arbres, tout pour s'y reposer...

Pour s'y rendre, il suffit de descendre doucement la route pendant quatre kilomètres. Cette route se faufile à travers des champs où se dressent de nombreuses granges ouvertes qui servent à abriter des engins agricoles ou divers matériaux, notamment du bois.

Nous allons faire partiellement le tour du lac car les sentiers qui le bordent sont exclusivement réservés aux nombreux randonneurs.

Baignade pour Jean Paul. Le site de la météo annonçant orage et pluie à partir de 11 h, Béa n'a pas emporté son maillot mais son vêtement de pluie. Comme le logement n'est pas très loin, elle retourne le chercher. Le temps de déjeuner et la pluie se met à tomber. Heureusement profitant d'une éclaircie, nous nous sommes baignés tous les deux l'après-midi.

Photo insolite... de Béatrice

L'église et son petit cimetière du village où nous résidons...

Rentrée rapide entre les gouttes de l'orage qui gronde et qui rafraîchit l’atmosphère, ça fait du bien.

Encore un imprévu...

Maître Jean Paul, dans sa tente couché,

           Tenait en son sac un pied parfumé.

       Maître Renard, par l'odeur alléché,

           Lui tint à peu près ce langage :

       Et bonjour, Monsieur de Jean Paul,

    Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

           Sans mentir, si votre ramage

           Se rapporte à votre plumage,

     Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.

À ces mots le Jean Paul ne se sent pas de joie,

           Et pour montrer ses belles jambes,

   Il ouvre son large sac, laisse traîner son pied.

   Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,

              Apprenez que tout flatteur

     Vit aux dépens de celui qui l'écoute.

   Cette leçon vaut bien un bon pied.

           Le Jean Paul honteux et confus

   Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Vous aurez bien sûr tous reconnus la célèbre fable de La Fontaine. Reprenons le film de la nuit. Dimanche soir nous étions revenus au camping de Ljubljana situé à côté d'une rivière. Bien installés nous dormions profondément quand vers trois heures du matin j’ai senti des coups violents sur la tête. Surpris j'ai compris qu'il y avait une bestiole assez grosse qui était entre la tente et le double toit. J'ai frappé avec la main la toile mais de nouveau je reçois des coups sur la tête. Béatrice est aussi réveillée. On sort du duvet, je veux ouvrir la fermeture éclair pour sortir, mais aussitôt je la referme craignant que la bestiole entre dans la tente. On entend aucun bruit, je me dis que la bête est parti et tout d'un coup je ressens une violente morsure au pied gauche, l'animal m'a mordu à travers la toile, du coup on sort et je m'aperçois que j'ai un bout du pied qui saigne pas mal. Dans le camping on entend un grand cri de frayeur...on ne sait pas trop ce qui se passe...

Nous sommes dehors nous ne voyons pas d'animal...il a du fuir. On sort la trousse à pharmacie pour désinfecter la plaie. Un homme s'est levé, vient nous voir, c'est un français et il nous dit que le bas de sa tente a été lacéré et que sa femme a senti qu'on lui tirait son duvet vers l'extérieur ! Lui nous dit qu'il pense que c'est un blaireau.

On entend à une trentaine de mètres un couple qui parle très fort, mais déjà hier soir c'était le cas et apparemment ils picolaient pas mal tous les deux.. donc on se dit qu'ils doivent reprendre leur trip...et on ne s'en inquiète pas.

Finalement après avoir bien désinfecté la plaie on se recouche et on finit par se rendormir.

Mais l'histoire continue...le lendemain matin, le couple que nous pensions éméché s'était fait agresser par deux renards qui avaient pénétré dans leur tente qui n'était pas bien fermée. Lui un allemand s'est fait mordre à plusieurs endroits aux pieds, elle une brésilienne n'a rien eu et c'est elle que nous avions entendu pousser des cris de frayeur. On parle ensemble et c'est bien lui qui nous confirme que ce sont des renards qui sont venus. Je vais également voir la tente du français, elle est effectivement bien lacéré comme si on l’avait tailladée avec un cutter. Pendant ce temps le couple germano brésilien revient nous voir, il a été signaler ces incidents à la réception et on lui a donné les coordonnées des urgences pour aller se faire soigner et avoir un avis médical sur la prévention par rapport à la rage...

Nous qui pensions flâner dans Ljubljana nous voilà donc partis à la découverte des urgences hospitalières slovènes...

Nous évoquions l'autre jour la très grande qualité du système de santé slovène et bien nous le confirmons. Entre notre arrivée à l'accueil des urgences, où nous retrouvons notre couple germano brésilien, et notre sortie il s'est écoulé tout juste une heure et demie. On ne ressent aucun encombrement et un personnel qui nous accompagne à tous les stades de la procédure admission et procédures administratives, premier examen et orientation vers le service adéquat, soins avec anesthésie locale et pansement, conseil sur les conduites à tenir et pharmacie pour des antibiotiques. Le tout dans une fluidité remarquable avec un temps d'attente entre chaque étape qui ne dépasse quasiment jamais cinq minutes.

La dernière étape est un peu plus longue car il faut se rendre dans un autre service qui est un peu à l'extérieur de l'hôpital. Il s'agit du problème de la vaccination. Nous sommes interrogés par trois personnes. On ne connaît pas bien leurs fonctions mais elles veulent savoir comment tous ces incidents se sont déroulés. Elles sont conscientes qu'il y a beaucoup de renards à traîner et elles ont eu connaissance de quelques cas de morsures mais elles sont très surprises par ce qui s'est passé "It's extrange" revient souvent dans la conversation..

Sur la rage elles sont un peu dans l'inconnu...mais ne nous encourage pas à nous faire vacciner car il y a plusieurs rappels...je les avais eus quand j'étais allé en Turquie en 2011..

Par contre le tétanos est prescrit mais là je suis à jour.

De toute façon je retourne à l'hôpital dans deux jours ce sera à Maribor près de la frontière autrichienne. Nous prendrons le train car à vélo le pied risque de souffrir surtout avec le temps chaud. Mon pansement sera renouvelé là bas et on verra bien. Mon assurance est également dans la boucle au cas où...Mais si on m'avait dit que je me ferai mordre un jour dans une tente par un renard je ne l'aurais jamais cru alors que depuis l'âge de dix ans j'ai dormi un peu partout dehors ou sous la tente...heureusement Béatrice tient bien la barre !

Arrivée en Autriche ; on a allongé la foulée !

Ce matin nous quittons Maribor sous un temps idéal, beau, pas trop chaud. Nous montons à travers les côteaux. La Slovénie produit beaucoup de vins.

Par contre pour contourner l'autoroute l'itinéraire vélo nous fait passer dans un bourbier sans nom !"

Nos beaux vélos sont devenus des VTT. .

Nous quittons la Slovénie. Pays que nous avons beaucoup apprécié. D'abord parce que y faire du vélo est facile, beaucoup d'aménagements et la conduite des automobilistes est très responsable. On est rarement mis en danger comme en Croatie. Les slovènes sont très attachants, agréables. Pays de montagnes, très verts les paysages sont variés.

Voilà maintenant l'Autriche, autre pays alpin avec des montagnes plus ardues. Faire du vélo en Autriche est un régal. Le pays dispose d'un réseau très dense de pistes cyclables intercommunales. Quasiment toutes les villes sont accessibles par des voies vélo indépendantes des voies routières..le balisage est précis toutes les voies vélos sont classées et hiérarchisés. La nous allons suivre la R2 qui suit la rivière la Mur.

Au hasard d'un arrêt, un vélo couché caréné

Aujourd'hui l'étape est longue plus de cent kilomètres. Après une pause à Graz il nous reste une vingtaine de kilomètres à faire pour atteindre le camping de Kumberg. La route vélo serpente dans les faubourgs de Graz, le long de la ligne de tram mais à cinq kilomètres de l'arrivée une montée de plus de un kilomètre avec des passages qui frôlent les 20 % vient me rappeler que je n'ai plus 20 ans..j'ai bien failli mettre le pied à terre...mais ce soir c'est également un très beau camping pour tentes, sans réception, le patron n'est pas là, les lapins courrent partout. Ils font fuir les renards...

Et ce matin avant de partir, mauvaise surprise, le pneu avant du vélo de Béatrice est crevé...réparation vite faite...

Mais on n'a pas grand chose pour le petit-déjeuner et pas de market très proche...du coup c'est Frühstück au café du lac près du camping...

Et il est très bien ce Frühstück...bonne journée à tout le monde

Le vent aura eu raison de nous !

Tout partait bien ce matin...belles éclaircies, beau lac et puis un vent violent à plus de 40 km/h va nous achever et nous finirons l'étape en train...

Nous suivons jusqu'à la ville de Leoben la R2 qui surplombe la Mur par une belle voie cyclable. Nous traversons Leoben et son beau centre ville. On quitte cette ville par une zone industrielle. Leoben était une cité où l'industrie métallurgique était importante. Il y a un itinéraire de trail ici qui s'appelle "Iron trail".

Nous quittons la R2 pour rejoindre la R15 qui est une section de l'eurovélo 14. Cette itinéraire européen est une route reliant les rivières, les lacs et les stations thermales à travers l'Autriche et la Hongrie.

L' euroVelo 14 constitue une importante liaison est-ouest et croise les routes EuroVelo 7, 9 et 13.

Nous traversons de très jolis villages, les montagnes sont verdoyantes. La petite route que nous empruntons est une succession de montées et de descentes.

Vers midi on s'arrête pique niquer au bord d'un petit lac...il fait très beau, on est dimanche beaucoup de cyclistes passent par là, des gens pêchent dans le lac.. on resterait bien là.

On se décide à repartir mais le vent s'est levé, l'itinéraire se situe dans une très large vallée typique des Alpes, des vallées en auge. Il n'y a rien pour arrêter le vent. J'essaie bien de me caler dans la roue de Béatrice qui avec le VAE peut avancer plus facilement mais c'est un peu compliqué de réguler nos allures. Le profil de la route est aussi difficile, il y a beaucoup de ruptures de pentes, bref on avance péniblement à 10 km/h...la route longe aussi une autoroute et le bruit des voitures est abrutissant.

En regardant sur la carte on voit qu'il y a une ligne de train, très nombreuses en Autriche, on décide de s'arrêter et de terminer le parcours en train...les trains en plus s'arrêtent dans presque toutes les gares.

Le gare se trouve à 500 mètres du camping où nous avions choisi d'aller ce soir.

Il est situé au bord d'un lac...ce soir le vent s'est calmé on verra demain...

Une étape "entre 15 et 23 %" ...

La journée allait être difficile, nous avions pris nos aises pour le petit-déjeuner...

Béatrice ramenait les croissants commandés la veille au camping. Moi je me faisais des œufs au plat...nous avions choisi d'aller jusqu'à Salzburg, La distance était un peu longue mais cela nous semblait faisable. Sauf que j'avais mal observé le relief sur les smartphones on se fait facilement piéger. Une côte dont la moyenne est à 5 % se révèle souvent sur le terrain bien plus dure car elle ne monte que rarement de manière uniforme et on a du mal à voir les portions qui parfois redescendent sur 500 m, font perdre du dénivelé et du coup on se retrouve avec des pourcentages un peu monstrueux..

.

Ici 23 % c'est le record de la journée et coup de bol c'était en descente mais avant pour y monter il y avait du 17 %...et durant la journée on va se retrouver à grimper des routes très difficiles, certes jamais trop longues mais à la fin les jambes et le corps finissent par dire "ça suffit !"

Ça c'était pour le physique...mais on a le mental aidée en cela par un paysage superbe entre hautes montagnes.

...torrents, belles vallées

Forêts immenses...

Routes vélo longeant les lacs.

Superbes villages accrochés au bord du lac...

Et c'est comme ça que bien carbonisé on se retrouve au camping de Salzburg totalement blindé car ce prochain week-end se déroule un énorme festival de musique électronique...on ne le savait pas...on venait visiter la ville de Mozart...on se retrouve avec un helfestt bis..joueront-ils la " Petite musique 🎶 de nuit " ou la " marche turque" ?

Arrivée en Allemagne

Nous partons ce matin de Salzbourg pour nous rendre au lac de Königssee dans les Alpes bavaroises. La distance est très courte, un peu plus de trente kilomètres, mais le trajet nous semble difficile, il y a très peu de dénivelé, c'est un long faux plat montant et sur la fin nous roulons dans un chemin agréable mais marqué par des montées et des descentes courtes qui ne permettent pas de garder un rythme régulier. Il faut dire que nous commençons à sentir la fatigue voilà maintenant trois mois que nous sommes partis...ce n'est pas seulement le vélo 🚲 🚲 mais aussi la vie pas toujours très confortable en camping...

Et aujourd'hui près du lac, le camping est une honte. On dirait un terrain vague...avec des caravanes et des campings cars dans tous les sens et on nous propose un bout de terrain pour 42 € !!! Record battu ! Et ici compliqué de bivouaquer nous sommes dans le parc national de Berchestgaden. De plus notre tente ⛺️ ⛺️ est assez grande et peu discrète. Donc on reste pour la nuit ici...dommage les montagnes et le lac sont splendides...

Le village très touristique de Schönau...

Le lac ..pas besoin de commentaires...

Et cela change de ma dernière venue ici ....

C'était en avril 2019...il neigeait...

Pour les personnes intéressées par l'histoire, c'est à Berchestgaden qu'Hitler avait fait construire le Berghof en 1933. Il recevait ici les personnalités politiques.

En partie détruit après la guerre cet endroit longtemps tabou a été reboisé et abrite aujourd'hui un centre de documentation sur l'histoire du national-socialisme.

Pluvieux et venteux au début ; très chaud sur la fin...

Nous allons donc suivre la Bodensee Königssee radweg durant cette semaine. C'est un itinéraire qui longe toutes les Alpes bavaroises d'est en Ouest.

C'est également l'un des nombreux chemins de St Jacques de Compostelle. Ici il s'appelle Jacobsweg. Pour les non germanistes (comme moi) weg signifie chemin...et vélo se traduit par rad d'où radweg qui est une vélo route.

Ici en Allemagne les radwegs sillonnent tout le pays. On peut se rendre partout en Allemagne en restant sur des voies vélos en site propre où uniquement réservées aux véhicules agricoles et aux riverains. Les itinéraires sont tellement nombreux qu'on s'y perd quelquefois. Les routes nationales sont souvent doublées par une voie vélo en parallèle. Et les allemands n'aiment pas trop voir les cyclistes sur les routes dédiées aux voitures...

Et c'est un vrai plaisir de rouler ici au pied des Alpes. En fin de matinée par contre le temps se dégrade, un vent violent de face se met à souffler, il commence à pleuvoir. On se réfugie sous un toit, ici ils sont larges, pour se mettre à l'abri. La pluie ne dure pas longtemps.

Nous reprenons la route après avoir mangé. Le ciel s'est dégagé. D'un seul coup la chaleur monte.

Nous traversons de très beaux villages. Les façades des maisons sont joliment décorées. La Bavière a su préserver et entretenir son patrimoine.

Les gasthaus sont accueillants. Pour les amateurs de bière c'est le paradis !

Et pour les pâtisseries et les glaces les bakerei sont aussi des pousse au crime..

Nous terminons l'étape dans une petite ville où un camping ⛺️ bien confortable nous attend...

Une étape plan-plan mais qui se termine par une belle montée pour arriver au camping

Pour se refaire une santé après la dure journée d'hier nous décidons de rester à Bad Tölz. En plus la météo n'est pas très bonne durant deux jours. Nous trouvons à côté de Bad Tölz une magnifique maison bavaroise qui loue des appartements, nous allons y rester deux jours pour nous reposer. Cette maison familiale est gérée par un couple très accueillant et chaleureux contribuant à faire de ce lieu un espace où il fait bon vivre. Une adresse à retenir pour revenir ici en hiver....

Alors que dehors il pleut et que la température est descendu sous les quinze degrés, l'appartement "respire" la chaleur !

Bad Tölz est une ville située au sud de Munich. Elle est traversée par l'Isar qui ensuite poursuit son cours vers la capitale bavaroise.

Béatrice va faire le tour de la ville et surtout des églises dont elle "rafole" ! En haut de la ville elle découvre une réplique d'un calvaire. La Bavière est une grande région catholique. La religion garde un pouvoir important. Le denier du culte est prélevé à la source sur les salaires. (Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres régions et les autre cultes). Mais les ecclésiastiques sont payés par l'État ou les landers. (idem en Alsace Lorraine...vieil héritage du concordat et de l'occupation allemande au 19ème siècle en totale contradiction avec la loi de séparation de l''Église et de l'État...)

Il faut bien quitter notre belle demeure. Ce matin le beau temps est revenu. Nous sommes reposés, le vent souffle dans le bon sens. La chaîne des Alpes se détache à l'horizon.Tout va bien.

Et encore des églises ! Ici c'est l'abbaye de Benedictum. Vaste bâtisse avec une église baroque couverte de dorures en veux-tu en voilà !

Nous poursuivons notre route sous une chaleur qui progressivement est montée.

Les cyclistes sont nombreux, ici au hasard d'une halte j'ai l'impression d'être un dinosaure. Il y a seulement deux vélos "musculaires"...

Après une belle montée assez douce dans un chemin forestier, nous arrivons à Bad Kohlgrub, petite station de montagne tout près de Garmisch Partenkirchen, sans doute la plus connue des stations de sports d'hiver allemande, mais il reste deux kilomètres évidemment très durs pour arriver au camping....

Les parapentistes nous narguent en faisant des arabesques au dessus de nos têtes...

Ce soir coucher de soleil flamboyant...

Plus de jus !

Une étape pas plus difficile que ça ...mais on n'a plus de tonus.. passage d'un col à 1000 m d'altitude, longue descente vers Immenstadt où on s'arrête pour casser la croûte...Béatrice prend quelques photos...

Les cyclistes sont en nombre...

On repart vers Oberstaufen et par une descente rapide nous arrivons au camping de Aach à la frontière de l'Autriche...demain nous aurons terminé la traversée de la Bavière par la très difficile radweg Königssee Bodensee. Nous arriverons à Bregenz, la ville autrichienne sur le bord du lac de Constance. Fini les côtes et les descentes, place au plat le long du lac...

Fin du lac de Constance et début du Rhin

Ce matin nous continuons à longer le lac. On voit qu’ici c’est une classe sociale aisée qui vit sur ces rives du Bodensee. Anciennes demeures de l'empire, grandes villas plus modernes, marinas qui se succèdent. Le lac de Constance pour les riches allemands est la côte d'Azur...moins huppé que le lac Léman, ce lac est un territoire recherché pour y résider.

Arrivés à l'extrémité du lac, par une très longue montée en faux plat puis une belle descente nous atteignons Radolfzell. Nous roulons maintenant sur l'eurovélo 6. L'itinéraire européen qui relie l'estuaire de la Loire au delta du Danube dans la mer Noire. Un très bel itinéraire permettant de découvrir de multiples pays et des grandes capitales comme Vienne, Budapest, Belgrade et en faisant quelques détours on peut facilement aller à Bratislava et à Bucarest.

Il nous suffit maintenant de suivre cet itinéraire pour rentrer à Nantes. Comme on est un peu fainéant on le laissera à Bâle pour rejoindre Strasbourg mercredi prochain.

Après Radolfzell nous continuons sur cet itinéraire EV6. La chaleur est très forte et un violent vent chaud de Sud-ouest nous fatigue beaucoup. Les bateaux dans les marinas sont bien secoués. On a l'impression d'être sur la côte...À Stein an Rhein nous entrons en Suisse, c'est ici que le Rhin débouche du Bodensee. Nous franchissons ce fleuve par un petit pont pour rejoindre un camping qui se trouve sur l''autre rive. Une petite plage permet de se baigner.. super rafraîchissement...

Cuisine du soir et...

Dessert nous sommes en Suisse !

Petite étape tranquille

Ce matin départ tranquille pour rejoindre le village de Frick (normal c'est en Suisse !)

On roule assez vite, car la pluie ☔️ ☔️ est annoncée, finalement il y aura quelques gouttes sans plus...

Pas grand chose à dire sur cette journée très cool chez les helvètes.

Une étape rapide pour passer entre les gouttes...

Dimanche matin au camping de Mulhouse, mini tornade...en quelques minutes la tente se retrouve dans une "piscine", grêle, vents violents, coups de tonnerre, la tente tient bon...l'eau n'entre pas à l'intérieur, j'ai eu le temps de mettre tout ce qui était sous le auvent à l'abri.

Par contre des arbres et des grosses branches sont tombés et deux caravanes sont détruites, heureusement aucun blessé n'est à déplorer.

On se réfugie dans l'abri vélo....puis une fois le calme revenu on change la tente de place pour la mettre à un endroit moins humide...

Le lendemain matin nous partons vers Sélestat où nous avons réservé un appartement. Les prévisions météos sont plutôt mauvaises mais en partant de bonne heure on devrait rouler vite car le vent vient du sud et la pluie est annoncée vers 13h00. Bien vu, les prévisions sont juste on roule en permanence à plus de 25 km/h durant les quelques 80 kilomètres du parcours... et nous arriverons pile poil avant la pluie.

Sur la route beaucoup de branches d'arbres jonchent le sol. Parfois des arbres sont tombés témoignant de la violence de la tempête d'hier. Les premiers 30 kilomètres sont agréables, d'abord en longeant le canal de l'Ill au Rhin, puis ensuite en sous bois.

Par contre les 50 kilomètres qui suivent se déroulent entre les champs de maïs qui semblent avoir le monopole des cultures dans la plaine alsacienne...rien de vraiment enthousiasmant. En sens inverse de notre parcours on croise pas mal de cyclistes en mode ultra light. Apparemment il y a une épreuve cycliste de longue distance, mais j'aurais beau chercher sur le web je ne trouve pas de compétition de ce type en France ou en Europe actuellement...(ces types d'épreuves restent encore confidentiels...)

Sélestat est une très belle ville typiquement alsacienne avec ses maisons à colombages.

Nous logeons dans une maison traditionnelle, joliment aménagée en duplex avec une chambre accessible par une échelle de meunier, il vaut mieux être bien "valide" pour habiter ici...sous les toits.

Depuis notre arrivée à Sélestat il pleut. Pour nous réconforter une seule solution. Dîner dans un restaurant typique alsacien d'une délicieuse choucroute et d'un verre de vin blanc ( riesling) pour Béatrice. Après tout va beaucoup mieux.

Conclure un écrit est toujours un exercice difficile. Depuis trois ans Béatrice voyage avec moi à vélo. Nous avions fait un premier essai à l'été 2020 en faisant le tour de la Vendée. Cette première expérience fut une découverte pour elle qui avait très peu pratiqué le vélo et loin de la rebuter nous avons au contraire voulu aller plus loin, et l'année suivante.... sur un VAE "bicloo" loué à Nantes Métropole nous sommes partis de Genève. Nous avons remonté le Rhône jusqu'à sa source puis en suivant le cours du Rhin jusqu'à Cologne nous avons rejoint Copenhague. Du Danemark pour revenir en France nous avons longé les côtes de la mer du Nord aux Pays Bas puis la Meuse et la Moselle pour revenir en France vers Mulhouse.

Béatrice était devenue alors "addict" au voyage à vélo et nous avons alors investi dans un VAE pour poursuivre plus loin nos périples.

Grâce à Jean-Paul j'ai pris goût à la découverte du voyage à vélo dans son itinérance, aller d'un endroit à un autre, découvrir chaque jour une nouvelle route un nouveau paysage, des compagnons de route. Je suis complètement admirative de la force de Jean Paul, de son endurance. J'ai même du mal à le suivre avec mon VAE, sauf dans les côtes où je me fais plaisir en le doublant. Si la première année je me suis complètement laissée guider, cette année nous avons partagé l'itinéraire, le choix des lieux visités. Chacun à soutenu l'autre au moment les plus difficiles pour faire de ce voyage une aventure à deux.

C'est comme cela que l'an passé nous nous sommes retrouvés au Cap Nord, voyage difficile dans le vent, le froid, l'humidité mais l'environnement et les paysages somptueux compensèrent largement ces dures conditions météorologiques.

Cette année pour bénéficier d'un temps plus clément nous avons fait le choix de partir vers les rives de la Méditerranée et de l'Adriatique. En partant au printemps nous avons fait le bon choix car nous n'avons pas vraiment eu des journées trop chaudes. (sauf un peu sur la fin en Allemagne). Si l'Italie n'est pas toujours très facile pour y rouler à vélo, ses richesses patrimoniales nous ont enchantés, l'accueil et le contact avec les habitants ont toujours été très sympathiques.

C'est sans doute l'Albanie que nous aurons le plus apprécié. Pays décalé par rapport aux autres, ces habitants sont toujours prêts à rendre service, curieux, accueillants, ce pays souffre sans doute trop de sa réputation sulfureuse de trafics en tout genre. C'est vrai la proportion incroyable de voitures haut de gamme présentes dans ce pays pauvre interrogent sur leurs provenances. Les énormes investissements touristiques réalisés par des promoteurs peu scrupuleux et sans doute pas les mafias font craindre le pire pour l'avenir de ce petit pays. Mais il reste une Albanie rurale et intérieure très riche de ses cultures et de son histoire qui respire une réelle authenticité.

Nous aurons aimé les côtes croates mais un peu moins la conduite dangereuse des automobilistes croates.

En arrivant en Slovénie, nous entrons dans un petit pays montagneux où circuler à vélo devient plus simple. Séduisant pays et facile d'accès, le lac de Bohinj est une pépite encore peu connue, il faut en profiter sans trop faire sa publicité car il pourrait devenir surfréquenté comme son voisin, le célèbre lac de Bled.

La capitale Ljubljana est une petite Copenhague dont l'architecture et son urbanisme rappelle la puissance de l'empire austro hongrois.

Sur la route du retour, rouler en Autriche c'est parcourir un pays alpin aux itinéraires vélos toujours bien tracés entre forêts, alpages, villages aux chalets fleuris dont les vastes toits nous rappellent qu'il peut pleuvoir et neiger beaucoup en hiver.

Enfin la traversée de la Bavière d'Est en Ouest si elle fut superbe nous fit mal aux muscles tant l'itinéraire vélo du Königssee au Bodensee fut exigeant et difficile.

Les rives du lac de Constance et le retour vers la France en longeant le Rhin jusqu'à Strasbourg nous aurons offert une belle récupération, les côtes et les descentes progressivement ne furent plus que des souvenirs et le vent de sud nous aura propulsé presque sans effort vers la gare de Strasbourg.

La roulante balade de Béatrice et Jean-Paul 

Auteur : Jacques Nicolle

D’hier à aujourd’hui et peut-être demain,

Le nez au vent et sur la selle l’arrière-train,

Du matin au soir les pieds rivés aux pédales,

Voilà l’sud d’Italie si loin de Peymeinade.

À la tombée du jour, quand ce n’est de la pluie,

Ils cherchent un naturel gîte pour la nuit.

Ou, las de rustiques couches rêvent d’un vrai lit,

Et s’courbent sur le WEB avec l’oeil qui luit.

Près d’villes historiques aux peintures enivrantes,

Acceptent caresses tôlières d’ritales autos,

Se délectent du legs florentin de Giotto.

Enfin du sud Pouille l’Adriatique enjambant

Atteignent rives D’Ulysse puis frontière d’Albanais,

Où l’aventure reprend si l’chargeur libérait

L’énergie shimanesque à Bea nécessaire

À égaler d’Jean-Paul les muscles septent’naires.

Quand un matin le triste NO du Shimano,

Contraignit notre imaginatif duo

D’s’enterrer en Split, via l’albanaise Mercedes,

Pour subir Croate absence d’charge japonèse.

Puis l’accueillante, verdoyante Slovénie offrit

L’arpion d’Jean-Paul aux crocs d’cannibales goupils,

Et sans rougir, compatissant parcours santé,

Puis voie ferroviaire pour pallier l’infirmité.

Enfin l’Autriche vallonnée,

L’Allemagne bien gravillonnée,

Un' persistante canicule…

Et ils en eurent plein le "cul"

Pour d’un réel coup de reins Suivre les rives du Rhin,

Réserver deux places de train,

Pour à Vertou inscrir' FIN.

Jacques Nicolle est un ami de jeunesse. Nous nous étions perdus de vue depuis près de 50 ans et nous nous sommes retrouvés à l'été 2019 alors que je terminais la traversée à pied des Alpes du Nord au Sud par le GR 5. Il vit près de Cannes à Peymeinade et c'est de chez lui que nous avons débuté ce voyage à vélo. Après une belle carrière professionnelle comme ingénieur et consultant, Jacques est aussi écrivain. Outre un ouvrage professionnel "Le management par projet", il a publié "Mozart a raté l'avion" et "Errances" qui racontent ses souvenirs de randonneur et d'alpiniste sous une forme onirique. C'est avec Jacques que j'ai commencé dans les Pyrénées la haute montagne, c'était en 1967...Jacques ensuite installé dans le sud de la France a poursuivi les randonnées et les courses alpines. Le guide de haute montagne, Hervé Gourdel, assassiné en 2014 par des terroristes islamistes en Algérie, était l'un de ses grands amis avec qui il avait fait de très belles courses. Il lui rend hommage dans "Mozart a raté l'avion". Merci à lui de nous offrir cette belle conclusion.

Voilà donc la fin de ce récit de voyage. Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont suivis, encouragés. Nous n'avons pas toujours répondu car souvent le soir la fatigue nous gagnait...c'est avec plaisir qu'à l'occasion de nos rencontres nous échangerons avec vous sur ce beau voyage.

Béatrice et Jean Paul