Guigui au Chili

Après une attente qui semblait ne plus finir, ma demande de visa a ENFIN été acceptée ! A moi le Chili !!

Bienvenue sur mon blog de voyage qui vous permettra de me suivre tout au long de mon aventure à travers le Chili !

Aux prémices de ce voyage... : depuis quelques années me trottait dans la tête l’idée d’un « grand voyage » (et oui ! qui n’a pas de petits (ou grands) projets qui attendent sagement que l’on se bouge les fesses pour les accomplir ?!) et c’est ainsi qu’en octobre dernier j'ai décidé de partir à l'étranger pendant environ 1 an.

Honnêtement, je pense que le plus dur a été de PRENDRE LA DÉCISION et de commencer les démarches, le reste vient tout seul lorsque l'on est motivé. Quitter sa vie, son travail, sa famille, son confort pour une terre inconnue dont on ne parle même pas la langue… cela est difficile, c’est certain, mais c’est un sentiment qui ne m’est pas resté une fois le projet lancé (même si je vous avoue que là, à quelques jours du départ, le stress commence à pointer le bout de son nez haha!). Alors n’hésitez pas vous aussi à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, car si la volonté est là, le reste suivra j’en suis persuadée 😀 et puis on n’a qu’une vie !!

Pourquoi le Chili ? Il est vrai que mes origines m’ont toujours poussée du côté de l’Asie mais le Chili a été un réel coup de cœur et comme une sorte de révélation en fait. Donc pas de raison particulière si ce n'est que je voulais choisir un pays dans tous les cas et pas forcément faire 3 mois au Chili, 3 mois en Argentine etc..., le but étant de m'imprégner au maximum d'une culture et le meilleur moyen étant de la côtoyer assez longtemps. Mais si l'occasion et le temps me le permettent, pourquoi pas aller faire un saut dans les pays voisins 😀

Parce que je pars donc au Chili pour y découvrir sa culture et ses habitants, j’ai décidé de rythmer mon voyage par des missions de bénévolat/woofing à travers tout le pays (du nord au sud), prévoyant de rester 2-3 semaines à chaque endroit. Très bon moyen pour être au contact direct des gens et d'apprendre de leurs expériences, et en échange je donne volontiers de mon temps.

Les préparatifs ont commencé en novembre dernier. Bonjour les check-listes, les mémos par-ci par-là, et les tonnes de détails auxquels il faut penser. De toute façon, ça va être le branle-bas de combat jusqu’au moment où je mettrai le pied dans l’avion et que je me dirai enfin : ca y’est, c’est parti ! Alors faire son sac à dos sachant que l’on part pour un an de vie nomade est une bonne façon de faire une introspection… : de quoi ai-je vraiment besoin ?

La demande de visa PVT n’était pas compliquée, j’ai pu l’obtenir sous 4 semaines environ. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de visa, il s’agit d’un visa voyage/travail qui permet aux jeunes de 18-30 ans de rester sur un territoire pendant 12 mois et de pouvoir y travailler et voyager en toute légalité, génial non ?!

J’espère pouvoir partager avec vous mes aventures et mes rencontres au maximum, sous forme de petits récits avec photos.

Alors voilà c’est parti, dans 5 jours, je m’envole pour Santiago….

Que l’aventure commence !!! 😀

C'est parfois étrange pour moi d'imaginer que ma vie française est maintenant à des milliers de kilomètres, suivant un fuseau horaire différent dans le "futur". C'est comme si j'avais changé de fréquence en quelques sortes, tout en sachant qu'à un moment donné il faudra que je retourne à ma fréquence initiale. J'aime me dire que je suis dans une parenthèse d'un autre monde 😀

Pour résumer un peu, ces 3 premières semaines ont été très riches en pleins de choses! Tout d'abord mon arrivée dans ce nouveau pays et le temps de s'y habituer, prendre mes marques petit à petit et surtout l'apprentissage de la langue. La vitesse à laquelle les chiliens parlent est tout juste incroyable. J'ai toutefois réussi, après 1 semaine de cours, à avoir un semblant de conversation avec la grand-mère de mon hôte Airbnb. Ça fait plaisir de voir les progrès en direct !

Mes cours de langue avec July, une chilienne d'origine americano-italienne débordante d'énergie m'ont permis, en plus d'apprendre l'espagnol, de découvrir pas mal d'aspects de la culture chilienne au quotidien. Grâce à elle, j'ai fait la connaissance de Monserrat, une jeune étudiante chilienne qui justement cherchait des personnes pour pouvoir pratiquer l'anglais. J'ai passé beaucoup de temps avec elle à arpenter les rues de Valparaiso, à découvrir les secrets de la ville et les coutumes d'ici. Si tous les chiliens sont aussi adorables qu'elle, je n'ai aucun soucis à me faire 😀

Apprendre l'espagnol n'est pas si difficile, mais après avoir baigné dans l'anglais et l'allemand pendant toutes ces années, j'ai du mal à revenir à une langue latine pourtant très proche du français, mais ça viendra 🙂

La nourriture est beaucoup à base de fruits de mer, viande, pomme de terre et riz. Ils adorent les sandwichs en général mais surtout les empanadas...!!! En même temps je les comprends, c'est tellement bon ! (ok il va falloir que je prévois beaucoup de randos... 😀)

Le pisco sour est la boisson nationale : un apéritif à base de jus de citron et de pisco. Ils en servent partout et beaucoup de bars proposent pas mal de bières artisanales de la région. Un des plats typiques en accompagnement est la Chorrillana, une énorme assiette de frites avec viandes, oignons frits, fromages fondus, œufs.

Chose curieuse mais dont on m'avait déjà parlée, les sodas ici coûtent moins chers que l'eau. Est-ce parce que l'eau au Chili est principalement gérée, non pas par les services publics, mais par des sociétés étrangères ? (je vous laisse deviner la nationalité de l'une d'entres elles...).

Pour me déplacer, je me débrouille pour faire pratiquement tout à pieds mais j'avoue que je me suis laissée tenter en sautant parfois dans l'un des nombreux micros, petit bus de ville. Les arrêts ne sont pas toujours bien définis et pour savoir où va le bus, il suffit de regarder la multitude de panneaux accrochés sur le pare-brise. Un peu déconcertant au début mais on s'y fait !!

Il y a une ligne de métro à Valparaiso mais celle-ci longe le bord de mer et est plutôt utilisée pour se rendre dans les villes voisines. D'ailleurs j'ai fait un saut à Viña del Mar, juste à côté et qui est complètement l'opposée de Valpo! C'est une ville plutôt résidentielle et beaucoup plus "organisée" que sa voisine. C'était un peu brumeux le jour où j'y étais mais je vous mets quelques photos quand même!

Lors d'un week-end où je me rendais à Isla Negra, petite ville côtière au sud de Valpo, je me suis finalement retrouvée à passer la journée au bord d'une plage avec des chiliens (Carlos et Javier) pro de la high-line rencontrés dans le bus le matin même. Le cadre était tout simplement magnifique et pas du tout fréquenté en cette période de l'année. Ça faisait du bien de sortir un peu de la ville, surtout qu'ensuite j'enchaîne direct avec Santiago...

Comme quoi, les rencontres que l'ont fait au hasard peuvent parfois nous emmener dans des endroits inattendus!!

Donc voilà, je laisse Valparaiso et son street art à couper le souffle pour partir à la découverte de la capitale... Il me reste encore deux semaines de cours puis direction La Serena pour mon premier volontariat !

Vamos chiquillos !!

C'est dans le froid et l'humidité que commencent mes deux semaines et demie de volontariat à l'Open Hostel de La Serena. Le soir de mon arrivée, Rodriguo le propriétaire, m'emmène dîner dans un bar/resto à l'ambiance métal/rock où la nourriture laisse à désirer mais nous n'avons pas trop le choix, peu d'endroits sont encore ouverts (le lendemain étant le 1er mai, beaucoup de restaurants ont fermé tôt la veille). De retour à l'hostel, je fais la connaissance de Daniel, un vénézuélien qui travaille ici depuis quelques mois et Pablo, ami de longue date de Rodriguo qui loue une des chambres depuis quelques mois.

Ces trois personnages rythmeront mon quotidien pendant ces 3 semaines, et quel rythme ! Je ne dirai pas que ce fut une mauvaise expérience car j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter longuement avec des personnes de tout horizon mais l'ambiance en elle-même n'était pas vraiment celle que je m'étais imaginée, mais c'est pas grave 😉 Le travail en lui-même était simple : ménage et maintien de l'ordre au sein de l'hostel, assurer la réception des voyageurs, autant vous dire qu'il y avait du gros apprentissage de l'espagnol à la clé. Alors certes, il manquait un certain lien d'harmonie avec Rodriguo, quasi absent et tête en l'air, et Daniel ayant du mal à déléguer les tâches à accomplir, mais dans l'ensemble cela m'a permis de prendre du temps pour moi, de lire, de bien connaître la ville et surtout d'organiser la suite de mon voyage. En prenant du recul maintenant, je suis contente de ce premier volontariat 😀

Un matin, je suis partie avec Pablo sur un terrain qu'il a acheté quelques années plus tôt en bordure de mer à quelques kms de la Serena. Nous y avons retrouvé Claudia, représentante du Ministère de l'environnement pour la région de Coquimbo. En effet, le terrain de Pablo abrite une espèce végétale en danger, le lucumillo, et endémique de la région de Coquimbo. Cette visite servira principalement à essayer de trouver des solutions pour préserver cette plante car le but initial de Pablo est de diviser ce terrain en parcelles pour ensuite les vendre à des particuliers pour construire des habitations. Techniquement, il pourrait tout à fait vendre sans se soucier de quoique ce soit, mais j'espère que cet ingénieur agronome saura trouver un compromis.

J'en ai également appris plus sur les cactus, la plante incontournable d'Amérique du Sud (et bien sûr en grande quantité sur le terrain de Pablo!). Il existe environ 90 genres répertoriant plus de 2500 espèces !

D'ailleurs, savez-vous pourquoi les cactus ont des épines ?! Il s'agit en fait de leurs "feuilles" qui ont adopté une telle morphologie en fonction du climat aride. Elles servent à la fois à protéger la plante pour éviter que les animaux viennent croquer leur succulente chaire (miam!) mais également à condenser l'humidité de l'air pour hydrater le cactus.

Un après-midi, j'ai réussi à convaincre Rodriguo de faire une petite rando avec moi sur les hauteurs de la ville, nous offrant une vue superbe sur le Pacifique d'un côté et le début de la vallée d'Elqui de l'autre.

La Serena est la deuxième plus ancienne ville du Chili avec plus de 250.000 habitants. C'est LA destination des chiliens qui veulent profiter de la mer et du soleil pendant l'été. Le reste de l'année c'est assez calme et peu de choses s'y passent. Le centre ville regorge d'églises, et El Faro reste le monument historique de la ville. L'Avenida del Mar, qui longe la plage, offre une belle petite balade en cette période tranquille de l'année (autant vous dire que je ne reviendrai pas en été 😀).

Les choses à voir autour de la ville sont tout d'abord Coquimbo, ville voisine portuaire et perchée sur des petites collines en bord de mer rappelant le désordre de Valparaiso. J'irais presque à dire que je l'ai préférée à La Serena... mais la mise en garde de l'office du tourisme de La Serena sur les quartiers un peu chaud de la ville ne m'a pas vraiment convaincue d'aller me balader dans les ruelles colorées comme je le souhaitais. Du coup je me suis rabattue sur une visite guidée en bateau de la baie de Coquimbo. Pas tout compris de ce que disait le guide, mais j'ai pu admirer les lions de mer se prélasser au soleil sur leur petite île privative 😀

En 2015, la région a connu un tremblement de terre d'une magnitude de 8,3 suivi d'un tsunami endommageant partiellement le port.

A voir également, il y l'Isla Damas et l'Isla Choros, au nord de La Serena. C'est là que ce trouve la fameuse Réserve Nationale Pingüino de Humboldt, où l'on peut apercevoir des pingouins, des lions de mer, des petites loutres (nous en avons vu 3, ce qui est très rare !!) et des oiseaux. Une promenade d'une heure est autorisée sur l'Isla Damas tandis que l'Isla Choros est interdite d'accès afin de préserver la faune et la flore. Nous n'avons malheureusement pas eu la chance ce jour-là d'apercevoir dauphins et baleines.. Tant pis, ça sera peut-être pour une prochaine fois et dans un autre endroit ?

Sur le trajet en bus en revanche, nous avons traversé d'immenses plaines arides coincées entre sommets pré-andins, et les guanacos, renards et ânes sauvages ne se sont pas fait prier. Je suis ébahie devant mon premier guanaco qui se tient là, à deux mètres de la route seulement au beau milieu de ce paysage incroyable. J'ai fait cette excursion avec Richard, un américano-brésilien d'une soixantaine d'années très sympathique et en séjour à mon hostel.

Le Rio Choros est à sec suite à un tremblement de terre. Il coule toujours mais en sous terrain. On peut voir de l'eau seulement lors des périodes vraiment pluvieuses.

Une autre chose à voir en étant à La Serena est bien sûr cette fameuse vallée d'Elqui. Mais puisque j'y passerai beaucoup de temps lors d'un volontariat le mois prochain, j'ai décidé de ne pas m'y aventurer tout de suite et de faire durer le suspens... 😉

L'hiver approche petit à petit, le soleil et donc les températures chutent de plus en plus tôt. Le froid est un réel problème pour moi, surtout sur la côte où il fait assez humide, mais je sens que mon corps s'habitue tranquillement (et oui, pas de radiateur ici...) et je remercie gracieusement mes tee-shirts et pulls en laine de contribuer à ma survie !! 😀

Mon prochain volontariat se passera à San Juan, en Argentine, juste de l'autre côté de la cordillère des Andes. Je fais ce petit détour un peu par hasard, par envie d'un peu plus d'aventure (et de chaleur je l'espère !) mais aussi car il n'est pas si facile de trouver des missions de volontariat en ce moment en saison basse. Et puis j'ai envie de retrouver les montagnes, pas assez visibles à mon goût depuis La Serena 😉

Allez hop, c'est reparti. C'est avec mon sac à dos de nouveau bien rempli que je m'en vais demain pour 16h de bus en direction de l'Argentine !!

Chili, attends-moi, je reviens vite !!!

Bon il s'avère que ce dernier petit arrêt avant de retourner au Chili dure un peu plus longtemps que prévu, et pour cause, le Paso de Los Libertadores est fermé depuis plus de deux semaines. Les conditions climatiques ajoutées à la route là-haut, qui zigzague à tout bout de champs (et surtout pas hyper large du tout!!) interdisent tout transit entre les deux pays.

Alors mes plans se retrouvent un peu chamboulés en effet, moi qui devait commencer mon volontariat à Vicuña au Chili le 22 juin, ce dernier a été annulé malheureusement. La personne recherchait de l'aide sur le moment à cause de l'afflux de touristes pour l'éclipse et ne me voyant pas venir, elle s'est trouvée contrainte d'embaucher un autre volontaire, ce que je comprends tout à fait. Mon prochain volontariat se trouve dans le nord du Chili, vers Iquique, alors je suis en train de réfléchir à trouver un passage de frontière plus au nord en Argentine et peut-être moins haut en altitude.

Alors voilà, après avoir passé deux semaines à Mendoza, je suis retournée à San Juan en attendant de savoir quoi faire et surtout le temps de bien soigner ce mal de gorge qui traîne depuis quelques semaines.. (je vous en parle plus bas). J'ai donc repris mon petit boulot de volontaire à l'hostel Trotamundos 😉

Parlons un peu de ma semaine à Vallecito, au refuge San Bernardo à 2800m d'altitude tenu par Sandra et son frère Luis! J'ai retrouvé Sandra le samedi 9 juin à Mendoza et nous sommes montées jusqu'au refuge en 4x4. Sur le chemin, nous faisons connaissance. Elle est argentine mais parle très bien le français puisque son mari, malheureusement décédé il y a deux ans, était un haut-savoyard. Ils se sont rencontrés dans les années 90 au refuge San Bernardo qui était alors dans un sale état. Quelques temps plus tard, ils se lancent dans le projet de l'acheter et de le rénover. Cela durera une quinzaine d'années, alternant une vie entre France et Argentine. Aujourd'hui encore, et c'est en partie pour cela que j'ai atterri là-bas, elle continue d'améliorer la structure avec l'aide de volontaires tout en offrant un service digne d'un vrai refuge de montagne !

Cela m'a fait du bien de passer ces 9 jours là-haut et de retrouver les sensations de la montagne et de la vie en refuge. Le premier soir, avec Sandra, nous préparons le repas pour les quelques clients présents. Le deuxième jour, j'en profite pour aller me promener un peu au dessus du refuge et de voir comment mon corps gère l'altitude. On est vite à plus de 3000m, même lorsqu'on part faire une "petite balade"! Je marche lentement, avec une respiration lente, et cherche surtout à éviter de transpirer. C'est qu'il fait froid là-haut !! Le lundi suivant, Sandra est redescendue à Mendoza car elle suit en ce moment une formation pour être guide touristique. Je fais alors la connaissance de son frère Luis, ancien cuisto dans un resto français au Chili et qui s'occupe du refuge la semaine. Le courant passe super bien, on passera de longues soirées à discuter auprès du feu de l'Argentine et de la France, pays qu'il connaît bien.

J'ai principalement fait de la peinture, mon travail étant de rafraîchir l'une des chambres avec de nouvelles couleurs. Et puis les après-midi, si ma gorge me le permettait, j'allais faire des petits randos. Les paysages sont impressionnants. Le Cordón del Plata, la chaîne de montagnes dans laquelle nous nous trouvons, fait partie de la cordillère frontale andine. Le Cerro Plata est le plus haut, avec ses 5968m et est généralement accessible en 4-5 jours depuis le refuge. En général, les gens partent soit pour la journée et atteignent l'un des nombreux sommets à plus de 4000m facilement accessibles, soit sur plusieurs jours pour atteindre des sommets encore plus hauts. L'ambiance montagnarde est différente de celle des Alpes. Comme je le dis souvent, c'est d'une autre dimension ici, plus grande, plus sauvage, plus calme, et avec moins de monde. La passion pour la montagne n'est pas tellement présente parmi les argentins comme elle peut l'être chez nous en France et ceux qui viennent faire les grands sommets comme l'Aconcagua par exemple, sont souvent des étrangers.

Les derniers jours, nous les avons passés sous la neige, avec un froid mordant comme pas possible (-15 degrés le matin). Alors non, je ne suis pas du tout une grande amatrice du froid, mais alors pas du tout, mais je peux déjà vous dire que la beauté du paysage aidait grandement à affronter les températures !

Et puis j'ai rencontré un couple de Buenos Aires très sympathique, Vicky et Matthias, qui m'invitent les bras ouverts à venir leur rendre visite... elle est pas belle la vie ? 😀

Lundi 17 juin, retour sur Mendoza où j'y passerai une semaine. Très belle ville de 2 millions d'habitants avec un parc immense et un bon réseau de pistes cyclables !! Incontournable bien sûr était la visite d'une bodega (et bien oui, il y en a quand même plus de 1200 rien que dans la région). Même si je ne suis pas une très grande amatrice de vin... c'était très intéressant d'en apprendre davantage sur la fabrication de la boisson nationale argentine. Le quartier où j'étais, Godoy Cruz, est plutôt résidentiel et possède sa petite place avec ses quelques boutiques.

Aux environs de Mendoza, il y a les termes de Cacheuta, endroit paisible au fond d'une vallée où les "mendoziens" vont se détendre dans des bains à 40 degrés. Et il ne faut surtout pas hésiter à pousser jusqu'au lac de Potrerillos, je vous laisse voir les photos et comprendre par vous-mêmes...

Pour les deux derniers jours je suis allée à San Rafael avec un amigo de l'hostel de San Juan venu à Mendoza pour faire refaire son passeport. A peine plus grande que San Juan, le tourisme y est fortement développé puisque se trouvent pas loin le fameux Canyon del Atuel, l'immense lac de Nihuil et bien d'autres endroits qui valent le détour.

Le mardi d'après je prends donc le chemin du retour pour San Juan, puisque le Paso est fermé. J'en ai profité pour bien me reposer et enfin traiter ce mal de gorge transformé en infection des amygdales...

Ici, il existe un système de santé public et privé, comme en France. Tout le monde a le droit d'accès aux services de santé publiques sans payer. Les personnes qui ont un travail bénéficient également d'une sécurité sociale "privée" et peuvent consulter des médecins et des hôpitaux payants. L'hôpital publique Guillermo Rawson de San Juan est assez récent et m'a offert un service irréprochable!

Le 2 juillet j'ai eu la chance d'assister à une éclipse solaire totale, phénomène de grande ampleur qui a rassemblé des gens du monde entier. Une expérience inoubliable que j'ai pu partagée avec mes petits san-juaninos. Pour l'occasion, nous sommes allés vers la ville de Mogna, près de la Vallée Encantado au nord de San Juan.

Voilà, mon séjour à San Juan touche bientôt à sa fin, le temps de faire quelques dernières petites randos et rencontres. Je vais partir pour le nord de l'Argentine, afin de passer au Chili par le Paso Jama, plus facilement ouvert que celui de Mendoza. Je me laisse environ une semaine pour pouvoir effectuer les plus de 2200 kms qui me séparent d'Iquique. Ça va être long mais cela me fait toujours grand plaisir de voir de nouveaux paysages 😀

[du 7 au 28 oct]

C'est ainsi qu'après avoir passé plus de 4 mois dans la région désertique de San Juan, je retrouve enfin des paysages verts de la cordillère des Andes. Je suis restée 3 semaines au refuge du Tricahue, 3 semaines qui auraient pu se transformer en une période plus longue si je n'avais pas eu mon voyage à poursuivre. Et bien oui, des montagnes à perte de vue, des volcans, des cascades, des falaises immenses et des bains thermales naturels si chauds que l'on peut à peine y tremper les pieds... c'est comme si l'endroit me priait de rester et d'aller à sa rencontre plus profondément, au cœur de ses vallées parfois encore jamais ou peu foulées par l'homme. C'est certain, je reviendrai un jour dans cette région pour découvrir ses plus beaux trésors.

A mon arrivée à Talca, je prends un colectivo regional (petit bus) qui me déposera juste devant le refuge. Pendant le trajet, je suis assise à côté d'une petite grand mère allée faire des courses, et quand je l'aide à porter ses lourds sacs à sa descente, j'espère pour elle qu'elle n'aura pas à marcher beaucoup jusqu'à chez elle. Je lui souhaite bon courage avant de descendre à mon tour, quelques arrêts plus loin. Comme elle, beaucoup de gens se rendent "en ville" pour faire leurs achats, faisant parfois jusqu'à 1h30 de bus. Difficile de trouver beaucoup de choses une fois sorti des grandes villes...

Devant le refuge, je suis accueillie par deux chiennes magnifiques, les "grosses Doudounes". Elles appartiennent à Dimitri, le propriétaire, qui vient d'ailleurs à ma rencontre pour m'accueillir. D'une personnalité très calme, on s'entend tout de suite très bien et il me fait faire le tour de son petit royaume constitué de sa maison, d'un refuge et de 3 cabañas avec en prime une piscine et un sauna, le tout construit de ses propres mains et de façon écologique : douches solaires, toit végétalisé, potager bio. Sa petite touche personnelle et qui rend l'endroit encore plus magique : des chambres avec toit ouvert pour observer les étoiles la nuit 😉 !!

Originaire de Belgique et ingénieur agronome de formation, son chemin l'a amené à s'installer ici après un tour du monde à vélo il y a 15 ans. Il est à l'initiative de la création du parc Tricahue dont il a créé et balisé les sentiers avec l'aide d'un ami chilien. J'en ai appris énormément sur la faune et la flore locale grâce à lui mais aussi comment adopter un mode de construction plus autonome et écologique. Nous avons passé nos soirées à discuter de tout et de rien, lui me racontant ses aventures à vélo, sa vie ici au Chili et sa façon de voir les choses, simple et naturelle. L'an prochain, il souhaite repartir à nouveau sur les routes du monde, cette fois-ci à moto.

En échange de son hospitalité, je l'ai aidé à vernir son refuge et ses cabanes et fait quelques travaux de peinture. Nous avons aussi coupé et brûlé deux arbres afin qu'il puisse aménager plus tard une partie de son terrain en "glamping", sorte de lieu mi camping mi cabane. Une fois par semaine, il part se ravitailler soit à Talca ou Linares. Je l'ai accompagné une fois et sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans le village de Rari, capitale mondiale de l'artisanat à base de crin de cheval (des bijoux notamment).

L'ambiance était très détendue et je remercie Dimitri de m'avoir si bien fait visiter sa région pendant notre temps libre. Nous sommes allés faire du kayak à deux reprises dont une sur le lac Melado magnifique et très peu fréquenté au bord duquel Dimitri possède un morceau de terrain. Nous avons également fait une journée à la Laguna Del Maule située pile entre le Chili et l'Argentine, puis d'autres petites balades aux alentours de son refuge, à pied, en vélo ou en moto. L'entrée du parc Tricahue est à 800m du refuge et la rivière Maule à 100m, parfait pour le grand amateur de pêche qu'est Dimitri et pour se rafraîchir en été.

Le Tricahue est en réalité le nom d'un perroquet sauvage vivant dans la région. Ils ont un plumage magnifique, mélange de vert, bleu, jaune et rouge et se déplacent en groupe. Cette région du Chili est par ailleurs très intéressante pour sa flore car c'est ici que l'on retrouve un écotone, rencontre de l'écosystème chilien du nord avec celui du sud et qui offre un mélange unique de végétation. L'avant dernier jour, nous sommes allés faire le sentier du Tata (grand-père en français) à l'entrée du parc, et alors qu'on s'enfonçait petit à petit dans la forêt, Dimitri me questionnait sur les noms des arbres pour voir si j'avais bien retenu ses enseignements (je n'ai pas été une très bonne élève hahaha...) !

J'ai eu la chance de rencontrer sa petite voisine, Ana Luisa, d'origine Mapuche, qui vient de Talca deux fois par semaine pour s'occuper de son jardin dans lequel elle y a planté une multitude d'arbres et de plantes. Elle est haute comme trois pommes et adore parler de sa famille.

C'est ici que j'ai aussi fait la connaissance d'un nouvel arachnide qui n'existe pas en France : la tarentule rose du Chili ! Après plusieurs tentatives, et non sans crainte, Dimitri a réussi à me convaincre de la prendre dans mes mains...

Je voulais aussi vous parler de façon brève des événements qui ont lieu en ce moment au Chili puisque vous étiez nombreux à me le demander. Je n'ai pas été au cœur des événements puisque le refuge du Tricahue, comme vous vous en doutez, n'est pas au centre ville, mais j'ai eu la possibilité de parler avec des chiliens et d'avoir leur point de vue. Tous sont en faveur des protestations qui, en gros, soulèvent une volonté :

• de nationaliser et d'investir davantage dans les systèmes sociaux (santé, justice, etc.)
• de se défaire de l'emprise des multinationales et du néolibéralisme
• de faire disparaître la corruption politique
• d'obtenir une vraie démocratie

Et plus encore...

Il est important de savoir que plus de 60% de la population est "pauvre", et ce sont eux en ce moment même qui descendent dans la rue et se battent pour leurs droits. J'espère que la situation ne va pas dégénérer au point de se transformer en guerre civile mais je souhaite dans tous les cas que ces événements arrivent à changer les choses.

Nous nous sommes nous aussi rendus, avec Dimitri, à une petite manifestation près d'Armerillo, la commune du refuge, qui soutenait cependant d'autres motifs. Une centaine de personnes s'étaient réunies pour protester contre deux entreprises internationales qui polluent la région et ne se soucient guère de ses habitants et de sa nature.

Cela fait maintenant plus de 7 mois que je voyage sur ce continent, et je ne cesse de m'émerveiller par tout ce que je découvre et les personnes que je rencontre. Chacune de mes expériences est unique et me rappelle chaque jour pourquoi je suis là : apprivoiser des cultures différentes, y voir le bon et le mal sans jamais juger. Pour moi, il est important de rester toujours l'esprit le plus ouvert possible en ne faisant jamais de comparaison avec la France et en acceptant tout simplement que les choses sont différentes, ici, à l'autre bout du monde et qu'il suffit juste de s'adapter au mieux.

Mon prochain workaway est à Curanipe, sur la côte chilienne, chez Arnaud, français de 33 ans qui a construit la casa Atipika. Je vous en parle plus au prochain épisode 😀.

www.refugio-tricahue.cl

[du 3 au 22 nov]

Coucou tout le monde !!

C'est donc à Los Angeles (au Chili et non pas aux Etats-Unis comme certains ont pu le penser!!), plus précisément dans un petit lieu-dit à 10 min au nord de la ville, que je viens de passer quasi 3 semaines (du 3 au 22 nov) reposantes mais intenses à la fois. Je vous explique pourquoi...

Pourquoi reposantes ?

C'est encore une fois par le biais du site internet Workaway que j'ai pu trouver ce volontariat. T, (elle m'a demandé de ne pas partager son nom) une jeune chinoise de 27 ans et maman d'une petite fille d'un an et demie, a posté une annonce de volontariat dont les missions s'apparentent plus ou moins à du travail de jeune fille au-pair. Je devais m'occuper parfois de la petite tout en lui parlant français, faire le ménage et la vaisselle, et aussi un peu de potager. T est arrivée au Chili il y a plus de 2 ans, elle aussi en tant que volontaire, et n'en est plus repartie ! Elle vit aujourd'hui avec son compagnon (chilien), leur petite fille et les beaux-parents dans une villa magnifique en pleine campagne.

J'ai choisi ce volontariat pour plusieurs raisons. La première est que je voulais faire l'expérience de vivre au sein d'une famille chilienne pendant quelques temps. Alors quand j'ai vu l'annonce de T, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. La deuxième raison était de découvrir également la culture chinoise et d'essayer de mettre en pratique mes 6 ans d'apprentissage de la langue! Finalement, je me suis dit que ce serait aussi une ambiance plus tranquille, différente de celle des auberges et refuges où j'ai effectué la plupart de mes volontariats jusqu'à présent. Et en effet, j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Après 7 mois de voyage, j'avais besoin de me retrouver un peu moi-même, de prendre le temps de souffler un coup et de préparer la suite de mon voyage.

Ce que j'ai adoré le plus a été les échanges avec chacun des membres de la famille. T. travaillant depuis la maison (elle est prof d'anglais), j'ai passé énormément de temps avec elle. Nous discutions de tout, c'est une personne très ouverte et curieuse. Je lui apprenais parfois le français et elle le chinois. Elle cuisine extrêmement bien, et pendant 3 semaines, je n'ai jamais mangé une seule fois la même chose! J'ai profité de leur cuisine hyper équipée pour cuisiner moi aussi pas mal de choses!

Les beaux-parents sont adorables et m'ont accueillie à bras ouverts. Le grand-père est retraité et passe ses journées à bricoler tout un tas de choses dans la maison. La grand-mère, elle, travaille dans le département d'éducation de la municipalité de Los Angeles. Quant au compagnon de T., il est psychologue dans un collège.

Los Angeles est une petite ville de la région Biobío dont elle est la capitale et compte environ 200.000 habitants. Chaque vendredi a lieu la Feria Plaza Pinto, sorte de marché bio et local. T. y achète tous ces légumes. Dans l'ensemble, c'est une ville très tranquille et peu touristique. Il y a eu quelques manifestations dans le centre-ville, mais rien d'aussi perturbant qu'à Santiago.

Un dernier point avant d'aborder la partie moins reposante de mon séjour : T. et moi avons fêté notre anniversaire le même jour! En Chine, selon le calendrier lunaire, son anniversaire cette année tombait aussi le 11 novembre! Nous avons fêté cela avec des amis chiliens autour de bonnes crêpes à la française 😀

Pourquoi intenses ?

Lors de ces 8 mois ici, j'ai rencontré énormément de voyageurs, chacun vivant son expérience avec un état d'esprit différent. Certains n'étaient là que pour un mois, d'autres pour 6 mois, et parfois même il y en a qui n'avaient pas de date de retour, comme c'est mon cas. La plupart visitent plusieurs pays d'Amérique du Sud, d'autres ne font que l'Argentine, ou bien le Pérou, ou encore juste le Chili...

Mais par dessus tout, chacun se déplace sur cet immense continent à son rythme : à pied, en bus, en avion, en moto, en auto-stop, en bateau... et bien sûr, à vélo 🚲

C'est avec ce dernier moyen de transport que j'ai décidé de continuer ma route jusqu'en Patagonie. A la base, l'idée m'était venue, il y a quelques mois, de faire à deux roues la route des 7 lacs en Argentine (entre San Martin de Los Andes et Bariloche en louant un vélo), puis de continuer mon chemin en bus jusqu'à éventuellement Ushuaïa en alternant entre l'Argentine et le Chili. Et puis petit à petit, les rencontres que j'ai faites au fil du temps et mon envie de donner une nouvelle impulsion à mon voyage, m'ont finalement convaincue d'acheter tout l'équipement et de continuer à vélo !

J'ai profité de mon temps à Los Angeles pour m'équiper en courant à droite à gauche pour trouver tout le nécessaire. Je me suis rendue une journée à Concepcion afin d'y acheter le vélo et deux-trois accessoires, comme le porte-bagage arrière. Un grand merci à Gustavo, Marcelo, Jero, François, Cynthia et T. pour m'avoir soutenue et conseillée.

Je vous écris actuellement de Pucón, situé au nord de la région des lacs, où je suis arrivée il y a trois jours et qui sera mon point de départ de cette aventure aussi folle qu'extraordinaire! J'en profite pour vérifier une dernière fois mon vélo, m'entraîner chaque jour et préparer tranquillement ma première étape, qui sera de me rendre à Junín de Los Andes, de l'autre côté de la frontière, à 140 kms d'ici, où je retrouve Jero (de San Juan) pour faire ensemble la route des 7 lacs. Plus tard sur le chemin, j'espère retrouver Francois et Cynthia pour ensuite repasser du côté chilien pour entamer la fameuse Carretera Austral.

À Pucón j'ai fait la rencontre d'un jeune couple turc en voyage depuis plus d'un an en Amérique du Sud, Rana et Kagan et qui font un travail artistique de photos et vidéos INCROYABLE.

Voici leur site internet :

www.cokuzakcokyakin.com/

Je ne vous cache pas que le stress est là, bien présent, encore plus que lorsque j'ai quitté la France.. Il s'agit cette fois d'un défi d'une autre taille, et je sais que ça ne sera pas facile, mais ma motivation est tellement grande et je n'ai qu'une hâte..: commencer à pédaler 🙂

Alors... Vamo' chiquillos !!!!!

[6 déc au 13 déc]

Comme son nom l'indique, cette route passe par 7 lacs différents et relie San Martin de Los Andes à la fameuse ville de San Carlos de Bariloche. Elle est très fréquentée par les cyclotouristes qui généralement la parcourent du sud au nord, car soi-disant il y aurait moins de montées... et en effet, nous commençons les premiers 15 kms sur une montée sans coupure et décidons finalement de nous arrêter au sommet pour passer la nuit. Le propriétaire du petit camping Arroyo Partido nous raconte que souvent les cyclistes s'arrêtent chez lui après la montée pour se reposer.

Nous passerons le reste de l'après-midi à être tranquilles et à faire connaissance avec les 4 petits enfants du proprio. La plus grande, Luciana, nous pêchera 4 petites truites que nous mangerons le soir même, "à la parrilla" comme cela se dit en espagnol. Le lendemain matin nous en profitons pour monter à une petite cascade à 1h30 de marche au dessus du camping puis l'après-midi nous remballons tout pour continuer jusqu'au Lac Meliquina, une vingtaine de kms plus loin.

A cause de la chaleur, nous commençons à pédaler vers les 17h et nous arrivons, épuisés, à 21h à un aire de camping gratuite située à quelques kms du lac. Le chemin en valait la peine ! La vue sur le lac avec la lumière du soleil couchant était tout simplement magique... En réalité le lac Meliquina ne fait pas partie des 7 lagos, mais nous ne regretterons en rien d'avoir fait ce léger détour tellement l'endroit nous a plu. Nous y resterons deux nuits.

Le 8 décembre nous repartons en direction du Lago Hermoso qui est lui aussi en dehors de la route des 7 lacs. Les campings y sont hors de prix et nous avons du mal à trouver un endroit pour camper facilement. Dans cette région il est difficile de faire du camping sauvage. Beaucoup de panneaux indiquent qu'il est interdit de poser la tente et les "guadaparques" contrôlent souvent. Par ailleurs, il faut faire très attention aux souris dont certaines sont porteuses d'une maladie. Certaines aires de camping sauvage ont été fermées à cause de cela et il est recommandé de ne pas boire l'eau des lacs ou bien alors de la filtrer. Nous décidons donc de continuer le soir jusqu'au lago Villarino où nous camperons sur une aire de camping sauvage accessible. Nous faisons toujours bien attention à suspendre la nourriture en hauteur la nuit, et jusqu'à présent, aucun problème !

Nous croisons beaucoup d'autres cyclotouristes, chacun voyageant à son rythme, avec plus ou moins de poids sur le vélo. Par exemple, nous faisons la connaissance de Martin, un tchèque, qui s'est donné deux mois et demi pour rejoindre Ushuaïa depuis Quito, la capitale de l'Equateur... il transporte peu de chose et parcourt jusqu'à 200 kms certains jours ! De notre côté, puisque nous avons un peu plus de temps, nous préférons, pour l'instant, parcourir des petites distances (35-50 kms), et profiter de chaque endroit où nous nous arrêtons.

Le 9 décembre, alors que nous nous rendons à Villa La Angostura, dernier arrêt avant Bariloche, nous faisons la connaissance d'Alejandro qui nous propose de venir planter la tente dans son jardin. L'hospitalité en Argentine n'en finit pas de me surprendre ! Nous acceptons avec plaisir et arrivons chez lui avec de quoi préparer un asado pour le remercier de son accueil. Nous resterons 3 jours. Sur son terrain, il est en train de construire sa maison par lui-même. Un vrai Mac Gyver argentin! Sa compagne Poli, et leurs deux enfants, Lola et Paolo sont adorables. Ils sont venus s'installer ici il y a quelques années après un coup de cœur de la région et honnêtement, je les comprends !! Malgré qu'il pleuve souvent, c'est un endroit magnifique pour randonner et profiter du lac.

Villa La Angostura est un magnifique petit village au bord du lac Nahuel Huapi, et me rappelle sensiblement San Martin de Los Andes. A ne surtout pas rater, la rando de 12 kms au cœur du parc Los Arrayanes que nous avons faite à vélo ! Au bout du parc, on arrive dans une magnifique forêt remplie... d'arrayanes ! Un lieu magique !

C'est enfin le 13 décembre, le jour où nous partons pour Dina Huapi (juste avant Bariloche) que survient notre premier jour "nuageux". Depuis Junín, nous avons eu la chance d'avoir pu échapper au mauvais temps. Nous quittons Villa La Angostura à 13h sous une petite pluie fine qui ne durera pas longtemps. 70 kms nous séparent de notre destination mais le vent sera dans notre dos (ouf !!) et nous arriverons le soir chez Axel, le père d'une amie de Jero qui nous hébergera pendant presque une semaine.

[du 1er au 12 janv]

Lorsque nous étions à El Bolson, nous voulions trouver avec Jero un endroit où se poser une ou deux semaines pour faire du volontariat. Et c'est finalement au Chili, précisément à 10 kms de Futaleufu, que nous trouverons un hôte par le biais du site Workaway. Ce dernier a besoin d'aide pour couper le gazon dans son complexe touristique. Pour rejoindre Futaleufu qui est juste de l'autre côté de la frontière, il faut continuer un peu plus au sud d'El Bolson sur la ruta 40, puis bifurquer sur la droite pour traverser le parc Los Alerces avant d'atterrir à Trevelin, dernier village à 45 kms avant la douane.

Nous fixons avec notre hôte une date de commencement au 10 janvier, ce qui nous laisse largement le temps de parcourir les 170 kms qui nous restent en prenant notre temps et d'apprécier pleinement le fameux parc Los Alerces.

Après le nouvel an, nous quittons Lago Puelo en direction de Epuyen. Nous voulons à tout prix nous rendre à Puerto Patriada au bord du lac Epuyen, cependant l'office de tourisme nous déconseille fortement d'y aller car c'est saturé de touristes... tant pis, nous continuons notre chemin du coup, et nous nous arrêtons au village "Lago Epuyen" de l'autre côté du lac dans un petit camping très joli. Nous y arrivons tard le soir et décidons le lendemain d'aller à une petite plage au bord du lac avant de reprendre notre route. Le lac Epuyen est magnifique et est entouré de splendides montagnes. Il y a pas mal de randonnées à faire d'ailleurs mais nous n'aurons pas le temps d'en profiter... c'est vrai qu'en voyageant à vélo, il faut faire des choix, on ne peut pas aller partout non plus ou bien alors si l'on décide de s'arrêter randonner, nous devons trouver un endroit pour laisser les vélos et ce n'est pas toujours évident.

Après une petite baignade brève mais rafraîchissante (il fait déjà une chaleur de plomb dès le matin), nous reprenons la route pour ne faire que 2 kms puisque Jero crève ses DEUX pneus lors d'une descente. Cela faisait quelques jours qu'il disait qu'il fallait qu'il regonfle un peu ses pneus sans jamais prendre le temps de le faire, et voila, en roulant un peu trop vite sur un gros caillou, le coup du "snake bite" (morsure du serpent) était inévitable ! Du coup nous passerons une heure à réparer les deux chambres à air et commencerons à pédaler pour de bon à 13h. Deux heures plus tard nous nous offrons une pizza dans un restau en bord de route et une petite sieste avant de repartir à 17h quand la chaleur se fait moins intense. Notre objectif du jour: nous rendre jusqu'au lac Juncal situé quelque peu après Cholila, une trentaine de kilomètres plus loin. Nous avons repéré sur l'appli IOverlander un spot de camping gratuit qui a l'air plutôt sympa.

Nous arrivons à 22h au spot après nous être battus contre le vent pendant 3h et là, surprise : le lac est en réalité une espèce de marais rempli de hautes herbes et en plus c'est bourré de moustiques !! Heureusement une rivière passe pas loin et on arrive toutefois à trouver un endroit correct où planter la tente. On prépare rapidement notre repas du soir et là je dis merci à mon anti-moustique de fonctionner aussi bien puisque ces satanées bestioles nous laisseront manger en paix !!

Le lendemain, direction le parc Los Alerces ! Mais 10 kms avant l'entrée, alors que nous nous arrêtons déjeuner à Villa Lago Rivadavia, nous faisons la rencontre de Rene et Cristina, un couple qui tient des maisons d'hôtes. Ils nous recommandent un joli coin tout près pour passer la nuit. Après réflexion, on décide d'y rester, même si nous n'avons fait que 20 kms! Le parc attendra le jour suivant, et puis nous sommes là pour prendre notre temps et profiter, non ? Rene et Cristina sont adorables. Ils m'expliquent qu'ils ont pour projet de créer un parador, un lieu fait pour accueillir les voyageurs, qu'ils soient à vélo ou à pied et cela gratuitement. Ils offriraient le gîte et le couvert pour une nuit. Merveilleux projet qui, je l'espère, aura le soutien de l'Etat afin de pouvoir être concrétisé. Alors que nous quittons Villa Lago Rivadavia, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces personnes que nous croisons sur notre chemin, chacune d'entre elles nous apportant un petit quelque chose, que ce soit un sourire, une belle discussion, un repas partagé.

Les 3 prochains jours nous les passons dans le parc qui possède pas mal d'endroits pour camper librement. Nous sommes ébahis devant ces montagnes qui se jettent dans les lacs et cet horizon de forêt qui s'étend à perte de vue.

NB : le parc a été créé afin de protéger le Cyprès de Patagonie ("alerce" en castillan ou "lahuán" en langage mapuche), qui est une espèce à longévité importante (jusqu'à plus de 3000 ans).

Toutefois, le temps finit par se rafraîchir et nous sommes contents d'arriver à Trevelin pour prendre une bonne douche chaude. On retrouve au camping le soir même Margot et Brenner, qui étaient avec nous pour Noël. Ils traverseront le lendemain, le 5 janvier, au Chili, pour rejoindre la Carretera Austral.. Tal et Daniel sont également à Trevelin. Tal a besoin de repos, son dos lui fait très mal après les kilomètres de ripio dans le parc. On se repose donc 4-5 jours avec eux, à jouer aux cartes et faire des gâteaux au chocolat (nous sommes les gordociclistas 😋) avant de prendre à notre tour la direction du Chili. Le volontariat commence finalement le 12 janvier et nous laisse deux jours pour découvrir Futaleufú.

Je suis contente de retourner au Chili, de retrouver "mes habitudes" adoptées dans ce pays. Il faut se réadapter à la monnaie, aux gens, aux horaires, à la société en fait ! On a parfois tendance à imaginer l'Amérique du Sud comme étant une seule culture, peut-être parce qu'ils parlent tous espagnol ? En tout cas, en passant d'un pays à un autre en peu de temps on se rend bien compte des différences qui existent.

Nous faisons du camping sauvage au bord du magnifique Rio Espolón pour notre dernière nuit avant de retrouver Luciana le 12 janvier pour notre volontariat.

[23 jan au 29 janv]

Le jeudi 23 janvier commence alors une aventure qui, je ne le sais pas encore, mais m'emmènera plus loin que ce que j'aurais pu espérer!

Après avoir dit au revoir à Jero, je décide ce jour-là de me rendre jusqu'au Lac Yelcho, qui est un peu avant Villa Santa Lucía, premier point de chute sur la Carretera Austral. Grâce à l'application iOverlander, je sais que je trouverai facilement un endroit pour camper là-bas.

Après environ 60 kms de ripio, j'arrive à ma destination, déjà occupée par de nombreux touristes. Pas étonnant, le lieu est magnifique. C'est comme si les montagnes immenses se jetaient dans le lac avec une verticalité impressionnante. Je décide d'inspecter premièrement mon vélo car un bruit bizarre est apparu lors de la dernière demie heure... et là, mauvaise surprise, je vois que mon porte-bagage arrière s'est rompu. Les emmerdes arrivent ! Par chance, la partie cassée peut encore maintenir plus ou moins le poids mais je sais qu'il me sera impossible de continuer ainsi sur du ripio. Les vibrations et les chocs finiront pour sûr de rompre l'ensemble de la structure.

Je prends quelques instants pour réfléchir à une solution et surtout garder mon sang-froid : je fais face à mon premier problème technique depuis mon départ et je suis au milieu de la pampa. Les grandes villes les plus proches sont Puerto Montt au nord à 400 kms et Coyhaique au sud à plus de 350 kms, et oui il ne faut pas que j'oublie que je suis en Patagonie ! Que faire ? Pour continuer, je vais devoir être obligée de changer le porte-bagage. Le réparer n'avancerait à rien compte tenu de la distance que j'ai prévue de faire sur du ripio, il me faut quelque chose de plus résistant.

Mes voisins de camping Marlène et David, qui s'avèrent être un couple de français, me proposent de m'emmener le lendemain matin avec leur 4x4 à Villa Santa Lucía qui ne se trouve plus qu'à 20 kms. De là, je pourrai plus facilement me rendre dans une de ces deux grandes villes et aviser sur la solution à opter. Nous passerons une agréable soirée à discuter de tout et de rien et leur bonne humeur m'apportera beaucoup de réconfort pour cette première soirée en tant que cyclo-solitaire. Ils me racontent qu'ils ont acheté leur véhicule en France il y a plus d'un an et l'ont entièrement aménagé en vue de voyager avec en Amérique du Sud pendant 9 mois.

Le lendemain matin, une fois à Villa Santa Lucía, j'opte pour me rendre à La Junta, à 70 kms au sud. C'est un petit village un peu plus grand que Santa Lucía et j'ai l'espoir de pouvoir y trouver un autre porte-bagage. Ces 70 kms étant goudronnés, je décide quand même de les faire à vélo (le porte-bagage tient à peu près grâce à un petit rafistolage) et puis de toute façon il n'y a pas de bus !! Le temps est gris ce jour-là, je ne vois pas grand chose mais c'est comme un sentiment de joie et de motivation qui m'envahit à l'idée de pédaler enfin sur cette route mythique !!

Je fais la rencontre de Matias, cycliste argentin, avec qui je discute longuement tout en pédalant et nous nous rendons ensemble à un petit camping une fois arrivés à la Junta. On se raconte nos aventures à vélo, les rencontres faites, les projets pour la suite. Il m'aide à trouver une solution pour mon vélo, mais j'ai bien peur que la seule qui se présente à moi est de me rendre en bus à Coyhaique. Ici, pas de boutique de vélo. Nous partageons une truite offerte par un ami du proprio du camping et jouons aux cartes. Dehors, la pluie n'arrête pas. Deux jours plus tard, je lui dis au revoir en espérant le revoir plus tard sur le chemin. Est-ce que la vie met sur mon chemin les bonnes personnes au bon moment ? Je le remercie de m'avoir montré qu'il ne sert à rien de stresser : tout problème a sa solution.

Une fois à bord du bus qui m'emmène à Coyhaique, je me rends compte de l'importance du vélo dans ma vie ces deux derniers mois et de son intensité. En effet sur mon vélo, je suis confrontée à moi-même, mes muscles sont mon moteur et ma tête est sans cesse stimulée, me poussant à continuer, à dépasser mes limites. De me laisser transporter par le bus, entourée d'autres personnes, c'était comme replonger dans le rythme d'avant, un rythme connu, plus las.

C'est incroyable ce que cette aventure à vélo m'a apporté jusque-là. C'est une sensation unique que je n'ai jamais ressentie.

Une fois à Coyhaique, je me rends chez Eliana, qui m'accueille les bras ouverts chez elle. J'ai trouvé son contact grâce à iOverlander. Je campe gratuitement dans son jardin et en échange nous passons du temps ensemble, je lui prépare des petits plats, nous discutons beaucoup. En parallèle, je passe une grande partie de mes journées à résoudre mon problème de porte-bagage! Après m'être rendue dans quasiment tous les ateliers de vélo de la ville (guidée par 4 petits jeunes curieux à vélo), la meilleure option qui s'offre à moi sera d'acheter un porte-bagage d'occasion mais de bonne qualité.

Coyhaique est l'une des plus grandes villes de la Carretera Austral avec ses 60.000 habitants et est la capitale de la région Aysén. La prochaine grande ville au sud, côté chilien, est Puerto Natales, à plus de 1000 kms....

Ce n'est pas une ville qui m'a beaucoup attiré mais il est certain que ses environs regorgent d'endroits magnifiques à connaître. Je n'ai pas eu l'occasion de rester assez longtemps pour m'y aventurer plus en détail mais il est certain que le cœur de la Patagonie me rappellera à lui un de ces jours.

Heureuse d'avoir pu solutionner mon problème, je quitte Coyhaique le 29 janvier avec tant d'entrain que je ferai ce jour-là 100 kms... Je vous raconte la suite au prochain épisode. 😉

[du 3 au 9 fevrier]

Je vais faire court pour cette étape de 5 jours qui retrace mes derniers kilomètres passés sur la Carretera Austral et vais plutôt vous remplir l'esprit de belles photos 🙂

La sortie de Puerto Rio Tranquilo se fait sur les chapeaux de roue. La pluie bat son plein le matin du départ ce qui me fait partir à 12h au lieu de 9h! Ici, il faut savoir s'adapter, et accepter d'être dépendant de la météo si on ne veut pas passer de mauvais moments. Malgré tout, il arrive quand même d'être pris de court et de devoir continuer malgré les intempéries.

Je longe le lac Général Carrera pendant plus de deux heures, m'offrant ainsi des paysages grandioses. De l'autre côté, il y a l'Argentine, que je retrouverai plus tard.

Le soir, j'arrive au camping Cerro Color qui affiche de très bonnes recommandations sur iOverlander. J'y fais la rencontre de 4 allemands et un canadien ! Les proprios sont un couple de personnes âgées très aimables, et toujours heureux de recevoir des gens du monde entier.

La route le lendemain jusqu'à Cochrane sera assez difficile. Je retrouverai à l'arrivée deux des quatre allemands ( Toby et Andy) et le canadien, Emile (ils voyagent les trois ensemble). On s'offre un petit resto le soir, bien mérité mais aussi pour remonter le moral à Emile qui a cassé son pédalier.

Je suis fascinée par les rencontres que je fais, toutes brèves et pourtant si intenses ! Chaque personne sur mon chemin m'apporte quelque chose, que ce soit une discussion sympathique sur parfois ne serait-ce que la pluie et le beau temps, un peu d'eau et de nourriture, un repas partagé autour d'un feu ou encore même un conseil mécanique pour le vélo.

C'est certain, voyager à vélo est de loin ma façon de voyager préférée !

En sortant de Cochrane, je rencontre un couple de français en tandem! Comme quoi, on voit vraiment de tout sur cette route haha 😉! Ils me racontent leur péripéties, ils sont tombés lors d'une descente la semaine d'avant alors ils y vont molo.. Le soir, après une journée difficile mais riche en paysage de dingue, je campe au bord du Rio Barrancos et partagerai mon dîner avec un couple de cyclotouristes chiliens super sympas, Consu et Meme !

Deux jours plus tard, j'arrive donc à Caleta Tortel, contente d'en finir avec le ripio qui a fini par beaucoup endommager mon porte-bagage avant. Mon vélo lui, par contre, niquel, même pas une crevaison !

Je fais ce voyage pour le plaisir et non pour un quelconque défi physique. La decision de prendre le ferry m'est donc venue assez naturellement et honnêtement ? Aucun regret! Caleta Tortel est un village qui en vaut vraiment le détour (il se situe un peu en dehors de l'axe de la Carretera Austral, à l'embouchure du Rio Baker). Sa particularité ? Ici, pas de route, ni de chemin! Puisque le terrain est très marécageux, on se déplace uniquement sur des passerelles qui relient les maisons les unes aux autres. Je dormirai pour la première fois en plus de 15 jours dans un lit ! Même si le camping est plutôt attirant (on plante les sardines sur des plateformes en bois à l'aide de clous et d'un marteau), je me décide toutefois pour une nuit en maison d'hôte.

Le lendemain, je pars pour une petite randonnée avec Toby et Andy avant d'embarquer le soir pour plus de 42h de ferry..

[du 18 au 24 février]

La Terre de Feu. Avant de quitter la France, je connaissais à peine ce territoire que je n'aurais certainement pas su placer sur une carte. D'ailleurs, pour moi la pointe de l'Amérique du Sud appartenait au Chili, les territoires argentins s'arrêtant bien plus haut. C'est lorsque je suis arrivée sur ce continent que j'ai réellement commencé à m'intéresser de plus près à cette "pointe" du bout du monde avec l'envie un jour d'y mettre les pieds.

Voici une carte qui résume la division du territoire entre les deux pays.

La Terre de Feu est connue pour être une terre mythique de par ses distances et ses paysages uniques mais également un endroit hostile et reculé, difficilement accessible. Le froid et les grands vents n'en font certainement pas une terre cultivable. Toutefois c'est une région qui a depuis longtemps été occupée, étant l'ultime frontière du continent et la limite entre deux océans. Du côté argentin, sa capitale est Ushuaia, l'objectif de mon aventure à vélo. Je vous partage ici une vidéo super bien faite et qui explique bien mieux que moi l'histoire de la Terre de Feu 😉.

Le 19 février me voilà donc à Porvenir, Terre de Feu chilienne, après une traversée en ferry de deux heures. Le vent souffle fort mais le soleil est haut dans le ciel et me réchauffe le dos. Sur iOverlander, je vois qu'à 70 kms environ se trouve un Refugio. Je fonce sur l'unique route qui existe. Elle longe le bord de mer. J'en prends plein les yeux, les couleurs sont incroyables et l'immensité des paysages qui s'offrent à moi m'impressionne. Je ne croise pas grand monde sur cette route, à part quelques voitures et un cycliste courageux qui va dans l'autre sens (et donc avec le vent en pleine face). La géographie et la météorologie de cette endroit font que le vent va toujours dans la même direction à cet endroit-ci du continent (de l'ouest vers l'est). Heureusement je pédale dans la bonne!! Eric qui a fait cette étape quelques jours avant moi m'a raconté qu'il n'avait presque pas eu à pédaler. Bon, je n'en suis pas encore là, mais c'est vrai que les côtes et le ripio sont plus faciles à digérer que sur la Carretera Austral 😉. Le Refugio est hyper classe. Quasiment neuf et tout confort, je passerai la nuit à l'abri du vent que j'entendrai gronder toute la nuit. J'apprends un peu plus tard qu'il s'agit de la municipalité de Porvenir qui a fait construire plusieurs refuges comme celui-ci en Terre de Feu chilienne. En effet, beaucoup de cyclistes empruntent cette route pendant l'été et il existe peu voire pas du tout d'endroit pour passer la nuit. De plus, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, le vent et les grandes plaines ne donnent pas très envie de monter la tente..

Le lendemain, le vent me portera littéralement sur plus de 40 kms, jusqu'au croisement de route "Onaisin". C'est ici que je veux tourner à droite pour ainsi me lancer dans la "Pampa Guanaco", une route de ripio qui traverse toute la Terre de feu chilienne. En plus, en passant par cette route, j'aurai aussi la possibilité d'aller voir la colonie de manchots royaux ! J'arrive donc au croisement, les pieds en l'air et là, impossible de tourner à droite pour suivre le chemin prévu. Le vent est d'une telle puissance qu'il m'empêche de m'assoir sur mon vélo... Que faire ? Je tente de faire du stop pendant près de 30 minutes, (oui j'ai vraiment envie de les voir ces maudits pingouins !!) et finalement abandonne...

Je continue donc tout droit jusqu'à la frontière argentine, 50 kms plus loin, où je passerai la nuit avec 5 autres voyageurs. Je discute longuement avec Martin un backpackeur chilien et il me donne le contact d'une famille qui pourrait m'héberger à Rio Grande, dernière grande ville avant Ushuaïa. J'entre alors en contact avec Nestor et lui annonce mon arrivée pour le lendemain.

J'ai déjà fait l'expérience de l'hospitalité argentine auparavant mais là, je suis vraiment reçue comme une princesse. Néstor et Rosalia et leur fils Santiago m'accueillent dans leur maison les bras grands ouverts. Ils me proposent la chambre de leur fils aîné qui a quitté la maison. Rosalia me fait une visite guidée très minutieuse de la maison et me dit "Surtout tu fais comme chez toi, et à ton propre rythme!". Je la serre dans mes bras tellement je suis touchée par sa gentillesse. Néstor est quelqu'un de très ouvert, nous parlons vraiment de tout et de rien. Il est venu s'installer avec sa famille ici en Terre de feu il y a plus de 20 ans pour le travail. Le gouvernement argentin voulant peupler ce territoire reculé afin qu'il ne tombe pas dans les mains du Chili, il a fait ouvrir de nombreuses usines notamment dans l'industrie de l'électroménager. Je reste deux nuits chez eux et continue ma route en empruntant un chemin alternatif à la ruta nacional 3 qui elle va directement à Ushuaïa.

Mon détour me fera passer par le Lago Yehuin et je camperai dans un endroit magique. Puis tranquillement, je rejoins Tolhuin, dernier village avant Ushuaïa. Il y a dans ce petit village une casa ciclista très renommée parmi les cyclistes car il s'agit du boulanger, tout simplement, qui offre un bout de son garage pour y passer la nuit ! En plus, sa boulangerie est très connue dans le coin. Et là encore une fois incroyable, je retrouve un couple de français (avec leurs deux petits), que j'avais rencontré au camping de Junín de Los Andes, au tout début de mon voyage à vélo !! Ils sont partis du Pérou et ont mis 6 mois pour rejoindre le bout du monde. Je les admire, vraiment, ils ont une motivation d'enfer pour voyager à vélo avec deux enfants en bas-âge. Nous rencontrerons aussi Florine et Mathias dans cette casa de ciclista. Eux ont décidé de commencer leur périple depuis Ushuaïa et de remonter le plus au nord possible, quitte à atteindre l'Alaska...

Voilà, il ne me reste plus qu'une centaine de kilomètres avant d'atteindre "le bout du monde". C'est avec excitation que j'entame la dernière étape!

[du 9 mars au 01 juin]

Je remonte sur mon vélo après une dizaine de jours. Même si ce n'est pour faire que 17 kms, je suis contente de pédaler à nouveau. Ca passe vite, et je connais déjà la route. Ici au sud de la Terre de Feu, il n'y a que la ruta nacional 3 pour se rendre à Ushuaïa et en sortir.

C'est au centre hivernal LLANOS DEL CASTOR que je vais faire mon volontariat. Je ne sais pas encore quelles missions me seront attribuées, mais d'après ce que Daniela, la responsable du site, m'a dit par whatsapp, je l'aiderai au restaurant.

Llanos del Castor est un centre constitué d'un restaurant, d'une partie activités hivernales, et de gîtes à louer. La partie hivernale regroupe les sorties avec chiens de traîneau, balade en raquettes et en moto-neige.

Je fais la connaissance de toute l'équipe : Juan et Andres, les cuistos, Cris et Cris, qui s'occupent des chiens et de l'entretien du site, Tato, le musher, Marcelo et Karina, les propriétaires du centre, et Martin, celui qui manage l'ensemble. Daniela est sa cousine et s'occupe du resto et de sa comptabilité. Pendant une semaine, j'apprendrai le métier de serveuse.

Puis est arrivé le corona... Au centre, nous n'avons pas eu de problème, mais la situation s'est rapidement transformée en l'espace de 2-3 jours dans tout le pays, à l'instar des pays européens : restaurants et hôtels fermés, agences touristiques et parcs nationaux également, les écoles et universités suspendues, puis le pays s'est retrouvé en quarantaine le 20 mars. Je ne vais pas revenir sur la crise du Covid-19 puisqu'on en a déjà bien entendu parler, mais il faut savoir qu'en Argentine, les autorités sont très strictes quant aux déplacements de personnes et le masque est obligatoire partout, même dans la rue...

C'est ainsi que je me suis retrouvée "atrapada" (attrapée) au bout du monde pendant 2 mois. Ne pouvant sortir de la Terre de Feu par voie terrestre ni aérienne, Llanos del Castor m'a proposé de rallonger ma période de volontariat. Je dois dire que cette quarantaine n'en a pas vraiment été une pour nous, étant un site isolé dans la nature nous pouvions sortir à notre guise et partir nous balader dans la montagne. Bien évidemment le restaurant a aussi fermé ses portes et nous en avons profité pour y faire un grand ménage, faire l'inventaire, repeindre les tables et améliorer l'aménagement l'intérieur. Puis nous nous sommes attaqués à l'entretien extérieur.

Au fil du temps, je me suis vraiment liée d'amitié avec les employés qui sont aujourd'hui devenus des amis. Le confinement nous a vraiment fait nous sentir comme une petite communauté vivant à part, avec son propre rythme.

Chaque jour Daniela et moi partions nous promener dans les bois, discutant de tout et de rien. Elle rêve de venir en France voir les châteaux. D'ailleurs, pendant ces deux mois, je lui ai enseigné le français, chose que j'ai adoré faire ! Eugénia, la compagne de Martin a également assisté à "mes cours improvisés".

Et puis quand on a le temps, et bien on se met à faire pleins de choses... Couper du bois, faire des expérimentations culinaires (j'ai bien du faire une dizaine de pains, tous différents), apprendre à faire des empanadas, construire un mur en palettes, repeindre le chalet dans lequel nous vivions.. et j'en passe ! Je me demande encore pourquoi je suis partie de cet endroit, tellement je m'y sentais bien.

En effet, j'ai pris la décision de rejoindre Buenos Aires le 13 mai. Mon objectif à la base étant de continuer à voyager un peu, je savais que je ne pouvais rester éternellement en Terre de Feu. J'ai donc saisi l'opportunité d'en sortir par voie aérienne, pensant qu'il n'y aurait plus de vol ensuite (Aerolineas Argentina avait mis courant mai des vols de rapatriement pour les gens bloqués à Ushuaïa, celui du 13 étant le dernier).

Quitter Llanos fut difficile. Mais comme je l'ai souvent répété à Dani qui me suppliait de ne pas partir, c'est d'y mettre une fin qui rend une expérience encore plus mémorable. Toute mon année a été ponctuée de rencontres et d'au revoir, et ma tête s'est remplie d'extraordinaires souvenirs.

C'est donc le cœur lourd mais les souvenirs gonflés à bloc que je quitte Ushuaïa le 13 mai. Je retrouve Cynthia, mon amie équatorienne rencontrée à Curanipe (et qui m'avait donné l'inspiration pour me lancer à vélo !) à l'hostel Le Viajeros. Elle attend un vol retour pour Quito après avoir elle aussi passé deux mois coincée à Ushuaïa.

Malheureusement, la situation s'aggravant en Amérique du Sud, je prendrai la décision d'être rapatriée par l'ambassade de France. Il est très compliqué de se déplacer en Argentine et encore plus entre les pays, et ce pour un temps indéterminé. Je n'ai pas tellement envie de rester à Buenos Aires sans pouvoir rien faire, toute seule. Alors c'est avec la perspective d'un été chaud et beau en France que je prendrai l'avion le 01 juin à destination de Paris.. Ça aide à digérer ce retour un peu précipité. Mais bon, toute cette année n'a été qu'imprévus et aventure, alors je m'adapte, comme toujours 😉

Et puis je suis heureuse de retrouver mes amis et ma famille !

Voila, c'est ainsi que se termine mon aventure sud-américaine. Je pense que ce blog retrace à 85% toutes mes aventures. Bien sûr il y a énormément de détails que j'ai du laissés de côté, mais le gros y est. Ce fut une sacrée année, et je ne demande qu'une chose, c'est de repartir... à vélo !!

Alors à tous ceux qui veulent partir comme moi mais qui hésitent, surtout il ne faut pas, foncez ! Que ce soit seul, à deux, en vélo, avec son sac à dos, pour un an, un mois, vous ne le regretterez pas...

Top 5 des phrases les plus entendues pendant mon année :

• No te gusta la palta ??? (tu n'aimes pas l'avocat ??)
• Viajas sola ? (tu voyages toute seule ?)
• Que piense tu papa de tu viaje ? (que pense ton papa de ton voyage ?)
• Tomas tu té sin azucar en serio ?? (tu prends vraiment ton thé sans sucre ??)
• Que pienses de Argentina/Chili ? (tu penses quoi de l'Argentine/Chili ?)

Toutes les personnes que j'ai rencontrées :

Valparaiso : Fernando, Montserrat, Tanja (allemande), July, Paulina, Charles (américain), Henry (australien), Noemie (française), Sarah (allemande), Carlos y Javier (slackline), Etienne (allemand)

Santiago : Brice y Jorge, Juan y Benjamin y Kass (de l'hostel), Jenifer (américaine), Travis (australien), Jeff (français), Agathe (française), Steve (australien), Sven (allemand), Mussy (ma prof)

La Serena : Rodriguo, Pablo (hostel), Danny (hostel), Tom y Victoria (couple franco-chilien), Kathy y Jeremy (australiens), Louise (étudiante française), Richard (américain brésilien)

San Juan : Jero y Pilar, German, Makan, Gabi,Gema, Carlos / Lautaro (ami de Jero), Anne y Jonathan (française et canadien), Walter, Yor et les Paraguayens, Jean-Jacques (pêcheur sud-africain), Maiten (de Bariloche), Élodie (française de Barreal), Julie (amie de Pilar), Chico chileno (hostel), Juan (psychologue), Gregoire (français travaille chez Airbus), Louise (étudiante de Bretagne), Morgan (savoyard skyman), Lucas (argentin, prof de sport et de grimpe), Tangi (breton, voyageur), Colo / Dani (hostel), Eve (hostel), Omar (parapentiste), couple français de Metz, Wanda, Claudine (française de Haute-Savoie), groupe de 4 français étudiants

Mendoza : Sandra y Luis (refuge San Bernado), Violeta y Guada, Mathias y Vicky, Triny (hostel Casa Pueblo), Julian (hostel Casa Pueblo), Gerardo y Celeste (Airbnb), Ciro (auto stop), Pedro (auto stop), Poli

Salta : Justin et Clara (couple français rencontré à l'hostel), Bastian (hostel Salta)

Tricahue : Dimitri et ses filles, Ana Luisa, Walter et Alejandra, Lila, Romina et Eli

Curanipe : Arnaud (Casa Atipika), Simon, Cynthia y François (à vélo), Valentina

Los Ángeles : Telen y Pedro y Anli, German y Erika, Jessica, Leo y Andrea y María Paz,Mar celo de Temuco

Pucon : Rana et son ami (turcs), Jose y Natasha de Indiamapu

Junín de Los Andes : Joe y Susan (Royaume-Uni)

Arroyo Partido : Luciana, Guada

Lago Falkner : Guillermo

Villa la Angostura : Alejandro y Poli, Fernando

Dinahuapi : Axel, Joaquim, Brenner (brésilien), Margot (française)

El Bolson : Tal y Daniel (Israel), Teresita y Ricardo, Andrés (alias Jesus), Haydon y Kurtis (australiens)

Villa Lago Rivadavia : Luis y Cristina

Futaleufú : Luciana, Gonzalo, Felipe, Francisco

Lago Yelcho : Marlene et David (couple français)

La Junta : Matias (cycliste argentin)

Coyhaique : Eliana et son fils

Villa Cerro Castillo : Stéphane (français), Diego (Colombie)

Puerto Río Tranquilo : couple de français à moto (Glanaé et Nico), Victor (chilien), Pancho

Cerro color camping : Tobías y Andi y Emile (allemand et canadien)

Tortel : Consu y Meme (chilien) , couple de français en tandem, Edwige (française)

Puerto Natales : Rafael (vénézuelien), Miguel (colombien, de Bicionarios), couple de brésiliens rencontrés sur la ruta de los 7 lagos !!, Oscar

Morro Chico : Eric (américain), carabineros

La Estancia Aurelia de Carmen : Jose y Juan

Punta Arenas : Cécile et Maël (français), Yoann (suisse), Antonio (auto stop), Cristian (présentateur télé), Eduardo (hostel), couple de français de Barcelonnette rencontré sur la ruta de los 7 lagos !!

San Sebastian : Martin (chilien, voyageur), Elien et Jonas (belges), Felipe (chilien)

Rio Grande : Nestor y su familia, Jose de la bicicleteria

Tolhuin : Mélanie et Benoit avec Malou et Eli, Florine et Mathias (français et belge)

Ushuaïa : Hugo y Liliana (Siberianos del Fuego), Oscar Paire (Cordoba), Aixa (Airbnb), Lucas (italien, randonnée Laguna Esmeralda), famille de Tal et Daniel, Emiliano et sa famille

Llanos del Castor : Daniela, Juan, Cristian y Cristian, Martin y Euge y las niñas, Andres, Carina y Marcelo, Tato, Laëtitia et son mari (couple français venu manger), Lucas

Buenos Aires : Alexis (français), Santiago (français), Kriss et Juan Manuel (vénézuéliens), Mariano

Muchas gracias a todos 😀