Couleurs persanes

Le bleu de Perse est une couleur turquoise, couramment utilisée sur les faïences émaillées qui recouvrent les monuments à partir des XIe-XIIe siècles et qui s’est généralisée sous les Safavides (XVIe-XVIIe s.) : mosquées, mausolées, palais, bassins des jardins, etc. La palette de couleurs va s’élargir avec d’autres nuances de bleu, notamment le bleu outremer, auxquelles s’ajoutent le blanc, jaune, le vert olive et d’autres couleurs. Les motifs décoratifs sont conçus en mosaïques de faïences. Mais cette technique jugée trop coûteuse et trop longue à exécuter fut remplacée par la technique dite de la céramique peinte en sept couleurs. Quoiqu’il en soit le bleu domine largement, surtout à Ispahan et l’on ne peut qu’être ébloui par tant de beauté !

La petite ville de Natanz, dans la province d’Ispahan, héberge le très photogénique complexe funéraire d’un sheikh soufi, construit au XIVe siècle sous la dynastie ikhanide (issue de Gengis Khan) laquelle s’employa à couvrir le pays de merveilles architecturales. Au-dessus de la salle de plan cruciforme abritant le tombeau, s’élève une superbe coupole à muqarnas, caractéristique de l’ingéniosité de l’architecture persane. Il s’agit de trompes d’angle qui permettent de passer du carré au cercle. Si le lieu mérite amplement d’être photographié, en revanche il faut éviter de sortir l’appareil photo quelques kilomètres plus loin. En effet Natanz se situe à proximité d’un des sites nucléaires les plus sensibles du pays !

A Yazd, la mosquée du Vendredi, datant également du XIVe siècle, est une merveille architecturale, entièrement recouverte de faïences bleues. Ses deux minarets s’élèvent très haut au-dessus d’un élégant portail (pishtaq) à stalactites. A l’intérieur, on admire les décors de mosaïques de faïences du somptueux mirhab (la niche tournée en direction de La Mecque).

On retrouve le bleu de Perse dans les arts mineurs, bien représentés dans deux des plus beaux musées du pays, à Téhéran: le Musée d'Art islamique et le Musée du verre et de la céramique. Certains objets datent de l'époque médiévale.

Les Shahid

Bleu c’est aussi la couleur restante, celle du ciel, sur les portraits délavés des Shahid, les martyrs de la « Défense sacrée », la guerre avec l’Irak qui dura huit années (1980-1988) et fit un million de morts de part et d’autre. A l’entrée et à la sortie de chaque agglomération, même la plus modeste, s’aligne la longue suite des portraits de ces hommes tombés au combat, un peu à l’instar de nos monuments aux morts de la « Grande Guerre ». Et parmi eux, nombreux sont ceux qui n’ont encore ni barbe, ni moustache. Des gamins, « volontaires » pour le paradis promis, un mot d’ailleurs d’origine persane.

Les roses de Kâshân

Kâshân est une oasis en bordure du désert du Dasht-e Kevir. Le nom de la ville provient du mot farsi kâshi qui désigne la faïence. Kashan s’est donc illustrée dans la production de céramiques et de faïences dans le passé. Les tapis de Kashan sont également réputés, mais c’est surtout la culture des roses et la production d’eau de rose qui constituent aujourd’hui la principale activité. Il nous en est proposé à proximité des principaux sites touristiques comme la maison des Tabatabaei, une des grandes demeures traditionnelles des riches marchands, la ville ayant été une étape caravanière importante des routes de la soie. Évidemment, pour les roses, ce n’était pas la bonne saison.

Ci-contre: savon artisanal (bazar de Kashan)

Le rose de Chiraz

Chiraz est également la ville des roses, mais aussi des rossignols, de l’amour, des jardins, des poètes… et du vin, du moins jusqu’à la révolution islamique. C’est la ville la plus « libérale » du pays, où les femmes portent volontiers des vêtements plus colorés et montrent davantage leur chevelure. Les amoureux se rencontrent furtivement dans les parcs et les jardins et profitent de ces espaces de liberté relative.

Au XVIIIe siècle, Chiraz fut la capitale de la Perse sous le règne de Karim Khân, souverain de la nouvelle dynastie des Zand. Les monuments se couvrent alors de faïences aux motifs floraux et de nouvelles tonalités viennent enrichir la palette de couleurs où domine le rose. Au XIXe siècle, les souverains de la dynastie des Qâdjâr ayant voyagé en Europe, des paysages ou des personnages occidentaux apparaissent dans les décorations.

La mosquée Vakil ou mosquée du Régent, proche du bazar éponyme et construite à l’époque de Kharim Khân, appartient résolument à l’école de Chiraz par l’abondance de ses céramiques aux couleur rose et vert.

Quant à la mosquée Nazir-al-Molk, que l’on surnomme la « mosquée rose », elle est sans doute le monument le plus accompli et le plus raffiné de cette époque. Les vitraux qui filtrent et projettent la lumière matinale sur les tapis de la salle de prière, donnent une atmosphère très particulière. Naturellement les visiteurs y sont nombreux à se faire prendre en photo !

Abyaneh

Non loin de Natanz, à l’écart de la plaine semi-aride et de l’autoroute Téhéran-Ispahan, une route sinueuse de montagne nous conduit jusqu'au village d’Abyaneh situé sur un versant exposé au sud, au pied du Mont Karkas (3 894 m), sur les contreforts de la chaîne du Zagros. Nous sommes à près de 2 500 mètres d’altitude, l’endroit est venté et en cette toute fin d’octobre, il fait frais et une petite laine s’impose !

Les maisons s’étagent sur le versant et se serrent les unes contre les autres. Elles sont bâties en brique de pisé de couleur ocre rouge. Aux façades s’accrochent des balcons de bois accessibles par des escaliers. Ce village très photogénique est aussi assez touristique et l’on est sollicité le long de la rue principale, entièrement piétonne, par une offre de produits artisanaux, essentiellement textiles ou alimentaires, sur des étals ou dans des échoppes rudimentaires. On doit être vigilant et vérifier où l’on met les pieds, car cette rue est bordée par une canalisation non protégée. Quelques femmes ont revêtu le costume traditionnel : ici pas de tchador noir, mais des robes et des foulards fleuris et très colorés !

Il faut absolument descendre jusqu’au fond de la vallée et remonter de quelques dizaines de mètres sur le versant opposé où se trouvent les ruines d’une citadelle, pour bénéficier d’une vue saisissante sur tout le village, d’autant plus qu’en cette saison automnale l’or des peupliers et autres feuillus vient rehausser les couleurs du tableau ! La balade ne demande qu’un quart d’heure de marche.

La couleur de l’islam

Depuis 1979 l’Iran est une République islamique et 80 % de la population appartient à la branche chiite de l’islam. Les chiites reconnaissent Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet, comme le successeur de celui-ci et par la suite les descendants directs d’Ali, les douze imams (on parle de chiisme duodécimain). Pour les sunnites, majoritaires, la légitimité du pouvoir au sein de la communauté (l’Oumma) devait revenir aux califes (les Omeyyades) et Ali fut évincé puis assassiné.

Pour la communauté chiite, ce sont les douze imams qui donnent les grandes orientations permettant à la communauté de vivre en accord avec les préceptes de l’islam. Les pouvoirs temporel et spirituel ne font qu’un et seuls les religieux les plus instruits et les plus pieux sont légitimes pour diriger la communauté musulmane, ce qui est le cas depuis la révolution de 1979. En effet aux pouvoirs constitutionnels élus du président et du parlement se superpose un pouvoir supérieur, celui du « Guide suprême » détenu par un religieux, actuellement l’ayatollah Khamenei qui a succédé à Khomeiny, le fondateur de la République islamique. L’Iran est donc une théocratie.

Il n’est donc pas étonnant que les nombreux signes et symboles de l’islam chiite fassent partie du paysage, en particulier les portraits des deux Guides suprêmes omniprésents dans la sphère publique.

La période de notre voyage correspondait à l’Achoura, l’une des manifestations religieuses les plus importantes en Iran avec le ramadan. L’Achoura marque la mort du troisième imam, Hussein, lors de la bataille de Kerbala (en Irak), haut lieu de pèlerinage chiite. Hussein, considéré comme un martyre, suscite énormément de passion et de ferveur religieuse en Iran. C’est une période de deuil, marquée par de nombreux slogans religieux honorant la mémoire d’Hussein.

Promenade dans le jardin persan

Vert, c'est bien sûr la couleur dominante des fameux jardins persans.

Lorsque nous franchissons l’enceinte du délicieux jardin de Fin (ou Bagh-e Fin) à la périphérie de Kashan, nous sommes accueillis par le chant de l’eau, la fraîcheur de l’ombre des cyprès et l’harmonie du lieu. L’atmosphère de sérénité et de douceur est la bienvenue après l’âpreté et la monotonie des paysages arides durant le long trajet pour y parvenir. Serions-nous au paradis ? Peut-être si l’on en croit l’étymologie du mot. En effet le mot grec paradeisos est emprunté au persan paridaiza, signifiant l’enclos. Le jardin persan est donc un lieu clos. Par extension la chrétienté en a fait le jardin d’Éden.

Outre l’enceinte, le jardin persan est doté de trois éléments : l’eau, le cyprès et le pavillon d’agrément.

L'eau

En provenance d’une source proche, elle circule dans des canaux et des bassins de marbre revêtus de carreaux turquoise. Des fontaines et des jets d’eau donnent de l’animation.

L’alignement des cyprès

Ces arbres élancés forment la seconde composante du jardin. Cet arbre au feuillage persistant est emblématique de l’Iran. On le retrouve un peu partout dans les décors et ceci depuis les Achéménides, puisqu’il est représenté sur les longues frises en bas-relief de l’escalier de l’Apadana à Persépolis. La robustesse du cyprès qui plie mais ne rompt pas sous la tempête, symbolise la résilience d’un peuple qui a su, au cours de son histoire résister aux multiples coups de boutoir venus de l’extérieur et pérenniser une des plus anciennes civilisations du monde.

Les pavillons

Situés aux extrémités du canal médian, ils constituent la troisième composante du jardin persan. Ils sont ornés de faïences, de stucs et de vitraux. Dans le cas du jardin de Fin, appelé aussi Bâgh-e Shâh, le « Jardin du Roi », il y en a deux. Le premier, conçu par le Shah Abbas 1er date du XVIe siècle, le second est d’époque Qadjar (fin XIXe siècle).

Balade au bazar.

Retour à la couleur ! Une balade dans un bazar est toujours un temps fort lors d’un voyage en Iran. Le bazar est quasiment une ville dans la ville, constituée de multiples échoppes regroupées par quartiers spécialisés (épices, fruits frais ou secs, dattes, confiseries, tissus, tapis, cuivres, or, etc.). Mais le bazar n’a pas qu’une fonction commerciale. On y trouve aussi des caravansérails (khan), parfois transformés en maisons de thé, des hammams, des écoles coraniques (madraseh) et bien sûr des mosquées. Les allées sont couvertes d’une voûte de brique. Des halles (timcheh) surmontées d’une coupole abondamment décorée, accueillent des produits nobles comme les tapis ou les antiquités. Nous avons adoré flâner longuement dans ces labyrinthes, au hasard des allées, observer les artisans en activité (dinandiers, marqueteurs, miniaturistes, etc.) et évidemment se laisser tenter ! Et parmi la foule des chalands, il n’est pas rare de croiser un sourire ou d’entendre un mot de bienvenue à notre endroit.

D’ordinaire les bazars sont des lieux très animés par une cohue bruyante, mais lors de notre séjour en Iran, ils étaient moyennement fréquentés. Peut-être était-ce lié au mois de moharam ? Il est plus probable que cette morosité soit liée au marasme économique que subit actuellement le pays. On a vu nombre de bazaari endormis sur leurs tas de tapis ou occupés à consulter leur smartphone, attendant vainement de chaland. Le bazar de Kerman, particulièrement désert, a prolongé ses horaires d'ouverture nous a dit Ali, les commerçants ayant estimé que leur chiffre d’affaires de la journée n'était pas suffisant. Seuls les commerces alimentaires étaient très actifs. Serait-ce un signe ? Le bazar serait donc le thermomètre de l'activité économique du pays.

Notre préféré est le bazar Vakil à Chiraz édifié par Karim Khan Zand au XVIIIe siècle. Celui d’Ispahan est un peu plus touristique. Seul le bazar historique de Tabriz est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais ce sera pour un autre voyage…

Les musiciens parlent souvent de couleur quand ils évoquent la manière d’interpréter une œuvre musicale. La musique classique persane est très ancienne. La harpe persane (chang), la flûte ou le luth étaient jouées dès l’époque sumérienne. Hérodote témoigne de l’importance de la musique dans l’Empire achéménide aussi bien à la cour que lors des cérémonies religieuses. Cependant les autorités religieuses islamiques n’ont pas toujours fait la promotion de la musique.

La tradition musicale classique persane s’inscrit dans le Radif qui est un répertoire constitué de centaines de motifs mélodiques appelés gusheh et qui nécessite un long apprentissage. Depuis 2009 le « Radif de la musique iranienne » est inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO

Le mois de moharam, période de deuil commémorant le martyr de l’imam Hussein, n’était pas le plus propice pour écouter musiciens et chanteurs dans les lieux publics. Toutefois nous avons pu apprécier le son du santur, du tar et du setâr à l’hôtel et surtout au Musée de la musique d’Ispahan.

Le Musée de la musique d’Ispahan

Ce musée privé est situé dans le quartier arménien au sud de la ville. C'est un modèle de muséographie : les instruments y sont présentés dans des vitrines bien éclairées et de manière didactique. Nous avons bénéficié d’une visite privée par un guide, musicien professionnel, qui s’exprimait dans un français impeccable. Trois sections : la musique classique, la musique folklorique présentée par provinces et un petit atelier où l’on voit les luthiers au travail. Les instruments les plus emblématiques font l’objet d’une petite vidéo qui permet d’en avoir un échantillon sonore. Quelques instruments sont proposés à la vente. Pour qui est amateur de musique, ce musée de plus en plus visité, est vraiment à recommander !

www.IsfahanMusicMuseum.com

Les instruments exposés dans ce musée sont tous iraniens et d’origine persane, pour la plupart. Ils se sont largement diffusés dans l’aire arabo-musulmane, et même au-delà.

Les instruments à cordes.

Le chang

C’est une harpe très ancienne qui apparut dès l’époque sumérienne au IVe millénaire av. J.C. De forme angulaire, le chang était très populaire sous la dynastie sassanide où il était souvent joué à la cour, ainsi qu’en atteste une mosaïque retrouvée sur le site de Bishâpur.

Le kamancheh

C’est un instrument de la famille des cordes frottées très ancien (IXe siècle), d’origine persane, répandu du Maghreb à l’Asie centrale en passant par les Balkans. Le mot kamancheh (ou Kamânche) signifie « petit arc » en persan pour désigner l’archet. La petite caisse de résonance ronde est faite en bois ou en courge, couverte d'une membrane fine en peau de mouton, de bœuf ou de poisson.

Le târ

Le mot târ signifie "corde" en persan. C'est un luth à cordes pincées et à long manche, avec un corps en forme de double cœur. Depuis 2012, la facture et la pratique musicale du târ sont inscrits par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Dotâr et setâr

Dotâr signifie en persan « deux cordes », et setâr, « trois cordes ». Ce sont des luths traditionnels à long manche d’origine persane que l’on rencontre également en Asie centrale. Les savoir-faire traditionnels liés à la fabrication et à la pratique du dotâr sont également inscrits par l’UNESCO en 2019.

L’oud

L'oud est luth à manche court, angulaire au niveau des chevilles et en forme de demi-poire, très répandu dans les pays arabes, en Turquie, en Grèce et dans le Caucase. C’est un instrument de musique très ancien puisqu’il a son berceau Babylone vers 1800 av. J.-C.

Le gheychak

Le gheychak est l'un des plus anciens instruments classiques iraniens. Il se joue avec un archet et s’apparente au kamancheh, sauf qu’il est doté d’une double caisse de résonance construite d’une seule pièce de bois, ce qui rend l'instrument beaucoup plus riche au niveau de la sonorité.

Le santur

Le santour (ou santûr) est un instrument de musique d’origine iranienne, appartenant à la famille des cithares sur table, diffusé dans tout le Moyen-Orient. C’est un instrument de percussion qui se joue en à l'aide de deux petits marteaux placés entre les doigts. Le santûr d’Iran, d’une sonorité brillante, se caractérise par sa sobriété esthétique et sa petite taille. Sans doute est-ce pour mieux le cacher, car la musique n'est pas très bien perçue par les autorités religieuses chiites.

Le qanun

Une autre cithare sur table en forme de trapèze, très répandue en Iran, dans le reste du monde arabo-musulman et dans les Balkans. A la différence du santûr, les cordes sont pincées et non frappées.

Le rabâb

En Iran, le rabâb est un instrument à cordes pincées de la famille du luth, dont la table d’harmonie est constituée d’une peau.

Les instruments à vent

Le sorna

Le sorna est un instrument à vent d’origine persane très ancien, puisqu’il remonte aux Achéménides. Le modèle présenté provient de l’Azerbaïdjan iranien.

Balaban et duduk

Le balaban, appelé duduk en Iran, est un instrument à anche double de la famille des hautbois, essentiellement joué dans le Caucase : Azerbaïdjan iranien, République d’Azerbaïdjan, et surtout Arménie où il revêt une importance musicale symbolique.

Les instrument à percussion

Le dâf

Utilisé pour accompagner la musique iranienne, le dâf est constitué d'un cadre de bois circulaire sur lequel est collée une peau, auquel s'ajoutent parfois des anneaux de métal ou des grelots sur le pourtour. Il y en existe de différentes tailles.

Le tombak

Le tombak est un instrument à percussion, à frappes digitales d’origine persane. Il appartient à la famille des membranophones. Les percussionnistes iraniens parmi, lesquels Hossein Tehrani (1912-1974), sont parmi les plus virtuoses pour jouer le tombak;

Après la visite nous avons été invités à un concert de grande qualité durant 45 minutes. Il y avait trois musiciennes dans cet ensemble instrumental mixte. Or selon les soi-disant préceptes islamiques imposés par les autorités religieuses, les femmes n'ont normalement pas le droit de se produire devant un public masculin. Mais dans le cadre de ce musée, il s'agissait en quelque sorte d'un concert privé. Les Iraniens ont toujours su naviguer entre le biroun et l'andaroun, le dehors et le dedans, autrement dit ce qui relève de la sphère publique et de la sphère privée, concept important dans leur culture.

A écouter sur ces deux vidéos. De droite à gauche :

Dâf, kamancheh et voix, premier târ, second târ, tombak