Entre Amerique Latine et Asie

Le trajet Santa Cruz de la Sierra - Sucre a été effectué en avion via une escale à Cochabamba. L'occasion d'un premier contact avec le pied des Andes offrant des vues superbes du ciel.

Sucre est une ville coloniale de 300 000 habitants nichée 2800M d'altitude. C'est ici qu'à été signée la déclaration d'indépendance de la Bolivie en 1825. Classée au patrimoine de l'UNESCO en 1991, elle est considéré comme la plus belle ville du pays. En effet, ses bâtiments blancs aux toits en tuiles lui donne un charme de fou et invite à la promenade ce que j'ai fais ce 14 mai en me baladant dans les rues du centre ville ainsi que jusqu'au Mirador de la Recoleta donnant un panorama sur la ville e les montagnes l'encerclant.

Le premier jour était essentiellement basé sur la promenade dans la ville, le deuxième a été passé avec Kevin, Natascha et Jasmin, bolivien, allemande et autrichienne . Kevin nous a invité à déjeuner chez lui le midi, avec sa famille. Au menu repas bolivien avec une soupe, du piqué (viande et riz, accompagnée d'une sauce piquante à base de locoto, espèce de piment extra fort) et du jus de tumbo, juste excellent.

Dans l'après-midi le plan était de visiter un site où on pouvait apercevoir des empreintes de dinosaure mais le parc est fermé le lundi... On est reparti avec Kevin et ses amis en ville à l'arrière d'un pick up, à la bolivienne, et a 19h, j'ai pris un bus pour Potosi, ville la plus haute du monde à 4100M d'altitude, dernière étape avant le Salar de Uyuni...

On y est, le site que j'attendais énormément en Bolivie. Le Salar, les volcans, la faune... Mais avant de découvrir ces espaces immenses, le trajet Potosi - Uyuni faisait office d'avant goût, avec passage de cols, de vallées ensoleillées, lamas... 200kms de superbes paysages, ouvrant sur un espèce de no man's land plat où est implantée le village d'Uyuni, ancien point de passage de la ligne de chemin de fer Bolivie - Chili (pour chercher l'accès à la mer), qui s'est développé avec l'arrivée du tourisme.

Trouver une agence (impossible en indépendant) pour decouvrir le sud ouest bolivien a été une formalité vue leur nombre en ville.

Le rendez-vous est donné le lendemain à 10h30 pour partir direction une fabrique de sel puis le désert en lui même, où l'on a roulé pendant la journée 75kms. Que dire, du bleu en haut, du blanc en bas, des montagnes partout au loin et l'immensité salée tout autour. Sans un vent fort qui accompagnera notre jeep pendant les 3 jours d'excursion, il n'y aurait pas un bruit. L'après midi est ponctué d'arrêts réguliers, dont un sur l'ile Incahuasi, posée là aussi on se demande pourquoi au milieu du salar, et hébergeant les plus hauts cactus de Bolivie (cf: photos).

Le coucher de soleil se fera sur le salar, avant de rejoindre notre hébergement de sel et faire face à la nuit froide (-10 à -15), sans chauffage, avec un empilement des couches nécessaires!

Le lendemain, c'est journée volcans et lagunes, avec passages réguliers de cols, stops sur le chemin pour découvrir les lagunes posées au pied des volcans et montagnes ainsi que les animaux qui les fréquentent, lamas, flamans roses et même renard des Andes. Les paysages sont incroyables, l'impression d'être sur Mars parfois tant la terre est rouge, et le milieu hostile (fort vent et froid glacial, logique à plus de 4000m).

La 2ème nuit se fera au pied de la Laguna Colorada, qui en fonction de la météo, de la lumière du soleil, des sédiments...prend une coloration rouge. Le jour où j'y étais, je ne l'ai que peu vu mais le site reste magnifique. Encore une nuit glacial dans un hébergement de fortune à flanc de montagne!

Et le matin, réveil à 4h30 pour assister au lever du soleil sur un site d'où jaillit des fumerolles, le tout enrobé d'une agréable odeur de soufre qui passe tellement bien au réveil... Vers 9h nous arriverons à la laguna verde (au pied du volcan Lincancabur qui culmine à quasi 6000m) censée avoir une couleur verte que nous distinguons peu, avec la glace présente (oui, il caille toujours autant). A 9h30 le 3ème jour je quitte l'excursion pour passer la frontière chilienne, direction San Pedro de Atacama! 🇧🇴➡🇨🇱

La Paz, la capitale de la Bolivie (encore que, Sucre porte aussi ce titre, au regard de son importance historique) est la capitale la plus haute du monde, installée dans une cuvette à 3800m d'altitude alors que sa ville satellite, El Alto, est à plus de 4100m ce qui lui vaut de partager avec Potosi le titre de ville la plus haute du monde. La Paz et El Alto forment un ensemble de plus de 3M d'habitants.

L'arrivée à La Paz après un long trajet depuis Arica (Chili - côte pacifique) n'est pas si simple, le passage de 0 à 4000m d'un trait et la pollution (on y reviendra) me vaut un bon gros mal de crâne le soir, du coup, soirée au calme (comme souvent pendant le voyage, hormis la petite fiesta chilienne avec le péruvien).

Le lendemain je pars découvrir le centre-ville au creux de la vallée. C'est une ville unique, je n'ai pas souvenir d'en avoir vue une de ce type avant, aucune rue n'est à plat, les pentes d'El Alto degueulent les habitations précaires en brique vers la Paz offrant un paysage urbain incroyable, de bâtiments donnant l'impression de se chevaucher et de rues en pente que les véhicules souvent anciens ont du mal à absorber, crachant une fumée noire parfois impressionnante. L'odeur de pollution vous saisit dès que vous sortez d'un bâtiment.

Malgré ça, j'ai adoré cette ville, marcher dans ces rues défoncées, me balader dans les différents stands de street food, arpenter 'es rues piétonnes, découvrir les quelques bâtiments d'intérêt et surtout survoler en téléphérique ces pentes. Au final j'ai donc plutôt bien accroche a cette capitale atypique!

Je suis resté 4 jours à la Paz dont une demi journée passée à Tiwanaku à 60kms, berceau de la civilisation du même nom datant d'avant même les Incas. J'ai trouvé le site est un peu décevant (quelques vestiges en extérieur) alors que les deux musées accompagnant le site et visités à la fin (un musée avec des objets type céramique, de chasse etc... et un autre avec des statues dont la principale fait plus de 7m) étaient assez intéressant.

J'ai également passé une journée à descendre la "ruta de la muerte " (route de la mort) en VTT. Cette route désormais utilisée quasi uniquement par les vélos nous emmène de 4500m à 1500m pendant une quarantaine de kms, bordée d'un côté par des falaises, de l'autre par un ravin probablement impressionnant si le brouillard dense avait donné l'occasion à notre groupe (9 personnes) de le voir. La descente s'est donc effectué dans le brouillard et sous la pluie et un froid bien désagréable durant 2 tiers de la descente qui nous a pris 4h avec stops pour quelques consignes de sécurité et p'tit dej et repas.

J'ai vraiment bien aimé faire cette descente qui changeait avec les visites plus classiques effectuées depuis le début du voyage (marche, tours encadrés en vans...) et les conditions difficiles rendent l'expérience un peu plus unique!

Derrière ces quelques jours paceños (à la Paz), il est temps de découvrir un autre paysage, le lac Titicaca et des rives à cheval sur la Bolivie et le Pérou!

Arequipa...2ème ville du pays, j'en avais lu beaucoup de bien et je n'ai pas été déçu. C'est le 1er vrai gros coup de coeur pour une ville. Elle rassemble le charme des villes coloniales, le dynamisme d'une capitale régionale (1,5m d'habitants) et un climat agréable qui fait tellement de bien après la pluie et le froid des derniers jours.

Au final, je suis resté à Arequipa et dans sa région une dizaine de jours, partagés entre la ville, l'ascension du volcan Misti (2 jours) qui surplombe la ville et 3 jours dans le canyon Colca (le 2ème plus profond du monde après un autre canyon péruvien).

La ville est donc magnifique, et comprend comme toutes les villes fréquentées jusqu'alors une place centrale appelée place d'armes, centre de rassemblement pour les habitants, et souvent agréable avec bancs et végétation. A Arequipa, la place est encadrée de bâtiments à arcades et par la magnifique cathédrale de la ville. Je me suis pas mal promené dans le centre et ses rues alternant entre le quasi piéton et d'autres où traverser est moins évident (les péruviens ont la conduite sportive) ainsi que dans le quartier de Yanahuara qui offre un point de vue sur la ville et le volcan.

Le volcan, le Misti, 5800m. Je me suis mis en tête de le grimper. Le voir dominer la ville m'a donné des idées et je suis parti ave. Un groupe de 15 et 2 guides pour 2 jours. Réveil à 6h pour un début de montée vers 11h30 (tu sens la grosse organisation alors qu'il n'y a qu'1h30 de route entre le centre et le début de la rando). Au programme du 1er jour, 5h de rando avec des sections plus ou moins difficile mais sous des températures agréables. On démarre vers 3500m pour installer le campement vers 4500m. C'est parti pour monter la tente (ok j'ai pas campé depuis X années, j'ai mal aux jambes la nuit tombe et le froid avec, pas simple!). Une fois le campement prêt, le coucher de soleil et lumières de la ville s'offrent à nous, c'est magnifique... Le temps d'ingurgiter des pâtes et un thé à la camomille (festives ces vacances...) a 18h30, on est couché à 19h30 pour un réveil à... 0h40 (au secours). Autant dire qu'une nuit en tente à 4500m, il fait pas chaud, sur un matelas d'abdos, le réveil est pas trop dur vue la profondeur du sommeil... Début de la rando à la frontale vers 2h après un petit dej, le programme du jour, sur le papier, c'est 6h de marche. On grimpe tant bien que mal jusqu'à 6h du matin et assistons à 5500m à la levée du soleil. C'est magnifique, il se lève derrière le volcan, offrant donc un immense cône d'ombre sur la vallée et Arequipa... Superbe. Le guide nous annonce ensuite qu'il reste 3h jusqu'au cratère, 4h jusqu'au glacier nous faisant comprendre qu'on avance pas des masses... Plus la descente derrière, le vent et la neige qui se lèvent, perso avec 5-6 autres on dit stop. La vue est magnifique et j'en ai plein les bottes, la descente est à pic et prendra 3h, demi-tour sans regrets, encore moins quand le lendemain on me dira qu'en haut il y a un peu de fumée dans le cratère et que le glacier n'est pas fou. J'aurai préféré qu'on me dise 10-12h de marche dès le début pour avoir le mental et aller au bout. Ca reste malgré tout une super expérience, c'était superbe et le plus haut point que j'ai amais atteint à ce jour. A voir si je tente un 6000m dans les prochaines semaines, je n'ai pas en tout cas l'impression de ressentir les effets de l'altitude de manière trop importante. Je vais revenir j'aurai un N'golo Kanté dans chaque poumon 😂😂

Après 1 jour de repos je suis parti avec français(e)s rencontrés sur le volcan vers le Canyon Colca, un site immanquable au Pérou. Départ 4h du matin pour 3-4h de route , on prend un van pour les tours mais on a décidé de partir en rando seuls, ca se fait. Le 1er jour, après un stop pour voir les majestueux condors, nous faisons 6h de marche, que de la descente pour dormir dans le hameau de Llahuar, 4 baraques en tôle ou en bambou mais...des sources d'eau chaude. Quel kif après la rando...

Le lendemain on prend le seul bus de la journée entre Llahuar (ouest du canyon) pour Tapay (est). La route est vertigineuse, taillée à flanc de montagne, et les paysages sont là aussi superbes. De Tapay, on descendra, montera, descendra pendant 6-7h mais la rando est accessible. Nuit dans l'oasis de Sangalle avait d'attaquer le dernier jour, le plus dur: grimper de 2100 à 3200m un chemin, d'abord à la frontale puis au lever du soleil. On nous annonce 3h. On commence à 5h pour se garder une large pour le bus de 9h. Au final ce se fait en 2h15-20, on a donc le temps de s'enfiler un énorme p'tit dej avant le bus. La route du retour sera en tour avec des anglais, l'occasion de s'arrêter regarder un volcan en éruption, se baigner dans des sources d'eau chaude de nouveau etc...

Au final, Arequipa aura été une étape agréable, parfois dure physiquement mais je recommande à toutes personnes passant au Pérou de s'y arrêter, elle en vaut la peine! Next stop: Nazca et Huacachina!

Je suis resté au global environ 2 semaines à Cuzco et sa région. 15 jours divisés en:

- 5 jours de trek (le Salkantay trek, du nom de la.montagne au pied duquel nous passerons),

- 1 jour dans la vallée sacrée,

- 1 jour à la montagne colorée,

- le reste à Cuzco, entre visites, repos et dégustation de Pisco!

On abordera Cusco plus tard mais pour l'heure, je vais revenir sur le Salkantay trek.

Cette randonnée de 5 jours nous emmène sur 60kms vers le Machu Picchu.

Le premier jour est soft, 5-6 kms, pour arriver en début d'après-midi non loin du Salkantay, culminant à plus de 6000m. L'après midi permettra de faire une petite promenade d'une heure pour voir un lac au pied d'une montagne (à côté du Salkantay) d'un superbe bleu turquoise. Après une nuit glaciale, un réveil à 4h au maté de coca, il est l'heure de partir pour le gros morceau du trek: 22kms!

Le matin est la partie la plus dure, une ascension régulière pour atteindre 4600m soit le col permettant de passer dans la vallée. Après un stop devant une autre lagune et les explications du guide sur le rapport à la nature et à la montagne des Incas, nous arrivons au lieu de déjeuner. L'après midi se résume en une longue descente vers le camping de la 2ème nuit (moins froide) qui se situe dans la vallée.

Le 3ème jour est plus cool, petite marche le matin, sur du plat, et gros déjeuner avec guacamole, ceviche, légumes...le tout sous un grand et chaud soleil. Le lieu du déjeuner invite à la farniente (hamac) mais on repart rapidement en van pour le 3ème camping où après avoir lâché nos affaires, nous nous dirigeons vers les sources thermales... Le bonheur de s'y relaxer alors que la journée de la veille reste encore présente dans les jambes, et les ampoules commencent à faire leur apparition sur les pieds... Le soir, une soirée est organisée au camping, l'occasion pour notre petit groupe de trek de passer un moment sympa entre bières et piscos.

Le réveil sera assez cool avec un léger à 7h (grasse matinée!) pour faire de la tyrolienne! 5 traversées dont une d'un kilomètre, parfois à 300m de haut. Ca a été une première pour moi et est resté un moment super sympa, avant de repartir en van de nouveau pour Hidroelectrica. De ce village, il nous reste 12-13kms pour rejoindre Aguas Calientes, au pied de la montagne du Machu Picchu. Ces quelques kilomètres le long de la voie ferrée sont vite avalés, et la soirée sera calme, partagée entre deux bonheurs: retrouver une douche chaude et retrouver un vrai lit!

Le 5ème jour est le jour J! Réveil à 3h30 pour un RDV au 1er check point précédant l'ascension du Machu Picchu à 5h. De là, notre guide nous laisse et nous grimpons les 400m de dénivelé jusqu'à l'entrée du site en 50min. L'occasion, après quelques minutes d'attente, de pénétrer au sein de la cité mythique inca... C'est un bonheur de découvrir ce site a la fraîche, de voir les nuages aller et venir entre les ruines et les montagnes. Après une visite guidée, je grimpe sur "la montaña Machu Picchu", 600m plus haut. Le pas est rapide, ayant un bus pour rentrer à Cuzco quelques heures après (partant de Hidroelectrica, soit 12-13kms) mais la vue de la haut est superbe.

J'ai passé au total 5h sur place, 5h qui ont défilé très rapidement...mais ne seront pas oubliées de sitôt. Le site mêle vestiges incroyablement conservés et environnement naturel superbe. Je repars de cette montagne sacrée tellement content de l'avoir découverte, encore plus après ces 5 jours de trek...

Après ces 15 jours dans le berceau Inca, il était temps de lâcher les pierres pour les joies de la jungle et de ses habitants tous plus sympathiques les uns que les autres, à savoir certains animaux présents dans ce petit bout du poumon vert de notre planète, à savoir la forêt amazonienne!

Pour cette 1ère expérience de la jungle, je suis allé à Puerto Maldonado à 8h de bus de Cusco, la grande ville de la jungle du sud-est péruvien (Iquitos, au nord-est, est plus grande et est je crois la plus grande ville du monde inaccessible par la route, avion ou bateau obligatoire).

Après un petit tour de cette ville sans charme, j'ai sondé 3-4 agences pour avoir une idée des prix de 2-3 jours dans la jungle. Au final, j'en retiens une qui m'emmènera à côté du Lac Sandoval. Au programme, 45min de bateaux sur le rio Madre de Dios (affluent de l'Amazone) puis 1h de marche dans la boue puis 30 min de pirogue sur le lac pour arriver au lodge. La suite du séjour d'organiser entre observation de caïmans de nuit (pointer vos lumières sur le lac et si vous voyez 2 points rouges c'est les yeux...ah oui bien), de perroquets, d'oiseaux, de loutres, quelques singes, grenouilles, araignées, arbres, pêche au piranha (je suis vraiment pas patient...rester assis sans bouger c'est pas pour moi) et sortie de nuit dans la jungle.

Bon moment que cette sortie quand le guide (au top d'ailleurs) nous sort "allez on éteint les lumières pour sentir la jungle " Ah oui, ces bruits de grenouilles, singes et autres bestioles non identifiées. Et le top, 30 mètres après avoir rallumé les frontales, on tombe sur un serpent corail. Le guide (qui n'en avait pas vu depuis 3 ans) ne trouve rien de mieux que dire: si il vous mord, vous mourrez en 2h. La sérénité.

Le retour se fera via le même chemin, avec en milieu d'après midi un avion à destination de Lima pour voir la capitale et s'orienter vers le nord du Pérou!

2ème quinzaine de juillet et je retrouve mes potes début août à Bogota puis Carthagene. Vu les distances, et vu tout le bien que j'entends sur la Colombie, il est grand temps de passer la seconde, et donc, de traverser l'Équateur assez rapidement! Au final, je ferai 2 étapes dans le pays, Cuenca au sud, et Quito la capitale, le tout en à peine une semaine. Tant pis pour ce pays, je privilégie le sud de la Colombie étant donné que je n'y repasserai probablement pas derrière.

Cuenca donc... 3ème ville du pays derrière Guayaquil et Quito, est une ville coloniale fondée par les espagnols au 16ème siècle. J'y suis resté un jour et demi, le temps der balader dans ses rues et profiter de l'architecture. Je vous avoue avoir été un poil déçu, ayant lu que c'était une ville vraiment superbe. Au final, de nombreux bâtiments et eglises présentent une architecture sympa mais je m'attendais à mieux. Cette ville me fait un peu penser à Sucre en Bolivie. Ayant vite fait le tour (un peu plus de 300 000 habitants), j'ai décidé de pas trop m'y attarder et filer vers Quito où pour le coup je suis resté 4 jours (et ai plutôt bien accroché)!

Ca y est, je suis passé en Colombie! 🇨🇴🇨🇴

Ce pays dont tellement de monde dit le plus grand bien, ce pays que je vais prendre le temps de découvrir pendant de nombreuses semaines, seul dans le sud avant l'arrivée d'amis puis de la famille!

Mais avant de retrouver tout ce beau monde, il reste du chemin à faire. Le passage de l'Équateur à la Colombie se fait via une journée sur la route entre Quito et Tulcan (ville frontière équatorienne), puis passage de la frontière à pied afin de joindre les 2 bureaux d'immigration et faire tamponner le passeport puis trajet d'Ipiales (ville frontière colombienne) à Pasto, via un stop au monastère de Las Lajas, église nichée au fond d'un canyon.

Je passe rapidement sur Pasto, ville sans grand intérêt en termes de tourisme, pour m'arrêter sur Popayan. Cette ville était présentée dans mon guide comme la 2ème plus belle du pays après Cartagena. Popayan est une ville coloniale, appelée la "ciudad blanca" de par la couleur des murs bâtiments. Tout le centre ville est ainsi, lui donnant fière allure, et me faisant tomber sous le charme, comme finalement toutes les villes ou centre-villes coloniaux fréquentés (Arequipa, Trujillo, Quito...).

Je suis resté quasi 4 jours par là, en me promenant seul, via un free tour (et apprenant que l'Université de cette ville est l'une des plus prestigieuses du pays, plusieurs présidents colombiens y étant notamment issus), etc en faisant une escapade aux thermes de Coconuco, à 30 kms de la ville, avec retour en VTT, histoire de descendre un col. Je suis aussi parti une demi journée à Silvia, village réputé pour les tenues traditionnelles portées par ses habitants et notamment par les jupes portées par les hommes.

Je ne regrette ainsi pas d'être passé en express en Équateur pour mieux découvrir ce sud colombien aujourd'hui encore peu fréquenté par les touristes de par son éloignement des principaux sites touristiques (la côte caraïbe notamment), et son histoire (une partie du sud était il y a peu encore à éviter de par la présence de guérilleros, et à 200-300kms plus à l'est se trouvent des régions de production de cocaïne, à éviter donc...).

Prochain arrêt: le plus grand site archéologique de Colombie à savoir San Agustin!

Bogota, la capitale colombienne est la 4ème plus grande ville d'Amerique du Sud, plus ou moins equivalente en nombre d'habitants avec Lima.

J'y aurai fais 2 crochets, un début août en venant du sud pour récupérer mon pote JRet un autre pour récupérer la famille venue visiter la Colombie à l'occasion des vacances.

La ville, immense, comme le montre les photos prises en haut de la colline de Montserrate, présente un centre ville historique (la Candelaria) avec des bâtiments coloniaux et sera le quartier où j'aurai résidé durant les séjours ici. Je suis resté dans ce quartier, les autres ne m'étant pas spécialement attirés du point de vue de l'intérêt touristique.

La Candelaria présente donc de nombreux bâtiments coloniaux aux couleurs vives et est le quartier où de nombreux graffeurs exercent pour réaliser des oeuvres superbes que j'ai pu parcourir à l'occasion de l'excellent "Graffiti tour" de 2h, autour du quartier.

C'est aussi ici que se trouve la plaza Simon Bolivar, lieu central du pouvoir politique (palais présidentiel, ministères), mais aussi judiciaire (palais de justice). La place accueille également la cathédrale. Non loin de la place, le musée Botero m'a permis de découvrir cet artiste-peintre et ses oeuvres tout en rondeurs.

En surplomb de la Candelaria se dresse la colline de Monserrate, avec son église visible d'une bonne partie de la ville. Nichée à 3100m, celle-ci permet d'avoir une vue globale sur la ville et mieux en mesurer son immensité.

Bien qu'un peu fraiche (une vingtaine de degrés maximum) et souvent sous les nuages, Bogota , grâce à la Candelaria notamment, n'en reste pas moins plutôt agréable, au regard notamment de l'idée que j'en avais avant d'y arriver (ville plutôt grise, sans grand intérêt).

Medellin...ville dont tout le monde a entendu parler, probablement de par son passé sulfureux, irrémédiablement lié à Pablo Escobar, à la tête du cartel de Medellin. Il y a 20-25ans, Medellin était l'une si ce n'est la ville la plus dangereuse au monde. Aujourd'hui, bien que certains quartiers, comme dans beaucoup de grandes villes (3M d'habitants ici) doivent être évités, la capitale de la région de l'Antioquia s'est métamorphosée et est devenu un modèle pour nombres de villes faisant face à certaines difficultés. La ville a ainsi réalisée 2 lignes de métro et plusieurs téléphériques et à axé une grande partie de son renouveau autour de la culture. Au final, Medellin est une ville très agréable, s'étendant au sein d'une vallée et présentant des quartiers grignotant petit à petit les pentes de ka montagne.

J'ai pu y faire 2 arrêts, avec à chaque fois promenade dans le centre ville (agréable mais pas inoubliable du point de vue patrimoine), ascension du petit mont "Cerro Nutibara" offrant une vue sur une bonne partie de la ville et tour en téléphérique surplombant les quartiers d'habitations précaires et ses maisons de brique.

Parmi les excursions à la journée pouvant se faire depuis Medellin, j'ai pu en faire 2, m'emmenant au village de Guatapé et son Peñol, rocher surplombant après une ascension de 700 marches une immense étendue d'eau ponctuée d'ilots. La vue y est magnifique, un des paysages les plus célèbres de Colombie. Le village en lui même est également superbe, plein de couleurs, et présente la particularité d'intégrer des "zocalos", dessins décrivant parfois le métier du propriétaire au pied des murs...

La 2ème sortie s'est effectuée à Santa Fe de Antioquia, ville coloniale et ancienne capitale de l'Antioquia avant l'émergence de Medellin. J'ai trouvé cette ville très charmante, plus authentique que Guatapé, avec ses façades blanches, ses toits en tuile et ses rues pavées.

4-5 jours à Medellin et sa région sont pour moi indispensables dans le cadre d'un séjour en Colombie. La ville, outre ses changements est très dynamique en soirée, et ses environs sont superbes (d'autres villages pourraient mériter un arrêt, comme "Jardin").

Prochaine étape la côte caraïbe largement parcourue d'ouest en est!

Un peu de retard sur le blog mais un petit article quand même en ce début octobre! Un petit article pour vous parler du désert de la Guajira, situé à l'extrême nord-est de la Colombie, à proximité du Venezuela, et constitué de pierres, de terre et d'une végétation supportant des conditions plutôt sèches... La Guajira est le premier désert où je n'ai pas amené la pluie dans mes voyages (pluie aux portes du Sahara au Maroc en 2016, pluie a San Pedro de Atacama au Chili et bruine dans le désert de Tatacoa en Colombie) d'où une grosse satisfaction personnelle!

Sur place c'est 35 degrés, des déplacements en 4x4 qui prennent des heures pour rejoindre des sites très difficiles d'accès. On est donc parti de Palomino à proximité de Tayrona, avons rejoint la ville de Riohacha, capitale de la région puis nous nous sommes dirigés vers Cabo de la Vela, village de quelques centaines de personnes dont des indiens Wayu'u. Les Wayu'u vivent ici depuis des siècles, ont résisté aux conquistadors et vivent toujours quelque peu en marge de la société colombienne, comptant sur les rares passages de camions pour être ravitaillés en eau par l'État. Quant aux touristes, ils doivent franchir des check points dressés avec une corde par des enfants qu'ils lèveront contre des bonbons, des chips ou un peu d'eau. Surprenant en première approche mais quelque part, il n'y a pas le choix pour passer. Le guide, Esteban, nous a donc arrêté faire le plein de bonbons dans la dernière ville avant le désert.

A Cabo de la Vela, les conditions de vie sont plutôt spartiates: très peu d'eau douce (douche avec un seau puisant de l'eau dans de grands bacs) et nuit dans un hamac. Ma première et clairement, ce n'était pas une bonne nuit, j'ai besoin d'être allongé à plat! On a néanmoins profité de Cabo pour une baignade au soleil couchant et se promener sur une pointe surplombant des falaises largement ventées (d'où la présence de quelques éoliennes).

Ce premier jour dans la Guajira terminé, nous nous sommes dirigés ensuite vers Punta Gallinas, point le plus au nord de l'Amérique du Sud! Et en avons profité pour nous rendre sur la plus grande dune de Colombie, pour aller voir des flamands roses et pour se baigner de nouveau dans les eaux de la mer des Caraïbes, qui n'est au passage pas aussi claire que ça ici.

La Guajira fait véritablement penser à un espèce de bout du monde, quelque peu abandonné (les conditions de vie des Wayu'u sont des plus modestes pour ne pas dire miserables, aucun système de collecte des dechets, les paysages sont malheureusement jonchés de plastique...) au climat hostile, sec et battu par des vents forts. Un crochet par cette région vaut le coup si vous avez le temps, pour y trouver un territoire éloigné des sentiers battus... Prochaine et dernière étape de la partie Amérique du Sud du blog: le joyau qu'est Carthagene.

Hong Kong, 1ère étape de ces 3 mois en Asie. Ville que j'avais envie de visiter depuis tellement longtemps, cette jungle urbaine m'attirait depuis des années. Je me suis prévu 3 jours et demi ici, avant de rejoindre le Vietnam. D'entrée, je précise que 3 jours et demi ne sont pas suffisants là bas, d'autant plus avec le décalage horaire à encaisser et une arrivée à 7h du matin soit minuit en France. Pas simple d'enchaîner 2 journées d'affilée.

Néanmoins, le premier soir, le charme opère : après quelques heures de repos et quelques heures de marche dans le quartier de Kowloon, je me pose à la tombée de la nuit sur la baie, vue sur la skyline de Hong Kong en face et des immeubles à perte de vue. On est bien sur un espèce de Manhattan asiatique, grouillant de monde et de dynamisme.

Le lendemain je prends un bateau, direction justement l'île de Hong Kong pour arpenter ses rues toute la journée et grimper sur le fameux Victoria Peak, sommet qui permet d'embrasser toute la ville. Cette promenade urbaine est assez impressionnante, partout, partout des immeubles, une densité assez dingue où se mêlent constructions modernes de bureaux et immeubles d'habitations défraichis. C'est ça Hong Kong, de la modernité, du business et à côté des centaines de milliers de personnes s'entassant dans des minuscules appartements.

Cette impression sera confirmée le lendemain avec une promenade au sein du quartier de Mongkok, quartier le plus dense au monde avec 130 000 hab / km2. Mongkok grouille de monde, d'échoppes en tous genres, de marchés, de petits restos. Amateurs de tranquillité, s'abstenir! Pour les autres, oubliez le plan et flanez au sein de ses rues. Cette journée sera conclue par un petit verre sur une terrasse surplombant la ville pour un dernier panorama urbain. Magnifique.

Hong Kong mérite, comme nombre de villes-monde de s'y attarder quasi une semaine pour profiter pleinement de son dynamisme et de ce que cette ville à à offrir!

Après la grisaille du Nord Ouest (je ne parle pas de la Bretagne, évidemment!), direction la Baie d'Along, probablement le site le plus connu du Vietnam. Après un crochet par Hanoi, nous sommes donc parti pour l'île de Cat Ba, sur laquelle nous resterons 3 nuits et servira de point de départ pour le tour dans les baies d'Along (ou Ha Long) et de Lan Ha.

Nous y avons passé une journée complète, articulée autour d'un passage dans les villages flottants, de deux baignades dans des endroits assez calmes, d'une sortie kayak et d'un arrêt en fin de journée sur Monkey Island, la bien nommée.

Autant le dire tout de suite, ces grands rochers émergeant de l'eau, couverts de jungle et habités par singes, chèvres, rapaces... rendent le cadre effectivement superbes. Les quelques villages flottants s'insèrent également tellement bien dans le paysage que la journée fut vraiment très agréable, sous un grand soleil. Le bémol, et de taille, c'est la saleté de certains endroits dans la baie. Il y a par moment énormément de déchets flottants entre les bateaux de touristes (qui, en aparté, n'étaient pas si nombreux ce jour là). La sortie en kayak aurait pu être tellement plus agréable avec une petite baignade mais sur ce site c'était inenvisageable. J'ai trouvé ça assez triste, même si la baie d'Along n'a pas l'exclusivité de ce constat puisque à Sapa des déchets jonchent certains cours d'eau également...

La baie d'Along reste un passage quasi obligé néanmoins au Vietnam, on ne lui enlèvera pas le fait que c'est une vraie merveille!

Située au centre du Vietnam, Hue est l'une des plus belles villes du pays. Cette ville est la ville des empereurs N'guyen et offre une cité impériale datant du début des années 1800. Beaucoup de temples, de palais et de portes sont présents dans la cité interdite. Il m'aura été donné la chance de pouvoir m'y promener sous un énorme déluge. Autant le dire de suite, la semaine passée au centre entre Hue, Hoi An et Nha Trang aura été sous un déluge quasi continu, de par la saison des pluies présente à cette période dans le centre du pays.

Néanmoins, Hue est une ville agréable, où l'on y respire facilement. La visite de la cité interdite m'aura pris une bonne partie de la journée. J'aurai souhaité prendre un scooter pour aller voir de magnifiques tombeaux à quelques kilomètres de la ville, en bordure de la rivière des parfums mais les conditions météo n'ont pas permis ces balades. A regret, mais à ceux qui seraient tentés de visiter le pays, n'oubliez pas cette ville et surtout Hoi An, étape suivante et pour moi (et beaucoup de monde), plus belle ville du pays!

Étape suivante dans le delta du Mekong, l'occasion d'y découvrir ses marchés flottants et se promener à scooter le long de ce fleuve mythique! Bien que distant d'Ho Chi Minh Ville d'un peu plus de 200kms, le trajet pour la ville de Ben Tre, notre première étape, sera assez long, comme finalement l'ensemble des déplacements en bus depuis le début de ce voyage. Il ne faut pas raisonner en kilomètres mais en temps puisque les bus effectuent de nombreux arrêts, faisant souvent du ramassage aux hôtels ou s'arrêtant inopinément sur le bord de la route pour prendre des passagers.

Nous avons passé une bonne journée et demi à Ben Tre à sillonner la comparable à scooter. De nombreux kilomètres, plein de sourires, des champs, des marchés, des villages, des îles, des bacs empruntés pour franchir le Mekong... Ces routes et chemins resteront comme l'un de mes meilleurs souvenirs au Vietnam, et ce sous un grand soleil.

Le 3ème et dernier jour dans le Mekong nous sommes allés à Can Tho, 4ème ville du pays, célèbre pour ses marchés flottants. Nous nous sommes mis d'accord avec une femme qui nous a promené sur son embarcation dans les marchés flottants et plus loin dans des canaux perdus au milieu de la campagne. La vie le long du fleuve est assez impressionnante. Nous y étions en fin de saison des pluies, il débordait donc par endroit mais on a l'impression que la vie suit son cours presque comme si de rien n'était. On a par exemple vu une boutique de téléphonie inondée où la vendeuse est à son bureau sur son ordinateur, les pieds dans l'eau. D'autres maisons doivent également subir régulièrement les montées du Mekong au regard de leurs implantations directes sur ses bords.

Cette étape au bord de l'eau sera suivi d'un stop à Dalat en montagne puis de 3 jours sur l'île de Phu Quoc et ses plages paradisiaques (et qui fera l'objet du prochain article)!

Mandalay, premier contact avec le Myanmar (nouveau nom officiel, succédant à la Birmanie), et grosse grosse claque. Le Vietnam et notamment ses villes avait ce côté moderne, vivant avec son temps. Ici j'ai l'impression de faire un saut dans le temps. Une population majoritairement rurale, vivant pour beaucoup dans des conditions précaires, des routes cabossées, poussiéreuses... Mandalay est la 2ème plus grande ville du pays après Yangon, l'ancienne capitale. Mandalay m'a charmé. Non pas que la ville soit belle en soit, mais ce dépaysement extrême, ce métissage tant sur les visages que dans les religions (on y trouve des temples bouddhistes, hindous, des mosquées, des églises) ou dans l'assiette tranche avec ce que j'avais connu depuis le début du voyage.

Mandalay n'est donc pas extraordinaire du point de vue architectural, mais possède comme l'ensemble du pays de très nombreux temples, pagodes aux couleurs dorées, blanches ou en briques, ainsi que l'ancienne cité royale entourée de douves. Perchée sur une colline, la pagode Sutaungye surplombe la ville et est prisée des quelques touristes présents, sollicités par quelques moines venant leur parler pour améliorer leur anglais.

A une vingtaine de kilomètres de Mandalay se situent les sites d'Inwa et d'Aramapura, célèbres pour leurs temples (Inwa est un tout petit village perdu dans la végétation, dans le creux d'un méandre de l'Irrawady, l'immense fleuve traversant le pays du nord au sud et dont la largeur est impressionnante par endroit) et l'Ubein bridge (Aramapura), plus long pont en teck du monde. Une bonne journée en vélo m'a permis de le rendre sur ces sites et comprendre qu'en plus de ce que j'ai décris précédemment, j'aurai l'occasion de passer 2 semaines et demi dans un pays où je me ferai arrêter régulièrement par des gens pour me dire bonjour, m'échanger un grand sourire voire pour être pris en photo à côté de certain(e)s.

Les 3 jours à Mandalay s'achèveront par plusieurs crochets au marché, haut en couleurs et lui aussi tellement dépaysant!

Prochaine étape, et j'avais tellement hâte d'y être, le site de Bagan et ses plus de 3000 temples. Et c'est du très lourd!

PS: L'appli étant pleine de bugs dans le téléchargement de photos, je ne peux pas mettre toutes celles que je voudrais...

Ce lac est le plus connu du pays, il a pour lui d'abriter des villages flottants, des pêcheurs traditionnels, de l'artisanat (joaillerie, travail du bois, de tissus...) et accueille de plus en plus de touristes. Bon je vous cache pas que ça se ressent, le visiteur le constate aux sollicitations et aux prix pratiqués. J'aurai pensé ressentir ça a Bagan mais c'était pas le cas, c'est donc à Inle!

J'y suis resté 2 jours, une première journée à visiter le lac en faisant beaucoup de stops dans des échoppes traditionnelles, sur des marchés, dans des villages flottants, à des temples... Oui le cadre est joli (les villages flottants, le lac entouré de collines...) mais le tour en lui même avait un côté trop "Disneyland", trop d'échoppes où l'on explique pour la forme le processus de fabrication avant de finir au magasin. La promenade n'en reste pas moins agréable et haute coup d'oeil mais un peu trop orientée!

Le 2ème jour j'ai pu louer un vélo et me suis promené dans la campagne, à base de villages traversés, production de tofu et vue sur le lac!

4h. 6-7h entre 2 avions, entre mon Yangon > Kuala Lumpur et mon Kuala Lumpur > Manille, ça fait en gros 4h pour sortir de l'aéroport et aller découvrir en très grand speed la capitale malaisienne. Découvrir est un bien grand mot, très concrètement il s'agit de prendre le train de l'aéroport au centre, de prendre le métro jusqu'au secteur des Petronas Towers, de flâner un peu dans le quartier, grignoter quelque chose, reprendre un métro pour Chinatown, y faire un tour rapidement tout en gardant un oeil sur sa montre et se dire qu'il est temps de retourner à l'aéroport! J'en retiens une petite promenade rapide mais agréable dans une ville qui semble très dynamique, et une vue sur ces tours que je trouve personnellement magnifiques du point de vue architectural. Qui sait, peut-être qu'une visite plus longue aura lieue un jour!

Et comme l'application marche mal, je ne peux pas télécharger de photos de cette étape!

Après Bohol, direction Coron pour une dernière ligne droite du voyage qui sera essentiellement consacrée à des sessions snorkelling et playa!

Sur Coron, on va par contre oublié la plage puisqu'il n'y en a pas d'accessible à pied facilement. Il est nécessaire de partir en bateau à la journée pour rejoindre l'île de Coron et ses pics rocheux implantés dans la mer (la ville de Coron est quant à elle située sur l'île de Busuanga, logique...).

Au programme de ces tours, des petites plages, des lacs limpides, des lagunes, une source d'eau chaude, des déjeuners à base de riz et poulet cuisinés sur le bateau, et du snorkelling, beaucoup de snorkelling...!

Il restera de Coron une pointe d'amertume de par la météo mais dès que les rayons de soleil percent, alors la mer devient d'un turquoise limpide rarement observé...!