Chine

On a tous entendu parlé de cette muraille et vu quelques photos mais quelques précisions s'imposent.

En réalité il n'y a pas une mais plutôt des murailles de Chine. Les premiers remparts ont été construit près d'un millénaire avant J.C. C'est autour du IIe s avant J.C que le premier empereur de Chine réunit des portions de mur.

Au cours de l'histoire des parties sont abandonnées puis reconstruites.

La muraille de Chine telle qu'on a l'habitude de la voir concerne en fait un tronçon établi par la dynastie Ming a partir de 1370 au nord de Pékin.

La longueur de ce mur est estimé à 6000 km mais des recherches satellites récentes portent ce chiffre a 20.000km en comptant les murs enfouis, les barrières naturelles ( montagnes et fleuves)...

L'essentiel des murailles se trouve dans le nord de la Chine.

Tout au long de son histoire, ses défenses auront pour but de protéger les empires chinois des raids des peuples du Nord.

Ces défenses sont en fait constituées d'un mur auquel sont ajoutées des tours de défenses environ tous les 100m.

Au plus fort de son usage, prêt de 1 million de soldats étaient postés sur la muraille. Il y avait aussi des tours de guet isolées dans les territoires ennemis qui permettaient de prévenir d'une attaque avec un système de bûchers.

Ces constructions étaient aussi des moteurs économiques. La fabrication des matières premières et les transports faisaient vivre de nombreuses personnes. Cela permettait aussi de sécuriser les caravanes de la route de la soie et de développer les territoires.

Néanmoins les conditions de travail étaient très médiocres. Prisonniers, paysans et soldats y laissèrent leur vie. Plusieurs millions d'ouvriers seraient morts.

Les méthodes de construction ont beaucoup évoluées avec le temps. Ainsi on peut trouver des portions de mur en terre battue renforcée de couches de roseau à l'ouest. Les parties les plus récentes sont en briques. Elles étaient cuites dans des fours.

Nous voilà donc dans un bus pour 1h30 de trajet au nord de Pékin en direction de la fameuse muraille de chine.

Une fois descendu du bus on se retrouve un peu au milieu de nulle part. On fait le tour des maisons mais il n'y a pas grand chose de plus que du maïs qui sèche dehors...

On fini par trouver l'hôtel lorsqu'un ancien vient nous ouvrir. Il ne parle pas un mot d'anglais et ne semble pas être le propriétaire. Peu importe on a une bonne chambre.

Il ne reste plus qu'à rejoindre la ville à 5 km et trouver un bout de muraille pour voir le coucher de soleil.

C'est depuis le petit bus qu'on aperçoit pour la première fois quelques tours avant d'apercevoir des tronçons de muraille. C'est une drôle de sensation. Comme si cela n'était pas vrai. Enfin la muraille de chine est devant nous! Nous n'avons pas choisi la ville de Goubeiku par hasard. Elle est situé un peu plus loin de Pékin et est donc un peu plus épargnée par les touristes faisant l'aller retour dans la journée. Cette zone présente aussi la muraille dans différents états de conservation.Il y a des zones non restaurées en libre accès et d'autres parties parfaitement restaurée en accès payant avec les infrastructures comme des télécabines. Une fois dans la ville et après quelques km de recherche à pied non sans mal nous finissons par trouver un sentier qui nous mène à une tour pour admirer le coucher de soleil.

Pour la petite anecdote le soir même notre carte est avalée dans le distributeur. Il nous faut donc y retourner le lendemain matin et expliquer cela en chinois. C'est un peu l'événement du jour et les habitants sont tous au courant.

Pour la suite de la journée on décide d'aller marcher sur une partie restaurée de la muraille près de la ville de Simatai.

Cette partie a été restaurée récemment pour être ouverte au public. Nous sommes surpris d'arriver dans un genre de station touristique. Un bourg aux allures de quartier traditionnel a totalement été recréé mais tout est vide pour le moment. Cela ressemble un peu à un studio de cinéma.

Nous montons donc sur la muraille. La portion est très verticale et la vue sur le reste de la muraille est vraiment impressionnante. Elle s'étend à perte de vue. Avec nos jumelles c'est aussi le moyen de faire des repérages car le lendemain nous voulons emprunter une partie fermée au public.

Au cours de cette journée nous avons commencé notre expérience en autostop. Ça a fonctionné le matin même si certains habitants s'improvisent taxis et nous demande de l'argent. Avec la nuit qui tombe à 18h et le bus qui s'arrête à 17h nous avons quand même eu quelques problèmes à rentrer dans notre hôtel un peu perdu à 15 km de la...

Le 3e jour on décide de se lever tôt pour voir le soleil se lever sur la muraille. Autant dire que le stop à 5h du matin en campagne ne fonctionne pas bien. Commence alors une course pour parcourir les 5km à pied pour rejoindre la muraille avant le jour. On y arrive tout juste, crevés, et gelés car il fait 0 degré et beaucoup de vent. Mais on ne vit pas ça tous les jours!

On trouve ensuite un camion et une voiture qui nous amènent stop de Gubeikou à Jinshanling où se trouve une portion de mur bien restaurée.

On passera la journée à marcher sur la muraille. Monter et descendre des marches, observer la vue, visiter les différentes tours et fuir les groupes scolaires. Certains passages se franchissent presque à 4 pattes du fait de la raideur des marches.

A partir d'un certain point, nous arrivons à la fin de la partie ouverte au public. Toujours dans l'idée de rejoindre Simatai, la ville de la veille nous nous engageons sur cette partie plus sauvage et détériorée du mur. Il faut parfois escalader des tas de pierre en se faisant passer les sacs à dos. L’adrénaline de l'aventure monte d'un cran. Mais alors qu'il ne nous reste que 4 tours à franchir selon nos calculs, un garde caché dans une tour nous barre la route. Nous essayons d'insister un peu mais rien n'y fait. A ce moment là nous sommes vraiment déçus de ne pas avoir bouclé la boucle. Il nous faut revenir en arrière sous son escorte. Et pas moyen d'emprunter des sentiers détournés...

Quoi qu'il en soit après plus de 12h et une 15aine de km de marche sur l'une des plus belles merveilles du monde on rentre pour un repos bien mérité avec des souvenirs plein la tête.

Si vous avez un quart d'heure devant vous et que vous voulez faire un tour avec nous sur la muraille alors voici un aperçu en vidéo:

900 km plus loin, dont 16 heures de train, nous arrivons dans la ville de Xi'an qui signifie Paix de l'ouest.

Nous avons fait le trajet de nuit en train couchette. 1ère expérience pour Steph (malade et le voisin d'en face une vrai locomotive, il y a mieux pour une première).

La ville de Xi'an compte près de 8 500 000 millions habitants. Elle rentre dans le palmarès des 10 plus grandes villes de Chine. Tout comme Datong, c'est une ville fortifiée, qui a pu être réhabilitée avec soin. Xi'an à autrefois été la capitale de la Chine et portait le nom de Chang'an avant d'être pillée et incendiée par les barbares Rong ().

Xi'an est aussi connue pour avoir été le départ de la route de la soie. On y trouvera donc les premières influences musulmanes de notre voyage en Chine.

Comme pour beaucoup d'autres personnes, notre venue dans de la ville de la Paix de l'ouest est justifiée par la présence de la fameuse armée de terre cuite mais pas seulement, on découvrira plein d'autres choses.

Après avoir posé nos bagages à l'hôtel nous voilà partis pour notre repérage habituel du quartier dans lequel on se trouve.

Nous logeons dans le quartier artistique de la ville. Une multitudes de magasins de toiles, pinceaux, encre de Chine, réalisations artistiques et biblots nous entourent.

Nous découvrons la spécialité locale les pian pian. Ce sont des pâtes, assez larges, longues qui demandent une longue préparation. Vous retrouverez plus tard en vidéo la préparation assez musclée.

La nuit tombe et Xi'an est réputée pour être visitée de nuit afin de profiter des innombrables lumières qui allument et décorent les monuments et la ville.

Voici la Bell Tower (tour de la cloche) et la Drum Tower (tour de tambour) de nuit. Elles avaient pour objectif de dominer la ville et ainsi assurer sa sécurité. Elles avaient aussi pour but de rythmer la vie quotidienne de la ville. Les coups de cloche ou coups de tambours permettaient de signaler le lever et coucher de soleil, l'ouverture et la fermeture des portes qui donnent accès à l'enceinte fortifiée, les heures de travail mais encore de prévenir les habitants en cas d'attaque d'ennemis.

Le lendemain debout tôt, assez excités, en direction de l'armée de terre cuite. Après l'euphorie des chinois à l'attente du bus nous voilà partis pour un peu moins d'une heure de bus.

Parmi le peu de choses qu'on connait de la Chine, on a souvent vu des photos de statues en terre alignées à perte de vue. Cette armée de terre cuite a été façonnée aux environs de 246 avant J.C. Elles font en fait partie du mausolée de Quin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Ayant réussi à unifier les royaumes de Chine après de nombreuses batailles, cet empereur un peu mégalomane avait souhaité se faire enterrer avec une copie de son armée. Plus de 700 000 travailleurs ont donc travaillé sur ce projet pendant plusieurs dizaines d'années.

Le site regroupe plus de 8000 soldats, 130 chars tirés par 520 chevaux ainsi que 150 chevaux montés. Ce qui nous a le plus impressionné c'est de se rendre compte que les statues sont à taille réelle.

Cette armée n'a été découverte qu'en 1974 par des agriculteur voulant creuser un puit. Elle était enterré dans des galeries dont les poutres se sont effondrées. Toutes les statues sont donc cassées et enterrées. Ainsi, il n'y a qu'une toute petite partie qui a déjà été restaurée et c'est donc aujourd'hui encore le plus grand chantier archéologique du monde. Le site se décompose en 3 fosses (quartier général, archers et chars, infanterie) toutes recouverte par de gigantesques hangars.

On a été vraiment surpris de voir que chaque soldat avait un visage et coiffure différents. Malgré le grand nombre, les détails sont très travaillés (textures, couleurs, expressions du visage...). Lorsqu'on est entré dans la fosse des archers on était un peu déçus de voir que presque tout était encore enterré. Mais arrivé dans la fosse principale c'était vraiment intéressant de voir le travail des archéologues. C'est un travail de fourmis! II faut creuser la terre tout doucement, répertorier les morceaux, puis les recoller pour former la statue avant de la remettre à sa place d'origine!

Alors que le guide du Routard conseille une visite du site sur 3h on y passera plus de 6h... On vous laisse observer cela en détails sur les photos.

Les archéologues effectuent un travail minutieux, en découvrant les pièces une part une pour ensuite passer à l'assemblage.

Pour notre troisième jours à Xi'an, nous partons nous immerger dans l'ambiance du quartier musulman dont on entend tant parler. Comme dit plus haut, la route de la soie partait de Xi'an, les musulmans ont su mettre en place leur commerce et ont su garder une culture particulière.

Ce quartier est très dynamique, c'est une vraie fourmilière. La nourriture est encore une fois en abondance. Les vendeurs n'hésitent pas à se mettre en scène lors des préparations culinaires. Les snacks de rue sont assez étranges. Ça passe du beignets de banane grandeur nature, aux sèches grillées sur un pique avec une sauce spécifique, des boules dégageant un nuage d'azote et j'en passe.

2 étudiants nous interpellent en pleine rue. Nous pensions devoir encore faire une séance de photo improvisée avec en tête d'affiche "Nous, les français, les romantiques" mais non ils voulaient tout simplement savoir ce que nous faisons dans la ville. On finit par se promener dans le quartier, discuter et manger ensemble. On apprend quelques détails sur la Chine et sa culture.

Balade sur les remparts, petite exploration astrologique, spectacle de fontaines et pour couronner le tout, l'homme au milieu en demande de quelques yuan pour vivre, peut être payé par téléphone directement sur son compte, si c'est pas dingue ça.

Voici quelques photos de balade :

Xi'an sera aussi la ville de notre première expérience couchsurfing chez Jie. Le couchsurfing est en fait un concept qui s'est généralisé avec internet. C'est un genre de AirBnB mais gratuit. On s'inscrit sur le site et on propose une chambre d'amis ou un canapé dans le salon pour accueillir gratuitement des voyageurs. Ça permet pour certains de travailler leur anglais, d'habituer les enfants à d'autres cultures ou simplement voyager en restant chez soi. On n'a pu seulement passé une soirée avec lui mais ça été une soirée riche en conversations et échanges sur nos 2 cultures totalement différentes. Nous avons hâte de continuer avec cette communauté.

Une vidéo en cours de préparation vous sera bientôt dévoilée.

Prochaines infos sur un Tour Dans Notre Sac à Shanghai.

Après avoir passé 1 semaine sur Shanghai, nous voilà dans le train en direction de Hong Kong à 1900 kilomètres et 19 heures de train.

Le train couchette sera encore une fois notre solution. Bien moins cher par rapport au TGV et la nuit dans le train nous permet d'économiser une nuit d’hôtel. Cependant, le trajet sera assez compliqué, juste à côté des toilettes et lavabos, on vous passe les détails sur tout les bruits qu'on a pu entendre, notamment quand les chinois sont limite en train de se faire vomir pour cracher...

Hong Kong sera pour nous, une ville de transit car elle va nous permettre de justifier une sortie de territoire (même si on est encore en Chine, mais on en parlera plus tard) pour activer notre deuxième mois de visa. D'ailleurs heureusement que nous avons obtenu 2 mois de visa car 1 mois nous aurait juste permis de survoler la Chine.

Nous passerons 3 jours dans cette ville et commençons par notre arrivée tardive chez Kenneth, notre deuxième couchsurfer de ce tour du monde.

La soirée va vite se transformer en soirée mexicaine, autour de fajitas et quelques bières, car Kenneth accueille un deuxième couchsurfer Méxicain, Alan. Pour nous ce fut un repas de roi, car le mélange de guacamole, poivrons et viande était succulent mais aussi parce que le repas nous a coûté bien plus chère que ce qu'on pensait (12 euros chacun, sachant qu'en moyenne nous mangeons pour 2 euros). Leçon du jour, manger autre que chinois coûte beaucoup trop cher en Chine.

Après cette bonne soirée de mise en forme et une bonne grasse matinée, nous voilà le lendemain à la découverte de la ville.

Par les conseils de notre hôte, on part visiter le musée d'histoire afin d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé entre la Chine et Hong Kong. Le musée est très chouette et assez riche en histoire sur les périodes des dynasties et peuples, mais comme par hasard la période qui nous intéresse le plus, et que très vaguement abordée par le musée.

Mais grâce à notre ami wikipédia et avec l'aide de Kenneth nous arrivons à y voir un peu plus clair.

Hong Kong compte 7 448 885 habitants, soit 6 710,71 habitants / km², sachant que la ville s'étant sur 1100 km2, ça en fait des habitants. C'est aussi le 3ème centre financier mondial. Ces nombres ont tendance à nous faire tourner la tête, mais avant d'en arriver là, Hong Kong a du traverser certaines épreuves.

A commencer par les premiers visiteurs européen en mer de Chine, les Portugais. Et oui, mes ancêtres ont été gourmands de pouvoir d'avantage développer leur commerce à l'autre bout du monde. Ensuite vient le traité de Nankin en 1842, suite à la première guerre d'opium de 1836 à 1842. Les chinois sont soumis à l'ouverture du commerce occidental et à céder Hong Kong aux britanniques. Au passage, les anglais obtiennent les taxes fixes, libre commerce, égalité des diplomates...

En 1888, l'état britannique agrandit Hong Kong et annonce qu'il signe un bail de rétrocession de 99 ans pour que la ville revienne à la Chine à la fin de celui-ci.

On remonte ensuite en 1941, lors de l'occupation Japonaise. Après 18 jours de combats acharnés, l'armée impériale du japon prend Hong Kong le 25 décembre 1941. La population passe de 1,6 millions d'habitants à 600 000 mille en quelques jours.

Ces différents événements, ont mit à mal le mode de vie des habitants. Hommes, femmes et enfants souffrent de famines et de conditions de vie minimes.

La population de la ville va de nouveau augmenter, suite à l'arrivée des communistes au pouvoir chinois. De nombreux réfugiés, dont hommes politiques et intellectuels viennent se cacher à Hong Kong. C'est ensuite en 1960 que le niveau économique se redresse suite à l'essor de la fabrication de textile et aux méthodes de finances bien particulières.

La fin du bail entre les britanniques et la Chine prend fin en 1997 (99 ans plus tard). Le bail demande à ce que la ville conserve son système légal, politique, sa monnaie, son code de la route (conduite à gauche), ses lois d'immigration, son domaine internet et bien d'autres détails. On y parle 2 langues officielles le chinois cantonnais et l'anglais. Aujourd'hui nous sommes à la 21 année de rétrocession, et selon notre hôte Kenneth, la ville commence à changer afin de pouvoir coller avec le système chinois. La question est : A quoi ressemblera Hong Kong dans quelques années ?

Voici quelques liens sur l'histoire de Hong Kong:

Après la visite du musée, nous nous rendons dans le quartier Temple Street réputé pour son marché. Nous nous promenons vaguement car au final le quartier possède un petit marché mais c'est plutôt une zone de restaurant. D'ailleurs on se rend compte que la nourriture ou plutôt le niveau de vie à Hong Kong est bien supérieur à celui de la Chine. La nourriture, le logement, le transport sont bien plus chers. Nos 3 nuits chez Kenneth, nous auront bien aidés dans notre budget et c'est ce qui nous a permis de rester 3 jours sur place.

Pour finir la soirée, on se dirige vers la rive de Hong Kong pour apprécier le sons et lumières sur les gratte-ciels.

Voici un lien du show :

Pour notre deuxième jour, on se rend sur l’île de Lantau, une des îles qui entoure la péninsule, à environ 30 minutes en Ferry. Après 1 heure de bus, on se trouve dans un village de pécheurs avec des maisons sur pilotis.

Avant de commencer, la visite du village, on se laisse embarquer dans un attrape touristes pour seulement quelques yuan pour rencontrer des soit disant dauphins roses. L'activité se résume à une balade en bateau dans le village sur pilotis (ça c'est chouette) et 1 minute (oui vous avez bien entendu, 1 min) sur les côtes à chercher les dauphins. Vous vous en doutez, on n'a pas vu de dauphins mais on a vu des poissons qui sautaient! Passons, une fois de nouveau sur terre, on part dans le village, et on s’aperçoit vite, que l'aliment phare de l'île est le poisson séché. Il y en a de toutes sortes et de toutes formes.

Le village est littéralement construit à quelques mètres au dessus de la mer, mais il n'est pas spécialement joli comme on aurait pu se l'imaginer (manque de couleurs, d'architecture). De plus, par manque d'infrastructures et de sensibilisation les habitants ne savent pas du tout comment gérer leurs déchets et malheureusement ça fait partie du décor. Nous nous perdons tout de même dans le village pendant une bonne heure et finissons par manger quelques nouilles en soupe.

Après la visite du village, on prend un autre bus qui nous conduit au grand bouddha. En attendant, on croise une vache en plein milieu des chantiers. Ce ne sera pas la seule de la journée, elles vivent en liberté sur l'île.

Arrivée sur place, on aperçoit de loin, cette imposante statue de bouddha, perchée en haut d'une montagne. Il nous faudra quelques marches pour l'atteindre. La vue sur l'île est assez brumeuse, nous voyons très peu.

Sous les fesses de bouddha les magasins sont bien sur présents. On remarque que les murs qui font le tour de l'édifice sont chargés de petites pierres rectangulaires avec une photo et un texte en chinois. On pense que ce sont des pierres tombales.

En bas des marches un monastère de moines peu être visité. Les couleurs sont vives dans les rouges, jaunes, bleu, vert, l'architecture et la décoration sont riches.

Pas toujours facile de prendre des photos, Glenn en plein exercice 😀

C'est l'heure du retour, il nous faudra, un peu plus de 2h pour rentrer jusqu'à chez Kenneth.

Pour notre troisième jour à Hong Kong, nous voulons prendre un peu de hauteur, pour voir cette ville de haut. Car en effet la ville fait partie d'une des villes ayant la plus grande densité. Les bâtiments sont sans cesse en construction ou rénovation. Ils sont les uns sur les autres.

Contrairement aux autres villes de Chine, on a la sensation d'être à l'étroit, que la ville est plus peuplée, plus polluée, bruyante et sale. Ce petit bol "d'air frais" va nous faire du bien.

Nous nous rendons au Peak, qui est un point de vue connu par les touristes mais aussi par les sportifs pour faire leur sport autour des sentiers de marche à proximité. On vous laisse savourer la vue sur les prochaines photos.

L'après midi, on se balade à travers les rues de Hong Kong pour découvrir l'art de rue. On tombe sur quelques œuvres plutôt pas mal, regarder ça :

L'art de rue vue sous d'autres angles :

Lors de notre escapade de street art, on rentre dans un temple et faisons notre première prière de ce voyage. L'encens en abondance rendait l'air difficile à respirer.

Après ces quelques jours à Hong Kong, on se dirige vers Shenzhen à 1 heure de train qui est considéré comme la frontière avec la Chine. On y passera une nuit pour ensuite se rendre à Guilin, on a hâte de découvrir les prochains paysages et vous?!

Ça vous semble peut être étonnant quand on vous dit qu'on est fatigués, qu'on n'a pas le temps de faire tout ce que l'on veut ou qu'on se prend des jours de "repos". Du coup on a décidé de vous emmener faire un tour dans notre sac pendant une journée pour vous permettre de voir que nous ne sommes pas tous les jours au soleil les doigts de pieds en éventail. Globe trotter c'est presque un métier et on est en pleine formation.

Aller c'est parti!

Après toutes ces aventures nous voici donc au milieu de rizières aux alentours de 1000m d'altitude. Le temps n'est pas vraiment à notre avantage mais nous profitons de l'après midi pour allez découvrir ce paysage façonné par l'homme depuis des siècles. Les moissons ont eu lieu il y a quelques semaines et il ne reste que la base des épis de riz. Une partie des tiges ont été brûlées sur place pour fertiliser la terre.

Pour une première c'est assez impressionnant. Cela nous permet aussi de voir comment sont irriguées toutes ces terrasses.

Il est temps ensuite de rejoindre notre hôtel. Il se tient dans une bâtisse traditionnelle toute en bois ce qui est très charmant. La cuisine est très bonne, le personnel vraiment sympa. C'est une atmosphère très relaxante avec le silence, les animaux, le bois qui craque et les bruits de souris dans les murs. Il n'y a pas de chauffage mais nos 2 couvertures nous tiendront bien au chaud.

Le 2ème jour, malgré un temps très bouché, nous partons en randonnée en espérant éviter les gouttes. Le brouillard restera avec nous presque toute la journée.

La promenade de 5h nous fait du bien et nous permet de rencontrer des habitants de l'ethnie locale Yao. Les femmes Yao portent des habits traditionnels. Elles sont connues pour leurs longs cheveux qu'elles ne couperaient qu'à 18 ans et 38 ans. Le tout est donc soigneusement noué dans leur coiffe.

Quelques curiosités le long des chemins:

Après 2 jours sur place, il est temps de redescendre des nuages pour l'étape suivante...

Après 22 heures de train, on est prêts à poser nos sacs pour minimum 1 semaine à Dali.

Mais avant ça revenons sur notre virée en train. Pour commencer, bonne nouvelle, nous avons 2 places en lit couchette, en bas et nous sommes au milieu du wagon. On oublie donc les nuisances sonores des toilettes et lavabos. Deuxième bonne nouvelle, nos voisins de couchette sont joueurs. Du coup on enchaîne les parties de président jusqu'à l'extinction des lumières.

Vous l'avez sûrement compris, notre trajet, s'est bien mieux passé par rapport à nos dernières expériences.

Nos premiers pas à Dali, nous permettent de constater que la vielle ville a bien gardé son âme. Les rues sont bien typiques et l'ancienne architecture chinoise est bien présente. Voici quelques clichés de rues :

Pendant ces quelques jours on jongle entre promenades à Dali et boulot, boulot. Et oui, ce n'est pas que des vacances de voyager. On doit mettre à plat plein de choses. Voici quelques photos entre 2 rédactions de blog et préparation du Vietnam.

Les photos suivantes montrent le genre de décorations que l'on trouve en Chine. Colorées, avec de la lumière et assez kitch.

Pour notre troisième jour, on décide de louer un scooter pour s'aventurer dans les villages voisins. L'idée du scooter, nous permet d'être plus libre dans nos déplacements, de se poser moins de questions et disons le, ça nous amuse aussi ;)

Après les conseils d'un européen vivant ici depuis 12 ans, nous voici aux milieux des vieilles maisons... On fait un réel bon dans l'histoire. Ce n'est pas commun de trouver des villages pareils en Chine. La révolution culturelle et l'état d'esprit des chinois à plutôt conduit à détruire leur patrimoine culturel. Quelques clichés pour vous du village encore conservé :

Les maisons Bai, sont caractérisées par des façades décorées de noir et blanc, contour de porte en bois sculpté. On rentrant, on fait face à une cour intérieur avec les 3 côtés de murs donnant accès à des pièces et le mur côté sud servant de décoration.

En passant de village en village, on peut voir des travailleurs dans les champs à ramasser leurs récoltes ou préparer leurs terres. Le tas de paille est la paille de riz en train de sécher, sagement gardé par la mamie et ses chiens.

En se baladant dans le village, on tombe à plusieurs reprises sur une des activités phare du village. Après la pêche de leur mari, les femmes doivent vider les filets, pour ensuite vendre le butin obtenu le matin même.

Quelques kilomètres plus loin, on se balade dans les étales du marché :

La ville est aussi connue pour sa confection de tissu indigo. Une petite visite est improvisée dans une arrière cour. L'une des dames nous explique le déroulé. Les formes sont obtenues par une série de nœuds, faits à la main et dont le centre ne sera donc pas teint une fois le tissu plongé dans la teinture. Voici, un exemple:

La fin de journée se terminera avec un petit coup de pression. En Chine les scooters sont pour la plupart électriques. Nous partions pour 200km d'autonomie sachant que nous en avions à peu près 80km à faire. Mais au retour le scooter rame jusqu'à faire du sur place. Après avoir demandé de l'aide nous voilà reparti. Il fallait tout simplement activer la deuxième batterie. (mais ça on l'avait pas bien comprit lors de l'échange en chinois avec le loueur de scooter)

Pour les jours suivants, nous profitons tout simplement de vivre dans le quartier. Ça fait du bien de prendre le temps de s'insérer. Courses au marché local, soirée avec une petite fille autour d'un dessin et de l'apprentissage du chinois, confection d'un repas... Et en même temps on en profite pour travailler sur le blog et préparer notre prochaine destination.

Voici une photo qui représente un des moments de partage de notre voyage en Chine. La petite fille a essayé de nous apprendre quelques mots de chinois et nous en échange quelques mots d'anglais. On fini par repartir avec notre premier cadeau de notre tour du monde, ce joli dessin. A noter que le grand rectangle représente un distributeur de boisson et friandises et en haut à gauche le prénom de la petite fille.

Promenade dans le parc de la ville. On croise de nombreux joueurs de cartes (impossible pour nous de comprendre le jeu), des chanteuses et des musiciens.

Différents monuments religieux de Dali. (église à gauche, temple de Confucius au milieu et mosquée à droite)

Album de quelques curiosités, lisez bien la légende.

Dali est notre dernière étape de Chine. Nous prenons donc la route de Kunming où nous faisons notre visa pour le Vietnam avant un dernier train jusqu'à la frontière.