Amérique Du Sud

A l’instar de Rome, ce projet ne s’est pas construit en un jour. Il nous a fallu passer par bien des étapes pour en arriver là. Remontons 8 mois en arrière… Guilhem rentre de son stage international aux USA avec une proposition d’embauche. Cette annonce fait l’effet d’une bombe. Non seulement une entreprise américaine est décidée à faire partir mon homme à l’autre bout du monde mais surtout, elle met vraiment les moyens pour l’attirer dans ses filets. Les heures de réflexions sont longues. Suis-je prête à le suivre, tenter le coup et essayer moi-même de trouver un emploi là bas ? Nous savons que notre choix devra être fait rapidement, les demandes de Visa sont des procédures longues et compliquées. Dans tous les cas, nous ne pourrons en faire la demande qu’en mai prochain… Enfin non, pas nous ! Lui seulement… La demande ne se fait que par celui qui a une entreprise prête à le « chapeauter ». De mon côté, je devrais attendre qu’il l’obtienne pour ensuite avoir le mien… Par un lien marital ! Petit détail auquel nous n’avions pas forcément pensé au départ. Si nous décidons de partir, il nous faudra donc être mariés.

Au cours d’un week-end en amoureux à Venise, mon esprit est de plus en plus clair. Je ne pourrais vivre sans lui et je ne pourrais accepter qu’il sacrifie un tel projet pour moi. Ma décision est prise, nous allons vivre cette incroyable aventure ! Je lui fais donc ma demande en mariage… Qu’il accepte bien entendu ! Nous nous lançons pour de bon dans cette aventure. Les mois passent, nous préparons notre départ ainsi que notre mariage. Nos familles sont avec nous, tout le monde est enjoué par nos projets. En février 2017, il est temps de construire le dossier de demande de Visa. Les avocats de la société américaine qui engage Guilhem s’en occupent, nous leur faisons confiance. Mais quelques jours plus tard, grosse déception. Après avoir étudié le dossier, un détail bloque la possible candidature de Guilhem au Visa… Nous avons beau retourner le problème dans tous les sens, rien n’y fait. Nous ne pourrons demander le Visa en 2017…

C’est mal nous connaître que de croire que nous nous laisserions abattre par cette nouvelle. Des projets, nous en avons des milliers en tête. Des rêves à n’en plus finir. Nous avions déjà établi des plans secondaires dans le cas où nous n’aurions pas ce fameux sésame. L’option la moins plaisante était de partir travailler pour la filiale allemande de l’entreprise qui recrute Guilhem, en attendant un an de plus pour une nouvelle demande de Visa. L’autre plan de secours, qui nous plaisait bien plus était de partir, une fois nos diplômes obtenus, faire un road trip en Amérique Latine. Guilhem avait abordé le sujet avec son futur chef américain qui s’était immédiatement montré enthousiasmé par ce plan. Je crois que notre décision était prise, si nous n’obtenions pas le Visa, nous partirions voyager.

Alors ça y est, c’est décidé ! Nous partons faire le tour de l’Amérique Latine. Nous allons avoir dans notre vie huit mois de « vide » à combler. Nous avons un plan sécuritaire pour retomber sur nos pattes à la fin du voyage. Nous avons de l’argent de côté pour subvenir à nos besoins durant cette période. Et surtout nous avons viscéralement envie de partager quelque chose d’extraordinaire tous les deux. Les projets du mariage ne sont pas tombés à l’eau pour autant. Nous nous marierons comme prévu le 13 juillet 2017. C’est aussi un projet qui nous demande du temps et de l’organisation. Mais cela n’est rien à côté de notre voyage. Il y aura tellement de choses à faire et à voir là bas. Et avant cela, il y a tellement de chose à prévoir !

Notre première étape est en marche, il nous faut un toit roulant pour nous accompagner au cours de ces huit mois de voyage. Un camion robuste qui tienne la route, mais aussi confortable qu’un nid douillet pour toutes ces nuits en montagne, en bord de mer ou dans la forêt amazonienne… Rien que d’y penser je trépigne d’impatience ! Plusieurs options s’offrent à nous, partir sans véhicule et en trouver un là bas, ou encore acheter un camion ici et le faire envoyer par bateau sur l’autre continent. Les frais seraient peut-être réduits en achetant un van là bas, mais ce serait faire face à des procédures bien compliquées. Tous les pays n’acceptent pas de délivrer des cartes grises à des étrangers, certains ne délivrent pas de cartes grises permettant de quitter leur territoire… et surtout, nous ne parlons pas espagnol… Le risque d’acheter un véhicule avec des vices cachés serait trop grand ! Nous décidons donc d’acheter un van en France, avec la chance de pouvoir l’aménager à notre convenance avant le départ. Prévoir donc un budget de 1500€ en plus pour le transport en container, une bonne assurance au cas où, et un envoi de notre petite maison roulante deux/trois semaines avant notre départ.

Nous entreprenons nos recherches de fourgons et autres vans aménagés pour trouver la perle rare. Très vite, nous tombons sur un joli petit Vito de 1997, 260 000km au compteur, aucun système électronique à l’intérieur, un aménagement parfaitement pensé, et vendu par un gentil couple de mayennais qui attendent un enfant et doivent s’en séparer à contrecœur. Je leur adresse donc un long mail présentant notre projet et la seconde vie qui s’offre à leur camion, avec une proposition de visite prochaine par mon super papa qui se cache toujours dans les bons plans ! Très enjoués par mon mail, le couple est d’accord pour nous mettre le Vito de côté le temps que papa puisse se rendre disponible pour une visite en Mayenne. Au risque que madame n’accouche le jour de la visite ! Rendez-vous pris au 1er avril, non ce n’est pas une blague… Croisons les doigts pour qu’il soit aussi parfait que sur l’annonce !!

Nous l’avons notre petit joujou !! Enfin pas si petit que ça : 4,66m de long, 1,87m de large et 1,89m de haut, nous voilà désormais avec 4,8m3 de maison roulante. Un nid douillet avec un gros moteur !

Quel périple pour aller le chercher en revanche ! Week-end de pâques, des trains surbookés et hors de prix… Me voilà donc partie seule de Lyon à 7h30 du matin pour 2h30 dans les escaliers du TGV, suivis d’un changement de gare à Paris et enfin 1h de TGV au wagon bar d’un train pour Le Mans. Quel plaisir de ne pas avoir de place attribuée ! Mais finalement j’arrive à bon port, chaleureusement accueillie par mon gentil papi et son Alfa Romeo toute rouge, prête à nous conduire jusqu’à notre Vito !! Nous prenons donc la route de Laval, très connue pour… non pas très connue en fait. La Mayenne n’est pas une destination très prisée des touristes. Nous nous arrêtons une petite heure plus tard pour un bon repas dans un restaurant sur la route, nous nous régalons et repartons avec notre bouteille de vin entamée (détail qui a toute son importance dans cette journée ! Le vin était excellent). Encore une bonne heure de route jusqu’à notre destination finale… Je trépigne d’impatience dans la voiture.

Enfin nous y sommes ! Je l’aperçois du bout de la rue… et c’est le coup de foudre ! Notre camion, enfin ! Je sonne chez les anciens propriétaires, et quelle ne fût pas ma surprise de voir une voie d’escalade installée dans l’entrée !! La maison est magnifique, pleine d’originalité et ressemble trait pour trait à la maison de mes rêves. En discutant avec ce charmant couple de baroudeurs, un peu bobo, vivant dans une ambiance zen et cosy, j’ai l’espace d’un instant visualisé notre vie dans dix ans… Et cela m’a beaucoup plu ! Mais avant de voir défiler ces dix prochaines année, je n’avais qu’une hâte : découvrir notre Vito ! Point par point Benjamin m’a expliqué le fonctionnement de tous les éléments du camion. Il a été aménagé par ses soins et extrêmement bien pensé. Le petit coin cuisine est parfait, un petit frigo (avec un freezer pour les glaçons du Mojito), deux plaques de cuissons à gaz, un évier avec pompe à eau au pied et de nombreux rangements. Tout semble fait de briques et de broques mais c’est génial ! Nous allons être si bien dans ce cocon.

Le moment de prendre la route arrive, nous avions décidé de ne prendre une assurance que pour la journée. C’est une très bonne solution que je recommande vivement. Il suffit de téléphoner à la compagnie d’assurance le matin-même pour les informer de notre besoin. Ensuite nous leur envoyons par SMS une copie du permis de conduire et la carte grise rayée. Dans les minutes suivantes, ils nous rappellent pour procéder au paiement. Pour 43€ le camion était assuré pour 24h, cela nous a été plus économique que de prendre une assurance mensuelle dès maintenant alors qu’il ne roulera pas pendant plusieurs mois. Assurance ou pas, je ne faisais pas la fière de devoir prendre le volant d’un si gros véhicule… Les passages de vitesses, distances de freinage, angles morts… Pas si facile ! Au moment du départ, les yeux rougis des propriétaires me fendent le cœur. Et puis ce sont mes propres larmes qui me montent aux yeux. Je réalise que mon plus grand rêve prend vraiment vie ! Nous allons faire ce voyage, pour de bon !! La route du retour se passe très bien, c’est un plaisir à conduire un Vito en fait.

Première nuit en tant que propriétaires de notre chez nous, c’est grisant comme sensation. Papa, Isa et Antoine viennent visiter notre demeure et nous commençons notre réflexion sur les éventuelles rénovations à apporter. Chaque placard, chaque étagère et chaque coussin sont mesurés. Quelques couches de peintures seront les bienvenues par endroit. Isa propose gentiment de nous coudre sur mesure toues les pièces de tissus du camion, les rideaux, les housses des coussins du lit… Cela va vraiment donner un coup de jeune à la décoration. Papa se propose d’améliorer le fonctionnement de la table intérieure pour plus d’ergonomie. Et un ami mécanicien de Papi viendra checker le bon fonctionnement du moteur et de toute la mécanique. Nous serions également preneurs d’un petit cours à l’occasion ! Cela pourra nous être bénéfique une foi perdus au milieu du désert de sel !

Ce post n'a rien à voir avec notre voyage... Quoique comme l'a dit mon beau père Coco lors de notre cérémonie de mariage: "Il existe toutes sortes de voyages dans la vie [...]". Celui ci sera peut-être notre plus beau voyage! Nous étions entourés de tous ceux que nous chérissons. Nous nous sommes laissés porter par la bienveillance qui émanait de chacun pour vivre ces instants de pur bonheur. Nous avions égoïstement souhaité un mariage en petit comité, pour savourer chaque seconde avec nos convives.

Notre union aura été à notre image, simple et pleine d'amour. Merci à tous d'avoir noué votre corde à la notre, dans ce maillon que nous souhaitons infaillible au delà des océans.

Nous entrons dans notre dernier mois en France! Le temps passe trop vite et nous devons nous activer pour que tout soit prêt au moment du départ.

Lundi 28 août - 4h50

Le réveil sonne... Quelle horreur! C'est un supplice de sortir du lit après ces quatre petites heures de sommeil et une soirée de fin de saison à la piscine un peu trop arrosée. Mais nous savons que c'est pour retrouver notre Guilhi et cette seule motivation prend le dessus sur tout le reste! Direction la gare de la Part Dieu... Chargés comme des mulets: une immense valise de 35kg, une plus petite valise de 10kg, un sac de randonnée de 15kg, un autre sac de rando de 15kg, un dernier sac plus petit de 5kg, une housse de vélo de 13kg et enfin une housse de vélo (attention grand luxe, celle-ci est sur roulettes!) de 15kg... Disons que nous avions presque l'équivalent de notre poids à transporter, easy!! ><' Les 300m qui nous séparent de l'arrêt de tram ne nous aurons jamais semblé aussi longs!! Étonnement je n'ai pas de photo de notre chargement... Arrivés à la gare nous sommes au bout du rouleau de découvrir que notre train a 30 minutes de retard...puis 40...puis 45...puis 1 heure... Pour finalement partir avec plus d'1h15 de retard. La SNCF a décidé de mettre notre patience à rude épreuve!

Nous arrivons finalement à bon port et pouvons enfin retrouver notre super Guilhi. Que de belles surprises réalisées en notre absence. Merci merci merci à Papa et Isa qui ont travaillé dur pour nous aider dans les améliorations du camion. Isa pour les super rideaux qui assureront la tranquillité de nos nuits et grasses matinées, papa pour les barres de toit qui vont nous permettre d'emmener nos vélos, la stratégique table amovible et les réparations mécaniques. On en a de la chance d'avoir des parents aux petits soins pour nous! Mais maintenant il va falloir nous laisser partir, et essayer de nous faire confiance sur nos capacités à survivre à ce voyage!! (Même si je crois que finalement c'est Guilhi que mon petit papa va avoir le plus de mal à laisser partir! )

C'est donc l'heure des derniers aménagements: petites boites hermétiques dans les coffres sous le lit, corbeilles en tissus pour nos vêtements dans le placard, bassine dans l'évier, rangement de la vaisselle, du matériel d'escalade, de camping... Bref nous organisons le plus stratégiquement possible chaque élément de notre future vie de baroudeurs. Chaque cm² est optimisé pour que nous y soyons bien. Et nous ne voulons déjà plus le quitter! C'est devant la maison de papa à Sargé que nous passons notre première nuit dans Guilhi. Enfin!

Mardi 29 aout

Nouvelle étape de notre "adaptation". Nous partons faire une petite virée en bord de mer pour tester Guilhi en conditions réelles. Prise en main du véhicule sur l'autoroute, sur petites routes, en ville, en campagne. Nous nous y accommodons tous les deux très bien. C'est un plaisir de le conduire. Il est robuste et puissant, il tient la route sans soucis, nous nous y sentons en sécurité. Notre petit périple nous conduit à Pornichet, dans le Parc de la Brière, les marais salants de Guérande et au Pouliguen où nous trouvons un petit camping municipal parfait pour planter la tente d'Antoine. Pas de camping sauvage pour cette fois, nous sommes en vadrouille avec mon petit frère. Le camping est donc l'occasion de tester le système électrique, notre matériel de cuisine et la tente qui nous servira en cas de trop grosses chaleurs dans le camion. Nous sommes déjà très bien acclimatés à ce rythme de vie, c'est comme de jouer à la dinette mais pour de vrai. J'adore!

Mercredi 30 aout

Deuxième nuit dans notre maison, nous avons dormi comme des rois! Après un petit déjeuner gargantuesque de crêpes et de galettes sur le port du Pouliguen, nous prenons la route sous la pluie direction la Mayenne. Nous empruntons les petites départementales et traversons les villages bretons. Conduire un véhicule de cette taille dans ces conditions n'est finalement pas si simple... Chaussée glissante, distances de sécurité légèrement trop courtes et poids du véhicule nettement supérieur à ma petite Yaris habituelle... Il a suffi qu'une voiture pile devant nous pour que je nous fasse vraiment peur en tapant leur pare-choque... La catastrophe a été évitée, leur voiture n'a rien, Guilhi n'a rien, personne n'est blessé. Cela nous servira de leçon, il ne s'agit pas d'une petite citadine mais d'un véhicule utilitaire, qui demande une réelle adaptation de sa conduite. Espérons que le petit Antoine en conduite accompagnée en retienne également la leçon. La seule chose réellement endommagée dans l'histoire est ma confiance en moi, je ne me sens plus vraiment apte à conduire de nouveau...

Petite halte chez mon grand-père en Mayenne pour un dernier bisou avant de quitter la France et retour au Mans. Cette escapade nous a convaincu de l'incroyable expérience qui nous attend. Guilhi est un élément essentiel de notre voyage et nous nous y sentons extrêmement bien. Cela va être bien compliqué de le laisser dans un container à Anvers la semaine prochaine et de devoir attendre trois semaines pour le retrouver.

Nous voilà partis ! Tous ces mois d’attente, de préparatifs, de questionnements, se concrétisent enfin. Plus de marche arrière possible, nous sommes dedans. Dans notre rêve ! Avant de retrouver notre Guilhi, qui vogue sur l’océan depuis quelques semaines, nous avons décidé de voyager en mode « backpack ». C'est-à-dire, de ne prendre avec nous qu’un gros sac à dos et de nous déplacer par tous les moyens de transports existants. Ce qui commence le mardi 26 septembre par un peu de marche à pieds direction… la boulangerie ! Hé oui, pour notre dernier petit déjeuner français avant de longs mois, il nous fallait bien croissants et pains au chocolat 😀 Bus, tram, train, uber, avions… 24 heures et une longue nuit d’insomnie plus tard nous apercevons le sol brésilien à travers le hublot. Sao Paulo, nous y sommes ! Enfin nous remarquons surtout les grosses barres d’immeubles et le nuage de pollution… Nous regagnons notre petit appartement réservé sur Air b’n’b et sommes accueillis par un gardien d’immeuble 100% brésilien, c'est-à-dire ne parlant pas un mot d’anglais. Cette « conversation » sera la première d’une grande série de moments de solitude où nous réaliserons le manque de jugeote que nous avons eu en partant dans un pays dont nous ne connaissions absolument pas la langue…

Finalement outre la barrière de la langue, nous sommes parvenus à faire un maximum de choses en un minimum de jours à Sao Paulo. De nombreuses heures de marche à travers les rues de cette ville très… atypique… compliquée… un "non sens architectural total" selon moi, un énorme "what the fuck" selon Guilhem. De vieilles bâtisses magnifiquement rénovées côtoient des immeubles en bétons de style HLM, tandis que nous admirons des grattes ciel ultra luxurieux mitoyens à de vieux immeubles autrefois splendides mais qui tombent en ruines aujourd’hui. Outre cette grosse incompréhension, c’est le vacarme incessant du trafic dans les rues qui aura eu raison de notre engouement pour la mégalopole. Et le premier échappatoire que nous ayons trouvé a été… une séance d’escalade ! (Bon finalement même les salles d’escalade sont "what the fuck" au Brésil, grosse déception pour mon cher et tendre...) Il ne faudrait tout de même pas croire que nous n’avons pas aimé cette première étape. Les brésiliens sont super accueillants et nous avons eu l’occasion de découvrir des spécialités culinaires plus originales les unes que les autres. C’était une belle expérience pour ce début de voyage.

Après trois jours dans ce capharnaüm urbain, nous sommes impatients de retrouver la nature, les paysages sauvages à perte de vue… Direction donc les chutes d’Iguazu. Mais elles se méritent ces chutes ! Nous embarquons à la gare routière de Sao Paul à 20h dans un bus ultra confort. Sièges inclinables, couverture polaire, petit oreiller… Grand luxe ! Fort heureusement pour nous car nous n’arriverons en Argentine qu’à 11h30 le lendemain matin.

Finalement la nuit n’aura pas été si confortable, la climatisation en pleine puissance et la position semi-assise du fauteuil auront eu raison de mon sommeil. Décidément, il me tarde de retrouver mon Guilhi pour de longues nuits au cœur de la nature. C’est avec deux bonnes heures de retard que nous passons un premier poste frontière pour tamponner notre passeport, nous sortons du territoire brésilien, puis un second poste frontière quelques kilomètres plus loin, cette fois pour tamponner notre arrivée en Argentine.

Deuxième étape donc, nous sommes en Argentine !!!

Nous voici donc à notre dernière étape de sans-abris. Le bateau doit arriver dans trois jours et nous avons rendez-vous avec Wave pour gérer quelques démarches administratives. Je suis pour ma part super enjouée à l’idée d’enfin rencontrer Rachida, qui nous a tant aidés (et qui a également souvent été messagère de mauvaises nouvelles) depuis le début de nos préparatifs. Et… une fois n’est pas coutume… c’est une mauvaise nouvelle qu’elle nous apporte ! Le bateau arrive bien vendredi au port mais tard dans la journée et les dockers n’auront pas le temps de sortir tous les containers. De plus, ce samedi étant une journée un peu spéciale en Uruguay (ce sont les journées du patrimoine, j’y reviendrai plus tard), personne ne travaillera au port pour le week-end. Nous n’aurons donc notre Guilhi que lundi… Plus que déçus, nous sommes également assez inquiets pour notre budget qui se voit imputer trois nuits d’auberge de jeunesse supplémentaires. Après de rudes négociations et bons nombres de regards dépités, Rachida accepte que Wave nous rembourse ces nuits supplémentaires. Encore heureux ! Première étape administrative donc, au service d’immigrations de la ville. Nous ne comprenons pas bien ce qu’il se passe mais après m’avoir fait signer deux ou trois documents et payer quelques pesos à la gentille dame, notre contact de chez Wave nous laisse repartir bredouilles et nous donne rendez-vous dans 6 jours…

Que diable allons-nous bien pouvoir faire dans cette petite ville de Montevideo pendant si longtemps !?!? Finalement nous avons bien trouvé de quoi nous occuper : balades sur la Rambla le long de la mer, découvertes des mets locaux, échanges culturels avec les autres jeunes de l’auberge de jeunesse... La semaine est passée super vite. Nous avons eu l’occasion de découvrir l’histoire de l’Uruguay et la mentalité des habitants grâce à une visite gratuite de la ville. Notre guide était un vrai Uruguayen, ce qui ne signifie absolument rien selon lui car tous les Uruguayens seraient des immigrés. Il nous a fait découvrir à travers son humour tous les clichés de ce pays qu’il chéri. Leur passion pour le maté et le plaisir de partager cette boisson avec leurs proches ; leur amour du football (deux fois champions du monde pour un pays qui ne compte que 3 millions d’habitants !) ; leurs gouts culinaires pour les barbecues (Parilla !), le Dulce de Leche (nouvel amour de Guilhem) et les empanadas. Bref nous avons passé une matinée extra qui nous permet aujourd’hui de nous sentir un peu moins touristes. C’est également grâce à l’auberge de jeunesse que nous avons commencé à nous sentir plus « locaux » que simples touristes. Nous commençons à ébaucher des phrases cohérentes et surtout nous comprenons beaucoup mieux l’espagnol.

La semaine s’écoule tranquillement jusqu’à ce qu’arrive le fameux samedi des journées du patrimoine. On ne rigole pas avec le patrimoine en Uruguay ! Dans le centre historique bon nombre de rues sont fermées car devant chaque musée ou vieille bâtisse s’installe un food truck. Mais attention, ce n’est pas du tout le food truck qu’on peut voir en France. Il s’agit bien d’une camionnette qui propose bières et hamburgers, mais à l’arrière est accrochée une grosse remorque sur laquelle flambent d’énormes buches pour un barbecue géant au beau milieu de la rue. Nous en avions un en bas de l’auberge de jeunesse… L’odeur du feu de bois est restée omniprésente dans toute la ville pendant des jours… Tous les édifices sont ouverts pour l’occasion, des musées à la banque nationale en passant par le parlement/sénat et la tour de la communication. Outre les journées du patrimoine il semblerait que les uruguayens aient une vraie passion pour la culture et les traditions. Il ne s’est pas passé une journée à Montevideo sans que nous ne tombions au hasard d’une rue sur une cérémonie militaire, une démonstration de danses locales ou encore des défilés d’écoles ou de majorettes. Il y a de la vie partout, à toutes heures… Jusqu’à 18h, où tout s’arrête ! Les boutiques ferment, les restaurants aussi pour la plupart, seuls les «épiceries de quartiers» sont ouvertes jusque tard dans la soirée. Je fais un petit aparté sur ces épiceries qui sont tellement mieux achalandées qu’en France ! On y trouve de tout, les produits sont frais et livrés chaque jour, il y a un réchaud de pain et parfois même un vrai boucher, ils proposent des produits maison (confitures, dulce de leche…) et pour des prix vraiment abordables. Après dix jours sans se faire à manger, nous avons repris gout à cuisiner. D’autant plus que la cuisine de l’hôtel était la pièce de vie commune, c’était le meilleur endroit pour partager une bière ou un verre de vin uruguayen.

Arrive enfin la journée fatidique (j’espère que vous avez du temps devant vous pour lire ce qui suit…). Lundi matin 10h30, rendez-vous chez Wave pour une journée marathon. Rachida nous a prévenu, cela nous prendra approximativement 4h pour tout gérer et enfin pouvoir partir avec Guilhi. Nous n’en sommes plus à 4h près cela va sans dire ! Sauf que quand nous arrivons dans leurs locaux, elle nous explique toute penaude que la file d’attente pour les camions à l’entrée du port est immense du fait que personne n’ait pu décharger ce week-end. Le camion qui doit récupérer notre container pour le livrer au dépôt se trouve à environ 1km de l’entrée… Rendez-vous donc dans une heure, le camion devrait avoir récupérer notre Guilhi et le temps que nous fassions les démarches il aura le temps de le décharger au dépôt. 11h30, bon ce n’est toujours pas pour maintenant… Le chauffeur du camion ne répond plus aux appels incessants de Rachida, elle ne sait donc pas où il en est. Chouette !

C’est l’occasion de faire connaissance avec nos co-containeristes dans la salle d’attente de Wave. Un couple de roumains qui s’apprêtent à faire un trip relativement similaire au notre, mais hors sentiers battus grâce à leur énorme 4x4. Nous discutons ainsi une bonne heure quand Rachida revient pour nous dire que le camion est dans le port mais que cela va lui prendre encore un moment, rendez-vous donné de nouveau dans une heure. Nous en profitons donc pour aller déjeuner. Retour aux bureaux, c’est bon le camion est parti avec le container !! Il se dirige vers le dépôt, nous pouvons donc aller à la douane pour faire entrer Guilhi sur le territoire en toute légalité. Le jeu des bureaux commence, Rachida a délégué la super tâche d’escorte et traducteur à un collègue à elle que ne sait visiblement pas trop vers qui se tourner. Nous parcourons les couloirs de cette espèce de ruine avant de trouver finalement la personne qui doit simplement préparer les papiers. Selon Martin, notre nouvel ami, cela devrait prendre une heure. Enfin une pause, ça commençait à devenir trop intense !…

Petit café en terrasse du port en attendant, et c’est reparti. Cette fois nous devons apporter les papiers à une autre administration, et leur payer une sorte de taxe d’entrée (pas nous, mais Wave). Avec le document qu’ils nous donnent, nous pouvons nous rendre à un troisième bâtiment pour un papier qui nous autorise à sortir Guilhi du dépôt, papier qu’il faut aller faire valider dans un autre bureau du premier bâtiment. Vous suivez toujours ? Heureusement pour nous le port n’est pas très grand, mais c’est vraiment au pas de course que nous parcourons chaque étape et c’est fatiguant ! Donc retour dans le premier bâtiment, ils nous valident l’autorisation de sortir Guilhi (mais pas encore de rouler avec en Uruguay et en Amérique du Sud). Il est 16h35 et l’entrepôt ferme à 17h… Tendu puisque le fameux endroit où nous attend Guilhi est à l’opposé du port. Nous prenons donc deux taxi (bah oui puisque nous sommes 5) et faisons la course avec le temps. 16h53, sept minutes d’avance… Il est là !!! Notre Guilhi est sagement garé devant nous, il nous attend. Sauf qu’il n’y a personne dans les bureaux… Ce n’est pas possible, nous n’avons pas pu faire tout ça pour devoir attendre encore une nuit !!! Non finalement un gentil monsieur arrive et nous donne les clés de notre maison roulante.

Mais ce n’est pas fini ! Martin monte avec nous pour une dernière étape, direction le deuxième, troisième ou…bref l’un des bâtiments déjà visités. Cela nous prend un peu plus de temps que prévu car le gentil monsieur rempli le précieux sésame autorisant Guilhi à circuler dans le pays avec une faute dans mon numéro de passeport… Et leur logiciel n’est pas prévu pour les fautes de frappes des gentils messieurs… Il trouve finalement comment corriger son erreur et me tend le document à ne surtout JAMAIS perdre sans quoi Guilhi ne pourrait pas quitter officiellement le territoire et donc entrer dans un nouveau pays. En effet, on aura besoin de ce papier encore quelques temps. Et c’est là que notre journée se termine.

Se termine ? Ha non ! Maintenant que nous avons Guilhi, nous allons pouvoir sortir de la ville, dormir au bord de la mer, rouler, être libres !!! C’est sans compter sur les kilomètres d’embouteillages à la sortie de la ville… Mais rien ne nous arrête, nous voulons dormir au bord de la mer. C’est à la nuit tombée que nous pouvons enfin nous arrêter dans un petit terrain de camping. Premier repas, première nuit, c’est le kiffe total ! L’océan à perte de vue, le calme de la campagne, nous retrouvons une grande sérénité à l’idée de commencer cette partie du voyage dans les conditions que nous voulions.

Premier passage de frontière avec Guilhi. Nous appréhendions un peu de nous faire refouler, escroquer ou même arrêter ! Mais rien de tout cela n’est arrivé rassurez-vous 😀 Nous sommes tombés sur des gens très gentils qui nous ont expliqué calmement l’ordre des démarches à suivre. Cela ne nous aura finalement pris qu’une dizaine de minutes pour que Guilhi obtienne son permis de séjour provisoire sur le sol argentin, et que nous recevions un nouveau coup de tampon sur nos passeports. Nous voilà donc à quelques heures de Buenos Aires, notre prochaine grosse étape. Nous profitons du week-end et d’un super temps pour nous poser dans une petite « cité balnéaire » au bord d’une rivière.

C’est également l’occasion de planifier un peu notre séjour en ville, nous avons décidé de laisser Guilhi dans un garage gardienné et de prendre une auberge de jeunesse. Buenos Aires est une ville immense et cela aurait été compliqué et chronophage de rester dans un camping en périphérie. Notre Guilhi déposé au bout de la rue de notre hostel, nous découvrons avec plaisir le luxe des auberges de jeunesse ici ! Salle de bain privative, grand lit douillet et activités proposées tous les jours pour les résidents, America del Sur Hostel – Fortement recommandée !

Nous partons donc en quête de nouvelles aventures. Après Sao Paulo et Montevideo nous craignions de vite étouffer dans cette grande ville, mais l’architecture et l’ambiance qui règnent dans les rues nous ont vite donné tors. Imaginez des immeubles parisiens impeccablement entretenus, dans des rues et avenues assez larges pour que le ciel soit toujours visible, même en marchant à l’ombre des arbres qui bordent les trottoirs. C’est un peu cliché, je l’admets, mais cela représente bien une certaine partie du centre historique.

Buenos Aires est une ville portuaire qui a eu son heure de gloire au début du 20ièm siècle. Alors que les guerres européennes faisaient fuir les espagnols, les italiens ou encore les anglais, l’Argentine s’était tranquillement construite après sa déclaration d'indépendance au début du 19ièm. Le commerce maritime était en plein développement et des navires du monde entier se retrouvaient au port de Buenos Aires. Au détour de quelques échanges commerciaux, la culture et le style européen, plus spécifiquement français, inspirèrent les architectes de la ville. Quand la première guerre mondiale éclata, c’est avec une grande fierté que cette plateforme commerciale de l’Amérique Latine s’apprêtait à accueillir les beaux, riches et cultivés Européens. Sauf que ce ne sont pas les cerveaux et leurs « jolies têtes blondes » (pour reprendre les mots de notre guide à la Bocca) qui quittèrent le vieux continent mais la main d’œuvre non qualifiée. Sans maîtriser l’espagnol (pour les italiens), difficile de trouver un emploi dans une ville qui n’en proposait déjà plus assez pour ses habitants. C’est donc un quartier de briques et de brocs qui se construisit aux abords du port. Cette partie de la ville est, aujourd’hui encore, bien différente des grandes avenues au style parisien.

La ville a su s’enrichir des cette mixité, nul n’est plus « portino » que quelqu’un buvant un café (les cafés sont à tous les coins de rue, ils représentent la culture littéraire à la française…), avant d’aller manger une pizza en partageant un maté avec ses amis et de passer la soirée à danser le tango dans une milonga. Tout se mélange parfaitement et donne à la ville la saveur délicieuse d’un immense melting-pot interculturel.

Nous avons tenté de découvrir les richesses de Buenos Aires par toutes les portes d’accès, des plus touristiques aux plus atypiques. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés au premier rang d’un diner spectacle de tango après qu’un chauffeur nous ait récupérés à notre hôtel. Diner plus que succulent et spectacle à couper le souffle, de vrais touristes de base ! Le truc cool dans les grandes villes, c’est les « free walking tour ». Un point de rendez-vous est donné chaque jour à heure fixe et un guide propose une visite commentée de la ville. Libre à chacun de donner un pourboire en fin de parcours. Nous en sommes devenus de vrais adeptes ! Ce qui est vraiment cool avec ces tours, c’est que les guides sont des locaux qui nous donnent toujours une approche personnelle de leur culture et de leur pays. Nous en sommes toujours ressortis enrichis. C’est ainsi que nous avons appris que les portenos sont pires que les français en matière de grèves et de manifestations (nous en avons vu tous les jours de notre séjour!!), qu’ils vouent un amour inconditionnel à leur ex première dame Eva Perron et que la police a tendance à s’autoriser quelques entraves à loi (comme des enlèvements pendant les manifestations…)

Après quatre jours passés dans cette mégalopole qui compte plus d’habitants que tout l’Uruguay, nous voilà donc imprégnés d’une nouvelle culture. Le Brésil, Montevideo, l’Uruguay (attention deux cultures très distinctes) et maintenant Buenos Aires… Sans vraiment nous en apercevoir, nous quittons notre douillet cocon de petits français pour devenir citoyens du monde.

Mais pourquoi ce titre me demanderez-vous ?!

Laissez-moi-vous conter une petite histoire qui remonte au milieu du 19ièm siècle. Il était une fois, un peuple celtique installé au Pays de Galle. Il y subit depuis des années l’oppression britannique. Il est privé de sa culture, de sa religion, de sa liberté d’expression. C’est une communauté qui se sent mal. Suite à la visite d’un certain Fitz Roy (nous retrouverons l’histoire de cet explorateur dans quelques mois au début de notre remontée), venu présenter le continent sud américain aux anglo-saxons, quelques éclaireurs partirent pour Buenos Aires. A l’inverse des italiens et autres peuples émigrés, nos gallois ne furent pas attirés par les opportunités, ni par les gros inconvénients, qu’offrait la ville. Un ministre de l’époque, éponyme de mon amoureux Guillermo, leur proposa de s’installer en Patagonie. Satisfaits de pouvoir prendre possession si facilement de vastes territoires (on leur offrait tout de même 500 hectares par famille), ils invitèrent leurs familles et amis à les rejoindre. C’est ainsi qu’on retrouve aujourd’hui dans ce comté de quelques centaines de kilomètres carrés des dizaines de chapelles protestantes et des lieux dits aux noms plus bretons qu’espagnols. Nous voici donc à prendre le tea-time dans une Casa de Té de Gaiman ou encore à échanger sur l’histoire agricole des environs avec le petit fils d’un Gallois et d’une Irlandaise. Outre l’héritage culturel dû à l’immigration, nous avons souvent l’impression que l’appartenance régionale a ici beaucoup plus d’importance que le pays en lui-même. Cela vient sans doute du fait que l’Argentine est une fédération d’états. Ce qui veut dire que chaque « région » a son propre gouvernement, qui vote et fait régir les lois. Ici, dans le nord de la Patagonie, nous sommes dans le Chubut. Et tout est mis en place pour nous faire comprendre que nous sommes dans le Chubut avant d’être en Argentine. Nous avons longuement discuté avec le responsable du musée de Gaiman. Et nous avons ressenti que, selon lui, l’Argentine que les touristes connaissent c’est Buenos Aires. Alors qu’en vérité le reste du peuple n’a rien à voir avec les gens de la capitale. Si cela paraissait être une mauvaise chose à l'écouter, c'est selon moi une richesse qu’un pays soit aussi hétéroclite culturellement et humainement.

Nous ne rencontrons pas que des octogones au cours de notre voyage, mais aussi quelques SDF marins venus passer l’été sur le continent. Expérience inoubliable, aventure incroyable… Nous avons nagé avec les otaries !!! Emmitouflés dans une épaisse combinaison, équipés de nos palmes et tubas, nous avons plongé dans une eau à 13°C et nous nous sommes retrouvés entourés de ces énormes mammifères marins. Comme des chiens, ils étaient tout au début assez peureux et observateurs, puis doucement ils se sont approchés de nous jusqu’à venir quémander des caresses. Ils nous mordillaient les doigts et venaient jouer avec nous, c’était dingue !! Après cela nous avons rejoint la Peninsula Valdes, c’est une presqu’ile protégée qui accueille un nombre inimaginable d’espèces animales. Des phoques et des pingouins de Magellan ont élu domicile sur presque toutes les plages. A quelques mètres au large nous avons aperçu d’énormes baleines franches australes. Il est même parfois possible de voir des orques et des dauphins. La presqu’ile est immense et toute la partie terrestre est préservée. Pas d’habitations, un unique chemin de terre qui en fait le tour, c’est le paradis pour la faune et la flore locales. Nous y avons croisé des milliers de moutons, des troupeaux de lamas, des lièvres gros comme des chiens, des autruches sauvages et d’innombrables espèces d’oiseaux et de vautours. C’était comme un safari mais en mieux, car nous avons pu y dormir dans notre Guilhi ! Bien que le camping soit normalement interdit, nous avons débarqué à 19h à l’autre bout de la péninsule chez Roberto, le garde forestier. Équipés de nos grands yeux éplorés, nous avons demandé l’asile pour la nuit. Et il nous a gentiment proposé de rester sur le parking de sa maison. C’est donc seuls au monde (ou presque) que nous avons passé la nuit dans la nature. Le vrai bonheur !

De retour sur le continent, nous avons cherché à nous cultiver un peu. L’écomusée et le musée des sciences naturelles et océanographiques de Puerto Madryn auront donc peaufiné nos connaissances sur les climats, les marées, les courants… Et nous ont ouvert un peu plus les yeux sur l’importance de préserver notre planète et les océans qui la recouvrent. La région est également un terrain de jeu particulièrement intéressant pour les paléontologues. C’est ici que le continent sud américain s’est formé. C’est donc une sorte de « pont » par lequel beaucoup d’espèces de dinosaures se sont croisées lorsque les plaques sont venues se rejoindre. (Vous vous souvenez des plaques qui se rencontrent, se chevauchent et paf ça a crée la cordillère des Andes ?) Du coup on retrouve dans le sol des fossiles et d'autres trucs bien sympas, que chaque ville aime présenter dans son musée archéologique. Afin de ne pas tous les visiter, nous avons fait celui de Trelew, réputé comme le plus complet. C’était vraiment instructif… mais moins vivant que les otaries !

Après tous ces kilomètres de chemins de terres, de sable et de gros cailloux nous avons craint que notre petit Guilhi ne soit plus très en forme. Mais une visite chez le docteur des Guilhi nous a complètement rassuré! Il est en pleine forme pour tracer la route 😀

Tous les guides, gens, blogs que nous avons pu lire ou rencontrer nous avaient mis en garde... "Ne vous attendez pas à la petite ville pittoresque de pêcheurs du bout du monde ou vous allez être déçus!" Soit, nous ne nous sommes attendus à rien, et nous n'avons certainement pas été déçus!! La ville borde le canal Beagle, une brèche dans l'océan qui conduit d'un côté à l'océan Atlantique et (bien plus au sud) au cap Horn, et au Pacifique de l'autre côté. Le canal ne fait à Ushuaïa que quelques kilomètres de large, l'autre rive nous semble si proche avec ses monts enneigés... Et, oh mais que vois-je? Des maisons? Un port? Nous tromperait-on sur la réelle localisation de la ville la plus australe du monde?! L'ile qui fait face à la Terre de Feu est Chilienne, elle abrite Puerto Williams. Un port donc, et non pas une ville. D'un point de vue administratif seulement (lobbying?!), car sur l'ile vivent quand même quelques milliers de personnes. Donc pour revenir à Ushuaïa, nous sommes bien au bout du monde, mais pas tout à fait. En arrière plan, la ville est coincée par les montagnes. C'est ce confinement qui crée le sentiment d'être "au bout" de tout. A l'ouest, il y a le Parque del Tierra del Fuego. Des montagnes, des fjiords, des lacs, la fin de la route nationale 3. A l'est, il y a la pointe de l'ile qui débouche sur l'océan Atlantique. Les vents et courants qui se rencontrent ici créent un climat imprévisible, pas de saison à Ushuaïa. Il peut faire 20°c en plein hiver et, comme nous l'avons vécu, des températures négatives et des tempêtes de neige au printemps. Du jour pour le lendemain, il n'y a aucun moyen de savoir le temps qu'il fera. C'est ainsi que nous avons pu monter au glacier Martial sous le soleil (alors que la météo prédisait de la pluie), mais que nous avons du annuler nos plans de rando vers les sommets du parc national (beaucoup, beaucoup trop de neige!).

Faute de pouvoir profiter pleinement des grands espaces, nous nous sommes rabattus sur une activité d'intérieur... Le train del fin del mundo! Sur le papier ça sonne un peu promène cuculs (Maman et Lolotte reconnaîtrons la "petite" touche d'ironie). Mais en réalité, avec la neige qui tombait à gros flocons, la nature juste sous nos yeux et des musiques de Noël dans les écouteurs de notre téléphone... C'était magique! 😀

Nous avons quand même passé un moment au parc national. La visibilité étant plus que limitée, nous n'avons pas pu profiter de la vue depuis les sommets, mais nous avons fait une belle randonnée le longs des fjiords et dans la forêt. Le chocolat chaud à l'arrivée aura été une grosse motivation tout au long du chemin pour mon Eyraud Roi du Disco!

Doucement mais surement, le froid aura eu raison de notre motivation... Nous avons profité une dernière journée de l'est de l'ile, beaucoup plus "dans son jus". Au travers d'un repas de poissons fraichement péchés dans le canal Beagle et de paysages beaucoup plus désertiques (rien ne résiste aux terribles vents qui s'engouffrent depuis l'océan). Nous avons ensuite repris la route vers le nord de l'ile pour rejoindre le détroit de Magellan. Cette fois, nous prendrons le bateau depuis Porvenire pour atteindre directement la ville de Punta Arenas. Porvenir étant au Chili, nouveau passage de frontière, nouveaux guichets, nouveaux tampons, nouveau repas de fruits et légumes (plus quelques uns cachés dans les placards)... Bref, on est rodés maintenant! Guilhi s'est fait de nouveaux amis allemands, très rassurants mais pas très chaleureux!! C'est le moment de retourner sur le continent. Nous resterons au Chili quelques temps avant de repasser la frontière Argentine plus au nord. Il nous tarde de découvrir les spécificités de ce nouveau pays!!

PS: 24/11/2017 C+C+N <3

Difficile de savoir si c’est un enchainement de mauvaises décisions, l’alignement des planètes ou notre karma qui aura provoqué cette période compliquée… Mais nous sommes contents d’en sortir ! Nous nous étions quittés à la sortie des glaciers argentins, des montagnes rocheuses pleins les mirettes et des courbatures aux gambettes. Il ne nous aura pas fallu plus de 400km de route 40 dans la pampa (paysage désertique à perte de vue), une bouteille de gaz vide et un jour férié imprévu pour commencer à nous saper le moral...

[Petit aparté sur une histoire de gaz : Notre Guilhi est équipé d’une kitchenette à gaz avec double feu, c’est merveilleux ! Mais afin d’éviter les mauvaises odeurs dans notre unique pièce de vie, nous avions fait l’investissement avant de partir d’un outil fort pratique qui se visse sur les petites bouteilles de gaz de camping et qui permet de cuisiner n’importe où. Sur le papier ça sonne top ! En pratique, il s’est cassé alors qu’on n'était encore qu'en Uruguay… Nous laissant sur les bras trois bouteilles de campingaz, marque inexistante sur ce continent et avec un système à vis spécifique… La bonne surprise étant que les seuls brûleurs de camping vendus par ici ne s’adaptent pas sur ce système. Que faire de ces bouteilles ?! Notre stratégie était de réussir à les échanger contre des bouteilles de gaz fonctionnant avec les petites cuisines portatives de camping. Solution plus rentable et pratique pour la suite du voyage. Après moult refus dans tous les magasins de matériels de camping que nous avons croisés (je dis bien TOUS !), nous avons finalement réussi cet échange à El Chalten (non sans une sérieuse prise de tête avec une commerçante mal aimable et mal honnête qui aurait souhaité qu’on lui baise les pieds pour son geste de grande générosité…). Bref, nous revoilà donc partis avec trois bouteilles mais pour le moment SANS la cuisinette de camping. A ce stade de l'histoire, la « grosse » bouteille de gaz du camion n’étant pas vide, ce n’est pas un sérieux problème.]

Revenons en à nos moutons, nous sommes épuisés par la route, nous nous trouvons dans un village lugubre, il fait froid, il y a du vent et nous n’avons pas de quoi manger correctement. Belle ambiance ! La nuit nous requinque un peu et nous décidons de passer au Chili pour emprunter la Caratera Austral, mythique route du sud qui coupe à travers les montagnes, plutôt que de rester sur la route 40 qui passe au milieu de… bah de rien, c’est la pampa ! Pour mieux visualiser où nous sommes à ce moment là, je vous suggère d’ouvrir un nouvel onglet de votre navigateur et de rechercher "Chile Chico" sur GoogleMaps. Nous croyons alors notre salut venu ! Premièrement, il existe un bateau qui traverse le lac et qui part le lendemain en début d’après-midi. Deuxièmement, nous trouvons, à moindres frais, la fameuse cuisinette de camping !! Fini les sandwichs et retour des plats chauds. [Il faut ici reprendre notre aparté pour une petite notification : La bouteille de gaz de 4kg que nous avons dans le camion n’est pas rechargeable si facilement… Il nous faudra quelques échecs avant de trouver une solution !]

La billetterie pour le ferry n’ouvre que deux heures avant l’embarquement, nous sommes sur le qui-vive, quasi en tête de file à l’ouverture des portes. Quand notre tour arrive, la petite dame nous sourit et nous dit gentiment : «Ha mais c’est complet pour aujourd’hui, si vous voulez je peux vous mettre sur la liste d’attente mais vous serez les sixièmes?». Bon bah… OK ! Finalement, après un café et une part de gâteau (Nota Bene: Il faut toujours accompagner le café d’une part de gâteau ici afin de ne pas passer par mégarde à côté d’une saveur de dingue !), nous décidons de faire le tour du lac en Guilhi. Les 300 km ne devraient pas nous prendre beaucoup plus de temps que la navigation, et de toute façon rien ne nous garanti de pouvoir prendre le ferry. Trois cent mètres après la sortie de Chile Chico… Ripio (une sorte de graviers/goudron-explosé/sable)…Trois kilomètres plus loin… Toujours du ripio, plus des virages serrés en bordure de falaise… Trente kilomètres plus loin : « On fait demi-tour ?»… Non, finalement les paysages sont incroyables et nous avons le temps. Ce sera donc sept heures et une nuit de secousses, de poussière, et de nature ! Pour arriver dans une petite ville Chilienne fort charmante mais qui ne donne accès à aucune route goudronnée. Après analyse de nos différentes options, nous décidons, à contrecœur, de retourner sur la route 40, donc de repasser en Argentine (on adore les douanes, n’oubliez pas !). Si cela vous dit, retournez voir sur l’onglet de Gmaps et recherchez "Coyhaique", dézoomez et tracez une ligne bien droite jusqu’à la route 40 à l’est. Voilà voilà… On n’a presque pas fait de détour…

Notre petit Guilhi, lui, il n’a pas trop kiffé le ripio… Première mauvaise surprise : L’ouverture du coffre a cassé à l’intérieur, impossible de l’ouvrir de quelque manière que ce soit… Encore heureux que ce soit bloqué fermé et non ouvert ! Deuxième mauvaise surprise : nous constatons une fuite au niveau de l’amortisseur arrière gauche. Pour la petite histoire, au début nous croyions à un marquage de territoire d’un puma face auquel je me suis retrouvée au cours d’un pipi nocturne. Mais il n’en est rien, le puma en question a certainement eu aussi peur que moi lorsque j’ai hurlé au beau milieu de la forêt… Et Guilhi a bien une fuite… Il n’y a d’ailleurs pas que les amortisseurs de Guilhi qui trinquent sur cette route. Après plusieurs mois de douleurs lombaires passagères, il aura fallu attendre d’être au fin fond de l’Argentine pour que je me retrouve complètement coincée du dos. Petit passage par la case Urgences d’un hôpital de campagne. Accueillie, radiographiée, diagnostiquée et piquée en moins d’une heure, on nous laisse repartir sans débourser le moindre peso. Cela a beau être une belle surprise, le lumbago qui m’empêche le moindre mouvement n’en reste pas moins encombrant. Nous y allons donc mollo mollo pendant quelques jours, et compensons notre frustration sur des dégustations de tartes en tous genres. Nous roulons jusqu’à San Carlos de Bariloche, une station touristique prisée des Argentins en hiver pour ces nombreuses pistes de ski, mais aussi très agréable en été. Ce qui nous frappe en premier lieu sur la route qui nous y mène, c’est la sensation de mieux respirer. Il semblerait que la présence d’immenses sapins verdoyants aide notre organisme à recevoir un plus gros apport d’oxygène. Nous réalisons alors, que nous avions depuis quelques temps un léger mal être, presque imperceptible, dans la pampa et qu'il s’est totalement dissipé depuis que nous avons retrouvé des arbres.

Après quelques jours à Bariloche et dans les environs nous décidons de notre prochaine destination, qui sera notre étape pour passer Noël. Nous partons donc pour l’ile de Chiloé au Chili. La route qui mène de l’autre côté de la frontière est magique, elle serpente entre les montagnes et les forêts, offrant de temps à autres des points de vue sur les lacs. Pour ne rien gâcher, elle est totalement goudronnée ! Ce poste de frontière est l’un des plus importants du sud du pays, chose que nous comprenons bien vite lorsque nous nous retrouvons dans un embouteillage à plus d’un kilomètre de la douane… Trois heures plus tard (et un kilo de carottes bien caché dans nos chaussettes !) nous sommes au Chili. Franchement, ce ne serait vraiment pas drôle de passer une frontière sans planquer des légumes et des fruits, on adore ce petit pic d'adrénaline quand ils fouillent le camion et qu'ils ne nous démasquent pas! Avant de prendre le bateau pour Chiloé, nous souhaitons faire réparer notre compagnon de route et recharger notre bouteille de gaz. Mais la fin des galères ne sera pas pour tout de suite… Le garage Mercedes chez qui nous nous présentons ne pourra s’occuper de nous qu’après Noël, et sans certitude d’avoir pu se procurer les amortisseurs (qui sont apparemment spécifiques à l’Europe et donc potentiellement introuvables en Amérique du Sud)… La suite donc au prochain épisode. En revanche, ON A DU GAZ! 😉

Réveil sous la pluie et petit déjeuner au lit face à la baie, le 25 décembre aura commencé tout tranquillement. Le père-noël ne nous a pas oubliés sur notre petite ile de Chiloé et nous ouvrons nos paquets cadeaux avec la même précipitation que des enfants. Il est alors temps de reprendre la route pour le continent, les réparations de notre Guilhi sont imminentes. C’est toujours sous la pluie que nous arrivons à la première "grosse" ville portuaire du coin. Puerto Montt n’a pas de grand intérêt touristique… D’autant plus que le 25 décembre est un jour mort au Chili. Absolument rien n’est ouvert… A part le Mc Donald !! Nos pensées s’envolent aussitôt vers Nicolas (mon beau frère) qui a du subir tant de repas de famille tout en rêvant à un simple et délicieux big mac… et nous instaurons une nouvelle tradition (ou pas) du Mac Flurry de Noël ! A notre grande surprise, la salle d’escalade est ouverte, une bonne occasion d’éliminer les excès de la veille. 😀

Le jour du rendez-vous médical de Guilhi arrive enfin. Nous sommes tous stressés de connaître le verdict… Monsieur Mercedes nous arrête bien vite dans nos espoirs. La pièce « officielle » doit être commandée d’Allemagne, parce que les Vitos chiliens n’ont pas le même châssis que notre Guilhi. Et cette petite prestation nous couterait plus de 400€ si nous ne changeons qu'un amortisseur, sauf que Monsieur Mercedes préconise de changer les deux bien sur! Aucune décision mécanique ne se prend sans avoir au préalable demandé conseil auprès de notre bonne marraine la fée Quentin. Un petit coup de téléphone nous rassure bien vite sur le fait que Mercedes... c'est une usine à fric... et que nous avons d'autres solutions! Ouf! Parce que bon, à ce train là, on écourtait le voyage de facilement un mois... Du coup, nous avons trouvé un garagiste libéral qui a très facilement trouvé une pièce de taille équivalente à ce dont nous avions besoin. Nous sommes même allés acheter la pièce avec lui chez le revendeur. Avec le montage, nous n'avons pas payé plus de 50€. Un beau cadeau de Noël pour Guilhi, et un grand soulagement en ce matin du 28 décembre... Mon anniversaire!!

Nous avons fêté mes 25 ans comme il se doit!!! Visite de la brasserie Kunstmann et dégustation de beaucoup, beaucoup trop de bières! Un quart de siècle et déjà tant de voyages, de découvertes, de rencontres, de bonheurs... C'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles que je réalise quelle chance j'ai de vivre tout ça!

Pour nous remettre de nos émotions à Kunstmann... et dessouler un peu! Nous nous offrons une pause détente dans des sources d'eau chaude dans la montagne. De 36°c à 46°c, des dizaines de bassins se succèdent le long d'un ponton en bois et nous pouvons tranquillement nous y prélasser en admirant la nature verdoyante autour de nous. Une expérience unique et incroyable! Nous restons dans les montagnes et les volcans pour passer le nouvel an à Pucon. Une ville très touristique qui attire les amateurs de sensations fortes et autrefois les randonneurs. Malheureusement les dernières éruptions du volcan Villarica empêchent les treks jusqu'au cratère de celui-ci. Cela n'empêche en rien les activités aquatiques dans les torrents du coin... Et nous nous éclatons (littéralement!) dans une descente en hydrospeed!! Un truc de malades! Des rapides, des vagues, on se retourne, on surf... Et on meurt un peu de froid dans l'eau à 9°C. La différence est radicale avec les termes!

Après tant d'aventures, il nous fallait un bon remontant et un bon diner de Révellan! C'est au traditionnel Pisco Sour (Un cocktail à base de liqueur de raisin et de jus de citron. Attention c'est extra fort!) que nous trinquons à la nouvelle année qui arrive. En bons Sud Américains que nous sommes devenus, nous savourons une parilla (1kg de viande chacun!) et un churros fourré au Dulce de Leche (la base!) en dessert. Je crois qu'on ne pouvait pas faire plus "local" pour ce réveillon! Mais une fois sur la plage pour admirer le feu d'artifice, nous constatons à regret que nous n'avons pas encore acquis toutes les subtilités de la culture chilienne... [Attention les mots qui vont suivre pourraient vexer les âmes les plus sensibles] La beaufitude, ou art de faire la fête en mode Patrick Sébastien du Chili, est quelque chose de tout à fait normal et plutôt bien vu ici. Il est donc bienvenu, pour être le roi de la soirée, de sortir coiffé d'une fausse perruque, d'un chapeau fluo ou encore de se munir d'un sabre laser hurlant la BO de la Reine des Neige. Soit... Nous avons fait l'impasse (à mon plus grand regret!).

Les eux écarquillés par un feu d'artifices aux multiples couleurs, nous nous souhaitons l'un à l'autre une merveilleuse année 2018. Nous pensons fort fort fort à nos familles et amis un peu partout en France et dans le monde. Et espérons que cette nouvelle année nous offrira de nouvelles aventures... Bien plus au nord sur ce continent!

Santiago, c'est une ville qui ne ressemble à aucune autre... ou peut-être à un peu toutes les autres finalement. Il n'existe aucune unité, les quartiers se multiplient et se démarquent les uns des autres par leur architecture, leur atmosphère ou leurs spécialités culinaires. Sans parvenir à être "charmante", Santiago réussi tout de même à prendre dans notre cœur la place d'une de ces villes où on passerait bien deux trois jours de plus. Chose que nous avons fait bien entendu!

Santiago, c'est la capitale d'un pays qui ne sait pas encore trop qui il est. Sorti d'une dictature il y a déjà un petit bout de temps, le Chili en garde quelques cicatrices. Le niveau de vie est faible et, même si l'économie du Chili se porte de mieux en mieux, un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 30% des habitants du pays vivent dans la capitale... Ce qui fait qu'une grande partie de la pauvreté du pays se trouve dans la ville.

Santiago, c'est la place centrale de l'économie du Chili. Économie fortement enrichie par une grosse activité maraichère. Nous avons appris, lors de notre incontournable "free walking tour" (pour la première fois fait en espagnol!), qu'une loi oblige les propriétaires à exploiter chaque m² de leurs terrains. Autrement dit, si plus d'un certain nombre de m² appartenant à une personne ne sont pas exploités, ils seront octroyés à un agriculteur pour son activité maraichère. C'est ainsi qu'on rencontre à Santiago des étales de marché interminables couverts de fruits et légumes à des prix imbattables. (1€ le kilo de raisins!!)

Santiago, c'est un lieu d'expression. Sortis de la répression, les Chiliens ont besoin de sentir que leurs voix se font entendre. Non seulement politiquement, mais partout et pour tout! Les rues sont si bruyantes! Un permanent brouhaha de marchants à l'étalage, de vendeurs d'eau, de klaxons de voitures... Mais aussi de spectacles de rues chaque soir et à chaque coin de rues. Du quartet de musique classique aux chants traditionnels, impossible de les rater et de ne pas en profiter quelques minutes.

Santiago, c'est un plaisir pour les papilles et les pupilles. Comme toutes capitales, la ville accueille des immigrés de tous les pays. Des restaurants asiatiques aux currys indiens il n'y a qu'un pas à faire, ce sont les spécialités chiliennes qui se font plus secrètes. Entre chaque repas, les rues nous offrent un musée à ciel ouvert. La ville est étendue sur 27 kilomètres du nord au sud et 38 d'est en ouest, les heures de marche ne se comptent pas pour aller à la découverte de chaque recoin.

Santiago, c'est l'occasion de se poser, de prendre notre temps. Courir les villes, les paysages incroyables, c'est parfois éreintant. Alors par 35°C et un temps de rêve, nous profitons de ces quelques jours pour reprendre des forces.

Nous arrivons à l'une de nos dernières étapes chiliennes. Une étape à la découverte des traditions plus ou moins anciennes, du mode de vie plus ou moins plaisant et des spécialités culinaires plus ou moins succulentes des Chiliens.

Le sud du nord du Chili regorge de choses à découvrir afin de mieux comprendre ce pays. Du sous-sol jusqu'au ciel, dans ces quelques régions se regroupent la grande majorité des richesses du Chili. Avec plus de 300 nuits de clarté par an, c'est l'endroit de la planète le plus propice aux observations des étoiles. Près de 70% des télescopes mondiaux se trouvent au cœur du désert chilien. Les plus grands secrets de l'univers ont été mis à jour sur ces sommets de la pré-cordillère. Nous avons eu l'occasion de participer à deux soirées d'observation du ciel, des instants magiques à la découverte des merveilles qui nous entourent. Pour la petite anecdote, saviez-vous que le ciel vu depuis l'hémisphère sud n'est pas du tout le même que celui vu depuis l'hémisphère nord?! Sur cette partie du globe, l'étoile du berger n'existe pas! Impossible pour les marins de se repérer en mer la nuit? Bien sur que si, les astrophysiciens de l'antiquité avaient créé un autre point de repère, afin de toujours savoir où est...le sud! Et non pas le nord. Les constellations et croyances antiques c'est bien beau, mais nous avons eu envie d'en savoir un peu plus sur l'astronomie d'aujourd'hui. Par chance, nous avons pu visiter l'observatoire Paranal qui appartient à ESO "European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere". En d'autres termes, une grosse entité qui réuni une dizaine de pays européens (et le Brésil) et ayant pour but de répondre aux questions "qui sommes-nous? d'où venons-nous?" en utilisant de très gros moyens. Paranal est à l'heure actuelle l'un des plus grands télescopes du monde et ESO est en train d'en construire un encore plus GIGANTESQUE. Expliquer le fonctionnement de toute la structure prendrait beaucoup trop de temps et ne serait pas des plus intéressant... mais pour résumer, imaginez que les quatre télescopes de Paranal font chacun 8,10m de diamètre. Il est possible de les "rassembler" en un gros télescope de 130m de diamètre qui, grâce à l'interféromètrie, crée une seule image à partir des quatre collectées. (Beaucoup de câbles, de miroirs, d'ordinateurs et d'ingénieurs) Celui qui sera construit prochainement fera à lui seul 40m de diamètre! Pour rester dans les chiffres, notez que le coup de fonctionnement de Paranal est estimé à 1€ la seconde... Tout ça payé bien sur par vos impôts! (Eh oui, la France est membre de l'ESO) Et il existe ici au Chili 3 stations d'observation appartenant à ESO.

Voici donc à quoi nous occupons nos nuits... du coup il faut bien se reposer la journée! Nous profitons de l'été chilien pour prendre des bains de soleil et de mer entre deux animations proposées par les municipalités. Les mois de janvier et février sont les grandes vacances de l'Amérique du Sud. C'est parfois une chance de tomber par hasard sur des cours de zumba, des concerts ou des festivals culinaires... ça l'est moins quand nous devons cohabiter avec les chiliens en vacances... Certaines nuits sont écourtées par des bandes de jeunes aussi avides que nous de petites criques en bord de mer. A la différence que de notre côté c'est pour dormir, tandis que du leur c'est plutôt pour écouter la musique très très fort et boire des litres de bière à 4h du matin...

Une des plus grandes richesses de ce pays, une qui ne coute et ne rapporte pourtant pas d'argent... Ce sont les couchers de soleil! Chaque soir il suffit de regarder l'océan pour profiter d'un spectacle incroyable. Impossible de s'en lasser, impossible d’élire un grand gagnant à ce concours quotidien.

On nous avait dit beaucoup de choses sur la Bolivie… « C’est un retour cinquante ans en arrière », « Les gens sont ultra souriants et chaleureux », « Vous allez avoir des paysages incroyables »... Tant et si bien qu’il nous tardait de partir à la découverte de ce pays boudé par bon nombre de touristes. Une fois nos bagages pliés à San Pedro, et après un dernier ravitaillement en produits chiliens (Dulce de Leche !!), nous sommes partis sur les routes de montagne pour passer de l’autre côté des volcans. Quel plaisir de retrouver notre Guilhi ! Il nous avait manqué quand même… La route nous a bien vite annoncé la couleur, à peine le poste frontière passé, nous étions, certes sur du ripio mais surtout, entourés de paysages grandioses… Volcans, salars, lacs de haute montagne… Une magnificence à perte de vue. Premier cliché validé. La Bolivie, c’est sacrément beau ! En revanche, nous avons cassé l’un des plus gros clichés du pays dès les premières secondes. Contrairement à ce que nous appréhendions, le passage de la frontière ne nous aura rien couté. Pas de policier malveillant, pas de corruption.

Notre première destination bolivienne était Uyuni. Une ville vivant du tourisme et de l’exploitation du sel du célèbre salar du même nom. D’Uyuni partent des excursions de trois à quatre jours à la découverte des richesses du sud du pays. Notre petit Guilhi n’étant pas fait pour le désert altiplanique, nous avons décidé de le laisser en ville le temps de notre excursion. Décision prise avant de découvrir Uyuni… Quand tu imagines que tu te rends dans la ville la plus touristique d'un pays, qui accueille chaque jour des milliers de personnes du monde entier, tu t’attends à un minimum de « standing ». Dans cet espoir, nous avions patiemment parcouru les 300km de ripio et deux jours de route depuis le Chili… Sauf que… Je parviens difficilement à trouver les mots pour caractériser notre stupéfaction en arrivant à Uyuni. Les photos sauront certainement mieux que moi décrire cette espèce de capharnaüm humain et immobilier qui règne dans la ville. Les rues défoncées, les immeubles en construction depuis certainement la nuit des temps, les nœuds de fils électriques, les « flaques d’eau »… Bref rien d’accueillant ni de chaleureux de premier abord. Et... disons que le second abord n’aura pas été beaucoup plus chaleureux… Nous tentons un petit resto sur la place principale. Plusieurs tables sont occupées par des touristes, ce qui est toujours rassurant. Personne ne s’intéresse à nous, nous nous avançons vers le comptoir où se trouvent les menus et en prenons un avant de nous installer à une table. Finalement, au bout de cinq bonnes minutes, un serveur semble réaliser que nous sommes là et vient prendre notre commande… Qui nous sera servie au bas mot au bout d’une demi-heure. Bien entendu personne ne se presse à notre table pour nous proposer un dessert ou même l’addition, que nous allons payer de nous même au comptoir. Tout cela aurait pu ne pas être si désagréable si un sourire ou deux avaient été échangés durant le service… Deuxième essai, un café… Sans entrer dans les détails, l’expérience a été similaire à la précédente. Nous commençons à douter sérieusement des rumeurs sur les Boliviens…

Finalement nous nous réconcilions avec le pays et ses habitants au moment de choisir notre tour opérateur. Nous avons suivi les conseils de Trip Advisor et sommes allés voir Salty Desert Expeditions. A priori les plus fiables, avec des guides pro et des véhicules en bon état. La vendeuse est adorable, le tarif dans la moyenne et en bonus ils acceptent de mettre Guilhi dans un de leur parking en notre absence. Rendez-vous demain matin 10h pour trois jours de 4x4 dans le désert et les volcans.

Petit moment de flottement à notre arrivée à l’agence le lendemain… Notre groupe de six est composé de cinq filles plus mon cher époux… Et mis à part Vivi, une anglaise, nous ne sommes que des français. Je sens mon chéri un peu tendu au moment du départ, mais une fois les présentations faites nous comprenons bien vite que l’ambiance « baroudeuses et backpackeuses » est bien loin de « maquillage et chignons ». On devrait bien s’entendre. Nous montons donc en voiture avec Grober, notre guide bolivien qui lui ne parle qu’espagnol... Et n'est pas très accueillant les premières minutes... Pour Vivi, nous essayons de parler en anglais entre nous, et en espagnol avec Grober bien sur. L’aventure commence !

Les premiers kilomètres nous surprennent, le 4x4 emprunte des petites rues annexes et longe la route principale par des chemins de terre. Au bout de quelques minutes, Grober s'arrête et semble enfin prêt à nous parler. Il nous explique qu'il y a une grosse grève aujourd'hui à Uyuni et que dans ce pays "grève" signifie "blocus". C'est à dire, que personne ne peut ni entrer ni sortir de la ville. Cela arrive régulièrement, parfois de manière localisée ou même étendue sur une région voir le pays entier. Il s'agit de protestations contre le gouvernement qui promet sans arrêt bon nombre de réformes et ne les réalise jamais... Il n'y a qu'à voir l'état des rues et du système électrique d'Uyuni pour comprendre la colère de ses habitants.

Nous reprenons la route en direction du Salar le plus grand du monde. En cette saison, il est entièrement recouvert d'eau de pluie, nous ne pourrons donc pas entrer à plus de dix kilomètres. Il parait que le Salar d'Uyuni est aussi beau et impressionnant en période sèche qu'en période de pluie... Il nous faudra donc revenir! Toujours est il que nous nous retrouvons bouches bées devant le spectacle qui nous attend. L'horizon ici n'existe plus, ciel et terre se confondent à l'infini. Le Salar est, de part et d'autre, entouré de montagnes qui se reflètent à la surface de l'eau. C'est comme un immense miroir, parfaitement lisse et net. Notre 4x4 file et perce l'eau vers une destination qui nous est inconnue. Comment se repérer sans point de repère? Finalement nous arrivons dans un petit oasis au cœur du désert, une maison faite de briques de sel. Grober nous débarque à quelques mètres de là afin que nous expérimentions de marcher dans un Salar en eaux. Il n'y a qu'une dizaine de centimètres d'eau et la progression à pieds est très aisée. La croute de sel au sol n'est cependant pas très agréable sous les pieds, mais par endroits les cristaux de sel se sont transformés en une sorte de sable très fin et tout doux. Quand nous rejoignons la zone sèche, nos jambes sont couvertes d'une pellicule blanche qui gratte et tire les poils. Après déjeuner nous participons de bon cœur à la très touristique séance photo, le cadre s'y prête si bien. Nous reprenons ensuite la route et la "déviation" de la ville pour rejoindre le "cimetière des trains". A l'époque de sa grandeur, la Bolivie utilisait les voies de chemin de fer pour acheminer ses richesses jusqu'au port d'Antofagasta. Mais les trains Boliviens se sont retrouvés peu à peu abandonnés dans ce lieu aux portes de la ville. Premièrement pour des raisons d'évolutions techniques (les locomotives à vapeur ont été remplacées par des moteurs diesel il y a bien longtemps), puis parce que le pays a perdu son accès à l'océan suite à la guerre du Pacifique (aujourd'hui seuls trois trains par semaine roulent d'Uyuni jusqu'au poste frontière de Ollague, d'où une locomotive Chilienne tire le chargement jusqu'à Antofagasta). Grober nous apprend qu'un traité devrait être signé prochainement pour que le Chili offre à la Bolivie un accès à l'océan. Il s'agirait d'une bande de quelques kilomètres qui permettrait aux marchandises et aux gens d'aller et venir librement vers la côte. Depuis notre retour du désert, nous avons en vain tenté de trouver plus d'informations sur ce sujet. Un unique article confirme l'hypothèse d'un futur accord, mais que le gouvernement Chilien ne semble pas tout à fait prêt à accepter...

Notre aventure dans les hauteurs bolivienne suit son court. Au rythme des arrêts mécaniques et touristiques nous nous émerveillons de tout. La nuit dans un hôtel de sel, le bain d'eau thermale au lever du soleil avec vue sur les sommets et lacs de montagne, le passage des 5000m, l'immensité du désert... Tant de souvenirs en si peu de jours. Notre petit groupe a su s'entendre à merveille et nous avons beaucoup aimé partager nos parcours, nos aventures et nos projets de baroudeurs. Grober nous aura autant fait rire que douter de son humour... ou de ses humeurs... Il n'aura finalement épousé aucune de ses quatre novias (petites amies), mais nous avons beaucoup aimé découvrir son point de vue sur la vie en Bolivie et ses attentes personnelles.

A notre retour nous sommes déjà un peu réconciliés avec la Bolivie et sommes prêts à prendre la route dans ce nouveau pays. Après deux matins à se lever à 5h30, nous tombons dans un profond sommeil à peine notre Guilhi retrouvé.

Finalement nous n'avons pas souhaité nous replonger directement dans nos problèmes de moteur. Nous avons trouvé un hôtel en centre ville avec un garage fermé pour Guilhi. Nous avons préféré procrastiner... Bonne idée ou pas, nous avons au moins pu profiter de ces quelques jours dans la capitale Bolivienne, d'un lit (sommairement confortable) et d'une douche bien chaude chaque jour.

La Paz est impressionnante dès les premiers instants. Le cœur de la ville étant au creux de la vallée, toutes les routes qui y mènent arrivent des hauteurs. Tel le lichen sur les cailloux de la forêt, les quartiers de La Paz se sont développés de toutes parts sur les montagnes andines. La ville passe en quelques kilomètres de 3600 à plus de 4000m d'altitude, d'où les lignes de téléphériques construites pour relier chaque quartier des hauteurs au centre ville. C'est bien là que se concentrent toute l'animation et l'agitation de la vie des pacenos. C'est une capitale sans grand intérêt architectural, pas vraiment plus au niveau culturel, et pourtant on y reste avec plaisir pour quelques jours.

Pour ne pas changer nos traditions, nous avons pris part à un walking tour. Rien de tel pour apprendre les potins politiques et culturels d'un pays! Ainsi nous avons découvert en plein centre ville, une prison dans laquelle les prisonniers sont libres de vivre avec leur famille, de se déplacer, de travailler... Les matons ne se trouvent qu'à la porte principale pour contrôler les entrées et sorties, mais n'interviennent en rien dans la vie carcérale! Les solutions pour gagner de l'argent y sont nombreuses et parfois illégales... Du trafic de drogue (rentable dans le plus grand pays producteur de Coca) aux visites touristiques de la prison! Ces "walking tours" ont été interdit après que des touristes se soient retrouvés escroqués ou même emprisonnés par des gardes corrompus. Il faut dire que les touristes n'ont pas toujours la vie facile à La Paz! Nous avons appris que toute maison ou immeuble doit être sacrée selon les traditions ancestrales. Ainsi un chaman vient bénir les chantiers avec des offrandes pour que le lieu soit "protégé". Sous les fondations on retrouve donc des feuilles de coca, de la nourriture, des confetti, et un fœtus de lama séché... Beurk! Rassurez-vous, pour que le processus "fonctionne" il faut que le fœtus soit mort naturellement, donc pas de risque d'extinction du lama en Bolivie. Toutes ces offrandes sont ensuite brûlées au son des incantations du chaman, et le tour est joué, votre maison est bénie! Sauf que si c'est un immeuble que vous souhaitez construire, le fœtus de lama ne fera pas l'affaire... c'est bien trop petit. Les chamans demandent un sacrifice humain pour recevoir la bénédiction "d'emprunter" autant d'espace à la Pacha Mama. C'est ainsi que disparaissent de nombreux touristes à La Paz... Nous avons bien retenu la mise en garde: ne pas boire n'importe quoi, surtout si cette boisson est offerte par un très vieux monsieur habillé très bizarrement. La petite touche sympa à toute cette histoire est que, pour que la cérémonie fonctionne, l'offrande humaine doit être vivante... avant d'incendier le tout.

La culture bolivienne est pour le moins... surprenante. Nous en découvrons une nouvelle facette au moment de parler politique. Les boliviens ont une drôle de façon de traiter leurs présidents, un de ceux qui offrit au pays sa plus belle période économique et sociale s'est retrouvé pendu à un lampadaire sur la place publique... tandis qu'un autre, très mauvais président, américain et inconnu de tous de surcroit, après s'être échappé du pays avec des millions de dollars volés aux banques, s'est fait réélire dix ans plus tard! Rien de bien surprenant donc, à ce que le président actuel Evo ait réussi à tromper tout son petit monde en changeant le nom du pays... officiellement pour des raisons sociales et culturelles, officieusement pour contourner la constitution et ainsi s’octroyer la possibilité de se présenter une troisième fois aux élections. Élections auxquelles il a été élu avec plus de 60% des suffrages! Dans la continuité de ses petites embrouilles, Evo a souhaité demander l'avis de ses électeurs pour un quatrième mandat. Référendum auquel les boliviens ont répondu que NON, ils ne souhaitaient quand même pas le voir à nouveau président en 2019. Finalement, il n'en a rien eu à cirer de l'avis des électeurs et a dernièrement officiellement annoncé sa candidature aux prochaines élections (desquelles il sortira certainement vainqueur...)

Finalement après trois nuits sur notre matelas tout pourri (il ne fallait pas trop espérer d'une chambre d'hôtel à 8€ la nuit), nous avons dû prendre notre courage à deux mains et retourner voir notre Guilhi. Dans son garage en sous sol de l'hôtel, il nous attendait gentiment. L'air de dire: "si je ne démarre pas, ne m'en voulez pas trop...". Après moult tentatives, moult injections d'éther et un enfumage complet du garage... Le moteur est parti! Oui oui oui! Direction un garagiste à la sortie de la ville... mauvaise idée, la circulation à La Paz est un calvaire, nous mettons plus d'une heure à parcourir les quinze kilomètres qui nous séparent du garage. Mais nous arrivons à bon port, et sommes accueillis à bras ouverts par un mécano plus que désireux de nous aider. Les tests n'auront pas pris longtemps pour comprendre que deux de nos bougies de préchauffage sont mortes et qu'il faut les changer. Ne disposant pas des pièces sur place, il nous propose d'aller les chercher chez un revendeur... de l'autre côté de La Paz... Guilhem et lui partent donc en quête des bougies, et reviennent avec les pièces après plus de quatre heures d'embouteillages et de galères. Notre gentil garagiste nous propose de dormir sur place et de changer les pièces à la première heure demain matin. Nous avons donc électricité, douche et WC à disposition, grand luxe! A notre réveil le mécanicien qui s'occupait de notre Guilhi a finalement dû retourner là où les bougies avaient été achetées pour les faire "retailler" sur mesure pour notre moteur. Fort heureusement pour nous, il est en moto et ne prendra que deux heures à faire l'aller-retour... Il installe les bougies neuves, Guilhi démarre au taquet... et le voyant de préchauffage s'allume au bout de deux minutes... Mauvais signe, c'était justement ce qui nous avait mis la puce à l'oreille sur un éventuel problème de préchauffage. On coupe le moteur, on teste les bougies... Les deux neuves sont mortes... Il semblerait que notre Guilhi ait tué les deux intruses. Le garagiste nous explique que c'est certainement dû à la spécificité du temps de chauffe des moteurs Mercedes, et qu'il nous faut acheter des bougies exactement similaires aux initiales. Hé bien, nous n'avions rien contre l'idée, pourquoi ne pas l'avoir fait dès le départ? ... Parce que ces pièces n'existent pas en Bolivie, mais nous devrions les trouver sans soucis au Pérou! Notre solution immédiate est donc de prendre la route, de faire d'un seul trait les cinq-cent kilomètres qui nous séparent de la première ville péruvienne, et de croiser les doigts pour qu'un garagiste ait les pièces.

A contrecœur nous acceptons l'idée de zapper les quelques étapes boliviennes que nous avions en tête. Guilhi accepte lui de démarrer à l'éther une fois encore. Et nous prenons la route pour Puno. C'est dans un brouillard d'anxiété que nous quittons la Bolivie, nous passons la frontière sans vraiment réaliser que nous mettons les pieds pour la première fois au Pérou. La nuit tombante à 18h nous rappelle que nous avons perdu une heure en changeant de pays, nous parcourons les derniers kilomètres quelque peu crispés par la pénombre, une route semée de trous et des conducteurs péruviens imprudents. Mais nous gagnons enfin Puno, où nous passons une nuit agitée par le stress de ne pas trouver de solution pour notre Guilhi. Au matin, notre maison roulante a dû elle aussi passer une mauvaise nuit... Rien n'y fait pour que le moteur se lance... La mort dans l'âme nous le laissons dans son parking et décidons de partir nous même en quête des pièces, avant de trouver un garagiste prêt à venir les installer. Deux, trois, dix revendeurs plus tard, nous trouvons un spécialiste "Bosch". La chance nous sourirait-elle enfin?? Il nous propose de commander les pièces à Lima, la capitale, il les aura demain à midi. N'y croyant qu'à moitié, nous n'avons d'autre choix que de lui faire confiance. Le lendemain nous sommes très en avance, trépignants d'impatience de savoir notre Guilhi enfin guéri. Les pièces arrivent... et ce ne sont pas les bonnes... Pas la bonne marque, pas la bonne taille, nous ne savons pas pourquoi il a commandé celles ci! Quelques recherches sur internet plus tard, nous comprenons enfin que chaque voiture possède ses spécificités de préchauffage et que notre Vito ne peut accepter que certains modèles de bougies. Nous commençons à comprendre un peu mieux toute cette histoire de bougies... et tentons de l'expliquer à notre revendeur de pièces. Nous lui établissons une liste de tous les modèles compatibles avec Guilhi et croisons les doigts pour qu'il en ait au moins un. Faux espoirs?... lui continue d'y croire, il envoie notre liste à toutes ses connaissances. La machine est lancée, de Lima à Cuzco en passant par toutes les villes du Pérou, les pièces tant espérées sont l'ennemi public numéro un! Qui les trouvera en premier remportera une grosse récompense!! Seulement c'est samedi, il est 17h... Tout le monde a envie de rentrer chez soi. Nous devrons donc attendre deux jours pour savoir si les investigations de notre nouvel ami ont porté leurs fruits...

Nous réalisons alors que nous sommes au bord du lac Titicaca, le plus grand lac de haute montagne au monde, et que nous ne l'avons même pas encore vu... Nous ne passerons pas ces deux prochains jours à ruminer, il est temps de nous changer les idées. Nous partons donc à la rencontre des peuples originaires des iles du lac.

Vous l'aurez compris dans ce titre, il s'est passé quelque chose qui nous aura conduit à nous séparer de Guilhi. Dans quel état? Pourquoi? Remontons le temps au moment de notre retour des îles...

Nous sommes allés directement dans un café pour obtenir du wifi et appeler notre ami des repuestos. Comme je le craignais un peu, il ne s'était pas vraiment préoccupé de notre problème depuis le samedi après-midi. Il nous demande une heure de patience pour relancer la machine auprès de ses espions péruviens. Nous gardons espoir, il va trouver un modèle compatible! Une heure plus tard, il nous rappelle enfin. Nous sommes fébriles... En seulement quelques secondes tous nos espoirs sont détruits. Selon lui, il est impossible de trouver ce type de bougies au Pérou. La boule au ventre revient, la migraine me gagne... Nous évaluons les chances pour qu'il n'ait pas pu avoir les infos de tous les revendeurs du pays, et décidons d'y croire encore et de tenter la prochaine grosse ville. Si Guilhi veut bien démarrer... Le moteur gronde, souffle...et s’essouffle... Les essais de la dernière fois ajoutés à ceux d'aujourd'hui auront eu raison de la batterie. Alertés par le vacarme que nous faisons, des voisins de l'immeuble d'à côté viennent à notre secours. En quelques minutes la batterie est connectée à une autre voiture et nous retentons notre chance. Par miracle Guilhi fini par démarrer, mais au premier coup d'accélérateur il se coupe... le moteur est encore vraiment trop froid! Nous retentons notre chance et laissons le moteur tourner pour qu'il chauffe. Afin de faire face à une prochaine situation de batterie hors service, je demande à nos anges gardiens où nous pourrions acheter des câbles dans le coin. Jaime, l'un des voisins, propose de m'accompagner. Outre une négociation efficace avec le vendeur, notre ballade dans la ville m'aura permis d'ouvrir les yeux sur plusieurs points. Selon Jaime, nous ne trouverons jamais ces pièces au Pérou; la ville où nous voulons passer la nuit est dangereuse; Guilhi se vendrait sans soucis à Cusco; nous devrions pouvoir envoyer par colis et pour pas trop cher les choses importantes que nous souhaitons retourner en France. Petit à petit l'idée fait son chemin, et de retour au camion je crois que Guilhem a commencé à murir la même idée. Jaime, toujours cet ange gardien, m'accompagne à la poste juste avant la fermeture pour connaître les tarifs et délais de livraison. Il nous conseille à nouveau de dormir ici et de prendre la route pour Cusco demain matin. La nuit est tombée et nous sommes sur les nerfs, c'est en effet plus prudent de rester une nuit de plus à Puno. Le moteur tourne depuis deux heures (désolée pour la pollution!), il est bien chaud... mais tant pis, nous prenons le risque de le couper.

Il est temps désormais de discuter entre nous et de prendre des décisions. C'est autour d'une Piña Colada que nous admettons tous les deux être épuisés de ces soucis mécaniques. Guilhi est devenu d'avantage une source d'ennuis que de plaisir... Il nous reste environ deux mois de voyage, deux mois que nous pourrions vivre d'une toute nouvelle façon. L'idée de séjourner en auberge de jeunesse, de voyager en bus et de faire de nouvelles rencontres nous attire plutôt. Ce type de voyage nous permettrait également de faire des bonds plus grands dans l'espace et de peut-être atteindre notre objectif, Carthagène en Colombie. Nous mettons quelques heures à l'énoncer à voie haute, mais depuis un moment notre décision est prise, nous allons vendre Guilhi à Cusco... enfin nous allons essayer de le vendre.

Au petit matin, Jaime est là, prêt à nous aider! Guilhi est plutôt sympa, il démarre en peu de temps. Pendant que le moteur chauffe, je mets de côté les quelques affaires qui nous sont chères et qui seraient trop encombrantes en voyage backpack. Jaime, toujours aux petits soins, m'accompagne à nouveau à la poste. Nous préparons le colis (5kg max), remplissons les multiples documents (je dois apposer mon empreinte digitale sur pas moins de cinq feuilles!), et enfin le colis est prêt à partir. Il devrait arriver en France sous 25 jours, maman tiens toi prête. Finalement arrive l'heure du départ. Nous échangeons nos coordonnées avec Jaime et espérons pouvoir un jour lui rendre la pareille. 400 kilomètre et six heures plus tard nous apercevons Cusco. Guilhi a été au top, il est en parfait état de route...

Les hostilités commencent, il faut trouver quelqu'un, un garagiste serait pas mal, prêt à acheter un véhicule dont les pièces sont inutiles au Pérou et surtout illégalement puisque sans carte grise. Que je vous explique, Guilhi dispose comme nous d'un permis de séjour dans les pays que nous visitons, 90 jours par pays. Importer un véhicule dans un pays d'Amérique du Sud coute extrêmement cher, et nous n'étions même pas sûrs de pouvoir le faire vu l'âge de notre Guilhi. Le premier garage que nous faisons est clair, c'est inintéressant d'acheter ce véhicule car il ne pourra pas circuler librement ici et l'acheter pour pièces ne servirait à rien car aucun véhicule du Pérou ne pourrait les recevoir. Bon... Deuxième garage plus prometteur, plusieurs hommes présents semblent intéressés et ils nous demandent de revenir le lendemain à la première heure. Nous passons ce que nous espérons être notre dernière nuit dans Guilhi. Au matin, il semble avoir compris l'enjeu et démarre après seulement deux essais. Nous nous rendons au garage et l'un des hommes prêts à l'acheter nous propose d'aller voir son notaire pour effectuer une session de véhicule car celui ci est "hors d'usage". C'est selon lui la solution pour qu'il puisse par la suite faire un changement de plaque d'immatriculation. Nous sommes plutôt d'accord, sauf que le notaire ne sera disponible que le lendemain... Nous lui laissons un espoir mais ne lui garantissons rien, nous avons toute la journée pour trouver un acheteur.

Troisième garage, plusieurs hommes semblent également intéressés, ils prennent des photos, passent des appels. Ils nous demandent quelques heures de patience. Nous leurs laissons trois heures, durant lesquelles nous continuons nos investigations. Finalement nous ne trouvons que des portes fermées dans les prochains garages que nous visitons. C'est donc pleins d'espoirs que nous retournons à notre lieu de rendez-vous. Un homme veut nous le prendre tout de suite pour le prix demandé, mais il ne veut pas nous acheter tout le matériel de camping et autres bricoles qui se trouvent dedans... Guilhem part en ville avec lui pour signer les papiers chez le notaire tandis que je mets en place une brocante improvisée. L'après-midi avance, je range tout notre bazar pendant que Guilhem galère chez des notaires qui lui expliquent qu'aucune solution légale n'est envisageable. Finalement je trouve une acheteuse qui me prend TOUTES nos affaires pour un bon prix, et Guilhem parvient à convaincre l'acheteur de prendre Guilhi sans papiers. Nous nous retrouvons enfin, quatre heures plus tard, sans véhicule, sans toit, avec quatre sacs à dos... C'est donc fait?! Nous avons vendus Guilhi?

Difficile de réaliser après cinq mois de vie commune que nous ne le reverrons plus, que nous ne roulerons plus avec, que nous ne dormirons plus dedans. Finis les petits déj, les films sous la couette, les maladresses dues à l’exiguïté... Mais c'est fait, nous commençons aujourd'hui un nouveau voyage dans notre voyage. Et je vous promets une bonne dose d'aventures et de mésaventures à chaque étape!

Nous avons souhaité profiter de la proximité (toute relative) de Cuzco avec la jungle tropicale. Pas si accessible finalement ce territoire gigantesque et encore totalement sauvage. De l'autre côté de la Cordillère des Andes, à partir du tropique du Capricorne et jusqu'à la partie la plus au nord du continent sud américain, se trouve une forêt incroyable qui regorge de richesses naturelles. Dans la végétation la plus luxuriante au monde, entourés d'une faune sauvage et dangereuse, vivent encore des tribus de la forêt amazonienne qui ne connaissent rien de notre civilisation moderne. Nous avons voulu mettre un pied dans ce monde si peu adapté à nos petites vies d'européens.

Le monde sauvage porte tellement bien son nom. Il faut redoubler d'efforts et de motivation pour y parvenir. Mais nous avons su en faire preuve et le jeu en valait bien la chandelle. Après un lever à l'aube, nous sommes partis en bus de Cuzco à 6h du matin. Nous avons la chance d'être en basse saison, c'est donc à deux couples que nous nous aventurons dans la jungle aux côtés de notre guide Juan-Carlos, de notre chauffeur et de notre cuisinier. C'est un peu la classe cette aventure quand-même! Nous voilà donc partis pour au minimum 8h de route. A flanc de montagne nous quittons la Sierra (les hauts plateaux de la cordillère) pour atteindre les sommets avant d'entamer notre descente de l'autre côté des Andes. Les paysages sont époustouflants! Ils deviennent encore plus saisissants quand la jungle, la vraie, apparait.

Nous profitons d'une petite pause dans un village, étonnamment très développé économiquement grâce à sa situation géographique, pour en apprendre un peu plus sur les peuples natifs et leur évolution. Bien qu'il existe encore quelques tribus au cœur de la forêt, beaucoup de villages se sont modernisés et vivent aujourd'hui des productions agricoles. La ville où nous sommes sert justement de point stratégique dans les échanges de viandes et patates venant de la région de Cuzco avec les fruits tropicaux produits aux portes de la jungle. C'est un drôle de spectacle auquel nous assistons avant de reprendre notre route.

Sauf que nous sommes en saison des pluies et qu'il y a beaucoup beaucoup d'eau dans la jungle... Nous nous trouvons bloqués une première fois suite à des éboulis sur la route, qui sont écartés en moins de deux par des travailleurs péruviens ultra réactifs. La seconde zone d'éboulis est bien plus impressionnantes et les tractopelles mettront plus de deux heures à libérer un passage... Patience mes enfants, la jungle se mérite! Finalement nous arrivons à notre première "albergue" sur les coups de 21h, une longue journée nous attend demain, nous filons donc nous coucher après un diner léger.

Le lendemain, il nous aura fallu débourber notre bus, une chaude et humide randonnée, un tour en bateau sur une rivière aux courants impressionnants et la traversée à pieds de marécages, pour atteindre la vraie jungle. Notre seconde albergue (refuge) se trouve vraiment au cœur de la forêt, à des kilomètres d'un moindre village. Même si nous sommes très loin des vrais indiens natifs, nous nous y croyons presque, dans notre expérience sauvage.

Finalement nous avons pu nous retrouver nez à nez avec ce que nous espérions, les animaux des tropiques! Des perroquets et singes apprivoisés dans nos albergues, aux animaux rescapés dans un refuge, nous avons eu la chance d'en côtoyer de très près. D'autres moins agréables sont heureusement restés à bonne distance, comme les "bullet ant" (fourmis dont la morsure serait extrêmement douloureuse), les araignées ou encore les chenilles... les moustiques, quand à eux auront eu droit au plus fameux de tous les festins en s'attaquant voracement à mon sang...

Le summum aura été en fin de séjour, quand au cours d'une épique randonnée vers un sommet, nous sommes tombés sur une famille de singes. Aussi surpris les uns que les autres, nous sommes restés de longues minutes à nous observés les uns les autres... avant de retourner à nos petites vies respectives.

Mais le retour vers le monde moderne aura été aussi épique et mouvementé que l'aller. Départ de notre albergue un peu avant 3h du matin, les grenouilles chantent encore leur symphonie nocturne, même les coqs ne sont pas réveillés à cette heure... Par miracle notre bus parvient sans peine à remonter l'allée boueuse dans laquelle il s'était embourbé quelques jours plus tôt. Nous empruntons la route sinueuse et cahoteuse qui doit nous mener à nouveau vers les sommets andins. Petit à petit le groupe se rendort (sauf notre chauffeur heureusement!), quand le bus s'arrête brusquement... A la lueur des phares, nous distinguons un amas végétal au milieu du passage. Un énorme bambou s'est échoué là durant la nuit à cause des pluies torrentielles, c'est bien notre veine... Mais à notre grande surprise Juan-Carlos sort de sous son siège une machette et part couper les branches et tente de dégager le chemin. Solidaires et décidés à venir à bout de ce trajet, nous descendons tous du bus. Nous voici donc à 5h du matin, sous la pluie, équipés de nos lampes frontales, en train d'arracher des branches de bambous et de les jeter dans le ravin. Notre équipe est efficace, il est à peine 5h30 lorsque le bus parvient enfin à passer l'obstacle! Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines... A peine rendormis, une petite demie-heure plus tard... Nouvel arrêt, un camion coupe la circulation, son arrière-train étant suspendu dans le vide. Aucune solution n'est envisageable dans l'immédiat, les fossés ici ne ressemblent pas à ceux de nos campagnes françaises... Ce seraient plusieurs centaines de mètres de vide qui nous attendraient si nous tentions de tirer le camion et qu'il nous entraînait finalement dans sa chute... Encore une fois, nous devons notre salut et la suite de notre parcours à l'efficacité des services publics péruviens. En peu de temps, une machine est là pour le sortir de ce pétrin et libérer le passage. C'est un vrai soulagement, et un pur bonheur de regarder le soleil se lever sur les montagnes andines. Finalement la jungle nous aura réservé de bien belles surprises, d'avantage encore que ce que nous imaginions.

Pour le week-end de Pâques, nous avions envie de connaître les traditions d'un pays à plus de 90% catholique. Nous avions appris que la semaine sainte est célébrée dans toutes les grandes villes du Pérou, mais surtout à Ayacucho. C'est une ville perdue dans la montagne à près de 3000m d'altitude. Sa situation stratégique sur la route de Cusco à Lima et ses quelques réserves souterraines lui auront valu de susciter l’intérêt des conquistadors espagnols. Ainsi, 33 églises ont été construites dans cette petite cité qui a su en tirer profit en réalisant chaque année la plus grande célébration nationale de la résurrection du Christ. On peut dire que notre petite chasse à l’œuf et le gigot d'agneau sont bien tristounets à côté de ce qui se passe à Ayacucho!

Au delà de ces récentes traditions pascales, la région est aussi celle qui a vu l'indépendance du Pérou officiellement proclamée. Nous avons donc profité de notre séjour pour prendre quelques leçons d'histoire pré-Inca et post-conquistadors. D'un ancien sanctuaire Huari à un village artisanal de poterie en passant par la "Pampa de Ayacucho", lieu de la dernière bataille contre les espagnols, voici un aperçu des richesses culturelles du coin :

Ce n'est cependant pas tout à fait pour l'histoire du Pérou que nous sommes venus à Ayachuco mais bien pour son célèbre week-end pascal. Au cœur des fanfares et lâchers de taureaux, la foule venue du pays tout entier envahie les rues pendant deux jours. C'est à la foi une cacophonie sans queue ni tête et un vrai moment traditionnel durant lequel les différents quartiers de la ville défilent dans leurs plus beaux habits. Cela reste également une fête religieuse chère aux péruviens, les messes s'enchaînent toute la journée dans la cathédrale et sont diffusées sur la place d'armes par des hauts parleurs grésillants qui tentent de se faire entendre malgré le bruit des tambours et trompettes.

Le samedi matin a lieu, de manière plus ou moins légale, un lâcher de taureaux dans les rues de la ville. Des milliers de personnes, toutes vêtues en rouge et blanc, trépignent d'impatience dans l'espoir d'approcher les taureaux au plus près sans se prendre de coup de corne. Quand les taureaux sont enfin lâchés, chacun leur tour, les gens courent, hurlent, sautent dans tous les sens. Nous avons nous même commencé à prendre peur, jusqu'à constater que les taureaux étaient attachés à une corde tirée par un cheval... Le plus gros danger à ce moment là étant la foule, surexcitée et déjà bien alcoolisée à seulement 11h du matin, nous avons difficilement quitté la cohue pour regagner les festivités religieuses de la cathédrale. En lisant le journal le lundi matin, nous avons tout de même appris que des gens avaient été sérieusement blessés et que seulement quatre taureaux avaient finalement été lâchés!

L'événement qui marque la fin de la semaine sainte, et la résurrection de Jésus, est une procession du Christ le dernier dimanche du carême. Sur un promontoire de plusieurs mètres de haut et de plusieurs centaines de kilos, trône Jésus sur sa croix, entouré de cierges blancs. La messe ce jour là est donnée à 4h du matin... et la procession a lieu sur les coups de 5h... honte à nous, il nous a été impossible de sortir un pied du lit si tôt (la faute aux bus de nuit qui nous épuisent). Cependant, nous avons pu constater que bon nombre de péruviens se préparaient à participer à cet événement religieux d'une manière plutôt... originale! Le samedi soir, la place d'armes s'est retrouvée envahie des fanfares de tous les quartiers de la ville. La bière coulant à flot depuis le matin, les toréadors amateurs étaient à 18h dans un bel état et les jolies mamas dans leurs robes colorées se sont joyeusement mêlées à la foule en délire. Le plus improbable dans tout cela étaient la messe et les chants religieux toujours diffusés en direct depuis la cathédrale alors qu'une orgie se déroulait juste là. C'est donc au milieu de canettes de bières, de vomis et autres résidus de cette longue nuit, que 50 courageuses belles âmes charitable, ont porté Jésus Christ et ses cierges pendant près d'une heure au levé du soleil... Sous les yeux du nouveau président intérimaire du pays. Tous comptes faits, je crois que je préfère les chasses aux œufs et l'agneau de sept heures!

Nous voici en Équateur, avant-dernier pays de notre périple. Un mois jour pour jour après notre entrée au Pérou, nous quittons ce pays qui aura marqué un grand virage dans notre aventure de baroudeurs. Des tonnes de souvenirs, de si belles rencontres... nous ne regrettons en rien notre décision même si la vente de Guilhi nous aura valu quelques moments de stress, notamment au passage de la frontière. Pour ne pas poser de problèmes à l'acheteur de notre Guilhi, nous avions décidé de ne pas le déclarer volé. Nous avions consciemment du risque que la douane péruvienne vérifie dans ses fichiers informatiques si nous avions déclaré quoique ce soit à notre entrée dans le pays. Je ne vous cache pas la boule au ventre quand, après une nuit dans le bus, le douanier me demande mon passeport et consulte son ordinateur... Les secondes me semblent interminables!! Mais il me tamponne le précieux sésame de sortie du pays et m'invite à passer au guichet voisin pour valider mon entrée en Équateur. Nous nous regardons soulagés et sautons vite dans le premier taxi qui nous emmène sur les routes équatoriennes.

Le changement de pays, de climat et de paysages est radical! Fini les déserts, la chaleur et la sècheresse, nous voici dans une sorte de jungle bien humide. Sur les bords des routes nous découvrons des centaines d'hectares de plantations de bananes. Notre première destination sera Cuenca, une ville dans les montagnes qui a conservé le charme des vieilles bâtisses coloniales. C'est en effet une ville charmante, cela faisait longtemps que nous n'avions pas pris plaisir à flâner dans les rues juste pour admirer les maisons, les édifices, les parcs... De musées en églises nous découvrons petit à petit la mentalité et le rythme de vie équatorien.

De retour dans la montagne, nous avons souhaité prendre un grand bol d'air pur et de nature. Le parc national El Cajas est situé à quelques kilomètres de la ville, c'est l'occasion de faire une belle randonnée. Entre lacs et forêts nous profitons à fond de ces grands espaces. Les 4000m d'altitude nous rappellent malheureusement trop vite qu'il n'est pas si facile de faire des efforts physiques avec si peu d'oxygène... C'est malgré tout une belle journée que nous passons, nous ajoutons même une nouvelle belle rencontre à notre liste. Pour retourner à Cuenca nous avons fait de l'autostop et c'est un bus qui s'est arrêté, nous avons passé le trajet dans la cabine à discuter avec le chauffeur qui s'est avéré être wedding planner à ses heures perdues! Les hasards de la vie n'auront pas fini de nous surprendre. Après cette dure journée nous avons trouvé le plus beau des moyens de nous ressourcer. Une bonne bière artisanale... et une fondue savoyarde!!! Quel régal de retrouver un petit gout de chez nous 😀

Nous voici de nouveau au cœur des montagnes, des volcans et de cette immense Cordillère des Andes. Décidément nous ne nous lassons pas de ces paysages majestueux. L'altitude n'est plus un problème à surmonter, juste une petite ré-acclimatation à chaque fois et nous voilà prêts à gravir des sommets. La nuit de bus n'aura, cette fois encore, pas été très reposante. Les routes de montagnes et la vitesse à laquelle le chauffeur roulait auront considérablement limité notre sommeil. C'est à 4h30 du matin, avec une heure et demie d'avance, que nous arrivons à Quito, merci à notre chauffeur un peu trop pressé... Les transports en commun ne circulant pas encore à cette heure, c'est en taxi que nous rejoignons le centre historique où nous avons réservé un hôtel pour les prochains jours. Quito est une ville très étendue au cœur d'une vallée, près de 50km de long pour seulement 15km de large. Elle est desservie en bus depuis tout le pays, mais les deux terminaux se trouvent aux extrémités nord et sud de la ville, la course de taxi nous aura donc un peu refroidis. Nous arrivons très tôt à l'hôtel et, un peu gênés de réveiller notre hôte, nous sonnons à l'entrée. Nous tombons une fois de plus sur quelqu'un d'une extrême gentillesse qui, tombé du lit, prend le temps de nous installer dans la chambre qui était prévue pour nous plusieurs heures plus tard. Finalement vers 5h30 nous nous couchons dans un lit bien confortable et profitons de quelques heures de répit. Quelques heures seulement pour moi qui ne m'adapte toujours pas au manque de volets dans les chambres ici... Les rideaux étant souvent très peu occultants, mes nuits s'arrêtent pour la plupart à 7h du matin quand le soleil frappe aux carreaux.

Malgré cette récupération, notre première journée à Quito n'est pas bien glorieuse... Nous participons à un désormais traditionnel free walking tour mais la motivation n'est pas là. Le centre historique saura tout de même attirer notre attention le temps de cette visite, les bâtiments coloniaux y sont d'une architecture remarquable. Nous retenons tout de même deux ou trois informations que notre guide quitenienne nous transmet. Par exemple saviez-vous que l’Équateur est l'un des plus grands exportateurs de fleurs et surtout de roses au monde? Du fait de sa proximité avec l'équateur (la longitude), la région est propice à ce que les fleurs poussent bien droites car attirées par le soleil et plus vite car le soleil y est plus fort. Nous avons également compris pourquoi le dollar est, depuis l'an 2000, la monnaie officielle du pays (crises économiques à répétition et dévaluation catastrophique et brutale du Sucre, l'ancienne monnaie). Ce fût pour le pays un changement radical, avec ses avantages et ses inconvénients. L'économie est certes remontée et se porte de mieux en mieux, mais elle est totalement dépendante du dollar et des États-Unis... De plus, l'utilisation du dollar n'est pas un cadeau fait par les USA, le pays paie pour ce droit. Les termes de l'accord passé ne sont pas ouvertement exprimés mais nous savons que l’Équateur échange avec les USA de l'or et du pétrole. C'est une des plus grandes richesses du pays, au grand damne des ONG écologistes car les réserves se trouvent sous la forêt amazonienne... En plus de cette contrepartie "en nature", le pays n'a pas l'autorisation de produire de billets de dollar, il doit donc les acheter aux banques américaines pour la modique somme de 20cent par billet! Les pièces, en revanche, sont produites sur place, voici pourquoi il existe en Équateur des pièces de 1$, alors qu'aux USA ce sont des billets.

Les nuits suivantes à Quito seront pour nous plus clémentes et d'un grand salut. Notre forme retrouvée, nous explorons en long, et non en large, cette immense ville. Des quartiers modernes aux jardins publics, de restaurants plus ou moins typiques en évènements culturels, notre séjour à Quito aura été une petite pause urbaine très agréable. Et même que nous avons vu le président!

Quito ne tient pas son importance qu'à sa position politique de capitale de l’Équateur. Elle se trouve à seulement quelques kilomètres de la ligne de l'équateur (la longitude). Ce fût une grande surprise d'apprendre que les explorations misent en œuvre pour déterminer l'exacte forme de la Terre avaient été organisées par des français. Au 18ème siècle, les esprits scientifiques sont penchés sur notre planète et sur le système solaire. L'académie des sciences de Paris est l'une des plus importantes au monde et, sous les ordres du roi Louis XV et avec l'accord du roi d'Espagne, une mission géodésique française est envoyée en Équateur en 1736. C'est donc grâce aux calculs et travaux d'ingénieurs, d'astronomes, de mathématiciens et de quelques autres scientifiques français, que nous avons profité d'une journée au centre du monde! Qui au final se trouve être à quelques centaines de mètres de là... Les outils de l'époque manquant un peu de précision...

Le pays est aujourd'hui dans une situation très tendue. J'ai trouvé cela un peu gênant de me trouver là en ces temps compliqués, c'est un peu comme de se trouver au centre d'une dispute de couple... Nous avons beau savoir que les choses sont graves et inquiétantes pour les équatoriens, il est difficile de nous mettre à leur place et de les comprendre tout à fait. Les trois journalistes enlevés il y a quelques semaines ont été tués, nous avons appris que cela a eu lieu suite à l'emprisonnement d'un ancien chef des farcs. Les manifestations et marches blanches pour la paix se sont enchainées dans la capitale chaque jour que nous y avons passé. Durant notre séjour à Quito, un couple de civils équatoriens a également été enlevé dans la région frontalière, nous n'avons à ce jour pas de nouvelles à leur sujet. Les informations que nous recevons des ambassades de France sont alarmistes et ne traduisent pas la situation réelle. Des dires des locaux, nous ne courrons aucun risque à passer la frontière, du moment que nous ne nous aventurons pas dans les campagnes. Il faut savoir que cette zone de tensions à la frontière a toujours existé et que la vigilance y a été renforcée. Nous avons donc pris la décision d'aller au bout de notre idée et de suivre la route que nous avions commencé à tracer. Pas d'inquiétude les amis, nous irons bien!

De Popayan, nous avons remonté le temps pour un voyage en Colombie pré-Colombienne, haha le mot prend enfin tout sens ici! San Agustin est un petit village perdu entre deux des bras de la Cordillère des Andes. En fait, la très fameuse chaine de montagnes et volcans que nous remontons depuis des mois se divise en trois parties sur le territoire Colombien. Après 5h de torture dans un van en très piteux état et sur un chemin certainement difficilement praticable à pieds, nos dos, nos hanches, nos organes internes et nos patiences, nous ont remercié de nous poser dans cette jolie bourgade. Il règne à San Agustin une atmosphère paisible et sereine qui nous a tout de suite beaucoup plut. Cependant, ce type de ville un peu "spirituelle" est aussi un repère de hippies, et nous avions choisi l'hôtel qui leur sert de camp de base... Non que nous ne tolérions pas leurs croyances et traditions, nous avons été quelque peu surpris de constater que ceux qui prônent respect et amour de l'autre ont beaucoup de mal à s'adapter au rythme de vie de leurs congénères... Musiques et Marie Juana à toute heure et en tous lieux, hygiène et nettoyage des espaces communs très limités... Disons que cette expérience nous aura fait réaliser comme notre petit cocon douillet qu'était notre Guilhi nous manque, et comme nous serons heureux d'avoir notre propre appartement prochainement.

Au delà de ça, nous avons adoré ces quelques jours dans la presque jungle et la presque montagne! De paysages grandioses en parcs archéologiques, nous avons été enchantés par San Agustin et la région de Huila. Le "parcours traditionnel" se décompose sur trois jours:

- Une belle randonnée pour admirer des statues et "cimetières" pré-colombiens, ainsi qu'un musée qui nous aura éclairé d'avantage sur l'histoire de la région,

- Une journée en 4x4 au travers de la vallée du Rio Magdalena, des cascades, et d'autres sites pré-Colombiens,

- Une balade de 4h à dos de cheval pour voir encore et toujours des sites archéologiques et d'autres paysages grandioses. [Pour la petite histoire, je souffre d'une hantise des canassons depuis ma plus tendre enfance, quand, lorsque j'accompagnais ma sœur au club équestre, ceux-ci confondaient mes cheveux à leur aliment préféré, le foin... De ce fait, j'ai pris mon courage à deux mains pour monter à cheval pour la seconde fois de ma vie. Expérience finalement plus traumatisante pour la bête que pour moi!...]

Nous vous avons concocté un joli pot-pourri de nos nouveaux amis!

Pour la petite histoire, ils ont été découverts par des expéditions allemandes et espagnoles. Seules des suppositions tentent de déterminer leur réelle utilité car aucun texte n'existe. Il s'agirait de protecteurs ou de gardiens des tombes de personnes importantes. Nul ne sait si ils représentent des animaux, des être hybrides, des monstres ou des extraterrestres... Nul ne sait grand chose en fait! Mais nous les avons trouvé forts sympathiques 😀

Flash info pour terminer cet article: Nous avons vécu notre premier tremblement de terre!!! Tout petit et relativement bref, mais quand même ça fait tout drôle! De toute façon, je ne serais pas partie du continent des tremblements de terre sans en avoir vécu un...

Les voyages sont comme des histoires d'amour, chaque étape est un nouveau rendez-vous galant. Nous avons appris à connaître chaque pays, l'un après l'autre. Certains ont été des coups de cœur plus grands que d’autres. La Colombie, elle, est au dessus de tout. Plus nous apprenons à la connaître, plus nous tombons sous son charme.

La région cafetière et la ville toute colorée de Salento n'auront fait qu'accentuer notre amour naissant pour le dernier pays de notre périple. Le plaisir de flâner dans les rues du village pour admirer les milles et une façades n'aura jamais été atténué par les multiples averses, bonnes excuses pour savourer un délicieux café. Notre hôtel surplombant la ville et quelques hamacs auront suffi à nous ressourcer pleinement.

C'est la production de café qui a fait de ce petit village au charme fou un lieu si touristique. Il est mondialement reconnu que la Colombie produit le meilleur café de la planète. En troisième position derrière le Brésil et le Vietnam en tant que producteur, c'est pour ses plantations de pur arabica, son sol fertile et son climat favorable à plusieurs récoltes annuelles, que le pays a su se faire reconnaître face à ses concurrents.

Petits curieux et amateurs de ce savoureux breuvage, nous sommes partis en quête d'informations. Plusieurs finca (des fermes) ouvrent leurs portes pour des visites commentées. Ainsi nous avons découvert un havre de paix au cœur de la montagne, vivant quasiment en auto-suffisance et produisant le meilleur café du monde pour les pays riches. Parce que figurez-vous que les meilleurs grains de café sont sélectionnés et triés pour être exportés, il ne reste à la consommation des colombiens que les rebus, les moins bons grains, ceux qui ont été traités ou intoxiqués par des parasites... Sympa n'est ce pas? Les grosses multinationales achètent le café lavé et séché mais non torréfié, libre à chaque entreprise de torréfier les grains comme elle le souhaite, d'où la différence de qualité entre deux cafés de même origine.

D'un autre côté, plus loin et plus haut dans la montagne, se trouve la vallée de Cocora. Un endroit paradisiaque où les palmiers géants côtoient les vaches dans des prés plus verdoyants qu'on ne pourrait en trouver en Bretagne. Il faut dire qu'avec la pluie de ces derniers jours, l'herbe pousse plutôt bien!! Les chemins sont transformés en cours d'eau et nous les contournons aussi bien que faire se peut. Après cinq heures de marche dans la boue, les marécages et les bouses de vaches, nos chaussures sont presque bonnes à jeter. Mais l'expérience en valait sacrément la peine!

Notre expérience d'apprentis aventuriers dans le parc de Tayrona vaut un article à elle toute seule. Koh Lanta, The Island, Robinson Crusoé... Pffff nous les surpassons de loin question survie en terres hostiles!

Ou pas...

Nous vous avions quitté à Medellin, en mode citadins, culture et histoire. Un petit tour en avion plus tard et nous voici dans la fournaise des Caraïbes! Santa Marta est une petite ville grouillante d'animation où règnent 7j/7, 24h/24 un taux d'humidité avoisinant les 95% et une température autour des 30°C. Notre première image de la ville aura été la mer turquoise des Caraïbes s'étendant sous nous yeux au moment de l'atterrissage, nous n'avions donc qu'une idée en tête, nous y baigner. Première journée entre plage, cocotiers et poissons multicolores, le bonheur! C'est un drôle de poisson bien coloré que je ramène à l'hôtel ce soir là 😉 Biafine et Aloé Vera au menu et gros dodo car demain nous partons à l'aventure!

Santa Marta se trouve aux portes du parc national de Tayrona, il fait la gloire de la Colombie pour sa beauté et ses plages de sable fin. Nous avions compris qu'il se découvre sur plusieurs jours avec nuits en camping, tente ou hamac, et quelques belles randonnées. Nous avions aussi compris que comme tout site touristique, c'est une machine à fric... Tout se paie, et au prix fort! Partis pour trois jours et deux nuits, nous avions pensé passer une journée "repos" sur la plage entre les deux grosses rando. Nous avions donc prévu le coup. 6 boites de salades de thon, 6 barres de céréales, 6 pommes, 6 litres d'eau, deux paquets de pains... Nous estimions être proches de la vérité en terme de besoins alimentaires, et au pire nous ferions une entorse au budget pour nous offrir un repas ou deux dans les campings du parc. C'est donc équipés de nos maillots de bain, appareil photo et chaussures de marches que nous allions guillerets vers l'inconnu.

Premier coup de massue à l'entrée du parc. Au moment de réserver les nuits nous constatons que c'est vraiment très cher! Pour faire simple, voici les prix minimums: Première nuit en hamacs à 25 000/pers (soit 7€30 chacun), seconde nuit en tente pour 80 000 (soit 23€50)! Ha oui quand même... Petit calcul vite fait: Entrée au parc 48 500/pers + 50 000 + 80 000 + 14 000 pour le bus du retour... Ah bah il nous reste 18 000 pour "au cas où on n'ait pas assez à manger ou à boire"! Laaaaaarge!

Du coup on zappe le minibus à 3000/pers qui pourrait nous faire gagner 5km et on marche le long de la route. Mais rien ne viendra ternir la motivation ses apprentis aventuriers que nous sommes! La première heure de marche n'est pas des plus agréable mais dès que nous arrivons sur le vrai chemin les soucis de rationnement sont vites oubliés. La jungle est luxuriante, il y a tant d'arbres et d'énormes rochers tombés de nulle part! Après quelques minutes, il nous est déjà donnée l'opportunité de voir des singes!! Une petite heure et 15L de sueur plus tard (hé oui n'oubliez pas, 95% d'humidité), notre chemin débouche sur la mer. C'est grandiose! Après encore une heure entre mer et jungle nous atteignons notre premier camping. Au milieu des bananiers, cocotiers, manguiers... se trouvent quelques tentes et une sorte d'abris à hamacs. Notre seule protection contre les animaux sauvages sera donc une moustiquaire! Heummmmm, pas sûre que je vais jouer à l'aventurière bien longtemps... Histoire de nous réhydrater sans pomper dans nos maigres réserves d'eau, nous partons à la plage et profitons du reste de l'après-midi. La vie d'aventurier n'a finalement rien de bien palpitante! Pas de wifi, pas de télé, pas de café... mais que diable allons bien pouvoir faire?! On bouquine un peu, on "dine" de bonne heure (léger pour garder du stock) et on rebouquine avant d'aller nous coucher... à 20h 😉 Mais là, horreur!!! Une affreuse mygale, tarentule ou je ne sais quelle araignée toute velue a élu domicile sous mon hamac!!! Impossible de trouver la paix tant que je la saurais ici. Fort heureusement pour moi, mon vaillant chevalier trouve le courage de la mettre à la "porte" de notre "château" et une douce nuit peut enfin commencer... Enfin presque... Loin de moi l'idée de vouloir briser un mythe, mais sachez que le hamac est une invention démoniaque. Alors certes, pour la sieste du dimanche, un petit moment lecture ou un câlin, c'est le top du plaisir. Mais pour une nuit complète, c'est le summum de la torture! Sans mentionner les flatulences des voisins, les bruits effrayants de la nature, et mon imagination débordante sur tout ce qui pourrait arriver en pleine nuit au cœur de la jungle...

Fort heureusement, nous avions prévu une journée un peu plus tranquille le lendemain. Seulement une heure de marche nous séparait du prochain campement. Nous nous arrêtons donc sur une première plage pour quelques bains de soleil, quelques bains de mers et quelques heures de lecture avant de rejoindre notre nouvelle étape. Comble du luxe, nous dormirons en tente ce soir! Et avec vue sur le lagon s'il vous plait! Il faut bien ça pour accepter l'idée que nous n'avons même pas les moyens de nous payer un repas... et les boites de thon commencent à nous peser sur l'estomac... Nous décidons de la jouer fins stratèges, nous gardons notre argent pour prendre un vrai petit déjeuner demain matin, ainsi nous serons pleins d'énergie pour la grosse randonnée qui nous attend, nous marcherons plus vite et serons rentrés à Santa Marta pas trop tard afin de nous offrir un repas GARGANTUESQUE! 😀 Il faut le reconnaître, la bouffe est peut être le sujet sensible pour les deux gourmets que nous sommes... Mais contre toute attente, nous faisons face main dans la main dans cette dure épreuve! Ha ils sont beaux les aventuriers!! La plage du camping ne manque pas de charme et nous en profitons une partie de l'après-midi. C'est pleine d'espoir que je perds quelques instants à tenter une vaine chasse aux caïmans... Nous nous rabattons donc sur nos boites de thons et barres de céréales comme dîner (à 18h30 je tiens à préciser) avant de rejoindre la douce humidité de notre tente pour une bonne nuit de sommeil. Qui fût étonnamment vraiment bonne, bercés par le bruits des vagues.

Jour 3, la fin de la torture, de l'aventure, de la nature, approche! Petit dej aux premières heures, il vaut mieux partir tant qu'il fait encore frais. Nous sommes ragaillardis par tant de mets! Et nous avons eu le nez bien fin de prendre des forces. Ce sont 3 kilomètres de rochers à escalader qui nous attendent, nous ne pensions pas que ce chemin serait si difficile! Arrivés au bout de cette épreuve, nous tombons sur un village fantôme. Nos espoirs d'acheter une petite bouteille tombent à l'eau. C'est dégoulinants de transpiration que nous nous remettons en route, encore quelques kilomètres de grimpette sur un vrai chemin de terre cette fois et finalement la longue descente jusqu'à la route principale. Nous avons marché d'un bon pas et arrivons en fin de matinée à l'entrée du parc. Un bus passe quasi instantanément, l'attrait d'un vrai repas nous fait sauter dedans aussi vite qu'il est arrivé. Hahaha pas très futés les aventuriers, le bus va bien à Santa Marta, mais au terminal... A cinq kilomètres du centre ville! Et il ne nous reste même pas de quoi payer un ticket pour prendre un bus de la ville... Une fois de plus, nous constatons l'incroyable bonté des Sud Américains, une petite mamie nous tend 4000 pesos pour payer notre trajet jusqu'au centre. Quelques minutes plus tard nous rejoignons enfin notre hôtel, sautons dans une douche salvatrice et filons nous régaler!!

Bilan de cette expérience de l’extrême: Nous sommes prêts à être aventuriers à plein temps!... Tant que nous avons un lit et de vrais repas!!

Plus que quelques jours de voyage... La nostalgie arrive déjà sur le trajet vers Carthagène, notre dernière étape. Il faut se rendre à l'évidence, un tel rêve ne peut durer toute la vie! Retour à la réalité, J-4...

Voilà huit mois que nous sommes partis, huit mois ça passe si vite... C'est long et court à la fois. C'est quand même incroyable de voyager pendant huit mois! Nous avons pris le large afin de vivre nos rêves et de nous en créer de nouveaux. En vivant au jour le jour, en apprenant le monde, les gens, en nous apprenant nous mêmes.

Un jour dans ce voyage, on m'a demandé si j'étais heureuse de vivre en Europe. Drôle de question, il m'a fallu un peu de réflexion pour y répondre. Je suis indéniablement reconnaissante à la vie de m'avoir fait naître française. C'est une chance qui nous a permis, entre autres, d'avoir ce rêve et de le réaliser. Mais ce que j'ai surtout eu envie de répondre à cette personne, c'est que si je suis avec les bonnes personnes, aux bons moments, peut m'importe l'endroit où je vis. Ces derniers mois, c'était l'un de l'autre dont nous avions besoin et de nous enrichir de toutes ces nouvelles rencontres. Désormais nous sommes vraiment heureux de retourner auprès de nos familles, de nos amis! Bien que nous sachions que le monde nous appellera à lui de nouveau.

Ceux qui nous aiment fort étaient inquiets de notre bonheur. Certains craignaient que cette vie en vase clos, 24h/24 l'un avec l'autre, serait difficile à gérer. C'était un risque en effet, et ça n'a pas toujours été facile il faut le reconnaître. Mais nous remercions toutes ces personnes, car leurs paroles nous ont aidé à réfléchir et à faire grandir notre amour de jour en jour. Nous rentrons de ce voyage plus soudés que jamais.

Nos articles vous ont parfois fait rire, parfois fait pleurer peut être... Et nous sommes fiers d'avoir réussi notre paris, celui de vous avoir ne serait-ce qu'un petit peu emmené avec nous dans ce voyage au bout du monde. Nous espérons vous avoir fait vivre nos coups de cœurs, nos coups de gueule, nos fous-rires et même nos moments de désarrois. Maintenant c'est à vous de nous aider à retrouver une vie "normale", il nous tarde de vous revoir!!

L'heure du bilan sonne! Bilan touristique, monétaire, humain... Sans tri ni chichi, on vous dit tout 😉

2 amoureux, jeunes mariés

1 Guilhi

1 Groot, notre licorne adorée

1 nouvelle langue à peut près maîtrisée (sauf le "R")

8 pays visités

29615km dont 20485km avec Guilhi

6 voyages en avion

22 voyages en bus (dont 10 de nuit...)

24 machines à laver

150 douches (non ça en vrai on n'en sait rien)

Une quinzaine de salles d'escalades testées et autant de salles de sport et de cours de Zumba

3 gros coups de soleil

Une cinquantaine de piqures de moustiques

2 tempêtes de neige

Des dizaines de rencontres

Une carte postale de nos proches chaque semaine (merci Lolotte pour ton idée trop géniale!!)

Une bonne vingtaine d'appels vidéo sur WhatsApp

Quelques grosses disputes (on ne vous dira pas combien), et autant de réconciliations!

Et maintenant?

Plus que jamais, nous sommes aujourd'hui tournés vers l'avenir, avec la conviction que ce voyage jouera un grand rôle dans nos vies. Il est certain que les souvenirs de ces derniers mois compteront comme les plus beaux et les plus importants. Il n'y aurait pas de boite à souvenirs, ou de disque dur (NB: Mon mari est ingénieur en informatique), assez grands pour les y faire tous entrer. Mais au delà de l'imaginable, nous saurons tous les conserver intacts pour transmettre ce qui a forgé les adultes que nous sommes devenus.