L'Amérique centrale, aventure entre terre et mer.

Voilà, nous y sommes, J-4 avant le grand départ ! Après 19 mois d'attente, de changements d'itinéraire, de plan A, B et même C, c'est sur l'Amérique centrale que nous sommes finalement tombés d'accord. Du Mexique jusqu'au Nicaragua, en espérant descendre au Costa Rica.

Nous, c'est Camille et Vincent, passionnés de voyage et de découvertes en tous genres. Cela fait maintenant 6 ans que nous partons à l'aventure ensemble avec nos sacs à dos. C'est une première pour nous de partir 3 mois en voyage, habituellement c'est plutôt 2 semaines.

L'idée de ce blog est née de notre volonté de partager cette aventure avec notre famille, nos amis, mais aussi vous cher(s) lecteur(s) ! Nous espérons vous faire voyager à travers nos récits et nos photos, et vous donner le goût de l'aventure !

Toulouse à 7h00

C'est le jour J ! Rendez-vous à l'aéroport de Toulouse ce matin à 7h, pour l'enregistrement des sacs et les contrôles de sécurité (plutôt rapide finalement, malgré la situation sanitaire). En parlant de l'enregistrement des sacs, on s'est bien marrés quand on a vu le poids que nous allons transporter sur le dos pendant 3 mois : 15kg pour Vincent et 11kg pour moi. Décollage à 9h55 pour Francfort (nous sommes passés par Lufthansa, du coup transit par l'Allemagne).

Francfort à 12h00

Arrivés à Francfort, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit "ça y est, ça se précise", un mélange d'appréhension et d'excitation. On a mangé un bout, et nous voilà en direction de la porte d'embarquement à destination de Mexico ! Nous avons embarqués dans un Boeing 747-8 à 13H30 et pour 12 heures de vol. Le trajet a été plutôt long il faut dire, nous avons essayé de nous reposer mais on ne dort jamais vraiment dans un avion.

Mexico à 18h30 heure locale

18h30 heure locale, atterrissage à l'aéroport international de Mexico. Pour vous donner une idée du décalage horaire, il était 1h30 du matin en France, soit 7 heures de décalage. Nous avons du remplir un formulaire migratoire pour l'entrée au Mexique, passer le contrôle aux frontières et attendre l'arrivée de nos sacs mis en soute au départ de Toulouse (quel soulagement quand on a pu les récupérer !). Ensuite, il a fallu rejoindre notre hostel La Selva via le métro, 2 lignes différentes et quelques arrêts plus tard, nous voilà arrivés. Le temps de prendre une douche et d'écrire et article, nous avons eu la joie de se voir offrir un shot de tequila de bienvenue, avant d'aller dormir !

jour 3

Pour notre troisième journée à Mexico, nous nous sommes rendus au parc de Chapultepec, à l'ouest du centre. Ce vaste parc est un coin de nature au milieu de la ville, il accueille des attractions et un zoo. Nous avons profité de cette journée pour nous balader dans tout le parc, il est tellement immense que nous en avons presque perdu la notion du temps !

Avant de clôturer cette dernière journée, on s'est quand même dit qu'il était dommage de quitter Mexico et de ne pas profiter d'un incontournable du Mexique : la Lucha Libre !

La Lucha Libre est une sorte de combat de catch à l'américaine mais beaucoup plus aérien et... chorégraphié ! Rendez-vous à l'Arena de Mexico pour acheter nos places, il y a des combats tous les jours et environ 2 dans la journée, nous avons choisi celui de 17h. Billets en main, nous avons été accueillis par une foule d'agents de sécurité pour une multitude de contrôles (contrôle de température, désinfection des mains, des chaussures, fouille de sac, et fouille au corps). De là, un agent est venu nous chercher pour nous amener à nos places numérotées. Installés avec une bonne bière mexicaine, le show peut commencer ! 2 heures de combat, avec un défilé de lutteurs masqués et costumés, parfois avec des paillettes, des plumes, des chaînes... D'autres sont restés plutôt soft, et se sont contentés d'un masque, d'un slip et d'une paire de bottes ! L'ambiance dans l'arène était incroyable. Une expérience vraiment incontournable d'un voyage au Mexique.

Départ pour Oaxaca

La fin de la journée et la fin de notre périple à Mexico approchant, nous avons pris un peu de temps pour préparer la prochaine étape : la ville d'Oaxaca de Juárez, ville principale de l'état du même nom. Nous nous sommes rendus au terminal de bus pour acheter notre billet pour le lendemain, histoire d'anticiper un petit peu car les places de bus partent vite au Mexique ! Départ à 13h30 de Mexico, et 7 heures de bus à prévoir, nous profitons de notre dernière nuit à l'auberge.

Départ d'Oaxaca

Avant de partir d'Oaxaca, on a quand même tenu la promesse qu'on avait faite à Marine, volontaire française à l'hostel depuis 2 ans, et nous avons partagé un verre au bar de l'hostel. Elle nous a fait découvrir le mezcal, cousin de la tequila. Cet alcool se boit pur, mais pas en shooter ! Un petit verre car ça arrache quand même pas mal ! Le mezcal est produit en distillant une partie de l'agave, et est un alcool typique de l'état d'Oaxaca.

Nous avons apprécié notre étape à Oaxaca, l'ambiance de la ville, de l'hostel. Mais c'est aussi ici que nous avons ressenti notre première secousse liée à un séisme !

Etape à San Jose del Pacifico

Avant de continuer l'aventure en direction des plages de l'état d'Oaxaca, nous faisons escale au village de San Jose del Pacifico. A 3 heures de route vers le sud, ce petit village de montagne de 700 habitants est perché à 2500 mètres d'altitude. Isolé dans les nuages, le village de San Jose del Pacifico mérite quand même une étape, ne serait-ce que pour se détendre et profiter du paysage brumeux qu'il a à nous offrir. Je ne vais pas vous mentir, c'est petit et les activités ne sont pas nombreuses, mais ça fait du bien de s'arrêter un peu et de profiter du calme.

Il y a quand même pas mal de passage dans le village, le "centre" est construit autour de l'unique route sur laquelle passe de nombreux minibus provenant de ou vers Oaxaca, ce qui anime un peu le village. Mais l'attraction la plus célèbre du village reste la consommation de champignons hallucinogènes ! Ils poussent en abondance dans les bosquets du coin, surtout sur la période de juillet à octobre. Ingérés à des fins médicales et/ou spirituelles, les habitants en sont des consommateurs réguliers et en font parfois profiter les touristes lors de rituels spirituels. Bon clairement, c'est pas notre délire donc nous avons passé notre chemin et n'avons même pas cherché à en savoir plus ! Ce qui est assez frappant par contre, c'est que le village entier vénère ces champignons (hongos en espagnol), et on les retrouve partout ! Sur des tags en ville, en porte-clefs ou sculpté dans le bois dans les boutiques... Ce tourisme "spirituel" attire beaucoup et le village mise pas mal dessus. Au début, on avait trouvé un "hôtel" proposant des chalets en bois isolés mais malheureusement il n'y avait plus de disponibilités. Finalement, on a trouvé un Airbnb. Une chambre avec une salle de bain privée dans la cour de la maison des hôtes.

Au cours de cette petit étape, on a pu se balader et visiter un peu le village. N'ayant pas de cuisine ni de supermarché à proximité, nous avons mangé dans les restos alentours. On est aussi montés au point de vue du village, bien perché un peu plus haut dans la montagne pour avoir une jolie vue.

La journée de la galère

Il en fallait bien une, pour l'instant tout roulait parfaitement bien. On s'explique : on quitte Mazunte mardi matin à l'arrière d'une camionnette pour 20 pesos, le but est de rejoindre la ville de Pochutla pour prendre un bus de nuit en direction de San Cristóbal de Las Casas. On s'était renseigné, le terminal de bus vendait des billets pour le jour-même départ à 20 h ou à 23 h. On a tenté d'acheter les billets sur le site internet de la compagnie, mais au bout de 3 essais infructueux, on a laissé tomber. Arrivés sur place, il devait être midi, le point de vente n'ouvrait qu'à 14 h, on patiente...

Entre temps, on a rencontré Mathilde, une Française d'Aix-en-Provence qui venait de passer 3 semaines au Costa Rica et qui continuait son voyage au Mexique, accompagnée de deux filles. Elles aussi attendaient un bus, mais il ne s'est jamais pointé ! Solution taxi pour elles, mais la troisième fille attendait, comme nous, le bus pour San Cristóbal à 20 h. Le vendeur se pointe et ouvre à 14 h 30. On lui demande deux billets pour le bus de 20 h et on sélectionne nos sièges, mais il n'y avait pas beaucoup de choix, il restait peu de places, tant pis, on en choisit 2 relativement proches. Au moment de payer, il nous annonce qu'il ne prend pas la carte bleue à cause d'une panne d'Internet. Bon jusque-là pas de soucis, il faut juste qu'on trouve un distributeur et payer en espèces. Et là, début de la galère. Sur les 7 ou 8 distributeurs de la ville ils sont tous hors service, on devient fous, comment tous les distributeurs peuvent être HS en même temps ?

Pas de panique, le gentil vendeur de billets nous a réservé nos places pour le bus de 20 h et nous assure que d'ici là au moins 1 distributeur sera de nouveau fonctionnel, et qu'on pourra le payer plus tard, donc on attend et on espère. À 16 heures, nouveau tour de la ville à pied, mais toujours aucun distributeur fonctionnel, là, on commence à stresser. Nouveau tour de la ville à 18 h, toujours rien. Sans espèces, on ne pouvait pas payer nos billets et donc on était bloqué au terminal. La jeune fille qui attendait le bus voyait qu'on commençait à être en galère à courir partout, à chercher une solution de dernière minute, elle nous a conseillé de télécharger l'application de la compagnie de bus pour payer les billets avec la carte sauf que le réseau était quasi inexistant, à faire le tour des magasins alentours avec moi pour savoir si je pouvais payer un article en carte et qu'on me rende l'argent en espèces, ce que font pas mal de mexicains d'ailleurs mais ça ne marche qu'avec des cartes mexicaines, bref elle a tout essayé pour nous aider et franchement un grand merci à elle (avec le stress, je ne lui ai même pas demandé son prénom d'ailleurs, quelle honte...). Il y a même un homme qui a remarqué notre galère, et nous a expliqués que la panne d'Internet était étendue à toute la ville, ce qui explique pourquoi les distributeurs ne fonctionnaient pas. Il a essayé de nous aider en nous proposant de payer nos billets en espèces et de lui rembourser en lui faisant un virement. Super sympa comme aide, je lui ai proposé de le rembourser par Paypal, mais il ne se souvenait pas de ses identifiants et devait contacter sa femme qui s'occupait de ça, mais elle ne répondait pas... On a laissé tomber et on a prié pour que l'appli fonctionne mieux que le site internet pour au moins avoir deux places dans le bus de 23 h...Et finalement, on a pu les prendre sur l'appli tant bien que mal avec un réseau vraiment pourri, il faut le dire. Le bus de 20 h est arrivé, et est reparti avec les personnes qui ont tenté de nous aider du mieux qu'elles le pouvaient et franchement mille mercis pour cette entraide, on s'est senti moins seuls pendant quelques heures.

En attente depuis midi dans le terminal, il fallait attendre encore pour finalement voir le bus de 23 h arriver, s'installer tranquillement et passer 12 heures sur la route.

San Cristóbal de Las Casas jour 1 et 2

On est arrivés ce mercredi matin à 10 h 45 dans la plus vieille cité espagnole de l'Etat du Chiapas.

San Cristóbal est la capitale culturelle du Chiapas et une des plus jolies villes coloniales du Mexique ! Direction notre auberge pour y déposer nos sacs et nous voilà partis pour un petit tour de ville.

Nous sommes arrivés à San Cristóbal à la veille de la fête nationale de l'indépendance du pays, toute la ville était donc en effervescence à l'approche des festivités. Des drapeaux aux couleurs du pays flottent dans les airs, accrochés aux façades colorées, la plupart des habitants sont sur leur 31 afin de célébrer comme il se doit la veille de ce jour si important. Nous n'avons pas trop traîné dans la ville, un peu fatigués de notre nuit dans le bus, on a préféré rentrer et se reposer avant de profiter le soir de la fête en ville avec les locaux. On est allés en ville boire un verre dans un bar hyper sympa, le Jack, où un groupe de rock s'y produisait, avant d'apercevoir à 23 h à télé le président du Mexique crier le traditionnel "Viva Mexico" 3 fois. Une ambiance très festive se dégageait de la ville, les gens étaient heureux et les bars et les restos tournaient à plein régime.

Pour ce deuxième jour, fête nationale, on pensait que la ville tournerait au ralenti et on s'est bien trompés ! N'ayant pas pu visiter complètement la ville hier, on a chaussé nos baskets et on s'est baladés. On est allés voir le temple de Guadalupe, une église pas si exceptionnelle en terme d'architecture, mais qui trône au sommet d'un grand escalier, rendant l'ensemble plutôt joli. Ensuite, direction le Gran Mercado, un dédale de stands où tout se vend : du textile à la viande, en passant par les épices ou même du cuir. Bon, il y avait beaucoup de monde, et il faisait chaud, donc on n'a pas traîné ! On a rejoint le centre historique et on s'est offert un massage d'1 heure en duo au spa Mali (on le recommande à 100 %), pour environ 25 euros ! Autant vous dire qu'après ça, on est rentrés à l'auberge.

Dimanche 19 septembre

Dernier jour à San Cristobal, mais avant de prendre le bus en direction de l'état de Campeche et sa capitale du même nom, on s'est attardés sur deux villages tzotziles aux alentours de San Cristobal. Les tzotziles sont un peuple indigène du Chiapas, et parle une langue du groupe linguistique maya. D'ailleurs, ils ne parlent quasiment pas espagnol, et l'anglais est beaucoup plus simple à apprendre pour eux. Si on ne parle pas leur langue, inutile donc d'essayer de communiquer... Ces deux villages sont complètement autonomes, c'est-à-dire que la communauté décide de ses lois et de ses règlements. Leur religion est un mélange de catholicisme et de croyances mayas, c'est assez surprenant ! Autre fait intéressant, l'heure locale recule d'une heure par rapport au reste du pays !

Le premier village que nous avons visité, Zinacantan, est surtout connu pour sa création de textiles et la production de fleurs. Le textile est très important pour eux, et ils ont leur propre vision de la mode : les hommes comme les femmes portent des vêtements très colorés et brodés de fleurs. Une tradition veut que le style des broderies change ainsi que les couleurs des textiles, à peu près tous les 6 mois lors d'une célébration. Depuis quelques années, c'est le violet qui prime, mais l'année prochaine, ce sera peut-être le rouge ! Nous avons pu rencontrer une famille qui nous a fait découvrir son atelier de tissage. On a pu découvrir les techniques traditionnelles de tissage, et pour le fun, ils nous ont habillés avec des tenues traditionnelles !

Le deuxième village est celui de San Juan Chamula. On y est allé en pleine festivité de St Matthew, une grande fête où tout le village se réunit autour de l'église pour y prier, boire et danser ! Quand on est entré dans l'église, on n'était pas du tout préparé à voir ce qu'on y a vu : des mariachis qui faisaient leur show d'un côté, un orchestre avec tuba et percussions de l'autre, des épines de sapin étalées partout au sol et une quantité inimaginable de bougies sur des autels et par terre. Tout cela entouré d'une épaisse foule de locaux, et surtout d'une épaisse fumée d'encens. En temps normal, l'église fait office de centre de santé, où les locaux viennent voir des chamans pour être guéris au moyen de prières et de sacrifices de poules ou de coqs, j'avoue que je préfère y voir une fête plutôt qu'un rituel sacrificiel ! En face de l'église, il y a également un grand marché, qui est présent même en dehors des festivités.

La visite des deux villages nous a pris une demi-journée, nous sommes passés par notre auberge pour y aller, car il vaut mieux être accompagné d'un guide qui connaît la communauté et les règles a respecter. Par exemple, une taxe est exigée à l'entrée des deux villages pour quiconque y est étranger. Il est également interdit de prendre des photos à l'intérieur de l'église sous peine de gros ennuis, il est même déconseillé de prendre directement les habitants en photo, ils n'apprécient pas trop ça (selon leurs croyances, les prendre en photo équivaut à leur voler leur âme.). Par contre, nous pouvons prendre en photo le village et l'église de l'extérieur, et si des habitants se retrouvent sur la photo, il n'y a pas de problème. Leurs règles sont très strictes, d'autant plus que la police mexicaine n'intervient pas dans leur communauté, donc pas de faux-pas !

Lundi 20 septembre

Nous avons pris le bus dimanche soir pour arriver à Campeche lundi matin. 14 heures de bus de nuit, mais normalement ce sera le dernier trajet aussi long que nous allons faire au Mexique ! Ce n'était pas de la route de montagne comme on avait pu le faire auparavant, donc le trajet nous a semblé plus rapide !

Campeche est une ancienne ville maya détruite à l'arrivée des espagnols pour devenir un important port du Golfe du Mexique. Du fait de sa situation stratégique, elle fut la cible de nombreuses attaques de pirates, une muraille a donc été érigée tout autour du centre.

Le premier jour, on s'est baladés dans le centre au style colonial, et nous avons finit la journée sur la longue promenade au bord de l'eau, appelée Malecon de Campeche, au coucher du soleil. On a pu admirer à 20 h le spectacle de son et lumières sur la place des fontaines de la ville, une jolie parenthèse qui clôture cette journée.

Mardi 21 septembre

À une heure de route de Campeche, se trouve le site archéologique d'Edzná. Cette grande cité maya, fondée en 600 av JC était la plus importante de l'est du Yucatán, elle aurait accueillie 25 000 habitants. La cité a noué de solides relations à son apogée avec la grande cité de Calakmul et de Piedras Negras au Guatemala.

Nous avons pu y aller en transport privé, pour un prix très raisonnable, et surtout tôt le matin, nous étions quasiment seuls ! Très honnêtement, on ne s'attendait pas du tout à découvrir un site aussi bien préservé malgré son côté sauvage, mais la plus grande surprise est la quantité d'iguanes que nous avons pu voir, parfois de très près ! Il y a de très beaux bâtiments, notamment sur la partie de la Grande Acropole, où l'Edificio de Cinco Pisos est impressionnant !

On a vraiment adoré ce site, quasiment pas de touristes, une nature sauvage. Vincent a même sauvé la vie d'un iguane piégé dans une poubelle en plastique, le pauvre ne pouvait pas s'agripper aux parois lisses !

Dimanche 26 septembre

Voilà nous y sommes, la journée tant attendue dans notre voyage au Mexique, la visite du site archéologique de Chichén Itza, une des 7 nouvelles merveilles du monde. On avait "un peu" insisté auprès de l'agence d'excursion pour y être le plus tôt possible, pour espérer faire partie des premiers sur le site et éviter l'afflux des touristes. Le site ouvrait à 8 h, nous y étions à 8 h 15 !

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, le site est le plus touristique du Yucatán et on comprend vite pourquoi après l'avoir visité ! Chichén a connu 2 apogées : une Maya et une Toltèque, le mélange d'architecture en fait donc un site unique.

La création du site remonte, semble-t'il, vers 450-500 par une tribu maya. Le site a été fondé ici en raison de 3 cenotes qui, d'une part, présentaient une source d'eau exploitable et, d'autre part, étaient selon les mayas une liaison entre le monde des vivants et l'inframonde. Un cenote est en fait une cavité souterraine dont le plafond s'est effondré et où l'eau de pluie a rempli l'intégralité de la cavité, formant donc un puit d'eau douce. Les cenotes sont emblématiques du Mexique, il n'en existe nulle part ailleurs dans le monde !

Après le déclin de la cité sous le contrôle Maya, ce sont les Toltèques qui ont investi les lieux et ont, à leur tour, (re) construit la cité. Finalement, c'est leur empreinte architecturale qui est la plus visible !

Les bâtiments les plus importants sont la pyramide El Castillo, le terrain de jeu de pelote, le temple des Guerriers avec son groupe de 1000 colonnes, l'observatoire El Caracol et le cenote des sacrifices. Ce sont là les plus importants, mais il y a une multitude d'autres bâtiments ou ruines.

El Castillo est bien évidemment le plus connu de tous les bâtiments, c'est pour lui que les gens viennent à Chichén. Cette pyramide de 30 mètres possède 91 marches sur ses 4 côtés, et 1 marche qui mène à la terrasse supérieure, ce qui fait donc 365 marches en tout, soit le temps que la Terre met à faire le tour du soleil. La pyramide est d'ailleurs dédiée à celui-ci, et était utilisée pour de grandes cérémonies.

Le terrain de jeu de pelote de Chichén était le plus grand de toute la Méso-Amérique. Avec ses 120 mètres de long et 30 mètres de large, il présente encore de superbes bas-reliefs représentants des joueurs. À Chichén, le jeu de pelote était un rituel sacré et se terminait parfois par un sacrifice humain, où les nobles et autres invités d'honneur assistaient.

Le temple des Guerriers et ses 1000 colonnes ressemble, apparemment, à celui de Tula la capitale des Toltèques. Au sommet du temple se dresse un autel en forme d'homme accoudé, qui servait à recueillir les sacrifices humains. De belles frises ornées de jaguars et d'aigles viennent le décorer. À côté, les colonnes se multiplient.

L'observatoire El Caracol a été nommé ainsi par les Espagnols du fait de son escalier en colimaçon et de son toit en coupole. Au sommet de la coupole, 3 fenêtres permettaient d'observer les astres.

Le cenote des sacrifices, est, comme son nom l'indique, le puits sacré du site. Large d'une soixantaine de mètres de diamètre, hommes et femmes de tous les âges y étaient sacrifiés et diverses offrandes y étaient jetées.

Après cette belle visite, nous avons continué notre journée vers le cenote d'Oxman. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique, la plupart des cenotes sont des propriétés privées, tenues par des familles qui les aménagent et les entretiennent. Les propriétaires font payer l'entrée aux visiteurs et en contrepartie, on a accès toute la journée au cenote ainsi qu'aux aménagements alentours (vestiaires, toilettes, bar, piscine etc...). Le prix n'est pas très élevé et cela permet d'avoir accès à ces piscines naturelles absolument uniques au monde ! Le cenote d'Oxman est très bien aménagé, arrivés sur place nous avons pu nous changer et descendre les 72 marches qui nous font plonger dans le cenote. On a même eu droit à la corde de Tarzan pour nous y jeter !

Retour à Valladolid en début d'après-midi pour aller manger un bout et profiter d'un moment de détente au spa de l'hôtel Zenti'k project. Un massage en couple d'une heure et baignade dans une grotte artificielle aménagée en piscine. Une belle découverte faite par hasard sur Internet. On a adoré l'ambiance !

À la fin de la visite à Chichén, nous avons fait la connaissance de Marta qui faisait partie de notre groupe lors de l'excursion. On l'avait entendu parler anglais lors de la visite, mais quand on s'est rendu compte qu'elle parlait français et qu'elle nous a demandé ce qu'on faisait au Mexique, on a pas mal discuté et on a partagé un super moment au cenote. Nous avons mangé ensemble le midi et le soir, et on a discuté de nos projets de voyage, le courant est super bien passé ! D'ailleurs, elle compte visiter le Guatemala, comme nous. Elle voyage seule donc nous lui avons proposé de se rejoindre pour aller au Guatemala ensemble, il se peut qu'elle nous rejoigne ! Marta, si tu passes par là, sache qu'on t'attendra pour aller grimper le volcan !

Vendredi 1er octobre

Après ces beaux souvenirs de plongée, il faut repartir et poser nos sacs dans la ville de Tulum. On a pris le bus en fin de matinée pour arriver en début d'après-midi à Tulum. La ville ne change pas trop de ce que nous avons vu à Cancun et Playa, même si (il me semble) elle reste moins truffée d'étrangers. Tulum est notre dernière étape au Mexique avant de partir pour le Guatemala, et on avait quand même bien envie de replonger une dernière fois ! Sans attendre, on a contacté le centre de plongée LaCalypso, tenu par des français, qui nous ont proposé une double plongée en cenote avec Eva, monitrice française spécialisée en plongée caverne. On réserve sans attendre pour nos dernières plongées en cenote, et surtout au Mexique !

Samedi 2 octobre

On a rejoint Eva au centre de plongée à 9 h, pour récupérer l'équipement. On était accompagnés de deux jeunes hollandaises du même niveau que nous, avec qui on a bien rigolé au moment d'enfiler les combis (un peu) trop serrées à notre goût !

Première plongée au cenote de Casa Cenote, à quelques kilomètres de Tulum. Ce cenote a la particularité d'avoir un "boyau" qui le relie à la mer, on peut donc trouver quelques poissons qui viennent se perdre dans l'eau douce du cenote. Il comprend aussi une belle mangrove ! Petite anecdote sympathique : en arrivant, Eva nous a dit qu'un bébé crocodile avait élu domicile dans le cenote, mais qu'il était timide et qu'on ne le verrait pas forcément !

Plongée plutôt "simple" pour nous, car il n'y avait pas de caverne, tout était ouvert. C'était plutôt joli avec les rayons du soleil qui transpercent l'eau tout au long de la plongée. Eva nous a fait remonter à la surface en plein milieu de la mangrove pour faire une petite pause. En replongeant, elle nous a fait de grands signes sous l'eau pour attirer notre attention, elle nous montrait le (gros) bébé crocodile qui était juste là quasiment au-dessus de nous en train de se reposer sur une petite plage ! La perspective était incroyable, le voir de si près et par en dessous c'était WOW (je n'ai pas trouvé mieux pour décrire cette sensation). On est remontés à la surface un bref instant le temps de l'observer (en s'éloignant un peu aussi, car on était quand même assez près de lui sous l'eau), puis on est repartis.

La deuxième plongée a eu lieu au cenote de Carwash, qui nous a offert une jolie caverne à explorer. Au fond de la caverne, un panneau a été installé avec écrit en gros "stop, accès réservé aux plongeurs certifiés". En gros, une fois au bout, impossible d'aller plus loin si on n'a pas le niveau requis. Eva nous a expliqué après qu'il s'agît de boyaux très étroits, où seuls les plongeurs qui font de l'exploration en caverne peuvent s'y rendre en tirant une ligne de vie individuelle, etc... Autant dire qu'on est pas du tout au même niveau ! On a bien aimé cette plongée, Vincent et les autres plongeuses ont même pu voir une tortue en remontant à la surface, malheureusement, je ne l'ai pas vue.

C'était nos deux dernières plongée en cenote, et nos dernières plongées au Mexique. Les prochaines seront au Honduras si tout se déroule comme on l'a prévu !

dimanche 3 octobre

Pour cette journée, on a réservé une excursion avec l'agence Mexico Kan Tours de Tulum pour visiter le site archéologique de Cobá. Niko, notre guide, est venu nous chercher à 8 h pour nous amener nous et notre groupe d'américains visiter ce grand site maya. Arrivés sur place, Niko nous informe qu'on fera la visite à vélo, et pour cause, le site est immense ! Il s'étend sur près de 80 km carrés.

Cobá a été découverte tardivement, au milieu des années 1800, du fait de sa position éloignée et de la jungle qui la recouvre. On estime que plus de 6 000 structures composent le site, mais une petite partie a pu être dégagée. En visitant le site, on se rend vite compte que ce n'est pas qu'un seul site, mais plusieurs reliés par des sacbes (routes blanches en maya) vers la pyramide centrale et vers l'extérieur. On estime à plus de 50 le nombre de chaussées découvertes, mais uniquement 16 sont ouvertes au public. La plus longue fait 100 km, jusqu'à l'ouest de Chichén Itza.

Le bâtiment le plus important est sans aucun doute la pyramide principale de Nohoch Mul, de 42 mètres de haut. C'est la plus haute pyramide du monde maya. Nous n'avons pas pu l'escalader car fermée au public. Ce qui n'est pas plus mal pour éviter les accidents et surtout de détériorer la structure à force de la grimper !

Au fur et à mesure de notre balade à vélo, on découvre les bâtiments au milieu de la jungle et des singes, et... des tarentules ! Nous en avons vu 2, une qui a traversé la route juste devant nous pour se réfugier sur le tronc d'un arbre, et la deuxième s'était déjà réfugiée sur un autre ! Assez impressionnantes les bestioles !

On a beaucoup aimé la visite de ce site très sauvage, quasiment "oublié" dans la jungle, et avec les explications (en français s'il vous plaît !) de Niko. La visite a duré environ 2 bonne heures.

Prochaine étape de notre journée : la réserve de Punta Laguna, gérée entièrement par les habitants du village. Notre guide nous attend pour une balade dans la jungle à la recherche des singes-araignées et des singes hurleurs. Mais avant, nous devons recevoir une bénédiction maya avant d'entrer dans la jungle. Un homme du village nous attend, en plein milieu de la jungle, et entame sa prière aux forces de la nature et aux points cardinaux afin de ne pas nous perdre et être protégés des dangers de la jungle. Il nous embaume de fumée et nous laisse partir. C'est parti pour 40 minutes de recherche active des singes-araignées ! On a eu la chance d'en voir plusieurs, notamment une maman et son bébé qui se balançait de branches en branches à la recherche de fruits, on a presque été assommé par les noyaux et les branches qu'ils jetaient ! Et sans qu'on ait le temps de dire ouf, deux hommes du village arrivent avec un équipement destiné aux descentes en tyrolienne, nous voilà équipés et en route vers la plateforme de saut qui va nous permettre de survoler le grand lac. D'ailleurs, un singe hurleur nous attendait en haut pour nous encourager de son cri impressionnant ! Une bonne montée d'adrénaline !

Arrivés en bas, il nous faut prendre un canoë pour traverser. On a eu la chance de traverser avec Katy et Charles, un couple d'américains adorables du Tennessee, et on s'en est bien sortis par rapport aux deux autres couples avec nous ! Ils viennent de la ville et visiblement ne sont pas habitués à utiliser des rames, au lieu de nous suivre, ils ont fini de l'autre côté du lac, bloqués car ils ne savaient pas comment prendre la bonne direction. Après quelques fous rires et des indications criées depuis la rive, ils ont fini par nous rejoindre.

On repart pour nous diriger vers le cenote Esmeralda pour se rafraîchir, enfin pour Vincent et les autres, moi, j'ai eu la flemme de mettre mon maillot pour 45 minutes sur place ! Ce cenote était vraiment sympa, avec ses 3 plongeoirs aménagés, qui ont fait le bonheur de mon chéri et de nos amis américains !

Après le cenote, on est allé manger dans une famille maya qui nous a préparé un repas simple, mais à tomber par terre, à base de poulet mariné et cuit dans un ragoût, de riz et de pomme de terre. Nous ne sommes pas venus ici par hasard, car la propriété est aussi un refuge pour les animaux de la jungle qui ont été blessés, mais aussi un centre d'éducation à l'autosuffisance. Plusieurs fois par semaine, des cours ont lieu dans une cabane servant de salle de classe, pour apprendre aux familles alentours à cultiver ses propres légumes, récupérer l'eau de pluie, etc... Une initiative vraiment géniale et qui s'étend de génération en génération.

On a vraiment passé une super journée, c'était une des meilleures excursions qu'on ait pu faire de tout notre voyage au Mexique, avec un guide au top et un groupe vraiment drôle.

Lundi 4 octobre

Avant de partir de Tulum pour entamer notre descente vers le Guatemala, on est allé visiter le site archéologique de la ville, qui se trouve au bord de la mer, oui oui ! Un site très différent de ceux que nous avions visité avant, c'est-à-dire en dehors d'une jungle. Nous avons visité le site sous un soleil de plomb, car il est très peu arboré, mais avec la brise marine, on s'en sortait plutôt bien !Le site de Tulum était visiblement un important port de pêche et de commerce maya, entouré de murailles encore visibles aujourd'hui. Le site est peu étendu (environ 6 km sur la côte), nous avons donc vite fait le tour, mais il reste assez exceptionnel du fait de sa situation géographique en bord de falaise surplombant la mer des caraïbes.

Les adorables petites bêtes que vous voyez ici sont des coatis, une espèce proche des ratons laveurs, et endémique de l'Amérique centrale. Les femelles se déplacent en groupe avec leurs petits, tandis que les mâles sont plutôt solitaires. J'ai complètement craqué, mais Vincent n'a pas voulu que je ramène un petit dans mon sac!

Après la visite du site, il est temps pour nous de récupérer nos affaires à l'auberge et d'attendre notre bus de 20 h à destination de Palenque, proche de la frontière avec le Guatemala.

vendredi 8 octobre

Réveil matinal pour être au terminal de bus à 5h30 (on a dû marcher 2 km depuis l'hôtel jusqu'au terminal, on a connu mieux comme réveil !). On monte dans un collectivo pour décoller à 6 h de Flores, et nous voilà partis pour 5 heures de route. Franchement, 5 heures de route ce n'est pas ce qui nous effraie le plus, par contre le transport n'est pas direct, il faut s'arrêter dès que des personnes attendent au bord de la route. Jusque-là pas de soucis, c'est normal, les gens montent et descendent à la demande. Le plus compliqué, c'est le fait que le chauffeur entasse les personnes dans son véhicule, on a vu des hommes passer presque 1 heure de trajet debout, une maman et ses 3 enfants assis sur une banquette pour 2 personnes. Bref, le transport a été chaotique, dans le mépris le plus total des règles de sécurité, mais on s'y attendait de toute façons !

Par contre, on ne s'attendait pas à ce que le collectivo nous dépose à l'extérieur de la ville, on pensait arriver dans le terminal au centre de Coban. Bon, pas grave, on va marcher ! 2,5 km jusqu'à notre auberge en plein centre. Oui, sauf que Coban est perchée dans les hauteurs, alors les 2,5 km, on les a sentis passés avec nos sacs à dos et les grimpettes tout au long de la route !

On arrive enfin à notre auberge, la dame qui s'occupe du ménage nous accueille et nous accompagne vers notre chambre. Sur le toit, à l'écart de tout, on n'y reste que 3 nuits donc ça va, on ne va pas se plaindre. On s'installe tranquillement et on établit le programme des prochains jours : la visite de la réserve du quetzal, les grottes de candelaria et la visite de Lanquin et les cascades de Semuc Champey. On se met de suite en route pour trouver une agence de tourisme qui puisse nous donner les infos sur les transports, etc. Échec total, il n'y a rien pour nous aider. Tant pis, on va se débrouiller par nous-mêmes ! On va tenter de faire la réserve du quetzal le lendemain.

samedi 9 octobre

On se lève tôt pour être au terminal de bus à 8 h 30 et attraper un bus en direction de Guatemala city, qui passe devant la réserve, on demandera au chauffeur de s'y arrêter pour descendre. On croise quelques chauffeurs de bus qui nous disent d'aller voir l'agence de transport de l'autre côté de la rue, on y rencontre Selvin qui nous dit que depuis la pandémie, les trajets de bus sont un peu différents que d'habitude et qu'il faut aller à l'autre terminal (celui où on a été déposé la veille, autant vous dire de l'autre côté de la ville). On était un peu dégoûtés de devoir se taper tout ce chemin à pied, mais quand on n'a pas le choix... Selvin nous propose de nous y amener avec sa moto, il passe quelques coups de fil avant pour s'assurer qu'un bus est bien présent là-bas et on y va ! Je grimpe en premier, Selvin me dépose au terminal et repart chercher Vincent. On a voulu le remercier en lui donnant un peu d'argent, mais il a refusé, c'était un plaisir pour lui de nous aider. Je pense qu'on a dû lui dire merci au moins 50 fois en 2 minutes ! On grimpe dans un collectivo et nous voilà en route pour la réserve du quetzal.

On arrive sur place vers 11 h, perdus en pleine forêt dans la montagne, le collectivo s'arrête et nous fait descendre. Sur le coup, je pensais qu'il s'était planté et nous avait laissé descendre trop tôt, mais en remontant un peu la route, on a trouvé l'entrée du parc. On passe le grand portail et nous voilà dans la réserve.

La réserve naturelle privée de 39 hectares est située dans une région de forêt tropicale humide et dense, et c'est le meilleur endroit pour espérer apercevoir l'oiseau emblématique du pays, celui qu'on retrouve partout (même sur les billets de banque !), car la réserve à disposé stratégiquement les arbres fruitiers dont raffole l'oiseau. Il existe deux sentiers de randonnée, le sentier court d'1 h et le sentier long de 2 h qui nous amène jusqu'à la cascade et le point de vue. Bien sûr, on a choisi la deuxième option, tout excités à l'idée de rencontrer ce timide oiseau ! Timide, car oui, le quetzal a quasiment disparu des forêts du Guatemala, pour différentes raisons, et ils ne sont plus aussi nombreux qu'avant. Le voir est rare, mais quand l'occasion se présente, on s'en souvient pour toujours tellement cet oiseau est somptueux, les mâles surtout. Son plumage est bleu-vert, et sa queue est pourvue de deux immenses plumes qui peuvent mesurer jusqu'à 90 cm de long. Quand il vole, on a l'impression que deux serpents sont accrochés à lui, et c'est pour cela que les Mayas le vénéraient comme le serpent à plumes. D'ailleurs, ses plumes servaient à la confection des coiffes et habits des souverains et grands prêtres. C'est un peu le roi des oiseaux ici.

On a fait notre randonnée tranquillement, en s'arrêtant quelques fois pour observer les alentours et espérer voir notre cible, mais pas de chance pour nous aujourd'hui, il ne s'est pas montré ! On a quand même bien apprécié la balade dans la forêt, c'était calme et apaisant. Pour une forêt tropicale, on n'a croisé aucun animal ou insecte bizarre, enfin sauf sur le chemin du retour où Vincent s'est arrêté net pour laisser passer un serpent tout noir, et plutôt gros quand même !

Retour à l'auberge en attrapant un bus sur le bord de la route qui se rendait à Coban, pour accueillir notre amie Marta qui finalement venait nous rejoindre pour quelques jours au Guatemala ! On a passé la soirée à discuter autour d'une bière, et nous raconter nos aventures depuis qu'on s'est quittés à Valladolid !

dimanche 10 octobre

Durant la soirée de la veille, j'ai réussi à contacter une agence pour faire les grottes de Lanquin et Semuc Champey, on réserve pour y aller lundi tous les 3.

En attendant, on veut aller visiter les grottes de Candelaria ! On part tous les 3 au terminal de bus, refaire un coucou à Selvin qui nous a encore aidé pour trouver un collectivo pour nous rendre à destination et nous voilà partis pour 2 heures de route. Selvin nous laisse son numéro de téléphone pour le contacter par Whatsapp si jamais on a besoin d'infos pour circuler dans le pays, un amour ce Selvin !

Les grottes de Candelaria sont en fait un réseau de 80 km de rivière souterraine comprenant des grottes sèches que l'on peut visiter à pied, et des grottes immergées que l'on visite en tubing (Comprenez : assis dans une chambre à air, avec un gilet de sauvetage et une lampe torche). Redécouvertes par un spéléologue français, Daniel Dreux, en 68, le site est classé parc national depuis 2000 grâce à lui.

Il y a plusieurs sites permettant de visiter les grottes, on a choisi celui géré par une communauté indigène. On arrive sur place, il n'y a pas grand-chose à part une petite boutique communautaire qui vend des produits de première nécessité, un abri en bois et les habitations du village tout autour. Un vieil homme qui tient la boutique nous accueille et nous explique le parcours, on choisit de faire la visite des grottes immergées en tubing. Il part chercher la guide et 30 minutes plus tard, on va s'équiper : on récupère notre chambre à air, notre gilet de sauvetage, notre lampe torche, et on suit la rivière pour descendre à l'entrée des grottes.

La guide, qui est finalement une habitante du village, parle peu espagnol, donc compliqué de discuter, mais on arrive à se comprendre. En arrivant sur le départ du parcours, elle regarde autour d'elle et parle un peu tout seule, je lui demande ce qu'elle fait et elle me répond qu'elle jauge le niveau de la rivière, car si c'est trop haut, on risque d'être bloqués dans un passage étroit de la grotte. Ça a l'air d'aller, elle nous fait descendre dans la rivière, nous tient notre "bouée" pour qu'on s'y installe et nous dit de nous accrocher en file indienne avec les pieds. Ça semble un peu manquer d'organisation, mais on y va ! Marta est la première, je m'accroche à sa bouée avec mes pieds, Vincent fait de même avec la mienne, et la guide s'accroche à lui en dernier. On se laisse porter par le courant (en saison des pluies, l'eau de la rivière est marron, et le courant s'intensifie un peu.) et on arrive à l'entrée des grottes.

Impressionnant, une véritable cathédrale souterraine, le parcours en bouée doit faire à peu près 5 km et on passe quasiment la totalité de la visite à s'éclairer avec les lampes torches, car on est dans le noir total ! La sensation est particulière, on se sent un peu à la merci de tout et n'importe quoi avec nos fesses dans l'eau. J'avoue que je n'étais pas hyper rassurée parfois, mais les cris de Marta m'ont fait exploser de rire tellement de fois que j'en ai oublié mon inquiétude. Vincent, lui, était aux anges, fasciné par les grottes et heureux de nous voir Marta et moi, inquiètes du moindre bout de bois qui flottait ou des chauves-souris qui passaient un peu trop près !

Après 45 minutes, on revoit enfin la lumière du jour, la rivière étant moins profonde à ce niveau des grottes, on peut se lever et remonter sur la rive. Oui, sauf qu'en voulant aider Marta à se lever, Vincent n'a pas vu que sa bouée était en train de se faire la malle, prise dans le courant de la rivière ! Panique à bord, il récupère la bouée de la guide et part à la chasse à la bouée, sauf qu'au bout d'un moment, on lui a dit de revenir, on ne sait pas jusqu'où va la rivière. Tant pis pour la bouée, elle est perdue à jamais ! Quand on y repense, c'est quand même super dangereux si on n'arrive pas à s'arrêter à temps, on ne sait pas où on finit !

Après ces péripéties, on réussit à attraper un bus au bord de la route pour rentrer à l'auberge. Programme du soir: burritos maisons et bières !

lundi 11 octobre

Pour cette journée, on avait tout calé : visite des grottes de Lanquin et cascades de Semuc Champey. Le guide devait nous récupérer à 6 h 30 le matin à l'auberge. On se lève tôt, on se prépare et on attend dans la rue. Vers 7 h toujours rien, on commence à s'inquiéter, j'envoie un message au guide qui me dit qu'il avait averti notre auberge la veille que la journée était annulée, car le parc de Semuc Champey fermait pour "maintenance du site et désinfection des aires touristiques". Passablement irrités, on retourne à l'auberge pour savoir quoi faire de notre dernière journée.

Et là, c'est la surprise ! La dame qui s'occupe du ménage nous demande quand est-ce qu'on part de Coban, car une manifestation est en cours et les routes de Lanquin et quelques autres sont bloquées. Sans compter qu'une manifestation au niveau national est prévue mercredi, jeudi et vendredi, bloquant l'axe principal par lequel on devait passer pour notre prochaine étape. On comprend mieux pourquoi l'excursion est annulée tout d'un coup... On réfléchit à une solution de dernière minute et on finit par contacter Selvin qui nous conseille de partir aujourd'hui de Coban pour ne pas être bloqués par les manifestations qui commencent mercredi. Le prochain départ pour Guatemala City est à 11 h. On fait nos sacs, on dit merci au revoir à l'auberge, et nous voilà en route vers le terminal de bus où Selvin nous attend. On réserve nos places dans un bus, aidés par Selvin, et il nous explique qu'il faut qu'on passe par Guatemala City pour aller ensuite à Quetzaltenango, notre prochaine étape.

En attendant notre bus, on a pas mal discuté avec Selvin, il nous a raconté un peu son parcours et il faut dire que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Son fils travaille dans la compagnie de bus en tant que vendeur, et Selvin lui, tient la petite boutique de snacks juste à côté à la place de sa femme, tombée malade il y a quelques années. Depuis, il jongle entre faire tourner sa boutique et s'occuper de sa femme qui a besoin de médicaments quotidiennement. Son histoire est très émouvante, et c'est d'autant plus poignant quand on voit à quel point il aime aider son prochain.

Notre bus arrive, c'est la fin de notre étape à Coban, on fait un câlin à Selvin (on a cru voir de petites larmes au coin de ses yeux !) on le remercie encore et encore. On embarque pour 4 h de route vers Guatemala City, dans un vrai bus (ça faisait longtemps !!). On arrive à la capitale vers 15 h 30, le terminal de bus étant excentré, on change de véhicule pour prendre un minibus qui va nous amener au terminal central. De là, Marta commande un Uber pour rejoindre Quetzaltenango qui est à 4 heures de route de la capitale. Elle a réservé une grande maison sur Airbnb, de quoi être tranquille pour 4 jours ! On arrive sur place vers 21 h, on peut enfin se poser !!

vendredi 15 octobre

On a gardé contact avec Daniel qui propose aussi des transports collectifs avec son agence. On lui a demandé de nous réserver deux places pour rejoindre notre prochaine destination : Panajachel, au bord du lac Atitlan.

Départ à 11 heures de notre Airbnb, pour 2 heures de route. On dit au revoir à Xela (ou Quetzaltenango !), on aura vraiment vécu de belles choses dans cette ville : nos premiers volcans, et la rencontre avec un quetzal.

On arrive à Panajachel vers 13 heures, Daniel nous dépose directement devant notre auberge le Dreamboat hostel. Point de départ de notre étape sur le lac Atitlan, "le plus beau lac du monde", surplombé par 3 gros volcans (le San Pedro, le Toliman et l'Atitlan) qui font de cet endroit une pause hors du temps.

On dépose nos affaires dans notre chambre et on visite les lieux. Cette auberge est une des meilleures qu'on a connues, le staff est génial et plein de bons conseils, il y a un bar/terrasse sur le toit qui est très animé le soir, et les parties communes sont top. Une bonne adresse qu'on recommande fortement sur Panajachel !

samedi 16 octobre

Pour cette journée, on a réservé un guide pour faire le tour de 3 villages au bord du lac Atitlan.

San Juan la Laguna

Premier transport en bateau pour se rendre au village de San Juan, petit village très coloré où nous avons pu visiter pas mal de choses.

D'abord, on s'est arrêté dans une coopérative de cosmétiques naturelles gérée par des femmes du village. Elles tiennent un petit jardin où elles font pousser toutes sortes de plantes aromatiques, de fleurs et autres végétaux qui serviront à créer des shampoings, des savons, des crèmes, etc. Elles vendent leurs produits directement sur place.

Ensuite, direction un atelier textile également géré par des femmes du village, la Casa de Tejidos. Nous avons été accueillis par une jeune femme adorable qui nous a expliqué le processus de création du textile : de la culture du coton jusqu'à sa transformation en bobine de fil, en passant par sa coloration. Vincent a craqué pour une écharpe grise 100 % coton et faite sur place. Comme la précédente coopérative, 85 % des revenus sont redistribués à toutes les femmes qui y travaillent et les 15 % restants sont pour les frais administratifs et de fonctionnement.

Enfin, direction le magasin de l'usine de chocolat Licor marron où on a pu apprendre le processus de création d'une tablette de chocolat. On a fait un tour dans la boutique pour y acheter 3 petites tablettes : une a la cannelle, une a la cardamome et enfin une à la noix de macadamia. Un régal !

On a terminé la visite en s'offrant deux chocolats, un froid à la banane pour Vincent et un chaud à la cannelle pour moi. On a eu le plaisir de rencontrer Luis, un guide guatémaltèque qui parle français et anglais, et qui était là pour faire visiter son pays à un troupeau de 23 touristes français venant d'Angers. Il nous a demandé de faire de la pub pour son pays qui a besoin de faire repartir le tourisme, alors chose promise chose due : venez au Guatemala, vous ne serez pas déçus !! Et si l'envie vous prend de contacter Luis pour qu'il vous programme un circuit personnalisé, vous pouvez le contacter sur son adresse mail : [email protected].

San Pedro la Laguna

On reprend le bateau en direction de San Pedro la Laguna, au pied du volcan du même nom. San Pedro est LE village où les voyageurs viennent déposer leurs sacs à dos pour y faire la fête. Il y a beaucoup d'hôtels et de restaurants, et surtout une armée de tuk-tuk qui parcourt le village comme des voitures de course. Et heureusement qu'ils sont là finalement, car le village est construit en pente.

On n'est resté que 1 heure dans ce village, ce qui était largement suffisant pour nous.

Santiago Atitlan

À peine arrivés au village, le bal des vendeurs ambulants commence. Hommes, femmes et enfants se succèdent pour nous vendre de tout. Un peu pénible, surtout quand on dit non 1 fois. On décide d'aller manger dans un petit restau dont je ne partagerai pas l'adresse, car il n'était pas exceptionnel.

Après le repas, notre guide, originaire de ce village, nous conduit en tuk-tuk à travers le village pour aller rencontrer l'attraction principale : Maximon. Le culte de Maximon est particulier, il s'agit d'une statue en bois vieille de plus de 500 ans, habillée de tissus colorés, d'un masque sur son "visage" et d'un chapeau. Et elle fume... Oui oui, vous avez bien lu, une cigarette allumée est systématiquement pendue à sa bouche, soigneusement débarrassée de sa cendre par des assistants, qui lui en colle une nouvelle quand la précédente se termine.

Il s'agit d'une divinité emblématique du Guatemala, curieux mélange entre catholicisme et culture maya. Il faut l'envisager comme une divinité au pouvoir de changer de personnalité : elle peut très bien passer d'un saint catholique à un dieu maya. Il semble même qu'elle puisse également endosser la personnalité du conquistador espagnol Pedro de Alvarado et autres personnalités importantes aux populations indiennes. Le masque de la statue est changé en fonction. Un chaman communique avec la statue au moyen de fumée d'encens, de bougies, de cigarettes et d'alcool local. Un curieux mélange rendant la rencontre avec Maximon très particulière. Le chaman demande une "taxe" de 15 quetzals pour voir la statue, l'argent est offert à la statue et servira à la décoration de la pièce où il se trouve.

D'ailleurs, Maximon change de maison chaque année au moyen d'une élection. Il passe ainsi de famille en famille. Le chaman ne fait pas forcément partie de la famille où Maximon est installé, il existe 17 chamanes dans le village, dont chacun a sa spécialité. Certains d'entre eux sont des femmes et, évidemment, c'est vers elles qu'on se tourne pour tous les problèmes de fertilité ou de maternité, entre autres.

On remercie le chaman et ses assistants, et on se dirige vers une boutique de peinture où un festival de couleurs nous attend. Des peintures de toutes tailles, de toutes les couleurs, représentants le lac et ses volcans, des plantations de café ou de coton, des fleurs, des oiseaux. Chacune est unique et est réalisée par des artistes-peintres locaux. On a craqué pour une peinture à l'huile d'un quetzal que nous ramènerons en souvenir !

On retourne au quai pour le retour à Panajachel. On se repose pour prendre des forces avant l'ascension du volcan San Pedro le lendemain.

dimanche 17 octobre

Réveil à 5 h 30 pour rejoindre notre guide à 6 h 30 devant notre auberge. Ok, mais il est déjà 7 h, il est où le guide ?? On demande au réceptionniste de notre auberge de l'appeler, visiblement il y a eu un problème de communication avec l'agence de voyage, ils n'ont aucune réservation de guide à notre nom. Ils s'excusent et nous proposent de nous envoyer un tuk-tuk immédiatement pour rejoindre notre guide au village de San Pedro. On refuse, il est déjà 7 h 30, on a perdu un temps précieux, on va le faire par nos propres moyens.

Légèrement énervés (légèrement hein !), on part vers le quai et on prend un bateau jusqu'au village de San Pedro, qui ne part qu'à 8 h, et doit faire le tour des autres villages avant. On prend notre mal en patience. Arrivés à San Pedro vers 9 h, un tuk-tuk nous emmène au début du sentier. On est déjà à 1800 mètres, on rencontre un homme qui gère le centre de visiteurs au pied du sentier et il nous explique quelques règles de base pour faire l'ascension nous-même. On paye le droit d'entrée de 100 Q et on commence à 9 h 45.

Le volcan San Pedro fait 3 020 mètres, et dispose d'un sentier très bien aménagé, mais très rude. Le dénivelé positif est de 1 200 mètres, la difficulté est bien là. La première partie du chemin monte à travers les plantations de maïs et de café, jusqu'au premier point de vue. De là, à 2 173 mètres, la vue du lac et du village de San Pedro en contrebas est déjà très belle.

Le deuxième point de vue se trouve en lisière de la forêt, et de là une balançoire de fortune faite avec deux cordes et un pneu nous promet de belles sensations. Dans le doute, on ne s'y risque pas, question sécurité tout ça tout ça... On y a croisé une Française qui redescendait et qui nous a conseillé de ne pas monter au sommet avec des objets de valeur, apparemment des vols ont été recensés dans le coin. On prend le risque, on ne va pas s'arrêter là. Elle nous a quand même rassurés en nous disant qu'elle avait vu une famille entière grimper et qu'ils étaient sûrement au sommet à cette heure-ci. Un jeune homme venait de passer quelques heures avant aussi.

On continue la montée et on arrive dans la forêt où se succèdent des escaliers en bois aménagés, le pire pour nous, car on sollicite beaucoup les genoux. Tout au long du chemin, on est "motivés" par les panneaux en bois qui nous indiquent la hauteur. Les 3 020 mètres ne sont plus très loin, mais la vache, ça fait mal aux jambes !! J'étais prête à abandonner, deux fois, mais je ne voulais pas laisser Vincent monter seul, alors j'ai ravalé mon ras-le-bol et j'ai continué (en insultant la terre entière dans ma tête, par la même occasion !).

On arrive au sommet en 3 h 30 environ, malheureusement, on a perdu trop de temps le matin pour que le temps soit complètement dégagé, mais on a pu voir un bout du lac quand même avant que les nuages ne recouvrent tout. On reste au sommet environ 20 minutes et on entame la descente qui durera 1 h 45 (beaucoup plus rapide, mais ces fichus escaliers nous éclatent les genoux !).

Arrivés au centre des visiteurs, l'homme qui nous a accueillis était avec des ambulanciers, ils nous ont demandés si on avait croisé une famille avec une dame âgée, en effet, on avait vu une famille qui faisait une pause repas sur notre descente. Apparemment, celle-ci était diabétique et devait être prise en charge rapidement. On leur indique vers où on a vu la famille (ils étaient au deuxième point de vue, vers 2200 mètres, autant dire que les pauvres ont du chemin...), et ils commencent la montée avec une civière, bon courage les gars ! De notre côté, le tuk-tuk qu'on avait pris à l'aller nous a plantés et ne viendra pas nous chercher... Je demande au conducteur de l'ambulance qui est resté sur place comment redescendre au quai du village car franchement on a la flemme de le faire à pied, et là il nous ouvre les portes arrières de l'ambulance et démarre. OK ! On grimpe à l'arrière et il nous descend au village avec l'ambulance, génial ! On reprend le bateau jusqu'à Panajachel, on va se manger une bonne pizza et on rentre dormir !

samedi 23 et dimanche 24 octobre

On y est, notre premier trail de 2 jours pour 2 volcans. On se rend chez Ox à 7 h pour préparer nos sacs. Nos guides, Gareth et Romeo, attendent le groupe avec un joli paquet d'équipement à porter. Nous serons 13 vaillants chasseurs de volcans, venus du monde entier : Canada, Autriche, Hongrie, Mexique, Belgique, France (coucou nous !) et Etats-Unis. Une joyeuse bande aux yeux collés dès 7 h du mat !

D'abord, on choisit nos sacs à dos, et on y range nos sacs de couchage, la tente et le matelas en mousse. Ensuite, on se partage les provisions pour les repas fournis par Ox (le déjeuner, le dîner et le petit-déj du lendemain). Viennent ensuite nos affaires personnelles, les snacks, l'eau, les habits chauds/de rechange, etc. Une fois les sacs prêts, un dernier briefing nous attend et on part tous ensemble prendre un petit-dej, avant de prendre la route direction La Soledad, le petit village en bas du volcan.

Le volcan Acatenango s'élève à 3 976 mètres d'altitude, et son voisin Fuego s'élève lui à 3 763 mètres. Ils sont à 2 km de distance, c'est pourquoi il est "facile" de faire les deux en même temps.

Il est 9 h 30 quand nous démarrons l'ascension, accompagnés de nos porteurs et de Sofia, une petite jument qui portera quelques sacs (rassurez-vous, elle est très bien traitée et son propriétaire est aux petits soins avec elle !). Les porteurs sont des locaux qui sont payés pour porter les sacs à dos de ceux qui le souhaitent (200 Q l'aller et idem pour le retour), certains de notre groupe en ont pris un dès le début. De notre côté, on a démarré avec nos sacs sur le dos, prêts à aller jusqu'au bout avec. Oui, mais la première partie de l'Acatenango est la plus difficile, le dénivelé est fort et le sol est sablonneux puis rocheux, puis parsemé de racines, sans compter les escaliers aménagés qui sont très rudes et irréguliers. J'ai tenu 45 minutes avec mon sac sur le dos avant de le lâcher. Vincent l'a porté un petit moment sur le devant, avec son sac sur le dos en plus, mais j'ai fini par insister pour qu'il le lâche et le donne à un porteur que je paierai pour l'amener jusqu'en haut. Je pensais vraiment être capable de monter avec le sac, mais j'ai préféré m'assurer de pouvoir monter sans m'épuiser. Tout au long de la première partie, qui traverse des champs jusqu'à la forêt alpine, nous sommes restés avec Erzsébet, notre amie Bulgare qui peinait tout comme moi à grimper, mais on s'est soutenues jusqu'au bout !

Il est 13 h quand nous arrivons sur le plateau où on va manger et se reposer pendant 45 minutes. Chacun sort son sandwich préparé avec amour par Ox (il y a même une option végétarienne pour ceux qui le souhaite.) et ses snacks persos. Une pause bien méritée après, ces 3 h 30 de grimpette fastidieuse. On repart le ventre bien rempli (mais pas trop, il reste un peu de marche !) et là, c'est la délivrance. La deuxième partie du trail consiste en un chemin quasiment plat qui contourne le volcan afin d'atteindre le camp de base qui fait face au volcan Fuego. Une promenade de santé (ou presque) d'environ 1 h 30.

Il est presque 15 h 30 et nous arrivons enfin au camp de base. Quelques-uns de nos porteurs redescendent au village, ils reviendront demain matin pour porter les sacs sur le retour (quel métier !). Ceux qui restent sur place vont monter les tentes et préparer un feu pour le repas du soir. De notre côté, on prend le temps de se poser et profiter de l'incroyable vue qui s'offre à nous : le volcan Fuego qui nous fait coucou en crachant ses fumées noires et épaisses accompagnées de grognements parfois assez sévères ! On a tous des étoiles pleins les yeux, et les courageux qui vont continuer le trail pour s'en rapprocher sont de plus en plus impatients. Le Fuego est un impulsif, il nous offre un spectacle grandiose toutes les 20-25 minutes avec une explosion de lave et de roches.

À 16 h 30, le groupe Fuego part à l'assaut du monstre, ils vont devoir redescendre une partie de l'Acatenango avant de remonter sur le Fuego et s'approcher à 400 mètres du cratère. Ils arriveront sur place pour le coucher du soleil et rester une bonne demi-heure dans le noir à profiter des explosions de lave.

De mon côté, je suis restée bien au chaud au camp de base avec notre amie mexicaine Ximena qui n'avait clairement pas la foi non plus de grimper le Fuego. On s'est réunies autour du feu à observer le reste de notre groupe grimper au loin avec leurs lampes frontales, ils paraissent si petits ! Le froid se fait vite ressentir lorsque la nuit tombe, on a superposé les couches de vêtements et enfilé nos bonnets et gants en attendant patiemment le retour de nos compagnons pour dîner.

Il est quasiment 20 h 30 quand ils arrivent au camp, on mange tous ensemble autour du feu, un bon plat de pâtes avec une sauce tomate maison préparée par nos guides. Un (ou deux) verre de vin chaud, des pop-corns et des marshmallow grillés avant de se glisser dans nos tentes bien au chaud pour passer la nuit. Bercés par les grondements du Fuego, dont une explosive qui a réveillé tout le monde dans la nuit ! Ajoutons aussi à ça un bel orage dont les grondements se mixaient à ceux du Fuego, à tel point qu'on ne savait plus qui faisait le plus de bruit.

Le réveil sonne à 3 h 30 du matin, il est temps de se lever et de s'habiller pour grimper au sommet de l'Acatenango pour le lever du soleil. Cette fois encore, j'ai préféré rester au chaud dans la tente, mais Vincent était au top de sa forme évidemment alors il s'est vite préparé et il est parti avec le reste du groupe vers 4 h. Avec le froid, je n'ai pas réussi à me rendormir de suite, alors j'ai ouvert la tente en grand, j'ai enfilé une deuxième couche de vêtement et mon bonnet et je me suis installée en face du Fuego, bien emmitouflée dans mon sac de couchage (avec celui de Vincent en couverture bien sûr !) et cette fois, j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 6 h 30 !

Le groupe est revenu au camp vers 7 h 30, pile à l'heure pour le petit-déjeuner : café, thé, bagels, gâteau à la banane. Tout ce qu'il faut pour prendre des forces avant d'entamer la descente. On range tout dans nos sacs, et quelques porteurs de la veille sont remontés le matin pour redescendre les sacs de certains d'entre nous. Cette fois-ci, j'ai gardé le mien, beaucoup plus simple à porter pour descendre.

La descente durera 3 bonnes heures, ponctuée de quelques douleurs aux genoux et beaucoup de pauses. On atteint le village à la base du volcan vers 11 h, où le "chef" des porteurs nous attend avec une proposition plus qu'alléchante : une canette big size de Gallo, la bière nationale, à un prix très compétitif. On en prend tous une pour trinquer à cette expérience de dingue qu'on aura tous vécu différemment. Retour à Antigua à 13 heures pour prendre une bonne douche et se reposer.

Personnellement, je n'ai aucun regret de ne pas avoir grimpé le Fuego et le sommet de l'Acatenango, j'ai adoré rester au camp de base le soir pour observer le Fuego en activité, le spectacle est très différent quand on voit la lave rouge fendre la nuit. Idem pour le matin, aucun regret d'être restée emmitouflée dans ma tente, avec une vue incroyable sur ce volcan qui nous a tous fait rêver.

Pour Vincent, qui a vécu l'expérience jusqu'au bout, il a juste adoré cette expérience. Pouvoir s'approcher de si près d'un volcan en éruption est une chance de dingue, il n'a pas regretté la difficulté supplémentaire d'enchaîner le trail du Fuego et du sommet de l'Acatenango tôt le matin après une mauvaise nuit.

Ça a été une expérience de dingue, du début à la fin on a été super bien accompagnés par nos guides, qui ont été aux petits soins avec nous. Un challenge certes, mais qui en vaut tellement la peine. On ne cesse de se dire que c'est une chose à accomplir au moins une fois dans sa vie !

Bien évidemment, après avoir vécu une telle expérience, il est compliqué de se séparer du groupe. On se retrouvera pour manger ensemble (enfin, pas tous, car certains iront se reposer !) et profiter de quelques verres au fameux Irish-Latino pub. Ximena, notre amie mexicaine, qui parle super bien français d'ailleurs, nous a offert un sacré paquet de shots de tequila et de mezcal ! Malheureusement, les bars fermant à 21 h, on a dû partir, mais on nous a donné une adresse "secrète" d'un bar servant de l'alcool jusqu'à 1 h du matin, où deux autres personnes du groupe nous ont rejoint.

Erzsébet, Hélène, Ximena, si vous passez par là, merci pour ces bons moments !

vendredi 29 octobre

On part de Copan à 6 h du matin, pour rejoindre la ville de San Pedro de Sula, deuxième plus grande ville du pays. De là, le bus nous dépose au terminal où nous attendrons une petite heure pour prendre un autre bus à midi en direction de La Ceiba. On y arrive en fin de journée, pile au moment où une averse s'abat sur la ville, nous laissant trempés à la recherche d'un taxi pour rejoindre notre Airbnb. On arrive devant l'immeuble et personne n'est là pour nous accueillir... La propriétaire du logement n'habite pas au Honduras, et c'est son oncle qui gère les arrivées et les départs des voyageurs, sauf qu'il n'est pas là. On se réfugie dans une laverie juste à côté en attendant que le fameux tonton se pointe pour nous ouvrir. Gustavo arrive en short, t-shirt et bottes de pluie, il se confond en excuse, prétextant qu'il n'avait pas de réseau et qu'il n'avait pas eu le message de sa nièce à temps (bizarre, nous avons une carte sim locale et notre réseau passe très bien, bref.). Il s'excuse un millier de fois et nous invite enfin à entrer dans l'immeuble. On s'installe dans le logement, un petit appartement avec salon, cuisine, chambre et salle de bain, c'est largement ce qu'il nous faut pour les 4 nuits que nous avons réservées. Je ne m'attarderai pas sur les détails que nous avons découverts après dans le logement (pas d'ustensiles de cuisine pour préparer ne serait-ce qu'un bol de riz, les pieds du lit rongés par des insectes, la gazinière qui ne fonctionne pas, etc.). On finit par changer de logement.

samedi 30 octobre

La Ceiba est la capitale éco-touristique du pays, et promet donc pas mal de choses à visiter, d'après le site internet dédié au tourisme de la ville. Au final, à part la place centrale sans grand intérêt, rien ne vaut le coup d'œil dans cette ville, même pas la promenade au bord de la mer, complètement délabrée avec un pont en bois qui s'écroule dans l'eau. On a l'impression que la ville a subi des intempéries, ravageant tout sur son passage.

On ne s'y attardera donc pas, et on préfère quitter cet endroit pour rejoindre les îles plus tôt que prévu. On se met en contact avec un centre de plongée sur l'île d'Utila afin de réserver des plongées. L'avantage dans le coin, c'est que les centres offrent l'hébergement si on réserve des plongées avec eux, et c'est un des spots les moins chers au monde, en plein sur une immense barrière de corail. Que de belles choses en perspective, on a hâte d'y être !!

Pour rejoindre les îles depuis La Ceiba, il faut prendre le ferry, mais il n'y a qu'une compagnie qui assure le transport, Utila Dream Ferry. Evidemment, vu qu'il n'y a pas de concurrence, les billets sont très chers, à peu près 20 euros par personne pour un aller sur les îles. Ça va peser lourd dans notre budget, mais on se dit que nous n'allons pas payer l'hébergement, donc ça s'équilibre finalement. Je réserve les billets en ligne pour avoir une petite promo.

dimanche 31 octobre

On prend un taxi pour rejoindre le ferry, qui est à 20 mins en voiture de notre Airbnb, départ à 9 h pour rejoindre Utila. On arrive au centre de plongée Paradise divers à 10 h 30. L'île d'Utila est assez petite, et on peut facilement circuler à pied dans le centre de l'île. Paradise divers est à 2 mins à pied du ferry, c'est parfait pour nous et nos sacs !

Utila est une petite île où il fait clairement bon vivre, le genre d'endroit où tu as envie de marcher pieds nus tout le temps, et ne jamais regarder l'heure.

Paradise divers est le premier centre de plongée à s'être monté sur l'île d'Utila, et a toujours été géré par une famille locale. Aujourd'hui, c'est Joshua le patron. Le centre est certifié PADI, ce qui leur permet de proposer également des formations. Le centre est installé au bord de l'eau, dispose de son propre ponton, d'un bateau et de dortoirs et chambres privées. Tout est fait pour que le plongeur soit accueilli comme il se doit. L'équipe est composée de plusieurs instructeurs, dont Julie qui est française. Elle nous accueille et nous explique le déroulé des plongées, on prend un forfait de 6 plongées avec 3 nuits incluses (chaque jour, 2 plongées sont prévues). Puis, à force de discuter et ayant vus les tarifs plus qu'intéressants, on se laisse tenter par la formation de l'Advanced Open Water, un niveau de plongée reconnu à l'international qui nous permettra de plonger à 30 m avec un instructeur, au lieu de 20 m avec notre certification actuelle !

La formation se déroule en 5 plongées :

- une plongée de profondeur où on va expérimenter les 30 m

- une plongée de navigation où on doit être capable de s'orienter sous l'eau avec une boussole et des repères visuels pour retrouver le bateau

- une plongée de nuit

- une plongée dérivante qui consiste à se laisser porter par le courant et c'est le bateau qui vient nous retrouver

- une plongée où l'instructeur va évaluer notre aisance sous l'eau notamment en terme de flottabilité (c'est-à-dire notre capacité à gérer notre flux d'air pour rester stable sous l'eau), avec des exercices.

À la fin de la formation, deux plongées sont offertes pour nous permettre de profiter de nos nouvelles connaissances.

Je me suis laissé le temps de la réflexion, car j'étais assez angoissée par la plongée de nuit, moi qui suis très frileuse à l'idée de croiser de gros poissons, la nuit, c'est le moment où les prédateurs sortent et j'avais moyennement envie de me retrouver nez à nez avec l'un d'eux. J'ai fini par me laisser convaincre, rassurée par les explications de Julie et aussi, car au fond de moi, j'avais vraiment envie de la faire, cette formation, ne serait-ce que pour plonger dans d'autres pays et nous permettre de voir des épaves !

lundi 01 novembre au mercredi 03 novembre

On démarre donc notre formation avec Aldo, notre instructeur, et Imran qui est français et en formation pour devenir Dive Master (ce qui lui permettra de superviser et de diriger des plongées avec des plongeurs certifiés). On est accompagnés de deux autres personnes qui passeront la même certification que nous. On démarre donc notre formation tous ensemble, et c'est un pur plaisir. On avait un peu d'appréhension sur le fait de faire une certif pendant nos vacances, peur que ça soit un peu lourd, mais finalement tout s'est super bien passé. Aldo et Imran ont été géniaux et hyper attentionnés avec nous, on s'est sentis à l'aise de suite avec eux ! On a finalisé notre formation sur 2 jours, le lundi, nous avons plongé deux fois le matin et une fois la nuit et le mardi matin nous avons validé nos deux dernières plongées.

Pendant les certifications, il n'est pas possible de filmer avec la GoPro vous vous en doutez, donc pas de photos ni de vidéos pour ces plongées, mais la plongée de nuit a été une super expérience finalement. La mise à l'eau a été un peu angoissante, mais nous étions assez nombreux pour avoir assez de lumière et le monde sous-marin, la nuit, est une sacrée découverte ! Pas de gros poissons rencontrés, mais un mérou assez imposant nous a suivi tout au long de la plongée, il a plutôt apprécié la balade éclairée par nos petites lampes individuelles.

Malheureusement, nous devions faire nos deux plongées loisirs le mercredi, mais des intempéries nous en ont empêchés, la mer était beaucoup trop agitée, à tel point que le centre a subi quelques dégâts, notamment le ponton qui a perdu quelques planches. La mer est tellement montée que le sol était recouvert d'algues, de sable et de déchets remontés par la mer. Le système d'eau a même été coupé et la journée a été bien triste pour tout le monde sans pouvoir plonger.

jeudi 04 novembre

Nous avions prévu de partir pour l'île de Roatan avec le ferry, mais on s'est arrangés avec le centre de plongée pour revenir après notre visite de Roatan pour faire nos deux dernières plongées loisirs. On prend donc le ferry à 10 h direction la prochaine île !

On arrive sur place vers 11 h, on prend un taxi pour rejoindre notre auberge qui se trouve à 25 mins en voiture. L'île de Roatan est plus grande qu'Utila, et plus riche ! On le ressent vite avec le coût des transports et de la vie sur l'île ! C'est en partie dû au fait qu'elle est très américanisée, un aéroport international est présent sur l'île, ce qui facilite grandement l'arrivée de touristes.

Première étape pour nous : trouver un centre de plongée sur place, car on veut plonger ici, d'autant qu'une épave se trouve dans le coin et maintenant que nous avons notre certification, on ne va pas se priver !! On se dirige vers le centre de plongée Grand Bleu Diving, tenu par Patrice, un Québécois installé ici depuis 4 ans. Il emploie quelques instructeurs dont Adrien, un Belge, qui nous donne toutes les infos dont on a besoin et nous propose deux plongées pour le lendemain matin. Il nous propose de nous déposer à la station-service la plus proche pour qu'on puisse retirer de l'argent et nous rapprocher du quartier de West End, qui bouge pas mal. Une fois arrivés, on repère une boutique de plongée, Vincent s'offre un masque qu'il avait essayé à Utila (merci Steven !) et on ira boire quelques verres dans un bar sur la plage et profiter du coucher du soleil.

lundi 08 novembre

Il est temps pour nous de clôturer nos plongées à Utila avec nos deux dernières plongées avec l'équipe du Paradise. On part avec Kelsey, notre guide de plongée, et Vito, qui est en formation de Dive master. Kelsey gère la première plongée et Vito sera notre guide pour la seconde, c'était la première fois pour lui et tout s'est super bien passé alors on le félicite en remontant à la surface ! Malheureusement, la météo n'étant pas au top depuis quelques jours, la visibilité n'était pas géniale mais on a pu découvrir deux nouveaux spots de plongée. Ce sera nos deux dernières plongées au Honduras.

On a démarré notre voyage début septembre avec 6 plongées de formation à notre actif, et aujourd'hui nous en sommes à 22. On construit notre expérience petit à petit, et on se sent vraiment chanceux d'avoir pu plonger au Mexique et au Honduras, qui sont deux pays incroyables pour la plongée.

On doit maintenant préparer notre retour dans les terres. Merci à Julie et Aldo pour leurs conseils et leur accueil, à Imran et Steven et à tout le reste de l'équipe. Vous êtes tous géniaux, on n'oubliera pas notre passage à Utila, où on s'est sentis comme dans une famille.

mardi 09 novembre

On prend le ferry tôt le matin, à 7h exactement, pour retourner à La Ceiba où on pourra prendre un bus en direction de la capitale Tegucigalpa. Pas mal de route nous attend, alors on part le plus tôt possible pour ne pas arriver trop tard à la capitale.

Depuis le port de La Ceiba, on prend un taxi qui nous dépose devant la compagnie de bus Cristina, qui propose des trajets vers plusieurs villes du pays. Départ à 9h30 dans un vrai grand bus confortable pour attaquer les 7 heures de route qui nous attendent ! Après quelques arrêts, on arrive enfin à la capitale du pays, Tegucigalpa. Le bus nous dépose à une gare routière, et on décide de passer par Uber pour le transport jusqu'à notre auberge.

Il fait déjà nuit lorsque nous arrivons, on peut s'installer tranquillement et manger avant de passer aux choses sérieuses : la préparation du passage de la frontière vers le Nicaragua.

mercredi 10 novembre et jeudi 11 novembre

Pour cette première journée, la priorité est de trouver un laboratoire pour faire notre test PCR, obligatoire pour entrer au Nicaragua. Le pays exige un test de moins de 72 heures, on demande donc conseil à notre auberge et on repart avec une adresse en poche. Direction le laboratoire de Las Clinicas del Ahorro, situé à quelques minutes à pied, où on est super bien accueillis, et après deux formulaires remplis on s'avance pour effectuer nos tests. Ils nous ont couté 1500 lempiras, soit environ 52 euros le test. Rapide, indolore, tout est parfait, on recevra les résultats le jour même dans la soirée, négatifs bien entendu !

On passe voir une agence de voyage pour avoir des infos sur le transport vers la frontière, qui semble un peu compliqué, mais finalement la personne que nous avons rencontré nous explique qu'un collectivo part de la capitale et s'arrête dans un village proche de la frontière.

Finalement, ces deux jours et demi dans la capitale nous auront servi à finaliser notre préparation de la suite du voyage. On a un peu visité la ville aussi, mais finalement les capitales ne sont pas très attractives en Amérique centrale.