Un automne à Novgorod

C’est par deux des plus anciens monastères de Russie, situés à l’extérieur de la ville, que nous allons commencer nos visites en cette fin de matinée ensoleillée.

Chemin faisant, Tatiana s’est mise à nous faire, dans un excellent français, le récit des débuts de l’histoire russe. Il fut rapidement question des expéditions des Varègues, ce qui a éveillé en moi quelques vagues réminiscences de mes vieux cours d’histoire.

On connaît les Vikings originaires de Scandinavie, à la fois pirates et marins, qui ont opéré au IXe et au Xe siècle à l’ouest du continent, sur les rives de la mer du Nord et de l’océan Atlantique et même jusqu’en Sicile au XIe siècle. Leurs cousins Varègues, quant à eux plus spécifiquement marchands, ont développé un commerce fluvial sur la « route de l’est », de la Baltique à la mer Noire jusqu’à l’Empire byzantin. Cet itinéraire partait de Birka (près du futur site de Stockholm), traversait le golfe de Finlande, empruntait la Néva (à l’emplacement du futur site de Saint-Pétersbourg) puis, par le lac Ladoga, le Volkhov et le Dniepr, aboutissait sur la rive de la mer Noire qu'il fallait alors traverser pour rallier Constantinople. Un autre itinéraire plus à l’est empruntait la Volga jusqu’à la mer Caspienne.

De par sa situation géographique privilégiée sur cette route commerciale, la cité de Novgorod était naturellement appelée à devenir, avec Kiev, l’un des deux centres où s’établirent les Varègues, centres à partir desquels se sont constituées les premières principautés russes. Ces relations nord-sud le long de cet axe ont contribué à construire l’identité de la Russie. Du nord serait venu son nom, car d’un point de vue étymologique le mot Rus, nom donné aux Varègues installés en Russie, serait vraisemblablement d’origine scandinave. Du sud s’est diffusée la religion orthodoxe en association avec l’alphabet cyrillique, puisque les relations avec Byzance ne furent pas que commerciales mais également culturelles.

Le temps de cette brève introduction à l’histoire de la Russie, le temps d’admirer au passage un paysage bucolique où pointent ici et là les bulbes d’une petite église, et nous arrivons déjà à l’entrée d’un premier monastère.

Le monastère de la Nativité-de-la-Vierge de Peryn.

Il est situé sur une ancienne île du bord du lac Ilmen. Un endroit pittoresque à souhait. Une simple clôture de bois entoure les quelques modestes bâtiments de brique disséminés au milieu des pins. L’occasion pour nous de nous plonger non pas dans les eaux du lac Ilmen, mais dans les profondeurs de l’histoire russe. En effet ce lieu était à l’origine un temple païen dédié au dieu Péroun, le dieu du tonnerre et de la foudre de la mythologie slave.

Le monastère de Peryn connut de multiples vicissitudes au cours de son histoire: destructions, pillages, fermetures, jusqu'à sa renaissance au début du XIXe siècle, sous l'autorité de l'archimandrite du monastère voisin Saint-Georges de Iouriev, auquel il fut attribué. Il devint alors un skit, un mot russe qui désigne un ermitage aux règles strictes, retiré du monde, faisant référence à un désert égyptien mythique.

En 1919 le Congrès des Soviets de la province décide la fermeture de tous les monastères et le celui de Péryn fut pillé.

L'édifice majeur se dresse au centre: la sobre église de la Nativité-de-la Vierge, surmontée d’une coupole unique. C’est le catholicon, un terme d’origine grecque qui désigne l’église principale d’un monastère orthodoxe. Datée du début du XIIIe siècle, c’est une des plus petites églises de Novgorod et un des rares témoignages de la période pré-mongole qui soit parvenu jusqu'à aujourd’hui. Le plan en croix grecque est d’origine byzantine. Après restauration, elle fut consacrée en 2001 par l’archevêque de Novgorod.

L’intérieur est minuscule. Apparemment l’hiéromoine procède à un office. Aussi resterons-nous discrets. Un jeune moine, peut-être un novice nous offre une petite plaquette illustrée accompagnée d’un Notre Père, d’une prière à la Vierge et d’un historique très détaillé du monastère. J’y apprends qu’après la guerre on a aménagé sur les lieux une usine pour le traitement et la conservation du poisson, transformée dans les années 1960 en centre touristique, avec camping, activités nautiques et même… une piste de danse ! Une variante particulière de la spiritualité…

Quittons à présent le monastère de Peryn et rendons-nous vers le monastère Saint-Georges de Iouriev tout proche, dont il dépend.

 Le monastère Saint-Georges de Iouriev

Nous parvenons en vue des remparts et des tours du monastère Saint-Georges de Iouriev. Situé sur la rive du Volkhov, à l’endroit où la rivière draine les eaux du lac Ilmen, il est considéré comme le plus ancien monastère de Russie puisque sa fondation remonte à 1119. Il aurait servi de refuge aux princes de Novgorod quand leur autorité commençait à décliner. D’ailleurs la cathédrale abrite la crypte desdits princes. Il fut profané à l’époque soviétique et gravement endommagé au cours de la Seconde Guerre mondiale par les troupes allemandes, le front se situant dans les environs. Il faudra attendre 1991 pour que le monastère soit restitué à l’Église orthodoxe russe et qu’interviennent les premières restaurations.

Nous franchissons l’imposant portail du monastère surmonté d’une tour et d’un dôme doré visibles de loin. Tatiana nous propose de goûter aux pirojki fabriqués par les moines, sortes de petits chaussons fourrés à la viande hachée, au fromage, aux fruits, etc. Délicieux coupe-faim en attendant le déjeuner que nous prendrons tardivement après ces visites.

A l’angle nord-est du monastère on remarque les cinq dômes bleus constellés d'or de l’église de l’Exaltation de la Sainte-Croix édifiée au XVIIIe siècle.

Au centre du monastère, comme il se doit, s’élève l’imposante cathédrale Saint-Georges. « Lorsqu’on s’approche de la cathédrale Saint-Georges du monastère de Iouriev, la tête vous tourne et il semble que vous vous trouviez au pied d’une haute montagne » (L’art russe, éd . Citadelle-Mazenod, 1991). Verticalité du monument soulignée par de puissants contreforts, étroitesse des fenêtres, austérité marquée par l’absence de décor. Fait inhabituel pour une église russe, cet édifice est surmonté de trois dômes argentés au lieu de cinq.

A l’intérieur subsistent quelques fresques médiévales, mais la plupart sont très récentes (début XXe siècle). En levant les yeux on admire le Christ Pantocrator du dôme central, récemment restauré.

Un petit tour sur les rives du Volkhov, au pied des remparts et hop, filons vers le Musée Vitoslavlitsy d’Architecture en bois tout proche !

Novgorod apparaît comme une ville verte et aérée avec de larges avenues. Depuis notre hôtel, nous traversons un joli square, puis une vaste place flanquée d’une imposante bâtisse à colonnade, un héritage soviétique, siège actuel de l’administration régionale. Par une passerelle piétonnière qui enjambe les douves nous parvenons rapidement à l’une des deux portes du kremlin. Celui-ci domine la rive gauche du Volkhov et s’insère dans un écrin arboré. Dans les villes de l’ancienne Russie, le kremlin était une place forte et un centre du pouvoir qui remplissait la triple fonction militaire, politique et religieuse. Le kremlin de Novgorod a conservé l’intégralité de sa ceinture de remparts crénelés de briques rouges, datés du XVe siècle, mais très restaurés après les dégâts infligés par l’armée allemande en août 1941.

Neuf tours fortifiées, toutes différentes les unes des autres, complètent le système défensif.

Pénétrant à l’intérieur, nous découvrons une vaste aire de pelouses arborées où sont disséminés plusieurs monuments historiques d’un intérêt majeur et répertoriés sur ce plan situé à l’entrée :

Au centre, trône un monument colossal, une sorte de pièce montée animée d’une foule de personnages : c’est le Monument du Millénaire (1)

Face à ce dernier, au nord : la cathédrale Sainte-Sophie (2) qui a donné son nom à cette partie de la ville et son campanile (3)

De l’autre côté, au sud : le Musée-Réserve de Novgorod qui conserve une très riche collection d’icônes (4)

Enfin, face à Sainte-Sophie, la Tour de l’Horloge bien visible (5) et le Palais épiscopal, appelé plus communément « Palais à facettes » (6)

Le monument du Millénaire 

Il y a des débats autour de la date de fondation de Novgorod dont les premières archives datent du IXe siècle. Quoiqu’il en soit, la cité est considérée comme le berceau de l’histoire de la Russie, ce que tout écolier russe apprend. Selon la tradition fondatrice de la ville, les tribus slaves qui étaient établies dans la région demandèrent protection aux Varègues contre les incursions et exactions des Petchenègues, Polovtses, Tatars et autres nomades peu amènes venus de l’est. C’est alors, qu’un dénommé Riourik, un prince Varègue aux origines incertaines, serait venu s’établir en 862 dans la « Ville nouvelle », probablement ainsi appelée car elle aurait été déplacée de son site originel vers les rives du Volkhov, une voie commerciale majeure à l’époque, comme on le sait. Ainsi Riourik (ou Rurik), de la dynastie des Riourikides, est-il considéré comme le premier souverain de Russie, et l’année 862 comme celle de la naissance de l’état russe.

C’est donc pour célébrer le millénaire de la Russie, que fut érigé ici en 1862 ce monument commémoratif en bronze: le Monument du Millénaire. Au sommet, sur une sphère, se dresse l’allégorie de l’Église orthodoxe. Au registre supérieur d’imposantes statues évoquent les grands moments de la construction de l’État russe, depuis Riourik jusqu’à Pierre le Grand. A la base, un bas-relief circulaire s’anime d’une centaine de personnages s’étant illustrés dans l’histoire russe: à côté des tsars et des hommes d’Église, des chefs militaires, des écrivains, des artistes et des savants.

A gauche : la naissance de la Russie (862): le prince Riourik en tenue de guerrier avec casque, épée et bouclier. A droite : Dimitri 1er Donskoï à la bataille de Koulikovo (1380), armé d’une massue, piétine un guerrier vaincu de la Horde d’or dont il s’est emparé de la bannière

A gauche : la fondation du royaume russe (1491): Ivan III en robe royale, tenant les signes du pouvoir, le sceptre et globe. A ses pieds un guerrier agenouillé de la Horde d'or et un Lituanien vaincu, une épée cassée à la main.

A droite : la fondation de l'Empire de Russie (1721): Pierre le Grand en uniforme d'officier, un sceptre à la main droite, est protégé par un ange aux ailes déployées qui lui montre vers le nord l'endroit de la future capitale impériale, Saint-Pétersbourg.

Ce monument est une sorte de livre d'histoire fidèle à l'historiographie d'une époque, celle du XIXe siècle. L'Histoire racontée est celle des "grands hommes" qui ont construit la Russie (et pas les femmes, la Grande Catherine étant l'exception). Une histoire de batailles où les ennemis ont toute leur place. Place que n'a pas le moujik qui n'aurait donc pas participé à la construction de la nation. Plus qu'un livre d'histoire, ce monument nous livre un roman national.

La république de Novgorod

Un peu d'histoire.

Les successeurs de Riourik s’établirent plus au sud, à Kiev qui devint ainsi la capitale du premier État russe fondé par les Varègues : la Rus’ de Kiev. Le prince de Novgorod y occupait une position privilégiée. Cependant des tendances centrifuges à l’égard de Kiev se profilèrent dans la cité de Novgorod et dès 1136, la République de Novgorod acquit son indépendance. A partir de la seconde moitié du XIIe siècle l’autorité du prince déclina au profit du vêtché, l’assemblée populaire qui en réalité était une véritable oligarchie dominée par l’aristocratie terrienne des boyards et les marchands. C’est parmi ses membres qu’était choisi le posadnik (le maire). C’est le vêtché qui désignait le prince (et le révoquait) et l’archevêque. Ce dernier, un puissant propriétaire foncier, était de facto le premier personnage de la République de Novgorod. Le prince quant à lui n'avait d’autre fonction que celle d’un chef de guerre chargé de défendre les frontières et les voies commerciales.

Aux XIIe et XIIIe siècles, la puissance de Novgorod ne fit que se confirmer pour devenir un État puissant du nord de la Russie médiévale, qui de conquête en conquête s'était étendu du golfe de Finlande à L’Oural, alors que Kiev, prise par les Tatars de la Horde d’Or en 1240 avait perdu toute influence. Toutefois la République dut se battre pour conserver sa liberté. En effet, dépendant commercialement des pays de la moyenne Volga, elle dut subir les tentatives d’annexion des princes de Vladimir, Souzdal et Tver entre les XIIe et XIVe siècles. Mais elle résistait avec succès. « Dans ces luttes, Novgorod tenait bon, forte de sa position géographique sur la route "des Varègues aux Grecs", d'avant-poste commercial avec l'occident et de rempart contre les agressions pouvant venir de lui. » (L’art russe, Citadelles/Mazenod, 1991). Le célèbre héros national russe, Alexandre Nevski qui, étant devenu prince de Novgorod, avait battu les Suédois sur la Néva en 1240 (d’où le nom qui lui fut attribué), puis les Chevaliers Teutoniques au lac Peïpous (actuellement à la frontière avec l’Estonie), fut canonisé par l’Église orthodoxe. La Laure Alexandre-Nevski de Saint-Pétersbourg conserve ses reliques.

Un exemple de ces interventions extérieures est illustré par cette icône du XVe siècle, conservée au Musée-Réserve de Novgorod que nous irons visiter. Elle relate le siège de Novgorod par les forces du prince de Souzdal, Andreï Bogolioubski, en 1170. Les Novgorodiens y sont représentés sur les créneaux du kremlin en brandissant l’icône de la Sainte Vierge connue sous le nom de Notre-Dame-du-Signe. Cette dernière aurait arrêté les flèches des archers de Bogolioubski et des larmes se seraient alors mises à couler sur ses joues. Voyant dans ce miracle un signe du ciel, Bogolioubski aurait retiré ses troupes et Novgorod aurait ainsi été sauvée !

Cependant en 1478 le prince de Moscovie, Ivan III, mit fin définitivement à trois siècles et demi d’indépendance de la République de Novgorod.

Ayant su maintenir jalousement sa liberté, notamment en échappant au joug de la Horde d’Or, ayant développé un commerce florissant grâce à son adhésion à la Hanse, la ville connut un développement artistique ininterrompu du XIe au XVIe siècle. Cela explique l’abondance de monuments et de peintures conservés, malgré les incendies répétitifs (on en a compté cent-dix !). Malheureusement bon nombre de ces trésors furent anéantis par l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

La cathédrale Sainte-Sophie

Construite à partir de 1045 par le prince Iaroslav le Sage, la majestueuse cathédrale Sainte-Sophie est l’une des plus anciennes de Russie. C’est en quelque sorte la sœur de la Sainte-Sophie de Kiev, mais contrairement à cette dernière, elle a su conserver sa physionomie d’origine. Elle est en tous points l’exemple parfait de l’esprit architectural de Novgorod : dépouillée, bâtie avec des pierres grossières, dépourvue d’ornements. La rareté des fenêtres ajoute encore à l’aspect austère du monument. Cela s’explique par la rigueur des hivers dans cette région. Sa singularité paraît encore plus évidente si on la compare avec les édifices romans d’Europe occidentale datant de la même époque comme les cathédrales de Parme et de Pise, ou les basiliques Saint-Sernin de Toulouse et Saint-Remi de Reims. La cathédrale en impose avec ses cinq coupoles ! En Russie la coupole centrale d’un édifice religieux représente le Christ et les quatre autres, les évangélistes. La coupole centrale, dorée, a la forme d’un casque de guerrier antique au cimier orné d’une croix et d’une colombe de bronze : « Tant que la colombe sera là-haut, Novgorod continuera d’exister », dit la légende.

Un des fleurons de la cathédrale est le portail occidental en bronze, connu sous le nom de porte de Korsoun ou encore portes de Magdebourg où ce chef-d’œuvre a été réalisé au XIIe siècle par des artistes occidentaux. Cela explique le caractère ni byzantin, ni orthodoxe des scènes bibliques et de la vie du Christ dont il est orné. Des images en bronze coulé en relief, animées de personnages, d’animaux, de détails architecturaux réalisés avec une grande maîtrise. Un chef d’œuvre de l’art médiéval… occidental !

En guise de poignées de portes, des têtes de lion dont la mâchoire retient une tête humaine. Ces portes seraient-elles celles de l’enfer ?

L’intérieur est majestueux, mais l’obscurité et la hauteur du monument ne permettent pas de distinguer suffisamment les fresques et l’iconostase. La cathédrale abrite surtout depuis 1991 l’icône Notre-Dame-du-Signe, qui a été évoquée précédemment, une icône très vénérée dans toute la Russie. Sur la photo ci-dessous à droite, elle se situe à droite de l’iconostase, devant le groupe de visiteurs. Elle est très endommagée par le temps.

Justement à propos d’icônes, poursuivons nos visites à la découverte de la collection du Musée-Réserve qui conserve de nombreux chefs d’œuvre de l’école de peinture de Novgorod.

Grasse matinée ce matin, puisque nous ne retrouvons notre guide qu’à dix heures. Donc nous avons du temps devant nous, ce qui m’a permis après un copieux petit déjeuner à l’hôtel, de faire une petite balade en ville et au kremlin où l’entrée est libre. En effet c’est un espace public avec quelques bâtiments dédiés la culture : un conservatoire de musique, une salle de concert. Pas beaucoup d’animation en ce début de journée ensoleillée, sinon quelques Novgorodiens vaquant à leurs occupations quotidiennes.

Déambulant dans le parc du kremlin j’entends quelques notes d’un instrument de musique ainsi que quelques vocalises : c’est le conservatoire régional Rachmaninov. Sergueï Rachmaninov est un enfant de Novgorod.

La Cour de Yaroslav

Nous empruntons la passerelle qui franchit la rivière pour atteindre la rive droite. Nous sommes au cœur de l'ancien marché. A cet endroit le Grand-prince de Novgorod et de Kiev, Iaroslav le Sage, fit édifier un palais entre le Xe et le XIe siècle, d’où ce nom de « Cour de Iaroslav ». C'est aujourd'hui une place aérée aménagée en jardin, bordée à l'ouest par des arcades d'où la vue sur le Vokhov et le kremlin est superbe. Le lieu rassemble sur une surface réduite une dizaine d’églises des XIIe-XVIIIe siècles, parmi lesquelles la cathédrale Saint-Nicolas.

Novgorod était une ville de la Ligue hanséatique, le comptoir commercial le plus avancé vers l’est pour les marchandises qui transitaient entre l’Occident et la Russie. Pour nous ce sera d’une certaine manière l’aboutissement de notre « itinéraire hanséatique » de Brême à Tallin, quelques années auparavant.

On a du mal à imaginer la frénésie qui devait animer les quais du Volkhov, quand aujourd’hui on se balade tranquillement le long de la berge. C’étaient des centaines d’échoppes et de boutiques qui s’alignaient à l’emplacement des arcades actuelles. Des marchands étrangers, notamment allemands y achetaient de la cire, du miel, des fourrures, du cuir, des canines de morse.

Ce commerce déclina à la suite de l’expulsion par Ivan III des marchands allemands en 1495. A la fin du XVIIIe siècle le quartier du marché fut réaménagé de sorte qu’en dehors des églises, il ne reste plus rien du paysage urbain médiéval.

Les XIIIe et XIVe siècles furent une période d’intenses constructions d’édifices religieux. La plupart des églises du Marché furent commandées et financées par de riches marchands étrangers, des courtiers de la Ligue hanséatique. Mais les boyards et les habitants d’un quartier pouvaient aussi avoir une telle initiative. C’est le cas de l’église de la Transfiguration-du-Sauveur-sur-Iline, commandée par les gens de la rue Iline, que nous irons admirer.

Les églises Saint-Procope et des Saintes-Femmes.

Saint Procope était un marchand allemand qui se convertit à l’orthodoxie dans les années 1240 à Novgorod. Il fut canonisé en 1547. L’architecture est une synthèse de la tradition locale (la coupole sur tambour), allemande (la toiture à huit pans) et moscovite avec la triple abside.

Quant aux Saintes-Femmes appelées « Myrophores » dans la tradition orthodoxe, ce sont les femmes qui apportèrent la myrrhe en se rendant au tombeau du Christ et le découvrirent vide.

La cathédrale Saint-Nicolas

Cette cathédrale édifiée au début du XIIe siècle est le plus ancien édifice religieux de la Cour de Iaroslav. Elle est par son architecture pré-mongole dans la filiation de la cathédrale Saint-Georges du monastère de Iouriev que nous avions visité la veille : forme cubique, verticalité des lignes soulignées par de puissants contreforts, ouvertures étroites. La seule différence, ce sont les cinq coupoles. Le même architecte aurait bâti les deux cathédrales, un certain « Maître Pierre ».

Il reste des fragments de fresques du XIIe siècle à l’intérieur, mais nous ne les avons pas vues, toutes les églises de la Cour de Iaroslav étant fermées les lundi et mardi.

L’église Sainte-Parascève-Vendredi-au-Marché

Voilà un nom bien compliqué pour une église ! Sainte Paracèse était la patronne des commerçants et son nom associé au Vendredi saint dans les pays de traditions orthodoxe. La référence au Marché indique que c’était l’église paroissiale des marchands. Bâtie en 1207 par les marchands « d’outre-mer », autrement dit de la ligue hanséatique, maintes fois reconstruite et modifiée, elle contraste avec les autres édifices religieux de la Cour de Iaroslav par son appareillage de brique. L’église ne servait pas qu’au culte, mais aussi, d’entrepôt pour les marchandises comme d’autres églises du marché.

Nous nous éloignons de la Cour de Iaroslav pour nous diriger vers l’est de la ville à la découverte d’un petit bijou : l’église de la Transfiguration-du-Sauveur-sur-Iline. En chemin nous rencontrons un prêtre qui se fait une fierté de nous faire découvrir son église (Saint-Philippe-Apôtre et Saint-Nicolas). L’édifice est double, sur deux niveaux : en haut l’église « froide » pour les célébrations estivales, avec une belle iconostase moderne, en bas l’église « chaude », plus petite et chauffée pour l’hiver. Il nous raconte aussi son voyage à Paris il y a une dizaine d’années. Avant de se quitter il veut nous offrir un cadeau nous dit-il. Nous le voyons alors manipuler son téléphone portable. C’est alors qu’est déclenché le carillon de l’église et nous avons eu droit à un très beau concert pendant quelques minutes !

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur-sur-Iline.

Datée du XIVe siècle, c’est peut-être l’une des églises les plus raffinées de la ville grâce à son riche décor sculpté extérieur. C’est aussi l’une des plus élégantes par l’équilibre de ses proportion et l’harmonie de ses lignes : plan carré, abside et coupole uniques, quatre pignons triangulaire, toit à huit pans. Elle est surtout connue pour ses fresques de Théophane le Grec que nous ne verrons pas, l’église étant fermée ce jour-là.

Nous retournons au kremlin pour une dernière visite, à savoir un musée qui était fermé la veille : l’ancien palais épiscopal, plus communément appelé « Palais à facettes ». Ce petit palais épiscopal construit en brique dans le style gothique doit son nom à la taille « en facettes » de la pierre qui recouvrait autrefois sa façade, à l’instar du palais à facettes de la Place des Cathédrales au kremlin de Moscou (photo ci-contre).

Mais au kremlin de Novgorod cette bâtisse du XVe siècle ne paie pas de mine extérieurement. Quoiqu’il en soit c’est le seul édifice gothique civil de style allemand de la Russie, et on s’en rend mieux compte dès que l’on pénètre à l’intérieur, surtout depuis que d’importants travaux de restauration y ont été effectués il y a quelques années. En particulier la grande salle de réception au pilier unique, entièrement en briques, située au premier étage.

On y a aménagé un très beau musée des arts décoratifs et appliqués. Une collection d’objets en argent et en or de maîtres orfèvres de Novgorod y est présentée de manière chronologique, du XIe au XIXe siècle. Pour l’essentiel il s’agit d’objets liturgiques. Nous y avons particulièrement apprécié les belles pièces d’orfèvrerie médiévale des XIe et XIIe siècles exposées dans la première salle (celle au pilier unique), comme cette tour eucharistique en or du XIIe siècle, dite « Grande Sion » ou « Grande Jérusalem » provenant de la sacristie de la cathédrale Sainte-Sophie.

C’est après la visite de ce très beau musée que nous prenons congé de notre guide. Tatiana fut pour nous une très bonne compagnie durant ces deux journées et nous avons beaucoup appris avec elle, grâce à un bagage culturel respectable. Je dois dire que d’une manière générale les guides qui nous ont accompagnés en Russie étaient d’une très grande qualité, ce qui n’est pas forcément le cas partout, je pense notamment à l’Asie. Je crois que nous aurions raté beaucoup de choses sans notre guide. Je recommande donc, au moins ponctuellement, cette formule de la visite guidée en Russie.