Népal : dernière danse hauts les cœurs

Le trajet pour Pokhara dure seulement 6 heures dans un bus plutôt confortable. 6 heures, ça laisse le temps de buter sur environ 5000 nids de poule et de voir un ou deux népalais vomir par les fenêtres quand même. Je passe le voyage à côté d'une Américaine qui a gagné le concours de qui a la plus grosse durée de voyage avec 3 ans. Ça permet d'occuper le trajet à discuter de nos aventures!

Une fois arrivé, je me sens tout de suite mieux, il n'y a pas de voitures partout, on peut respirer, voir les montagnes et le grand lac au bord duquel je vais loger.

Avant de me bouger et partir randonner, je passe 3 jours à déguster différentes cuisines dans les restaurants de la ville. Je passerai un peu plus de temps à la French Crêperie, qui sert des supers galettes, crêpes et plateaux de fromage.

J'ai finalement repris du poil de la bête et me décide à partir randonner tout seul vers Panchase, un sommet où on peut avoir une belle vue de la chaîne des Annapurna.

Comme prévu, ce matin le réveil sonne trop tôt et plein de fois. Je finis par me lever à 4h40 et me mets en route avec l'Allemande, avant d'être rattrapé par le Letton dans l'ascension. Nous arrivons au sommet du Panchase (2500m) avant que le soleil ne se lève. On a gagné cette course mais les nuages avaient décidé de ne pas s'embêter et ont campé dans le ciel toute la nuit. Ils nous accueillent avec (j'imagine) un grand sourire narquois, nous privant d'un lever de soleil sur l'Annapurna.

Je me console avec cette statue de poisson trônant dans un énorme trou creusé pour l'occasion.

Je décide de redescendre car ça me semble peine perdue, laissant derrière moi les deux autres courageux du matin. Avant d'arriver au village je passe devant le petit étang dans lequel les buffles se désaltèrent. Le reflet parfait de l'eau attire mon regard et je décide de prendre le chemin des bovins pour faire une pause photo avant de rentrer.

Je crapahute dans le village à la recherche de jolis endroits à capturer avec le soleil, qui peint le ciel de teintes rosées et dorées. J'essaie de m'approcher des oiseaux pour profiter de leurs silhouettes mais ils sont un peu trop prudents pour que j'y arrive. J'aperçois l'Annapurna mais ça restera privé, mon téléphone n'étant pas assez performant pour restituer le subtil spectacle.

Après une leçon de Japonais sur les collines ensoleillées, je me mets en route vers Bhumdi, potentielle escale nocturne avant mon retour vers Pokhara.

Le trajet se fait dans la forêt, qui n'est pas un spectacle particulièrement photogénique à mon goût. Je n'ai croisé presque personne et ai profité de ma musique tout en marchant d'un pas déterminé.

J'avais une petite crainte sur cette étape car j'avais lu des témoignages de gens s'étant fait racketter sur ce chemin peu fréquenté et j'étais donc sur mes gardes. La paranoïa invite les situations inquiétantes et il m'aura fallu seulement une heure de marche pour croiser 2 locaux avec des fusils me demandant de ne le dire à personne. Une heure plus tard je cherche mon chemin à tâtons dans la forêt quand j'aperçois un homme qui rôde vers moi avec une machette en criant "My friend" et quelques chose d'autre que je ne comprends pas. Après une petite montée d'adrénaline et une prière, je me rends compte qu'il veut juste m'indiquer le chemin et me demander une cigarette. Sorti de la forêt la vue se dégage et j'aperçois les montagnes enneigées un peu mieux que ce matin.

J'arrive et dépasse Bhumdi sans m'en rendre compte, je finirai donc ma journée à Pokhara. Le chemin continue et j'erre dans les villages à la recherche d'eau pour me ravitailler, que je trouve sur un chantier. Les gens me regardent bizarrement et l'un d'entre eux me demande si je voyage tout seul. Je réponds très intelligemment que oui, et réalise vite mon manque de discernement quand ils crient des trucs et que des gens commencent à me proposer de l'aide, et que ça ressemble à la manière dont des voyageurs se sont fait embêter. Je décide de m'éclipser immédiatement et continue mon chemin plus rapidement. Dans ce coin un peu reculé mais touristique quand même, les coups de mains sont rarement des actes de pure gentillesse malheureusement et je ne compte pas remettre ma malchance en jeu ici.

Je fais un bout de chemin, en partie accompagné de ce joli jeune chien, avant d'atteindre la Peace Pagoda, qui devrait me mettre en paix avec mes mésaventures passées.

Un peu de marche plus loin et j'arrive à hauteur du lac où je suis ramé jusqu'à l'autre rive, sur laquelle mon périple du jour s'achève. Neuf heures et pas loin de 30 kilomètres de marche auront eu raison de mes genoux et de ma motivation. Je décide de ne pas monter à Sarangkot comme initialement prévu et reporte le projet au lendemain. Je réserve toutefois un vol en parapente, qui sera mon moyen de retourner à Pokhara dans 2 jours!

Je m'offre encore quelques kilomètres de marche dans la ville pour récupérer mon sac et changer de logement. Ce soir je m'autorise une chambre avec salle de bain privée et me rends compte que ça fait plusieurs mois que je n'avais pas pu sortir d'une douche sans m'habiller au préalable. Ah, les bonheurs simples de la vie. Je continue sur ma lancée de bonheur et vais refaire le plein de calories dans un restaurant tibétain.

Une fois mon repas dégusté, il est déjà 18h et je vais m'échouer à mon hôtel. Demain, je remets mes genoux en jeu dans l'ascension de la montagne vers Sarangkot.

La journée va être remplie. À l'ordre du jour : admirer le soleil commencer sa journée sur les montagnes, descendre sur Pokhara en parapente puis célébrer Holi en retrouvant Arnaud, le Français rencontré au Vietnam. Je commence par le lever de soleil, car personne ne semble motivé à se jeter de la peinture au visage à 4h du matin.

Une fois le soleil bien levé, je vais me perdre jusqu'à la rampe de décollage des parapentes, où je dois démarrer mon vol. Après avoir vu les premiers vols du jours démarrer sous mes yeux, j'ai hâte de me lancer moi aussi. La prise d'air ascendant du début a l'air impressionnante.

Le temps de rêver un peu et me voilà prêt à décoller avec ma pilote, une des rares pilotes féminines de la région. Elle me rassure en me disant que c'est son deuxième jour. Je ne saurai jamais si c'était vrai mais j'ai survécu alors ça va!

J'ai passé 50 minutes dans les airs à naviguer au dessus des vautours, au son de l'altimètre de ma pilote qui essayait désespérément de composer une musique mais qui n'y parvint jamais. Je pensais être plus inquiet de l'altitude mais on est finalement bien installé dans le harnais et savoure le paysage sans trop se soucier de l'éventualité de finir comme une crêpe. Le temps passe en tout cas très vite et on est au sol en un rien de temps.

Une fois rapatrié au centre ville, les festivités d'Holi ont déjà commencé. A l'arrivée du printemps les gens décident de fêter cela en se tartinant la face à coup de peinture en poudre, rien de bien surprenant. Je dois toutefois parvenir à mon hotel pour changer mes habits sans subir trop de ces ravalements de façade. Tout se passe bien et je m'en sors finalement pas trop mal avec quelques saupoudrages sur la face, mais ma tenue a survécu. Je me mets ensuite au pas de course pour retrouver Arnaud et ses nouveaux compagnons de route du jour. Je tombe à pic pour prendre la bière gratuite que personne n'ose accepter. Je suis un peu le désamorceur de situations tendues en somme.

Je n'ai pas beaucoup de photos de l'évènement alors j'ai écrit un poème sur Arnaud et son t shirt de Holi.

Arnaud, tu es le jaune de mon œuf, tu me donnes la force d'avancer chaque jour depuis maintenant 48h (et ça en fait des jours).

Tu es le vert des pâturages dans lesquels je batifole.

Tu es le bleu du ciel qui m'accueille chaque matin,

Le rouge de chaque coucher de soleil qui me berce.

Tu es le violet de Donatello, la tortue ninja.

Toutes ces couleurs sur un t shirt, dans un cœur, un homme en or.

Bravo l'artiste.

Sinon Holi c'était des bières, de la danse, des revendications #giletjaune autant écoutées ici que dans l'hexagone, beaucoup de couleurs, un peu de pluie. En bref une super journée qui s'est finie par une raclette!

Nous voilà désormais fins prêts pour randonner sérieusement plus près de l'Annapurna.

Pour ce deuxième jour, nous petit-déjeunons à 5h30 pour partir aux aurores, la météo indiquant de la pluie pour l'après-midi.

A 6h nous sommes lancés, équipés chaudement, le soleil étant absent. Sourires et signes tendances sont de la partie.

6h15, le soleil se lève. Nous avons gravi 50 marches et perdu 3 litres de sueur. En fait il fait pas si froid que ça à 2000m.

Une fois l'impair vestimentaire corrigé et nos impers retirés, nous gravissons la montagne. Cette deuxième étape est plus variée de par son relief et nous ne nous voyons pas infligé des marches constamment. La randonnée avance à bon train et nous voyons Ghorepani poindre plus vite que prévu. Nous tentons de rejoindre l'hôtel le plus en hauteur de la ville, qui doit logiquement jouir de la meilleure vue. L'ascension est vaine : l'hôtel est en fait mal positionné sur la carte (merci les internets!) et il n'y a rien que des toilettes et un guichet. Nous avons toutefois le droit à notre premier aperçu des Annapurna et c'est plutôt pas mal.

Nous redescendons un peu la montagne pour nous arrêter à la première loge trouvée, avec une super vue sur les montagnes. On arrive à 10h30, quand des gens commencent seulement leur journée. On a peut-être vu un peu large.

Le ciel se couvre vers midi et on est finalement contents d'être arrivés plus tôt, car il n'y a plus grand chose à voir, sauf si on aime les nuances de gris.

Des averses de pluie et de grêle plus tard, et malgré une couverture nuageuse peu encourageante, nous décidons d'aller observer le coucher de soleil depuis Poon Hill! Ça nous fera un entraînement avant de le gravir de nuit.

Vu le mauvais temps, personne n'a fait le déplacement, nous croisons une personne qui descend et une autre en haut. Nous avons tout l'espace pour nous!

Le relief ne permet pas d'illumination incroyable. Le soleil se couche derrière les montagnes à l'ouest avant de pouvoir teinter de rose ou d'orange les Annapurna. Ça reste très plaisant, en particulier parce que je suis tout seul en haut de cette montagne. Le badaud et Arnaud ont disparu pendant que j'étais occupé à faire des photos dans les flaques d'eau.

En descendant, je retrouve finalement Arnaud et il m'offre un shooting photo incroyable sur une plaque de neige ayant survécu aux agressions quotidiennes du soleil.

Nous nous couchons en sachant que le temps du lendemain est pourri. Nos réveils sont mis à 5h30 sans vraiment y croire, nous allons sûrement rester un jour à Ghorepani car le jour d'après doit être totalement dégagé.

Le réveil sonne, on enfile nos couches de vêtements, qui vont être bien utiles quand on glandera en attendant le soleil (je me souviens que c'était compliqué même à la Réunion, alors ici...). L'ascension se fait trèèès doucement. Il y a beaucoup de monde, les gens font des pauses au milieu du chemin. Bref le ciel s'éclaire et on est toujours pas en haut. J'active le mode cabri, me glisse entre les bâtons de randonnée et me faufile tant bien que mal vers le sommet.

On arrive finalement encore assez tôt pour voir le soleil effectuer sa progression sur les reliefs.

Pour être honnête, voilà quand même Poon Hill et sa population au lever du soleil. On est loin du coucher de soleil paisible 2 jours auparavant.

Une fois le spectacle capturé par nos rétines et nos appareils photos, nous redescendons tranquillement pour manger un bout avant de se lancer dans la suite de nos aventures.

Pancakes, oeufs, pains tibétains, patates. Tout ça ingurgité et nos sacs organisés, nous sommes prêts à cambrioler la loge.

Finalement nous les épargnons et partons simplement pour notre randonnée. Au programme du jour : franchir le Deurali Pass (Deurali veut dire col en Népalais donc c'est un peu un pléonasme mais passons) à 3090m, passer par Ban Thanti à 3180m, puis faire escale à Tadapani à 2630m. De là, nous partirons chacun de notre côté.

Le col est atteint et avalé en une bouchée, non sans quelques regrets de la part d'Arnaud pour la cigarette du matin. La vue est magnifique, peut-être même mieux que depuis Poon Hill pour moi.

Nous continuons notre chemin qui commence finalement à descendre. Ce n'est pas pour autant le plus simple, car le début est enneigé et mes chaussures n'agrippent pas grand chose pour ne pas dire rien.

La suite du chemin se passe tranquillement, à une montée finale prêt qu'on avait pas imaginée dans nos rêves les plus fous. Quand on croit être arrivé et qu'on doit monter 200m de marches raides, ça fait mal aux cannes, surtout quand on a décidé de fumer une cigarette 5 minutes plus tôt (petite pensée pour Arnaud).

J'arrive enfin à Tadapani et savoure la vue pendant qu'Arnaud en finit avec la montée. J'en profite pour commander du pain perdu, qui sera le bienvenu pour le reste de la journée de marche qui m'attend.

Après un au revoir avec Arnaud rempli d'émotion et de masculinité, il est temps pour moi d'attaquer la suite du trajet. Je pars de Tadapani à 2680m pour Sinuwa à 2340m. Mathématiquement ça semble simple, il va falloir descendre un peu. En réalité je vais devoir descendre plus de 1000 mètres et en remonter 800, que du bonheur en vue. Quand la journée sera finie j'aurai avalé 22km et 1400m de dénivelé positif, et je serai sûrement gratifié d'une belle nuit de sommeil.

Comme prévu, je descends pendant longtemps le relief des montagnes pour m'engouffrer dans la vallée. Je maudis chaque pas qui est presque autant que je vais remonter plus loin. Heureusement le spectacle fait oublier un peu l'effort et la fatigue grandissante. Je picore mes fruits secs et me ravitaille en eau quand c'est possible.

Je finis par arriver à Chomrong, point de départ du sanctuaire de l'Annapurna! C'est ici que je fais tamponner mon permis, et indique mon itinéraire au checkpoint : une nuit à Sinuwa, puis à Deurali, puis au MBC (Machapuchare Base Camp), puis ascension au ABC (Annapurna Base Camp) avant de redescendre la montagne. La garde m'indique juste de suivre un guide ou un porteur au delà de Deurali, par sécurité.

A Tadapani j'avais demandé sans trop de conviction au patron du restaurant si je pouvais trouver un bâton de marche dans le village. Il m'en avait filé un depuis un tas de débris. Il a très vite trouvé une place dans ma famille et a été baptisé Gaston le bâton. En arrivant au checkpoint, une deuxième canne a rejoint la troupe : Marie-Lou le bambou. Je n'ai jamais marché seul, et mes jambes m'en remercient grandement. Je ne pense pas que j'aurai pu tenir les grosses journées sans ces deux compagnons.

J'arrive finalement à Sinuwa, à bout de force, et suis bien content d'y trouver une douche chaude et une belle vue à apprécier depuis mon lit. Je fais une sieste, dîne, et me couche tôt car une autre grosse journée m'attend le lendemain.

Avant de me coucher je discute toutefois avec les autres résidents du jour. Une famille redescend de la montagne, où ils m'indiquent qu'ils ont dû faire demi-tour car les conditions étaient dangereuses. Ils ont eu du mal à redescendre car le relief était glissant au bord de ravins. Je discute ensuite avec un guide qui m'indique qu'il y a eu une avalanche sur le chemin à emprunter la veille. Il m'énumère tous les dangers potentiels plus haut, m'apprend comment sortir de la neige si tout mon corps tombe dedans, que si je me retrouve dans une avalanche il ne me reste plus qu'à courir et prier. La discussion dure et ma motivation pâtit un peu plus à chaque seconde. Je décide finalement de monter le lendemain, et de m'arrêter si je ne le sens pas.

Ce matin, c'est réveil à 5h pour changer! J'ingurgite mon premier porridge, et me rends compte que j'aime beaucoup ça. Le temps de manger, se faire beau, et enfiler l'attirail du jour, il est 6h et me voilà lancé sur la neige.

Je commence par suivre le couple allemand et le groupe italien. Il me semble plus sûr de marcher en groupe plutôt que tout seul. Malheureusement leur rythme fait que je ne serai jamais rentré avant 11h si je reste avec eux. Je pars en solo, le chemin étant parsemé d'autres marcheurs.

Après moins d'une demi heure de marche j'approche d'une section qui passe sous une plaque de neige menaçante de par son angle et sa taille mais il n'y a pas le choix. Après l'avoir franchie j'entends un tonnerre retentir. Je me retourne et constate qu'il n'en est rien. C'est en fait une avalanche qui vient de se déclencher sur le relief haut, et est venue s'arrêter à 50m du chemin que j'ai emprunté plus tôt. Tout le monde reste immobile quelques temps, hébété par le bruit puissant et le spectacle. Chaque troupe reprend ensuite sa marche et j'en fais autant.

La marche continue. Je suis bien dans les montagnes, et non plus autour désormais. Je pense aux gens qui s'aventurent ici en chaussures de running ou même juste sans crampon. C'est presque déconcertant de facilité avec, et je suis bien content d'avoir investi.

J'ai bien cravaché et j'arrive vers 7h au MBC. On m'indique qu'il reste deux heures jusqu'en haut, une heure en allant vite. Je vise donc une heure et ne perds pas de temps avant de m'activer pour cette ascension finale. Au bout de 10 minutes, je peux voir le soleil descendre sur la montagne face à moi, à mesure qu'il s'extirpe de la couverture de celle dans mon dos.

Dès que les rayons m'atteignent, la température grimpe en flèche. Je retire mes dernières couches de vêtements et garde juste de quoi me protéger du soleil, qui tape doublement ici avec la neige. Le spectacle est encore superbe, et le soleil modifie le relief au fil des minutes. Voir toute cette neige sans la moindre trace de ski est un spectacle agréable.

Je m'attarde un peu au base camp, qui a été soufflé par une avalanche plus tôt en mars. La puissance d'une avalanche peut être mesurée par les dégâts infligés. Murs arrachés, toits pulvérisés, débris partout. Il ne reste pas grand chose de ces bâtiments qui n'avaient jamais connu tel sort auparavant. Par chance les lieux avaient été évacués avant l'incident et personne n'a été blessé. Il faudra quand même une année pour reconstruire les habitations, un gros coup dur pour leurs propriétaires.

Si le chemin de l'aller était motivé par le spectacle, celui du retour l'est plus par l'envie de vivre. Le soleil tape sur la neige, et le flanc que je dois emprunter est le premier ensoleillé chaque jour. En descendant vers le MBC, j'entends un nouveau tonnerre. En croisant des gens, ils me disent que c'était une avalanche qu'ils ont vu dans mon dos, sur l'Annapurna Base Camp que je viens de quitter. Je prends conscience que la majorité du chemin qui m'attend se situe sur ou sous des plaques pouvant céder, ce qui ne m'emplit pas de joie. Je marche à une vitesse soutenue, au rythme du crépitement du manteau neigeux sous la chaleur du soleil.

Le dernier épisode me restera en mémoire même s'il est finalement peu impressionnant vu de l'extérieur. Je m'approche de la première zone qui m'avait inquiété à l'aller, d'où j'avais pu observer la première avalanche. Un guide qui passe dans l'autre sens me dit de me méfier car l'endroit est particulièrement menaçant. Je lui demande ce que je peux faire par sécurité. Il me dit d'être prêt à courir. Me voilà rassuré. Il me suffit de faire cinq pas pour entendre un nouveau tonnerre, particulièrement proche cette fois-ci. Je lève les yeux et vois de la neige s'écouler doucement du relief supérieur sur la plaque que je ne veux pas voir fondre sur moi, dans tous les sens du terme. Je me précipite vers la hauteur d'où je viens, et observe ce qui se passe. Le filet de neige ne s'interrompt pas mais plus de bruit sourd à faire trembler la vallée. Je décide de prendre mes crampons à mon cou et marche très vite pour quitter dès que possible la zone.

A bout de nerfs, d'adrénaline, et de force, j'arrive finalement sain et sauf à l'auberge. Mon sourire est un mélange de bonheur et de soulagement. Ce jour-là comme à peu près tous les autres, tout le monde finit sa journée dans un lit et pas dans la neige. Mais je me rends compte que ça se joue à peu de choses désormais.

Après avoir traîné à Pokhara, je me suis décidé à prendre un ticket pour Katmandou, en sachant que ça me forcerait à partir faire autre chose rapidement. Me voilà donc 3 jours plus tard dans un bus à destination de Shivalaya avec une idée générale d'où aller. La montagne s'appelle Pikey peak, PK peak, Pike peak, selon l'humeur. Elle se trouve près du chemin qui mène à l'Everest Base Camp sans prendre l'avion, et peu de monde s'y rend. Ça devrait donc être un bel endroit pour se promener tranquillement sans croiser trop d'autres touristes.

Le trajet doit durer 9-10 heures m'a-t-on annoncé dans le petit conteneur qui sert de guichet à la station de bus. La journée a bien commencé par un orage et des trombes d'eau à 5h du matin, ce qui devrait rendre la route plus simple à naviguer. J'ai eu la bonne idée de lire un blog la veille qui contait comment une personne avait failli voir son bus et sa personne tomber au fond du ravin sur ce trajet. Les paramètres sont en effet en faveur de petits accidents : une route pierreuse étroite, des virages pris à pleine vitesse, un bus dont tous les organes peuvent lâcher à tout moment, plein de véhicules à passer et dépasser, des précipices verticaux de plusieurs dizaines, voire centaines, de mètres, de la musique aiguë avec de la flûte qui rentre dans la tête. Bon le dernier élément ne dérange que moi je pense, je ne suis toujours pas habitué.

En bonus je suis assis à côté d'un malheureux enfant de 8 ans qui voyage seul et est malade comme pas possible. Il passe le trajet à tousser dans toutes les directions, celle de mon visage comprise, et occupe les temps morts par des vomissements. Le reste du bus n'est pas en reste et les "contrôleurs" doivent assurer un rythme soutenu de distribution de sacs plastiques tellement tout le monde est affairé à rendre les repas ingurgités au fil des escales du périple. Ils s'amusent de devoir tester plusieurs sacs pour en trouver un sans trou. Enfin ils distribuent des sacs dans lesquels ils ne trouvent pas de trous de la taille de leurs doigts, je n'ai pas vérifié l'étanchéité lors des différents remplissages. Je n'ai vu personne sortir avec un sac rempli, donc soit personne ne sait viser, soit tout le monde a allègrement jeté ses créations par les fenêtres comme tous les autres emballages. Au tour de France, les cyclistes jettent leurs gourdes, c'est juste un peu moins glam ici...

C'est un bus local mais j'ai eu de la chance quand même, il n'est pas bondé et ma place réservée m'était bien réservée. Il y a juste une dame qui occupe l'allée centrale, assise sur un seau. Elle a perdu à la chaise musicale j'imagine. Arrivé à Jiri, une heure avant ma destination finale, le bus se remplit cette fois-ci intégralement, voire même au double de sa capacité. C'est l'occasion de discuter un peu avec les gens, dont la condition se rapproche de la sardine en boîte, sans huile heureusement. Une dame me confie sa fille de 16 mois sur les genoux, qui me regarde hébétée deux minutes avant de se mettre à pleurer. Je rend l'appareil bruyant à sa génitrice qui parvient à l'endormir en deux minutes malgré le lessivage permanent des sauts du bus sur le chemin accidenté. J'hérite à nouveau de l'enfant pour le reste du trajet, qui restera sage et endormi.

Me voilà enfin arrivé à Shivalaya! Le trajet a mis plutôt 14 heures, mais je ne m'attendais pas à un miracle de ce côté là donc ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis juste content de pouvoir réutiliser mes jambes.

Je me promène dans la petite bourgade de 200 mètres de long pour en apprendre un peu plus sur ses habitants et leurs coutumes.

Une tradition du village consiste à acheter un tracteur pour faire sa demande en mariage. C'est en fait la femme qui procure le tracteur qui servira à cultiver les terres de l'homme. On trouve alors beaucoup de tracteurs affublés de mots d'amour partout dans les rues. C'est bien sûr totalement faux et je n'ai aucune idée de l'histoire derrière ce tracteur mais "Dites-le avec des tracteurs" ça ferait quand même un super slogan pour la fête des mères ou la Saint Valentin.

Mes jambes ont semble-t-il pris un hélicoptère et m'ont rejoint pendant mon sommeil. Je me sens un peu plus apte à continuer l'ascension et ça tombe bien, aujourd'hui je dois monter 1300 mètres jusqu'au base camp. Je démarre équipé chaudement, fais 200 mètres et enlève toutes mes couches car il fait déjà très chaud, alors qu'il n'est que 6h du matin.

Après un peu de marche j'arrive à la première étape, Ngamor Gumpa, un village sur le haut de la montagne avec un monastère bouddhiste que je ne visite pas. Je peux enfin apercevoir mon objectif : Pike Peak! La veille il était caché dans les nuages.

A la fin de la journée je dois être à une heure du marche de ce sommet, donc j'ai du pain sur la planche! J'admire les paysages sur le chemin mais maintient aussi un rythme soutenu pour mener à bien ma mission du jour.

Je monte toujours et encore et arrive à Ngaur, dernier village avant le sommet. Je pense naïvement que le base camp n'est plus loin et m'engage donc sur le chemin indiqué. Celui-ci bifurque de la route directe vers le sommet, et n'est donc pas marqué par les ronds rouges habituels. Il n'y a toutefois qu'un chemin, difficile de se perdre donc.

En partant du postulat que le chemin restant est court, je me pose de plus en plus de questions en ne voyant pas arriver ma destination. Je commence à me demander si je n'ai pas passé le base camp en le prenant pour une simple ferme, et si je ne serais pas en route pour le sommet. Mes réserves d'eau et le timing ne sont pas très favorables si tel était le cas. Je croise par chance des porteurs partis chercher du yak à remonter qui me confirment que c'est bien la bonne route. En poussant un peu et passées quelques crises de foi (pas celles de Pâques), je finis par enfin arriver au base camp.

Je suis accueilli par un chiot touffu et un yak qui est en fait une vache. J'y fais la rencontre d'un couple de Français, Elsa et Arthur. Ça me fait sourire et me rappelle Turckheim. Nous discutons et ils ont sans surprise prévu l'ascension au sommet le lendemain matin pour tenter de voir l'Himalaya s'éveiller, au même titre qu'un autre couple, belge celui-ci. Les deux groupes ont pris un guide et je vais donc pouvoir m'incruster sournoisement avec l'un d'eux sur cette partie du chemin que je n'ai sur aucune de mes cartes.

Mes doutes de la veille se confirment, j'ai besoin de repos aujourd'hui. Je vais donc visiter Thupten Choling, un monastère qui accueille de nombreux moines et nones, à 80% des réfugiés tibétains.

Au programme : pleins de drapeaux de toutes les couleurs, des roues à prière hydrauliques, des moines, des nones, et un taureau.

Je n'ai pas pris de photo ou vidéo mais j'ai pu assister à la prière de groupe pendant quelques minutes et c'était un spectacle impressionnant. Plusieurs centaines de moines et nones chantaient la prière du matin, qui dure plusieurs heures semble-t-il. A intervalle régulier, le chant s'interrompait et tout le monde faisait sonner sa cloche, le tout étant accompagné de différents instruments à vent : de grands cors et des plus petites sortes de trompettes. L'ensemble du spectacle était enjolivé par les décorations de la salle, qui mêlaient dorures, statues et... guirlandes électriques clignotantes.

Je suis parti la fleur au fusil avec un gilet et de l'eau. L'heure du retour se fait sous la pluie et je me rends compte que j'aurais pu me passer de ma gourde, l'eau du ciel suffisant à m'hydrater, en l'absence de veste imperméable.

Le reste de la journée sera passé à lire au chaud, avec le bruit de la pluie sur le toit et les vitres. Le livre du jour, plus ou moins commencé et terminé d'une traite, s'intitule "Et tu trouveras le bonheur qui dort en toi" de Laurent Gounelle. Il m'a été gentiment prêté par Arnaud. Je n'étais pas convaincu par le titre et le quatrième de couverture mais ai finalement été agréablement surpris. L'aspect roman permet de traiter de sujets complexes avec une légèreté apparente. Le sujet de ce livre est finalement une analyse des religions modernes, particulièrement du christianisme (ou plutôt de la parole de Jésus originale) mis en parallèle avec le Bouddhisme. J'ai trouvé le livre intéressant en tout cas!

Le soir, au moment de me coucher, mes habits chauds me font de l’œil, me laissant comprendre que je pourrai reprendre la marche le lendemain, mon corps ne faisant plus montre de traumatismes particuliers.

Alors oui le titre ressemble aux mots clés d'un scénario catastrophe mais il s'agit d'éléments indépendants les uns des autres donc tout va bien, sauf la chèvre. Et un avion en fait. La chèvre va bien pour de vrai.

La journée commence comme les autres, vers 5h30 sur le sentier. Au delà de voir le jour se lever et les montagnes non encore recouvertes de nuages, c'est aussi l'occasion d'éviter les convois de mules pendant deux heures, et donc d'avoir une marche ininterrompue et un peu moins riche en crottin.

Les paysages étaient toujours aussi magnifiques avec une richesse de couleurs dont je ne me lasse pas. Sur le chemin vers Lukla, je suis tombé sur cette chèvre qui m'a fait beaucoup trop rire. J'ai essayé d'expliquer mon interprétation de la scène à la Népalaise qui s'occupait de ses enfants à côté mais, mon accents ou mes gloussements adolescent ont semble-t-il empêché le message de passer.

Une dernière montée douloureuse qui tire sur les mollets et je suis arrivé à Lukla! C'est un des aéroports les plus dangereux du monde. L'approche se fait au milieu des montagnes, avec des avions peu équipés en assistances technologiques. La piste fait quelques centaines de mètre, avec un fort dénivelé pour permettre prise de vitesse et freinage. Un atterrissage raté se solde dans un mur, un décollage raté dans un ravin. Tout ça n'empêche pas les nombreuses liaisons quotidiennes d'afficher complet. La vue en vol est semble-t-il magnifique. J'observe quelques décollages et atterrissages, cet avion "stationné" sur le bord de la piste. Il n'est en fait pas stationné, et j'apprendrais quelques jours plus tard qu'il a en fait vrillé au décollage plus tôt le matin, finissant sa course dans deux hélicoptères, tuant malheureusement 4 personnes. Je suis finalement content d'avoir choisi de marcher.

Une fois le manège de l'aéroport observé, je me mets en quête des quelques éléments pour accomplir la mission qui m'a amené ici.

Certains ont peut-être déjà vu ce mouton. Je l'ai honteusement emprunté ad vitam eternam au Legoland de Copenhague lors d'un échange linguistique lorsque j'étais au lycée. Il m'a suivi partout où j'ai déménagé et voyagé, et j'ai senti l'envie de le faire voyager plus loin encore. Je lui ai donc dédié une page facebook et un site (que je dois mettre en place si les gens jouent le jeu). Je l'ai ensuite remis à des Allemands qui continuaient leur voyage avec comme instructions de prendre des photos avec et de les publier sur la page, avant de le remettre au suivant, etc. On verra si ça marche. Le site : c'est ici.

Le mouton remis, un burger ingurgité, et les avions vus, j'ai fait tout ce que je voulais à Lukla. Il est temps pour moi de redescendre.

Le chemin est toujours plus boueux et la montée est compliquée car très glissante. Les mules sévissent toujours et ça ne fait qu'empirer. Je fais un mini bout de route avec un sherpa un peu âgé qui semble en difficulté dans ce torrent de boue. Je lui remets donc Gaston, qui sera un appui bienvenu dans l'ascension. Je sens en tout cas le manque et déséquilibre qui en résultent. Je glisse plusieurs fois et repeins mes mains sur des zones qui, semble-t-il, n'étaient que de la boue et rien d'origine animale. Je pousse encore un peu mais me résous à me poser dans une auberge pour reposer mon corps et faire le plein de thé au lait. Il me reste désormais un peu moins de 40km, qui devraient pouvoir être couverts durant les deux prochains jours.

Si tout se passe bien, c'est mon dernier jour de marche! Ai-je besoin de donner l'heure de départ? Je ne crois pas. La marche du jour devrait être assez simple, commençant par 800m d'altitude à gagner, avant du plat et de la descente pour le reste de la journée.

Je fais la rencontre d'un super chien qui m'accompagnera pendant une partie de l'ascension du jour. Il commence par me suivre 10 mètres en arrière et au fil des carresses et des appels il a fini sa promenade à côté de moi. Malheureusement, arrivé au village suivant, il s'est fait courser par les chiens de la bourgade et je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Si jamais tu lis ces lignes, au revoir chien.

La marche continue, sous un ciel voilé dont les nuages masquent le bout des montagnes. J'arrive au sommet et profite une dernière fois du point de vue, avant d'entamer la descente.

Je croise différentes bêtes sur la route, dont un enfant, avec qui je fais quelques passes de volley. En ratant une manchette, la balle finit presque au pied de la vallée, quelques centaines de mètres plus bas. Il me dit poliment bye bye et je comprends que je ne suis pas le partenaire rêvé. Je travaillerai mes manchettes avant de revenir au Népal.

Je croise aussi ce chiot qui servira de leçon sur comment apprivoiser un chien :

• 1. se baisser
• 2. tendre la main jusqu'à ce qu'il donne la patte
• 3. le caresser

Si 2. ne fonctionne pas, cuisiner le chien.

Il y avait aussi bien sûr des vaches, des montagnes et des petites chèvres. Je n'ai pas eu le temps de prendre de photos, sans quoi j'aurais pu faire un tutoriel sur comment faire pour qu'un chevreau tête vos doigts (en vrai il suffit d'essayer de le caresser).

Sur la fin du chemin je croise un couple Australien. L'homme n'a pas de bâtons de randonnée. Je lui remets donc la garde de Marie-Lou en lui demandant s'il peut m'envoyer une photo avec elle devant l'Everest, où il doit se rendre. On verra bien si elle arrive à bon port (ou on dit à bon base camp? je ne sais pas). Les dernières montées sans aucun bâton me font comprendre que mes jambes ont fait leur maximum et que je n'aurais pas pu aller beaucoup plus loin. Le timing est donc parfait. C'en est fini pour les montagnes au Népal!