COLOMBIE 🇨🇴

Après une bonne soirée arrosée et une virée en night club, le réveil à 6h a piqué (il se dit que certains n’ont pas dormi). On part aujourd’hui pour Salento, où on va retrouver une autre partie de la famille de Juju. Son père, sa belle mère et sa soeur. On va donc voyager à 7 pendant 2 semaines :)

Après 9h de voyage porte à porte (ça faisait pas beaucoup de bruit dans le bus), nous voilà enfin arrivés, et on a surtout retrouvé la chaleur.

On vient dans cette région pour voir les palmiers de cire, connu pour être les plus grands du monde !

Salento est un petit village très mignon dans la montagne colombienne. Avec toutes ses maisons peintes dans des couleurs vives, se balader y est assez agréable.

On a passé une bonne nuit de sommeil pour rattraper les excès de la veille, et on part pour passer la journée dans le parc de la Cocora. On s’attaquera à une petite randonnée de 12km dans la foret avec un début beaucoup plus impressionnant que le reste de la balade car c’est là que se situaient les fameux palmiers de cire. Ils sont les plus hauts palmiers du monde avec une hauteur qui peut atteindre les 60m de haut. Ils grandissent seulement s’ils sont entre 2000 et 3000 mètres d’altitudes et sont appelés « palmier de cire » à cause de la cire qui recouvre leurs tiges ; chaque partie du palmier peut être utilisée à des fins différentes : les feuilles servent de décoration lors de la procession des rameaux, la tige sert de conduit pour l’eau, la cire est utilisée pour faire du savon ou des bougies et les fruits servent à l’alimentation du bétail.

On se félicitera aussi d’avoir fait la boucle en partant vers la gauche, car en partant à droite on aurait eu des montés vraiment pas marrantes ! Le soir même, ce sera « trucha » pour tout le monde. On te parle ici de truite qui est la spécialité de la région et qui est cuisinée de plusieurs manièreS (plancha, papillote, etc.). On s’est régalé !

Le lendemain, on continue les activités sportives et on pousse un peu le curseur vers l’extrême avec une descente à VTT dans la vallée de la Carbonera, réputée également pour les palmiers. Et là attention les yeux, on était pas sur le même niveau que la veille. Il y a des palmiers à perte de vue sur le flanc des montagnes. On en prend plein les yeux. Etait-ce la distraction du paysage ? Un mauvais coup de pédale ? Ou encore la lumière qui se faisait plus rare avec la nuit tombant ? Toujours est-il que cette jolie descente en VTT a fait une première victime au sein de la troupe. En effet, Charlotte a perdu le contrôle de son engin et a mordu la poussière. Nous rassurons ses fans, rien de grave, seulement quelques bobos. La fin de la descente se fera dans la voiture pour l’équipe Charlotte/Alex, les autres finiront à la frontale. Trucha un jours, trucha toujours. On retourne à notre restau de truite et on emballe nos petites affaires pour partir le lendemain !

On continue notre voyage en remontant un peu vers le nord, en direction de Medellin. Ce nom doit t’être familier si tu t’es un peu interressé à l’actualité de la Colombie ces dernières décennies, ou si tu as regardé la série Pablo Escobar !

Du coup c’était, c’est toujours une ville qui peut craindre, notamment la nuit. Comme à Bogota, il faut prendre un taxi une fois que la nuit est tombée et ne pas aller trainer dans les quartiers pas touristiques. On a donc logé dans le quartier Poblado, en gros le quartier des touristes, mais où tu peux te balader quasi sans soucis même le soir. Le quartier regorge de restos et de bars et on retrouve enfin les terrasses en extérieur sans baricadement.

Pour notre seule journée ici, on s’est consacré aux deux activités principales de la ville : Botero avec sa place et le musée d'Antioquia où il y a une grande partie de ses oeuvres et la Communa 13.

Fernando Botero Angulo, né en 1932 à Medellín, est un peintre et sculpteur colombien réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. S’étant lui-même surnommé ironiquement « le plus colombien des artistes colombiens », il est l’un des rares peintres à connaître le succès et la gloire de son vivant. Sa carrière commence réellement en 1958, lorsqu’il gagne le premier prix du Salon des artistes colombiens : Salón de Artistas Colombianos. Au gré de ses nombreux voyages aux Etats-Unis et en Europe, Fernando Botero a développé un style qui lui est propre et dont sa Nature morte à la mandoline, datant de 1957, constitue la première manifestation. Ce style, que l’on peut remarquer tant dans ses peintures ou dessins que dans ses sculptures, lui permet de n’être associé à aucun mouvement ou courant, passé ou présent. Son oeuvre est par ailleurs essentiellement inspirée de l’art précolombien et populaire. L’artiste vit et travaille aujourd’hui à Paris en France, mais aussi à New York aux Etats-Unis et à Pietrasanta près de Lucques en Toscane.

En début d’aprèm, on a rejoint le quartier de la Communa 13 pour une visite guidée, organisée par des jeunes de ce quartier. On pourrait apparenter ce quartier à une favélas brésilienne.

La communa 13 c'est quoi :

Dans les années 1960, le conflit armé en Colombie a poussé les paysans de la région à se réfugier sur les hauteurs de Medellin. Des bidons-villes ont vu le jour, qui se sont petit à petit développés pour être « intégrés » à la ville et la Comuna 13 est un de ceux-là.

La Comuna 13 était une zone stratégique, la porte d’entrée et de sortie de Medellin vers la région d’Uraba. Dans les années 90, le conflit se rapproche de Medellin et les FARCS et l’ELN (guérilla marxiste) vont prendre le contrôle du quartier. Pendant 10 ans, entre guérilla, paramilitaire, et bandes armées liées au narcotrafic, la Comuna 13 va devenir l’un des quartiers les plus dangereux de la Colombie. La population est laissée à l’abandon par les pouvoirs publics, c’est l’anarchie et la violence.

En 2002, le gouvernement décide de lancer une ultime opération militaire pour « nettoyer » le quartier. Aidée par les milices paramilitaires, l’armée entre dans la Comuna 13 et encercle le quartier, c’est l’opération Orion. Cette opération a marqué à jamais l’histoire du quartier : pendant 3 jours, les habitants vont vivre une véritable guerre urbaine, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés chez les civils. On parle également d’une centaine de disparus, jamais retrouvés, qui seraient enterrés dans une fausse commune clandestine dans la montagne.

L’opération Orion terminée et la guerilla marxiste écartée, ce sont les milices paramilitaires qui prennent le contrôle de la Comuna 13. Le procédé des groupes paramilitaire est connu et a été reproduit dans divers régions du pays : c’est la « limpieza social », le nettoyage social. Autrement dit les civils soupçonnés de soutenir la guérilla vont être assassinés. La terreur continue, pendant plusieurs années, sans aucune intervention de l’état. Agissant comme une mafia les familles du quartier vont être menacées, extorquées, des habitants vont continuer à disparaître.

Malgré le supposé désarmement des groupes paramilitaires, il va pourtant falloir attendre la fin des années 2000 pour voir le quartier s’apaiser. Des initiatives des habitants commencent à voir le jour, notamment par la jeunesse et le mouvement Hip-Hop. La ville commence également à investir pour apporter son aide au développement du quartier. C’est enfin le début de la renaissance de la Comuna 13.

PS : vous l’aurez remarqué aucune mention de Pablo Escobar dans l’histoire de la commune 13 tout simplement parce que Pablo Escobar n’a jamais eu la main sur le quartier, son pouvoir s’étendait sur d’autres comunas de la ville.

Comme la Colombie est un grand pays et que les transports en bus sont très long, on prend un avion pour rejoindre la coté caraïbe, au nord du pays.

On arrive à Santa Marta en début de journée.

Après la chute de Charlotte, c’est au tour de Juju d’être malade… encore ! Du coup entre crampe au ventre et mini malaise le trajet à été long. C’était sans compter l’arrivée en fanfare que l’on a fait à l’hôtel avec une victime de plus : Nath qui s’est fait les croisés du genoux en voulant monter dans la Jeep de Bruno, le proprio français de l’hôtel. Il a du nous prendre pour une famille de boulet ^^

L’hôtel est donc tenu par des français qui ont vécu pendant 15 ans en Côte d’Ivoires et qui ont lancé leur hôtel il y a a peine 9 mois, dans la jungle à coté du parc Naturel National de Tayrona. Ils s’y connaissent bien en maladie du voyage et du coup ils s’occupent bien de nous.

L’endroit est top et surtout ils cuisinent des plats maisons français, on s'est régalé pendant 3 jours !!!

Le reste de l’aprem se passera tranquillement entre sieste et baignade dans la rivière qui borde l’hôtel et encore et toujours notre super compét' de UNO.

Du coup si on est venu ici c’est pour voir le parc de Tayrona. Il s’étend sur 15 000 hectares dont 3 000 hectares sont maritimes. Le parc Tayrona compte une biodiversité impressionnante avec plusieurs centaines d’espèces animales et plusieurs autres centaines d’espèces végétales. C’est aujourd’hui le 2ème parc national colombien le plus visité.

Après une bonne nuit de sommeil, nous devons déplorer une quatrième victime ! Et oui, Eric se retrouve avec les mêmes symptômes que juju. On part malgré tout passer la journée dans le parc, avec une balade d’environ 2h pour arriver aux jolies plages du parc. Bon en vrai, c’est joli, mais on n’a pas été hyper conquis par l’endroit et aussi c’était le 15 aout, donc jour férié, ce qui a amené pas mal de touristes étrangers mais aussi colombiens. On était donc pas les seuls à faire la balade, et surtout il faisait une chaleur humide à mourir.

Le Parc Tayrona est réputé pour ses nombreux chemins de randonnée en pleine nature et ses magnifiques plages aux eaux turquoise. Bon nous on a pas été transcendé par le parc, qui est très très touristique et puis l'eau turquoise on l'a pas trop vue non plus... Et puis on a trouvé dommage de devoir faire le même chemin pour rentrer et ressortir du parc. On a quand même profité un peu de la mer qui nous a bien rafraîchit.

Le lendemain journée repos à l’hôtel pour Eric, Nath, Léo et Juju, et Alex, Charlotte et Maé sont partis vers la plage de Palomino.

Après 3 nuits ici, il est l’heure de partir et de rejoindre la dernière étape tous ensemble, la ville de Carthagènes des Indes. Nous dénombrons maintenant 4 grands blessés sur un groupe de 7 personnes 👌.

Nous continuons donc notre voyage vers le sud du pays. On va rejoindre la ville de Cali en avion car en bus c’était à environ 26h... On arrive dans la soirée et on a réservé dans une auberge située dans le quartier sympa et recommandé de San Antonio. Sauf qu’en sortant pour manger à 21h30 on se retrouve face à des rues mortes, des portes de resto fermées et des gens qui n’inspirent pas confiance... Bon on trouve finalement un petit truc entrain de fermer mais qui accepte de nous servir. On lui demande quand même comment ça se fait que ce soit comme ça et la dame nous répond que déjà c’est mardi donc il y moins d'activité en début de semaine et que en plus le soir c’est dangereux de se balader seul à pied... huuum ambiance ambiance !! On rentre donc vite fait à l’auberge et on discute avec le mec de l’accueil qui nous redis pareil. Ok super ça nous donne pas du tout envie de rester dans cette ville ! On se baladera rapidement le lendemain mais la ville ne nous a pas du tout inspiré. C’est dommage c’est censé être la capitale de la salsa mais nous n’avons pas du tout envie de ressortir. Tant pis, on se repose et on part le lendemain pour la ville de Popayan.

Vu que le fameux volcan Puracé est fermé, nous n’avons pas de raison de rester plus longtemps ici. On part donc en direction de San Agustin avec Fanny et Guillaume. La route est catastrophique. En 7 mois de voyage c’est une des pires qu'on ait pu emprunter ! On rejoint donc tous les 4 notre hôtel, perdu dans la forêt et en-dehors de la ville. Le cadre est vraiment super.

La région de San Agustin est connue pour ses magnifiques paysages de campagne et aussi pour son site archéologique. On commencera par ça le lendemain matin. On retrouve la-bas Cindy et Boris rencontré à Popayan et à 6 on se prend un guide en francais pour mieux comprendre le site. Il se mets à parler et là on se dit tout de suite que finalement l’espagnol aurait peut être été plus simple à gérer pour nous. Avec son accent et son français approximatif on a du mal à tout comprendre mais bon il y met du sien Luis Alfonso alors on fait un effort 😀. On est pas vraiment sûr de l'exactitude et de la véracité de ses propos, car apparement même les experts ne sauraient pas bien d’où ça vient tout ça, mais en tout cas ils nous en a raconté des choses et selon lui beaucoup de civilisations même d’Europe et d’Asie auraient inspirés ces statues. Mouai... on reste tous perplexe !

On vous mets ici les quelques infos sur le site :

La particularité des alentours de San Agustin, c’est qu’ils sont jonchés de statues anthropomorphes. Tous les environs n’ont pas encore été fouillés, mais plus de 600 statues ont déjà été trouvées ! Ces statues représentent souvent des êtres aux allures humaines, mais parfois avec des caractéristiques animales comme des becs d’oiseaux ou des canines acérées. Certaines de ces statues étaient simplement posées à la verticale sans que l’on puisse savoir pourquoi, d’autres étaient érigées en groupes et formaient certainement des tombes. D’ailleurs, dans certains sites, des restes de sarcophages ont été retrouvés entourés de monolithes sculptés. Parmi ces tombes, certaines avaient même des aires de dolmen avec une large pierre plate faisant office de toit pour protéger le défunt. Tout ce qu’on sait, c’est que ces statues ont été sculptées majoritairement entre le 1er et le 8ème siècle de notre ère. On sait aussi qu’il y avait des tribus précolombiennes installées bien avant et même jusqu’à 1000 ans avant notre ère, ce qui en fait l’une des plus anciennes sociétés complexes du continent !

Après cette matinée forte en découverte...ou pas 😁, on part tous les deux se balader dans les environs pour 12km. C’est super beau, entre champs de café, orangés, arbres à Maracuya et paysages à perte de vue on en prend plein les yeux.

On rentre bien fatigué et on retrouve les copains pour la soirée. On ne s’attarde par ici non plus car on a vu ce qu’on voulait. On repart donc tous les 6 en direction du désert de Tatacoa mais Fanny et Guillaume nous quitterons plus tôt pour aller vers Salento.

Pour notre dernière étape colombienne, on prend l'avion direction Léticia qui n'est pas accessible par la route. La ville est enfoncée dans la forêt dans ce qu'on appelle le trapèze amazonien. Au sud (de l'autre côté du fleuve) c'est le Pérou et à l'Est, c'est le Brésil. La ville est le principal port colombien sur le fleuve Amazone et ça a d'ailleurs été la source du conflit entre Colombie et Pérou dans les années 30. C'est en 1934 que la société des nations est venue mettre son nez là-dedans pour donner raison aux colombiens.

Bref, l'arrivée en avion donne déjà un avant goût assez clair de ce qui nous attend : de la forêt, de la forêt, avec un peu de forêt et un bras d'eau qui serpente au milieu de tout ça.

La ville de Léticia n'est pas bien grande mais ça nous va très bien car comme tu peux l'imaginer, il fait une chaleur étouffante. On parle d'environ 30°C (ça va jusque là) mais surtout accompagné d'un minimum de 90% d'humidité. Fort heureusement, nous avons eu la bonne idée de réserver dans une auberge avec piscine.

Mais nous profiterons de la douceur de l'endroit qu'une seule journée car nous sommes venus ici pour nous enfoncer dans la forêt Amazonienne et passer quelques jours coupés du confort de la ville. Il y a plein d'agence qui propose des excursions toute faite. On est de moins en moins fan de ça et on a fait le choix de nous débrouiller par nous même en trouvant un hébergement dans une réserve, gérée par une communauté du fleuve. Nous irons donc passer 3j et 2 nuits avec la team de James. C'est parti pour l'aventure !!!

Première erreur, on a embarqué tous nos sacs pour ces 3j alors qu'on aurait pu en laisser une grosse partie à l'auberge et s'éviter des grosses gouttes de sueur.

Après 1h de bateau rapide sur le fleuve, et une marche de 30 min dans la jungle avec nos gros sacs, on arrive enfin à la réserve de James où on peut se "rafraîchir" (poser nos sacs et boire un verre d'eau en gros).

Toujours dégoulinant, on est assez content de notre choix pour le moment, l'endroit a du charme. 2 petites bâtisses qui accueillent les lits et une cuisine, qui sont perdus à 30 min de marche entre deux villages de communautés.

Assis autour d'une table, on écoute James nous expliquer la petite histoire de la réserve, comment ça fonctionne, sa vision des choses sur le tourisme et comment lui, souhaite gérer tout ça pour préserver la vie des communautés et permettre malgré tout à tous d'en profiter. Un très joli discours qui nous a paru sincère. Par exemple, il se refuse à accueillir plus de 8 personnes en même temps sur place pour éviter que ce soit l'usine. On comprendra aussi après que c'est peut être parce que c'est pas les rois de l'orga'.

De notre côté, on a pour l'instant réservé uniquement les 2 nuits sans avoir souscrit à quelconque activité que ce soit. C'est assez cool car du coup, on peut choisir de faire ce qu'on veut quand on veut (pêche, marche nocturne, nuit dans la jungle, etc.). Après tout ça a un peu prix et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on aurait peut être du se renseigner avant car c'est pas forcément donné. Mais bon, on y est, autant en profiter. On se lance d'abord dans une séance de pêche qui aura été plutôt sympa.

Après ça on a été un peu déçu par la suite parce qu'on avait choisi de faire une marche dans la nuit et une visite de la communauté le lendemain. Et la gestion des excursions par la personne qui nous accompagnait n'était pas hyper cool. Il ne prenait pas vraiment le temps de nous expliquer les choses et ne discutait qu'avec les hispaniques. Lors de la marche nocturne, on a vu pas mal de grosses araignées. C'était plus flippant qu'autre chose. Heureusement pour Juju on n'a pas vu de serpents ! Et pour la visite de la communauté, on a refait une petite marche dans la forêt avant d'arriver au village. Sur place, le guide ne s'est pas trop préoccupé de nous et ce qu'on y a fait faisait plus penser à une colonie de vacances qu'à autre chose : peinture et fabrication de bracelet.... On a quand même était content de voir à quoi ressemblait un village en Amazonie.

Par contre, on a décidé de camper sur la plage pour notre dernière nuit. En dehors des moustiques qui nous ont dévoré à le tombée de la nuit, c'était vraiment une super expérience. On a fait ça avec Léonie, une allemande qui était arrivée en même temps que nous. Et deux guides de la réserve nous ont accompagnés. Ils étaient vraiment sympas, on a eu le temps de discuter avec eux, de leur quotidien, du nôtre, de la vie en Amazonie et on en a appris beaucoup plus en 1 soirée qu'en 2j sur place. Pour rejoindre notre plage, on a du traverser le fleuve et on a eu la chance d'admirer un ballet de dauphin. Alors oui, il y a des dauphins qui peuplent l'Amazonie. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'admirer le mystérieux dauphin rose. Le couché de soleil et les étoiles étaient magnifiques, le lit n'était pas le plus confortable qu'on ait eu 😀.

Notre séjour s'achèvera le lendemain matin avec le retour à Léticia. On est content d'avoir mis les pieds dans la forêt Amazonienne mais on peut dire que la formule ne nous a pas vraiment convaincu. Malgré l'expérience contrastée, il faut quand même avoué que l'Amazonie est un environnement fascinant et on peut que te conseiller d'y aller un jour pour le voir de tes propres yeux si tu en as un jour l'opportunité.

De retour à Leticia, on restera finalement 2j supplémentaires à profiter de la piscine avant de prendre le bateau pour remonter le fleuve en direction du Pérou.