Bali and Lombok

Comme nous avions décidé de ne rien planifier en avance - ayant tout de même lu pas mal de blogs de voyageurs et étant muni du Lonely Planet - nous avons profité de nos deux jours détente à Sanur pour commencer à y voir un peu plus clair.

Le guide suggérait de passer un moins une journée dans Denpasar, capitale de l'île, pour entre autre:

• Déguster des plats incroyables, la gastronomie balinaise atteignant des sommets ici
• Visiter l'ancien quartier des palais princiers
• S'immerger dans une ville bouillonnante

Et bien nous n'aurons rien fait de tout ça! Enfin si, on aura bien vu le côté bouillonnant et trop intense pour deux touristes perdus, sans hôtel. Voici donc notre premier couac:

Nous avions réservé une chambre dans une petite auberge de jeunesse, super bien située et pas chère du tout, sur le site Agoda. Mais quand le chauffeur de taxi nous y a déposé, rien, pas de réservations à notre nom et bien sûr plus de chambres libres! Nous qui pensions avoir bien organisé les quelques prochains jours, nous voilà déjà à trébucher sur la première étape! Qu'à cela ne tienne, notre chauffeur (qui heureusement n'était pas parti!), nous reprend pour nous emmener à un autre hôtel tout proche, indiqué par le premier gérant.

Enfin c'est ce que nous pensions jusqu'à ce qu'après dix minutes de route on se dise qu'il y avait anguille sous roche... Et comme par surprise, le chauffeur nous dépose dans un hôtel tenu par ... son cousin!

Alors là c'est peut-être les mauvaises habitudes maghrébines qui me rendent super méfiante, mais c'est vrai que je me suis tout de suite dit "Voilà, il nous a emmené à des km du centre ville, dans un hôtel cher et dégueu et on n'aura pas d'autres choix que d'y rester parce qu'on n'a aucune idée d'où on est!"

Mais en fait l'hôtel était plein aussi et nous n'étions pas si loin du centre ville. C'est juste qu'en voiture on avait pas mal tourné. J'avoue je me suis sentie toute penaude de mes mauvaises pensées.

On essaye un 3ème hôtel, qui cette fois ci à de la place mais qui ne nous inspire pas vraiment et c'est là que nous prenons la meilleure décision de la journée: merde à Denpasar, on prend le large direction Ubud!

Nous y avions réservé deux nuits d'hôtel pour les jours suivants et nous espérions qu'ils nous acceptent en avance. A partir de ce moment là, la chance a été de notre côté et tout s'est passé comme sur des roulettes.

Nous avons trouvé notre hotel, été acceptés pour 3 nuits, payé un prix dérisoire, déambulé dans la ville, vu une répétition de dance traditionnelle, compris la différence entre temples et temples et surtout rencontré Fikhris.

Mais ça, c'est pour le prochain article!

Petites info utiles:

• Prix du taxi de Sanur-Denpasar-ubud : 400 000IDR (£23) ce qui est très cher
• Hotel dans Ubud: Taman Dewangga, sur Jalan Sri Wedari road.
• Prix pour une chambre double: 125 000IDR (£7)/nuit
• Nous ne savons toujours pas s'il existe des bus/vans faisant la liaison Denpasar-Ubud... Notre taxi nous a affirmé que non, mais j'ai du mal à croire...

No need to say a lot about this post, the pictures are the only things you really want to see ^^

As you can see, they are super cute, but don't think they are little angels! They are easily attracted by pretty, shiny, noisy things - and of course food - therefore whenever you visit a place with monkeys you should always keep your stuff safely packed in your bag.

The sad thing about this place is the behaviour of some tourists... we saw a mum kicking a monkey because he was getting too close to her child! But mainly it's people so focused on getting THE perfect picture with a monkey on their shoulders, that they buy food for them and tease them with it until the animal jumps on them; or 20 people surrounding one mum breastfeeding her baby and coming within 5-10cm with their cellphone because they don't have a zoom...

Useful info:

• ticket for the sanctuary: 50 000IDR (£3)

Ubud is the capital of art, and traditional dance takes a very important part in it. Whilst we were having a stroll in Ubud, we discovered a rehearsal on an open stage. The girls must have been around 10 and it was very impressive to see them so neat and precise in their movements.

We didn't read enough yet to explain you the meaning of these traditional dances, but we can tell you it's nothing like what we have in Europe! It's very disjointed, no flow between movements, more like hundred of pauses. And there is a lot happening with the eyes: sometime smiling, sometime sad, but very often wide open and slightly scary. The work with the back and the hands is impressive! They curve their spine in a way that looks almost painful.

We should go back to Ubud in 2 weeks after our tour of the island and hopefully we will go to watch a dance show. We will then have more to explain and show.

Voyager c'est voir de très belles choses, en prendre plein les yeux et se laisser complètement dépayser. Mais c'est aussi partager des moments avec des gens. Parfois quelques minutes, parfois quelques jours.

La vallée de Sidemen nous a offert cette chance, tout d'abord avec une vieille dame aux abords du musée de Klungkung. Elle vendait des oeufs en bois peints et des peintures sur roseaux. Rien n'était très joli mais elle était tellement âgée qu'elle m'a touchée. Elle demandait 10 000IDR (0,60 €) pour un oeuf et je voulais lui donner sans problème. Mais quand elle a su que j'étais française elle s'est mise à me parler français ! Pas un beau français bien net et bien accordé, mais du français tout de même. Ca m'en a laissé comme deux ronds de flan! Parce que que les jeunes l'apprennent pour des raisons touristiques évidentes, pas de quoi s'étonner; mais qu'une dame de 80 ans, pleine de rhumatismes et les yeux voilés par la cataract sache les rudiments, c'est autrement plus impressionnant.

Bref nous avons un peu papoté et me voila l'heureuse propriétaire de 2 oeufs (quand je n'en voulais aucun) et d'une très belle photo d'elle. Quand nous sommes ressortis du musée nous lui avons même proposé de la raccompagner chez elle, la voyant clopiner lentement dans la rue. Mais rien à faire, elle habitait au bout de la rue et elle ne voulait pas nous déranger.

(comme boucles d'oreille, c'est pas mal non?)

La deuxième belle rencontre s'est faite à notre hotel. Je commençais à dire à Richard que j'étais un peu fatiguée d'être tout le temps seuls, isolés dans notre cocon douillet. J'avais besoin de parler avec des gens, d'échanger des bons tuyaux, de découvrir d'autres profils de voyageurs... Le ciel a dû m'entendre (plus que Richard ^^) puis ce que le jour même nous faisions la connaissance d'un pilote de l'air Tchèque et de deux Flamandes. C'est peut être ironique pour une prof de français FLE, mais je bénis l'anglais comme langue universelle de communication! Jamais nous n'aurions pu échanger et rire autant si nous n'avions pas tous eu cette langue en commun. Les filles revenaient de l'ascension du Mt Batur, Charly arrivait d'Amed, une ville côtière à l'Est. 5h plus tard, plusieurs bières, quelques cigarettes et un bon repas partagés, nous avions l'impression de bien nous connaitre et d'être assez à l'aise pour s'inviter dans nos villes natales. Et surtout, nous nous étions donnés plein de conseils de destination dans Bali. C'est ainsi grâce à Charly que nous avons élargis un peu plus notre tour de l'ile en allant jusqu'a Amed et faisant ainsi toute la cote Est.

Nous ne sommes restés que deux jours avec ces personnes (et encore, seulement quand nous rentrions de nos excursions respectives), mais ca faisait comme un air d'après Noel quand ils sont tous partis... Peut être la rareté de ces contacts, peut être le manque de nos amis... toujours est-il qu'on s'attache vite quand on voyage.

Oui nous avons réussi à faire l'ascension du Mt Agung.

Non, nos muscles n'ont pas pris ça pour une promenade de santé!

Les trois jours qui ont suivi nous ont vraiment vu souffrir. Chaque muscle de notre corps protestait au moindre mouvement, la vue d'escaliers manquait de nous faire défaillir et remonter dans notre chambre d'hôtel nous prenait 10 minutes. Nous vous aurions bien montré une vidéo ridicule de moi essayant de descendre les marches pour aller à la plage, mais la connection internet est trop mauvaise pour charger ce moment mémorable. Il faudra donc vous contenter d'imaginer nos démarches de petits vieux avec déambulateurs.

Comme nous ne sommes pas nés de la dernière pluie (et ne nous faisons pas trop d'illusions sur nos capacités physiques), nous avions anticipé le fait que les courbatures auraient raison de nous et qu'il fallait qu'on se détende pour quelques jours. Direction Amed, ville balnéaire de la côte Est, avec son soleil de plomb, ses plages de galets mais surtout ses coraux et ses salons de massages! Nous avons donc passé trois jours la tête dans l'eau avec nos beaux équipements tout neuf (qu'on ne regrette vraiment pas) et quelques 90 minutes de relaxation intense sur la table de massage. Perfection.

Les massages quand on visite Bali font partis des "must do" du séjour. Bien évidemment on peut tomber sur des personnes qui se sont improvises masseurs pour profiter des touristes mais dans l'ensemble la qualité est au rendez-vous et pour des prix dérisoires! Nous avons eu droit a 1h30 de massage traditionnel balinais (des pieds a la tete et enduit d'huile) pour seulement 150k soit 10 euros! Le plus cher que nous ayons vu sur leur plaquette était un package de 3h incluant : massage integral, gommage, masque, bain aux fleurs et bain hydratant aux cremes. Pas étonnant qu'a ces prix la certains en profitent et aillent se faire masser tous les 2 jours!

La seule erreur que nous ayons faite et d'y être aller le lendemain du volcan. Nous pensions que cela aiderait a détendre nos muscles endoloris mais en fait il a fallu que je demande a 2 reprises de réduire la pression. Le massage était donc excellent mais avec moins de courbatures nous l'aurions encore plus apprécié. Pour finir tout en douceur, nous avons eu le droit a un the au gingembre a déguster lentement dans le patio, berce par le bruit de la fontaine. Il nous fallait bien ca pour revenir a nous meme!

Pour le snorkelling nous avons eu beaucoup de chance car notre hotel donnait directement sur la plage et les coraux étaient à 2m du rivage. Après quelques minutes inconfortables le temps de s'habituer à être sous l'eau et à quelques cm seulement de gros poissons, nous partons pour une bonne heure de nage, admirant la faune aquatique. Je ne pourrais pas vous donner le nom des espèces, mais c'était magnifique! Des poissons tigrés, arc en ciel, orange, jaune et noir, avec une corne, avec des nageoires bizarres, ... Je peux quand même vous dire qu'on a vu 2 petites raies et une anguille (et qu'on était bien contents d'avoir plusieurs mètres d'eau entre eux et nous).

Le matériel que nous utilisons sont les nouveaux masques Décathlon et c'est un pur bonheur! Pas besoin de cracher dans son masque toutes les 10 minutes parce qu'il y a de la buée, pas besoin de respirer par la bouche avec un embout plastique dégueux. On respire aussi naturellement qu'en dehors de l'eau par la bouche ou par le nez et l'eau ne s'infiltre pas (quand on a bien pris soin de ranger tous les petits cheveux).

Infos utiles:

• Hotel The Rising Star, 225 000 IDR/night (£13). Les chambres manquent un peu d'entretien, mais c'est propre, le lit est super confortable et l'endroit est génial pour aller faire du masque/tuba
• Spa: Swasty Dewi in Amed. Ne pas se fier à la façade désuète
• 60 min massage balinais = 100 000 IDR; 90min = 150 000IDR (10euros)
• Temps de trajet entre Sidemen et Amed en scooter: 1h45

What can one expect to see when you turn up to Lovina, Bali? A music festival, of course! Plus, a beautiful beach and plenty of dogs that bark at you, scaring the living daylights out of you whilst on the walk back to the hotel, along the beach, in the dark! Oh, and another amazing sunset!

Lovina was described to us as the Northern version of Kuta (in the south), but nowhere near as touristic. We'd avoided Kuta because it was a too touristic and much more about clubbing, drinking and shopping than we really wanted, so Lovina sounded like a good compromise to have a little fun.

Our first evening was spent deciding where to eat and what to try and see on the two different stages at the festival. We were naturally drawn in to the bar that had live music, but to be fair most of the bars did, but tonight we were in for a real treat! The two gentlemen that you can see pictured below, entertained us in great style, and even asked us for requests, of which they played. It was amazing! So much so, that I offered to sing and they were more than happy to oblige - true musicianship.

After my little singsong, a couple of the local guys mentioned that they'd liked hearing me sing. A pretty nice thing to hear, if I'm honest. After leaving the bar, we went to check out exactly what was going on one the main stage, and to my amazement, the guys who I was just talking to came up to play their set. I video'd a song that they played, (see below) as it's one that I'm sure you'll know!

The following evening, after a day of posing in our sexy new trousers, we again ventured along the beach towards the ever increasing volume of music.

We were treated to some interesting dance performances that were almost river dance esq., just without Michael Flatley or the Irish music, but entertaining nonetheless. Followed by some more well rehearsed bands. Typically, all of the songs that the bands were playing were covers, however it was so amazing to see that instead of carbon copies, they'd actually taken the song and made it their own. As you'll see in the video of this cover that I have shared below.

The last band that we saw were a little more recent in terms of their music choice, although they did cover a few Bob Marley numbers, but I couldn't help but film their cover of Get Lucky. Just watch out, everything doesn't perhaps sound as it should...

All in all, Lovina was a pleasant surprise. From turning up and not expecting to find that a music festival was underway, to enjoying all of the music and even having a sing myself. I felt completely at home!

Useful Information:

• Arya Villas - £15 a night
• Tejakula to Lovina - 1 Hour 20 minutes
• Although dolphin tours are one of the main sources of income for Lovina, the wellbeing of these creatures isn't number 1 priority for those that sell tickets for people to see them. We have heard stories from other locals on Bali that there are tens and tens of boats flocking to them every day, chasing them every time they appear in the water. Also, the dolphins are perhaps lured in by bait set by these companies, so that they can almost guarantee they'll know where to find them. We aren't saying don't go, but instead just me mindful.

If we had to sum up Bali, we would probably say : beaches, volcanos and temples. We started with the beaches and volcanos first, and left the temples until we found a couple of picturesque ones.

Don't get me wrong, Bali is literally littered with temples and you can't go without seeing one every 2 miles. But, unlike churches in Europe, some parts of the temple are only for prayers and therefore not open for tourists. If that sounded quite frustrating at the beginning and slightly unfair (we were dressed properly and were going to be respectful), we finished to understand and found it, in the contrary, an excellent proof of the balinese culture resistance to the touristic invasion.

For more than 2 weeks now, we've had in our hands the lonely planet guide. As you can see on the picture, the cover is an amazing (obviously) picture of a superb temple on a lake. It was the Pura Ulan Danau Bratan, near the city of Candikuning. So when we planned our trip after Lovina, we agreed that we had to stop there and witness this beauty with our own eyes. The guide was giving the following advice:

"For an almost surreal experience, take a quiet paddle across the lake Danau Bratan and see the temple at sunrise - arrange it with a boatman at the temple the night before. The mobs see it by day, but you will see something entirely different - and magical - in the mists of dawn."

And so we did as we were told.

It wasn't as lyrical as the guide described it, but it's true it was a different atmosphere all together and a very pretty scene to witness. Our boatman was a funny rasta with really crazy hair who picked us up at 5.20am, to be on the lake for 5.40am. Everything was so quiet and peaceful...and only 2 other boats were there.

The compound of the temple is actually the home of a buddhist, hindu and a christian sacred temple. And overlooking the lake, on the hill just behind, is a mosque. A good lesson of living in harmony right?

Useful Infos:

• price for the boat trip: 400k (£22), we had no idea about a right price and we really wanted to do it. We haggled a little bit but you can potentially do better
• Instead of going to the temple, you can ask your hotel and they will call someone to arrange the crossing (that's how we've been put in touch with our crazy hair rasta guy - called Din)
• Hotel in Candikuning: Warung Rekreasi Bedagul, 300k (£17)/ night. The room was really basic for the price (no sink...) but the compound was amazing, with an orchids garden, some yoga places, pounds, ... We even had a fire in the evening because it started being really chilly
• Munduk-Candikuning : 45min by scooters so too long and too cold to do before dawn (but we met a couple who did it. They were freezing when they arrived!^^)

De notre grande boucle autour de Bali, nous avons déjà effectué les 2/3 et il est déjà temps de penser au retour sur Ubud. Nous avons prévu de passer une semaine sur l'île voisine de Lombok, nous devons donc rentrer à temps pour rendre les scooters et nous accorder une bonne journée pour la traverser (ce qui ne sera pas de trop comme vous le verrez bientôt).

Sauf que voilà, la côte sud-ouest, ce n'est pas vraiment la plus intéressante... L'extrémité ouest n'a pas grand chose à offrir et le sud sud est l'hôte du Bali que nous fuyons: mer avec des vagues énormes, géniales pour les surfeurs uniquement, alcool à profusion et fête jusqu'au bout de la nuit.

Temple sur la mer - Rambut Siwi

Nous mettons donc notre compas sur un des seuls lieux qui nous intéresse: le temple sur la mer Rambut Siwi. Au 16ème siècle, un prêtre hindou du nom de Nirartha, a établit plusieurs temples majeurs de long de la côte ouest. Contrairement à son semblable Pura Tanah Lot, proche du sud donc noir de monde, cet élégant temple surplombant la mer est désert. Ce qui nous laisse le guide pour nous seuls, après avoir été correctement parés de nos sarongs (sorte de paréo noué de façon bien précise autour des hanches et couvrant jusqu'aux chevilles, Une autre bande de tissu sert de ceinture).

Le guide est assez locasse et adore prendre des photos de ses visiteurs (attention, seulement avec des smartphones, les appareils photos traditionnels il ne maitrise pas). Il nous explique la signification des grands tissus à damier noir et blancs que l'on voit autour de certains arbres, certains poteaux. Il s'agit du symbole du Ying-yang, l'ambivalence qui se trouve en chaque être, en chaque chose, rien n'est tout blanc ou tout noir, nous avons tous une part de bon et de mauvais en nous.

Et pour terminer sereinement cette visite, nous nous asseyons sur un "banc" balinais (sorte de plateforme carrée surélevée et protégée du soleil qu'on trouve absolument de partout et où les gens s'assoient et discutent, mangent, se reposent, ...) et observons un magnifique couché de soleil.

Seminyak - Enfer des vagues et de la circulation mais dîner entre amis à la clef

Nous voulions à tout prix éviter le sud de Bali, mais une de mes très bonne amie (Margaux, que j'ai rencontrée pendant mon stage DCC) était dans cette partie de l'île pour sa lune de miel et nous ne voulions pas manquer l'occasion de la voir et de rencontrer son mari Antoine.

Bon, tout ça à mal commencer avec une circulation mortelle! La veille nous avions parcouru 80km en 2h (notre record!), avec des routes larges, bien goudronnées, et peu fréquentées, où doubler se faisait facilement. Alors en voyant les 65km à faire, nous pensions être bons pour arriver en 1h30. La blague! Il nous a fallu 2h30 et négocier des "doublages" assez risqués, une file ininterrompue de camions très lents et très GROS remplissant toute la route, des changements de direction sportifs pour se faufiler entre deux voitures venant en sens inverse et enfin une conduite sur trottoir, parce que la file immobile de voitures sur des km, ça va bien deux minutes. Tout ça pour arriver dans un hôtel où les réceptionnistes n'étaient pas aimables et ont voulu nous faire payer plus que convenu...

Bienvenu dans le Sud! Après la gentillesse des gens et la détente partout ailleurs, c'était un peu violent. Par contre l'offre culinaire ici faisait plaisir à voir. C'était assez cher, mais aussi beaucoup plus varié et innovant. Parce qu'on doit vous avouer qu'après 3 semaines de fried noodles and fried rice, on a fini par se lasser (ok, carrément être dégoûtés . La seule évocation d'un Nasi Goreng nous faisait nous retourner le ventre...). Alors quand on a vu des burgers végétariens aux pois chiches et hummus et une salade de potiron à la feta, pesto et tomates séchées, et bien on n'a pas réfléchit très longtemps. Et on s'est vraiment régalés! Pour continuer sur cette note positive, nous avons voulu nous baigner dans la mer, au lieu de rester au bord de la piscine de l'hôtel. Erreur.

Erreur qui a failli m'être fatale. Parce que la mer au sud n'est PAS DU TOUT la même qu'au Nord. Les vagues sont très violentes et surtout, le courant est d'une force incroyable (alors qu'ailleurs où nous nous sommes baignés, des coraux étaient là en amont pour briser les vagues). Ce qui nous a induit en erreur c'est le panneau qui disait "baignez-vous entre les deux drapeaux rouges", ce qui sous-entendait deux choses:

• Qu'il y avait des maîtres nageurs sur cette plage
• Qu'on pouvait se baigner

Voir les vagues m'a rappelé les après-midi au Liban, où Myriam et moi pouvions passer une heure à plonger et replonger sous les vagues, nous faisant gentiment secouer. Du coup je me suis enfoncée gaiement dedans. Et en moins de 30 secondes je me suis fais emporter au large, derrière deux murs de vagues infranchissables. Je vais la faire courte parce qu'au final je suis toujours en vie, mais sans le maitre nageur, mes bons muscles et mon mental de fer qui me répétait "you WON'T die here!", je ne suis pas sûre que je serais ici pour vous en faire le récit. Ca a été une grosse leçon et je pense qu'il me faudra du temps avant de retourner jouer dans l'océan.

Heureusement, nous devions retrouver Margaux et Antoine le soir même, ce qui m'a permis de rire, de passer une très bonne soirée et d'évacuer une partie du stress. Nous nous sommes retrouvés dans un petit boui-boui recommandé par le guide du Routard qui servait une cuisine traditionnelle de l'île de Sulawesi. Le guide disait que c'était un des repères d'expat, toujours rempli de monde... nous étions les seuls clients et à 20h30 les gérants nous pressaient clairement, ayant hate de fermer. Peu importe, nous trouvons refuge dans le bar animé d'à côté pour des bières et cocktails. Ils avaient même une scène ouverte et un très bon duo guitar/cajon a rythmé notre soirée.

J0 : Arrivée sur Senaru - Lombok

Le moment tant attendu est arrivé : nous partons pour Lombok avec comme objectif l'ascension du volcan Rinjani. Nous avons rendu les scooters à Ubud et notre première mission est de trouver comment traverser la mer pour nous rendre sur l'autre île. Mais surtout nous devons trouver un moyen de nous rendre dans le village de Senaru qui est le point de départ de tous les treks pour Rinjani. Car si nous en croyons le guide, aucun bus ne s'y rend et les deux seules options sont : prendre un taxi pour 3h (bonjour le coût) ou prendre un scooter/taxi depuis un village sur la côte (sachant qu'avec nos gros sacs il nous en faudra deux donc pas evident...).

Nous partons à 7h du matin, à bord d'un mini van qui nous depose au port de Padangbai et de là nous découvrons que le seul port de Lombok desservit par le ferry, est celui de Lembar, tout au sud, alors que nous devons aller au nord... Tant pis, c'est 10 fois moins cher que les speed boats et en plus on retombe sur un couple de Français avec qui nous avions fait du snorkelling sur l'ile de Menjangan! Les 5 heures passent du coup plutôt vite en bonne compagnie et avec une tonne de choses à grignoter (nous avions été prévoyants^^).

Arrivés sur place il pleut des cordes et on se dit que ca ne va pas être de la tarte de trouver la gare routière et de négocier nos 3 correspondances. Heureusement, une fois n'est pas coutume, nous avons écouté le blabla d'un rabatteur qui s'est avéré proposer exactement ce que nous voulions et après une courte négociation, au prix que nous nous étions fixé. Nous avons donc payé 1million750 chacun (£100) pour nous faire transporter jusqu'à Senaru, pour faire le trek en 3 jours 2 nuits (3D2N comme on dit ici) et pour ensuite nous faire conduire jusqu'à Kuta, ville du sud de l'île réputée pour ses magnifiques plages. Malgré nos grignotages, nos ventres ont commencé à se faire entendre mais comme on sentait bien que le chauffeur de taxi était un peu pressé, on a mangé nos nasi goreng dans la voiture. 11h après notre depart d'Ubud nous arrivons enfin! Merci mes sea band (bracelets exerçant un point d'acuponcture chaque poignet), sans vous j'aurais été malade une bonne partie de ce voyage.

J1 : 1500m de montée pour arriver au 1er campement

Après une courte nuit dans un hotel très basic de Senaru, nous avalons un rapide petit déj et sautons dans le pick-up venu nous chercher avec les autres membres de notre groupe. Nous sommes 4 couples, Richard est le seul Anglais et je me dis "fais chier, encore des Français, j'en ai marre!". Mais en fait tout le monde parlait soit très bien anglais, soit avait envie de faire l'effort de s'y mettre. C'était d'ailleurs assez drôle d'entendre deux filles dire à leur chéri "vas-y! C'est une occasion géniale pour toi de pratiquer!".

Il y avait donc:

• Élodie et Nicolas, eux aussi en tour du monde pour un an (super pour s'échanger des conseils, des idées, nos blogs, ...)
• Mariz et Yoan, navigant entre l'Australie, la Nouvelle zélande et Bali. Ils voyageaient comme nous avec un scooter et leurs gros sac à dos. Le plus drôle c'est que nous les avions déjà croisés au temple sur le lac! Deux fois en deux jours que nous retombons sur des personnes que nous avons déjà vu. Ca fait un drôle d'effet!
• Amandine et Pierre-Alexandre, en vacances pour 3 semaines et venant juste de commencer

Après nous être enregistrés à l'office du parc, nous attaquons enfin le trek vers 9h30. Ca ne monte pas trop dur et on peut admirer le volcan en arrière plan (qui paraît bien loin...). La chose qu'on ne réalise pas vraiment avant de commencer, c'est l'effort incroyable que fournissent les porteurs. Pour notre groupe de 8 nous avions 4 porteurs, chacun chargé d'environ 30 kg sur une épaule (sachant qu'aucun ne doit faire plus de 60 kg)... Dingue. Parce que 3 jours de trek, ça veut dire, 1 tente par couple, des mousses, des duvets, des réchauds, des poêles, de l'eau (3L/jour/personne), la nourriture, ... Et comme si le poids n'était pas suffisant, pour ajouter à la difficulté ils marchent tous en tongs. En tongs! C'est du délire. Surtout après plusieurs heures de marche, quand nous-même avec nos bonnes chaussures de rando on pose doucement le pieds parce que c'est glissant/instable/trop pentu... et qu'eux nous doublent en trottinant.

Vers 12h on s'arrête pour la pause déjeuner, au niveau du "Pos II". Ca fait du bien de souffler et de se réchauffer autour d'un thé chaud. C'est aussi le premier vrai moment où on prend le temps de discuter, de se découvrir au sein du groupe. Le courant passe bien, on est assez similaire tout en venant de jobs très différents et on se met assez vite à parler plus librement. Mais l'heure tourne et on commence à s'inquiéter de voir tous les autres groupes repartir alors que chez nous, le repas en est encore au stade "coupage des légumes". Nous savons qu'il nous reste 4 bonnes heures de montée, que le soleil se couche à 18h15 et qu'il faut qu'on ait monté nos tentes et commencé la préparation du diner avant qu'il fasse nuit noire... Ba ça n'a pas loupé, le repas était excellent mais servi beaucoup trop tard du coup on a dû rattaquer à un rythme très soutenu, le ventre trop plein et en pleine digestion. Pas cool.

C'est dur, ça grimpe sacrément raide et on ne s'accorde pas de pause de peur de finir dans le noir. Le soulagement était intense quand nous avons enfin atteint le col où le campement est basé. La vue était à couper le souffle: nous étions sur le bord du grand cratère, au fond duquel se trouve un immense lac et un nouveau volcan, petit mais actif. On profite de la lumière dorée du soleil couchant pour faire des photos de groupe et couples (et prétendre qu'on joue de l'harmonica, genre trop détendu, c'était pas dur du tout). Par contre il commence à faire froid, et avec la sueur séchée dont on ne peut pas se débarrasser (pas de douches ou de rivière à cette altitude), on se met à grelotter. Heureusement, super groupe oblige, on se serre tous dans une des tentes, les uns sur les autres, et on commence une partie de carte, accompagné d'un merveilleux thé chaud. Royal.

On expédie le diner en 20 min et à 21h, plus rien ne bouge. Il faut dire qu'on est bien fatigués de cette première journée et qu'on sait que celle qui nous attend sera bien pire...

J2 : 11h de marche - ou la journée de l'enfer

Réveil à 1h45 du matin. Après une tasse de thé (vous saviez que c'était excellent pour se nettoyer le visage de la crasse de la veille?) et quelques biscuits, nous voici partis, frontales au front, polaires et anorak sur le dos, sommeil dans les yeux et les muscles. Rappelez moi pourquoi nous sommes là à cette heure indécente? Ah oui, nous voulons voir le levé du soleil depuis le sommet du volcan! ("Oui enfin on a déjà fait ça à Bali, pourquoi on se torture de nouveau? Alors qu'on pourrait gentiment rester au chaud dans les tentes et se réveiller à 9h?" "Tais toi petite voix malveillante! Si t'es pas contente t'avais qu'à rester sur la plage!")

Je pensais qu'on avait souffert pour le Mt Agung. Mais c'était avant de faire ça... En regardant un relevé topo de la randonnée, on se disait que ce n'était "que" 1100m de dénivelée positive, à faire en moins de 3h30 si on ne veut pas louper le lever du soleil. Dur mais faisable. Avec de la volonté, des muscles et des biscuits, on pouvait le faire. Sauf que ce que nous n'avions pas bien réalisé, c'est que cette partie du volcan est entièrement recouverte de sable volcanique. Essayez d'imaginer une minute que vous marchez le long de la plage. C'est déjà un peu dur non? Vos pieds s'enfoncent, ça demande un effort de se propulser vers l'avant. Bien, maintenant imaginer le même sable avec une pente à 45°, pas de caillou ou baton de marche pour vous soutenir. Là ça commence vraiment à être fatiguant. Et enfin, le tout dans le noir complet, votre frontale n'éclairent qu'à 3m de vous, et celà pendant 4h.... Voilà, vous avez une idée du calvaire que c'était.

Richard et moi n'arrivions pas à nous caller sur le même rythme et j'ai dû l'abandonner. Lui et le sac contenant notre eau et nos gateaux... Erreur. J'étais tellement obnubilée par ce ****** de lever de soleil que j'ai donné tout ce que je pouvais, allant jusqu'aux limites. Et avec tout ça j'ai quand même réussi à ne pas être au sommet à 5h45, mais seulement une heure plus tard. En chemin, j'ai quand même pris de belles photos que vous voyez ci-dessous.

Le sommet est à 3700m d'altitude, donc on ne reste pas longtemps si on ne veut pas se transformer en glaçon. Après une rapide photo preuve avec 3 autres membres du groupe (3 ne sont pas arrivés au bout et un avait décidé que son sommeil était plus précieux), nous redescendons la pente infernale de la fin. Et comme c'est facile! Le sable et l'inclinaison du sol qui rendait la progression si lente, si laborieuse, nous permet en descente de "surfer". Il faut se tenir éloigné les uns des autres parce qu'on déplace une tonne de poussière, mais on descend comme sur une piste de ski, en courant/glissant. La clé réside dans le fait de ne pas avoir peur de prendre de la vitesse et de ne pas s'arrêter.

Je retrouve Richard au pied de ces derniers 300m (qui m'auront pris 2h à grimper...), "confortablement" installé sur un rocher en train de grignoter. Il avait retrouvé deux de nos compagnons, Élodie et Nico, et ils avaient décidé de s'arrêter là pour profiter du lever de soleil et du lac en contre plongée. Et quand je vois la vue qu'ils avaient, je me dis que ça ne valait peut-être pas la peine de m'éreinter pour atteindre le sommet... Parce que la vue de là haut n'était pas particulièrement différente, et j'ai surtout usée une énergie folle pour y parvenir. Energie qui, je le sens déjà, va me faire défaut pour le reste de la journée. Ah oui parce que ça aurait été trop facile si ces 6h de marches et 1100m de dénivelé aller-retour avaient été les seuls de la journée! Maintenant on doit descendre dans le cratère (4h), déjeuner au niveau du lac et remonter de l'autre côté, pour le 2ème campement (3h).

A peine le petit déjeuner avalé et le campement plié que nous nous retrouvons enveloppés dans les nuages. On ne voit plus le lac, plus le bord du cratère et pas à 10m devant soi. On ne traine pas, on sait qu'encore une fois on va être serré au niveau temps. Il est 10h, on doit marcher 7h, avec une heure de pause ça nous fait déjà arriver à 18h, donc quand le soleil se couche... Je crois que des ailes me poussent dans les mollets et je me mets à sauter comme un cabris dans cette descente faite de grosses pierres stables mais créant de sacrées marches. Se retrouver seule sur le chemin en ne voyant pas grand chose autour de soi, seulement les nuages recouvrant et découvrant à toute vitesse des pans entiers de montagne, c'est assez... féérique et hallucinogène.

Enfin le lac se dévoile et on peut poser nos sacs, s'étirer et aller se baigner dans les sources d'eau chaude pendant que les porteurs prépare le repas. L'eau des sources est en fait tellement chaude (je dirais vers les 60°C) qu'on ne peut pas vraiment se baigner, seulement s'asperger les jambes. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! La chaleur détend les muscles et nous redonne à tous un coup de fouet.

Cependant certains dans le groupe ne sont vraiment pas en bon état (un couple parlait même la veille d'abandonner tellement ils trouvaient ça éprouvant) et commencent à émettre l'idée de poser le campement au niveau du lac et de faire la remontée le lendemain. C'est tentant mais ça veut dire que demain on va devoir se faire 3h de montée en plus des 5h de descente déjà au programme... Et un couple du groupe est un peu pressé par le temps, ils doivent reprendre la route dans l'après midi pour aller sur les îles Gili. On finit par couper la poire en deux : nous ferons 1h30 de montée cette après-midi et le reste demain en se levant à 5h.

C'était probablement la meilleure décision possible. Nous n'avons pas à nous presser, nous installons le campement en plein jour et j'ai même le temps (et le courage) de prendre une douche improvisée à l'aide d'une bouteille d'eau et d'un bouchon percé. Nous terminons la soirée autour d'un bon feu de bois et à 20h30 tout le monde fait dodo.

J3 : Descente tout schuss - quand tu sais que la fin du calvaire est proche

Il y a quelque chose d'assez magique psychologiquement à savoir que c'est la fin. Les muscles sont endoloris (malgré le massage consciencieux la veille à l'huile d'arnica), mais le moral est là. Et la vue... la vue! Nous partons aux premières lueurs du soleil et le lac se teinte progressivement d'un bleu de plus en plus turquoise. C'est juste sublime et ça en fait oublier les petites tensions de la veille (pas toujours évident d'être en groupe, surtout quand tout le monde n'a pas le même rythme et les mêmes capacités physiques).

Arrivée en haut on admire les îles Gili à nos pieds et dans le lointain le Mt Agung qui est en alerte maximale. Richard s'agite "regarde, regarde! On voit de la fumée!". Mais vu la distance je n'y crois pas et je lui dis que c'est seulement son imagination. Il s'avère qu'en retrouvant une connection internet le soir, on découvrira qu'il avait raison, que de la fumée s'élevait à plusieurs centaines de mètres au dessus du cratère...

La descente se fait assez facilement pour ceux qui ont encore l'énergie de courir. Ca évite de glisser, de prendre trop au niveau des genoux et de tétaniser les muscles des cuisses. Mais dès qu'on s'arrête, on le paye assez cher. On atteint la partie jungle après une bonne heure de descente et je trouve ça très reposant de changer de décor et d'être à l'ombre (même si au passage on récupère 10°C de plus...). Cette fois ci on presse les porteurs dans la préparation du déjeuner (des noddles, ça va, ce n'est pas trop compliqué et élaboré) pour être sûr de repartir à temps. Richard en profite pour nourrir les singes avec nos bananes écrasées, ce qui provoque une grande agitation, les singes essayant ensuite de voler de la nourriture auprès des différents campements. Oups...

Les deux dernières heures se passent sans encombre bien que très lentement de mon côté. Le moral a beau être là, quand les pieds souffrent, les pieds souffrent. Et puis je me retrouve avec Élodie et Nico, à discuter de tout un tas de choses, ce qui ne nous aide pas à aller vite ("Bon les filles accélérez un peu!" "Mais je peux pas, si j'avance trop vite je n'entends plus ce que vous dites!")

Vers 14h on passe enfin le portique indiquant l'entrée du parc.

On est mort, mais on est fiers!

PS: certaines photos proviennent des autres membres de notre groupe. Je ne peux pas écrire sous chaque photo le nom de l'artiste, mais je voulais tout de même leur rendre justice. Les plus beaux clichés viennent d'Elodie et Nico avec leur incroyable appareil, un Olympus OMD - Lentille 50mm

Infos Utiles:

• Le trek du mont Rinjani est physiquement très dur. On ne le planifie pas à la légère et sans bon matériel
• Matériel indispensable : chaussures de rando, vêtements chauds (veste polaire, pantalon, gants, bonnet), veste de pluie, lampe frontale, un bon sac à dos de journée, crème solaire
• Ne pas passer par une agence de voyage sur Bali ou les îles Gili pour booker le trek, mais le faire directement au port de Lembar ou dans la ville de Senaru (énorme économie)
• Un trek de 3 jours 2 nuits ne devrait pas coûter plus de 1.2 - 1.5 million par personnes
• Ne pas oublier de prendre de l'argent pour le pourboire des porteurs et guide. Compter entre 10 et 20 000 par personnes aidantes par jour
• Si physiquement vous ne vous sentez pas de faire le sommet, ne forcez pas. Et comme je le disais, je pense que s'arrêter juste avant la montée finale offre un vue bien suffisante.