Malaysia

Pour cette deuxième journée nous sommes sortis de Kuala Lumpur même pour nous rendre jusqu’aux Batu Caves. La magie de la ville fait qu’on peut s’y rendre en seulement 40min depuis le centre en train, le tout ne coutant que 5MR aller-retour, soit 1euro!

Ces grottes sont spéciales pour 3 raisons:

• C’est un lieu religieux, la grotte principale abritant plusieurs temples hinddous
• Une IMMENSE statue dorée d’une divinité hinddue est érigée à son entrée
• La “dark cave” est l’habitat d’une vaste faune; notamment d’une des araignées les plus rares au monde

Le trajet jusqu’aux grottes se fait dans le confort climatisé d’un wagon de métro mais une fois sur l’esplanade, une looooongue ascension nous attend, tout en sueur et hannanements. D’autant qu’ils sont en train de construire un nouveau temple là haut et demandent gentiment aux visiteurs de porter jusqu’au sommet une ou deux briques. Voulant faire les fiers et bonnes âmes, nous nous sommes tous les deux chargés de 2 briques. On faisait moins les malins après la première centaine de marches mais on a tenu le coup, pas comme ces racontards qui une fois à l’abris des regards ont laissé leur brique au milieu des marches. Si si, on a vu!

L’intérieur n’est pas incroyable et nous avons été un peu déçus par les autels. Nous n’y connaissons vraiment pas grand chose en hindouisme et ça nous parait assez éparpillé et brut... Par contre la vue plongeante sur la statue depuis là haut, c’est assez impressionnant!

Il y a des singes de partout et même s’ils sont parfois mignons à prendre des cacahouètes directement dans notre main, nous ne nous sentions pas très à l’aise. Le moment un peu stressant est arrivé quand j’ai dit que j’avais vraiment faim et que je voulais manger mon samoussa précieusement gardé depuis le petit-déjeuner. C’était bien stupide de ma part puisque les singes, même sans voir sentent à des km à la ronde de la nourriture. Un petit téméraire s’est jeté sur Richard et a essayé de lui voler le précieux samoussa. Hop on remballe tout et on sprint dans les escaliers pour se mettre à l’abris. Tant pis pour mon ventre qui grogne...

En fin d’après-midi, après s’être perdu pendant 20 minutes dans le centre commercial de KL Sentral, nous avons abdiqué et nous sommes directement rendu au niveau des fameuses Petronas Towers, dans le quartier de KLCC. Je vous jure que j’avais l’impression de rejouer la scène des 12 travaux d’Astérix quand ils sont coincés dans l’asile de fous! La station KL Sentral est un gros noeud de communication, avec des lignes de trains, de métro, de monorail et de bus s’entremelant. Et pour rendre tout ça très compliqué d’accès, ils ont construit un gigantissime centre commercial AU MILIEU. Il faut donc traverser le centre commercial (mais pas sur le même étage bien évidemment), pour se rendre sur d’autres lignes de métro.

• “Excusez-moi monsieur, nous sommes un peu perdus... Nous cherchons la ligne verte”
• “Alors vous prenez l’escalator, vous remontez deux étages, vous prenez à droite, vous prenez l’autre escalator pour redescendre d’un étage et vous passez la grande porte d’entrée”
• (5 minutes plus tard, n’ayant toujours pas trouvé, avec un autre agent)
• “Excusez-moi monsieur, nous sommes un peu perdus... Nous cherchons la ligne verte” (y’a comme un echo dans l’air...)
• “Heu... je ne sais pas, demandez aux vendeurs du magasin là-bas”

Je pourrais continuer longtemps mais je pense que vous avez saisi l’idée...

Petronas est une compagnie pétrolière malaisienne (oui il y a du pétrole en Malaisie) qui a voulu afficher sa prospérité et fortune dans la construction de deux immenses tours jumelles reliées par une passerelle : les Petronas Towers. Elles forment un excellent point de repère dans le paysage urbain et ne manquent pas d’une certaine élégance. Ce qui est vraiment chouette, c’est le parc derrière avec de grands espaces herbeux et un lac artificiel qui prend vie la nuit avec un envoutant spectacle d’eau et lumières. Nous sommes restés là presque 2 heures, admirant le soleil déclinant et les millions de lumières électriques prenant le relais. Je vous laisse admirer le résultat.

Infos Utiles:

• La grotte principale des Batu Caves n’est pas payante mais l’entrée pour the Dark Cave coute 30MR/personne
• Train de KL SEntral aux Batu Caves = 2.6MR aller
• le spectacle d’eau et lumière commence vers 19h30

Après 4 jours dans KL, il est temps de mettre les voiles et d’aller se perdre dans une nature un peu plus sauvage. Nous voici donc en route pour l’immense parc national (Taman Negara) qui abrite une fantastique faune comprenant elephants, tigres et rhinocéros pour les plus impressionnants. La flore quant à elle est une forêt primaire vieille de plus de 130 millions d’années (la foret amazonienne a 55 millions d’années - juste pour vous donner un point de comparaison).

La route pour rallier Kuala Tahan, la ville “frontière” marquant le début de la jungle et du parc, est complexe et doit se faire en deux étapes:

• en mini van jusqu’à la ville de Kuala Tembling, 2h30
• Par bateau “pirogue” remontant la rivière pendant 3h

On est bien comptant d’arriver vers 17h, nos fesses n’en pouvant plus. Parce que oui, c’est super exotique et excitant de monter dans un bateau à ras de l’eau, remonter “paisiblement” (si on fait abstraction du bruit du moteur) le cours d’eau, mais il faut bien avouer qu’après les 30 premières minutes, c’est toujours la même chose et on commence à se rendre compte que la planche en bois sur laquelle on est assis, n’est pas si confortable que ça.

On se retrouve dans une guest house toute mignonne, propre et offrant thés et cafés en libre service. Il y a même des étendoires à linge dans le jardin, parfait pour faire sécher en 2h notre lessive accumulée (ce n’est pas dans nos 5m2 de Kuala Lumpur qu’on allait laver quoi que ce soit).

Le village est construit sur la rive Est de la rivière et la plupart des restaurants sont montés sur des barges flottantes. Ca tangue à chaque bateau qui passe, et alors qu’on mange mon estomac n’est pas vraiment sûr d’aimer ça.

Depuis que nous sommes arrivés dans Taman Negara il pleut tous les soirs, les nuages s’accumulant dès la fin d’après midi et des éclairs déchirent le ciel et déversent des trombes d’eau (on a assisté impuissant au naufrage d’une colonie de fourmis qui migrait d’un arbre à un autre). Un peu trop confiants dans notre timing, nous sommes sortis un soir pour aller dîner, sans prendre nos K-way (“Mais non, pas la peine de les prendre, on va avoir l’air de touristes qui craignent de se prendre 3 gouttes d’eau sur le nez”).

Autant pour mes 3 gouttes d’eau, ce sont les chutes du Niagara qui nous sont tombées dessus! On a bien essayé d’attendre que ça passe, à l’abris chez Mama Chop, mais après 30min il a fallu se faire une raison. La patronne du restau a eu pitié de nous et a voulu nous dépanner. Seul problème: elle n’avait qu’un seul poncho... Pas de souci, on se serre dessous, Richard sortant la tête et moi me laissant guider par sa voie. Ca marche moyennement, surtout quand la route se transforme en torrent et essaye d’emporter ma tongue! Quelques fous rires plus tard, on arrive sur notre balcon, complètement trempés et on se dit qu’on aurait surement été dans le même état sans le poncho. Mais quelle rigolade!

Un autre soir en revenant de dîner, nous trouvions la route un peu sombre et avons décidé d’utiliser la torche de nos téléphone pour voir où nous mettions les pieds. Brillante idée puisqu’une minute plus tard nous manquions de peu un scorpion, se promenant tranquillement sur la route Oo

Si nous sommes venus à Taman Negara c’est pour une bonne raison: aller faire un trek de plusieurs jours dans la jungle. Les volcans, on commence à bien connaître et on a envie de se frotter à quelque chose de plus... inconfortable et légèrement effrayant. Après deux jours à lézarder sur notre terrasse et dans la piscine de l’hotel voisin, nous partons enfin pour notre 2 jours/1 nuit trek!

Nous partons de l’hotel (dont la gérante a accepté qu’on laisse tout notre bazar dans la chambre) le coeur plein d’entrain et les sacs à dos léger. Jusqu’à ce qu’on arrive au point de rendez-vous et qu’on se rende compte qu’on doit porter notre propre équipement: duvet, mousse, nourriture, eau. Bêtement, revenant de Rinjani et de ses hordes de porteurs, on n’avait pas pensé à ça... Le sac si léger devient un énorme poids de 8kg qui, après plusieurs heures de marche se fait vraiment sentir sur les épaules et dans les jambes. Enfin au moins nous, nous avons de bons sacs. Parce que les 5 autres personnes que nous rejoignons (2 Italiennes, 2 Espagnols et 1 Hollandaise) ne peuvent pas en dire autant ...

Le trek commence de l’autre côté de la rivière, qu’on atteint à bord d’un bateau/taxi. Il faut s’enregistrer au quartier général du parc, payer un permis pour entrer dans le parc national et pour le port d’un appareil photo et ensuite déclarer TOUT ce qu’on emmène avec nous: nombre de vêtements, chaussettes, batteries, emballages plastiques (oui il faut compter chaque paquet, les noddles, les biscuits, les bonbons, ...), bouteilles d’eau, ... L’idée de cet état des lieux est - en théorie - de contrôler les trekeurs au retour et de vérifier qu’ils reviennent avec autant qu’ils sont partis, donc pas de pollution dans la jungle. Ca prend des plombes et il n’y a pas de contrôle retour, mais j’aime beaucoup l’idée et clairement, les touristes ET les locaux font vraiment attention. Comparé aux allées de détritus sur le Mt Rinjani, ça fait vraiment plaisir de voir un environnement propre et respecté.

Il est difficile d’expliquer les sensations vécues dans la jungle à ceux qui n’y sont jamais allés. Tout le monde sait que c’est vert, dense, chaud et humide; mais ce ne sont que des mots, pas des sensations. Marcher dans la jungle, avec un sac de 8kg sur le dos, c’est comme vouloir faire du sport dans la salle tiède du hammam. Dans un hammam, la chaleur et l’humidité sont tels que même assis sur un banc, notre corps se met à transpirer à grosses gouttes. Alors dès qu’on se met en mouvement c’est comme si on venait de sortir de la douche: l’intégralité de notre corps est couvert de sueur qui coule en petits ruisseaux. Impossible de s’éponger le front parce nos mains, bras, épaules, sont dans le même état. Toute cette sudation demande un effort cardiaque assez important, sans compter que la jungle, ce n’est pas tout plat. Ca monte, ca descend, il y a des troncs d’arbres géants à escalader parce qu’ils sont tombés au milieu du chemin, ... Bref, après 6h de marche je suis aussi épuisée qu’après 9 sur un volcan.

Pour ajouter au fun, nous avons dû faire la (très) personnelle et désagréable rencontre avec des sangsues. Comme il a plu pendant les 4 précédents jours, ces êtres immondes ressemblant à des petits vers de terre noirs qui gigotent dans tous les sens, sont en pleine extase. Il y en a de partout et toutes les 2 minutes vous pouvez être sûr qu’une est en train de grimper sur votre chaussure et essaye d’atteindre votre peau. Les sangsues ne sont pas dangereuses et ne font pas mal. Elles s’accrochent à un point de votre peau, injectent un anticoagulant dans votre sang et se nourrissent. Quand elles sont rassasiées (après quelques minutes) elles se détachent d’elles mêmes et se laissent tomber. Le problème vient de la plaie qu’elles laissent sur le corps. Elle continue de saigner pendant longtemps à cause de l’anticoagulant, et c’est une porte ouverte pour des microbes/bactéries et présente donc un risque d’infection (et puis ça laisse une vilaine cicatrice pendant plusieurs semaines). Mais le vrai problème avec les sangsues est avant tout psychologique. Ces bestioles sont vraiment répugnantes et savoir qu’elles sont peut être en ce moment même en train de ramper sous votre jambe de pantalon pour trouver un morceau de peau, ça donne des frissons dégueux! Richard a retrouvé des plaies aussi haut que son nombril et son dos!!!! Du coup le 2ème jour j’ai décidé (après une nuit sans sommeil à peser le pour et le contre), de faire comme notre guide et de rester en short plutôt qu’en pantalon. De cette manière les sangsues n’essayent pas de remonter puisqu’elles ont la chair des mollets à disposition. Et puis ça permet de les voir beaucoup plus vite et de s’en débarrasser (une fois dépasser le dégout de les prendre avec ses doigts...) avant qu’elles ne percent la peau. Les sangsues ont fortement contribué à notre épuisement, nous demandant une attention constante sur nos pas et nous empêchant de faire des pauses, sous peine de se faire envahir en 2 minutes. Alors déjà qu’on sue comme des fontaines, mais en plus sans break, ça devient vraiment dur de suivre le rythme.

A part ces immondes créatures, nous n’avons pas vu beaucoup d’animaux. Des fourmis géantes, des thermites, des mille pattes. Ah si! Une bouse d’elephant et un serpent en train de tuer et manger une chauve-souris. Mais à cause de la pluie et de notre grand nombre, ce n’est pas vraiment étonnant.

Quand nous avons enfin atteint le campement (une immense grotte), le soleil était en train de se coucher et nous avons dû nous dépêcher malgré la fatigue pour aller chercher de l’eau au torrent (pour la cuisine), ramasser du bois pour le feu et faire notre toilette dans le même cours d’eau. A bas la pudeur! Je me suis retrouvée en culotte à m’asperger d’une eau fraiche et claire, lavant toute la sueur accumulée. Le tout à la lampe frontale parce que sous les arbres, il fait déjà nuit noire.

Le campement est rudimentaire: une bache plastique au sol et nos mousses serrées en rang d’onions pour qu’on tienne tous dessus. De toute manière c’est tellement intimidant de dormir dans une grotte qu’on n’a pas vraiment envie d’intimité, plutôt du contact rassurant de son voisin. Notre guide a placé des bougies à des points stratégiques - notamment pour qu’on retrouve le coin pipi dans la nuit- mais aussi pour tenir les animaux éloignés. Enfin ça c’était la théorie parce qu’une fois le repas terminé et tout le monde “confortablement” installé dans son duvet, on a pu voir des porc épics venir finir nos restes et ... voler nos bougies (allumées) placées juste autour des couchages Oo Apparemment ils aiment manger la paraphine...

Autre petite créature qui a tenu Richard éveillé une bonne partie de la nuit: les éléphants. Parce qu’il a plu des trombes d’eau pendant toute la soirée notre guide nous a dit qu’il fallait absolument qu’on ait un feu ou au moins de la fumée active parce que les grands pachidermes allaient chercher refuge et que cette grotte était assez vaste pour eux... Gloups! Je vous assure qu’on ne fait pas les malins quand on doit se relever au milieu de la nuit pour aller faire pipi et qu’on se dit qu’au détour de la roche on va tomber nez à nez avec quelque chose.

Après une petite nuit, réveillés par des choses bizarres qui nous tombaient dessus (“Oh des crottes de chauve-souris!”), on avale un rapide petit-déjeuner et on plie le campement. Notre guide nous met en garde : “Ca fait 5 jours qu’il pleut chaque soir alors le niveau d’eau a beaucoup cru. En temps normal nous n’aurions que des petits courts d’eau à franchir, mais je crains qu’aujourd’hui il ne faille nager dans certains...” Ok.... Quand il dit nager, il veut dire se mouiller jusqu’où? Aux cuisses non?

Ah ba non, quand il dit nager, il veut dire mettre son sac sur sa tête et avoir de l’eau jusqu’aux seins.

Ce qui est drôle c’est que le 1er jour on avait eu une rivière un peu profonde à passer (mi mollets) et qu’on avait tous décidé d’enlever nos chaussures pour ne pas avoir des poids morts à transporter à chaque pas. Mais comme le 2ème jour on en avait une dizaine comme ça, on savait qu’on n’avait pas le temps de déchausser/rechausser et on y est tous allés franco. Il fallait juste bien s’inspecter après chaque passage, les sangsues se trouvant aussi dans l’eau... Sans elles le passage dans l’eau aurait en fait été agréable, nous rafraichissant gentiment.

Cette deuxième journée était moins épuisante que la 1ère bien qu’on ait dû marcher de 9h à 14h sans pause, l’endroit habituel pour le déjeuner étant, bien évidemment, boueux et infesté de sangsues. Une fois arrivés au camp, sec donc sans monstre, on prend tous une bonne dizaine de minutes pour se déshabiller, se faire inspecter par les autres sur les parties qu’on ne voit pas, et retirer une à une toutes les intruses.

Si on devait faire un bilan de ce trek, je pense qu’on dirait que l’expérience “nuit dans une grotte au milieu de la jungle” était géniale, mais que dans l’ensemble, parce que la saison des pluies a commencé, ce n’était pas plaisant du tout, moralement éprouvant et physiquement assez dur, à cause de la boue qui nous faisait glisser à chaque pas. Donc on le referait sans problème, mais en saison sèche (d’avril à septembre), parce que quand même, s’enfoncer dans la jungle et se sentir tout petit, c’est à vivre.

Infos Utiles:

• Compagnie de bus pour faire Kuala Lumpur-Kuala Tahan : Han Travel. Coût : 85MR/personnes (£17). Pick up dans KL: China Town
• Il existe des bus public qui vont jusqu’à Jerantut et ensuite jusqu’à Kuala Tahan, cela coute beaucoup moins cher mais est plus compliqué à organiser
• Vous n’êtes pas obligés de prendre le bateau pour arriver jusqu’à Kuala Tahan, une route y mène et cela ne prend qu’1h45 en bus
• Guest House dans Kuala Tahan: Rainbow Guest House, 90MR/nuit (largement négotiable si vous restez plus de deux nuits) (on est descendu jusqu’à 65MR)
• Barge/restau différent des autres et bon: Mama Chop. Un peu cher mais sert de la bonne cuisine indienne.
• Xcape Resort dans Kuala Tahan: pour 10MR (£2) le staff vous laissera utiliser la piscine (toute la journée si vous en avez envie)
• Toutes les agences organisant des treks dans la jungle proposent les mêmes prix, il suffit d’en choisir une qui vous inspire
• Trek 2 jours/1 nuit = 230MR/personne (£45)
• Permis pour le parc = 1MR; Permis photo = 5MR

Il est l’heure de quitter l’air frais de nos chères montagnes et de redescendre dans la plaine, direction Ipoh. Jusqu’ici mes sea band (bracelets anti nausée) avaient fait des merveilles, mais je pense que c’était trop leur demander ici... Nous avions lu que la route était tortueuse et rendait facilement malade, nous avions donc choisi des sièges au 2ème rang en prévision. La vérité est que la seule place confortable pour ce trajet est le couloir, à côté du chauffeur et les yeux rivés sur la route. 3h de torture plus tard, nous arrivons enfin à la gare routière d’Ipoh, où nous rencontrons un couple d’Anglais et décidons de partager un Uber pour se rendre à nos hotels respectifs. Je n’entrerais pas dans le débat sur les Uber en France (concurrence déloyale, absence de protections pour les conducteurs, ...), mais en Asie c’est pratique, peu cher et fiable (pas besoin de négocier un prix ou de s’assurer que le conducteur est honnête et a mis le compteur en marche). Bon le conducteur ne parle pas anglais et ne sait pas où il doit aller alors Richard se retrouve à le guider avec son GPS, mais ça marche!

Ipoh m’a immédiatement fait penser à Beyrouth pour ces très nombreux bâtiments abandonnés et son street art en plein boom. Pour ceux qui aiment la photo urbaine, c’est un vrai plaisir. Difficile de dire de quand datent les plus anciennes peintures; à cause du climat ici, tout s’écaille et s’abîme super vite. Mais on voit clairement que certaines sont récentes et que le mouvement est en pleine expansion. Les plus célèbres sont : le colibris, la fillette et la cage aux oiseaux, et les sacs de café de plus en plus vides (les voyez-vous?). Ah oui parce qu’en Malaisie on n’a pas de gobelet pour les boissons à emporter, mais des sachets plastiques avec un ruban et une paille; très fun.

Nous sommes partis à la “chasse” de ces fameuses peintures et quel n’a pas été notre choc quand nous nous sommes rendus compte que la fillette était en train de disparaître sous de l’enduit! Nous venions tout juste d’acheter une carte postale avec elle dessus et vous pouvez vous rendre compte des dégats... Mais le pire était à venir. Alors que nous revenions sur les lieux le lendemain, elle avait complètement disparu! Des ouvriers étaient en train de repeindre toute la façade en beige. Alors bien sûr je comprends que les habitants et la mairie veuillent redonner du lustre à leur ville, mais j'espère vraiment qu’ils vont commissionner le même artiste (ou un autre si vraiment ce n’est pas possible) pour la refaire.

L’histoire d’Ipoh est très liée à celle de l’industrie britannique avec les mines d’étain entourant la ville. C’est donc une ville industrielle, qui a assez mal vécu la chute du métal et est devenue une coquille vide pendant des années. Heureusement une renaissance est en train de s’opérer (n’allant pas sans gentrification et ses habituelles victimes) et de nombreuses friches industrielles retrouvent une nouvelle vie, devenant des cafés branchés, des centres d’arts, des marchés d’artisans, des working space, ...

Tout n’est pas ruine tout de même, et pour découvrir la ville il suffit de suivre le “heritage trail” mis en place par la municipalité, avec des panneaux explicatifs devant les bâtiments clés, la plupart datant de la colonisation britannique.

Une grosse journée est peut-être suffisante pour faire le tour des points clé de la ville, mais nous avons décidé de poser nos sacs pour quelques jours et ainsi prendre le temps de vagabonder et de se poser! Quand on voyage il est facile de se faire embarquer dans le cercle infernal de “je suis là alors je fais le maximum et puis je repars aussi sec pour aller voir les autres merveilles d’à côté”. Ca ne surprendra pas grand monde si je dis que dans notre couple c’est moi qui suis comme ça et Richard qui essaye de nous faire lever le pieds et de (sacrilège) ne rien faire pendant une journée de temps en temps. J’avoue que ça me demande beaucoup d’efforts et que j’ai très vite l’impression de perdre mon temps et de passer à côté de quelque chose.

Ipoh était donc la première ville où nous avons volontairement fait trainer et passé deux après-midis entières dans des cafés, à lire, écrire, boire d’excellents jus frais et (après deux mois sans une touche de féminité) se faire les ongles. Et j’avoue que ça fait du bien.

Pendant que nous étions là, un des plus importants festivals hindous avait lieu: Deepavali (ou Diwali) signifiant fête de la lumière. Little India débordait de vie, de musiques, de patisseries alléchantes et de guirlandes de fleurs pour les offrandes aux divinités. Et comme toujours avec l’Inde, c’est super coloré, comme une petite explosion de pots de peinture.

Infos Utiles:

• bus Cameron Highland / Ipoh = 20MR/personne, annoncé 2h mais en a pris 3 pour nous
• L’arrivée sur Ipoh se fait à la gare d’Amanjaya, tout au Nord. Il faut donc ensuite prendre un taxi/Uber pour rejoindre votre hotel
• Prix moyen pour une course Uber gare routière/centre ville = 12MR (compter 20-30min et attention aux bouchons!)
• Notre hotel: Résidence YY —> 50MR/ nuit. Vraiment pas cher, mais un peu excentré. Il faut compter une demi-heure à pied pour arriver dans le vieux Ipoh

Une des raisons pourquoi George Town est si attractive et plaisante à visiter est parce que ses murs sont devenus des oeuvres d’art à eux seuls, une invitation au vagabondage, une raison donner d’explorer les petites ruelles et de tomber par hazard sur un nouveau temple, musée, magasin, ...

A l’office du tourisme vous pouvez même vous procurer gratuitement un plan de la ville recensant toutes les oeuvres. Les plus célébres sont celles de l’artiste Lituanien Ernest Zacharevic, commissionné par la municipalité en 2012 pour insuffler une nouvelle vie autour des traditionnelles “shop-houses”. Succès spectaculaire, les rues sont maintenant bourdonnantes de vie, et il faut parfois faire la queue plusieurs minutes avant de pouvoir prendre une photo.

Ce qui est absolument génial dans son travail, c’est l’insertion d’éléments réels, comme un vélo, une moto, une chaise, ... donnant une illusion d’optique incroyable (et permettant aux spectateurs de s’insérer dans la “toile” le temps d’une photo). Il a également joué avec la décrépiture des murs plutôt que de travailler sur une surface bien propre, bien lisse. Dans notre première semaine à Penang nous nous sommes promenés sans carte, et c’était un peu comme une chasse aux trésors dans la ville, c’était à celui qui trouverait le plus de peintures.

Une autre initiative artistique commanditée par la ville quelle année après la réussite des peintures murales avait pour but de raconter l’histoires intime des rues et quartiers de Georgetown. Ainsi ont vus le jour de très nombreuses sculptures métalliques réalisées par 4 dessinateurs plasticiens et expliquant avec humour l’origine d’un nom, d’une habitude, d’une coutume. Nous avons ainsi découvert que le célèbre Jimmy Choo avait fait ses débuts comme cordonnier non loin de la Blue Mansion (voir article précédent).

Pour la petite histoire, notre hotel se trouvait rue “Love Lane”, véritable repère des backpackers et qui tient son nom d’une légende selon laquelle un riche commerçant chinois logeait et entretenait plusieurs de ses maitresses là.

Sans aucun doute les commandes artistiques de la municipalité et le reconnaissance “patrimoine mondial” de l’UNESCO ont eu un fort impact sur les rues de George Town et de nombreuses initiatives privées ont ensuite fleuri sur les façades. Je ne sais pas s’il faut demander une autorisation avant de se mettre à ses peinceaux mais les habitants ne manquent clairement pas de créativité.

Infos utiles:

• Excellente auberge de jeunesse, un peu bruyante mais très propre, chaleureuse et vous offrant le petit-déjeuner: The Red Inn Heritage; 60MR/nuit pour un chambre double avec douche mais toilettes partagés.
• Si vous n’avez pas beaucoup de temps vous pouvez louer un trishaw pour une heure et le conducteur vous fera faire le tour des oeuvres principales

Il y a bien sûr les incontournables, ceux qui sont en tête de liste dans le classement “le top 10 des choses à faire à Penang”, et puis il y a les autres, ceux moins renommés, moins faciles d’accès ou simplement trop récents. Ayant passés 10 jours à Penang, nous avons eu le temps de les faire à peu près tous. En voici une sélection.

The Camera Museum:

Ce petit musée surchauffé présente une très belle collection d’appareils photos de toutes les époques donnant un bel aperçu des évolutions techniques, de la taille de plus en plus petite, du gain de qualité, de précision, ... Saviez-vous qu’avec les premiers appareils, les modèles devaient poser pendant plus de 20 minutes?! Cela explique peut-être en partie pourquoi tout le monde a l’air si solennel sur ces clichés anciens!

Le musée n’est pas immense mais il est possible d’y passer du temps en s’amusant à prendre des photos sur de vieux appareils, en regardant le monde à l’envers dans la chambre noire ou encore en se remémorant ces grands clichés qui ont fait date dans l’histoire mondiale (l’alunissage, la jeune fille afghane aux yeux si perçants, un enfant somalien entouré par des vautours lors de la famine des années 90, ...).

Penang House of music:

Pas la peine de vous expliquer qui a eu envie de visiter cet endroit 😉 Pour être honnête, c’était un peu par accident puisque Richard cherchait un magasin de musique et que maps avait fait apparaitre ce lieu, en plein milieu d’un centre commercial. Le musée a ouvert il y a seulement un an et est largement méconnu. Il est né de la passion de deux hommes qui se sont rendus compte que les jeunes générations malaisiennes ne connaissaient pas leur patrimoine culturel musical. Ils ont d’abord commencé en rédigeant un livre et ont voulu créer un centre de recherche/d’accès aux oeuvres musicales. Le centre multimédia existe bien et les étudiants sont les bienvenus, mais il n’occupe qu’une partie de l’étage entier occupé par le musée.

Ici on parle des musiques traditionnelles apportées par les 3 communautés Malaisiennes: Chinoises, Indiennes et Malai. On raconte aussi l’evolution de la musique et les détours qu’elle a dû prendre durant des périodes historiques précises: occupation japonaise, Après-guerre, “Emergency” (guérilla communiste), ... La force de ce musée vient de sa volonté de mettre le public au coeur de ses découvertes. On peut donc toucher, écouter, enregistrer (vous voyez Richard dans un faux studio de radio). De nombreuses playlists avec des écouteurs sont à disposition, mettant le blabla explicatif en action, et comble de bonheur, on peut jouer des instruments mis en libre service. Malheureusement le piano sonnait affreusement faux...

Sun Yat Sen Museum

Ici rien de musical, que du très historique. Il s’agit de la maison d'où la revolution chinoise a en grande partie été fomentée, notamment autour de la personnalité de Mr Sun Yat Sen, visionnaire révolutionnaire qui a parcouru le monde et sa diaspora chinoise pour récolter des fonds et mettre sur pieds pas moins de 11 tentatives de coup d’etat. La dernière était la bonne : elle mit fin à la dynastie des Quing (voir le film Le dernier empereur ) et propulsa Mr Sun à la tête de l'état naissant.

La maison n’est pas très grande et on fait le tour de l’expo en 30min. Cependant le gardien/guide est ravi de passer du temps avec les visiteurs et de leur parler de tout (et d’un peu de rien), ce qui est très interessant si vous voulez en apprendre plus sur la culture chinoise à Penang. Un bon et concis livre rédigé par une historienne est en libre service dans le salon et on peut s’installer confortablement sur la grande table, un thé au jasmin dans une main, le livre dans l’autre sans que personne n’y trouve à y redire. Sauf Richard qui m’a fait comprendre que si je n’accelerais pas un peu ma lecture il allait tomber d’inanition !

Khoo Kongsi (clan's house of the Khoo family)

Avec ce musée on est au coeur de l’histoire de l’immigration chinoise du XIXeme. La culture chinoise est très clanique, familiale et hiérarchique. Les premiers immigrés qui ont trouvé le succés se sont ensuite organisés pour accueillir les nouveaux venus de leur région/village/famille en les logeant, les aidant à trouver du travail et en recréant une vie communautaire proche de celle laissée en Chine. Les “clan houses” sont au centre de ce système. Elles regroupent des appartements, des bureaux, et surtout le temple familial. On y prie des divinités protectrices, mais avant tout on y rend hommage aux ancêtres.

Ces clan houses posèrent problème à l’administration britannique du temps de la colonisation, étant le repère de sociétés secrètes, véritables contre pouvoir pouvant faire régner l’ordre ou le chaos.

Il est difficile de comprendre la signification de toutes ces images, peintures, sculptures présentes sur la façade, le toit et les murs intérieurs. C’est très coloré, le toit scintille avec ses morceaux de poterie laquée, ça fourmille de détails, mais à part des dragons et des bonhommes en robe de mandarins, on ne reconnait pas grand chose. Heureusement, sous le temple se trouve un petit “musée” avec de beaux panneaux explicatifs, zoomant sur les différentes parties du batiment et les différents styles artistiques utilisés. Avec un guide ça aurait été encore mieux, mais la “clan house” n’en propose pas...

Passer 1 semaine à arpenter les rues de GeorgeTown c'est chouette, mais l’île de Penang ne se résume pas qu’à ce quartier classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous avons donc décidé de louer un scooter pour deux jours et d’aller nous promener un peu plus loin. Première étape: The Snake Temple (le temple aux serpents).

Autant avec les années j’ai réussi à travailler sur ma phobie des araignées, toute seule comme une grande, autant celle des serpents, c’était plus délicat. Faut dire que je n’avais pas de petits spécimens à porter de main sur lesquels travailler. Alors avant de partir pour notre grand voyage j’étais aller faire un tour chez un hypnotiseur en me disant “qui ne tente rien n’a rien”. Ca m’a pris une heure, c’était de l’hypnose ericksonienne (donc consciente) et j’en suis ressortie en me disant “bon ba y’a plus qu’à tomber sur un vrai serpent pour voir si ça a fait effet”. Premier mois à Bali, rien. Pourtant ce n’était pas faute d’entendre des histoires et de temps en temps des bruits suspects dans les feuillages. En Malaisie, malgré un trek de deux jours dans la jungle, toujours rien. Il fallait donc agir.

Le “snake temple”, comme son nom l’indique vraiment, est un temple avec tout plein de serpents et pas n’importe quel type: des “pit viperes” noires et jaunes assez venimeuses et qui ne sont bien sûres pas débarassées de leur venin. La croyance populaire voudrait que les vapeurs des batonnets d’encens brulant à proximité les rendraient somnolentes. En attendant il est bien écrit “DO NOT TOUCH”.

Il faut bien le reconnaitre, ce mélange jaune/vert/noir est fascinant et je me retrouve malgré des frissons de dégout/crainte à rester planter devant elles. Il faut bien garder une distance de sécurité de 2m, mais quand même, j’y arrive!! On fait ensuite un petit tour dans la cours où un mini jardin avec quelques arbres se trouve. Au début on ne voit rien et puis tout à coup on se rend compte que les arbres sont couverts de serpents! Je ne dirais pas que ça grouille parce que les reptiles sont plutôt à l’heure de la sieste, mais une fois qu’on en remarque un, il suffit de remonter de quelques centimètres pour voir la queue d’un autre. On vous laisse chausser vos lunettes et trouver toutes les vipères qui se cachents dans la photo de l’arbre.

Le musée de la guerre:

C’est un peu par hasard que nous avons trouvé ce musée, peu référencé dans les blogs de voyage et assez isolé. Il se trouve à la pointe Sud-Est de l’île et sans véhicule privé, impossible de s’y rendre. Je trouvais le choix de l’emplacement bizarre et contre productif en terme d’appat des visiteurs, jusqu’à ce qu’on m’explique à l’entrée qu’il s’agit d’un site historique unique, redécouvert par un habitant de Penang dans son adolescence, alors que tous les habitants du coin parlait de la colline hantée. Le lieux en question n’est autre que le fort militaire construit par les Anglais dans les années 1930 et ensuite récupéré par les Japonais lors de leur invasion en 1941. Ces derniers se sont servis des lieux comme prison et salles de torture. Si l’endroit a pû être oublié pendant tant d’années c’est parce que les bunkers sont enterrés dans les pentes de la collines et construit dans un camouflage naturel.

On s’est pris des trombes d’eau sur la tête en visitant mais on a en quand même bien profité. On a parcouru des tunnels à 4 pattes, remonté des échelles de survie et prétendu tirer sur des avions ennemis. Et pour les amateurs de tir, un parcours de paintball a été installé, au milieu des anciennes installations militaire: effet garanti!

Sur le chemin du retour:

J’avais repéré ces drôles de maisons flottantes le matin en prenant la route et Richard a gentiment accepté de faire demi-tour et quelques dizaines de mètres en sens interdit pour me laisser descendre du scooter et aller les prendre en photo. Sur la 3ème pour pouvez voir en arrière plan le nouveau pont reliant Penang au “continent” et au premier plan cette jetée branlante dont on se demande si quelqu’un ose vraiment poser le pieds dessus...

Infos utiles:

• Location de scooter: allez sur Love Lane et trouvez “Happy Ken”. Ce n’est pas un vrai magasin, il n’y a pas de devanture, seulement une 10aine de scooters qui s’alignent dans la rue. Pour 40MR/jour vous aurez un petit bijou tout neuf, qui coupe même automaniquement le moteur aux feux!
• War Museum: 35MR/personne (£7). Un peu cher mais vaut le coup
• Snake temple: gratuit