Nombre de km : 56

Altitude actuelle : 1750 m

Plusieurs grandes premières aujourd'hui : premier jour de vélo en Iran, premier péage traversé à vélo, premier bain dans une piscine iranienne, premier grand tunnel traversé à vélo, première nuit de bivouac dans un parc en centre ville.

Mais avant de parler d'aujourd'hui, chaque chose en son temps, je n'ai rien dit hier soir, il va donc falloir remonter légèrement le temps et revenir à hier.

Matinée calme et reposante, j'ai acheté avec Sina une carte SIM iranienne, grâce à laquelle je peux publier ce soir sans avoir à rechercher la Wi-Fi désespérément. L'action à vraiment commencé courant de l'après midi quand une amie de Sina, Masi de son prénom, est venue me chercher en voiture pour prendre un café puis escalader une montagne sur les hauteurs de la ville. La vue était magnifique.

Comme on peut le constater sur la photo ci-dessus, Sina n'est pas très sérieuse avec son voile. Il a une fâcheuse tendance à tomber tout seul, et il a fallu que je sois là plus d'une fois pour la rappeler à l'ordre car la Police veille !

Nous avons ensuite fait quelque chose de très illégal, à savoir récupérer un breuvage chez son frère que nous appellerons "thé à la menthe". Il faut savoir que dans ce pays, l'alcool est complètement interdit, encore plus que la drogue. Mais les gens trouvent tout de même le moyen de beaucoup boire grâce au marché noir. Avec ce "thé à la menthe" particulièrement gouleyant, nous avons retrouvé deux de ses amies pour entamer un intéressant Tabriz by night !

Après avoir partagé le "thé à la menthe", nous avons été dans un excellent restaurant offrant une vue panoramique sur toute la ville.

Ce matin, j'ai bien pris mon temps avant de partir pour éviter un mauvais vent prévu pendant la matinée. La journée s'annonçait courte en kilomètres mais difficile car de la montée pendant la quasi totalité de la journée.

J'ai subit une sortie de Tabriz mouvementée, entre les camions qui nous frôlent, le bord de la route d'une qualité très médiocre et les voitures stoppées sur la bande d'arrêt d'urgence... Sans parler des scooter qui remontent l'autoroute en sens inverse.

Je me suis arrêté pour déjeuner dans un restaurant de route qui a ouvert spécialement pour moi, j'étais le seul client. L'un des employés, tellement amusé par mon vélo a tenu à faire un tour avec, il a roulé entre les tables et est même entré dans la cuisine sous l'hilarité générale.

La panse bien pleine, je suis remonté sur mon vélo prêt à attaquer la côte finale, et dépasser les 2000 m. C'est passé comme dans du beurre !

J'ai donc traversé un long tunnel avec mon vélo, une expérience amusante car quand il n'y a pas de voitures l'écho est très impressionnant, j'ai chanté du Johnny Hallyday, ça rendait pas mal.

Une fois arrivé à Bostanabad, j'ai suivi les conseils de mes amis à Tabriz et ai cherché un coin douillet pour installer mon QG pour la nuit. J'ai été assez vite pris d'assaut par des jeunes curieux qui s'intéressaient à moi et voulaient m'aider. Je leur ai dit que je voulais prendre une douche, ni une ni deux, ils ont appelé un de leurs amis qui m'a emmené à une sorte de Spa piscine naturelle. Pour être honnête, l'eau était marron, mais apparemment c'est une eau qui vient directement du sous sol, et elle est très bonne pour le corps selon les locaux. C'est la première fois que j'entrais dans une piscine avec exclusivement des hommes (évidemment ici les hommes et les femmes sont séparés). L'eau était chaude et très agréable, et en fait le goût de la terre est beaucoup plus supportable que le goût du chlore !

A nouveau propre, j'ai pu préparer mon bivouac, sous les yeux des jeunes du parc qui ont tenu à faire des photos avec moi. Je ne me lasse pas de la vie de star internationale.

Avant de rentrer définitivement dans ma tente j'ai passé un peu de temps avec ces jeunes qui ont été très sympathiques avec moi, m'ont posé plein de questions. Ils ont par exemple eu des étoiles dans les yeux en apprenant que le salaire minimum mensuel en France est d'un peu plus de 1000 €. Ça semblait pour eux une somme mirobolante, inaccessible, inconcevable... On sent que tous ces jeunes rejettent le pouvoir en place et rêveraient de vivre dans un pays occidental, un pays libre. Ils se sentent bloqués ici sans espoir. C'est passionnant de voir leurs réactions lorsque l'ont parle de notre pays. Ils m'ont aussi demandé si ça pouvait arriver de voir des couples s'embrasser dans la rue en public. Ma réponse les a bluffés. Ici il est interdit de montrer des signes d'attention impudiques, même envers sa femme. C'est là où l'on comprend comme il peut être difficile pour des personnes de cette culture de s'adapter à la vie occidentale. Un jeune doit être solide dans sa tête pour supporter cette opulence, cette abondance de tout, ses yeux sont en permanence sollicité par des biens de consommation, des femmes en mini-jupes et cheveux au vent, des couples qui s'embrassent... Difficile pour un jeune fraîchement débarqué d'Iran de ne pas devenir fou, en plus d'être déraciné !

Voilà, au moment où j'écris ces lignes, je suis dans ma tente et je m'apprête à passer une nuit très fraîche, proche des 0 degrés. Je ne vois rien de ce qu'il y a autour mais j'entends tellement de choses, trop pour mon imagination. Des sirènes de polices, des branches qui craquent autour de la tente, des jeunes qui crient, des voix étouffées dans l'ombre, des chats qui se battent, des crissements de pneus... Il va falloir trouver le sommeil maintenant !

Nombre de km : 70

Altitude actuelle : 1240 m

(cet article est le récit de ma journée d'hier que je n'ai pas pu publier hier soir faute de connexion internet, le deuxième, celui d'aujourd'hui, arrive dans la soirée)

Je suis parti tard sur la route ce matin car Reza tenait à ce que je prenne le petit déjeuner traditionnel avec ses parents, je ne l'ai pas regretté, mais il voulait aussi faire une interview de moi qu'il a publié sur son compte Instagram. Sur cette vidéo j'ai du donner mon impression sur l'Iran, comment l'image que j'en avait a évolué par rapport à avant. Etc. Évidemment je m'adressais à un peuple fier, j'avais donc tout intérêt à leur passer la brossé à reluire, et je n'ai même pas eu besoin de mentir !

Résultat, je suis parti sur la route à 11h, soit 2h plus tard que prévu. Mais ça n'a pas été un si gros problème, mon objectif était de faire 70 km, je suis arrivé à 16h30 à mon étape de ce soir sans trop forcer.

La route d'aujourd'hui a été à nouveau pour moi l'occasion de voir les paysages changer. Je suis actuellement dans une zone semi-désertique impressionnante de beauté.

Comme il n'y a rien à dire de particulier sur la route d'aujourd'hui à part que c'était beau, je voudrais faire parler du rapport qu'ont les iraniens avec la nature. Tout d'abord je constate après une semaine que les routes sont beaucoup plus propres qu'en Turquie, c'est bien sûr à relativiser, les routes restent tout de même sales. Mais on sent tout de même un vrai respect et un amour des iraniens pour la nature. On croise énormément de traces de feux de camp le long des rivières, on ne compte plus les familles qui pique-niquent dans les montagnes ou à l'ombre d'un arbre sur le bord de la route. C'est pour l'instant un regard assez superficiel, j'aurai certainement une vision beaucoup plus aiguisée dans un mois.

Je me suis arrêté pour passer la nuit à côté d'un restaurant d'autoroute ouvert en continu. Rapidement je suis devenu l'événement auprès des employés du restaurant. Même si ils ne parlent pas un mot d'anglais ce sont des rencontres toujours sympathiques. Je n'ai jamais un moment seul ici, il y a en permanence un des employés qui vient me tenir compagnie, m'offrir à boire... Il y en a un qui vient même de me dire qu'il veut me donner de l'argent pour la suite de mon voyage en Iran. J'ai évidemment refusé, mais il jour il faudra que j'accepte l'offre pour voir la réaction du généreux personnage.

Sans transition, j'ai hésité à parler de ce détail, mais je vais finalement le faire, ça fait partie des côtés désagréables de l'aventure. En général il n'y a pas de douches dans les stations service. Toutes les techniques sont donc bonnes pour se laver. Ça m'est arrivé de le faire à moitié dans ma tente, à moitié dehors avec une petite éponge imbibée d'eau froide, mais ce soir ce sera la deuxième fois que je le fais dans les toilettes turques. Oui, c'est répugnant car le principe c'est de soulager sa vessie sur le sol, et de poser sa grosse commission souvent à côté du trou prévu à cet effet, mais parfois on n'a pas le choix. Heureusement il y a souvent une sorte de jet d'eau (froide évidemment, mais dans cette situation c'est le cadet de mes soucis). Je m'arrange donc pour laver le sol des toilettes tant que je peux, et ensuite y poser délicatement mes pieds nus et me laver. Le plus dur c'est de passer le cap psychologique, accepter que les pieds sont nus au contact de ce sol. Une fois qu'on l'a fait ça passe sans problème pour la suite. Au final ce n'était pas la plus agréable douche de ma vie mais je suis propre, c'est bien le principal !

Nombre de km : 100

Altitude actuelle : 1487 m

Après un petit déjeuner très matinal avec mes amis de Zanjan, je suis parti sur la route vers 7h30. Un minimum si je voulais affronter les plus de 100 km qui m'attendaient accompagnés d'un bien sympathique vent défavorable.

La matinée à été moins venteuse que prévus, j'en ai donc profité pour avancer le plus possible avec ces conditions pas trop défavorables.

Je me suis arrêté dans une épicerie pour m'acheter des petites choses qu'il me manquaient pour mon pique-nique. Les hommes qui y travaillaient ont été ma rencontre du déjeuner, comme c'est la tradition ces derniers jours. Ils ont absolument tenu à m'offrir une omelette. Je n'ai pas pu refuser, je suis une personne bien éduquée. Je suis donc parti chercher ma gamelle pour y préparer les œufs sur leur gaz. Pour illustrer la scène, j'étais donc assis au milieu d'un petit supermarché d'une petite ville d'Iran, occupé à me préparer mon omelette entouré de clients qui marchaient autour de moi amusés et buvant les paroles du patron qui leur expliquait fièrement qu'un touriste français était en train de faire sa tambouille dans son magasin. Le plus compliqué, une fois l'omelette prête, fut de piloter mon vélo avec une main concentrée à conserver un équilibre précaire pour ne pas que l'omelette ne s'échappe de la gamelle. Une main sur la gamelle, l'autre sur le guidon.

Après le déjeuner, le vent a redoublé d'effort et a pris un bien malin plaisir à ralentir chacun de mes coups de pédales. J'ai pu faire une expérience intéressante : en voyant approcher un petit tunnel j'ai regardé ma vitesse avant d'y entrer, je culminais à 12 km/h en poussant fort sur les pédales, une fois dans le tunnel ma vitesse a dépassé facilement les 18 km/h en relâchant mon effort. Ça se passe de commentaires, mais je vais quand même en faire un : je déteste ce vent mais je finis par me faire une raison. C'est intéressant car en Europe, en ayant eu un tel vent défavorable, j'aurais pesté comme jamais, hurlé à l'injustice, essayé de trouver du sens à de telles difficultés inutiles, j'aurais insulté le vide et le vide n'aurait pas répondu. Je me serais senti seul au monde, à me dire que personne ne peut comprendre ma douleur, exagérer mes grimaces de souffrances au passages des voitures pour inspirer je ne sais quelle pitié ou empathie inutile. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui plus que jamais j'ai pris le vent comme une information et j'ai accepté mon sort, il ne changera jamais de direction parce que je me plains. En revanche si ma tête tient le coup, mes jambes tiennent le coup, c'est d'une efficacité redoutable, la tête commande les jambes. Sans énergie dans la tête, pas d'énergie dans le corps, ça se vérifie à tous les coups !

L'idée, une fois arrivé à Abhar était de contacter mon hôte Soheil pour qu'il me retrouve et m'emmène chez lui. Malheureusement, panne de crédit sur ma carte SIM iranienne. J'ai donc demandé de l'aide à quelqu'un dans la rue qui par chance parlait un peu l'anglais, suffisamment pour comprendre mon problème. Il me prête son téléphone, finit par s'impliquer et s'arrange directement avec Soheil pour fixer le lieu de rendez-vous. Pendant ce temps un autre homme s'arrête et voit que je suis un voyageur qui a besoin d'aide et me propose immédiatement de venir chez lui. Finalement je suis (du verbe suivre) le premier, il m'emmène dans son restaurant et m'offre à boire en m'expliquant que tout est organisé, mon hôte va venir me chercher en voiture. Le moment était venu pour enfin se reposer la tête.

Finalement mon hôte est arrivé avec son frère et un de ses amis, tout le monde s'y est mis pour mettre mon vélo sur le toit de la voiture et on est parti direction le repos et la douche !

Après avoir repris des forces nous sommes partis visiter les quelques lieux à voir de la ville.

J'ai fini la journée avec un excellent dîner sur le tapis avec la famille de Soheil devant la chaîne France 24, ce qui m'a permis de me mettre légèrement à jour sur l'actualité en France... Grèves de la SNCF, c'est bien la France ne change pas en mon absence.

Nombre de km : 72

Altitude actuelle : 1200 m

Une grande surprise et une grande première aujourd'hui, mais je n'en dis pas plus, commençons par le commencement.

Après avoir pris le petit déjeuner avec Navid et avoir répondu à son interview filmée pour la montrer à la communauté de cyclistes de Gazvin, je suis monté sur mon vélo, j'ai donné un coup de pédales, puis un autre, j'ai laissé passer les chauffards et poussé un quatrième coup de pédales, non sans avoir salué les passants en guise de réponse aux aimables hurlements qui m'étaient destinés. La route était ouverte, je m'y suis engagé sans savoir où j'allais dormir ce soir.

Mon chemin était ouvert à la surprise et à la rencontre. Après 20 km de route sur un rythme assez élevé, je fais ma première pause. Je descends de mon vélo, commence à regarder ma carte, bois quelques gorgées d'eau et vois apparaître sur la route dans ma direction deux cyclo-touristes comme moi ! Pour la première fois de ma route j'ai croisé d'autres voyageurs à vélo qui allaient dans la même direction que moi. C'est un Couple suisse de la région de Zurich qui parlent suffisamment bien français pour que je laisse de côté la langue de Shakespeare. Après avoir discuté 10 minutes nous avons décidé de faire la suite de la route ensemble jusqu'à ce que nous routes se séparent. Nous avons pique-niqué ensemble à l'ombre d'un arbre, partagé nos victuailles et nos expériences. C'était très agréable de pouvoir échanger avec des voyageurs et constater qu'ils ont les mêmes ressentis sur énormément de détails du quotidien sur la route. On se sent enfin compris par quelqu'un, on peut se débarrasser de son surplus d'amour et de frustrations. On n'est plus seul avec ces émotions, elles trouvent un écho chez des étrangers que l'on ne connaissait pas le jour même, mais avec lesquels on se sent déjà si proche.

La route était très agréable. Quand on a des gens à qui parler pendant de longs km tout est plus rapide, plus doux, mais on se fait encore plus remarquer dans les rues.

Mes amis n'avaient pas encore trouvé de plan pour la nuit, je leur ai donc proposé de m'accompagner chez mon hôte du jour (il venait de répondre positivement à ma demande). La plus grosse difficulté fut de trouver la maison. En réalité il nous a demandé de dormir chez l'un de ses amis en nous envoyant une adresse en lettres arabes, donc difficile pour nous simples européens à déchiffrer ! Nous avons passé près d'une heure à demander aux gens dans la rue où était ce lieu, il y avait un attroupement de gens autour de moi. Certains me parlaient en Perse, d'autres me prenaient par le bras, d'autres me faisaient des signes de la main pour indiquer la direction à suivre. Personne n'avait l'air d'accord et j'étais au milieu de ce chaos légèrement anxiogène en tentant de faire le point pour trouver la solution. Au final un aimable Iranien nous a accompagné en voiture, on n'avait qu'à le suivre à vélo. Une fois arrivés à l'adresse indiquée, dans une petite rue, nous avons été envahis de locaux pendant 20 minutes qui voulaient prendre des photos avec nous, nous proposaient de dormir chez eux ou de manger chez eux. C'est comme si pour eux recevoir un étranger à la maison est une fierté, un privilège à faire pâlir de jalousie tout le quartier.

Notre hôte, Mustafa, a semblé avoir une hallucination en voyant cet attroupement devant sa porte, et ne paraissait pas apprécier ma chose. Il nous a ouvert, et avons passé la soirée avec lui et sa famille. Ils nous ont agrémenté de 2 dîners, parce qu'un seul ça aurait été un peu mesquin tout de même !

Demain lever tôt car il faut arriver à Téhéran et il va falloir traverser des dizaines de km de routes urbanisées, polluées et potentiellement dangereuses.

Me revoilà, après 3 jours d'absence. J'ai pu découvrir des endroits intéressants, marcher seul dans la rue le cœur ouvert à l'imprévu et à la différence. A suivre, récits et ressentis.

Vendredi 27 avril :

Après avoir pris le temps de flâner chez lui en profitant des merveilleux repas que sa maman nous a préparé, nous avons pris le premier taxi venu pour se diriger vers la Milad Tower. Cette tour mesure 435 m de haut et est tout simplement la 6e plus haute tour autoportante du monde. Le point de vue est à 280 m et offre un panorama à 360°. Magnifique !

Anecdote intéressante. Les riches iraniens se réfugient dans les quartiers nord de la ville, plus proches de la montagne et loin de l'agitation du centre ville. Leurs habitations sont des somptueuse villas, souvent avec piscine, Porsche Cayenne et marbre apparent. Il se trouve que du haut de cette tour, l'on distingue très bien leurs maisons, et pour encore mieux en apprécier le luxe, il y a tous les 30 m des longues vues gratuites. Oui mais voilà, il y a une seule et unique longue vue qui n'est pas réglable sur la hauteur, c'est celle qui est en face des quartiers riches. Il est donc impossible d'admirer les maisons des riches. Je me suis posé la question, pourquoi ? Je ne crois pas que ça soit un problème de sécurité, on est bien trop loin pour ça. Je crois avoir la réponse, la loi islamique interdit toute exposition du corps féminin, si les longues vues autorisaient l'accès aux jardins de ces riches propriétaires, les hommes du haut de la tour pourraient avoir l'agréable surprise de découvrir par inadvertance une femme faire trempette dans un maillot de bain certainement pas validé par la Charia. Quelle belle chose que la pudeur iranienne !

Samedi 28 avril :

Je suis parti tôt le matin pour tenter de récupérer mon extension de visa et mon passeport au centre de l'immigration, ce fut un fiasco. Les gens m'ont presque insulté parce que je venais samedi alors qu'il était marqué en lettre arabes lundi sur mon papier. Je me suis dit "qui ne tente rien n'a rien" mais je ne savais pas comment leur expliquer ça en Perse. Après m'être fait sérieusement houspiller par un policier et le chef de la police en personne, ils ont accompagné mon départ d'un geste de mépris de la main qui voulait dire : "Dégage ! Ne me fais plus perdre mon temps !"

Je dois avouer que si on ne parle ni ne lit le Perse, c'est difficile de s'y retrouver. Tout est écrit en Perse, même pas en lettres latines. Heureusement que les gens qui attendent comme moi sont gentils et aidants.

Après cet échec cuisant, je me suis dirigé au hasard des rues. C'est à mon sens la meilleure manière de "ressentir" la ville et ses habitants.

En apprenant avec joie qu'un bon déjeuner m'attendait chez la famille de Mohammad, je m'y suis précipité sans perdre une seconde... Une heure et demi plus tard (c'est une grande ville), j'ai pu déguster un excellent déjeuner avec la maman et la sœur de Mohammad, qui m'ont fait le plaisir de me faire la conversation une bonne partie de l'après-midi.

Mohammad m'a ensuite fait découvrir un agréable lac artificiel autour duquel nous avons eu plaisir de se promener dans l'un des seuls endroits calmes et paisibles de la ville.

Dimanche 29 avril :

Ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis retourné dans ce centre d'immigration dans l'espoir de pouvoir enfin récupérer mon passeport. Je l'ai eu sans recevoir d'insulte et de postillons !

Sans transition, ayant beaucoup pris le métro ces derniers jours, je tenais à m'étendre un peu sur ce que l'on y voit. Car le métro est sans le savoir un miroir intéressant de l'état d'une société, de sa culture et des relations sociales.

Première chose, il y a des wagons réservés aux femmes. Bien loin de trouver cela choquant, bien au contraire, je pense que c'est un moyen sur de s'éviter les incalculables harcèlements dont les femmes peuvent être victimes dans le métro parisien. Ce pays au dangereux obscurantisme religieux semble mieux protéger les femmes que chez nous. D'ailleurs c'est amusant de voir que pendant les heures de pointes, les wagons des femmes sont des havres de paix avec bien plus de place que dans les wagons pour tous, dans lesquels on est entassés comme du bétail.

Une autre belle surprise du métro, les gens sont de bonne humeur, se parlent facilement. Si deux personnes engagent la conversation, les voisins vont spontanément écouter et même participer à la discussion pour donner leur avis. Et tout le monde aux alentours regarde les protagonistes, sans gêne ni honte. A Paris, les gens feraient semblant de ne même pas remarquer que des gens parlent autour d'eux, ils les écouteraient secrètement en regardant leurs chaussures ou leur smartphone.

Par ailleurs il y a un vrai respect pour les personnes âgées et les personnes diminuées. Dès qu'une personnes âgée entre dans le wagon, une ou deux places assises se libèrent immédiatement pour lui laisser la place. La même chose, même lorsqu'il s'agit d'un jeune avec un plâtre au bras.

Une autre forme de respect qui m'a intéressé, c'est envers les autorités religieuses. J'ai vu un Mollah entrer dans le wagon devant moi, les hommes faisaient presque une haie d'honneur pour lui. On poussait les gens pour lui laisser le passage, on l'aidait et on lui parlait. Dès qu'il avait un moment de répit, un homme venait d'adresser à lui pour lui parler de ses problèmes personnels, écouter ses conseils éclairés, tel un prêtre pendant la confession, sauf que la confession est à la portée de toutes les oreilles au beau milieu de la rame de métro.

Toujours dans le métro, j'ai été impressionné par le nombre de vendeurs ambulants en tout genre, des chaussettes, des écouteurs, de livres de coloriages, des chewing-gum, des gadgets divers, des pistolets pour enfants, des classeurs, des bracelets pour adolescents rebelles, des couches pour bébé... Ah oui, les couches pour bébé c'était de l'autre côté de la vitre blindée. La vendeuse de couches a bien ciblé son public, étant dans la zone "Women only".

Demain matin je vais faire ma demande préalable pour le visa turkmène avant de prendre le train pour Kashan, première destination de ma semaine de visite dans le sud.

Mercredi 2 mai :

Première journée à Ispahan pour Mathieu et moi, nous partions d'un pas décidé sur les rues de la ville, prêts à immortaliser chaque recoin d'église arménienne, chaque minaret de ces mosquée aux sublimes décorations, cependant la réalité nous a vite rattrapé. Oui, la ville est très belle, en revanche tout est payant ! Nous nous étions habitués à des budgets quotidiens si faibles, il a fallu réévaluer ses standards et accepter le fait que c'est une ville touristique et que les iraniens ont su en tirer bien des profits.

Première mauvaise surprise, nous avions l'ambition naïve de visiter la cathédrale arménienne qui paraît-il abritait de magnifiques peintures murales d'une ancienneté rare. Mais le tarif pour l'entrée était de 300.000 rials, soit presque 6 €. Dans l'absolu c'est déjà un tarif onéreux pour un standard européen, mais le plus beau reste à venir. Dans toutes les billetteries y a un tarif pour touriste écrit en anglais et un tarif pour Iranien écrit en lettres perso-arabes. Et le tarif Iranien était en moyenne 7 fois plus faible que le tarif touriste, ce qui a eu le don de nous énerver pour toute la journée et d'aiguiser nos talents de négociation. Après des tentatives infructueuses de passer pour des iraniens afin d'obtenir leur tarif spécial, nous avons fait demi tour à la recherche d'une autre église tout aussi jolie mais un peu moins chère.

Après la visite de cette somptueuse église contenant plus de caméras de surveillance que de fidèles, nous sommes partis en direction du fleuve... Du moins ce que nous pensions être le fleuve. C'est en réalité un lit de rivière aride et craquelé sur lequel trône tristement de superbes ponts, tels des rois sans royaume, beaux mais inutiles, majestueux mais sans reflet. Un spectacle d'une infinie tristesse.

Un peu déprimés par cette vision apocalyptique, nous avons traversé des jardins publics envahis de famille iraniennes en train de pique-niquer en cette journée fériée. Tandis que nous passions devant une famille assise sur l'herbe, un homme nous a fait signe de nous joindre à eux, un peu hésitants, ne voulant pas déranger leur quiétude familiale, nous avons fini par céder après insistance de ces gens. L'hospitalité iranienne, encore et toujours ! Ils nous ont offert un thé, et de fil en aiguille, nous sommes restés presque 2 heures avec eux, ils nous ont offert à manger, à boire, parlé avec eux, rit ensemble, joué avec leur enfants. Nous avions eu cette exceptionnelle, mais si habituelle impression de faire partie de leur famille.

Ce fut difficile de les quitter après un moment si agréable à leurs côtés, mais il nous fallait continuer la visite, et une superbe place nous attendait les bras ouverts.

En découvrant que chaque visite est payante, nous avons décidé de nous limiter à ce qui vaut vraiment le coup et avons opté pour la mosquée du Shah. La négociation à l'entrée fut difficile mais efficace. Nous somme allés directement voir l'homme qui vérifiait les tickets à l'entrée pour lui expliquer que nos moyens sont limités, que l'on voudrait payer le tarif Iranien... Les talents de négociateur de Mathieu ont fait la différence. Après 2 minutes d'une âpre discussion, l'homme nous a laissé passer sans payer en nous disant que nous lui mettrons dans la poche la moitié du prix du billet pour touriste. Après 15 minutes passées à l'intérieur de cette mosquée d'une incroyable beauté, il nous a retrouvé et nous lui avons donné son "pourboire".

En cette journée de fête religieuse, la mosquée a organisé un espace destiné à la rencontre entre des musulmans et les touristes pour parler de l'islam et casser les clichés souvent négatifs que les occidentaux cultivent à l'égard de la religion musulmane. Nous avons parlé au Mollah en personne, il nous a offert gentiment des bonbons et un verre de jus de fruits, et avons commencé à discuter. Ce qui m'a choqué c'est que cet homme qui, en pensant changer une hypothétique mauvaise image que nous aurions à l'égard de l'islam, nous a abordé avec le même genre de préjugés à l'égard des pays occidentaux. On sentait que dans son esprit il s'adressait à des européens, et donc des pêcheurs menant une vie de débauche et de fornication loin de toute forme de spiritualité. Quand j'essayais de lui expliquer que mes valeurs de catholique ne sont pas si éloignées que les siennes, c'est comme si je ne pouvais pas franchir un mur de préjugés qui lui fermait les yeux et les oreilles. Cela semblait hors de son entendement que des européens ne soient pas d'affreux pêcheurs à remettre dans le droit chemin, il nous regardait avec ses yeux tristes et condescendants comme si il était malheureux pour nous et pour ce qui nous attend après la mort. Peut être que je me trompe dans mon interprétation mais c'est réellement l'impression que j'en ai gardé, comme un mauvais goût qui reste au travers de la bouche. Après cette discussion fermée et sans réel échange, nous avons continué la visite de la mosquée.

Nous avons remarqué une tradition amusante dans cette ville. Les nombreux arbres qui jalonnent les rues sont chargés de baies sont les habitants raffolent. Toute la journée nous voyons les gens manger les fruits dans les arbres, en faire des stocks pour chez eux, secouer les branches au dessus d'une nappe ou même franchement casser une grosse blanche pour accéder plus facilement aux fruits tant désirés, et la laisser traîner béante au milieu de la rue. Un petit problème, ces fruits jonchent le sol des rues et font des trottoirs de vraies patinoires, comme si tintin avait déposé derrière lui des dizaines de peaux de bananes pour stopper les méchants gangsters. Le résultat aurait été le même. J'ai failli tomber une bonne dizaine de fois dans la journée !

Nous avons ensuite retrouvé notre hôte, Ali, pour un dîner dans le plus grand centre commercial de la ville, un lieu rutilant, temple de la consommation, qui semble attirer en masse les iraniens en mal d'occidentalité.

Jeudi 3 mai :

Nous avons commencé la journée par une visite d'une mosquée éloignée du centre mais très particulière, je dirais même unique au monde. Parmi les plus anciennes de la région elle est dotée d'une technologie anti-sismique. Les deux minarets ont cette particularité de ne pas être accrochés au sol et à la structure de la mosquée, c'est un élément séparé qui bouge en un bloc. Un homme est monté en haut d'un minaret et a fait une démonstration surprenante en arrivant à secouer l'ensemble de la structure du minaret, qui oscillait de 20 cm de gauche à droite. On dirait un décor en carton alors qu'il s'agit d'un très ancien minaret en briques.

Nous sommes ensuite retournés dans le centre pour pique-niquer devant le pont, puis avons visité le bazar et testé le métro d'Ispahan vieux de 2 mois et pas tout à fait terminé. Nous avons aussi eu la chance de tomber sur un autre cyclo-touriste avec qui nous avons pris un verre pour partager nos expériences et nos impressions. C'était Christian, un Danois qui faisait un tour de la région sur une dizaine de jours.

Dans tous ces endroits touristiques, on a pu remarquer qu'enormement de gens nous parlent en nous abordant tout le temps de la même manière : "Hello, where are you from ?". Nous avons commencé à jouer à un jeu très amusant, nous inventer des nationalités. Je me suis fait passer pour un chinois, puis un birkinabé... Ça n'a pas eu l'air de prendre. En revanche des origines australiennent semblaient plus crédible à leurs yeux. C'est un art difficile car il faut arriver à imiter un accent en anglais en se retenant de rire.

Sous une pluie inattendue, nous nous sommes dirigés vers un pont magnifique offrant de superbes lumières la nuit tombée.

Nous avons, pour la soirée, préparé un bon dîner à Ali et nous sommes couchés pour un réveil très tôt pour prendre le bus vers Yazd le lendemain.

Dimanche 6 juin :

Après une courte dernière nuit à Yazd, nous nous sommes levés de bonne heure pour prendre notre bus en direction de Chiraz, dernière étape de ce rapide tour des villes du sud de l'Iran.

6 heures de route plus tard, dans une longue traversée de montagnes, de déserts et d'oasis éparses, notre bus nous a laissé sur le bord de la route, à proximité de la ville dans laquelle nous attendait notre hôte de ce jour Mojtaba.

Au milieu de nulle part, nous voyons un homme de type européen à l'ombre d'un petit abris semblant attendre quelque chose. Nous l'abordons en anglais, avant de se rendre rapidement compte qu'il était français de Paris. La coïncidence ne s'arrête pas là. Il attendait un taxi pour aller chez ce même Mojtaba dans la même ville que nous. Nous avons donc partagé le taxi pendant que Mathieu y allait à vélo. Nous allions donc chez Mojtaba. Une fois chez lui et sa famille, j'étais avenant mais un peu sur la réserve car les derniers hôtes nous ont montré que c'était parfois plus notre argent que l'échange culturel qui motivait leur accueil. Personne ne nous a rien volé mais ils trouvent toujours un combine pour nous faire payer quelque chose, par exemple la participation à la location d'une voiture pour nous emmener dans un endroit qu'ils tiennent à nous montrer. Bref, nous étions chez ces braves gens et nous leur parlions de notre idée d'aller visiter Persepolis et ses environs dans l'après-midi, quand Mojtaba a dit la phrase qui a tout cassé, à partir de ce moment il n'était plus à nos yeux un hôte désintéressé mais un guide touristique camouflé. Voici ce qu'il nous a dit : "si nous voulez je peux vous emmener en voiture à Persepolis et vous emmener faire la visite, mais il faudra que je loue à mon oncle sa voiture pour ça, il faudra juste que vous participiez un peu financièrement. Aussi demain matin j'aimerais beaucoup vous montrer un village qui est dans les montagnes, il est loin, il faudra aussi y aller en voiture". J'ai tout de suite compris, et ai cherché sur l'application Uber locale pour vérifier les tarifs de chez lui jusqu'à Persepolis. Un tarif dérisoire. J'ai donc préféré lui dire tout de suite dans les yeux mais en prenant un faux air naïf : "c'est très gentil à toi de proposer mais je viens de trouver un taxi qui peut nous emmener pour un prix très faible, partagé par 3 c'est quasiment gratuit pour nous. Je ne veux donc pas que tu gâches ton après-midi pour nous et que tu déranges ton oncle pour ça, nous allons nous débrouiller par nous même." J'ai tout de suite senti la surprise et la déception dans son regard, j'ai vu des échanges de regards entre lui et sa femme et son visage se fermer. Mais il n'a pas bronché et m'a dit qu'il comprenait. Au moment de prendre le taxi il a tout tenté pour nous faire perdre du temps, comme si il voulait absolument qu'on le rate. Il a d'ailleurs réussi son coup, mais au final on a pu faire de l'auto-stop jusqu'à Persepolis ! Sans le vouloir il nous a même fait gagner de l'argent. Il faut replacer une chose dans son contexte car c'est important. Nous n'avons rien demandé à ce garçon pour l'hébergement, c'est lui qui nous a trouvé sur le site Couchsurfing, car nous avions posté un message public pour trouver des hôtes dans d'autres villes. Il nous a tous contacté avec le même message en copié collé pour nous dire que nous étions les bienvenus chez lui et sa famille. En général je n'aime pas quand c'est trop facile et quand les gens viennent me chercher mais je n'avais nulle part où aller à Chiraz, donc j'ai fini par accepter son invitation insistante.

Nous sommes donc partis visiter tous les trois l'ancienne cité de Persepolis, tout en appréhension à l'égard de la soirée qui allait nous attendre chez ces gens.

Persepolis est l'ancienne capitale de l'empire Perse Achéménide. Ces superbes ruines datent de 500 à 300 avant JC, et ont été détruites partiellement par Alexandre le Grand en 331 avec JC. Plus amusant, on peut lire des dizaines de noms et de dates gravés sur les pierres de certains monuments de la cité. Des écritures anciennes, des noms anglais, des noms français et des dates allant du 18e siècle au début du 20e siècle. Fascinant de lire la trace laissée par ces voyageurs européens il y a plusieurs siècles et d'imaginer la fascination qu'ils ont du ressentir en voyant ces mêmes vestiges que je suis en train de regarder.

Nous avons ensuite trouvé un taxi pour nous emmener à une magnifique nécropole creusée directement dans la roche de la montagne, la négociation avec le chauffeur fut dure mais il a fini par céder pour notre prix.

Il faut savoir qu'ici presque tout est négociable, les taxis, les marchandises dans les bazars, le prix des entrées dans les musées et lieux historiques... Nous en avons usé et abusé.

A notre retour chez Mojtaba, il a tout fait pour exploiter nos compétences dans son intérêt personnel et a eu l'audace de demander à Pierre, qui est développeur internet, de lui créer un site internet dans la soirée, ce qui évidement est impossible, surtout avec la faible connexion internet dont il avait accès. Il m'a demandé au passage de faire le design de son site, je m'en suis bien sorti en prétextant à juste titre que j'avais besoin au moins de Photoshop ou Illustrator, par chance il ne les avait pas, et il a demandé à Mathieu de régler sa télévision. Tout cela nous a laissé un désagréable goût dans la bouche, comme s'il avait besoin de rentabiliser chaque invitation. On est loin de l'esprit originel de Couchsurfing, qui est d'accueillir l'étranger chez soi sans rien n'attendre en retour, la récompense étant dans le fait de partager, d'ouvrir ses horizons, de s'enrichir intérieurement... Donner c'est recevoir.

Au lieu de cela, Mojtaba, par son avidité, à réussi à créer une ambiance détestable et une tension très lourde durant toute la soirée, car j'ai aussi oublié de dire qu'il a tenté de nous faire changer de l'argent, des dollars, des euros, des francs suisses... Tout était bon à prendre. Nous avions beau expliquer que l'on avait pas besoin de changer d'argent, que l'on avait assez de Rials pour le reste du voyage, il continuait à insister lourdement. Et j'avoue que ses équipements dernier cri ne m'ont pas aidé à ressentir un quelconque sentiment de pitié.

Lundi 7 juin :

Au moment du petit déjeuner, je reçois un message de Mojtaba sur mon téléphone (qui a du s'absenter tôt) pour me dire que sa maman nous apprécie tellement qu'elle serait heureuse si on pouvait lui laisser un petit cadeau en souvenir de nous, ou bien de l'argent. Nous n'avions pas grand chose et franchement pas le cœur à laisser quoi que ce soit mais avons donné docilement un sac rempli de feuilles de verveine et une tablette de chocolat Milka. Au moment de partir, son père est revenu à la charge, et sans un sourire au moment des adieux faisait des gestes qui voulaient dire : "donne nous de l'argent, on t'a accueilli chez nous". J'ai fait semblant de ne pas comprendre en lui disant : "c'est très gentil à vous de m'inviter à revenir, ce sera avec plaisir !". On a fini par se sortir de ce bourbier.

Nous avons trouvé un taxi qui a bien voulu nous emmener tous les 3 plus le vélo à Chiraz pour 200.000 rials soit un très bon prix. On lui précise la destination précise sur la route, et il ne semble pas broncher. Cependant, il décide de s'arrêter sur un rond point à l'entrée de la ville en expliquant que le deal était de nous emmener à Chiraz, et nous sommes à Chiraz. On argumente comme on peut mais il ne veut rien entendre et nous réclame notre argent. On ne veut pas lui donner. Quelques curieux se rapprochent de nous et participent au débat, les esprits s'échauffent, le ton monte. 5 minutes passent, c'est l'impasse. On accepte de ne lui donner que 150.000 car il n'a pas rempli complètement sa mission, il jette les billets par terre. C'est alors qu'un palier supplémentaire est franchis, le taxi commence à prendre à la gorge Pierre qui entre tout d'un coup dans un état de fureur incontrôlable, lui donne un violent coup de pied et hurle en français au visage de ce chauffeur qui semble effrayé par la réaction inattendue de Pierre. En continuant à hurler, Pierre s'éloigne et s'arrête à 50 m de nous, qui somment toujours dans ce fragile pourparler avec le taxi et ses nouveaux copains du rond point. Ayant perdu assez de temps et d'énergie, nous finissons par lui donner son argent et le moment du départ fut un spectacle assez inoubliable. Mathieu, tenant à serrer la main du chauffeur, obtient sa poignée de main. Un serrage de main de deux minutes d'une tension extrême pendant lesquelles Mathieu, d'un sourire noir, proférait en français les pires insultes qu'il ait pu trouver dans son vocabulaire, et le chauffeur semblait faire exactement la même chose de son côté, ce que faisait bien rigoler les curieux qui ont assisté à la scène. Je ne vais bien entendu pas répéter les mots de Mathieu.

Enfin débarrassés du chauffeur, nous allions enfin pouvoir commencer à visiter cette ville.

Chiraz est une superbe ville regorgeant de belles mosquées et de maisons anciennes aux cours boisées faisant office d'oasis en plein cœur de l'agitation de la ville.

Cette visite de la ville fut aussi l'occasion de confirmer mes statistiques. Il y a véritablement une majorité de touristes français, ça en devient frappant. Et le plus drôle c'est que l'on retrouve régulièrement les mêmes visages dans les différents lieux touristiques. Nous avons même passé la fin de la journée avec une famille de Toulouse qui faisait le tour du monde (avec un enfant de 7 ans et un de 10 ans). Quelle chance pour les enfants, qu'elle expérience déjà si jeune !

Après le dîner avec les toulousains, Pierre et Mathieu, je suis parti pour la gare routière où un bus de nuit devait me ramener à Téhéran. Très mauvaise nuit d'ailleurs, enfin je suis arrivé à bon port. Demain je repars pour Babol, aussi en bus, il y a des très hautes montagnes à franchir. Des amis iraniens m'y attendent et m'ont organisé un petit week-end en montagne dans leur chalet. J'ai hâte de raconter tout cela.

Lundi 14 mai :

Toujours sans nouvelle de L'ambassade de Turkménistan de Téhéran, il fallait tout de même partir sur la route et ne plus perdre de temps. Par chance mon hôte à ma prochaine étape, Zavood, allait travailler à proximité de Babol et m'a proposé de venir me chercher en voiture avec mon vélo et mes bagages et de m'emmener à son travail et ensuite chez lui. Il est photographe professionnel et sa journée de travail consistait à aller dans un endroit en pleine nature pour prendre en photo des couples de jeunes mariés qui venaient spécialement habillés et maquillés comme pour le jour de leur mariage, ils prennent des poses d'amoureux les yeux scrutant l'horizon, ou arborant des sourires forcés pas toujours droits, mais qui seront évidemment Photoshopés le soir même.

Pendant que mon ami travaillait, j'ai étudié la faune locale et y ai découvert des dizaines de serpents dans l'étang, ne le rendant pas forcément accueillant.

En revanche l'étang était aussi rempli de tortues, j'ai même réussi à en capturer une petite, encore trop jeune pour être méfiante.

Je me suis fait ensuite d'autres copines, de race humaine cette fois. Trois jeunes femmes qui, en me voyant commencer à parler aux tortues, m'ont charitablement invité à prendre un thé avec elles sur leur petite nappe à pique-nique.

Une fois rentré chez mon hôte je m'aperçois que j'ai reçu un e-mail de la part de L'ambassade de Turkménistan. Ce que je vais vous annoncer va avoir des conséquences considérables sur le reste de mon voyage : ma demande de visa pour le Turkménistan a été rejetée. Pas moyen de retenter le coup, ils m'ont confirmé que le résultat serait le même, sans même me donner d'explication. Il a fallu prendre une décision très vite. Contourner par l'Afghanistan ? Les iraniens me le déconseillent fortement. Prendre un avion pour l'Ouzbékistan ? Bien trop cher. Continuer à l'est par le Pakistan et oublier le reste du parcours ? Possible, mais j'aurai aussi l'incertitude du visa, et la route au Pakistan est aussi réputée dangereuse. Une seule alternative crédible, rebrousser chemin immédiatement, repasser par Babol et longer la mer Caspienne vers l'ouest en direction de la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou. Ma première idée est d'y prendre un ferry pour le Kazakhstan, de l'autre côté de la mer, et de là bas continuer à contourner la Caspienne jusqu'à la Volga, la remonter jusqu'à Volgograd, puis Moscou, et le reste de mon parcours.

Devant l'insistance de mon ami Zavood, j'accepte de rester chez lui une nuit de plus pour réorganiser mon itinéraire.

Mardi 15 mai :

La matinée fut marquée par un petit tour en moto dans la jungle avec Zavood.

J'ai ensuite accompagné Zavood pour une nouvelle après midi de travail avec un autre couple de jeunes mariés.

Toute l'équipe du shooting et moi sommes ensuite rentrés se détendre chez l'un des garçons du groupe pour y fumer un narguilé, pendant que Zavood retouchait les photos sur Photoshop, ajoutait les floutés artistiques et rendait les gens beaux par son talent.

Cette soirée fut un moment de partage avec des cyclistes polonais que Zavood a accueilli ce soir. J'ai failli être tenté de les suivre sur leur route mais cela bouleversait beaucoup trop radicalement mon parcours. Je reste sur mon idée de l'Azerbaïdjan, même si ce n'est pas celle que j'aurais préféré en premier lieu. Bref, demain je retourne chez mes amis de Babol, c'est la bonne nouvelle !

Vendredi 18 mai :

Nombre de km : 93

Le départ de ce matin a été marqué par la tentative d'arnaque du propriétaire des cabanes en location. Il s'est mis en tête de me demander 300.000 rials alors je nous nous étions mis d'accord la veille pour 30.000. Face à mon aplomb et ma certitude que je ne payerai pas cette somme il s'est rétracté, a fait semblant de me faire une fleur et est revenu sur le prix de base. Il a juste tenté le coup, à la recherche du doute dans mes yeux qui lui offriraient une belle fenêtre de tir pour s'y engouffrer et ne plus la lâcher. Je ne lui ai pas fait ce plaisir. Ici c'est comme ça, on tente des prix énormes, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas tant pis, c'est oublié deux minutes après. Ce n'est pas du vol, c'est le marché, en profitant légèrement de la méconnaissance du touriste pour ce marché.

Je suis parti sur la route, sans rancune, pour y rencontrer à tour de bras d'autres sortes de serpents... Des serpents écrasés qui jonchaient le bord de la route, sans doute écrasés pendant la nuit. Le tout premier fait un certain effet, mais ça devient rapidement d'une froide banalité.

L'une des missions de ma matinée sur la route était de trouver une boutique de téléphonie mobile pour régler une énième fois mon problème d'internet. Je l'ai trouvé, ai rajouté du crédit, internet marche, on se dit d'un espoir naïf que cette fois c'est la bonne...

J'ai fait une grosse erreur à l'heure du déjeuner, ne voyant pas beaucoup de restaurants ouverts à cause du ramadan, je me suis précipité dans le premier venu des que la faim s'est fait sentir. C'était une sorte de fast food aux tarifs exorbitants pour l'Iran qui m'a pris 2 jours de budget. Je me suis juré de pique-niquer tous les jours jusqu'à l'Azerbaïdjan !

Pendant cette pause déjeuner, alors que je voulais profiter de cet internet enfin retrouvé, une surprise qui n'en était pas une m'attendait : plus d'internet ! "Jamais je ne pourrai publier cet article !" me disais-je.

J'écourte ma pause déjeuner à la recherche d'une nouvelle agence de téléphonie, persévérant, mais sentant la frustration et le découragement s'installer peu à peu. Il me fallait absolument avoir internet avant ce soir pour contacter mon hôte pour la soirée, je n'avais pas son adresse exacte. Ne trouvant pas de boutiques, je finis par m'arrêter et demander au hasard à un brave homme de l'aide. Ce qui va se passer me donnera pour le reste de la journée une énergie physique et psychologique étonnante. Ne parlant pas l'anglais mais tenant à m'aider, cet homme arrête tous les gens qu'il trouve à la recherche d'une personnes comprenant l'anglais. Il finit par demander aux occupants d'une voiture se garant devant nous, par chance les deux jeunes de la banquette arrière répondaient à ce critère. Ils se sont impliqués pendant, 10 minutes pour m'aider, m'ont fait recharger à nouveau ma carte, ont ajouté des codes incompréhensibles sur mon téléphone, et finalement ont sauvé mon internet. Le plus drôle c'est qu'un attroupement s'est formé autour de nous, de gens voulant aider, curieux de voir un français en vrai. J'ai fini par partir en remerciant tout le monde, puis au bout de 5 minutes cette même voiture avec les jeunes et leurs parents s'est mise à mon côté pour m'arrêter. Ils voulaient m'inviter à déjeuner chez eux, hélas je leur ai dit que mon estomac était déjà plein, il m'ont alors proposé de visiter la montagne avec eux pour la journée. Je leur ai dit que si je n'avais pas un engagement avec un hôte ce soir, je serai resté volontiers avec eux, d'autant que leur voiture SUV dernier cri me laissait présager qu'ils n'en auraient pas pour mon argent !

Le cœur rechargé à bloc avec la certitude que plus je vais vers les autres, plus j'y gagne, j'ai retrouvé une énergie physique que je ne soupçonnait même pas. Je me répétait cette phrase qui prenait plus de sens que jamais : "la solution, c'est les autres. Ils ne sont pas des dangers potentiels, ils sont des chances, des grâces potentielles"

Je suis arrivé à Tonekabon très en avance. J'avais deux ou trois bonnes heures pour me poser sur la plage, me détendre un peu, manger un melon et terminer l'article avec ma nouvelle connexion internet. J'y ai rencontré une iranienne très entreprenante qui m'a fait plusieurs fois d'étonnants compliment sur mon nez, en me demandant si j'ai fait mon opération en France. Surpris par cette question, je lui ai dit que la chirurgie esthétique n'est pas aussi banale en France qu'en Iran, elle m'a ensuite expliqué qu'elle a fait refaire son nez, que les nez iraniens ne sont pas beau comme les nez français... Je ne savais pas quoi répondre à cela. Son anglais était trop faible pour comprendre ce que j'avais envie de lui dire, mais comme j'ai envie de le dire à quelqu'un ce sera pour vous. "les nez européens ne sont pas plus beaux que les nez iraniens, ils sont juste différents. Vos références, vos canons de beautés sont bases sur des critères occidentaux, européens. Ça n'a pas de sens, vous êtes qui vous êtes et vous êtes beaux. Votre nez est peut être plus volontaire, moins fin que le nôtre, mais il vous donne votre singularité, votre distinction et votre richesse. Quelle pauvreté de vouloir ressembler à des européens pour au final ressembler à tout le monde puisque maintenant une minorité des iraniennes n'a pas recours aux artifices de la chirurgie esthétique."

Voici dans des mots moins édulcorés ce que je lui aurais dit. Mais quand les critères de beauté sont ancrés dans la tête des gens il faut bien du temps pour les changer.

En me dirigeant tranquillement vers la maison de mon hôte, je vois sur le chemin un autre voyageur à vélo, je m'approche, on se parle un peu, c'est un marseillais de 35 ans répondant au prénom de François. Il est au début d'un tour du monde de 5 ans ! Et le hasard fait qu'il dors chez le même hôte ce soir. Nous l'attendons donc ensemble, et au cours de la discussion découvrons que nous visons tous les deux Bakou pour prendre le ferry vers le Kazakhstan. Seul petit problème, il prends beaucoup plus son temps que moi. Nous allons tout de même faire de la route ensemble et voir comment ça se passe, si on peut s'adapter l'un à l'autre.

Après avoir accepté un sac rempli de gâteaux de la part d'un passant qui promenait son chien (ça ne nous étonne plus), la maman de Farzaneh nous a ouvert la porte. Nous découvrons avec surprise que notre hôte est en fait une fille.

Après une grosse journée au soleil, je ne me sentais pas au meilleur de ma forme pour repartir sur la route dès le lendemain. Nous avons donc décidé de rester une nuit de plus chez elle pour nous reposer aujourd'hui entre de bonnes mains.

Samedi 19 mai :

Aujourd'hui fut typiquement une journée repos comme on les aime tant. Juste besoin de se reposer entre les mains bienveillantes de nos hôtes, manger ce qu'on nous donne à manger, s'asseoir sur le canapé en attendant le thé et les nombreuses sucreries et douceurs en tout genre, se laisser emmener en voiture dans des endroits splendide, apprécier le moment, leur montrer, sourire, échanger, être soi même, ne pas aider (ils ne nous laissent pas faire) et attendre qu'ils voient par eux même ce dont on a besoin avant même que l'on ne s'en aperçoive nous même. C'est devenu une agréable habitude dans ces contrées lointaines. On n'est même plus mal à l'aise quand tout le monde s'agite autour de nous pour satisfaire nos besoins et que notre seule obligation en retour est d'être détendu et d'apprécier le moment.

Plus concrètement, après un excellent déjeuner, après avoir dévoré des gâteaux et englouti des litres de thé, puis fait une bonne sieste bien méritée après tous ces efforts, ils nous ont conduit dans la forêt au début de la montagne, un endroit magnifique et apaisant.

Ce qui est unique dans cette zone géographique c'est que l'on est pris en sandwich entre des hautes montagnes enneigées et la mer Caspienne. Pour illustrer ça plus explicitement, de la salle à manger de chez nos amis, si l'on regarde à la fenêtre arrière on distingue largement les sommets enneigés, et sans bouger de sa chaise, juste en se retournant, on voit par la fenêtre opposée la mer Caspienne. Je crois que je n'avais jamais vu ça dans une maison.

Nous avons eu l'honneur de boire de la vodka avec le maître de maison, et avons même trinqué en plein pendant le chant de l'appel à la prière du muezzin, ce qui a eu le chic de faire bien rire nos hôtes. Demain nous ferons la route ensemble avec François, je pense que nous allons bivouaquer sur la route, ou pas. Surprise.

Nombre de km : 60

Réveillés ce matin par un magnifique lever de soleil un peu trop matinal à notre goût, nous avons pris des photos et nous sommes recouchés. Surtout après l'horrible nuit à la belle étoile, envahi de moustiques mais avec une trop grande chaleur pour s'emmitoufler dans son sac de couchage.

Après cette nuit trop courte, nous nous sommes levés d'un pied volontaire mais faible et sommes partis sur la route pour affronter un léger vent défavorable qui donne l'impression d'être sur du faux plat pendant toute la route. On a vérifié, l'altitude était bloquée à -25 m, sans commentaire.

Alors aujourd'hui, en plus des traditionnels chiens et serpents écrasés, j'ai découvert une nouvelle catégorie : les tortues écrasées. C'est triste à voir mais j'en ai remarqué 4 ou 5 sur la journée.

Pour la pause déjeuner, nous avons trouvé un petit coin à l'ombre entouré de cabanes, et tenté par la même occasion de rattraper notre nuit, mais la sieste s'est soldée d'un échec cuisant. François a été réveillé par les piqûres de fourmis toutes les 2 minutes, et moi ce sont les moustiques qui m'ont choisi comme repas. Difficile de fermer les yeux sereinement dans ces conditions.

Notre forme physique n'étant pas au top, nous avons décidé de raccourcir la journée de vélo et de trouver rapidement un lieu de bivouac. L'heureux élu sera un petit coin à l'abri des arbres à 50 m de la mer. De l'ombre, du bois, la mer, tout est là !

Une petite baignade dans la Caspienne en guise de douche convient assez bien, l'eau est trois fois moins salée que l'eau de mer normale.

Petite anecdote, en allant chercher du bois je suis tombé sur une branche un peu plus courbée que les autres, et me suis rendu compte suffisamment tôt pour ne pas la prendre dans mes mains qu'il s'agissait d'un serpent couleur bois. Il était assez épais au niveau du haut de son corps, c'était en fait le plus gros serpent que je voyais dans la nature de ma vie. Je me suis rapproché prudemment pour essayer de le prendre en photo. Il m'a regardé et n'a pas réagit, légèrement bougé. Je me suis renseigné par la suite sur internet et il paraît ressembler dangereusement au Cobra Caspien, qui est l'un des serpents les plus vénéneux de la planète. Voici la photo, si il y a des spécialistes des serpents, je serai curieux de savoir si je viens de risquer ma vie pour cette photo !

Après cette petite montée d'adrénaline, nous avons dégusté d'excellentes pâtes au thon et crème fraîche puis apprécié la beauté et le calme de la mer avant la tombée de la nuit.

Mercredi 23 mai : Nombre de km : 80

La journée d'hier fut marquée par une chaleur plus étouffante que les autres jours, l'impression de chaleur étant renforcée par le taux de l'humidité de l'air qui grandit à mesure que la jungle des montagnes se rapproche de nous.

Nous avons déjeuné dans un restaurant en apparence fermé pour respecter le jeune du ramadan, mais qui nous a fait signe d'entrer en nous voyant passer. On a déjeuné sans lumière dans une grande salle pouvant accueillir une vingtaine de tables, sous les yeux très observateurs des restaurateurs. Toute la famille qui scrutait nos moindres faits et gestes, nous regardaient comme des animaux en cage. Je ne savais pas si ils nous observaient comme on admirait manger Louis XIV pour le repas du roi ou bien si ils regardaient avec curiosité deux fauves dans un zoo. C'était un peu gênant mais on finit par avoir sérieusement l'habitude d'être observé par tout le monde comme des bêtes de foire.

Nous avons retrouvé notre hôte Mohammad en fin d'après midi, pris notre première vraie douche depuis 4 jours, rencontré ses parents, ses amis, sa maison... La maison de ses parents est peut être la plus charmante de toutes les maisons que j'ai ou voir en Iran. Un joli jardin, du bois, des tapis, des fleurs partout, rien n'est parfait, pas d'opulence, pas de signe de richesse apparente, mais tout est authentique, rien de ment, tout est à sa place pour une bonne raison, et c'est fait avec goût.

Mohammad et ses amis nous ont emmené sur la plage, à 5 minutes à pied de sa maison, puis nous avons serré une bonne quinzaine de mains en 20 minutes et on nous a proposé de venir jouer au foot sur la plage. C'est sans doute le plus beau décor que j'ai pu rencontrer pour une partie de foot, à égalité avec l'esplanade des Invalides... Non, encore mieux que ça. François n'a pas voulu jouer, moi je me suis laissé prendre au jeu, et j'ai marqué les deux buts de mon équipe. C'était difficile de trouver de la ressource après avoir fait 80 km sous une chaleur presque tropicale.

Le soleil commençant à se coucher, il était temps de rentrer à la maison pour que Mohammad puisse enfin boire et manger après toute une journée de jeune. On a mangé ce repas libératoire devant la télé, en revanche ce n'était pas devant la Roue de la Fortune, mais plutôt la chaîne nationale religieuse qui diffusait en direct les prières de fin de jeune, avec chants, prières et incantations. Je ne sais pas quel programme impose plus le respect, chacun est libre de son jugement.

Nos amis nous ont ensuite emmené voir un match de football entre deux équipes locales. C'était très intéressant. Que des hommes, par centaines, et surtout l'étonnement de voir des français. Et comme les bruits courent très vite dans ce genre de petite ville, beaucoup savaient déjà qui on était et des gens nous saluaient sans que l'on sache à qui on s'adressait. Le plus drôle c'est que François, avec son look ne passait clairement pas inaperçu tandis que moi, avec ma barbe de Mollah et mon bronzage d'afghan, je me fondais plutôt bien dans le paysage. Je revois encore la scène, avec 15 personnes autour de François qui lui parlaient ou juste l'observaient sans rien dire comme une bête bizarre. On aurait dit que ces gens voyaient un français en vrai pour la première fois de leur vie. Certains enfants, particulièrement fascinés par le look peu conventionnel de François, le regardaient sans cligner des yeux plusieurs dizaines de minutes d'affilée en le suivant partout. C'était amusant pour une fois de voir ça de l'extérieur.

Jeudi 24 mai :

Pas de vélo aujourd'hui, il s'agit d'une journée de repos avant l'arrivée en Azerbaïdjan et les adieux avec l'Iran. Nous nous sommes malgré tout levés assez tôt pour donner des cours d'anglais à deux classes d'enfants de 10 à 16 ans. Une expérience intéressante, le professeur était là mais nous étions au centre de la salle pour poser des questions aux enfants et répondre à leurs questions. Bien sûr il s'agissait de répondre à des questions assez basiques mais c'était amusant de se mettre dans la peau d'un professeur d'anglais en Iran pendant deux heures.

‌En rentrant, nous avons déjeuné et fait une petite sieste. Puis Mohammad nous a emmené en vélo vers une montagne du coin qu'il voulait nous montrer. La route était charmante, nous faisait passer par des petits villages traditionnels où les gens semblaient déjà nous connaître. On disait "hello" ou "I love you" à notre passage... On ne s'étonne plus de rien. ‌Tandis que j'escaladais à vélo une zone sur terre assez abrupte, je roule sur une branche, et une brindille se coince dans le dérailleur, le tordant complètement et le bloquant entre deux rayons. Un coup de malchance invraisemblable que je ne croyais pas possible. Bien sûr j'évacue la colère à coups de noms d'oiseaux destinés à cette petite branche sans prétention mais qui a l'audace de tenter de compromettre mon voyage. La roue arrière étant complètement bloquée j'étais obligé de porter mon vélo sur 1 km pour rejoindre François qui étais resté en contrebas. Heureusement il avait les outils qu'il fallait pour porter les premiers secours à mon vélo, et oui permettre d'avancer en roue libre jusqu'à la boutique du réparateur. Par chance là route était en grande partie en descente, et lorsque je n'avais plus assez d'élan François et Mohammad se relayaient pour me pousser et me redonner de l'impulsion. On a réparé mon vélo avec les moyens du bord, mais ça passe pour le moment. En prime on a eu droit à quelques minutes de gloire dans le quartier et autour de la boutique du réparateur, et quelques selfies avec des curieux et surtout un vélo prêt pour repartir au combat.

s'en suivit une petite halte devant la plage et un bon dîner avec la famille de Mohammad. Car il faut préciser que notre hôte, avec toutes ces aventures n'a rien mangé ni bu de toute la journée. Et en plus il nous apportait à boire et à manger quand l'envie le prenait. Il ne laissait pourtant jamais apparaître le moindre sentiment de souffrance ou de privation. Il ne s'exprimait à ce sujet que lorsqu'on lui posait la question. Quelle force, à 18 ans seulement !

Nombre de km : 105

Une journée à deux vitesses, et surtout un entraînement intéressant pour le désert du Kazakhstan. Vous allez comprendre.

Ce début de matinée était triste car c'était le moment des adieux avec François. Il va rester beaucoup de temps en Azerbaïdjan tandis que je suis toujours un peu dans le mouvement, ne pouvant pas me permettre de perdre trop de temps. C'est un peu dommage mais c'est mon choix.

J'ai ensuite enfourché mon vélo et suis reparti sur la route en solitaire. J'ai eu la chance pendant toute la matinée d'avoir un vent favorable qui m'a fait rouler à une moyenne de 25 km/h sans trop forcer.

Tandis que je réparais mon dérailleur vers le km 35, je découvre un passage menant à une autoroute en construction dont on m'avait déjà parlé, j'y vois un panneau Bakou et je réfléchis... Je décide de prendre le risque et de m'engouffrer sur cette autoroute vide en attendant de voir ce qui allait se trouver sur ma route. La principale inquiétude était de ne pas trouver de ravitaillement d'eau et de devoir faire demi tour devant une éventuelle fin de route ou barrage.

J'y vais quand même, apprécie la solitude, le calme, mais me rends vite compte que l'eau va devenir rapidement un besoin urgent car la chaleur devenait écrasante, le ciel toujours plus bleu, et pas le moindre bout d'ombre pour se mettre à l'abri. Ça a duré comme ça sur des kilomètres, heureusement le vent était mon allié et m'aidait à avancer assez vite à peu de frais physiques. Sur les premiers km, mes seuls camarades de route étaient les serpents écrasés par centaines, me laissant entendre qu'il y a quand même des voitures qui passent parfois. Effectivement, l'autoroute pourtant pas encore ouverte officiellement était déjà empruntée par quelques petits malins. J'ai d'ailleurs profité de la présence d'un groupe arrêté pour demander le restaurant ou supermarché le plus proche, l'un d'eux m'a très gentiment guidé en voiture, je n'avais qu'à le suivre. On est sortis de l'autoroute et j'ai roulé 2 km.

J'ai fait le plein d'eau au cas où j'aurais besoin de camper sans ressources autour de l'autoroute. J'y retourne, et après une dizaine de km, le vent commence à se retourner peu à peu contre moi et à se renforcer. Ma vitesse diminue à vue d'œil. Je finis par passer de 20/25 km/h dans la matinée à 10/15 km/h dans l'après midi en forçant plus sur les jambes. C'était un enfer, mais j'ai appris à supporter l'enfer en Europe. J'avance et ne plie pas.

Vu de l'extérieur ça peut paraître étonnant mais j'ai fait beaucoup de rencontres sur l'autoroute. Tous les ouvriers qui y travaillaient me saluaient, et souvent me demandaient de m'arrêter. Je l'ai fait 3 ou 4 fois, ils m'ont offert le thé, demandé si j'avais besoin d'eau, discuté un peu. A un moment donné, tous les ouvriers sont venus me parler, c'est à dire une petite vingtaine, évidement pas un seul ne parlait un mot d'anglais, il a fallu jongler entre mes faibles bases de turc et de russe.

Je continue tant bien que mal multipliant les pauses et buvant plus que jamais, et finis par tomber sur une sortie d'autoroute menant à la route que j'aurais du prendre normalement, mais qui me rallongeait mon itinéraire de presque 20 km. J'ai pris le risque de prendre l'autoroute, j'ai gagné le pari, j'étais content. En revanche le vent devenait juste insupportable et ça ne servait plus à rien d'insister, à part gâcher son énergie pour culminer à 10 km/h. Je décide donc de m'arrêter à un petit café sur le bord de la route.

Le patron a évidemment accepté que je plante ma tente dans le petit jardin bordant son commerce et j'ai passé pas mal de temps avec lui et son employé, qui s'est fait un plaisir (très stressant pour moi) de rouler avec mon vélo autour du café. Un mauvais moment à passer.

Je me suis préparé mon dîner avec leur gaz, et me suis couché pour vous écrire ces quelques lignes, voilà, vous savez tout !

Nombre de km : 70

Au réveil je n'étais pas encore fixé sur la tournure qu'allait prendre ma journée. Tout devait dépendre des informations que j'allais pouvoir obtenir au sujet de ce fameux ferry. J'ai donc demandé à la réceptionniste de l'hostel d'appeler le port pour moi, mais la réponse ne fut pas celle que j'attendais : "le port n'a pas l'information, je dois rappeler à 13h". Je réfléchis, vérifie le vent, qui est souvent d'une aide précieuse pour prendre certaines décisions... Le verdict est sans appel : les prévisions me donnent un vent favorable vers le sud jusqu'au début de l'après midi, où le vent va commencer à se retourner contre moi. Je n'hésite pas une seconde, me change en 4e vitesse, range mes affaires, prépare mon vélo, règle l'hostel et pars sur la route le ventre vide mais le cœur plein d'énergie.

J'en étais le premier étonné mais j'ai avalé ces 70 km quasiment d'une traite, sans pause, en 3h. Je ne pensais pas avoir autant d'énergie sans avoir mangé depuis la veille et après une nuit si courte.

Avant d'arriver au port, je m'attendais à une industrie, une cohue désorganisée dans un brouhaha infernal dans lequel les passagers se battent au couteau pour obtenir le graal, le billet tant espéré. Mais la réalité fut bien différente de cette projection fantaisiste ! Je me suis approché du "border and custom check point 2", et mis à part des centaines de voitures et camions en attente d'embarquement, je ne voyais pas beaucoup d'âmes, jusqu'à ce que je voie cachés derrière des centenaires 3 autres cyclo-voyageurs, un jeune suisse allemand et un couple d'anglais d'une soixantaine d'année avec lesquels je me suis tout de suite senti à l'aise. C'est drôle mais le fait de croiser d'autres cyclistes donne l'impression de croiser des membres de notre famille, de notre petite communauté. C'est un cercle fermé d'aventuriers avec lesquels on partage les même rêves, les mêmes passions. Tellement d'expériences à échanger à chaque rencontre. Chaque personne est une nouvelle inspiration, une autre demarche et d'autres attentes. Chacun a sa propre manière de voyager et ses propres raisons, le pourquoi du voyage est si propre à chacun. Il n'y a pas d'universalité dans le désir d'aventure, que ce soit un besoin de fuir, de découverte de l'autre, de quête de soi même, une simple soif d'aventure irrépressible ou la recherche de la liberté absolue. Chaque projet est singulièrement beau et sincère, jamais dans la superficialité de notre époque, il est dans la recherche de la vérité de ce monde si vaste et inaccessible, si différent et complexe. Quelle richesse !

Cette longue attente était le temps rêvé pour faire les vérifications techniques sur les vélos, faire sa lessive, préparer des stocks de nourriture partager ses expériences.

Mon copain français de Bakou nous a rejoint ensuite plus tard dans l'après midi pour compléter notre joyeuse bande. C'est un motard mais on l'a quand même accepté dans la communauté, enfin si je ne l'avais pas pistonné...

Petite anecdote nocturne, un chien errant a dématé ma tente en se prenant les pattes dans une ficelle. Après avoir entendu un petit jappement, j'ai senti la tente bouger brutalement et s'affaisser sur moi. Réveil peu commun.