ON THE ROAD AGAIN

Situé à l’extrême sud de la Floride, on appelle les Keys un chapelet de 1700 îles et ilots qui s'égrenent sur plus de 175 km ! Une route, la n°1, aussi appelée "Overseas Highway" relie ces ilots en enjambant près de 42 détroits ! Et tout cela pour quelques milliers d'habitants seulement à l'année. Les ponts sont impressionnants : à gauche l'Océan Atlantique, à droite le Golfe du Mexique. Construits à l'origine en 1912 pour relier les Keys avec le chemin de fer (auparavant on ne pouvait venir aux Keys qu'en bateau), ils furent ravagés par un ouragan en 1935. Vendus à l'état de Floride pour le dollar symbolique, ils servirent par la suite de route avant d'être en partie abandonnés avec la construction de la nouvelle highway dans les 70's. Rouillés et fissurés ils restent impressionnants.

Pour dormir, nous avons opté pour la bourgade de Marathon située à peu près au milieu de l'archipel, nous permettant ainsi de rayonner tout autour. C'est notre premier motel à l'américaine (et certainement pas le dernier vu le prix des hôtels ici) .

Les Key Dear State Park et Big Pine

Malgré la pression touristique, Big Pine est resté un petit village avec ses maisons en bois bordants pontons et canaux et qui ressemble (parait-il) à ce qu'étaient les Keys il y a quelques années. Nous partons à la rencontre d'une espèce endémique du coin : les "Key's dear", un petit daim de 75 cm au garrot. On espère le croiser sur deux petits sentiers que nous empruntons, mais c'est finalement en se baladant en voiture, au beau milieu du village de Big Pine que nous les verrons le mieux.

Ici il y a deux types de chemins : ceux très bien balisés (quasi une autoroute), soit ceux très partiellement balisés, avec des sentiers et des marquages dans tous les sens. En nous aventurant dans le Wildlife refuge, nous avons bien faillit finir par tourner en rond !

Key West

Complètement au sud de l'archipel se trouve la petite ville de Key West. Ici tout est propret, les jardins bien verts et bien tondus, sur les maisons (en bois) de style caraïbe, pas un bardage n'est à repeindre. La ville ne grandira plus car les nouvelles construction y sont interdites. Toutes ces villas forment un ensemble très homogène. Certaines ont appartenu à des personnalités célèbres (le président Truman y avait même sa petite "maison Blanche"), bref tout n'est que luxe, calme et volupté... C'est trop beau !

D'autant que on fait plusieurs visites bien sympa !

Hemingway House

En premier lieu la maison d'Hemingway. Après Cuba, c'est là que le journaliste, correspondant de guerre, écrivain et lauréat du prix Nobel de littérature a choisi de s'installer. Ici il pouvait s'adonner à son passe temps favori : la pêche sportive (il aurait d'ailleurs gagné tous les concours de pêche des Keys). Sa maison est très jolie avec des grands porches, un jardin et une piscine magnifique (la piscine lui aurait coûté trois fois le prix de la maison, il y aurait laissé son dernier "penny" encore scellé dans le béton !!) et partout des chats polydactyles (à 6 doigts) et même leur cimetière.

USCGC

On enchaîne avec la visite du bâtiment des Coast Gards : le "USCGC ". Inauguré en 1936 il a connu et servit lors de la seconde guerre mondiale, au Philippines, au Vietnam, pour le rapatriement des cubains après la révolution, contre les passeurs de drogue,... une vie bien remplie qui lui offre une retraite dorée à Key West. On visite tout le bâtiment, les cabines, le mess des officiers, les quartiers et cantines de l'équipage, la salle des machines, l'armurerie,... Les enfants (promus guides honoraires pour l'occasion) adorent et sont vraiment impressionnés par la cabine du capitaine.

Mel Fisher Museum

Après un rapide pic-nic devant un "spalsh games" où les enfants s'en donnent à coeur joie, on poursuit la visite de Key West avec le musée Mel Fischer.

Mel Fischer, initialement propriétaire d'un centre de plongée, a tout abandonné pour partir à la recherche des trésors de l'Atocha et la Santa Margarita .... engloutis par les flots dans une tempête en rentrant en Europe chargés de trésors en 1622. Après 16 ans de recherche acharnée, envers et contre tout (son slogan : "Today is the Day"), il a mis la main sur un trésor fantastique évalué à 500 millions de dollars : plus de quarante tonnes en or et argent et pierres précieuses, sans même parler de la valeur historique des découvertes !!!

Marathon et son Turtle Hospital

On visite également le Turtle Hospital de Marathon. C'est rigolo car ils ont transformé un motel en véritable hôpital pour les tortues. Les bâtiments n'ont pas changé, à part les nombreux bassins qui ont poussés partout pour accueillir les quelques 200 tortues résidentes.

Les tortues se retrouvent ici pour trois raisons principales :

-soit elles ont choppé un cancer (un papillonavirus) qui leur donne des tumeurs énormes de partout ;

-soit elles ont été heurtées par un bateau ;

-soit elles ont été attaquées par des prédateurs (bien souvent les requins).

De la "Turtle ambulance", au scanner en passant par la salle de chirurgie, tout est prévu pour remettre d'aplomb les créatures à carapaces.

Certaines (souvent après avoir été heurtées par un bateau) développent d'énormes bulles d'air sous leur carapaces qui les empêche par la suite de pouvoir plonger. Elles deviennent alors résidentes permanentes du centre et sont nourries par les visiteurs de passage (comme nous autres).

Les State Park

Dans les Keys pas de National Park, ici les parcs sont plutôt petit et gérés par l'état de Floride. Bien souvent il ne s'agit que d'une plage et d'un petit sentier aménagé. Nous en parcourons plusieurs qui nous permettent de rencontrer quelques animaux sympas : les fameux crocodiles américains, les crabes, le "bared eagle " américain ou simplement de se baigner sur une plage sympa.

Après les Everglades on repart vers le nord et nous arrêtons brièvement à Naples (ce prononce Napels). C'est une petite ville (20 000 habitants) assez huppée de la côte Est de la Floride. Située au bord du Golfe du Mexique elle est connue pour sa longue plage de sable blanc. Ça faisait bien longtemps qu'on avait pas remis les pieds dans l'eau (au moins cinq jours!) à cause des crocos notamment et nous retrouvons avec plaisir l'océan. D'autant qu'on a pu apercevoir des dauphins à quelques mètres du bord seulement.

La Pier sur laquelle les bateaux déchargeaient autrefois marchandises et passagers (directement dans le train qui arrivait jusqu'au bout) est devenue un lieu pour flâneurs et pécheurs. On profite d'un superbe coucher de soleil.

Tout était parfait jusqu'au moment ou est allé remettre des sous pour le parking... trois misérables minutes de retard et PAF ! On s'est fait aligner pour 77$ ! Ça fait cher la minute !

Enfin dans le quartier, vu la taille des baraques et des voitures c'est sûr qu'ils ont les moyens. Les maisons sont toutes plus belles les unes que les autres (à part quelques fautes de goût ; mais bon c'est les US) et on croise des Lamborghinis, des Porsches, des Corvettes presque à chaque coin de rue. Mais le nec plus ultra ici, c'est la voiturette de golf électrique !

On nous a conseillé d'aller nous promener dans le Jardin botanique de la ville, financé en grande partie par des donateurs de "la communauté". Un tel a payé pour un banc, un autre pour une fontaine, un troisième pour une cascade,... Le Jardin est magnifique, très bien entretenu avec plein de fleurs (notamment de très belles orchidées) et d'essences d'arbres. On y trouve également de jolis bassins aux nénuphars, un jardin asiatique, un autre brésilien, et une œuvre d'art toute tressée que l'on a trouvé vraiment très poétique.

Naples : une courte étape tranquille après les Glades.

Toujours en remontant la côte ouest de la Floride nous faisons halte à Saratosa. Cette ville accueillait depuis 1989 le festival du film français avant qu'il ne soit remplacé par le festival du film international (faut croire que les productions françaises n'attiraient pas assez de monde). Mais elle a également d'autres cordes à son arc...

Le Ringling Museum

C'est au sein d'un immense domaine que sont érigés plusieurs bâtiments rendant hommage à l'âge d'or du cirque, lorsque John Rigling et sa troupe prenaient ici, dans les années 20, leurs quartiers d'hiver. le premier bâtiment, le "Tibbals learning center", présente une maquette du cirque miniature des années 1920 - 1930 (son créateur Howard Tibbals a passé presque 50 ans à la fabriquer). Un travail d'orfèvre ! Tout y est : de l'arrivée des wagons à la gare, au grand chapiteau, en passant par la ménagerie...

Rien à voir avec le cirque tel que nous le connaissons aujourd'hui en Europe. A l'époque le cirque était une véritable ville, avec une cantine prévue pour nourrir les 1300 employés, des loges, des tentes d'entrainements pour les animaux (plus de 800), un orchestre,... Le cirque se déplaçait en train et comptait plus d'une centaine de wagons ! Lorsque le cirque s'arrêtait dans une ville (parfois pour une seule journée) c'était une fête (les usines, les écoles fermaient leurs portes). Bien souvent il était la seule occasion pour les locaux de voir des animaux inconnus, les "foires aux monstres", de s'étonner devant les shows des clowns et des artistes. La publicité, les "teasing" , les parades en villes, tout était fait pour attirer les spectateurs sous le grand chapiteau qui pouvait accueillir jusqu'à 13 000 personnes.

L'exposition qui retrace l'histoire du cirque aux États-Unis est superbe : films, figurines, photos, affiches et objets d'époque. On est plongé dans l'ambiance "Dumbo" .

Dans un second bâtiment attenant, on trouve : des gravures des "bêtes de foire" (des siamois, à la famille albinos, ou à l'enfant dalmatien), des affiches vantant cette galerie des monstres, une collection de roulottes du cirque (dont la voiture de l'homme canon) et le wagon privé, très cossu, de Mr et Mme Ringling).

Un peu plus loin, au bord de l'eau se trouve la résidence Ringling ! Même si on n'aime pas le style vénitien (vu par les américains), il est difficile de rester insensible à ce palais fantaisiste dressé devant la baie de Saratosa, hommage des époux à l'architecture Italienne.

Enfin on termine la visite du domaine par un troisième bâtiment (toujours dans un style italien mais plutôt Renaissance), le Museum of Art. Construit autour d'un beau jardin décoré de copies en bronze des chefs d’œuvre antiques, il présente la collection privée des époux Ringling. On y trouve pêle-mêle des œuvres italiennes, flamandes, anglaises et françaises. On doit avouer qu'on a passé un peu rapidement car on en avait plein les guiboles, mais même s'il ne s'agit que d’œuvres mineures, c'est une collection impressionnante .

Le Mote Marine Laboratory

Encore un parc aquatique ? Que nenni ! Le Mote Marine c'est à la fois un aquarium, un laboratoire d'étude et de recherche, un centre de réhabilitation pour les animaux blessés et une galerie d'exposition.

La partie aquarium, même si on commence à en avoir vu quelques-uns est toujours sympa. On a tout particulièrement aimé le calamar et le bernard-l'hermite géant (conservés dans ce que l'on pense être du formol), les méduses qui vivent sur le sol tête à l'envers en symbiose avec une algue, et les nombreux bassins tactiles. On passe en petit bout de temps à caresser limules, oursins, holothuries et surtout des petites raies qui apparemment aimaient bien ça.

Dans le centre, ils étudient la croissance des coraux et ont développé tout une technologie pour faire croitre les coraux quatre fois plus vite qu'en mer, et ainsi les "replanter" en milieu marin afin de reconstituer les barrières de corail. Ils font également de même avec certains de leurs pensionnaires dont les rejetons sont libérés dans la grande bleue.

Une des fondatrice était un grand nom de l'observation des requins (notamment des grands blancs) et on trouve pleins d'explications sur les techniques de marquage, la pose de balises et on peut même géolocaliser certains des requins marqués ici au large de l'Australie.

La galerie présente d'ailleurs toute une série de photos réalisées par le National Geographic sur les requins.

Enfin, dans un autre bâtiment du centre on trouve des tortues, des loutres et surtout des lamantins. Après les eaux sombres de notre dernière rencontre, les voir dans une eau translucide (même si c'est en captivité) c'est quand même sympa. Grâce à une bénévole, on apprend plein de choses sur ces gros mammifères et on a le droit à un gros bisous sur la vitre avant de partir.

Comment venir en Floride et ne pas aller à Cap Canaveral ! Impossible. Aller c'est parti pour notre dernière journée dans cet état.

Implanté sur l'île de Meritt à proximité de Titusville on trouve le célèbre centre de lancement de Cap Canaveral. C'est d'ici qu'ont été tirées toutes les fusées américaines depuis les années 60. Un lancement de Space-X a d'ailleurs eu lieu il y a quelques jours seulement.

Nous commençons par nous rendre dans le bâtiment qui abrite une fusée Saturne 5, la même que celle qui a lancé Amstrong, Aldrin et Collin, dans l'espace en 1969. Il s'agit en fait de la fusée prévue pour la mission Apollo 18, qui n'a pas eu lieu (le programme ayant été abandonné). Dans ce gigantesque hangar dédié au programme Apollo, on trouve : des modules lunaires utilisés lors des différentes missions sur la lune, les combinaisons des astronautes, la capsule qui permet le retour sur terre, des fragments de pierre lunaire,... Lorsqu'on voit les ordinateurs de l'époque on réalise que c'était vraiment un exploit !

Un petit spectacle avec film et bande son d'époque, permet de revivre avec beaucoup d'émotion, le premier pas de l'homme sur la lune.

On peut voir également, mais de loin seulement, les différents pas de tir et le bâtiment GEANT qui permet d'assembler les fusées.

On continue notre visite par le secteur dédié aux navettes spatiales et notamment à la navette Atlantis. Quatrième navette opérationnelle construite, et la dernière à voler, après les destructions de Challenger (1986) et de Colombia (2003) et la mise à l'arrêt des navettes Discovery et Endevour. Son dernier vol fut effectué le 21 juillet 2011 après 33 missions dans l'espace, vers la station Mir ou pour le montage de ISS. Un film présente également la complexité du travail des ingénieurs chargés d'imaginer une navette réutilisable. Sacré défi, tout était à inventer !

La visite continue de manière plus ludique avec des simulateurs (du décollage, à la sortie d'un bras articulé dans l'espace, en passant par l’atterrissage de la navette), la visite d'un module de l'ISS (réduit), des explications sur la vie à bord (notamment les lits et les toilettes).

OK ils l'ont fait, et après ? Pour demain l'objectif affiché est clairement Mars avec le programme Artemis (sœur jumelle d'Apollon) qui commence par une nouvelle mission sur la lune mais cette fois avec l'installation d'une base. Dans un dernier bâtiment on peut voir exposer les répliques des différents engins envoyés sur Mars et toutes les challenges que pose cette nouvelle conquête spatiale pour les scientifiques.

Le temps de voir un dernier film 3D sur la gestion du risque astéroide sur la Terre et les différentes solutions envisagées pour nous prémunir d'une fin similaire à celle des dinosaures et il est déja 17h. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de rendre visite au hall des légendes ou de rencontrer des astronautes, mais quelle journée !

Nous nous dirigeons vers New Iberia, mais plutôt de que dormir en ville, nous avons réservé une nuit dans un parc régional situé non loin, le Lake Fausse Pointe State Park.

Evengeline Oak

En chemin, nous traversons Saint-Martinsville et en profitons pour faire une petite pause pic-nic et commémorative devant un chêne très célèbre en Lousianne.

Selon la légende, Evangeline et Gabriel sont deux jeunes amoureux déportés lors du Grand Dérangement et malheureusement séparés (ce qui est arrivé à de nombreux Acadiens). Evangeline débarque au poste des Attakapas (aujourd'hui Saint-Martinsville) et telle Pénélope, elle y attend Gabriel son amour, persuadée qu'ils se retrouveront. Effectivement bien des années plus tard elle retrouve son bien-aimé sur le bord du Bayou Tèche, sous un grand chêne. Mais c'est alors la douche froide car elle apprend que Gabriel s'est marié à une autre. Submergée par la douleur, elle perd la raison et meurt peu après. À la fin du XIXe siècle, on a aménagé un petit parc municipal et désigné un de ses vieux chênes comme étant celui d'Evangeline, symbole pour tous les acadiens du traumatisme de la déportation.

Lake Fausse Pointe State Parc

Nous découvrons avec émerveillement notre logement pour la nuit : une cabane (luxe) au bord de l'eau ! La véranda est bien pensée et permet de profiter de la vue sur la rivière et des bruits de la faune à la tombé de la nuit sans être dérangé par les insectes.

Des chemins de randonnées sont aménagés dans le parc et nous voici partis ! Les paysages sont superbes, on croise plein de petites grenouilles, des alligators (et oui encore...), des serpents, et on a même la chance d'observer une très belle chouette !

Le lendemain pour le petit déjeuner on profite de la terrasse de notre logement. Il a plu à plusieurs reprise cette nuit et le temps est légèrement couvert. Nous décidons de ne pas nous embarquer pour un tour en canoé mais plutôt de se refaire une petit marche dans parc, avant d'aller découvrir Avery Island.

Avery Island

Avery Island est entourée de plans d’eau et de marais, mais cette « île » est en fait le sommet d’un immense dôme de sel enfoui très profondément dans le sol. C’est d'ailleurs ici que l’on a découvert le premier gisement de sel de roche du continent, en 1862.

C'est aussi ici que se trouve l'usine de fabrication du Tabasco. En 1868, Edmund Mcllhenny (banquier ruiné par la guerre) récolte ses premiers piments Tabasco à partir desquels il crée, pour sa famille et ses amis, une sauce piquante destinée à libérer les saveurs des aliments (plutôt rares après guerre). Seuls trois ingrédients entrent dans sa fabrication (piment de Tabasco, sel et vinaigre) et sa fabrication est très simple ; mais cette sauce révolutionnera pourtant les habitudes alimentaires dans le monde entier. Avec le sel et ses plantations de piments sur Avery Island, M Mcllhenny disposait donc des deux ingrédients majeurs à portée de main. Lui et ses descendants firent prospérer l'entreprise et aujourd'hui 150 ans plus tard, le Tabasco est toujours mis en bouteille par la famille d'Edmund sur l'ile, selon le même procédé.

Nous pouvons voir toutes les étapes de fabrication dans les divers bâtiments du domaine : les serres où poussent les plants de piments avant d'être replantés, le local de broyage, de salage, de stockage et vieillissement en fût de chêne (pendant trois ans), puis enfin le mélange avec le vinaigre et la mise en bouteille finale.

Bien sur, ce succès à l'américaine est pour partie issu d'un sens du marketing très poussé (vêtements, "goodies" en tout genre, soutients sportifs), aux partenariats (US Army, Heinz), aux amis de la famille (quand on est bien pote avec Théodore Roosevelt ça aide) et aux développement de nouvelles recettes pour conquérir d'autres marchés.

Nous avons même droit à une série de mignonnettes qui vont nous permettre de relever nos sandwichs !

Nous finirons cette visite par la découverte des jardins de la famille où une colonie d'aigrettes a trouvé refuge en cette période de nidification.

Après Lafayette, nous partons vers l'est direction Baton Rouge.

Mais d'abord un petit arrêt à Breaux Bridge, village proclamé capitale mondiale de l'écrevisse par le parlement Louisianais (c'est marrant cette volonté d'être toujours le premier dans quelque chose ici). Elle a été fondée en 1825 par une Acadienne très déterminée du nom de Scholastique Breaux. Nous passons au Visitor Center et sommes accueillis très chaleureusement : distribution de colliers écrevisse, trousse de premier soin (?), brochures, recommandations... On nous demande (en sabir franco-anglais) quels sont les plus vieux bâtiments en France en nous vantant l'ancienneté de ceux de Breaux, qui avec plus de deux cents ans aux compteur sont une vraie rareté. La petite ville a effectivement gardé quelques uns des bâtiments originels (la banque, le General Store, la maison du docteur, l’hôtel) et nous nous baladons dans ses rues (aujourd'hui bordées d'antiquaires) pour finir au bord de la rivière dite du Teche. Selon la légende (des indiens Chitimacha) son lit et ses circonvolutions auraient été créés pendant l'agonie du serpent géant Teche.

Beaucoup des restaurants étant fermés le lundi nous n'aurons pas le plaisir de goûter à la fameuse écrevisse de Breaux que l'on voit partout et nous mettons donc le cap direction la capitale de l’État de Louisiane : Bâton Rouge (et oui ce n'est pas la Nouvelle-Orléans).

Bâton Rouge abrite l’université d'Etat, la Louisiane State University ou LSU (ptit clin d'oeuil à Yannick qui a fréquenté ses bancs). On passe par le campus et sommes vraiment impressionnés par sa taille et les infrastructures qui permettent d’accueillir plus de 30 000 étudiants. On profite d'ailleurs du grand terrain de parade pour un petit pic-nic sous les chênes. L'emblème de l'université est le tigre : "Tiger Mike" (il y a un vrai tigre quelque part sur le campus, mais on n'aura pas l'occasion de le voir).

Après-manger, on prend la direction des rives du MIssissipi pour la visite de l'USS KIDD, un contre torpilleur de 2000 tonnes datant de la seconde guerre mondiale. Nommé en l'honneur de l'Amiral Kidd (mort à Pearl Harbor) il arbore, outre la bannière étoilée, le Jolly Roger (le drapeau des pirates) et porte le surnom de "pirate du Pacifique" (à cause du Captain Kidd pirate de légende). Ce contre torpilleur faisait partie de la flotte Fletcher (qui comptait 175 contre-torpilleurs) et était équipé pour attaquer aussi bien des bateaux de surface que des sous-marins ou des avions. Le KIDD participa à la défense aérienne lors de la bataille d'Okinawa, pendant laquelle un kamikaze s'écrasa sur son pont faisant 38 morts. Vaillant l'USS KIDD se sombra pas et (après un passage en cale sèche) continua de servir pendant plus de 20 ans.

Il s'agit vraiment d'un navire de combat : tout est très basique (douche, toilettes,cantine) et pensé dans un but purement fonctionnel. Avec 300 hommes à bord, on est loin du bateau des Coastgards que l'on avait vu à Key West. Confort minimum mais niveau armement par contre ils ont mis le paquet, entre les lances grenades, les torpilles, les canons anti-aériens y'avait de quoi faire.

Après cette visite, on prend nos quartiers dans un petit airbnb très sympa aménagé dans le garage d'une maison. Tout est aux couleurs de la LSU : les coussins, la peinture des murs (violet et jaune), les affiches, un vrai studio d'étudiant !

Le lendemain on décide d'aller à la découverte d'une plantation de coton à une cinquantaine de kilomètres de la ville. Lorsqu'on y arrive on trouve ça un peu bizarre ... il n'y a pas grand monde. A l’accueil tout le monde nous regarde avec des grands yeux, on apprend que toute la région est sous le coup d'une alerte tornade : les écoles sont mêmes fermées ! On nous conseille vivement de rebrousser chemin, et de se calfeutrer... Juste le temps de prendre une photo de la plantation et retour à la casa.

Au final la tornade frappe bien... mais une centaine de kilomètres plus à l'est du côté de New-Orleans. On se prendra bien un peu de vent et de pluie mais rien de bien terrible, une journée perdue (sauf pour les devoirs).

Du coup, le lendemain on opte pour la visite de la plantation Laura. C'est intéressant car la visite est basée sur les mémoires de Laura Locoul (morte à 101 ans), la dernière propriétaire, et revient sur près de cent années de vie à la créole. Tout ayant été très bien préservé (et restauré), c'est un témoignage assez poignant de la vie dans une plantation de canne-à-sucre, et à travers elle c'est aussi (et surtout) l'histoire de l'esclavage et de la guerre de Sécession.

La plantation a été gérée de main de maître par quatre femmes successives (certaines paraissaient absolument ignobles, mention spéciale à la grand-mère Elisabeth) : c’étaient elles les chefs d’entreprise. La plantation a été construite en 1805 par Guillaume Duparc (l’arrière grand-père de Laura), un Français originaire de Caen ayant accompagné Lafayette et Washington lors de la révolution américaine. La plantation s'est transmise aux enfants qui ont eu la bonne idée de monter un conglomérat pour éviter le morcellement. Ils vivaient tous ensemble (près de 20 personnes avec leurs esclaves personnels) neuf mois de l'année, ensuite ils se rendaient à la Nouvelle-Orléans pour vendre leur production.

Dans cette famille, c'est un peu Dallas au 19ème : le business passe avant tout, on ne côtoie que les "créoles" (c'est à dire des gens nés en Louisiane, parlant français et de religion catholique), les mariages sont arrangés et entre héritiers les entourloupes sont la règle. Une fois à la retraite Elisabeth (qui s'était fait construire une maison sur le domaine pour tout surveiller) facturait plus de 25000 $ par an ses précieux conseils... Pour la petite histoire, un des petits-enfants est mort d'une maladie infantile pour la seule raison qu'il était hors de question qu'un médecin Américain (donc un vil Anglais) ne l'ausculte... Laura elle, était une rebelle, elle ne voulait pas être vivre créole mais Américaine et finit par vendre la plantation en 1892.

La visite met l'accent sur la question des esclaves (dont on visite également les cases) et les rapports particuliers maîtres-esclaves. On apprend qu'un esclave "qualifié" pouvait valoir très cher à l'achat et qu'il pouvait être simplement loué pour une tâche particulière. Bien souvent plusieurs générations habitaient dans la plantation et ils étaient parfois considérés comme des membres de la famille (certains avaient d'ailleurs effectivement pour père des Duparc !). Après l'abolition de l’esclavage, nombreux sont ceux qui sont revenus travailler à la plantation n'ayant ni autre lieu où aller ni compétences autres que celles acquises à la plantation.

Changement de décor, bye-bye Lousiana ! Hello California ! Nous voici à San Francisco !

Pour changer des motels et rester à un tarif correct (les prix à San Francisco c'est la folie) nous avons décidé de réserver dans une auberge de jeunesse en plein centre. Bon alors avec le Covid, l'auberge n'est plus tellement un lieu de brassage des voyageurs mais elle est devenue une solution palliative pour les travailleurs qui n'arrivent pas à trouver de logement tellement les prix sont élevés (ou pour ceux qui se mettent au chaud une fois de temps en temps). Du coup c'est très calme et on est loin de l'ambiance routarde que l'on connait.

Les rues de SF

Alors San Francisco c'est une ville construite sur des collines et sur laquelle on a appliqué la grid (le plan d'urbanisme rectiligne de toutes les villes américaines). Alors du coup : ça monte, ça descend, et ça remonte, puis ça redescend. Les mollets en prennent pour leur grade ! Mais ça vaut le coup d'oeuil quand au sommet d'une cote on découvrez la Sky line du downtown de la ville.

La seule exception aux lignes droites : c'est la partie haute de Lombard Street. Les riverains excédés par les accidents (la pente est de 27% à cet endroit) ont réaménagé la rue en aménageant huit virages très serrés avec des pots de fleurs. Aujourd'hui c'est tout joli, bien fleuri mais ils s'en mordent peut-être les doigts car c'est un défilé permanent de véhicules et de piétons venus voir cette bizarrerie !

Non loin, niché au sommet d'une colline, on trouve la "Coit Tower" un des monument symbole de la ville. Érigée par un particulier en hommage aux pompiers de la ville elle offre une très belle vue sur la ville et la baie.

San Francisco, c'est bien sur une architecture bien à elle avec ses maisons si reconnaissables (et des fois une limousine qui passe).

On ne pouvait pas venir à San Francisco sans faire un tour de Cable Car. Sur les sièges ou bien accrochés sur les côtés ... Sympa !

Le Golden Gate

Symbole mondialement connu de la ville, il a droit à un petit paragraphe rien que pour lui. À compter de 1906, lors de la reconstruction de la ville touchée par un séisme, il est question de développer de nouveaux axes routiers dans cette partie des États-Unis. Les bacs et les ferries, qui sillonnent le détroit, sont surchargés. Mais les travaux ne démarrent qu'en 1933. Les défis sont nombreux : faire accepter le montant des travaux aux habitants, convaincre les sociétés de ferries que le pont ne leur fera pas perdre d'activité, poser les fondations alors que les eaux sont agitées. Au final, deux tours de 227 mètres sont édifiées : le Golden Gate de San Francisco est inauguré le 27 mai 1937 et enjambe le détroit sur une longueur de 2,7 Km !

La balade que nous faisons le long de la plage est très sympa, d'autant que cette matinée de fin mars est claire et ensoleillée ce qui nous offre une vue splendide de l'intégralité du pont (bien souvent avec le brouillard c'est pas gagné).

Chinatown

Notre quartier coup de cœur c'est lui ! Un vrai petit bout d’Asie au beau milieu de la métropole avec ses panneaux en chinois, ses lanternes rouges, ses échoppes foisonnantes, ses écoles de Karaté ou de Dragon Dance, ses bancs public en forme de nuage ! Sur les murs des tags Bruce Lee (y'a même des pancartes "We are Bruce Lee" aux lampadaires).

On passe par une biscuiterie des gâteaux porte-bonheur, une institution ici, et Gaspard rédige même son propre message.

Les petits restaurants proposent des plats très abordables (ouf enfin) et on se fait bien plaisir. Ce sera notre cantine pour les prochains jours. Il y a même une allée Jack Kérouac prénommée ainsi car l'écrivain-baroudeur aimait apriori à utiliser cette ruelle.

Alcatraz

Nous prenons le bateau pour "The Rock" ! Son nom lui a été donné par les Espagnols (Alcatraz signifie fou de Bassan en espagnol). Initialement (1850) un fort avait été construit sur l'île et une garnison de 400 hommes défendait la baie avec des pièces d’artilleries.

Transformé tout d'abord en prison militaire (1909) elle devint la prison fédérale que l'on connait tous de réputation en 1934. En 1963, un an après l'évasion de Morris et ses compères (on a revu "L'évadé d'Alcatraz" avec les enfants) sa réfection est déclarée trop couteuse et la prison est fermée. De 1969 à 1971, on en avait jamais entendu parler mais des activistes indiens l'occupent en vertu du traité de Fort Laramie les autorisant à occuper les terres fédérales inutilisées (ça personne l'avait vu venir). Une fois le soufflé médiatique (favorable aux Amérindiens) retombé, ils sont gentiment exfiltré par le FBI et Alcatraz devient un parc naturel et un Musée.

Un audio guide (en français) nous permet de visiter les cellules, le réfectoire, les douches, le quartier D (haute-securité), le mitard, la cour de récréation... Les cellules sont vraiment minuscules (1m50 par 3m) et les détenus étaient seuls. Ce pénitencier hébergea les prisonniers les plus terribles d'Amérique : Al Capone, George "Machine gun " Kelly (un braqueur de banque), Arthur "Doc" Barker (enlèvement et meurtre, lui aussi tenta de s'évader d'Alcatraz). Les commentaires rendent la visite très poignante, on en aurait presque froid dans le dos.

On visite également les jardins, qui offraient à certains prisonnier un exutoire à leur enfermement. Le gouvernement en a fait un "state parc" et ce sont les oiseaux qui y font leur nid aujourd'hui.

A la fin de la visite, on peut acheter la tenue que portait les détenus (un peu macabre non?) ou un gobelet! ll y a également une salle sur le système carcéral aux États-Unis dans laquelle des statistiques édifiantes interpellent le visiteur.

Le musée des sciences naturelles( Academia of science)

Situé dans le Golden Gate Parc, complètement à l'Est de la ville, nous pensions n'y passer qu'une heure ou deux avant de se balader dans le reste du parc. Et bien ce musée est immense ! On y trouve : un planétarium, une expo sur les minéraux, une exposition sur les couleurs dans le règne animal, une biosphère reproduisant le climat d'une forêt humide, un aquarium, un étage complet sur la taxidermie, un simulateur de tremblement de terre (coup de cœur des enfants)... le tout très ludique et vraiment pensé pour les enfants. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de tout faire.

En sortant, pressés par le temps et déjà bien fatigués, on passe rapidement devant le jardin japonais et on délaisse le jardin botanique pour aller voir le parc aux bisons. Malheureusement ils sont parqués et nous ne les verrons que de loin.

Warf et le Pier 39

Au Pier 39, les lions de mer sont bien au rendez-vous, enfin seulement une trentaine d'individus alors qu'ils peuvent être plus d'un millier parfois. Autrement le Pier 39 c'est un ensemble de boutique souvenirs, de bars, de restaurants (le crabe est à l'honneur), de manèges pour les enfants, tout ça au milieu des effluves de cacahouètes grillées au sucre et de donuts.

Au milieu de cette fête foraine on trouve également le Bay Aquarium que l'on visite avec les enfants (c'est inclut dans le City Pass). On y observe la faune marine présente sur les cotes de la Californie notamment avec un tunnel assez sympa.

L'Exploratorium

C'est l'équivalent de la Citée des sciences à Paris en presque deux fois plus grand. L'ensemble des bâtiments est rempli de mini-expériences très ludiques sur des thèmes aussi variés que la lumière, le magnétisme, l'électricité, la chaleur, les vibrations, la photosynthèse...

C'est un enchainement sans fin de petits ateliers et les enfants (comme les parents) s'en donnent à cœur joie. On fait voler une goutte d'eau, léviter des objets, on conduit un mini Mars Rover,on crée des œuvres d'art avec des la poussières aimantées, on apprend le morse, on cherche notre date de naissance dans les décimales de Pi, on s'enferme dans des bulles! Bref on y passe plus de quatre heures !

Des journées bien remplies où on s'accordait quand même des pauses "jeux" dans les parcs de la ville !

Nous voici rendu à Santa Barbara, on retrouve un climat doux, il fait même jusqu'à 32 degrés l'après midi. A la suite d'un séisme en 1925, la ville vota des règles d'urbanisme strictes lors de sa reconstruction, ce qui explique le style architectural homogène qu'elle présente aujourd'hui à savoir des bâtiments peu élevés, couvertures de tuiles rouge, peintures blanche. C'est très propret, joli et bien entretenu (faut dire qu'il y a l'air d'avoir des sous).

La Purisima Mission

Avant d'être "Américaine", la Californie était "Mexicaine". Ce n'est qu'en 1848 que ce qui va devenir la Californie (en même temps que le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Wyoming...) fut cédée au États-Unis mettant ainsi fin à la guerre américano-mexicaine. Avant la déclaration d'indépendance du Mexique c'était une colonie Espagnole et à ce titre, comme dans toutes les colonies espagnoles, le système des Missions était à l’œuvre pour coloniser et évangéliser les populations indigènes.

La Purissima Mission témoigne de cette période un peu oubliée. Fondée par des frères franciscains (21 missions établies en Californie) en 1787, elle a abrité jusqu'à un millier d'indiens Chumash. On peut y voir l'église, les quartiers de la garnison (il fallait bien protéger la Mission), les ateliers de tissage, de poterie, de travail du cuir et du fer, les pressoirs à huile, les fours servant à la fabrication des tuiles...

On y trouve également un jardin, où on peut déjà voir tout le système d’adduction de l'eau pour l'irrigation, l'eau potable, le lavoir, et les enclos qui abritaient ovins, bovins, chevaux, mules...

En 1834, l'ordre des Missions de Californie est aboli et il est décidé que ses actifs sont dorénavant être administré civilement. Les terres sont réparties entre les habitants, les indiens retournent à leurs occupations... et les bâtiments de la Mission finissent par s'effondrer faute d'entretien. Il faut attendre 1934, grâce aux efforts du Comté de Santa Barbara dans le cadre de la Grande Dépression, pour qu'une campagne de restauration soit mise en œuvre. La qualité de la restauration (techniques d'époque) et la diversité des bâtiments offre une vue unique du fonctionnement des Missions.

Le village de Solvang

Le village de Solvang a été fondé en 1911 par des enseignants Danois. Aujourd'hui elle regorge de restaurants, boutiques, boulangeries aux accents Danois. C'est comme un petit bond en Scandinavie ! Les bâtiments présentent une architecture nordique avec des maisons à colombages, des moulins, des églises de style danois, où du moins à ce qui dans l'imaginaire américain peut s'approcher de l'Europe du nord. Il y a même de fausses cigognes sensées portées bonheur plantées sur les toits. Bref c'est bien kitsch, ça fait un peu Disney Land, mais qu'à cela ne tienne, on se fait un plaisir de gouter aux pâtisseries locales !

Un après midi cool

Après une petite coupe chez le coiffeur pour Jules (impossible de convaincre Gaspard), nous partons faire une petite balade dans le port de plaisance et sur le wharf. Soleil, vent et plage ! C'est plutôt relax, même les rues marchandes du "Paseo Nuevo" sont assez tranquilles.

Universal Studios

Nous l'avions loupé à Orlando, alors zou, cette fois on y va ! Celui-ci est situé en banlieue de Los Angeles, à 1h30 de Santa Barbara. On se lève tôt pour arriver à l'ouverture mais il y a déjà quelques voitures !

Plus qu’un parc d’attraction sur le thème du cinéma, Universal Studios c'est aussi le lieu de tournage (encore aujourd’hui) de nombreux films et séries. On commence donc par la visite des studios (le studio tour). En petit tramway, on serpente à travers les décors et les studios, ce qui permet aux enfants de voir l’envers du décors : fausse pluie, fausse inondation, fausses maisons, fausses rues, faux métros, faux requin…

Entre films d’hier (Psychose, les dents de la mer,…) et d’aujourd’hui (Fast and Furious, Jurassic World,…) on a le droit à la visite complète. On est assez impressionné par la scène de désolation de l’avion écrasé de «La guerre des mondes » et les sessions 3D notamment l'animation "King Kong 360 3D" réalisé par Peter Jackson.

Une fois le tour terminé, on enchaine avec les différentes attractions du parc : Harry Potter, La Momie, Transformers, Jurassic World...

Ça va y’a du monde mais les queues restent correctes et on en profite pour se promener dans les différents "quartiers".

Gros coup de cœur pour le Wizarding World of Harry Potter, et notamment pour Prés-au-Lard très bien fait avec le magasin de baguettes, le Poulard Express, le magasin des livres scolaires et balais volants...

En fin de journée on assiste au show Waterworld : super ! Entre sauts en Jet-ski, plongeons du troisième étage, effets pyrotechniques, projections d’eau on en a pris plein la vue et les oreilles.

Entre Josuha Tree et Grand Canyon nous empruntons la fameuse route 66 (reliant par le passé Chicago à Santa Monica près de Los Angeles). Histoire de se mettre dans l'ambiance (et après deux heures de route au milieu du désert) on s'arrête dans un petit resto du village de Needles. Le village fait un peu penser à celui du dessin animé "Cars", un peu désuet, pas mal de choses fermées, des trains de marchandises arrêtés le long des quais déserts... Mais quand on pousse les portes du "Last Wagon Restaurant" tout change : accueil enthousiaste, ça rigole aux tables, la déco "road 66"... Pour ne rien gâter les burgers sont énormes et bien goutus, les frites bien grillées et le thé glacé maison coule à profusion : super adresse !

Les ventres bien remplis nous partons à l’assaut des Black Mountains et de ses virages (cette portion est réputée la plus sinueuse de la R66). Honnêtement ça tourne un peu mais rien de bien terrible. Nous faisons halte à Oatman, petite ville perchée à 850 mètres d’altitude, située dans une vieille région aurifère d'Arizona. Elle devient célèbre en 1915 avec la découverte d'un filon extraordinaire (à la surprise de tout le monde). Le filon s'épuise et en 1941 le gouvernement ordonne la fermeture de toutes les mines restantes encore en activités. Sur cette courte période Oatman aura produit pour 40 millions de dollars en or(soit 700 millions actuels), ce qui est assez remarquable. Alors que tout la destinait à devenir une ville fantôme, la route 66 lui permet de développer une activité touristique. Aujourd’hui la visite se résume à la rue principale bordée de vieux bâtiments en bois abritant boutiques de souvenirs, restaurants, glaciers,...

L’une des attractions de la ville ce sont les « burros » (mules) qui déambulent librement. Descendantes directes des mules utilisées par les mineurs pour transporter le minerai et les fournitures, à la fermeture des mines, les « burros » ont été laissés libres d’errer dans les collines (attention sur la route). Maintenant elles en redescendent juste pour se gaver de croquettes auprès des touristes de passage.

On manque de peu le temps fort de la journée : la reconstitution d'un braquage de banque, l'intervention du shérif et des ses adjoints et le grand duel final au milieu de la grande rue. Mais le spectacle est aussi ailleurs avec les bikers qui traversent le village.

L’hôtel de la ville est l’une des plus anciennes structures en adobe de l’Arizona. La légende raconte que Clark Gable y a passé sa lune de miel. Par contre le bar de l’hôtel regorge de billets de 1 dollar (dûment signés) placardés sur les murs et le plafond. A l'époque les mineurs procédaient de la sorte de manière à être sur de toujours pouvoir se payer un coup à boire.

On fait quelques pas dans l’entrée d’une mine (reconstituée pour les touristes) déambulons dans les différents bâtiments, admirons le bric à brac rouillé entreposé un peu partout...

Bref l’ambiance est charmante, on se croirait presque revenus dans une petite ville du Far West. Il ne manquerait d'ailleurs pas grand-chose (à commencer par rendre la rue totalement piétonne) pour rendre l’expérience géniale.

Quelques kilomètres plus loin on s'arrête faire le plein dans la bourgade de Selingman. Ici aussi on trouve General Store, vieux véhicules rouillés (le camion de pompier),...

Nous n'avons parcouru que quelques kilomètres sur cette fameuse route qui, comme dans "Cars", ne survit aujourd'hui plus que par les touristes .

Le Lac Powell est en fait un bassin de rétention constitué suite à la construction du barrage "Glen Canyon Dam" sur la rivière Colorado. Sa construction s'est achevée en 1963 mais le remplissage a duré plus de 17 ans. Depuis le lac Powell fournit électricité et eau à une bonne partie de l'Arizona et des états voisins et notamment à la ville de Las Vegas.

Page a été créé pour la construction du barrage et son exploitation. Elle est devenue très populaire pour les activités sur le lac : ski nautique, House Boat, pêche,... Lorsqu'on arrive à Page la ville à l'air un peu "assoupie" et on comprend vite pourquoi. Si le Covid n'a pas aidé, cela fait deux ans que le niveau du lac diminue pour se situer aujourd'hui à moins de 25% de sa capacité maximum. Plutôt que lac Powell, on pourrait presque parler de la "flaque Powell". Pour exemple le "Lone Rock", énorme piton qui émergeait de l'eau est maintenant complètement à sec (photo de gauche prise sur internet évidemment). C'en est terrifiant !

Cela étant, entre le Colorado, ce qu'il reste du lac (quand même impressionnant), les canyons et déserts environnants, le coin offre des paysages magnifiques et des randos très sympas.

Le "Horseshoe Bend"

Il s'agit d'une vue sur un méandre du Colorado particulièrement photogénique. Gratuit pendant longtemps, pour accéder à la falaise il faut maintenant s'acquitter d'un droit d'entrée pour le parking. Il faut dire qu'avec quatre millions de visiteurs annuel (avant covid), le stationnement au bord de la nationale devenait dangereux. Malgré une forte fréquentation, la vue est vraiment splendide. On en profite pour escalader à droite à gauche et se faire un petit pic-nic dans ce cadre magnifique.

Antelope Canyonr

Sur environ 400 mètres de longueur, les jeux de lumière dans cet étroit canyon façonné par l'eau et le vent sont de toute beauté, en particulier à l'heure de midi quand les rayons au zénith y pénètrent. Victime de sa popularité, le site, en accès libre et gratuit il y a quelques années, est facturé maintenant plus de cent dollars par personne (du coup Céline est missionnée pour la visite). Les Tours (12 personnes) se succèdent toutes les dix minutes, arrêt photo à chaque détour, mais pas plus de cinq minutes par groupe... Heureusement que les photos sont splendides ! Voici donc une sélection d'images d'écran de veille pour vos ordis (ceux qui sont intéressés nous contacter au retour, on en a plein d'autre)!

Le Hanging Garden Trail

Pendant que Céline explore Antilop Canyon, avec les enfants on se fait une petite session grimpe autour du Hanging Garden (jardin suspendu) Trail. Cette petite rando nous emmène jusqu'à un ensemble de rochers où l'érosion a aménagé des renfoncements. Là, à l’abri du vent et du soleil, on trouve un véritable mur végétal qui aurait été mis à profit par les populations indiennes pour faire quelques cultures.

On en profite pour jouer dans les rochers, grimper au sommet des blocs, mettre les pieds dans le vide,...

Wilderness River

Pour changer des randos on opte pour une descente du Colorado du barrage jusqu'à Lees Ferry. Pour accéder à l'embarquement on emprunte un long tunnel de 2 miles percé dans le roc et qui a permis l’approvisionnement du chantier du barrage. Une fois dans le bateau on profite de la ballade au fil de l'eau entre des falaises de 400 mètres de haut. L'eau est très claire et on peut apercevoir de nombreux poissons (et de nombreux pêcheurs aussi d'ailleurs). Sur les berges les falaises abruptes se succèdent, certaines marquées de pétroglyphes (vieux de 6000 ans). On a même vu quelques chevaux sauvages ! Lees Ferry était le seul endroit sur plus de 800km où l'on pouvait traverser le Colorado (avant le chemin de fer et la construction des ponts) : en effet ici les falaises disparaissent sur quelques kilomètres et les "ferry" pouvaient ainsi assurer la traversée.

Le Barrage du Lac Powell

Nous aurions bien aimé le visiter, mais là c'est pas possible nous dit le ranger : "No staff"; Ah ok. Et bien nous nous contenterons de l'observer depuis l'extérieur. On comprend aisément que la baisse du niveau du lac va vite devenir un problème pour la production d'électricité dès lors que l'eau arrivera sous les bouches d'entrée, ce qui est presque le cas.

Paria Rimrocks Toadstool : les "Hoodoos"

A une quarantaine de miles de Page se trouve un parc réputé pour ses formations géologiques (ici tout est géologique...). On se fait donc une nouvelle rando pour aller les admirer. C'est assez rigolo, caprice de l'érosion, de gros rochers sont juchés en équilibre au sommet de piliers. Ici il y a deux couleurs de roches qui alternent : blanc, orange, blanc et vraisemblablement la couche orange est beaucoup moins dure et se transforme en sable.

Smoky Mountain Road

On nous a conseillé de faire un petit détour par une ancienne highway en nous disant que là-bas on était sur la lune ! Effectivement, le paysage est assez étonnant, oscillant entre dunes grises et blocs de pierre gigantesques ! C'est aussi le terrain de jeux des buggys, il y a des traces de partout !

Nous nous sommes sentis un peu privilégiés d'avoir pu toucher les eaux du lac Powell ... tant qu'il existe encore ! Espérons que Page saura rebondir...

Après Monument Valley on prend la route direction l'Est et la petite bourgade de Moab. Lorsqu'on y arrive on ne comprend pas trop ce qui se passe : il y a des 4x4 partout, des petits, des gros, des très gros... On apprend bien vite que c'est un rassemblement pour le week-end de Pâques. Moab est en effet niché dans une petite vallée à l'intersection de plusieurs parcs (notamment Arches National Park et Canyonlands National Park) et de nombreux reliefs en faisant un terrain de jeu idéal pour tous les passionnés de 4x4, VTT, rafting, escalade,...

On abandonne bien vite l'idée d'une sortie rafting ou escalade (300$/pers !!!) et nous concentrons donc sur l'exploration des parcs par la plus simple des manières : les gambettes. D'autant plus, qu'au camping où nous longeons, nous rencontrons des fans de randonnées qui nous prodiguent moults conseils.

Canyonlands National Park

Gigantesque parc de 1400km2, il est divisé en plusieurs parties. Nous, nous visiterons la partie "Island in the Sky" qui offre des balades superbes. On commence par le Upheaval Dome où l'on peut observer un impact de météorite. A l'origine les scientifiques pensaient que le cratère résultait d'une remontée de sel mais certaines nouvelles découvertes accrédites la thèse de la météorite. Le spectacle de ce cratère est vraiment exceptionnel.

Nous nous arrêtons également pour une courte balade pour observer la Mesa Arch (notre toute première arche), qui surplombe le Canyon creusé par le Colorado. Beaucoup de monde mais ça vaut le coup d'oeuil !

Un peu plus loin nous empruntons le Murphys Trail. Après avoir traversé une espèce de prairie on arrive sur un plateau battu par les vents qui surplombe les canyons et la Green River. C'est un peu un mélange de Grand Canyon et de Monument Valley, juste à couper le souffle.

Les Pétroglyphes

Non loin de Moab, en bas des falaises de la "Poison Spider Mesa" on trouve de nombreuses voies d'escalade (plutôt dalle) et également une multitude de pétroglyphes. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux que nous avions vu lors de la descente du Colorado !

Arches National Park

Depuis peu il est nécessaire de réserver au préalable pour accéder à ce parc et notre créneau d'entrée est entre 9h à 10h. Arrivé à 9h15, la file d'attente est longue et nous mettons quarante minutes pour passer la barrière du parc.

On commence par se faire à titre de mise en bouche (la journée va être longue) le Park Avenue Trail où (même si aucune arche n'est visible) l'on discerne pour la première fois les formations géologiques typique de ce parc.

Quelques kilomètres plus loin nous faisons le tour du "Balanced Rock", ce gros rocher en équilibre sur son pilier.

On poursuit avec le Window Primitive Trail qui nous emmène au pied de trois arches : la North Window, la South Window et la Turret Arch, avec en fond les montagnes enneigées (les Salt Mountains).

Juste à côté nous ne manquons pas d'aller au pied de la "Double Arch" si particulière avec ses deux arches reliées. On pique-nique même juste en-dessous à l'ombre d'un pin.

Une fois les batteries rechargées c'est partit pour le gros morceau de la journée : le Devils Garden Trailhead. Situé à l’extrême nord du parc, ce sentier nous emmène à la rencontre de plusieurs arches très impressionnantes. Certains passages sur des crêtes un peu engagées sont vraiment très sympa (enfin ceux (celle) qui ont le vertige ont quand même du mal à apprécier !) De retour à la voiture, tout le monde est bien content de s'asseoir (voir de s'étaler sur les rochers ) ! OK cap sur l’hôtel !

"Jurassic Parc"

Aujourd'hui c'est notre journée repos/dinos. Les Etats-Unis et plus particulièrement ses régions désertiques (Utah, Arizona) sont des zones bien connues de tous les paléontologues ! Au milieu de tout ces monuments géologiques, on trouve de nombreuses traces de dinosaures et quelques petits trails nous permettent de les observer en toute tranquillité au milieu de la nature.

On trouve également le long d'un autre sentier, quelques fossiles d'os de dinosaures : une vertèbre par-ci, un fémur par-là. Heureusement que les panneaux sont là pour nous les indiquer car ce n'est pas toujours évident à discerner. On y voit également un tronc d'arbre fossilisé.

Pour finir on visite un "Dino Center" qui combine, des films 3D, un parcours avec des reconstitutions de dinosaures taille réelle, un musée,.. le tout avec un petit côté kitsch assumé ! Que voulez-vous c'était la journée repos !

Quand on arrive à Bryce Canyon, surprise ... il neige ! Et oui le parc est situé à près de 2700m et même si ce n'est plus l'hiver, il neige encore assez régulièrement (et ça caille !).

Cela étant, et même si du coup il faut s'habiller un peu plus chaudement que d'habitude, ça ne gâte rien, au contraire ! Le paysage déjà magnifique est encore plus beau avec, en plus de la palette de couleur habituelle (rouge, orange, jaune, rose,...), quelques taches blanches là où la neige a tenu.

La vert des arbres, et notamment des pins, ajoute une touche de couleur supplémentaire. On se demande d'ailleurs parfois comment des arbres si grands arrivent à pousser tout au fond des canyons encaissés. A voir leur racines tourmentées, on voit que leur vie n'a pas été facile.

Niveau animaux, on a la chance de pouvoir voir, outre les chip-munks (petits écureuils omniprésents dans le parc), des chiens de prairie (espèce de marmotte), des aigles et des Pronghorn (espèce de chevreuil).

L'an dernier une partie du parc a été ravagée par un incendie et les stigmates sont toujours bien présentes. Même si les rangers expliquent que les incendies font partie du système de régénération "normal" de la forêt, ça reste quand même impressionnant. Niveau rando on a l'embarras du choix et nous nous arrêtons sur trois d'entre elles : Le Navajo Loop Trail, le Queen's Graden Trail, le Hat Shop Trail. Les balades sont toutes très sympa, pas compliquées et dans un paysage fabuleux. On sinue entre les hoodooes, ça monte, ça descends, c'est beau à droite, à gauche, tout partout... Parfois des trous ont été aménagés dans le rocher pour permettre au chemin de passer.

A l'extérieur du parc on se promène également sur le "Mossy Cave Trail", jusqu'à une grotte où la glace à l'abri du soleil persiste souvent jusqu'en juin. Il y a également une petite cascade située sur un canal en partie creusé par les mormons pour permettre d'irriguer la vallée.

Le dernier soir, avant de partir en direction de Zion, on fête l'anniversaire de Jules dans un petit resto cow-bow : 11 ans ! JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Pour couper un peu la route qui doit nous emmener à Death Valley dans la journée (6 heures de route quand même), nous nous arrêtons à un petit State Park : la "Valley of Fire".

Désertique, il nous fait un peu penser à certains paysages qu'on a vu du côté de Page avec ses roches rouges et blanches. On emprunte donc la Scenic Drive, le long de laquelle (comme d'habitude) on peut emprunter différents trails qui amènent voir un rocher en forme d'éléphant (?), des pétroglyphes, des "big horn"...

Mais l'attraction principale du parc, ce sont les "Waves of fire", des vagues de roches alternativement rouges et blanches. Très beau !

Enfin on termine (il fait vraiment une chaleur de plomb!) avec une petite rando pour admirer des troncs pétrifiés. Mais chut comme le précise la pancarte, il ne faut pas les déranger ! C'est vrai qu'au bout de 150 millions d'années....

Nous arrivons en fin de journée à un petit bled paumé du nom de "Death valley Junction". C'est vraiment l'archétype de la ville fantôme : reste uniquement en activité le motel et un café (à quelques miles de là) et tout autour les ruines d'une gare, d'une station service-garage et d'un petit théâtre. Le motel (centenaire) en lui-même est tout décrépi et dans le long couloir qui dessert les chambres on s'attend presque à voir un petit tricycle (comme dans Shining). Cet hôtel, l'Armagosa, et son théâtre ont vraiment une histoire atypique.

Armagosa Opera House

A l'origine (début 1900),on exploitait à Death Valley Junction (le nom du bled) une mine de Borax. La ville était le terminal d'une ligne de chemin de fer qui permettait le transport des hommes et du matériel. Les mineurs dormaient dans de simples tentes au milieu d'animaux venimeux (veuves noires, serpents, scorpions) ! La Pacific Coast Borax Compagny fit finalement construire, en 1923, un bâtiment de style colonial espagnol pour y loger les mineurs (dans des dortoirs), un restaurant, un hôtel de 23 chambres, un petit magasin, une salle de théâtre pour diverses cérémonies (mariage, fêtes de Noël, projection de film...) et un bordel (pour récuperer la paye des mineurs). Au plus fort, cette petite bourgade comptait 350 personnes. Début des 50's le train est démantelé, l'activité de la mine est arrêtée : le complexe tombe en ruine.

En 1967, une certaine Martha Becket, tombée en panne dans la Vallée de la Mort débarque dans le village (ce qu'il en reste) pour y faire réparer son pneu. Pour patienter elle fait le tour de la bourgade et découvre le théâtre (elle dira plus tard que celui-ci l'a littéralement appelé...). Martha est une artiste qui rêve depuis toujours d'avoir son propre théâtre : ni une ni deux elle convainc son mari de tout laisser derrière eux pour venir vivre ici. Elle loue l’endroit pour 45 dollar le mois et commence à faire les réparations qui s'imposent (17 ans que personne n'y avait mis les pieds). Plus tard, elle commence à donner des représentations, mais très peu de spectateurs y assistent (avec une quinzaine de personnes dans le bled...) Alors elle décide de prendre les pinceaux et de peindre des spectateurs sur les murs afin d'être sûre d'avoir tout le temps une audience satisfaisante. Elle repeint également le plafond avec des anges et à la façon d'une coupole. Six années de boulot pour tout terminer ! Elle joue près de trois représentations par semaine (même si il n'y a aucun spectateur) pour lesquelles elle prépare tout elle-même : les textes, la musique, les décors, les costumes...

Par hasard un jour, une équipe du National Geographic venue réaliser un papier sur la Vallée de la Mort, entre dans le théâtre où Martha est justement entrain de jouer. Ils sont tellement étonnés qui lui consacreront un article, le Times suit... La renommée arrive enfin ! Elle jouera ici jusqu'à la fin de sa vie, montant sur scène jusqu'à ses 87 ans. Elle est décédé en 2017, et on répandra ses cendres au gré du vent du désert qu'elle aimait tant. On vous l'a faite courte mais on pourrait encore en dire sur cette femme indépendante et très têtue, qui a réalisé son rêve au milieu de nulle part !

Voilà le voyage touche à sa fin... Avant de décoller il nous reste deux jours à passer dans l'empire du vice et de l'extravagance : Las Vegas ! On déroge à la règle : ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas.

Finalement, offre de dernière minute, on dort dans un des grands casinos du Strip : le Circus Circus. Il a perdu un peu de ses paillettes d’antan, les peintures sont un peu défraichies mais la chambre est confortable et tout est prévu pour les enfants avec une partie du casino qui leur est dédiée : Midway.

Ici on change des dollars contre des crédits sur une carte puis, avec cette dernière on peut se payer différents jeux (jeux d'adresse, de chance, arcade, vidéo, 3D,...) et ainsi gagner des Tickets. Quand on a suffisamment de Tickets on peut les échanger aux magasin contre des lots. Les enfants s'en donnent à cœur joie avec une nette préférence pour une espèce de bowling.

On assiste également sur la scène de Cirque en plein cœur du Casino à différentes représentations : clowns, trapézistes, jongleurs, acrobates,... C'est pas du haut niveau mais c'est quand même sympa et les artistes sont vraiment à cinq mètres de nous.

MnM's shop

En passant sur le strip on s'arrête devant une immeuble complet dédié aux MnM's, arrêt obligatoire ! Sur quatre niveaux on trouve tous les produits dérivés MnM's du T-shirt aux mugs en passant par la robe de chambre, la valise,... Mais surtout on y trouve toutes les couleurs (un véritable arc-en-ciel) et tous les types de MnM's : au miel, aux amandes, au beurre de cacahouète, à la menthe, aux caramels...

Pinball Museum

On visite également le Musée du Flipper, un immense espace où sont réunis plus de 200 flippers ainsi que de nombreux jeux d'arcade datant pour les plus anciens des années 50's. On peut les regarder, et même voir de quoi ils sont faits, mais surtout on peut y jouer ! On retrouve certains flippers phares des années 90 : la famille Adams, Indiana Jones,...

Le strip

On se fait également le long du Strip la tournée des casinos soit plus de 15 kilomètres à travers les rues et les buildings. Chacun y va de sa déco et de son ambiance, du rigolo au kitsch, il y en a pour tous les goûts. Par contre, une fois passé l’accueil, les magasins et les décors, dès qu'on entre dans la partie casino proprement dit, ils se ressemblent tous.

Le Bellagio

Le Paris Paris

Le Venetian

Le Caesars Palace

Le Cosmopolitan (spécial Girly)

Le Luxor

Le New York New York

Bon il en restait encore pleins d'autres à visiter mais au bout d'un moment on commençait à saturer. Si on devait en retenir un, ce serait sans doute le Bellagio : très "classe", lumineux et aéré, c'est notre préféré.

Adventure Dome

Et pour finir en beauté, nous passons un après-midi dans le petit parc d'attraction du Circus Circus : The Adventure Dome. C'est en gros comme une fête foraine avec quelques manèges à sensation, des autos-tamponneuses, des roller-coasters, un laser-game,...

On a hésité à se remarier mais finalement on a simplement tenté notre chance au casino (sans excès bien-sûr) en espérant gagner le jackpot. Bilan après deux heures de roulette et demachines à sous : 5 dollars de gain ! Bon c'est pas avec ça qu'on va pouvoir prolonger notre fantastique aventure et nos sept mois de voyage ! Tant pis, on prendra l'avion demain...