SRI LANKA

On accuse un peu le coup du voyage et décalage horaire : réveil à 11h30

Même chaleur, même ville, du coup on se dit qu'on ne va pas faire d'exploit. Surtout qu'on ne l'a pas encore dit, mais Colombo c'est quand même la foire au klaxoon et en 100m de marche, t'as une bonne vingtaine de tuktuk qui t'alpague (même si les Sri Lankais sont très gentils, on y reviendra) alors qu'il y a UBERTUK qui existe (oui véridique).

Donc on fait simple pour cette journée, achat de carte sim et visite d'un temple Bouddhiste.

La fin de journée s'achève de la même façon que la première, et toujours avec les mêmes personnes (on change pas une équipe qui gagne).

Par contre, on va au dodo pas trop tard parce que le lendemain on part prendre le train en direction de Hikkaduwa.

Réveil matinale pour aller voir les tortues au bord de l’eau et matinée surf pour Leo. Aprem tranquille à la plage, massage pour Juju puis apéro et resto avec les copains.

On part ensuite pour la plage de Mirissa, toujours en bus local.On a réservé un bungallow sur la plage un peu après la grande plage centrale. Sauf qu’en arrivant on se rend compte que le « Bungalow » ressemble plus à la cabane au fond du jardin esseulée et posée là comme ça. Pas notre meilleur choix vous l’aurez compris !!On passe notre journée du lendemain et matinée du surlendemain à profiter de la plage.

On en finit avec la côte et ses plages pour remonter dans les terres et plus particulièrement Ella. La région est connue pour ses plantations de Thé à perte de vue.

Du coup, c'est parti pour un joli 6 heures de bus.

Arrivés à Ella, il ne nous reste plus que deux petites heures de soleil et on décide donc d'aller visiter le pont aux 9 arches.

Il faut aussi savoir que la ville d'Ella est surement la plus touristique de la zone. Il y a donc aussi des touristes à perte de vue et la rue principale est remplie de restaurants pour occidentaux. Quelques locaux ont quand même pignon sur rue.

On retourne vers la ville par les rails à la tombée de la nuit (pas de panique, plus aucun train ne circulait à cette heure).

On entend plus grand chose à part la nature et surtout une musique assez mystique qui vient d'un temple bouddhiste perché sur un flan de colline au loin. C'est assez impressionnant, le son se répand dans tous les environs.

On finit la journée par un petit verre et un dîner à l'auberge pour se lever tôt le lendemain.

On part avec le train de 9h30 à Haputale. Il faut savoir que le tronçon Ella - Nuwara Eliya (Haputale fait donc partie des arrêts de ce trajet) est considéré comme un des plus beau trajet en train du monde. On a pas fait tous les trains du monde mais on se dit que ça doit quand même être assez vrai.

Il y a trois classes dans les trains sri lankais, la 1ère, la 2nd et la 3ème. Jusque là rien de très compliqué.

La 1ère classe, on sait pas trop à quoi elle ressemble. La seconde est surtout remplie de touristes plus quelques locaux, quand la 3ème est remplie à 95% de locaux, souvent en famille.

Petit point finance, un billet en 3ème est à peu près 2 fois moins cher qu'un billet en 2nd, qui lui ne coûte jamais vraiment plus de 1 euro. Globalement, le train, comme le bus, est un moyen très économique pour voyager au Sri Lanka.

On vous dit tout ça parce que ce matin, et après avoir passé la soirée avec tous les touristes la veille, on se sent une âme d'aventurier et on décide de voyager en 3ème. On prend pas un risque énorme, il est prévu 1h de trajet.

On rentre, on trouve une dernière place assise et il s'avère qu'elle est au milieu d'une famille répartie sur les banquettes des deux côté de l'allée centrale. 4 adultes, 3 enfants pour qui on comprend qu'on est une petite attraction. Et globalement, quand vous êtes l'attraction des Sri Lankais, les premiers sourires arrivent dans la seconde et ils engagent assez vite la discussion.

D'où vous venez ? Où vous allez ? Comment vous vous appelez ? Est ce que vous aimez le Sri Lankais ?

Bref, on oubli un peu le paysage et on passe un super moment avec cette famille. On sort le Polaroïd (merci les copains) pour quelques photos. Entre temps, ils ont sorti leur pique nique et commencent à nous faire goûter plein de choses (des sortes de chips à la banane, des beignets légumes crevettes, etc.)

Les enfants et parents sont fascinés par la photo qui sort du Pola ! Ils n'en ont surement jamais vu.

Malheureusement, une heure ça passe vite et notre arrêt arrive vite. On leur laisse des photos et on se dit au revoir.

Arrivés à Haputale, on dépose les sacs à l'auberge. On veut absolument aller au Lipton Seat et le gérant nos donne deux options pour se balader toute la journée dans la région : le scooter ou le tuk-tuk. Les deux à 1500 roupies (7,5 euros).

Du coup on prend le scooter (et les casques) et on part pour ce fameux Lipton Seat, plantations de Thé qui appartenait donc à Sir Lipton, créateur du très connu Lipton Tea. Cet endroit est connu pour être le point de vue à partir duquel Sir Lipton pouvait voir toutes ces plantations.

Et alors là, dès qu'on sort de la ville on se parle plus trop parce qu'on a plus que 3 mots à la bouche à peu près : "C'est magnifique", "C'est trop beau", "Wahou"

Autant on est un peu resté sur notre faim à Ella, autant là on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Après avoir vu les rizières en terrasse des Philippines, on sait plus trop ce qui est le mieux !

On traverse des kilomètres et des kilomètres de plantation avant d'arriver à bon port. On reste un petit bout de temps à regarder tout ça et on fini avec deux thés et quelques encas Sri Lankais. On s'en sort pour une note peu élevée mais aussi peu détaillée. Si tu ne maîtrise toujours pas la conversion euros-roupies, 350 roupies revient à peu près à 1,75 euros.

On repart de chez ce bon vieux Sir Lipton et direction d'une Tea Factory (entendez une usine de thé). interdiction de prendre des photos à l'intérieur (mais Juju à réussi à capturer quelques vidéos avec la gopro, à venir plus tard 😉) et le bâtiment n'est pas non plus un monument historique, ni architectural.

Si vous allez au Sri Lanka, on a pas trouvé cette visite hyper intéressante et agréable. Le guide expédie ça en 15 min, il parle archi vite et il n'y a même pas une petite dégustation à la fin. Notre visite était à la Dambateene Factory, c'est peut être mieux dans une autre.

On décide de finir la journée par un monastère bénédictin pas loin de la ville, mais c'était sans compter sur notre scooter. A mi-chemin, on commence à sentir qu'il tient un peu moins bien la route. En effet, le pneu arrière commencait à bien être dégonflé. On décide de rentrer tout doucement à l'hôtel mais on comprend très vite qu'à deux dessus ça va pas le faire. Ju prend un Tuk-tuk pour rentrer et Léo fait les 2 derniers kilomètres à vitesse réduite. Mais avant la ville le pneu est complètement à plat.

Léo finit donc le dernier kilomètre à pousser le scooter à la main. Et on arrête plus avec les Sri Lankais (ils sont vraiment trop sympas). Un mec sur la route décide d'aider Léo à pousser le scooter pour le ramener à l'auberge.

C'est chose faite, encore un grand sourire, quelques mots échangés et on se dit au revoir. Nous ne verrons pas le monastère, c'est pas grave (on a regardé des photos sur les internets).

De toute façon, on décide de finir l'après-midi tranquillement et de manger pas trop tard car le lendemain on se lève pour partir à 5h du matin direction les Horton's Plains un parc naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Haputale, est pour le coup bien plus authentique qu'Ella. Pas de restaurant de hippie pour les occidentaux. On mange dans une petite échoppe, ça pique la bouche mais c'est très bon.

Et au dodo pour être en forme le lendemain.

On arrive à Delhouse, la ville de départ pour l'ascension, en fin de journée après 3h de train entre Haputale et Hatton, puis 1H30 de bus entre Hatton et Delhouse. Autant vous dire qu'on est un peu KO, sachant qu'on s'était levé à 4H45.

On fait pas long feu, puisqu'on doit encore se lever très tot. En effet, le but de cet ascension, du moins pour nous les touristes, c'est d'arriver en haut pour voir le lever du soleil. Il faut donc :

• se lever à 1H du matin
• monter 5000 marches, soit environ 3H30 de monter : les 7km du chemin sont éclairés tout le long et il y a des teashop tous les 30 mètres !
• arriver avant 5h30 (pour le lever du soleil)
• redescendre, soit environ 2H (et on vous dit que c'est pas forcement plus facile que de monter, nos jambes s'en souviennent encore 2 jours après) 🙄

Bref on en a chié !!!

C'était sans compter, la présence de nombreux, vraiment nombreux, pèlerins !

Pour info, dans le temple construit au sommet du pic, se trouve une empreinte de pied géante. L'Adam’s peak (2243m) est un des seul endroit dans le monde qui réunit autant de pèlerins de confessions différentes. Les bouddhistes pensent que l’empreinte au sommet est celle de Bouddha lors de sa troisième visite sur l’île. Les musulmans, à partir du VIIe siècle commencent à prétendre qu’elle est celle d’Adam. Chassé du paradis, il aurait posé son premier pied sur Terre ici et serait resté au sommet en pénitence sur une seule jambe jusqu’à ce que ses péchés soient pardonnés. Au même moment, les hindous revendiquent l’empreinte comme étant celle de Shiva. Et des siècles plus tard, les colons portugais tentent de récupérer le symbole au nom du christianisme : ce serait la marque du pied de Saint Thomas. Depuis plus d’un millénaire, peu importe à qui revient l’empreinte, cette montagne est sacrée et donne à une randonnée exigeante une dimension spirituelle fascinante.

Le weekend et les jours de pleine lune, les pèlerins affluent de partout pour grimper en haut du pic. On y était un dimanche matin... Arrivés presque en haut (enfin c'est ce qu'on pensait), on se retrouve littéralement dans un embouteillage humain (comme un vendredi soir de vacances scolaires sur le périph'parisiens pour vous donner une idée !) Impossible d'avancer, sauf qu'on en peut plus, nos nerfs commencent à lâcher à cause de la fatigue. Du coup, en bon français et parce que d'autres se sont lancés avant nous, on double tous le monde par l'escalier de descente.. (c'est pas bien, on sait😔 mais c'est le seul moyen pour pouvoir avancer.) Les personnes qui continuent à faire la queue ont surement mis entre 2 à 4h pour faire les 100 derniers mètres...

On arrive enfin en haut, non sans peine. On passe (obligatoirement) par le temple où il y a l'empreinte puis on essaie de se trouver un endroit pour voir ce fameux lever de soleil. Il est 5h30, Juju s'endort quelques minutes avant que le soleil ne sortent. Léo est prêt pour capter les photos ! En effet c'est super beau, les montagnes environnantes se dessinent et on commence à apercevoir les horizons. Les nuages et la brumes persistantes mais c'est quand même canon. Epuisés, on repart en chemin inverse vers 6h30, le plus dur reste à faire. On arrive en bas vers 8h45 au bout du rouleau mais content de l'avoir fait!

On rejoint l'auberge où le petit déjeuner nous attend (on est mort de faim), puis pas le temps de se poser, on reprend le bus à 10h30 pour Hatton, puis Kandy.

On part en fin de matinée vers le Jardin Botanique, réputé pour être un des plus beau d'Asie et du Monde. On s'y est baladé un petit moment et c'est vrai qu'on a bien apprécié. Il est super bien entretenu et on y trouve des multitudes d'arbres et de fleurs différents mais aussi pas mal d'animaux, comme des singes que l'on voit finalement beaucoup dans ce pays mais également des chauves souris !

On se dirige ensuite vers le big Bouddha qui surplombe la ville et qui offre un super point de vue.

On fini enfin par le fameux temple de la Dent qui abrite une relique de dent de Bouddha. Cette relique a longtemps joué un rôle politique important, car la posséder, c'était détenir le pouvoir sur le pays. Kandy, dernière capitale royale du pays, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie grâce au temple.

On y arrive vers 17H30 et un Sri Lankais nous dit qu'on arrive au bon moment, chouette ! En effet, à 18h40 il y a une cérémonie qui débute et on va pouvoir y assister. Il y a énormément de monde entre touristes et pèlerins entrain de prier et de faire des offrandes. Une queue se forme à l'entrée de la chambre sacrée où se situe la Dent, enfermée dans un reliquaire. Les portes s'ouvrent et les gens commencent à se ruer pour essayer d'apercevoir le reliquaire (tout ça à environ 6/7 mètre car l'accès est bloqué.) Il faut faire la queue pour pouvoir passer devant l'entrée de la chambre et apercevoir la relique (ce qu'on ne fait pas). C'est la cohue, on ne comprend pas trop pourquoi.. on s'extirpe rapidement car les gens deviennent un peu fou.

On comprendra plus tard, grâce à internet le concept de la cérémonie : La dent, contenue dans un précieux reliquaire en or d’une taille imposante en forme de stupa, lui-même gardé dans la « Chambre Sacrée » est montré au visiteur trois fois par jours durant les cérémonies pendant 1h à chaque fois. La cérémonie débute par un orchestre de tambours au rez-de-chaussée. Entourés de milliers de pèlerins, il faut ensuite suivre la foule qui gravit les marches menant au premier étage où se situe la chambre sacrée, et attendre son tour. Et lorsque votre tour est venu, vous pouvez contempler le reliquaire 5 secondes tout au plus avant d’être priés de circuler, pressés par la foule, pour laisser la place aux milliers d’autres croyants venus vénérer la dent….

On fini la soirée au fameux bar que l'on avait pas trouvé la veille : le Slightly Chilled Bar. Situé sur les hauteurs, on a une vue sur tout Kandy. Il est tenu par un anglais et on y retrouve tous les occidentaux de la ville 😉

Réveil 6h30 pour partir à 7h. En arrivant il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de brouillard... On espère que ça va se lever une fois qu'on sera en haut car on vient de payer 25€ l'entrée/personne. On a clairement pété le budget activité (8€ par jour). On se fait (encore) une petite grimpette d'escalier parce qu'on est plus à ça prêt (et qu'on a pas le choix). La vue d'en haut à l'air super belle mais pour le moment on ne voit pas grand chose 😦 au fur et à mesure la brume s'en va et on peut enfin admirer la belle vue des alentours.

Perché au sommet d’un gigantesque monolithe rouge, la forteresse-palais de Sigiriya est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les ruines de la citadelle du roi Kassyapa, construite au Ve siècle, culminent à près de 200 m.

Mais Jamy, comment ce gros cailloux est arrivé là ? Et bien c'est très simple, il y a de ça très longtemps, la région était volcanique. Plus aucun volcan n'existe dans la zone. Et ce caillou est en fait une sorte de bouchon qui s'est formé lors de la dernière éruption. Avec l'érosion et tout plein de phénomènes dans lesquels nous ne rentrerons pas dans le détail, le rocher s'est façonné.

Au pied du rocher s’étagent d’anciens jardins en terrasses et des bassins. À l’intérieur, les galeries sont ponctuées de peintures murales, les « demoiselles de Sigiriya ». En arrivant au sommet au terme de 1 202 marches, le panorama est dominé par la jungle (et quand même déjà beaucoup de touristes).

On repart en fin de matinée pour la dernière ville : Polonnaruwa.

On a réservé un hotel avec piscine au milieu des rizières car il n'y a pas grand chose à faire la bas à part la visite du site archéologique de l'ancienne ville.

Nous profitons donc de la piscine et faisons un ptit tour en vélo dans les environs.

Le lendemain, on reprend les vélos pour aller visiter le site. La balade est sympa au milieu d'un grand parc et des ruines de l'ancienne ville.

On y passe pas plus de 2 heures parce que :

• Intelligents, nous sommes encore allés à une heure fatidique (11h). Là où la chaleur en plein soleil est exactement la même que quand tu retournes dans ta voiture, garée sans avoir trouvé de place à l'ombre, après une bonne heure passée chez Super U pour acheter les brochettes et l'apéro.
• Lucide, nous ne sommes pas des archéologues et contempler des ruines pendant 2 heures est amplement suffisant pour nous
• L'ATTAQUE DES SINGES ! On tombe enfin sur une ruine, à l'ombre et sans touristes, super ! Photo, repos et le petit singe rentre en scène, c'est rigolo il monte sur le vélo de Léo sauf qu'il (non il part pas avec le vélo en pédalant... c'est un petit singe !) commence à faire les poches du sac de Léo à la recherche, on pense, de nourritures. Sauf que ça se passe pas comme ça avec Léo ! Et en fait si ça se passe comme ça parce qu'en fait c'est pas le chien du voisin mais un animal sauvage. Après quelques tapes dans les mains et des "allez allez zou zou zou", on comprend qu'il s'en fou. Du coup Léo hausse le ton en se rapprochant et là ça commence à lui casser les pieds le petit singe. Et il commence à être moins drôle : petits sauts menaçants, cris, montrage des dents (regarde ton petit doigt, et bah c'est la taille de ces canines). La lumière est venue de Justine, elle jette un gâteau pour l'éloigner. Sauf que tous ces potes sont arrivés pour le goûter. On a donc jeté tout le paquet et on s'est enfui (oui c'est vraiment le bon mot).

Juju Léo 0 - 1 Singes

Puis de toute façon on doit rentrer pour repartir vers Negombo où se trouve l'aéroport. On a 6h de bus en perspective.

Avant de passer à l'Inde, on fait un petit bilan du Sri Lanka.

Bah oui, on allait pas te laisser sans te dire si tu dois, oui ou non, faire ta valise et partir au Sri Lanka.

Petit indice avant de démarrer : vite fais ta valise (ou ton sac peu importe) !

GENERAL 

Durée : 3 semaines

Budget : 850 € (oui à deux) hors avion

Coups de soleil : 3 ou 4 (toujours à deux)

Maladie : 0

Moment d'insécurité : 1 si on compte le singe qui cherchait son goûter.

Kiff : 3 semaines

Les sri lankais

Un peu cliché de dire "oh ils sont trop gentils", "oh ils sont hyper souriants", mais le fait est que c'est complètement vrai.

En arrivant de France, c'est un peu déroutant de recevoir un sourire dès que tu croises le regard de quelqu'un. Quand un inconnu nous approchait dans la rue en nous posant des questions du style "où vous allez?", on se disait souvent au début (enfin du moins Léo) "il va encore essayer de nous vendre son taxi ou son tuktuk". Ou encore quand une personne t'aide parce que tu galères un peu, on avait des fois dans le coin de la tête "c'est sûr, il va nous demander un billet à la fin".

Et bah à la fin justement, tu te sens un peu bête parce que les Sri Lankais ont l'air de bien aimer les touristes et que l'aide spontanée et gratuite semble bien être ancrée dans leur culture.

Nous ne nous étendrons pas plus sur chaque petite histoire, mais sachez que si vous venez au Sri Lanka vous serez très bien reçus.

Les sous

point de repère : 1 euros = (à peu près) 200 roupies Sri Lankaise (tu vas en avoir des billets dans ton joli portefeuille)

N'hésites pas à négocier certains tarifs comme ceux des tuktuks (sorte de petit taxi à trois roues qui se faufille partout). Ils sont gentils mais pas bêtes, et savent très bien que le touriste européen a des moyens financiers d'un certain niveau.

En revanche, et à moins d'être borné comme un âne, oublie pas le 200 rps = 1 € quand tu négocies. Pas la peine de monter dans les tours pour gagner 50 centimes.

Une fois ton prix accepté, la personne te fera un geste de la tête (qui n'est pas le même que le notre de haut en bas) mais plutôt un gauche/droite arrondi (on vous laisse essayer devant votre écran et nous envoyer vos vidéos, on sélectionnera celui qui s'en rapproche le plus 😉). Ça ressemble plus à notre "je sais pas" entre le "oui" et "non" mais avec un sourire. Pas évident à capter au début.

La Nourriture

Complètement impossible à résumer. On a surement pas tout vu mais même si ça tournait pas mal autour de légumes, poissons et poulets, on a mangé pas mal de choses différentes.

Tu peux avoir des festins avec une demi douzaine de plats sur la table (comme le rice & curry, à ne pas confondre avec le poulet au curry). Tu peux faire plus simple avec le Kottu (sorte de pâte à crêpe découpé en mini morceau, légumes, et ce que tu voudras dedans, cisaillé et saisi à la plancha) ou le Roti (c'est un peu leur crêpe. Une savoyarde pour la 12 s'il vous plaît!). Ou sinon, tu peux t'en mettre plein les papilles avec des petits "snacks" qu'on peut trouver dans les échoppes de rue.

Essayes, possible que ça pique un peu, mais t'auras chaud que 5 min., pas plus.

Les transports

On avait lu beaucoup de choses horribles sur le bus au Sri Lanka. Mais si tu lis ces lignes c'est que tout s'est bien passé. Plus sérieusement, le bus est effectivement un peu rock'n'roll mais les chauffeurs ont l'air de bien savoir ce qu'ils font.

Le réseau de bus du pays te permet d'aller n'importe où depuis n'importe où sans attendre plus de 5 minutes à l'arrêt de bus. Ça ne coûte strictement rien (on a pas dû dépenser plus de 1 euros/pers. pour le plus long trajet) et ça te permet surtout de rencontrer les Sri Lankais. C'est par contre des trajets qui peuvent être fatigant, il est vrai.

Le train est un moyen de transport qui regroupe à peu près les mêmes avantages que le bus, mis à part que le réseau est peut être un peu moins développé. Mais un peu plus confortable par contre.

A noter qu'il faut absolument faire le trajet dans les plantations de thé (entre Ella et Hatton, ou Hatton et Ella c'est pareil), c'est considéré comme un des plus beaux voyage en train du monde.

Le Tuktuk sera ton ami pour les derniers kilomètres. Le bus et train étant si peu cher, ça te fera un peu mal mais tu vas payer le même prix ton tuktuk pour 3km que ton bus pour 50km.

Les activités 

Le budget dérisoire qu'on a dépensé pour 3 semaines réside en parti dans le fait qu'on a dépensé beaucoup moins que prévu sur les activités.

Si tu aimes ne rien faire sur la plage, c'est cool c'est gratos. Si tu aimes défier les éléments dans l'océan, la location journalière d'une planche de surf te coûtera entre 7 et 10 euros. Si tu aimes marcher, pareil ce sera presque gratos (sauf Horton's Plain à 25 euros/personne).

En revanche, si tu aimes la culture c'est là que tu vas sortir tous les jolis billets de ton portefeuille. Polonnaruwa et Sigiriya notamment, qui sont des ruines archéologiques, sont quand même assez chers par rapport au reste du coût de la vie là bas (entre 25 et 30 euros)

Après, on a pas fait de réserve d'animaux, de plongée ou encore de sortie en bateau pour voir d'éventuelles baleines.

En tout cas, il y en a quand même pour tout le monde : sport, nature, animaux, histoire,...

Le logement

L'offre est assez large en terme de logement. De notre côté, on avait un budget de 20 euros/nuit et même en dépensant moins, on s'est pas du tout privé.

Pour ça, Booking.com sera ton meilleur ami. Tu as de tout, de l'auberge de jeunesse très très bas prix à l'hôtel de luxe.

Si tu veux cocher le critère piscine d'ailleurs dans ta recherche, n'hésites pas. C'est pas mal après une journée sous 30 degrés et ça fait pas non plus grimper le prix.

Et si...

• on refaisait le trajet. On changerait pas grand chose mis à part le début. Ne pas rester à Colombo sauf si ton vol arrive dans l'après-midi et que ça fait 20h que tu es parti de chez toi. Reposes toi une nuit et pars. Ou éventuellement, on nous a parlé d'un français qui fait des visites en Tuktuk et qui apparement est top, le contacter via sa page FB : TUK IT EASY COLOMBO. Aussi, pas besoin de faire 3 plages différentes, une voire deux suffisent. Ça nous aurait peut être permis de gagner une journée.
• on avait plus d'argent. En dehors de prendre de plus belles chambres et succomber à tous les trucs de touristes, on aurait peut être fait quelques trajets en taxi privé. La répétition des longs trajets en bus, où il est impossible de dormir, peut être un peu fatigant si tu en fais un tous les deux jours. Le taxi privé va plus vite, te prends devant ta porte et te dépose au pied de l'autre porte donc pas besoin de porter ton sac sur quelques kilomètres. C'est tout simplement plus confortable. Si t'as vraiment trop de roupies qui dépassent de tes poches, tu peux même avoir un chauffeur privé pendant tout ton voyage, c'est 60$/j apparemment (pas mal pour les familles).
• on avait moins d'argent. C'est possible de dépenser encore moins. Tu vas surtout réduire la facture côté logement et nourriture (pas de burger ou pizza pendant 2/3 semaines, c'est dur mais c'est possible). Si tu pars entre potes ou entre meufs (ou un mix des deux) les dortoirs d'auberge de jeunesse sont pas mal, il y a souvent des espaces communs et c'est donc un bon moyen de faire des rencontres.

Donc en conclusion, va au Sri Lanka ! Si tu as des questions tu peux nous demander, ou tu achètes le routard 😉