Randonnées dans le Dodécanèse

Nisyros est une petite île volcanique, d'où sa configuration circulaire. Son attrait majeur est donc le volcan, situé à l'intérieur d'une grande caldeira au centre de l'île. Celui-ci est actif, comme en témoigne la présence de fumerolles s'échappant des tufs aux couleurs jaune, orange et jaune. En saison la plupart des visiteurs n'y passent que quelques heures, le temps d'une excursion à la journée au départ de Kos ou de Rhodes, se contentant d'aller sur le volcan. Mais en y restant quelques jours, cela permet de s'immerger dans l'ambiance « cycladique » de Mandraki, le chef-lieu de l'île et de profiter de la sérénité du lieu. Il est plaisant de flâner dans le dédale des ruelles escarpées bordées de maisons aux balcons colorés, de grimper jusqu’au monastère dominant la ville et de contempler le coucher du soleil.

Paléokastro

L'imposante acropole archaïque de Paleokastro domine Mandraki. Au sud du village, un sentier signalé « kastro » débute par une série de marches puis s'élève rapidement, enfoui entre des murets dans une dense végétation méditerranéenne. En quart d'heure nous arrivons devant les murs cyclopéens du kastro qui ont été restaurés récemment. De là nous bénéficions d'un magnifique panorama sur Mandraki et les îles voisines, Kos et Nisyros

Profitis Ilias.

Profitis Ilias (le prophète Élie) est un toponyme fréquent en Grèce pour les sommets. C’est le point culminant de l'île (698 m). Cependant il ne s'agit pas du volcan, mais du rebord occidental de la caldeira. Celle-ci s’est formée il y a environ 30 000 ans après de violentes éruptions, provoquant l’effondrement du volcan qui est donc aujourd’hui situé en contre-bas.

Partant de Mandraki, le sentier grimpe progressivement parmi les terrasses de cultures abandonnées et quelques ruines témoignant de la forte déprise rurale de cette partie du Dodécanèse. Après une heure de marche, nous atteignons le monastère d'Evangelistria, accessible également par la route. Nous poursuivons l’ascension par un bon sentier bien balisé qui continue à monter, parvenons à un replat verdoyant où se situe la chapelle Aghios Vassilios, aux traditionnelles couleurs grecques bleu et blanc. Encore une heure et demie d’effort par une pente bien marquée, avant d'apercevoir la chapelle de Profitis Ilias et d’atteindre le sommet d'où l'on jouit d'une vue panoramique imprenable sur la caldeira et les cratères du volcan.

Nous redescendrons par un sentier alternatif en passant par le monastère de Nymphos. Les vues qui se développent sur le nord et l'ouest de l'île sont superbes.

Le volcan

Le dernier jour, nous prenons le même chemin que la randonnée précédente, jusqu'au monastère d'Evangelistria. Puis nous empruntons le sentier qui longe le rebord de la caldeira et mène en moins d'une heure au village d'Emborios. Tout le long du parcours se dévoilent de belles vues sur la mer Egée et l'île de Kos à gauche et sur le Profitis Ilias à droite. Nous rencontrons quelques chèvres parmi les oliveraies et terrasses abandonnées.

Le village d'Emborios, perché sur le rebord de la caldeira est aujourd’hui quasi déserté. Il offre une magnifique vue sur le volcan et la mer. Au village, il nous a fallu demander notre chemin pour descendre au fond de la caldeira. En effet celui-ci était enfoui dans la végétation. Nous atteignons enfin la route qui mène au volcan dans une petite plaine boisée.

La prudence s’impose pour évoluer autour des cratères du volcan, sur un sol instable et s’émerveiller devant les couleurs ocre, rouge, orange et jaune des roches volcaniques, d'où s'échappent quelques fumerolles. Deux heures seront nécessaires pour retourner à Mandraki par une piste carrossable sur le flanc ouest de l'île, en compagnie d'un chien affectueux qui nous suivra jusqu'au bout. En chemin nous apercevons l'île voisine de Tilos où nous irons le lendemain.

Rhodes, 15 avril 2011, 9 heures

Le Sea Star, le catamaran communal de Tilos entre au port de Rhodes (*). En lieu et place du célèbre Colosse de l’Antiquité grecque, la sixième des Sept Merveilles du monde détruite par un séisme en 226 avant J.C., se dressent les sculptures en bronze d’un cerf et d’une biche, animaux emblématiques de la ville qui gardent l’entrée du port de Mandraki. Bientôt nous distinguons les murailles du palais des Grands Maîtres, puis les puissantes tours de la porte de la Marine (Thalassini Pili). Nous sommes attendus par le loueur de voiture qui nous a donné rendez-vous sur le quai pour nous livrer le véhicule réservé. Les formalités de la location ont été expédiées, réduites à leur plus simple expression et le contrat fut signé à toute vitesse sur le capot de la voiture ! Au retour il suffira de restituer la voiture sur le parking d’un hôtel et de laisser la clé à l’intérieur… Très cool les loueurs de voitures en Grèce !

(*) Cette navette qui assurait aux habitants et aux visiteurs de Tilos une liaison rapide avec Rhodes, mais qui devait être un gouffre financier pour la commune, n’existe plus aujourd’hui.

Bien que ce soit la plus grande île du Dodécanèse, nous ne resterons que cinq jours à Rhodes, dont une journée consacrée à une excursion sur l'île voisine de Symi. Donc pas de randonnée sur cette île pourtant bien pourvue en sentiers. En effet entre littoraux et montagnes qui donnent à l'île une allure de continent miniature, les beaux parcours pédestres ne manquent pas. Mais l'île regorge aussi de trésors antiques et médiévaux à découvrir. Rhodes, située à la confluence de l’Orient et de l’Occident est une terre chargée d’histoire. Sa position stratégique lui a valu des vagues successives d’envahisseurs : Mycéniens, Doriens, Romains, Byzantins, Arabes, Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, Ottomans, Italiens. Chaque empire y a laissé un héritage prestigieux : cités doriennes de Lindos, Kamiros et Ialysos, monastères byzantins, ville médiévale fortifiée de Rhodes, mosquées et fontaines ottomanes. Ce sera donc un séjour résolument culturel ; les randonnées, nous les réserverons pour Karpathos.

Le Colosse de Rhodes était une statue géante d’Hélios, le dieu grec du soleil. Selon les Anciens, l’île de Rhodes était « plus belle que le soleil ». Elle fut donc dédiée à Hélios. Il est vrai que le soleil y brille environ 300 jours par an. Il faut alors croire que nous n'étions pas dans les 65 jours restants, puisqu'au cours de notre séjour dans le Dodécanèse, en avril, nous n'avions eu a à subir d’un seul épisode pluvieux. Voilà de quoi attirer les vacanciers en grand nombre ! La mise en tourisme de l’île eut lieu dès les années 1930. Ce sont les Italiens qui y ont aménagé une hôtellerie haut de gamme. Puis de nouveaux envahisseurs ont débarqué à Rhodes, venus principalement d’Europe du Nord par charters: Allemands, Britanniques, Scandinaves… Les rivages de Rhodes se sont donc ouverts au tourisme de masse, principalement sur les plages du nord de l'île.

Lindos

Après avoir pris possession de notre voiture, nous quittons la ville que nous visiterons plus tard et partons immédiatement pour un tour de l'île en deux jours. Les paysages sont prometteurs : littoraux où alternent rochers et plages de sable ou de galets, montagnes boisées, vallées profondes, oliveraies, vergers et cultures irriguées, tout cela coloré de tapis de fleurs en cette saison. Promesse non tenue (mais provisoirement) peu après avoir quitté la ville par la route qui longe le littoral oriental en direction du sud : nous vérifions immédiatement qu’ici, comme dans maints autres endroits en Grèce, le béton est roi ! Mais les plages sont désertes et la plupart des hôtels fermés. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de venir dans les îles grecques hors saison. On ne s'attardera donc pas ici pour arriver rapidement à l'étape du jour : Lindos. Nous sommes émerveillés par la fabuleuse vue de l'acropole, perchée sur éperon aux parois escarpées (photo plus haut). C’est sans doute un des plus beaux sites de l’île, admiré chaque été par des foules de visiteurs venus du monde entier.

Fabuleux est également l’hôtel où nous nous installons: le Menlenos Art Boutique Hotel. C’est un hôtel de charme constitué d’un ensemble de maisonnettes blanchies à la chaux qui s’étagent au pied de l’acropole dans un luxuriant jardin. Ce complexe s'intègre parfaitement à l’architecture de la fin du XVIIe siècle de Lindos. Un véritable village dans le village. La décoration, d’un goût exquis, est un mélange des styles ottoman et rhodien avec céramiques, poteries, fontaines, fenêtres et boiseries finement sculptées, etc. Une particularité des intérieurs rhodiens : le lit de bois surélevé, accessible par deux marches. Et je ne parle pas de la vue imprenable et du délicieux dîner dans une salle de restaurant digne d’un comte des mille et une nuits.

La visite matinale de Lindos et de son acropole fut des plus agréables en l’absence de l’affluence habituelle. Tout d’abord, nous nous enfonçons dans le dédale des étroites ruelles pavées et désertes (une fois n’est pas coutume), de ce village classé. Nous admirons les portails richement ouvragés des maisons des Capitaines marchands des XVIIe-XVIIIe siècles pour la plupart. Certaines ont été reconverties en maisons d’hôtes. Le singulier campanile de l’église byzantine de la Panagia se dresse au centre du village.

Nous entreprenons ensuite l’ascension de l’acropole par un chemin escarpé. Des millions de pieds de visiteurs ont poli les pavés et les marches qui y mènent, mais ce matin-là, nous ne fûmes accompagnés que par le chant des oiseux. Nous franchisons la première porte de la citadelle médiévale. En passant on peut voir un bas relief-relief d’époque hellénistique sculpté dans la paroi rocheuse, représentant la poupe d’une trière. Au XIVe siècle, les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean ont bâti ce château fort sur une acropole occupée dès l’époque mycénienne. L’Antiquité grecque croise donc ici l’Occident médiéval. Nous accédons à une série de terrasses où se trouvent les vestiges des propylées et du temple d’Athéna Lindia (4e siècle av. J.C.), mais on remarque surtout la stoá (portique) de vingt colonnes doriques dont certaines, tourisme oblige, ont été redressées. Du haut des remparts on domine un magnifique panorama sur la mer d'un côté, le village de l'autre.

De monastères en châteaux

Nous poursuivons notre route en direction du sud. Dans cette partie de l’île, ignorée du tourisme mais d’une beauté austère, on retrouve une Grèce plus traditionnelle, on rencontre de paisibles villages, on traverse une nature plus sauvage et plus âpre.

A une vingtaine de kilomètre à l’est de Lindos, à l’intérieur des terres, le village d’Asklipio serait le lieu de naissance d’Asclépios, le dieu grec de la médecine (Esculape chez les Romains). Il y a longtemps que l'on ne vient plus ici en pèlerinage pour obtenir une guérison comme dans les temps anciens, mais pour le monastère de Kimíssis Theotókou (la Dormition de la Vierge), superbe basilique byzantine du XIe siècle avec des fresques du XVe siècle. Un pèlerin nous offre une carte postale représentant une de ces fresques, sur laquelle il a écrit une prière à la Vierge. Voudrait-il nous convertir ?... Plus au sud, par une route de montagne très sinueuse, nous grimpons jusqu’au monastère de Skiadi, situé dans un site majestueux et très isolé. Une chapelle du XIIIe siècle abrite une icône « miraculeuse » de la Vierge qui fait l’objet d’une panigiri (fête) chaque année.

La route redescend sur l’autre versant, vers la côte occidentale. Au loin se profile la silhouette d’une forteresse perchée sur un piton rocheux, émergeant d’une forêt de pins émeraude, face au bleu de la mer Egée. C’est le château de Monolithos, un toponyme qui sied bien à ce nid d’aigle inexpugnable, érigé au XVe siècle par le Chevaliers de Saint-Jean pour surveiller la partie méridionale de la côte orientale quand l’île subissait les assauts des Ottomans. Bien que d’apparence inaccessible, nous pouvons y grimper par des marches à partir du parking situé en contrebas. Évidemment, en haut la vue est comme le château… imprenable !

Un autre château attend notre visite plus au nord. Au milieu d’une nature exubérante, une belle route se faufile entre le littoral et les flancs du mont Atáviros, le point culminant de l’île (1 215 m) et atteint le village endormi de Kritinía aux maisons blanches, d’aspect cycladique. A proximité, on découvre les ruines du château de Kastéllos au sommet d’un éperon rocheux. Quelques restaurations ont permis de mettre en valeur les blasons des Grands Maîtres de l’Ordre de Saint-Jean (oui, encore eux !) qui ont bâti ce château. Vue époustouflante sur la côte rocheuse battue par les vents et l’île voisine de Halki.

Le mont Profitis Ilias

Nous décidons de quitter le littoral pour parcourir les routes sur les hauteurs du centre de l’île avant de revenir à Rhodes-ville. A la différence du mont Atáviros qui peut être le but d’une randonnée de sept heures aller-retour depuis le village d’Embónas, on peut se rendre en voiture au mont Profitis Ilias, beaucoup plus bas (798 m). Nous traversons une magnifique pinède; gageons qu'elle ne soit pas détruite par un prochain été caniculaire... À mesure que nous prenons de l’altitude, nous profitons de vues superbes sur l’île. Au sommet, les tristes bâtiments d’une station d’altitude abandonnée témoignent de l’occupation italienne jusqu’en 1944 (il y a même une villa Mussolini !). Beaucoup plus charmante est la petite église d’Agios Nikolaos Fountoukli (Saint-Nicolas-des-Noisettes), située à quelques kilomètres de là, dans un site bucolique. De vénérables oliviers, une fontaine et des jeux pour enfants donnent une ambiance de fraîcheur et de détente. L’intérieur de l’église est remarquable par la qualité de ses fresques du XIVe siècle.

De retour à Rhodes, nous nous installons dans un hôtel aménagé dans une vieille demeure au cœur de la ville médiévale que nous visiterons après une escapade d'une journée dans l'île voisine de Symi.

Ce sont les Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui, du XIVe au début du XVIe siècle, donnèrent à la vieille ville de Rhodes sa physionomie actuelle, la transformant en place-forte et en bâtissant de remarquables édifices. Selon l’UNESCO, qui l’inscrivit dès 1988 sur la Liste du Patrimoine mondial, « la haute-ville est l'un des plus beaux ensembles urbains de la période gothique, avec le palais des Grands Maîtres, l'Hôpital et la rue des Chevaliers. »

Nous avons aimé flâner et nous perdre dans les ruelles pavées etsur les remparts de cette cité médiévale, humer l’air marin du port de Mandraki et visiter les musées. Deux journées nous auront été nécessaires en voir l'essentiel, cependant nous avons délaissé la ville moderne à la pointe nord de l'île, de moindre intérêt. Nous logions dans un hôtel de charme aménagé dans une ancienne demeure du quartier dit des Chevaliers (le Collachium). Nous étions donc au cœur de la vielle ville, à pied d’œuvre pour déambuler dans la rue des Chevaliers (odos Ippoton) située à quelques pas de notre hébergement, qui est sans doute l’artère la plus fréquentée par les touristes. Mais ce matin-là, il n’y avait quasiment personne !

Le Collachium est la partie de la ville de Rhodes autrefois réservée aux frères hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (ce terme s’appliquait aussi à d’autres villes de l’Ordre comme La Valette ou Kos). C’est ici que l’on rencontre les bâtisses les plus prestigieuses, à commencer par le palais des Grands Maîtres. Dans la rue des Chevaliers, qui reprend le tracé en pente douce d’une voie antique, se succèdent les austères façades gothiques des « auberges » des différentes « langues », autrement dit des nationalités de l’Ordre : Italie, Provence, Auvergne, Angleterre, Espagne… L’auberge de France qui abrite une annexe du consulat est peut-être la plus belle de toutes, avec ses gargouilles et les armoiries d’un des grands maîtres de l’Ordre, Émery d’Amboise qui a donné son nom à l'une des portes fortifiées.

En bas de la rue, la puissante architecture à arcades de l’Hôpital des Chevaliers, érigé au XVe siècle, ne passe pas inaperçue. Il fut transformé en arsenal sous l’occupation turque et héberge aujourd’hui le Musée archéologique, que nous visiterons le lendemain. Puis nous accédons à la ravissante, petite place Arguyrokástrou, très photographiée, où trône une fontaine byzantine. Là se trouve l’auberge d’Auvergne qui se distingue par sa loggia et ses créneaux.

Changement d’ambiance dans le quartier turc avec ses mosquées, ses fontaines, son hammam et quelques maisons ottomanes aux balcons de bois typiques qui ont survécu aux destructions sous l’occupation italienne. Les Turcs s’y installèrent après la conquête de Rhodes en 1522. Il est beaucoup plus animé et coloré, notamment dans la rue Sokrátous (Socrate), sorte de grand bazar rhodien dominé par le minaret et le dôme de la mosquée de Souleïman à l’extrémité de la rue. La place Ippokrátous (Hippocrate) avec sa magnifique fontaine de style hybride (byzantine et ottomane) où viennent s’abreuver les pigeons semble être le lieu central de la vieille ville. Tout autour, restaurants et échoppes attirent du monde et participent de l’animation. J’imagine la densité de la foule ici en haute saison. Mais il suffit de s’éloigner pour s’enfoncer dans les venelles adjacentes, barrées d’arches et de passages étroits, pour retrouver le calme.

Blotti à l’extrémité sud-est de la cité, à l’abri des remparts et à l’écart de l’agitation urbaine et touristique, la Juderia, le quartier juif, semble tombé en léthargie. Il faut rappeler que ce quartier comptait avant la seconde guerre mondiale quelque 4 000 habitants et plusieurs synagogues. Près de deux milliers de Juifs furent raflés et déportés à Auschwitz en 1944. Leur mémoire est honorée dans le petit Musée juif de la synagogue que nous avons visité. On y voit des documents et des photographies montrant la vie quotidienne dans la Juderia au début du XXe siècle. Autre témoignage émouvant de la présence passée de cette communauté : la synagogue Kahal Shalom, la plus ancienne du pays (XVIe siècle) qui a été restaurée à l’aide de fonds donnés par les Juifs rhodiens expatriés. Nous avons eu plaisir à musarder au hasard des ruelles de ce quartier au charme oriental.

Nous terminerons la journée par un tour des remparts et une balade vers le port. Le tour des remparts c’est vite dit ! En fait nous n’en n’avons parcouru qu’un petit tronçon en accès libre, car les horaires d’ouverture très limités et compliqués du chemin de ronde étaient incompatibles avec nos deux journées de visites. Les remparts qui cernent la vieille ville, ponctués de nombreuses tours massives et de portes fortifiées représentent le somptueux héritage laissé par des chevaliers de Saint-Jean. Ils ont remplacé au début du XIVe siècle l’enceinte byzantine. On est en présence d’une architecture militaire médiévale aboutie : barbacanes, courtines, bastions en éperon, mâchicoulis, larges douves et murailles de 12 mètres d’épaisseur. Chaque tour correspondait à un « boulevard » c'est-à-dire une section de rempart défendue par une nationalité (une "langue") de l’Ordre. On peut voir les armoiries en marbre blanc des grands maîtres successifs qui ont édifié ces tours.

Le lendemain matin nous allons enfin pouvoir découvrir la pièce maîtresse de Rhodes, situé à deux pas de notre hôtel, le palais des Grands Maîtres qui était fermé la veille. Il aurait été édifié sur le site d’un ancien temple dédié à Hélios. Vu de l’extérieur, avec ses deux tours massives et ses hautes murailles, il s’apparente d’avantage à une place-forte qu’à un palais. Détruit en 1856 par l’explosion d’une poudrière, il fut reconstruit par les Italiens pour en faire une résidence pour le roi Victor-Emmanuel III. La rénovation s’acheva en 1939 dans un style grandiloquent, plus conforme au faste du régime fasciste (Mussolini y a séjourné) qu’à l’architecture gothique provençale du début du XIVe siècle, quand en 1320, le grand maître Hélion de Villeneuve décide d'y installer le siège de l’Ordre. Quoi qu’il en soit la grande cour carrée à arcades, ornée de statues romaines et les vastes salles salles d’apparat aux sols recouverts de magnifiques mosaïques romaines rapportées de Kos, méritent de s’y attarder.

Nous terminerons notre séjour à Rhodes par la visite de son Musée archéologique, hébergé dans l’ancien Hôpital des Chevaliers dont nous n’avions vu que la puissante architecture de la façade. A l’intérieur nous découvrons une cour centrale entourée d’arcades massives sur deux niveaux. Un lion de marbre d’époque hellénistique semble monter la garde devant un hall voûté sur croisées d’ogives. Des boulets empilés indiquent que cet ancien hôpital a servi d’arsenal. Un grand escalier permet d’accéder à une vaste salle constituée de deux nefs séparées par des piliers où étaient accueillis les malades et les blessés.

Aujourd’hui le musée héberge une collection d’objets de l’époque mycénienne à l'époque romaine. Certains proviennent des fouilles effectuées sur l’île pendant l’occupation italienne, en particulier une belle série de stèles funéraires de tombes de Kámiros et Iálissos. Mais c’est la délicate Aphrodite de Rhodes qui attire tous les regards. Cette statue de marbre découverte au fond de la mer et datée du 1er siècle av. J.C. représente la déesse agenouillée en train de se coiffer. Nous y verrons aussi des mosaïques romaines, des céramiques et d’autres statues de marbre.

Il existe de nombreux sentiers (μονοπάτι - monopati) à Karpathos, en général bien balisés. Le balisage consiste en panneaux directionnels aux points stratégiques, avec le numéro de la randonnée(OΛ au nord, KA au sud) et en marques de peinture rouges ou noires. Il y a parfois des cairns qu’il faut surveiller, car il arrive que le sentier se perde parmi la végétation inextricable et que l’on doive prendre du temps à rechercher l’itinéraire. Ne pas oublier d’emporter de l’eau en quantité suffisante, surtout en plein été, car les possibilités de se ravitailler en chemin sont rares.

Balade vers la plage de Papa Mina

Au sud de Diafani, la jolie petite plage de galets de Papa Mina est accessible en véhicule 4x4 par une piste, mais elle peut être le but d'une agréable balade de mise en jambes au début d'un séjour à Diafani. La piste suit le littoral, domine les falaises schisteuses et passe entre les oliveraies tapissées de fleurs sauvages (4 km ; 1 heure).

D'Avlona à Vroukoundas

(OΛ9; 8 km; 3 h A/R)

Le hameau d’Avlona, situé dans un poljé fertile est une ancienne dépendance agricole d’Olymbos, dont les maisons sont encore en partie occupées pendant les travaux des champs. C'est le départ de notre randonnée. D’Avlona, un bon sentier, descend tranquillement entre des murets de pierres sèches dans un paysage minéral, coloré en ce mois d’avril, par les euphorbes. A la sortie du hameau une taverne sous une treille accueillante, permet de se désaltérer et de déguster des mézés.

En une heure et demie environ, nous arrivons au site antique de Vroukoundas, situé sur un cap dominant la mer, au nord-est de l’île. C’est l’ancienne cité dorienne de Vrikous, où l’on peut encore voir les vestiges d’une nécropole, de murs cyclopéens et même du port immergé. Ne pas manquer de descendre dans la chapelle souterraine de Saint-Jean datant du Ve siècle (prévoir une lampe de poche).

La boucle Diafani - Tristomo – Avlona – Diafani

C’est sans doute la plus belle randonnée de toute l’île, mais aussi la plus longue et la plus sportive. Nous l’avons raccourcie d’une heure en partant de la plage de Vananda (Vananda Paralia), à 2 km au nord de Diafani, laquelle n’était accessible qu’en véhicule 4x4 par une piste littorale.

De Diafani à Tristomo (OΛ11 ; 10,5 km ; 4 heures)

Le sentier se faufile et grimpe vers le nord dans les falaises abruptes de la côte orientale, et l’on aperçoit Diafani s’éloigner peu à peu. Les paysages côtiers sont splendides et sauvages et le vent marin adoucit la température, rendant la marche agréable. Au bout d’une heure environ, nous escaladons un vieil escalier de pierre étrangement nommé ξυλόσκαλάv (Xiloskala, = escalier en bois!). Par la suite, le paysage s’adoucit progressivement avant d’atteindre le golfe de Tristomo (les « trois bouches »), aux eaux d’un bleu intense. C’est certainement, avec l'île adjacente de Saria, le lieu le plus sauvage et le plus isolé de toute l’île, le plus abandonné également : deux habitants, en tout et pour tout, un couple qui nous a salués au passage. C’est aussi un lieu de toute beauté invitant à une pause pique-nique ou à la baignade, mais il y avait bien trop de vent !

De Tristomo à Avlona (OL5 ; 8,5 km ; 3h30)

Le chemin en partie pavé est bien tracé et remonte sur le plateau. Nombreux sont les vestiges d'une présence humaine ancienne avant la grande hémorragie démographique : ruines de maisons et de chapelles, aires de battage abandonnées, murets de pierres sèches. La nature printanière est sur son trente-et-un : orchidées sauvages ; arums ; glaïeuls de Byzance ; faux lis… Le jaune éclatant des genêts et des euphorbes vient illuminer ce paysage minéral de lapiaz. Nous traversons un poljé anciennement cultivé et gagnons Avlona.

D’Avlona à Diafani, par la plage de Vananta (OΛ10 ; 4 km ; 1h30)

Après avoir traversé Avlona, nous empruntons au sud-est du hameau, un sentier bien marqué qui permet de basculer sur l'autre versant pour gagner la plage de Vananda à travers une forêt de pins. Nous reprenons alors notre véhicule pour Diafani.

Le Mont Profitis Ilias - 719 m (OΛ5)

(+ 500 m – 500 m ; 3 h A/R)

Le village d'Olymbos est adossé au Mont Profotis Ilias. Comme à Rhodes, ce n'est pas le plus haut somment de l'île, largement dépassé par le Mont Kali Limni (1 215 m). Cependant cette courte ascension fut pour nous une alternative à celle de ce dernier, car le temps étant devenu pluvieux, nous n’avions pu l'entreprendre. Le sentier part du sud du village et s’élève rapidement. Du sommet, une vue se développe à 360° sur Olymbos et tout le nord de l'île. En revanche un fort vent s'était levé et avait rendu la progression difficile.

La boucle Olymbos - Pei – Olymbos (OL2)

(10 km ; + 500 m ; - 500 m ; 5 heures)

Voici encore une très belle randonnée et des paysages époustouflants. A partir de l'église d'Olymbos, on traverse tout le village, plein sud et on suit un splendide chemin en balcon qui domine la côte ouest. Le parcours très aérien, descend jusqu'à la baie d'Eugonymus (qui signifie fertile), puis remonte vers Pei à travers les pinèdes. Tout le long de cet itinéraire, terrasses abandonnées, habitations en ruine et vestiges byzantins se succèdent. Par endroits, le sentier se perd dans les broussailles et le balisage disparaît. Depuis Pei, le retour vers Olymbos s'effectue par un tronçon de l’itinéraire le plus populaire de la moitié nord de l’île de Spoa à Olymbos.

De Lefkos à Mesohori

Mesohorio, le « village du milieu » est à mi-distance entre le nord et le sud de l’île. C'est le but d'une randonnée facile en trois heures au départ du village de Lefkos qui domine une petite station balnéaire isolée et paradisiaque.

Le parcours, par un vieux sentier muletier surplombant le littoral, ne présente pas de difficulté, si ce n'est parfois la nécessité de rechercher l’itinéraire. Ce sentier, parfois entrecoupé de marches d’escaliers, grimpe sur le plateau parmi les anciennes terrasses de cultures et les oliveraies et offre des vues panoramiques. Malheureusement il y a quelques années un incendie a ravagé certaines parties des forêts de pin. La première fois que j’ai observé un incendie en Grèce ce fut en 1988 sur l’île de Thasos. Aujourd’hui les incendies sont devenus récurrents chaque été et de plus en plus dramatiques. Les sécheresses sévères dues au réchauffement climatique ne sont pas seules en cause. Le manque d’entretien des forêts et les aménagements anarchiques le sont tout autant.

Nous sommes bientôt en vue de Mesohori que nous atteignons après une ultime grimpette car ce village est un belvédère sur la mer Égée. Un dédale de ruelles, d’escaliers et de maisons blanchies à la chaux lui donne un aspect « cycladique ». Ajoutons à cela des jardins irrigués et un grand verger en terrasses. On nous a fait goûter des citrons : un délice. Voilà de vraies raisons pour nous attarder ici.