Un automne à Souzdal

Joyau de l’Anneau d’Or blotti entre les méandres de la Kamenka, la petite ville de Souzdal avec ses multiples coupoles à bulbes, ses monastères fortifiés et ses isbas de bois multicolores, semble tout droit sortie d’un conte de Pouchkine. Située à une quarantaine de kilomètres au nord de Vladimir, cette bourgade bucolique a énormément de charme. C’est la Russie telle qu’on se la représente, telle qu’on en a parfois rêvé. Pour autant, bien qu’inscrite conjointement avec Vladimir sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO et malgré les cars de touristes, ce n’est pas une ville-musée. Dans les interstices laissés par ses trente-six églises et ses monastères, la vie locale y est bien présente. Au cœur de la cité, les galeries marchandes qui dominent la place du Commerce ne sont pas seulement occupées par des restaurants ou des boutiques d’artisanat destinées aux touristes. Un marché anime le lieu où des babouchkas proposent les traditionnels pirojki, concombres en conserve ou fruits de saison.

Le soleil est de retour mais un vent froid et vif persiste. Celui-ci fait pleuvoir les feuilles dorées des bouleaux qui illuminent le paysage. Les corneilles virevoltent bruyamment au-dessus du kremlin et des bulbes étoilés de la cathédrale de la Natavité-de-la-Vierge. L’automne, éphémère saison, est bien là, mais semble déjà sur le déclin. Peu de touristes, sinon quelques groupes de visiteurs ou de pèlerins russes très discrets. A Souzdal, il vaut mieux ne pas être un visiteur pressé, marathonien ou stakhanoviste, malgré le grand nombre de merveilles « incontournables » à découvrir. Il faut flâner d’un monastère à l’autre ou le long de la rue Lenina, s’attarder sur les rives de la Kamenka, se laisser envoûter par le charme de cette petite ville et prendre le temps de contempler.

Souzdal dans l'histoire de la Russie

Souzdal apparaît pour la première fois dans une chronique de 1024. Un siècle plus tard elle est promue au rang de capitale. Les historiens parlent de la principauté de Rostov-Souzdal, puis de Souzdal-Vladimir. Comme les autres principautés de la Russie médiévale, celle de Souzdal eut une politique expansionniste. En 1170 le prince de Souzdal Andreï Bogolioubski fit le siège de Novgorod, mais dut abandonner cette entreprise. Selon la légende ce serait l'icône de Notre-Dame-du-Signe, brandie par les assiégés, qui aurait fait reculer ses troupes.

Mais cette principauté ne réussit pas à maintenir sa souveraineté devant l’expansionnisme moscovite et dans la seconde moitié du XIVe siècle, Souzdal perdit tout pouvoir politique. Cependant elle conserva un grand rayonnement religieux et spirituel en Russie. C’est surtout au XVIe siècle que les bâtisseurs se mirent au travail, sous l’impulsion du prince moscovite Vassili III et de son fils, le futur Ivan le Terrible. On ne peut que s’étonner du grand nombre d’églises pour une si petite bourgade ! On compte également de nombreux monastères, dont deux d’entre eux se distinguent dans le paysage par leurs imposantes enceintes fortifiées qui dominent la vallée de la Kamenka.

Quittant le kremlin, dirigeons-nous vers la rivière que nous franchissons par une passerelle de bois pour atteindre ce musée de plein air situé à l’extrême sud de la ville. Pour qui ne connaît pas déjà l’île de Kiji en Carélie, généralement visitée lors d’une croisière, ou le Musée Vitoslavlitsky d’Architecture en bois de Veliki-Novgorod, ce peut être une intéressante découverte (pour ces deux derniers lieux, voir mes autres carnets de voyage sur la Russie).

Ici sont rassemblés dans une sorte de village reconstitué des XVIIIe et XIXe de beaux spécimens en bois d’isbas aux intérieurs restitués, de moulins, granges, bergeries, provenant de la campagne environnante. La pièce maîtresse est l’église de la Transfiguration-du-Sauveur du XVIIIe siècle dont on peut admirer les coupoles faites d’écailles de tremble argentées. Elle partage l’espace avec l’église de la Résurrection, plus modeste et également du XVIIIe siècle.

Trente-six ? Peut-être, je ne les ai pas comptées ! Quoi qu’il en soit, il est difficile de ne pas rencontrer à Souzdal, en moins de cinq minutes de marche, une église, un clocher ou un monastère. Une myriade de bulbes et d’élégants clochers dessine la silhouette du paysage souzdalien. De même, les carillons font partie du paysage sonore de la ville. Mais que l'on soit rassuré, on ne va pas s’infliger une trentaine d’églises supplémentaires, après celles que l’on a déjà visitées au cours de ce récit !

Partons du kremlin et dirigeons-nous vers le nord après avoir longé un joli parc arboré aux couleurs automnales. En moins de cinq minutes de marche apparaissent les murs et le clocher vermillon de l’église de la Dormition-de-la-Vierge construite au XVIIIe dans le style baroque Narychkine d’inspiration moscovite, inhabituel à Souzdal.

A proximité sur la rive de la Kamenka, les bulbes verts et gris des pittoresques églises jumelées de l’Entrée-du-Christ-à-Jérusalem et de Pyatnitskaya ne manquent pas d’attirer l’attention.

Puis on atteint la place du Commerce (Torgovaia ploshchad) au cœur de la ville. Elle est bordée par de longues galeries marchandes d’architecture néoclassique. En son centre s’élèvent deux églises : l’église Notre-Dame-de-Kazan et l’église de la Résurrection flanquée d’un élégant campanile octogonal. La première, la plus grande est dite « froide », la seconde c’est l’église « chaude ». En effet les hivers sont rigoureux en Russie et à Souzdal comme ailleurs, la plupart des églises sont jumelées : à côté d’une l’église « froide » plus élevée et plus décorée, réservée aux célébrations estivales, se trouve une église de dimensions plus modestes et théoriquement chauffée pour l’hiver. En réalité celle-ci disposait rarement de chauffage, mais son intimité sous des voûtes basses et les flammes des bougies en faisaient une église « chaude ».

Poursuivons notre visite vers nord en empruntant la rue principale, Lenina Ulitsa. Au loin on ne peut manquer le plus haut clocher de Souzdal qui domine de ses 72 mètres le monastère de la-Déposition-de-la-Robe. Surnommé le « vénérable clocher », il fut érigé en 1819 pour commémorer la victoire de la Russie sur Napoléon. Très dégradé, il commémore plutôt aujourd’hui 70 années d’incurie soviétique… On accède au monastère par la Porte-Sainte surmontée de deux tours pyramidales. Sur la droite le regard se porte sur l’élégante tour rosâtre à trois niveaux, surmontée d’une jolie église miniature baroque avec sa coupole. A l’intérieur de l’enceinte du monastère, la cathédrale (XVIe siècle), toute blanche, est pour l’instant le seul bâtiment à voir bénéficié d’une restauration. Une fois n’est pas coutume, elle n’est surmontée que de trois coupoles sur de hauts tambours et sans bulbe.

Plus au nord, face au monastère du Sauveur-Saint-Euthyme, se trouvent les églises jumelées Notre-Dame-de-Smolensk et de Saint-Siméon. Mais l’intérêt de l’endroit se porte davantage sur le petit édifice civil situé juste à côté : c’est la maison Posadsky. Datant du XVIIe siècle, il s’agit de la plus ancienne maison d’habitation de pierre ayant été conservée à Souzdal. Ses caractéristiques architecturales reproduisent dans la pierre les décors des maisons en bois du vieux Souzdal qui ressemblaient aux isbas paysannes. C’est une rareté dans le circuit de l’Anneau d’Or.

Gagnons maintenant la rive de la Kamenka. Au sud-ouest de la ville sur une petite éminence se dresse l’église du Prophète Elie qui se mire dans un méandre de la rivière. C’est un édifice très photogénique que l’on remarque rapidement quand on arrive à Souzdal. Elle date du XVIIIe siècle. Dans les premières années du pouvoir soviétique, le clocher et le réfectoire furent détruits ainsi que l’église d’hiver voisine Saint-Jean-l’Évangéliste. L’église a été entièrement restaurée en 2010.

L’église Saint-Nicolas datée de 1720 se dressait près du kremlin à l’emplacement de la jetée principale à l’époque où la Kamenka était navigable. C’est une église « froide » jumelée avec la discrète église « chaude » de la Nativité-du-Christ. Elle a aujourd’hui perdu quatre de ses cinq coupoles, mais la rangée de kokochniksrouges sous le toit lui donne une certaine élégance. Le clocher octogonal quant à lui attend encore sa restauration.

Soixante-dix ans de régime soviétique ont mis à mal le patrimoine religieux de Russie, très souvent laissé à l’abandon, dans un état de délabrement. Au cours des deux dernières décennies, un grand nombre des édifices religieux de Souzdal ont été restaurés, mais il y a encore ici et là quelques monuments qui servent de substrat à une végétation envahissante. Il en est ainsi du clocher du monastère de la-Déposition-de-la-Robe. Cependant je trouve parfois ces travaux de restauration un peu trop clinquant à mon goût. C’est le cas de l’église Boris-et-Gleb, située au sud-ouest de la ville, non loin du Musée de l’Architecture en bois.

Les deux frères Boris et Gleb, fils du prince de Kiev Vladimir 1er qui diffusa le christianisme en Russie sont les premiers martyrs canonisés de la principauté de Kiev. De nombreux monastères et églises leur sont dédiés en Russie, comme cette église à Souzdal. Il devait y avoir de gros stocks de peinture vermillon à disposition, car on n’a pas hésité à ripoliner la brique de cette église !

Voir l'état de l'église avant restauration ICI

Plus sobre est la restauration de l’église de Znamenskaya avec son clocher séparé, située à l’entréede la ville sur la route de Vladimir (XVIIIe siècle).

Souzdal fait partie du circuit touristique de l’Anneau d’Or. C’est un itinéraire d’environ 800 km entre Moscou et la Volga qui relie entre elles d’anciennes villes princières, hauts lieux de l’ancienne Moscovie et qui ont su préserver un riche patrimoine : Serguiev Possad, Pereslavl-Zalessky, Rostov Veliki, Iaroslavl, Kostroma, Souzdal et Vladimir, auxquelles on ajoute parfois Ouglitch généralement visitée lors d’une croisière entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

Combien de temps ?

Oubliez de faire une excursion à la journée depuis Moscou (contrairement à Serguiev Possad), comme le font certains groupes en voyage organisé ! Vous allez passer plus de temps dans les transports que sur place et ce serait dommage ! La visite serait bâclée et au pas de charge ! Par ailleurs la ville est assez étendue et comme la visite peut se faire facilement à pied, cela demande du temps.

Deux nuits à mon avis sont un minimum pour bien profiter de l’ambiance de la ville et prendre le temps de flâner tranquillement sans but précis, notamment le matin ou en fin de journée. Nous y sommes restés trois nuits et c’était idéal.

Quand ?

Comme les photos le montrent, l'automne est une saison idéale pour les couleurs et aussi pour la faible fréquentation. Le printemps à partir du mois de mai est également une saison agréable, mais il y a davantage de visiteurs. L'hiver est une expérience spéciale privilégiée par quelques voyageurs. En tout cas il faut éviter l'été à cause de la foule.

Comment ?

La meilleure solution, c'est le train. Il faut d’abord se rendre à Vladimir, une ville bien desservie par le train depuis la gare de Moscou Kourskaia en 1h40 en moyenne. Voyager en train est un plaisir en Russie : ponctualité, service, confort. Sauf dans le cas d'un circuit dans les villes de l'Anneau d'Or, il n'est pas conseillé d'y aller en voiture à cause des embouteillages pour quitter Moscou et y revenir.

De la gare de Vladimir, il y a des bus fréquents vers Souzdal en moins d’une heure, ou en taxi en trente minutes. Peut-être serez-vous tentés par une de ces vieilles Lada ?...

Où loger ?

Ce ne sont pas les hébergements de qualité qui manquent à Souzdal. Nous étions hébergés à l'hotel Svetliy Terem (Отель Светлый терем), situé un peu à l’écart au sud de la ville, à deux pas de l’église Saints-Boris-et-Gleb et du Musée de l’Architecture en bois. D’ailleurs c’est justement l’architecture en bois qui confère à cet établissement un charme rustique très russe. Nous avons bénéficié d’une grande chambre, chaleureuse et d'un excellent confort. Le petit-déjeuner est copieux et varié, le personnel attentionné, souriant et serviable (on fait un effort pour s’exprimer en anglais). Tout cela pour un prix modéré. Pas de service de restauration, mais il y a plusieurs restaurants aux alentours et on peut se faire livrer un bortch ou des pirojkis dans la chambre. Je recommande vivement cette adresse.

Où déjeuner et dîner ?

Les restaurants sont légion dans cette ville touristique. Nous en avons testé deux qui ont régalé nos papilles.

Le Restaurant Grafin 146, Ulitsa Lenina, à côté de la maison Posadsky, en face du monastère du Sauveur Saint-Euthyme. Ambiance chaleureuse, décor rétro et excellente cuisine en particulier le bortch et les desserts pour les gourmands. Service impeccable et chansons… françaises quand nous y étions !

Gostinyj Dvor, 63A Ulitsa Lenina, au premier étage de la galerie marchande.

Service rapide et belle carte. Un grand établissement qui doit accueillir beaucoup de monde en haute saison, mais il n’y avait qu’un groupe de Russes autour d’une grande tablée avec les traditionnels verres de vodka entre les plats, les histoires drôles qu’on se raconte à tour de rôle. Ambiance !

Les musées de Souzdal

Trois sites ont une entrée payante (400 RUB par site), tous les autres sont à entrée libre. Ils sont ouverts tous les jours. Une fois n’est pas coutume, les photos sont autorisées à l'intérieur des deux cathédrales.

Le Musée de l’Architecture en bois et de la Vie paysanne.

9h – 17h

Le Kremlin et la cathédrale de la Nativité

9h – 19h pour le kremlin et 10h – 18h pour la cathédrale et les expositions.

Le monastère du Sauveur Saint-Euthyme

10h – 17h (samedi : 10h – 19h)

Attention il y a généralement un jour de fermeture variable en fin de mois, à vérifier ici :

http://www.vladmuseum.ru/ru/geografiya-muzeya/suzdal/

Tous les lieux mentionnés dans ce récit sont localisés sur cette carte: