Carnet de voyage

SRI LANKA

18 étapes
19 commentaires
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Du 6 au 26 janvier 2019
3 semaines
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7
janv

Nous sommes finalement arrivés à Colombo lundi 7 janvier à 6h heure locale.

Nous avons rejoint notre auberge My Little Island située dans le sud de Colombo, dans le quartier "économique" ou "récent" dirons-nous. Après une sieste de 3h, étalés (ou plutôt échoués) sur les banquettes de l'espace commun, nous avons enfin pu accéder à notre lit double en dortoir, et donc à la douche tant attendue 😉 !

On est ensuite partie visiter le centre de Colombo sous une chaleur étouffante. Finalement, on s'est vite rendu compte que la ville avait peu à offrir (à nos yeux en tout cas) et qu'on y resterait pas longtemps. On rentre dans la vieille ville "Colombo Fort" qui est le quartier d'affaires et financier et où se trouve la résidence du président. Tout est très bien gardé, avec des policiers à tous les coins de rue. On déambule dans la ville où l'on tombe sur une mosquée, "Jami Ul-Alfar Mosque", la mosquée rouge :

On cherchera ensuite comment rejoindre un point de vue annoncé sur Maps.me (on se dit que c'est peut être LE truc à voir ici) et on fini par devoir faire un détour de 20 minutes (oui ça parait pas beaucoup mais le soleil cogne comme jamais et il fait une chaleur tropicale, et puis on est fatigué quand même) car tout les accès sont bloqués par les enceintes des ministères et companies... et on grimpera tout en haut de ce temple, abritant un bouddha et offrant une vue imprenable sur la ville et le port :

 Sambodhi Chaithya

C'est le moment de rentrer à l'auberge pour se rafraîchir et grignoter quelque chose. C'est là qu'on rencontre nos premiers copains, des français (bah oui c'était sûr !) : Hélène, Yohan et la petite Charlie qui voyagent depuis déjà 8 mois.

8
janv
8
janv

On accuse un peu le coup du voyage et décalage horaire : réveil à 11h30

Même chaleur, même ville, du coup on se dit qu'on ne va pas faire d'exploit. Surtout qu'on ne l'a pas encore dit, mais Colombo c'est quand même la foire au klaxoon et en 100m de marche, t'as une bonne vingtaine de tuktuk qui t'alpague (même si les Sri Lankais sont très gentils, on y reviendra) alors qu'il y a UBERTUK qui existe (oui véridique).

Donc on fait simple pour cette journée, achat de carte sim et visite d'un temple Bouddhiste.

Il y avait plein d'autres choses dans le temple mais on est encore en rodage sur la photographie - le temple s'appel Gangaramawa

La fin de journée s'achève de la même façon que la première, et toujours avec les mêmes personnes (on change pas une équipe qui gagne).

Par contre, on va au dodo pas trop tard parce que le lendemain on part prendre le train en direction de Hikkaduwa.

9
janv

C'est parti pour la plage : Hikkaduwa beach

Pour y aller, direction la gare de Colombo Fort. Trajet de 2H le long de l'océan et des cocotiers. Pas de place pour s'asseoir donc on voyage entre les 2 wagons, avec les portes ouvertes et les vendeurs ambulants qui font des va-et-vient !

Et là, attention l'apprenti photographe s'en donne à coeur joie !

Nous voilà arrivés à bon port sous une chaleur encore plus écrasante !

On se dirige à pied vers notre hostel situé littéralement sur la plage, et on profite de la plage, de l'océan à 28 degrés et des vagues 😀

Richard'son Beach Inn 
10
janv

Réveil matinale pour aller voir les tortues au bord de l’eau et matinée surf pour Leo. Aprem tranquille à la plage, massage pour Juju puis apéro et resto avec les copains.

11
janv

On profite de la matinée à la plage et on décolle pour la ville de Galle vers 12h située à 30 minutes de bus au sud d'Hikkaduwa. On dit aussi au revoir à Hélène, Yohan et Charlie.

Péripétie du jour : en arrivant à la guesthouse réservée la veille sur booking, le proprio, prénommé Kingly, nous dit qu’il ne trouve pas notre réservation… après vérification de notre part, en effet on a booké pour le mois d’avril… et son hotel est complet, OUPSI ! Il nous propose gentiment d’appeler ses copains pour nous en trouver une autre et nous amène sous une pluie tropicale battante en visiter une. Il nous annonce 5000 roupies, on négocie à 4000, on l’obtient à 4500 (merci les cours de nego )On se ballade dans l'enceinte du fort. Galle était le port principal du Sri Lanka au XVIe siècle. Dans ce port, le commerce était omniprésent avec la vente d’épices ou encore de pierres précieuses. Galle devint ensuite une ville emblématique entièrement fortifiée. Elle a été construite par les Européens. Le fort lui a été plus spécifiquement bâti par les Portugais. Dans les rues de la ville, on retrouve différents styles d’architecture venus d’Europe avec tout de même des influences asiatiques. Le fort, ainsi que les fortifications, font que cette vieille ville est classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Elle est également la plus grande forteresse du continent asiatique.

Le lendemain dernier tour de la ville avec déjeuner sur un marché local. Puis au hasard d’une rue en repartant chercher nos sacs, on croise Yamina, copine du lycée de Léo, en voyage depuis 9 mois en Asie. Complètement improbable !!!

Après la pluie vient le beau temps
12
janv

On part ensuite pour la plage de Mirissa, toujours en bus local.On a réservé un bungallow sur la plage un peu après la grande plage centrale. Sauf qu’en arrivant on se rend compte que le « Bungalow » ressemble plus à la cabane au fond du jardin esseulée et posée là comme ça. Pas notre meilleur choix vous l’aurez compris !!On passe notre journée du lendemain et matinée du surlendemain à profiter de la plage.

Photo en bas à droite : La vue de notre cabane, pas si mal quand même 😉
14
janv

Après les conseils de Yamina, nous partons donc pour la plage de Hiriketiya.

On y découvre une très belle plage mais surtout un énorme spot de surf. Il y a plus de surfeurs à l'horizon que de personnes qui se baignent ! On passe l'aprèm sur la plage et on sympathise avec Sebastien et Elodie, qui se trouvent être dans le même hostel que nous. On passe la soirée avec eux et ils nous quittent le lendemain pour Galle et pour le Laos.

On loue un surf pour la journée (7€) et Léo passe quasi toute sa journée dans l'eau à essayer de perfectionner son niveau ! Juju se lance pour la première fois, les conditions sont idéales pour apprendre (petite vague et eau à 28°), mais abandonne au bout de 30 minutes.. ça a l'air beaucoup plus facile lorsqu'on regarde les pros prendre les vagues les unes après les autres 😦

On regrette pas d'être passé par cette plage, l'ambiance était très cool !

16
janv

On en finit avec la côte et ses plages pour remonter dans les terres et plus particulièrement Ella. La région est connue pour ses plantations de Thé à perte de vue.

Du coup, c'est parti pour un joli 6 heures de bus.

Arrivés à Ella, il ne nous reste plus que deux petites heures de soleil et on décide donc d'aller visiter le pont aux 9 arches.

Il faut aussi savoir que la ville d'Ella est surement la plus touristique de la zone. Il y a donc aussi des touristes à perte de vue et la rue principale est remplie de restaurants pour occidentaux. Quelques locaux ont quand même pignon sur rue.

On retourne vers la ville par les rails à la tombée de la nuit (pas de panique, plus aucun train ne circulait à cette heure).

On entend plus grand chose à part la nature et surtout une musique assez mystique qui vient d'un temple bouddhiste perché sur un flan de colline au loin. C'est assez impressionnant, le son se répand dans tous les environs.

On finit la journée par un petit verre et un dîner à l'auberge pour se lever tôt le lendemain.

17
janv

Dans les environs de la ville, il y a plusieurs balades à faire dont le Little Adam's peak (3j plus tard arrivera le vrai Adam's peak et c'est pas la même mayonnaise). Comme son nom l'indique, c'est un pic et qui dit pic dit très jolie vue avec de belles couleurs au levé du soleil.

On se tire du lit assez tôt donc, on attrape le petit déjeuner dans une petite épicerie, et c'est parti pour 45 minutes de marche (et quand même une petite montée qui réveille les cuisses).

Le début est soft et surtout on découvre nos premières plantations de thé. C'est joli, mais pas autant qu'on se l'était imaginé. On aperçoit tout de même quelques cueilleuses (oui, il n'y a que les femmes qui travaillent dans les champs de thé et c'est vrai qu'on a pas forcément demandé pourquoi).

Par contre après quelques recherches, on se rend vite compte que le métier n'est pas forcément la meilleur situation professionnelle qui soit dans le pays. Voici quelques lignes d'histoire :

C'est au XIX° siècle, à l’époque où les plantations de thé se développent (avant ils faisaient surtout du café mais un virus a tout cassé), que les anglais amènent des Tamouls du Sud de l'Inde pour travailler à la culture de la plante. Les Cinghalais, habitués à la plantation de riz, sont réticents à la tâche. La culture du thé est un travail très dur.

La plantation est régie par une structure sociale bien établie où les femmes qui représentent 75-85% de la force de travail, occupent le bas de l’échelle et sont les plus pauvres.

Aujourd’hui, les ouvrières cueillent en moyenne, 16 kilogrammes de feuilles de thé par jour pour un salaire de 280 roupies (environ 1,85€).

Après les plantations de thé, vient la montée et on comprend vite que c'est pas la dernière qu'on fera dans la région.

Mais arrivés en haut, on est quand même assez content d'avoir un peu souffert. Le paysage est à coupé le souffle et le soleil illumine toute la vallée. On est réparti pour une belle séance photo 😉

Après la redescente, on continue sur notre lancée en allant vers les Ravala's caves, lieu lié à la mythologie Sri Lankaise. L'histoire tourne autour du roi Ravana qui a kidnappé et gardé la femme de Sita dans cette grotte. Voilà pour la petite histoire.

Pour y arriver, on descend (cool) puis on re-grimpe (moins cool). Mais sur le chemin, on a une belle surprise, notre première rencontre avec un groupe de singe.

La grotte n'avait rien d'extraordinaire (ou on est peut être pas du tout des adeptes de spéléologie?!). On redescend gentiment avec un petit crochet à un temple et on fini notre excursion en début d'après-midi avec une chute d'eau.

On a pas mal crapahuté et il est déjà 15h donc on décide de remonter en ville (en bus parce que les chutes sont à 6km en contrebas et on a déjà fait nos 15 km).

On déjeune Sri Lankais (on tentera de vous exposer la cuisine du pays dans un article détaillé), et on fini l'après-midi avec un peu de repos à l'auberge, préparation de nos prochaines étapes et une balade dans la ville d'Ella. Comme beaucoup de petites villes touristiques, l'animation se concentre sur une artère principale et dans le cadre d'Ella, ça se résume à 300 mètres grand maximum.

Juju cherche désespéremment un pantalon relaxe. Mais elle veut pas d'éléphants dessus (trop cliché). Sauf que eux adorent mettre plein d'éléphants sur leur pantalon. Donc elle repart bredouille. Affaire à suivre !

On fini tout ça avec une soirée dans un restaurant de cette même artère. Comme on l'a dit, Ella est très touristique, et il y avait vraiment 100% d'occidentaux à l'intérieur, mais l'endroit était très cool avec une super hauteur de toit, tout en armature bois clair, et pleins de pouf pour chiller !

C'est l'heure de rentrer pour dormir, le lendemain direction Haputale. On y va sur les conseils du couple rencontré sur la plage d'Hiriketiya. Il nous ont vendu plus d'authenticité et des paysages en veux-tu en voilà.

18
janv

On part avec le train de 9h30 à Haputale. Il faut savoir que le tronçon Ella - Nuwara Eliya (Haputale fait donc partie des arrêts de ce trajet) est considéré comme un des plus beau trajet en train du monde. On a pas fait tous les trains du monde mais on se dit que ça doit quand même être assez vrai.

Il y a trois classes dans les trains sri lankais, la 1ère, la 2nd et la 3ème. Jusque là rien de très compliqué.

La 1ère classe, on sait pas trop à quoi elle ressemble. La seconde est surtout remplie de touristes plus quelques locaux, quand la 3ème est remplie à 95% de locaux, souvent en famille.

Petit point finance, un billet en 3ème est à peu près 2 fois moins cher qu'un billet en 2nd, qui lui ne coûte jamais vraiment plus de 1 euro. Globalement, le train, comme le bus, est un moyen très économique pour voyager au Sri Lanka.

On vous dit tout ça parce que ce matin, et après avoir passé la soirée avec tous les touristes la veille, on se sent une âme d'aventurier et on décide de voyager en 3ème. On prend pas un risque énorme, il est prévu 1h de trajet.

On rentre, on trouve une dernière place assise et il s'avère qu'elle est au milieu d'une famille répartie sur les banquettes des deux côté de l'allée centrale. 4 adultes, 3 enfants pour qui on comprend qu'on est une petite attraction. Et globalement, quand vous êtes l'attraction des Sri Lankais, les premiers sourires arrivent dans la seconde et ils engagent assez vite la discussion.

D'où vous venez ? Où vous allez ? Comment vous vous appelez ? Est ce que vous aimez le Sri Lankais ?

Bref, on oubli un peu le paysage et on passe un super moment avec cette famille. On sort le Polaroïd (merci les copains) pour quelques photos. Entre temps, ils ont sorti leur pique nique et commencent à nous faire goûter plein de choses (des sortes de chips à la banane, des beignets légumes crevettes, etc.)

Les enfants et parents sont fascinés par la photo qui sort du Pola ! Ils n'en ont surement jamais vu.

Malheureusement, une heure ça passe vite et notre arrêt arrive vite. On leur laisse des photos et on se dit au revoir.

Arrivés à Haputale, on dépose les sacs à l'auberge. On veut absolument aller au Lipton Seat et le gérant nos donne deux options pour se balader toute la journée dans la région : le scooter ou le tuk-tuk. Les deux à 1500 roupies (7,5 euros).

Du coup on prend le scooter (et les casques) et on part pour ce fameux Lipton Seat, plantations de Thé qui appartenait donc à Sir Lipton, créateur du très connu Lipton Tea. Cet endroit est connu pour être le point de vue à partir duquel Sir Lipton pouvait voir toutes ces plantations.

Et alors là, dès qu'on sort de la ville on se parle plus trop parce qu'on a plus que 3 mots à la bouche à peu près : "C'est magnifique", "C'est trop beau", "Wahou"

Autant on est un peu resté sur notre faim à Ella, autant là on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Après avoir vu les rizières en terrasse des Philippines, on sait plus trop ce qui est le mieux !

On traverse des kilomètres et des kilomètres de plantation avant d'arriver à bon port. On reste un petit bout de temps à regarder tout ça et on fini avec deux thés et quelques encas Sri Lankais. On s'en sort pour une note peu élevée mais aussi peu détaillée. Si tu ne maîtrise toujours pas la conversion euros-roupies, 350 roupies revient à peu près à 1,75 euros.

On s'est marré sur la photo de droite, parce qu'il s'agit de la note. 350rs écrit sur un petit bout de carton, déposé sur une peti...

On repart de chez ce bon vieux Sir Lipton et direction d'une Tea Factory (entendez une usine de thé). interdiction de prendre des photos à l'intérieur (mais Juju à réussi à capturer quelques vidéos avec la gopro, à venir plus tard 😉) et le bâtiment n'est pas non plus un monument historique, ni architectural.

Si vous allez au Sri Lanka, on a pas trouvé cette visite hyper intéressante et agréable. Le guide expédie ça en 15 min, il parle archi vite et il n'y a même pas une petite dégustation à la fin. Notre visite était à la Dambateene Factory, c'est peut être mieux dans une autre.

On décide de finir la journée par un monastère bénédictin pas loin de la ville, mais c'était sans compter sur notre scooter. A mi-chemin, on commence à sentir qu'il tient un peu moins bien la route. En effet, le pneu arrière commencait à bien être dégonflé. On décide de rentrer tout doucement à l'hôtel mais on comprend très vite qu'à deux dessus ça va pas le faire. Ju prend un Tuk-tuk pour rentrer et Léo fait les 2 derniers kilomètres à vitesse réduite. Mais avant la ville le pneu est complètement à plat.

Léo finit donc le dernier kilomètre à pousser le scooter à la main. Et on arrête plus avec les Sri Lankais (ils sont vraiment trop sympas). Un mec sur la route décide d'aider Léo à pousser le scooter pour le ramener à l'auberge.

C'est chose faite, encore un grand sourire, quelques mots échangés et on se dit au revoir. Nous ne verrons pas le monastère, c'est pas grave (on a regardé des photos sur les internets).

De toute façon, on décide de finir l'après-midi tranquillement et de manger pas trop tard car le lendemain on se lève pour partir à 5h du matin direction les Horton's Plains un parc naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Haputale, est pour le coup bien plus authentique qu'Ella. Pas de restaurant de hippie pour les occidentaux. On mange dans une petite échoppe, ça pique la bouche mais c'est très bon.

Et au dodo pour être en forme le lendemain.

19
janv

On se lève aux aurores (4h45) pour un depart à 5h en tuktuk pour se rendre au parc national d'Horton's Plains, classé au patrimoine mondial de L'UNESCO.

Il est situé à 2200m d'altitude. On y arrive au levé du jour, le meilleur moment pour visiter ce parc avant que la brume ne bouche la vue du World's end (LE point du vue du parc). C'est là que le plateau s'arrête et plonge brusquement sur plus de 800m. De là, on a une vue sur les plantations de thé en contrebas et les montagnes environnantes. C'est super beau ! Leo tente de faire un timelaps mais les nuages bougent très peu et cela ne rend rien.. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois.

La rando fait environ 9,5km pendant laquelle on marche à travers différents paysages. On se croirait même dans le Roi lion, on adore 😍

Levé du soleil depuis le World's end 

Après environ 3h de marche, on rejoint notre tuktuk qui nous a attendu tout ce temps et on repart récupérer nos affaires à l'auberge pour aller prendre le train, destination Hatton (On en prend encore pleins les yeux. Les paysages le long de ce trajet sont juste incroyables!) puis le bus vers Delhouse, pour l'ascension du vrai Adam's Peak.

Une belle séance photos en perspective mais c'était trop beau, on était obligé ! 
20
janv

On arrive à Delhouse, la ville de départ pour l'ascension, en fin de journée après 3h de train entre Haputale et Hatton, puis 1H30 de bus entre Hatton et Delhouse. Autant vous dire qu'on est un peu KO, sachant qu'on s'était levé à 4H45.

On fait pas long feu, puisqu'on doit encore se lever très tot. En effet, le but de cet ascension, du moins pour nous les touristes, c'est d'arriver en haut pour voir le lever du soleil. Il faut donc :

  • se lever à 1H du matin
  • monter 5000 marches, soit environ 3H30 de monter : les 7km du chemin sont éclairés tout le long et il y a des teashop tous les 30 mètres !
  • arriver avant 5h30 (pour le lever du soleil)
  • redescendre, soit environ 2H (et on vous dit que c'est pas forcement plus facile que de monter, nos jambes s'en souviennent encore 2 jours après) 🙄

Bref on en a chié !!!

C'était sans compter, la présence de nombreux, vraiment nombreux, pèlerins !

Pour info, dans le temple construit au sommet du pic, se trouve une empreinte de pied géante. L'Adam’s peak (2243m) est un des seul endroit dans le monde qui réunit autant de pèlerins de confessions différentes. Les bouddhistes pensent que l’empreinte au sommet est celle de Bouddha lors de sa troisième visite sur l’île. Les musulmans, à partir du VIIe siècle commencent à prétendre qu’elle est celle d’Adam. Chassé du paradis, il aurait posé son premier pied sur Terre ici et serait resté au sommet en pénitence sur une seule jambe jusqu’à ce que ses péchés soient pardonnés. Au même moment, les hindous revendiquent l’empreinte comme étant celle de Shiva. Et des siècles plus tard, les colons portugais tentent de récupérer le symbole au nom du christianisme : ce serait la marque du pied de Saint Thomas. Depuis plus d’un millénaire, peu importe à qui revient l’empreinte, cette montagne est sacrée et donne à une randonnée exigeante une dimension spirituelle fascinante.

Le weekend et les jours de pleine lune, les pèlerins affluent de partout pour grimper en haut du pic. On y était un dimanche matin... Arrivés presque en haut (enfin c'est ce qu'on pensait), on se retrouve littéralement dans un embouteillage humain (comme un vendredi soir de vacances scolaires sur le périph'parisiens pour vous donner une idée !) Impossible d'avancer, sauf qu'on en peut plus, nos nerfs commencent à lâcher à cause de la fatigue. Du coup, en bon français et parce que d'autres se sont lancés avant nous, on double tous le monde par l'escalier de descente.. (c'est pas bien, on sait😔 mais c'est le seul moyen pour pouvoir avancer.) Les personnes qui continuent à faire la queue ont surement mis entre 2 à 4h pour faire les 100 derniers mètres...

On arrive enfin en haut, non sans peine. On passe (obligatoirement) par le temple où il y a l'empreinte puis on essaie de se trouver un endroit pour voir ce fameux lever de soleil. Il est 5h30, Juju s'endort quelques minutes avant que le soleil ne sortent. Léo est prêt pour capter les photos ! En effet c'est super beau, les montagnes environnantes se dessinent et on commence à apercevoir les horizons. Les nuages et la brumes persistantes mais c'est quand même canon. Epuisés, on repart en chemin inverse vers 6h30, le plus dur reste à faire. On arrive en bas vers 8h45 au bout du rouleau mais content de l'avoir fait!

On rejoint l'auberge où le petit déjeuner nous attend (on est mort de faim), puis pas le temps de se poser, on reprend le bus à 10h30 pour Hatton, puis Kandy.

La bête à 1H30 
La bête, après ! 
20
janv

On arrive donc à Kandy, située au cœur du Sri Lanka, et qui porte bien son surnom : « la grande ville » (« Maha Nuwara »). Perdue au milieu des montagnes à seulement 500 mètres d’altitude, elle compte plus de 125 000 habitants.

Cette ville a une importance toute particulière pour les Cingalais, certains la considérant encore comme la capitale (car elle fut le cœur du dernier royaume cingalais). Mais elle est avant tout considéré comme la capitale religieuse de l'ile.

Après une bonne siestes à l'hotel, on tente donc en fin d'après-midi d'aller visiter le monument le plus important de la ville : Le temple de la Dent. Petit contretemps pour cause de short trop court pour Léo, on y reviendra le lendemain. On se mets donc à la recherche d'un bar, recommandé sur internet, avec une vue sur la ville, mais encore un petit contretemps, impossible de le trouver... Maps.me c'est bien, mais parfois ça situe pas bien les endroits. Du coup on y reviendra aussi le lendemain, grâce à google maps cette fois-ci ! Bref on commence à avoir faim. On fini par trouver un petit resto avec un petit balcon d'une table qui à l'air tout mignon et des australiens demandent à nous prendre en photo parce qu'ils trouvent ça "super cute".

21
janv

On part en fin de matinée vers le Jardin Botanique, réputé pour être un des plus beau d'Asie et du Monde. On s'y est baladé un petit moment et c'est vrai qu'on a bien apprécié. Il est super bien entretenu et on y trouve des multitudes d'arbres et de fleurs différents mais aussi pas mal d'animaux, comme des singes que l'on voit finalement beaucoup dans ce pays mais également des chauves souris !

La photo du milieu : arbre rempli de chauve-souris !! 

On se dirige ensuite vers le big Bouddha qui surplombe la ville et qui offre un super point de vue.

On fini enfin par le fameux temple de la Dent qui abrite une relique de dent de Bouddha. Cette relique a longtemps joué un rôle politique important, car la posséder, c'était détenir le pouvoir sur le pays. Kandy, dernière capitale royale du pays, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie grâce au temple.

On y arrive vers 17H30 et un Sri Lankais nous dit qu'on arrive au bon moment, chouette ! En effet, à 18h40 il y a une cérémonie qui débute et on va pouvoir y assister. Il y a énormément de monde entre touristes et pèlerins entrain de prier et de faire des offrandes. Une queue se forme à l'entrée de la chambre sacrée où se situe la Dent, enfermée dans un reliquaire. Les portes s'ouvrent et les gens commencent à se ruer pour essayer d'apercevoir le reliquaire (tout ça à environ 6/7 mètre car l'accès est bloqué.) Il faut faire la queue pour pouvoir passer devant l'entrée de la chambre et apercevoir la relique (ce qu'on ne fait pas). C'est la cohue, on ne comprend pas trop pourquoi.. on s'extirpe rapidement car les gens deviennent un peu fou.

On comprendra plus tard, grâce à internet le concept de la cérémonie : La dent, contenue dans un précieux reliquaire en or d’une taille imposante en forme de stupa, lui-même gardé dans la « Chambre Sacrée » est montré au visiteur trois fois par jours durant les cérémonies pendant 1h à chaque fois. La cérémonie débute par un orchestre de tambours au rez-de-chaussée. Entourés de milliers de pèlerins, il faut ensuite suivre la foule qui gravit les marches menant au premier étage où se situe la chambre sacrée, et attendre son tour. Et lorsque votre tour est venu, vous pouvez contempler le reliquaire 5 secondes tout au plus avant d’être priés de circuler, pressés par la foule, pour laisser la place aux milliers d’autres croyants venus vénérer la dent….

On fini la soirée au fameux bar que l'on avait pas trouvé la veille : le Slightly Chilled Bar. Situé sur les hauteurs, on a une vue sur tout Kandy. Il est tenu par un anglais et on y retrouve tous les occidentaux de la ville 😉

22
janv

Nous continuons vers le triangle culturel : Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa (pas le temps d'aller jusqu'a Anuradhapura. Et puis si on y était allé, ils auraient du appeler ça le carré d'or, donc ça n'aurait pas de sens).

On fait donc un stop sur la route entre Kandy et Sigiriya pour aller le voir le Cave Temples de Dambulla. Les plus connus sont un groupement de 5 grottes qui incluent aujourd’hui plus de 150 statues de Bouddhas (la plus grande est un Bouddha de 15m allongé) et des milliers de peintures sur les murs, ajoutés au fur et à mesure par les rois du Sri Lanka. C'est impressionnant tous ces Bouddha rassemblés. Pour y accéder, une fois n'est pas coutume, on se tape une montée de malade en escalier, à 12h, sous une chaleur de plomb (on en a un peu marre de tout ces escaliers partout. Mais tu me diras, personne nous a obligé à les monter à 12h).

On repart donc ensuite vers Sigiriya, où l'on a réservé dans une guesthouse qui donne sur le Rocher du Lion. Ça tombe bien parce qu'on est venu ici que pour ça.

En arrivant, nous ne sommes pas déçus, la terrasse a une vue imprenable sur le rocher et nous assistons au coucher du soleil (enfin, il y avait quelques nuages tout de même). C'est top ! De plus, les hôtes nous préparent un diner sri lankais et c'est un vrai festin 🤗 !

On va tenter de résumer la cuisine Sri Lankaise (elle est vraiment assez roche) dans un article mais en gros on avait sur la table : Riz, Saucisse, potiron au curry, papardam (c'est un peu leur chips), dahl de lentilles, pastèques, tomate, concombre puis Thé bien sur.

On se couche tôt car le lendemain, on veut pouvoir y grimper assez tot avant qu'il n'y ait trop de monde et qu'il fasse trop chaud.

23
janv

Réveil 6h30 pour partir à 7h. En arrivant il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de brouillard... On espère que ça va se lever une fois qu'on sera en haut car on vient de payer 25€ l'entrée/personne. On a clairement pété le budget activité (8€ par jour). On se fait (encore) une petite grimpette d'escalier parce qu'on est plus à ça prêt (et qu'on a pas le choix). La vue d'en haut à l'air super belle mais pour le moment on ne voit pas grand chose 😦 au fur et à mesure la brume s'en va et on peut enfin admirer la belle vue des alentours.

Perché au sommet d’un gigantesque monolithe rouge, la forteresse-palais de Sigiriya est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les ruines de la citadelle du roi Kassyapa, construite au Ve siècle, culminent à près de 200 m.

Mais Jamy, comment ce gros cailloux est arrivé là ? Et bien c'est très simple, il y a de ça très longtemps, la région était volcanique. Plus aucun volcan n'existe dans la zone. Et ce caillou est en fait une sorte de bouchon qui s'est formé lors de la dernière éruption. Avec l'érosion et tout plein de phénomènes dans lesquels nous ne rentrerons pas dans le détail, le rocher s'est façonné.

Au pied du rocher s’étagent d’anciens jardins en terrasses et des bassins. À l’intérieur, les galeries sont ponctuées de peintures murales, les « demoiselles de Sigiriya ». En arrivant au sommet au terme de 1 202 marches, le panorama est dominé par la jungle (et quand même déjà beaucoup de touristes).

On repart en fin de matinée pour la dernière ville : Polonnaruwa.

On a réservé un hotel avec piscine au milieu des rizières car il n'y a pas grand chose à faire la bas à part la visite du site archéologique de l'ancienne ville.

Nous profitons donc de la piscine et faisons un ptit tour en vélo dans les environs.

Le lendemain, on reprend les vélos pour aller visiter le site. La balade est sympa au milieu d'un grand parc et des ruines de l'ancienne ville.

On y passe pas plus de 2 heures parce que :

  • Intelligents, nous sommes encore allés à une heure fatidique (11h). Là où la chaleur en plein soleil est exactement la même que quand tu retournes dans ta voiture, garée sans avoir trouvé de place à l'ombre, après une bonne heure passée chez Super U pour acheter les brochettes et l'apéro.
  • Lucide, nous ne sommes pas des archéologues et contempler des ruines pendant 2 heures est amplement suffisant pour nous
  • L'ATTAQUE DES SINGES ! On tombe enfin sur une ruine, à l'ombre et sans touristes, super ! Photo, repos et le petit singe rentre en scène, c'est rigolo il monte sur le vélo de Léo sauf qu'il (non il part pas avec le vélo en pédalant... c'est un petit singe !) commence à faire les poches du sac de Léo à la recherche, on pense, de nourritures. Sauf que ça se passe pas comme ça avec Léo ! Et en fait si ça se passe comme ça parce qu'en fait c'est pas le chien du voisin mais un animal sauvage. Après quelques tapes dans les mains et des "allez allez zou zou zou", on comprend qu'il s'en fou. Du coup Léo hausse le ton en se rapprochant et là ça commence à lui casser les pieds le petit singe. Et il commence à être moins drôle : petits sauts menaçants, cris, montrage des dents (regarde ton petit doigt, et bah c'est la taille de ces canines). La lumière est venue de Justine, elle jette un gâteau pour l'éloigner. Sauf que tous ces potes sont arrivés pour le goûter. On a donc jeté tout le paquet et on s'est enfui (oui c'est vraiment le bon mot).

Juju Léo 0 - 1 Singes

Puis de toute façon on doit rentrer pour repartir vers Negombo où se trouve l'aéroport. On a 6h de bus en perspective.

25
janv

On passe notre dernière journée à la piscine de l'hôtel car il n'y a rien faire là-bas, la plage n'est pas très belle, et qu'on devait regarder "La planète des singes" pour bosser un peu nos tactiques en cas de nouveau conflit.

26
janv

Avant de passer à l'Inde, on fait un petit bilan du Sri Lanka.

Bah oui, on allait pas te laisser sans te dire si tu dois, oui ou non, faire ta valise et partir au Sri Lanka.

Petit indice avant de démarrer : vite fais ta valise (ou ton sac peu importe) !

GENERAL 

Durée : 3 semaines

Budget : 850 € (oui à deux) hors avion

Coups de soleil : 3 ou 4 (toujours à deux)

Maladie : 0

Moment d'insécurité : 1 si on compte le singe qui cherchait son goûter.

Kiff : 3 semaines

Les sri lankais

Un peu cliché de dire "oh ils sont trop gentils", "oh ils sont hyper souriants", mais le fait est que c'est complètement vrai.

En arrivant de France, c'est un peu déroutant de recevoir un sourire dès que tu croises le regard de quelqu'un. Quand un inconnu nous approchait dans la rue en nous posant des questions du style "où vous allez?", on se disait souvent au début (enfin du moins Léo) "il va encore essayer de nous vendre son taxi ou son tuktuk". Ou encore quand une personne t'aide parce que tu galères un peu, on avait des fois dans le coin de la tête "c'est sûr, il va nous demander un billet à la fin".

Et bah à la fin justement, tu te sens un peu bête parce que les Sri Lankais ont l'air de bien aimer les touristes et que l'aide spontanée et gratuite semble bien être ancrée dans leur culture.

Nous ne nous étendrons pas plus sur chaque petite histoire, mais sachez que si vous venez au Sri Lanka vous serez très bien reçus.

Les sous

point de repère : 1 euros = (à peu près) 200 roupies Sri Lankaise (tu vas en avoir des billets dans ton joli portefeuille)

N'hésites pas à négocier certains tarifs comme ceux des tuktuks (sorte de petit taxi à trois roues qui se faufille partout). Ils sont gentils mais pas bêtes, et savent très bien que le touriste européen a des moyens financiers d'un certain niveau.

En revanche, et à moins d'être borné comme un âne, oublie pas le 200 rps = 1 € quand tu négocies. Pas la peine de monter dans les tours pour gagner 50 centimes.

Une fois ton prix accepté, la personne te fera un geste de la tête (qui n'est pas le même que le notre de haut en bas) mais plutôt un gauche/droite arrondi (on vous laisse essayer devant votre écran et nous envoyer vos vidéos, on sélectionnera celui qui s'en rapproche le plus 😉). Ça ressemble plus à notre "je sais pas" entre le "oui" et "non" mais avec un sourire. Pas évident à capter au début.

La Nourriture

Complètement impossible à résumer. On a surement pas tout vu mais même si ça tournait pas mal autour de légumes, poissons et poulets, on a mangé pas mal de choses différentes.

Tu peux avoir des festins avec une demi douzaine de plats sur la table (comme le rice & curry, à ne pas confondre avec le poulet au curry). Tu peux faire plus simple avec le Kottu (sorte de pâte à crêpe découpé en mini morceau, légumes, et ce que tu voudras dedans, cisaillé et saisi à la plancha) ou le Roti (c'est un peu leur crêpe. Une savoyarde pour la 12 s'il vous plaît!). Ou sinon, tu peux t'en mettre plein les papilles avec des petits "snacks" qu'on peut trouver dans les échoppes de rue.

Là franchement il s'était pas moqué de nous.  

Essayes, possible que ça pique un peu, mais t'auras chaud que 5 min., pas plus.

Les transports

On avait lu beaucoup de choses horribles sur le bus au Sri Lanka. Mais si tu lis ces lignes c'est que tout s'est bien passé. Plus sérieusement, le bus est effectivement un peu rock'n'roll mais les chauffeurs ont l'air de bien savoir ce qu'ils font.

Le réseau de bus du pays te permet d'aller n'importe où depuis n'importe où sans attendre plus de 5 minutes à l'arrêt de bus. Ça ne coûte strictement rien (on a pas dû dépenser plus de 1 euros/pers. pour le plus long trajet) et ça te permet surtout de rencontrer les Sri Lankais. C'est par contre des trajets qui peuvent être fatigant, il est vrai.

Le train est un moyen de transport qui regroupe à peu près les mêmes avantages que le bus, mis à part que le réseau est peut être un peu moins développé. Mais un peu plus confortable par contre.

A noter qu'il faut absolument faire le trajet dans les plantations de thé (entre Ella et Hatton, ou Hatton et Ella c'est pareil), c'est considéré comme un des plus beaux voyage en train du monde.

Le Tuktuk sera ton ami pour les derniers kilomètres. Le bus et train étant si peu cher, ça te fera un peu mal mais tu vas payer le même prix ton tuktuk pour 3km que ton bus pour 50km.

Les activités 

Le budget dérisoire qu'on a dépensé pour 3 semaines réside en parti dans le fait qu'on a dépensé beaucoup moins que prévu sur les activités.

Si tu aimes ne rien faire sur la plage, c'est cool c'est gratos. Si tu aimes défier les éléments dans l'océan, la location journalière d'une planche de surf te coûtera entre 7 et 10 euros. Si tu aimes marcher, pareil ce sera presque gratos (sauf Horton's Plain à 25 euros/personne).

En revanche, si tu aimes la culture c'est là que tu vas sortir tous les jolis billets de ton portefeuille. Polonnaruwa et Sigiriya notamment, qui sont des ruines archéologiques, sont quand même assez chers par rapport au reste du coût de la vie là bas (entre 25 et 30 euros)

Après, on a pas fait de réserve d'animaux, de plongée ou encore de sortie en bateau pour voir d'éventuelles baleines.

En tout cas, il y en a quand même pour tout le monde : sport, nature, animaux, histoire,...

Le logement

L'offre est assez large en terme de logement. De notre côté, on avait un budget de 20 euros/nuit et même en dépensant moins, on s'est pas du tout privé.

Pour ça, Booking.com sera ton meilleur ami. Tu as de tout, de l'auberge de jeunesse très très bas prix à l'hôtel de luxe.

Si tu veux cocher le critère piscine d'ailleurs dans ta recherche, n'hésites pas. C'est pas mal après une journée sous 30 degrés et ça fait pas non plus grimper le prix.


Et si...

  • on refaisait le trajet. On changerait pas grand chose mis à part le début. Ne pas rester à Colombo sauf si ton vol arrive dans l'après-midi et que ça fait 20h que tu es parti de chez toi. Reposes toi une nuit et pars. Ou éventuellement, on nous a parlé d'un français qui fait des visites en Tuktuk et qui apparement est top, le contacter via sa page FB : TUK IT EASY COLOMBO. Aussi, pas besoin de faire 3 plages différentes, une voire deux suffisent. Ça nous aurait peut être permis de gagner une journée.
  • on avait plus d'argent. En dehors de prendre de plus belles chambres et succomber à tous les trucs de touristes, on aurait peut être fait quelques trajets en taxi privé. La répétition des longs trajets en bus, où il est impossible de dormir, peut être un peu fatigant si tu en fais un tous les deux jours. Le taxi privé va plus vite, te prends devant ta porte et te dépose au pied de l'autre porte donc pas besoin de porter ton sac sur quelques kilomètres. C'est tout simplement plus confortable. Si t'as vraiment trop de roupies qui dépassent de tes poches, tu peux même avoir un chauffeur privé pendant tout ton voyage, c'est 60$/j apparemment (pas mal pour les familles).
  • on avait moins d'argent. C'est possible de dépenser encore moins. Tu vas surtout réduire la facture côté logement et nourriture (pas de burger ou pizza pendant 2/3 semaines, c'est dur mais c'est possible). Si tu pars entre potes ou entre meufs (ou un mix des deux) les dortoirs d'auberge de jeunesse sont pas mal, il y a souvent des espaces communs et c'est donc un bon moyen de faire des rencontres.

Donc en conclusion, va au Sri Lanka ! Si tu as des questions tu peux nous demander, ou tu achètes le routard 😉