Petite balade à Lanzarote

Nous sommes arrivés une demi-heure en avance sur le temps de vol prévu. Super, c’est génial… Sauf que je dois prendre la voiture à 11 heures et qu’il est 8h30… A l’agence, l’employée ne fait aucun effort et me baragouine un raisonnement que je n’arrive pas à comprendre. On finit les papiers tant bien que mal et je vais m’étendre sur un canapé, prévu à cet effet. Au bout d’une heure, j’ai enfin récupéré le véhicule et laissé Maria-Dolores à sa mauvaise humeur. Je pars à la découverte de mon futur lieu de vie, dont je n’aurai pas les clés avant 14h30.

Playa de la Honda

Les bateaux sont prêts à lever l'ancre

La plage est à 100 mètres du studio. Super sympa, même si l'eau est à 12°...

Proche de la résidence se trouve la Playa Honda sur laquelle je vais déjeuner tranquillement face à la mer. Quel contraste, ici, je suis encore en jogging, ma tenue de voyage préférée... et je transpire à grosses gouttes en ingurgitant un sandwich... Tout autour de moi, la grande plage de Playa Honda, une grande étendue de sable gris clair en forme d'arc de cercle est loin d'être envahie par les touristes. Mais une bonne vingtaine de personnes paressent au soleil. Des jeunes, des plus âgés, des familles... Quelques baigneurs courageux sont dans l’eau, mais n’y restent pas longtemps… Deux jeunes femmes enfilent leurs uniformes d'hôtesses avant de repartir en riant vers les maisons et les commerces situés à deux pas d'ici. Sympa de pouvoir se baigner pendant la pause repas...

Vers les 15 heures, une fois le studio en ma possession, je pars à la découverte de mon quartier finalement assez proche de l’aéroport… Et ici, il y a beaucoup de vols, de jour comme de nuit... Un décollage ou un atterrissage toutes les deux minutes environ... Comme à Paris ou à New York ! Les myriades de touristes doivent bien débarquer sur cette île d'une manière ou d'une autre. Et ici, c'est soit l'avion, soit le bateau. Donc dans ce quartier, la vie est ponctuée de bruits assourdissants de 6:00 du matin à 23:30 le soir.

À part ce petit désagrément, les habitations et demeures du quartier sont toutes blanches. La résidence qui m’abrite pour ces deux semaines, semble calme. Elle est clôturée de hauts murs blancs avec des grands portails, toujours aussi blancs… La piscine est une invite à la détente, mais l’eau à 15° très peu pour moi…

Il me semble qu’ici, c’est une terre de contraste, les roches noires, les maisons blanches, la douceur du climat et la fraîcheur de l’eau, le ciel bleu sur fond de plages aux sables sombres et le soleil tapant fort sur les montagnes arides et pratiquement sans aucune végétation.

En fin d’après-midi, je suis allé faire un petit tour à Arrecife, la capitale de l’île. Une ville espagnole, comme toutes les autres avec ses avenues et ses rues. Le centre n’est qu’un entrelac de petites ruelles, au demeurant fort charmantes, mais encombrées par une circulation dense et les places de stationnement sont rares, très rares.

Un petit tour aussi chez Mercadonna et Super Dino histoire d’acheter des provisions pour la semaine, avant de finir dans le temple de la commercialisation : Un magasin Chinois pour y trouver un câble compatible avec mon téléphone et la voiture de location à bas prix. À Arrecife, ils sont immenses les Chinos.

Encore un contraste saisissant, entre les zones commerciales surpeuplées, avec des grands magasins tous les 10 mètres, des Chinos à ne plus savoir qu'en faire et les paysages autour de la grande ville où il n'y a rien d'autre que du sable et des cailloux...

Ce matin, visite dans le Nord-Est de l'île, du Jardin des cactus.

De quoi en prendre plein les yeux... Des cactus de toutes formes, de toutes tailles... Il y en a pour tous les goûts. Dans cet immense cratère de cendres noires, des milliers de plantes se côtoient pour le plaisir des yeux. Pas ou peu de senteurs, mais des formes géométriques, des gros, des petits, d'autres fièrement érigés ou encore des petits rabougris tassés dans un coin et enfin, pour finir d'immenses coussins sur lesquels il est déconseillé de s'assoir pour se reposer....

Dans le fond, un moulin blanc, retapé à neuf, permet de comprendre comment grâce à ses ailes tournoyantes, l'eau pouvait irriguer les plantations.

J'ai beaucoup aimé les symboles pour les wc avec des petits ou des gros galets...

En sortant de ce magnifique jardin, je découvre quelques pieds de vigne dans le village voisin. Tous sont protégés par des petits murets construits en arc de cercle autour du cep de vigne. Ces petits tertres en pierres noires, plus ou moins ajourés, sont la seule protection possible face au vent très iodé soufflant en permanence sur cette île

Sinon, aujourd’hui après le jardin des cactus, j’ai décidé de prendre à droite le petit chemin en terre, celui qui ne mène nulle part.

Quel cadeau !

Je me suis retrouvé complètement seul, perdu au bout du monde. Des champs de sable blond, emplis de milliards de cailloux issus des projections des volcans ou des champs de lave. Le même aspect que sur les photos prises par le robot Curiosity, de la planète Mars ces derniers temps. J’ai passé deux bonnes heures à me balader au milieu des champs de lave escaladant des blocs de plusieurs tonnes qui en se jetant dans la mer, sont restés figés, et ce, depuis des centaines d’années.

 Il faut faire attention, car c’est très coupant, très déséquilibrant et très surprenant. Les flots se brisent sur ces immenses champs hérissés de brisants coupant comme des lames de rasoir en faisant fuir des nuées de crabes rouges, qui semblent noirs eux aussi. La nature est bien faite, car par-ci, par-là, une petite plante grasse ou un buisson d’épineux, épouse un trou, un espace pour s’installer. C’est étonnant de tomber sur ces plantes grasses qui germent un peu partout. Ici, la vie est plus forte que tout.

Il n’y a que des cailloux, une poignée de sable apportée par le vent et hop, une plante prend racine.

C’est extraordinaire et je suis subjugué par cette force vive, indestructible. Ici, pas de place pour le superflu, tout ce qui vit ou meurt sert de substrat à d’autres. Cela nourrit les oiseaux, qui font leur nid pas loin et sur lesquels poussent d’autres graines grâce à leur fiente et au sable transporté sur leurs pattes… La nature a horreur du vide !

C’est le plus fort qui gagne, pas de place pour les faibles, ou ceux qui jouent au plus malin. Il faut se battre pour vivre et si tu ne sais pas faire, tu meurs !

C’est exactement le schéma de notre société actuelle. Nous sommes revenus au temps du Moyen Age, où les seigneurs et les tout-puissants pouvaient tout se permettre, souvent en toute impunité… Un peu comme aujourd’hui !

Face à ces grappes de crabes rouges foncés, quasiment noirs, rien ne résiste et il faut la force de l’océan pour attaquer encore et encore, jour après jour, marée après marée leurs colonies qui ravagent tout. Pourtant, quand le crabe aura déménagé un poil plus loin, une plante gracieuse va prendre sa place. Puis à côté une autre, et encore une autre, jusqu’à coloniser la place en quelques centaines d'années… C’est fascinant !

Plus loin, une autre petite piste à gauche, vers le centre de l'île, dans la direction des volcans. Là encore de belles surprises ?

Des lieux inattendus comme Haria, petite ville située dans la vallée de Las Mil Palmeras (mille palmiers). Cette terre, patrie du célèbre artiste Cesar Manrique, invite au délassement à l’ombre des palmiers, des eucalyptus ou des lauriers en fleurs… Un autre monde, avec ses petites maisons blanches, ses toits en terrasse. Quelques terrasses de café, installées ça et là sont une invitation à la flânerie... Au beau milieu des terres, nous pourrions nous croire dans le Moyen Atlas, là-bas au Maroc, situé pas loin d’ici à vol d'oiseau. 

Excepté que sur l’île le sol est noir. Pas rouge, pas ocre, juste noir et comme nous sommes en hiver, les champs vides de plantations laissent apparaître de grandes traînées foncées ou grises sur les pentes des volcans environnants. C’est très dépaysant et j’aime beaucoup.

Avant de rentrer, crevé et fourbu, sur cette petite plaine d’altitude, je tourne encore vers un dernier petit chemin qui part sur la droite. Après plusieurs kilomètres, seul dans l'immensité des plaines quasi désertes, j'arrive en haut d’un volcan qui donne de l’autre côté de l’île, sur un coin appelé « Mirador de la Ermita de las Nieves ». 

À deux ou trois cents mètres plus bas, l’océan est là, fort, puissant, ainsi que l’île Graciosa dans le Nord Ouest. Le panorama est impressionnant, le village de Famara me paraît minuscule. La côte est bordée d’écume blanche, résultat de la puissance des vagues arrivant directement du nord de la Floride, située pile en face à 6 000 kilomètres plein ouest… Les volcans situés au Nord-Ouest de l’île sont beaucoup plus abrupts et tombent directement dans les flots relativement puissants et agités de l’Atlantique. La côte semble très accidentée, pas de piste visible d’ici et il y a peu de moyens de la longer, sauf en bateau… Si on n’est pas sujet au mal de mer… C’est magnifique.

Je fais quelques photos tout en sachant que cela ne rendra pas, à cause de la brume ambiante, mais je veux garder ce panorama en tête pendant longtemps.

Je suis très impressionné par la diversité des paysages grandioses qu’il y a sur cette petite île. Au sommet des volcans, cela ressemble aux landes d’Écosse ou d’Irlande, avec aucune végétation qui ne dépasse la hauteur des 30 cm, et des petits murs partout pour protéger les rares cultures du vent. En bas, des petits déserts, le chaos des coulées de lave sont proches des rochers de basalte issus de l’érosion des montagnes… C’est féerique !

C’est parti pour découvrir le nord de l’île. Direction Jaméos de Agua !

Juste avant d'arriver à la grotte, petite pause dans le petit village Punta Mujeres. La grande plage est un spot très prisé des surfeurs du monde entier. L'océan est présent et chaque petite maison blanche se doit d'avoir, une fenêtre, un balcon ou une terrasse avec vue sur les flots. Certaines ont même des escaliers creusés dans les petits murets de soutien pour aller dans l'eau, uniquement à marée haute à cause des rochers coupants...

Jameos del Agua, c’est une grotte volcanique transformée par l’artiste local « César Manrique » et qui offre aux visiteurs un espace pour la contemplation de la nature, à peine modifiée par l’homme.

À l’intérieur du tube volcanique, on rencontre un lagon naturel exceptionnel aux eaux claires et transparentes. J’y suis vers 13h30 et le soleil encore au Zénith, projette un rayon de lumière dans la profondeur de l’eau. Avec les reflets sur les parois et l’éclairage du fond du lagon, c’est assez grandiose. La luminosité me permet de voir les fameux crabes aveugles (Munidopsis polymorpha) qui parsèment le fond rocheux de la lagune. L'obscurité quasi-permanente de la grotte provoque l’absence de pigmentation de ces petits crustacés uniques au monde servant de symbole aux Jameos del Agua. 

César Manrique a conçu l’aménagement des lieux comme une grande salle d’exposition… D’où la construction d’un autre lagon artificiel bien bleu à l’extérieur du tunnel de lave, le tout cerné par des plantes endémiques de toute beauté.

C’est original, mais sans plus et c’est vraiment un coin à touristes. De toute façon, sur l’île de Lanzarote, il y a peu de choses à visiter. Alors dès qu’il y a un truc, c’est la ruée. Le parking est plein, et les autocars se comptent par dizaines… Une queue de 20 minutes pour entrer et puis on descend dans le cratère par des marches aménagées dans la roche volcanique. Attention, c’est solide certes, mais bancal et un peu mal foutu !

Je reconnais que c’est quand même à voir. Petit aparté, je ne dis pas "à faire", comme la plupart des gens, mais à voir. On ne fait pas un lieu touristique, on va le visiter, on s’y intéresse. On ne coche pas une croix sur une liste de courses ! 

Ah, j’oubliais la petite boutique sympa de souvenirs à la sortie.

Donc personnellement, un peu déçu de ce truc mais, heureusement, je suis allé voir l’entrée du « Tunnel de l’Atlantide » juste à côté, là où ne vont pas les guides des bus. Il s'agit d’un tunnel de lave, comme celui visité aujourd’hui, s’enfonce dans l’océan sur 5 ou 6 kilomètres au large de la côte. De la plage, on aperçoit juste comme une faille bien droite, aux contours très bien découpés, recouverte de sable fin, faisant penser à une rue qui s’enfonce sous l’eau avec une inclinaison semblable aux quais de mise à l’eau des bateaux. Cela se remarque bien, car c’est la seule chose pratiquement rectiligne, semblant être de fabrication humaine, perdue au centre des roches déchiquetées des alentours.

Une entrée de l’Atlantide…

Du coup, c’est un spot de plongée assez réputé, mais uniquement en été à cause de la mer trop agitée en hiver… Effectivement, vu les rouleaux qui se forment là, et tous les courants qui en émanent, il faudrait me payer cher pour que je saute à l’eau… L’Atlantide est bien gardée !

Direction « Las Cuevas de Los Verdes » à  un petit kilomètre de là, vers le centre de l'île. Voici enfin, ce fameux tunnel creusé par un torrent de lave en fusion il y a 23 millions d’années… Il a même servi de cache pour la population pendant les conflits avec le continent Africain tout proche d’ici. 

En se vidant, il n'est resté dans ce tunnel, que chaos et désordre. Des rochers de plusieurs milliers de tonnes, côtoient une rivière de lave figée et les pierres de toutes tailles sont partout, dans un désordre bien organisé par le nature. On ne visite qu’un petit kilomètre sur les 6 et demi que compte cette extravagance volcanique. Au départ, côté île, c’est une véritable salle de concert qui est présentée. Un auditorium, immense, creusé par le lave en fusion et que les humains exploitent parfois dans des conditions exceptionnelles. Le renvoi du son est fort, puissant et troublant, car contrairement à une grotte où il y a de l’écho, ici le basalte qui constitue la majeure partie des roches absorbe tout echo et c’est un son dit « sec » qui revient… Comme dans un studio d’enregistrement.

Du côté mer, le tunnel s’enfonce de 6 Kilomètres sous l’eau d'où son nom : « Une des portes de l’Atlantide ». 

Après la vue extérieure tout à l'heure, nous voici à l'intérieur de cette "entrée"... Si l'on marche dans se tunnel  il n’y a que le niveau de l’eau salée qui indique que l’on arrive à la mer. A partir de là, il reste encore 6 petits kilomètres réservés aux scientifiques du monde entier, car il existe une faune et une flore d'une très grande richesse, unique au monde.  Bien entendu, nous ne sommes pas allés jusque là, mais c'était super intéressant. Un peu fatiguant, car assez sportif, mais fascinant ! 

Par contre la sortie à l’air libre est comme une allégorie à la vie… On passe du noir total, à la lumière en montant une centaine de marches. Preuve que les abysses cherchent bien à nous garder avec eux. La montée est un peu compliquée si on a des difficultés à marcher, mais c’est une véritable ode de retour à la vie. On retrouve l'air libre et le ciel bleu, entouré de belles plantes grasses multicolores, épuisé mais heureux de l’avoir fait 

Après ces petits moments de bonheur, je repars pour me rendre à Orzola, le point le plus au nord de l’île. La route pour s’y rendre traverse plusieurs types de paysages alternant verdure, sable noir ou coulées de lave désordonnées. C’est au beau milieu de tous ces milliards de rochers, plus noirs les uns que les autres, qu’à un virage, je tombe sur des dunes de sable blanc… Comme aux Caraïbes !

Là encore, un formidable contraste entre le noir et le blanc.

Magnifique et je me rends à travers les dunes vers le rivage et là, je pense que j’ai un gros problème !

Il me faut ramasser des coquillages et des cailloux… C’est l’inverse du petit Poucet : lui sème et moi je récolte !

En me baladant dans cette zone exceptionnelle, je tombe sur un petit message d'amour, tracé avec des pierres de basaltes sur le sable blanc. "Te quiero" (je t'aime)... Petit phrase laissé par une main anonyme déclarant sa flamme au monde ou plus simplement à son amour du moment...

Un peu plus loin, une carcasse de bateau de pêcheur est posée là, sur les écueils. Reste du monde des humains abandonné à son triste sort. ici la mer ne fait pas de cadeaux, et à la moindre erreur, les navigateurs peuvent se retrouver au sec, en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire !

Cette petite lagune, isolée de l'océan par la marée basse, est une véritable invitation à venir se baigner. L'eau est translucide, le fond est fait de sable très fin et blanc, parsemé de quelques scories noires. Impossible de résister... Elle est glacée !

Immersion totale d'une demie seconde avant de repartir sur la berge en courant... 

Direction Orzola, plein Nord à 5 kilomètres d'ici. Sur cette île, les paysages se succèdent, tous différents à cause des champs de lave, de la présence de la mer, de l’altitude et c’est exactement la même chose pour les sols… Une fois noirs, puis blancs, puis rouges, puis ocres, puis orangés, puis buissonneux, puis désertiques, puis…

Je ne sais pas où donner de la tête, j’ai l’impression de faire des milliers de kilomètres alors que l’île n’en fait que 40 du nord au sud. On est très vite arrivé quelque part… Et surtout nulle part !

Un petit tour par la plage d’Orzola, réputée pour son spot de surf. Effectivement, les vagues arrivent du nord, et n’ont rencontré aucun obstacle depuis bien longtemps. Cette fureur fait le bonheur des sportifs, d’autant que cette plage bien abritée n’a pas beaucoup de rochers. Des  parapentistes tournent dans le ciel du couchant. Ouah, les mecs sont doués et n’ont pas froid aux yeux. Si j’ai bien compris le jeu, ils décollent d’un petit terre-plein creusé dans les cendres au quart de la pente et l’idée est de rester en l’air le plus longtemps possible. J’en ai vus qui montent plus haut que le volcan et qui virent et revirent sans cesse pour monter encore et toujours plus haut.

Retour par «El Mirador del Rio ».

On se retrouve à 5 ou 600 mètres au-dessus de l’océan, côté Nord-Ouest au bord du vide, appuyé contre un parapet... Impressionnant, car, la falaise chute à-pic dans les flots. Il y a juste une plage de sable noir et quelques salines en bas. Pas de route, impossible de s’y rendre par la grève, peut-être uniquement en bateau... Du Mirador, vue imprenable sur l’île Graciosa. On se croirait en avion… Il faut une heure pour y aller en bateau depuis Orzola, en doublant le cap nord de l’île, « El Fanion de Afuera » et ça bouge pas mal. De plus, il faut aimer marcher ou courir car sur cette île, il n’y a qu’un seul village et 4 ou 5 volcans, bruts de décoffrages…

Bon ce matin, marché de Teguise, le plus important de la région. Ça tombe bien, il est situé en plein centre de l’île et c’est de ce gros bourg, l'ancienne capitale de l'île, que partent les plus grandes routes qui desservent la région… Vers le Nord, Sud, Est, Ouest. 

Toute l’île s’est donnée rendez-vous ici. Que ce soit pour les marchands ou pour les touristes. Les ruelles typiques de ce gros bourg sont le réceptacle des chalands qui exposent de tout. De la montre à 5 € aux colliers et bijoux d’artisans très créatifs, sans oublier les robes, étoles, les maillots de foot à 10 €, les bracelets à 1 ou 2 €, et de l’artisanat local à tous les prix… Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde et on trouve même des légumes du coin. Bien évidement, ça grouille de touristes, y’a de la musique forte dans presque tous les bars et les terrasses sont pleines à craquer… 

Ce mélange cosmopolite est l'ambiance du marché est assez sympa et reste bon enfant...

Les marchés, sont généralement représentatifs de l’ambiance du lieu, de l'âpreté éventuel des paysans, du tourisme de masse ou empreint d'authenticité. Celui-là, est dans un lieu très atypique, car il occupe tout, les petites ruelles blanches de Teguise et les principales places du bourg. Il est très touristique, cosmopolite et même les exposants sont parfois d’origines étrangères… Peu de locaux, sauf pour les légumes et les fruits.

Ce qui me fait dire, que plus on est BoBo, plus ils faut être vu déambulant dans ce lieu fréquenté par tout le Gotha Lanzarotois. Il faut aller boire « Al rincon » acheter chez « Luisia », ne pas oublier de se rendre à la « Iglisia de Nuestra Séniora de Guadalupe » pour laisser une obole en remerciement pour les Dieux qui nous offrent une belle vie avant de finir dans la boutique de souvenirs « Los recuerdos »…

Les Dames sont affublées de chapeaux extravagants, et les messieurs, en pantalons foncés et chemises blanches manches longues, retournées sur leurs avant-bras, attendent leur moitié dans les différents bar du coin… Ces femmes sont à la recherche du savon original dernier cri sur l’île, à base d’Aloé-Vera, parfumé aux herbes locales, grains de café ou autres, sensé être du meilleur effet pour la peau.

Bref, un véritable reflet de la mini société de l’île…

Comme partout sur cette île, les déserts les plus arides, côtoient les lieux de commerce ultra-modernes où tout s’achète avec une frénésie dépassant l’entendement. Ici il n’y a rien, mais dès qu’on propose quelque chose, ça se vend… Je suppose que c’est le lot des petites îles, où finalement une fois passé le goût de la plage et des paysages, les gens s’ennuient et tournent en rond. Un peu comme en Amérique du Sud. Là-bas, le samedi soir, les gens prennent leur voiture et tourne en rond sur l’avenue principale du Pueblo et font monter les amis pour un tour ou deux. Ça discute et puis on change de voiture… Toute la nuit, les personnes montent et descendent des véhicules avec des airs de conspirateurs… Cela porte un nom que j’aime beaucoup : « La Vuelta del perro ». Le tour du chien !

Finalement, à Teguise, c’est pareil et il faut faire « El mercado de la Isla », une véritable institution.

En repartant, au détour d’un virage, des roches immenses sculptées par le vent sont plantées là, en pleine nature sauvage. Il y en a de toutes formes et de toutes tailles. Les particules légères de leurs strates, s’envolent peu à peu, sculptant, telle une main « divine », des créatures au fil du temps. C’est très sympa, et je trouve là encore qu’il y a matière à cogitation. Finalement, que reste-t-il après notre passage sur terre ? Des traces qui s’effacent peu à peu par le souffle du vent. Ou alors, chacun d’entre-nous n'est-il pas un bloc sculpté par nos actions qui nous donnent cette forme définitive ? Certaines sont belles, originales, d’autres de simples cubes multicolores, d’autres encore un petit tas de cailloux. Où sont les bons, où sont les méchants ???

J’en sais rien, mais j’aimerais que par analogie, les plus belles formes représentent de belles âmes et non pas l’inverse.

Retour vers le sud de l’île en passant par des endroits que je n’ai pas eu le temps de bien voir. La vallée de la Geria où se trouvent les vignes des principaux cépages de la région. La particularité ici, c’est le vent et les cendres…

 Dernière éruption connue dans la région vers 1836... Pas de terre, et beaucoup de vent, trop de vent… Alors, ils ont enterré les vignes. Chaque pied est planté au fond d’un cratère d’un mètre environ dont le pourtour est cerné à moitié par un mur de pierre, sensé lui aussi, faire office de pare-vent. Du coup, toutes ces vignes donnent un aspect si particulier à cette vallée, dont les parcelles montent jusque sur les pentes des volcans… Cela confère un paysage très original avec ses demi-sphères de pierres d’où dépassent quelques feuilles de vignes rouges orangées. Le tout sur un fond très noir…

Comme quoi, ici pour s’en sortir, il faut s’adapter et travailler beaucoup pour que la terre donne ses fruits. C’est presque inhumain et dantesque… Je pense qu’avec le savoir-faire ancestral et vu les conditions météorologiques du coin, cette terre volcanique doit être généreuse. Les patates, mandarines, kakis, bananes et raisins des Canaries, sont délicieux, sucrés et pas acides.

Désolé, je n’ai pas goûté au vin !

Mais vu le monde accoudé aux comptoirs des petites bodégas dans cette vallée de la Geria, à mon humble avis, ce doit être du bon et du musclé… « J’ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner… » disait Lino Ventura. Eh bien là, c’est pareil, les mamies Anglaises, Germaniques et autres sont accros, très tôt le matin. En témoigne leurs démarches ubuesques et leurs discours enflammés lorsqu’elles regagnent les bus dès 9 heures du matin… Quand elle y arrivent...

Rendez-vous dans un autre lieu La Punta del Papagayo.

Là, c’est le bout du bout, l’extrême sud de Lanzarote, de l’autre côté de la baie de Playa Blanca. Après vingt minutes de piste, apparaissent enfin le cap et la plage de Papagayo. Tient, à Toulouse il y a un bar qui s’appelle le Papagayo et qui fut un de mes repaires quand j’étais étudiant…

Sur les falaises, souffle un vent d’environ 100 km/heure et il faut bien se tenir. Sur la plage en contrebas, il règne une chaleur beaucoup plus forte, car l’anse est enfermée au centre des falaises et bien protégée de la mer, du vent et autres risques inimaginables, sauf des touristes. Là ce ne sont que des corps allongés, huilés à outrance en train de rôtir sur le sable… Les Canariens sont bruns, les Anglais et Allemands blancs, voire rouge vif. Bref, la plage à fuir le plus vite possible, si on aime le calme, d’autant qu’il y a une musique Boum Boum qui sévit dans un des deux restos du coin. Par contre, c'est le lieu idéal pour bronzer et se baigner dans une eau transparente, toute l'année, dans un cadre bucolique et enchanteur.

Je veux aller au bout du bout et après une petite demi-heure de marche, j’y arrive enfin. Je suis à 19 mètres d’altitude, si j’avance d’un mètre cinquante, je tombe à l’eau… Ou plutôt je m’envole vers les flots, vu le vent qu’il fait… Au large, un navire de croisière gigantesque, un des fameux géants des mers se dirige vers Fuerteventura que l’on voit d’ici ou vers Las Palmas à Grande Canaria plus au sud.

Le détroit est calme et on aperçoit à 40 km de là, la côte de l'île de Fuerteventura ainsi que les maisons blanches du port de Corralejo d'où partent les navettes faisant la liaison entre les deux îles.

Petite pause sur la plage noire de Janubio. Un bel endroit, calme et empreint de sérénité. L'eau est beaucoup plus calme et la plage noire est une invitation à la balade les pieds dans l'eau

Petite visite à El Golfo, sur la côte Ouest. Petit village niché au creux d'une petite plage de galets noirs. Des belles petites maisons sur la plage, avec terrasses et plantes de la région donne au village un petit air de bout du monde. Se désaltérer à la terrasse de l'un de ces petits bars est l'assurance de passer un bon petit moment.

Pour y accéder à ce lieu idyllique, la petite route serpente entre des paysages assez minérales, où peu de flore est apparente. Les diverses strates de formation de la croûte terrestre, sont visibles, multicolores et s'étalent sur les tertres environnants.

Mais à El golfo, il existe une particularité géologique assez intéressante. Une caldeira, rongée par l'érosion de l'océan et du vent est éventrée et laisse apparaître un lac vert... Le Chaco Verde, considéré comme l'une des merveilles de la nature de Lanzarote, doit son nom en raison de la couleur verte de ses eaux, dotées grâce au phytoplancton, aux différents sulfures, aux minéraux et à la grande quantité de microorganismes uniques qui habitent cet endroit.

Les couleurs variées de la paroi de la caldeira, ocre, marron, jaune ou un peu orangé, contrastent avec le lagon vert, posé sur un lit de sable noir comme de l’ébène qui le sépare et le protège de la mer bleue, avec les vagues qui meurent en laissant des trainées blanches sur le sable mouillé, donc très noir de la grève…

Du petit mirador, la vue est superbe, et très dé-stressante tellement tout est en harmonie. Même ces couleurs si diverses sont assemblées avec goût et laissent entrevoir les différentes couches de la paroi rocheuse. Je reste un petit moment là, bêtement ébahi à admirer ce lieu qui aspire à la sérénité. Toutes les tensions ou les colères de la vie ne sont rien à côté du calme qui règne ici. Même le flot de touristes est plus silencieux que d’habitude.

A propos des touristes, un truc que je comprends de moins en moins. Les gens ne font que des selfies et ne font pratiquement aucune photo du lieu. Je dois être le seul abruti qui regarde vraiment le paysage… Je prends le temps, c’est reposant, distrayant et m’amène à penser que les beautés de la terre n’en sont que plus belles.

En rentrant vers El Golfo, se trouve une petite crique, avec des bateaux de pêcheur posés ça et là. Toujours des galets ou du sable noir, des écueils servant de réceptacle aux vagues ayant traversées l'Atlantique avec force et amplitude.

Non loin de là, Los Hervideros (Les sources bouillonnantes) sont magnifiques. Dans l'univers chaotique des coulées de lave pétrifiées, l'océan s'engouffre avec fracas dans une petite baie au fond de laquelle se trouvent deux grottes voûtées séparées par un pilier naturel. Effectivement, ça bouillonne beaucoup, et les flots couverts d'écume n'invitent pas à la baignade. L'endroit est magnifiquement terrifiant et vaut une bonne balade sur les sentiers et les escaliers qui parcourent ce lieu à la fois magique et agité. Un petit trésor...

Avant de quitter cette île, dernier coup d'oeil vers le Nord-Ouest. Cette fois-ci, je passe par les crêtes et là encore emprunte quelques petites pistes qui me ramène vers l'océan. En haut du volcan El Chache, je suis face à l'Atlantique, mais à 670 mètres d'altitude... Un à-pic surplombe la plaine de Famara. C'est haut, très haut !

Je rampe sous les sourires narquois d'autres personnes qui n'hésitent pas à jouer à Titanic en se mettant au bord de la falaise, en ouvrant les bras en grand pour ressentir le frisson. Très peu pour moi, d'autant plus, qu'il y a du vent... Je fais une photo, en fermant les yeux et tant pis si elle est flou... Je la garde !

Impossible de rester tant le seul fait de voir ces gens me terrorise... la mort en direct, très peu pour moi... Non merci !

Un peu plus loin, un mirador est organisé avec un muret en pierre arrivant au-dessus de la taille. Plus cool d'y faire des photos... Petite balade sur les volcans qui forment ici un espèce de plateau situé à 500 mètres au dessus des flots.

On se croirait en Irlande ou dans les Highlands en Ecosse. Que de l’herbe rase, et tout ce qui dépasse de 30 centimètres le niveau du sol, n’existe plus, décapité ou déraciné par la bise locale. Bien entendu, le vent est redoutable et il y fait même un peu frais, alors qu’en dessous, les gens se dorent au soleil sur les plages.

Dès qu'un petit coin est abrité du vent, les figuiers de Barbarie envahissent les lieux en formant des massifs impénétrables. Dans chaque petit canyon, des plantes de toutes sortes se dorent au soleil...

Voilà, c'est le dernier soir, retour à Arrecife avant de repartir...

Lanzarote, terre de contrastes, terre d'accueil, île aux multiples couleurs, bleu du ciel, bleu des volets, bleu de l'océan... Sur quelques kilomètres, sont réunis tous les paysages, déserts, urbanismes, temples de la consommation, beautés des roches, plaines arides ou parsemées de plantes grasses... Des sables et des strates de terres de toutes textures, de toutes couleurs, blanc, blond, noir, côtes déchiquetées, plages de sable fin... Et bien entendu, des volcans vieux de 23 millions d'années qui côtoient le petit dernier à peine âgé de 200 ans.

Sur ces terres très minérales, je me suis senti petit face à cette nature si forte, à qui rien ne résiste. Une pincée de terre entre deux rochers, sur un champs chaotique de lave et hop, une plante prend sa place, puis deux, puis trois, quatre...

Lanzarote, une belle ode à la renaissance, une belle alchimie des quatre éléments principaux (air, eau, terre, feu...) et enfin une très belle allégorie à la vie !