Randonnées en pays mapuche

Pour notre quatrième voyage en Amérique du Sud, nous sommes retournés au Chili, après avoir brièvement parcouru l’extrême nord l’année précédente. Cette année, nos pas nous ont conduits dans des contrées plus méridionales et plus fraîches, au sud du Rio Bio Bio et de la ville de Concepción. Un voyage que nous prolongerons vers l'archipel de Chiloé, puis la Patagonie septentrionale. Notre périple s’est déroulé dans trois régions chiliennes: La Araucanía, Los Ríos et Los Lagos, mais nous avons effectué essentiellement nos randonnées en Araucanía. C'est la région n°IX, car curieusement les régions administratives sont affectées d’un chiffre romain, et c'est peut-être par superstition qu'il n’y a pas de région XIII !

L'itinéraire est ici

L'Araucanie correspond peu ou prou aux territoires historiques des Mapuches, qui s’étendaient aussi en Argentine, le Rio Bio Bio ayant constitué, pendant trois siècles, une frontière intangible avec l'Empire aztèque, puis les territoires espagnols. Les Mapuches (littéralement « Peuple de la terre » en mapudungun, la langue indigène), appelés aussi Araucans par les colonisateurs, sont des communautés amérindiennes vivant aujourd’hui essentiellement dans les campagnes d’Araucanía, ainsi qu’à Santiago. On estime leurs effectifs à plus d’un million, soit 6 % de la population chilienne, mais les recensements officiels ne sont pas très fiables. On les présente souvent comme un peuple de farouches guerriers, car ils ont su résister aussi bien aux Incas qu’aux conquistadors espagnols. Une des illustres épopées de la résistance mapuche est personnifée par un jeune toqui (chef de guerre), Lautaro, qui a remporté des victoires successives contre les Espagnols entre 1553 et 1554, au cours desquelles Pedro de Valdivia fut tué et Concepción détruite. Lautaro, considéré comme le véritable libertador du peuple mapuche sera toutefois tué en 1557, suite à une trahison.

Mais après l’indépendance du Chili, c’est le début des malheurs pour ce peuple. La nouvelle république entend bien imposer sa loi sur ces territoires et ceci par la force et la répression brutale. Entre 1870 et 1880, une expédition génocidaire de l’armée chilienne, dite « pacification de l’Araucanie », a tué 800 000 personnes et fait chuter brutalement la population mapuche (une expédition du même type a eu lieu aussi en Argentine). Tout au long des années 1880, un processus de colonisation prive les Mapuches de leurs terres qui sont distribuées aux militaires et aux latifundiaires. En 1803, ils avaient cinq millions d’hectares; en 1927, ils n’en comptaient plus que 500 000. Pour ces indiens, devenus une minorité ethnique sur leur propre territoire, les années sombres ne font que commencer : processus d’acculturation, perte d’identité, famine, misère. Il n’est donc pas étonnant que l’Araucanía soit devenue la région la plus pauvre du Chili : il y a toujours un fossé éducatif entre les indigènes et les non-indigènes et un cinquième de leur population vit en-dessous du seuil de pauvreté. Il y a aussi beaucoup de mépris de la part du Chilien moyen.

Des mouvements de revendication pour les terres spoliées ont eu lieu sporadiquement, sous l’impulsion de Manuel Aburto Panquilef, au début du XXe siècle. Mais ces mouvements furent systématiquement réprimés et bien entendu de manière extrêmement brutale sous la dictature militaire de Pinochet avec son cortège de tués, de torturés, de disparus et d’exilés, comme ce fut le cas pour Marta et Carlos, nos hôtes mapuches d’un jour.

Notre séjour chez Carlos et Marta

Marta et Carlos nous ont accueillis dans leur ruka (la maison traditionnelle mapuche) qu’ils ont transformée en maison d’hôtes y a une vingtaine d’années. Elle est située à Melipeuco, un village dominé par le volcan actif Llaima et situé tout près de la porte d’entrée sud du Parc national Conguillio. J’ai découvert cette maison d’hôtes l‘année précédant ce voyage au cours d’une randonnée en raquettes à neige en Chartreuse. Un des gîtes où nous avions fait étape appartient au réseau « Accueil paysan » et ayant à occuper la fin de la journée, j’avais feuilleté le catalogue de cette association qui recense tous les adhérents du réseau dans le monde et j’avais pu constater qu’il n’y en avait qu’un seul au Chili: la Ruka Melilef. Préparant un voyage dans ce pays, j’avais donc dès mon retour contacté Carlos par courriel pour réserver une nuit. La très bonne impression que j’ai eue lors de nos échanges électroniques s’est confirmée sur place, tant l’accueil fut chaleureux de la part de ce couple adorable, comme s’ils attendaient des amis qu’ils n’avaient pas vus de longue date.

Quelques mots pour expliquer leur douloureux parcours. Lors du coup d‘état du 11 septembre 1973, Carlos alors âgé de dix-neuf ans et étudiant fut arrêté par les militaires et jeté dans une des nombreuses geôles improvisées du pays, comme des dizaines de milliers étudiants, syndicalistes, opposants ou simples citoyens dénoncés. Sa « chance », si je puis dire, est d’avoir travaillé chez Emmaüs et d’avoir pu être libéré grâce à l’intervention de l’Abbé Pierre, une personnalité respectée. Puis il a dû s’exiler en France durant vingt-cinq années avec sa jeune épouse alors enceinte, loin de leur terre ancestrale, de leur culture et de leur famille. Ils se sont donc intégrés dans la société française où ils se sont fait de nombreux amis et sont donc devenus parfaitement francophones. Après la transition démocratique, ils décident de rentrer dans leur pays afin de retrouver leurs racines.

Ils construisent alors leur ruka, entièrement en bois et de manière traditionnelle, au cœur d’une vaste propriété agro-forestière, dans leur but d’accueillir leurs amis français. Mais très vite leur projet s’inscrit dans une démarche non seulement « éco-touristique », mais aussi sociale et culturelle, voire interculturelle. Sociale, car le projet a pour ambition de recréer une dynamique au sein de la communauté, culturelle en favorisant les échanges et le dialogue.

Marta nous a longuement expliqué divers aspects de la culture et des mythologies mapuches, par exemple l’équilibre entre l’Homme et la Terre-mère, ou entre les forces positives et négatives : ainsi Ngenechen est la divinité des forces de la vie, tandis que Wekufu représente la mort et les forces de destruction. L’arrivée des Espagnols et la colonisation furent alors considérées comme l’œuvre maléfique de Wekufu.

Carlos, quant à lui nous a emmenés, en compagnie d’un autre voyageur français, visiter différents lieux et rencontrer plusieurs personnes de la communauté, en particulier le chef qui nous a introduits dans l’enceinte de l’aire cérémoniale. Il nous a également expliqué le problème de la terre qui n’est toujours pas résolu, malgré quelques timides avancées depuis les années 1990.

Notre trop bref séjour fut donc une expérience humaine enrichissante auprès de ce couple charmant qui a su nous faire entrer en contact avec leur culture. On ressent le traumatisme subi au cours de leur exil d'un quart de siècle en France, un pays qu'ils ont adopté et aimé, mais où leur fille unique, qui y est née et a construit sa vie, est restée.

Je ne peux que recommander chaudement un séjour chez Carlos et Marta, d'autant que cette dernière a su nous concocter de délicieux repas, dont un saumon fraîchement pêché et des fraises cueillies au jardin : c'est d'ailleurs chez eux que nous avons eu une des meilleures expériences culinaires, ce qui n’est pas habituel au Chili, selon nous. Les chambres aux cloisons et plafonds de bambous tressés, sont modestes mais propres et la ruka, où règne un joyeux bric-à-brac de décors ethniques et où trône un énorme poêle à bois, est chaleureuse et accueillante. L'accès au Parc national Conguillio est très facile sur une route asphaltée depuis Melipeuco jusqu’à la porte d’entrée. Il y a des bus directs depuis Temuco et même depuis Santiago.

Où peut-on découvrir la culture mapuche ?

Nous avons visité deux musées

À Santiago, le Museo de Arte Precolombino : c’est certainement un des plus beaux musées d’art précolombiens d’Amérique latine, qui vaut largement le Musée Larco de Lima et qui peut même rivaliser avec le Musée national d'Anthropologie de Mexico. S’il n’y avait qu’un seul musée à voir dans la capitale, ce serait celui-là. Il offre au visiteur une somptueuse collection, très bien mise en valeur, de céramiques, de bijoux et de textiles des différentes cultures préhispaniques. Des objets de la culture mapuche sont exposés au sous-sol et on ne peut manquer au fond de la salle les impressionnants chemamülles, grandes statues de bois qui étaient disposées sur les tombes et qui étaient censées représenter l’âme des défunts et assister ceux-ci dans l’au-delà. Le musée est fermé le lundi.

A Villarica, le petit Museo Histórico y Arquelógico, situé à l’intérieur de la bibliothèque. Il n’y a que deux salles mais on peut y voir une intéressante collection d’instruments de musique. A l’extérieur, belle reconstitution d’une ruka, de forme circulaire, aux murs et toits de chaume. Entrée libre, fermé le week-end.

Une lecture

Jean Raspail, Moi Antoine de Tounens, roi de Patagonie, Albin Michel, 1981, 316 p.

C’est le récit de l’incroyable destin de cet aventurier d’origine périgourdine qui entreprit, après avoir vendu ses biens et contracté un emprunt, une expédition au bout du monde pour convaincre les Mapuches d’être leur chef et défendre leurs territoires face aux Chiliens. En 1860 il se fit proclamer roi d’Araucanie et de Patagonie, sous le nom d’Orelie-Antoine 1er ; un royaume éphémère qui dura jusqu’à l'arrestation d’Antoine de Tounens par les Chiliens et son expulsion en France où il mourut dans la misère en 1878. Curieusement ce personnage romanesque semble être encore de nos jours une sorte de héros national pour certains Mapuches et il a été souvent présent dans nos longues discussions avec Carlos. Quant au Royaume d'Araucanie, cette utopie a encore des adeptes de nos jours.

En revanche, la lutte pour la restitution des terres ancestrales, souvent dans la violence, est bien une réalité. Cette épineuse question est toujours à l'ordre du jour et le peuple mapuche n'a pas fini de revendiquer ses droits.

À une heure et demie de voiture, à l’ouest d’Angol, par une route gravillonnée (ripio) de montagne, nous commençons à apercevoir nos premiers araucarias, perchés sur une crête, avant de franchir la porte du Parc national Nahuelbuta. Celui-ci est situé à l’écart, au nord-ouest de l’Araucanie, sur la chaîne côtière, à une cinquantaine de kilomètres à vol d’oiseau du Pacifique. Il protège le dernier refuge, hors des Andes, de l’arbre emblématique, ainsi que différentes espèces de Nothofagus, notamment le Coigüe. J’ai rarement vu une forêt aussi enchanteresse avec d’immenses spécimens ! Nous allions découvrir, pour la première fois, des merveilles de la Nature totalement inconnues en Europe. Par ailleurs cette forêt héberge quantité d’animaux comme le Puma ou le Pudú (un petit cervidé) que nous ne verrons pas, évidemment. En revanche nous verrons d’autres bestioles plus petites comme le petit Lézard svelte (Liolaemus tenuis) aux jolies couleurs bleu-vert.

Nahuelbuta est en effet un véritable conservatoire de la biodiversité. Durant la dernière glaciation, dite de Llanquihue, il y a 15 000 ans, cette zone a été épargnée par les glaciers et a constitué un refuge pour quantité d’espèces animales et végétales, notamment des populations d’araucarias et bon nombre d’espèces endémiques jusqu’à aujourd’hui. Et c’est à partir de cette zone que la Cordillère des Andes a été recolonisée par la forêt une fois la couverture de glace disparue.

Partons à la découverte de cette forêt par le sentier soi-disant le plus fréquenté de ce parc, mais plutôt désert ce jour-là !

Le sentier Piedra de Aguila (1 373 m)

À l’entrée du parc, le ranger nous décrit les sentiers et nous offre une carte bilingue (espagnol/anglais) ; nous optons pour le sendero Piedra de Aguila (le Rocher de l’Aigle). Ce sentier part du Centro de información de Pehuenco, non loin du camping. C’est un sentier facile qui monte d’abord en pente douce à travers la forêt mixte d’araucarias et de coigües où s’accrochent des lichens en filaments. Nous passons au pied d’un vénérable vieillard, l’Araucaria Milenaria, au tronc évidé qui doit servir de refuge à quelque hôte de la forêt. Nous poursuivons notre chemin dans cette sorte de cathédrale qui nous abrite des rayons du soleil qui dardent fort en cette belle journée printanière.

Soudain j’entends ma chère et tendre pousser un hurlement de frayeur ! Elle avait rencontré une énorme Araña pollito (Grammostola rosea) une araignée velue, appelée aussi Mygale rose, mais inoffensive. En tout cas, elle s’est enfuie rapidement. Parmi les nombreux oiseaux, il est difficile d’observer le rarissime Pic de Magellan (Campephilus magellanicus). Pourtant Chantal a eu cette chance, mais de manière très fugace. Ce devait être un mâle car il avait une tête pourpre.

Au terme de deux heures de marche, nous arrivons sur un affleurement granitique où nous faisons notre pause pique-nique. Puis, un peu plus haut on gravit les quelques marches d’escalier en bois qui permettent d’arriver au sommet de la Piedra del Aguila, et, de là quelle vue ! Une vue très étendue sur 360°. Au premier plan, la forêt s’étend en contrebas comme l’océan au pied d’une falaise. On dit que le regard peut embrasser tout le Chili en un seul coup d’œil, du moins le Chili dans sa largeur, de l’océan Pacifique à la Cordillère des Andes, puisque ce pays est très étriqué ! Ceci est toutefois théorique car c’est à peine si l’on devine les sommets enneigés des volcans andins, noyés dans la brume de chaleur et qui se confondent avec les nuages.

Mais le vent se lève, le ciel s’obscurcit et devient menaçant. Nous décidons de presser le pas pour redescendre par un autre chemin, afin d’effectuer une boucle. Attention, il ne faut pas se tromper de chemin : il ne faut pas prendre le premier à gauche qui descend vers la Guarderia Pinchinahuel, mais celui en direction du camping, indiqué par un panneau. En une 1h30 nous retrouvons notre voiture au parking.

En ce début décembre, nous n’aurons croisé en tout et pour tout que cinq randonneurs dans ce lieu très confidentiel. C’est la basse saison, mais il faut dire aussi que les transports en commun sont indigents dans cette région reculée. Aussi avons-nous ramené une jeune randonneuse autrichienne vers Angol. Ce parc national, à l'écart des itinéraires touristiques, est vraiment un des espaces naturels les plus beaux que nous ayons vus au Chili.

Ces deux réserves sont une fois de plus, en marge des itinéraires touristiques traditionnels et semblent davantage fréquentées en hiver. Pourtant elles ont beaucoup à offrir au visiteur tant par leurs paysages diversifiés que leurs possibilités de randonnées. Elles sont situées au nord du village de Malalcahuello, sur la route de Lonquimay. Malalcahuello signifie en mapudungun, la langue mapuche, « corral de chevaux » et Nalcas se réfère à la plante déjà évoquée précédemment et dont la tige est comestible. Elles sont juxtaposées, le volcan Lonquimay (2 865 m) marquant la limite entre les deux. Quant au volcan Tolhuaca (2 806 m), en dehors du parc éponyme voisin, il marque la limite occidentale de la Réserve de Nalcas.

Ces superbes espaces naturels réservent de belles surprises au visiteur, notamment les spectaculaires paysages quasi « sahariens » formés par les vastes coulées de lave et les projections de cendre et lapillis, issues de l’éruption du Cráter Navidad en 1988.

Nous étions logés au cœur de la Réserve nationale de Malalcahuello, dans un très bel hôtel de la petite station de sports d’hiver de Corralco, située au pied du volcan Lonquimay et au milieu d’un boisement d’araucarias. C’était donc une base parfaite pour d’effectuer des randonnées à la journée dans les deux réserves. Notre première randonnée au Cráter Navidad partira d’ailleurs directement de notre hôtel.

L’ascension du Cráter Navidad

On a ainsi nommé ce cratère d’un cône adventif du Lonquimay, car l’éruption volcanique a eu lieu de jour de Noël 1988. Cette randonnée est certes courte en distance et de faible dénivelé, mais quelque peu exigeante du fait de la rudesse de la montée au cratère en fin de parcours, car la progression sur les cendres volcaniques instables est pénible : deux pas en avant, un en arrière !! En revanche à la descente, c’est un bonheur !

L’arrivée au sommet est un grand moment, tant le paysage volcanique est époustouflant : au premier plan, l’orifice du cratère dans des roches multicolores, au-dessus, les deux volcans Lonquimay et Tolhuaca, en contrebas les gigantesques coulées de lave dans la vallée du Lolco et dans le lointain en direction du nord, l’énorme édifice volcanique du Callaqui dans la Réserve nationale Ralco.

Le Sendero Piedra Santa

La Piedra Santa, la «roche sacrée » est un éperon rocheux au pied duquel a été édifié un oratoire dédié à la Vierge et visible de la route de Curacautín, sur la droite en arrivant à Malalcahuello. C’est donc au-dessus de la Piedra Santa que grimpe ce sentier, d’où son nom.

Le départ du sentier se trouve au bureau de la CONAF, situé au bord de la route à proximité du carrefour du village de Malalcahuello. Un ranger nous accueille, inscrit nos noms et nous donne une carte ; s’il n’est pas là, on est invité d’inscrire son nom sur un tableau et à se signaler au retour : une organisation parfaite, c’est sans doute le sentier le mieux aménagé et le mieux balisé que l’on ait emprunté ! Tout au long du parcours, des panneaux explicatifs nous sont proposés. Le sentier monte progressivement en lacets à travers la forêt et passe par deux belvédères, le premier offre une vue sur le Lonquimay, au nord et le second sur le Llaima et la Sierra Nevada, au sud. Puis à partir de 1 300 mètres, les feuillus cèdent peu à peu la place aux araucarias et le paysage s’ouvre enfin, juste avant d’arriver au terme du sentier d’où l’on a une vue à 360 ° sur les volcans. Le sentier se poursuit jusqu’à la Laguna Blanca, au pied du Tolhuaca, mais c’est alors un trek d’une autre pointure : 40 km en deux jours, avec son matériel de camping sur le dos

De Malalcahuello à Melipeuco par Icalma

100 km, 3 à 4 heures de route.

Cette route fait partie du réseau Interlagos (Red Interlagos) qui relie sur près de 2 000 km les zones touristiques des régions des régions de la Araucanía, Los Ríos et Los Lagos. Ce projet touristique a donc pour but de promouvoir des secteurs isolés. Lors de notre passage, c'était en majeure partie une route de ripio, correcte mais qui nécessitait de rouler lentement. Depuis, l'asphalte a semble-t-il peu progressé.

La route traverse la très belle région du Alto Bio Bio, proche de l’Argentine. Elle est peuplée de communautés Mapuche-Pewenche. On emprunte d’abord le Túnel Las Raices, ancien tunnel ferroviaire qui permet de basculer vers le bassin du haut Bio Bio. Puis nous bifurquons plein sud sur la route 955 qui grimpe vers le col de la Fusta, en direction d’Icalma. Les paysages sont enchanteurs : une succession de forêts, lacs et « lagunas », rivières, prairies et bien entendus des araucarias en nombre, avec pour toile de fond la cordillère enneigée.

Après quatre heures de route et de nombreux arrêts, nous atteignons Melipeuco où Marta et Carlos nous attendent dans leur ruka pour le déjeuner.

Voir ici l'itinéraire de la journée.

Nous allons quitter l’Araucanie pour nous rendre dans les régions de Los Ríos puis de Los Lagos, plus au sud. Nous empruntons, au départ de Pucón, une autre route du réseau Interlagos, par Villarica, Lican Ray et Panguipulli. Une très belle route asphaltée qui serpente dans un paysage bucolique et nous permet d’admirer trois des multiples lacs enserrés dans leur écrin montagneux: les lacs Villarica, Calafquén et Panguipulli. Tout au long de ce trajet, le volcan Villarica ne quittera pas l’horizon.

Pour gagner du temps nous quitterons cette route en direction de Los Lagos où nous rejoindrons la Panaméricaine (la Ruta 5), jusqu’à Frutillar au bord du lac Llanquihue, le plus grand lac de la région, que nous longerons jusqu’à notre étape de Puerto Varas.

Cette région est réputée pour son héritage germanique, puisque ce sont des colons allemands qui ont fondé au début du XXe siècle Frutillar et Puerto Varas. Il y a certes quelques belles demeures en bois et l’église néo-romane qui domine Puerto Varas, avec ses lignes épurées et ses clochers de couleur rouge vif, peut faire illusion, mais il très exagéré de parler d’architecture germanique ! Je crois que l’on profite de ce filon pour attirer le touriste santiaguino avec une profusion d’enseignes gothiques : « Zum Gasthof », « Kuchen », etc.

Nous nous installons à l'hôtel Cabaña del Lago. C'est un peu une « usine à touristes ». Nous avons cependant aimé le personnel souriant et compétent, le confort et de la chambre avec vue sur le lac et les volcans et le prix très attractif (du moins à l'époque!). Nous n ‘avons pas aimé le restaurant trop bruyant.

La petite ville de Puerto Varas est très agréable (et en tout cas infiniment plus que sa voisine, la trépidante Puerto Montt), avec sa longue promenade au bord du lac, ses jardins fleuris (les roses y sont énormes), son animation culturelle et surtout sa vue sur les volcans Calbuco et Osorno. Le cône enneigé de ce dernier est un spectacle à lui seul, surtout au coucher du soleil, mais à condition que le ciel soit clément, ce qui ne va pas être le cas pour les jours qui viennent. Profitons-en, demain il sera trop tard !

Sans doute ce périple chilien entrera-t-il dans le « top 10 » de nos voyages. Il est vrai que nous avons bénéficié d’une météo exceptionnelle pour une région réputée très pluvieuse. En cette fin de printemps austral, la Nature d’une beauté insolente, s'est mise sur son trente-et-un.

Nous avons aimé

La suprême beauté des paysages

En particulier ceux de la cordillère : volcans enneigés, lacs, forêts primaires; une nature sauvage et préservée, des écosystèmes forestiers aux arbres endémiques majestueux, totalement inconnus en Europe, notamment le fameux Araucaria ou le Coigüe. Ces merveilles de la Nature sont autant d’invitations à la randonnée, en particulier dans des zones peu visitées comme les Parcs nationaux de Nahuelbuta et de Conguillio ou la Réserve nationale de Malalcahuello-Nalcas.

Les Chiliens

Nous avons aussi apprécié la gentillesse et l’accueil chaleureux des Chiliens, heureux de voir des Français visiter leur région. L’Araucanía est, nous a-t-on dit, une des régions les plus pauvres du Chili, voire la plus pauvre, pourtant nous n’avons ressenti aucune insécurité. Si l’on fait abstraction des mouvements sociaux, notamment une grève qui a paralysé le fonctionnement des aéroports au cours de notre périple, une certaine sérénité règne dans cette région qui est sans doute l'une des plus sûres d’Amérique latine.

Nous avons moins aimé.

Les prix

Mais le Chili est aussi le pays le plus cher d’Amérique latine, voire plus cher qu’en Europe pour certaines prestations et cela se ressent surtout au niveau de la location de véhicules et de l’hébergement. Pour autant la qualité n’est pas forcément au rendez-vous !

La nourriture.

Contrairement au Pérou, ce pays ne brille pas sur le plan culinaire : cuisine excessivement lourde, grasse et trop salée (ou trop sucrée s’il s’agit de desserts). Je me suis même offert une sévère intoxication alimentaire, dans un hôtel soi-disant haut de gamme : un plat à base de poisson sans doute réchauffé et avarié. Il y aura tout de même des exceptions au cours de notre voyage.

Le choix de la saison

Décembre fut un excellent choix tant sur le plan climatique que sur celui de la fréquentation. C’est la fin du printemps austral, la nature est exubérante : lumière des genêts, embrasement des notros, champs entiers de lupins multicolores. Nous avons eu la chance d’avoir bénéficié d’un grand beau temps chaud et sensoleillé, sauf deux journées de pluie au sud, entre Puerto Varas et Chiloé. Par ailleurs ce n’est pas encore la haute saison, donc pas d’affluence touristique et nous étions parfois seuls sur les sentiers, d’autant que le nord de l’Araucanía est en dehors des sentiers battus. J’imagine que ce doit être encore plus beau en automne quand les nothofagus et les ñirres flamboient et contrastent fortement avec les sombres cimes des araucarias... Mais c'est la saison des pluies et des brumes.

Notre voyage n'est pas terminé. Il va se poursuivre vers l'île Chiloé dans une ambiance très différente, maritime évidemment, avant de continuer vers les contrées isolées du sud du Chili.

C’est sous un ciel chagrin que nous effectuons la brève traversée du canal de Chacao par le ferry qui relie la province chilienne de Los Lagos à l’île de Chiloé. La pluie s'intensifie lorsque nous arrivons à Ancud, la première ville rencontrée en venant de Puerto Montt. Par ce temps pourri, cette ville paraît encore plus glauque qu'elle n'est. Aussi on ne s'y attardera pas et l'on reprendra immédiatement la route vers Castro.

Voilà qui s’annonce mal ! Il est vrai qu’avec 2 000 mm de précipitations annuelles, l’archipel de Chiloé se caractérise par son climat océanique très pluvieux et venteux. Et pourtant nous sommes au début de l’été ! Heureusement, cela ne durera pas et nous aurons pu bénéficier de belles éclaircies au cours de ces trois journées d’escapade insulaire, ce qui nous permettra de bien profiter des splendides paysages verdoyants et apaisants, notamment sur les petites îles du golfe d’Ancud.

La suite est ici: https://www.myatlas.com/Hérodote/l-archipel-de-chiloe