Carnet de voyage

Oh fan de chichourle !

Dernière étape postée il y a 3 heures
sa tente et son couteau
Parce que rien de tel qu'une expression bien de chez nous pour s'extasier devant les merveilles du monde.
Avril 2019
500 jours
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Publié le 15 septembre 2019

The day before I leave Africa, I meet Benedict, a PhD student from Germany, who is just starting his holidays in Namibia. He's fond of history, and that's what he's studying, so he wants to see all 4 museums of Windhoek. In the evening I ask him if he enjoyed, and he seems desperate: "one was ok, one had zero explanation, one was closed with no re-opening date, and the last one... was totally dark because they had not enough money to change the light bulbs". TIA, as people always say, for This Is Africa. Which means: a problem is never a problem, and there's no need to rush. Or "If you can fix it, fix it, if you can't, just live with it". Next time, Benedict will take his headlamp to visit museums...

This way of thinking, this lifestyle is completely different from what I was used to. Another planet compared to our forever-stressed western societies. To be honest, I'm not sure if I could live in a country where printing a paper in a shop takes 30 minutes. I'd probably go crazy at some point. But when traveling with all the time in the world, I just loved it. No matter if this or this didn't go as planned today, let's watch the bush TV, i.e. let's light a bush fire, chat a bit, and tomorrow will be better.

Some landscapes will stay in my mind for a while...

Another delightful point of the southern African culture (except for South Africa) is how people care for each other. There's probably much more solidarity when life is tough for everyone, it somehow makes sense. The ubiquitous "how are you?", unavoidable whether you start a conversation with a street vendor, a policeman or a diplomat, is the most obvious sign of this solidarity, and it's extremely pleasant. There's no way you can ask for something to a person before you're sure he's fine. That's unfortunately the main mistake made by tourists who are not aware of this custom.

The time I spent with kids always felt like a privilege. I spent hours playing with them during transports in minibuses.

The most impressive thing I whitnessed about southern african people is their faculty to endure difficulty and pain, both physical and psychological. Women descending mountains with insane weight on the head, people silently waiting for the minibus to start when the temperature is unbearable, or walking dozens of kilometres, even at night, to return to their village. Also, people living in terrible poverty but who still manage to be full of hope and bravery. This incredible resilience is a force but probably also a weakness, since it might partially explain why so many dictators could rule countries for so long.

The history of these countries is always super sad, and it's undeniable that Europeans have played the worst role. Of course African tribes were fighting before the arrival of the Europeans, like any other people on the planet, but it had nothing to compare with the genocides and the slavery that came with the settlers. Today, even if violence has stopped, it is incredibly sad to see how southern Africa is ruled by all but Africans. Talking of modern slavery is probably a bit exaggerated, but understandable. And even if 200 years of abuse were already enough, there's more annoyances to come: the African nations now have to face climate change, caused by Western countries. After I left Tanzania, there's not a single place I've been to where I haven't heard of "worst droughts", "hasn't rained since...", "another heat wave", "there was a river here but..." I'm not saying one should feel responsible today for what happened decades ago, but I think there's not much to be proud of concerning our European history and the treatments given by our ancestors to the rest of the world.

Africa doesn't have much art, or architecture, that's for sure. But its fauna has amazing substitutes.

Learning so much everyday makes traveling a fabulous experience. For sure there would be too much to say on too many topics. I never talked about nightlife, for example: African clubs are an experience... in case you doubted white people can't dance. Another example, languages. I discovered 'Englishi' in Tanzania/Malawi ("The elephanti, they need a lot of foodi" !), surprising afro-portuguese in Mozambique, the hilarious "eiiish" (or longer) in Zimbabwe/ Botswana/South Africa, which Lucile and I are now using regularly, and the unbelievable clicks in South Africa/Namibia (4 different noises made by slamming the tongue, right in the middle of sentences!).

Ça s'appelle serpenter l'Afrique australe... J'aurais voulu le faire exprès, j'aurai pas réussi.

In brief, Southern Africa was just awesome, I'm glad I decided to start my trip with this region (and I'm also glad I came here in winter!!). But now it's over, there's some more to discover...

Publié le 13 septembre 2019

L'activité minière et diamantaire est la principale activité économique de la Namibie, et pourtant, seuls 2% des namibiens bossent dans ce secteur. C'est une stat qui résume bien l'histoire et la situation actuelle du pays: ça a rarement été simple, et ça a rarement profité aux habitants. C'est un des pays africains qui s'en sort le mieux au niveau économique, et pourtant la plupart des habitants vit dans la pauvreté.

Certains problèmes que le voisin Botswanien semble être en voie de régler, comme les désastres dus aux MST, la difficulté d'accès à l'éducation, ou même le braconnage, sont encore largement d'actualité en Namibie. En plus de tout ça, les croyances et traditions d'un autre temps sont encore bien présentes, ce qui complique bien des situations, principalement pour les femmes et surtout les plus jeunes, qui n'ont que peu de choix pour leur avenir.

Dans un pays qui fait face à tant de soucis, la nature, pour le moins sauvage et omniprésente, offre une vraie bouffée d'oxygène

Heureusement, le tourisme est florissant et se développe d'année en année, mais à quel prix... Les nappes phréatiques ne suffiront pas longtemps à remplir les piscines des campings en plein désert. Et le tourisme ne semble pas vraiment profiter aux locaux: le pays est tellement vide et sec qu'il est quasiment impossible de le visiter sans un 4x4, et il n'y a pas énormément d'options pour les campings. Du coup tous les touristes font à peu près le même trajet, et les files de 4x4 qui passent devant des enfants qui mendient aux intersections d'immenses routes perdues au milieu de nulle part font bien mal au cœur.

Il faut bien avouer que quand on essaie de sortir des sentiers battus, la situation se complique de manière exponentielle. Le lendemain du départ des copains, Lucile et moi tentons d'aller voir les célébrations annuelles de la tribu Herero, an nord de la capitale, sur un long weekend avec lundi férié. On aura beau demander à une vingtaine de personnes la question a priori simple "c'est où et quand ?", on obtiendra pas deux fois la même réponse. "Oui c'est à Okahandja, et la grosse journée c'est lundi" "Ah non non, faut venir dimanche, lundi on range tout" "oui plutôt dimanche, mais à 100 km au nord d'Okahandja" "ah non, aujourd'hui c'est pas des célébrations, seulement un enterrement, y'a rien à voir" jusqu'à la cerise: "ah non c'était hier, mais deux sous-tribus en sont venues aux mains, valait mieux pas être là". Ok, on jette l'éponge. Heureusement les namibiens sont vraiment sympas, blagueurs, voire taquins, et l'incompréhension a au moins le mérite de se passer dans la bonne humeur...

Le majestueux oryx, plus qu'un emblème, c'est presque un drapeau à lui tout seul

Je retiendrai évidemment de la Namibie un sacré road trip entre potes, du lever de lune de Spitzkoppe à la descente express de dunes, en passant par le barbecue-chapati digne d'un resto 4 étoiles et l'inoubliable "oh putain" d'Alex qui se fait réveiller par la trompe d'un éléphant...


What a better plan than a last goodbye to the amazing animals of Africa before leaving the continent. Etosha is the best spot for that: with the Kruger in South Africa, it offers the largest concentration of wildlife in the world. Spotting springboks, zebras, kudus, oryx, giraffes and jacals at the same time doesn't even feel like an exception.

These guys are all insanely interesting and beautiful. After 3 days in a park you have enough, but I'll for sure miss them.

There are basically two options to try to spot animals: either you go for them, or you wait for them. In the car it can be a bit frustrating to drive without seeing much, but you can easily get the surprise of zigzagging through a herd of zebras, spot a few lions running or a giraffe who didn't wait for the green light to cross the road. For the other option, all campsites have a water hole on one side, and benches behind fences surrounding it. This gives rather funny scenes: at sunset, 100+ people silently wait for animals to come and drink. Feels like being in an open air cinema, but the movie never ends!

Make love, or war, or both. Or just make what you want

Big cats are the most difficult animals to spot. Etosha has the largest population of cheetahs in the world, but impossible to spot one. Leopards are nocturnal animals, so if you wanna have the chance to spot one, you have to become a nocturnal animal.

At 3 a.m., every moving branch is a leopard, at least in your mind. Good thing is you learn a lot about the psychology of rhinos.

The individuals of all species generally stick together, and they keep their (sometimes short) distances with other species. So each species has its turn to go drinking in the water hole. But it works differently for rhinos. When two adults meet, they enter a weird parade of confrontation, without really fighting, but trying to scare each other, even shouting insanely loud. Unfortunately, this can last for hours. And you're sitting there, hoping for them to finally fight or finally get away to potentially leave the spots to leopards. But no way, they're always more patient than you. At least we could watch the long version of rhinos' life drama movie.


Comme partout en Afrique australe, l'anglais est très largement répandu en Namibie. En comptant les langues et dialectes locaux propres à chaque tribu, la plupart des namibiens parlent au moins trois langues. Pour un voyageur maîtrisant l'anglais, la communication ne devrait pas être un problème. Sauf que si, c'est bien la galère.

Comme les Mulanje au Malawi, le Spitzkoppe est un inselberg; en clair, un gros caillou posé au milieu des plaines. Les tentes à peine plantées entre de beaux blocs rocheux, les grimpeurs parmi nous commencent à bouillir : ce beau granite offre des voies de partout, de niveau facile à écureuil-tête-en-bas.

Chacun son mur, chacun sa technique. Y'à qu'à s'inspirer de la nature...

Après avoir tous atteint le sommet de nos rêves, ou presque, on part à l'autre bout du massif (c'est pas bien grand) pour une balade du soir. Ici aussi, les portions de rocher protégées de la pluie cachent de vieilles peintures. Mais le plus impressionnant, c'est bien ces enormes blocs arrondis qui trônent là dans un bel équilibre.

L'action du vent, qui érode préférentiellement le bas du bloc, et celle de la pluie et des minéraux, qui en érodent le haut en le pelant par couches successives, comme un oignon, expliquent la formation de ces rochers équilibristes.

Face à l'est, on loupe le coucher du soleil, mais on se rattrape largement avec un lever de lune inoubliable.

Depuis notre campement, le sommet du Spitzkoppe a l'air bien inatteignable pour qui ne sait pas grimper 400m dans du 7. On part demander des infos sur la rando qui mène au sommet. Et comme souvent, c'est là que ça se complique. "Et ben, y'a un sentier, vous suivez les signes". Facile. Sauf que non, le lendemain matin, y'a quelques cairns, on bartasse un peu, on cherche, mais y'a rien qui mène au sommet. Échec.

Le soir, au petit resto du camp, je demande si on peut avoir 7 burgers-frites pour prendre des forces avant une deuxième tentative. "Euh, pour la clé, Jacob est allé chercher des gens qui ont pas payé le camping, vous pouvez attendre ici, mais c'est pas sûr". Grosse incompréhension. Lucile s'en sort mieux que moi, elle comprend que les pains des burgers sont dans le congélateur fermé à clé, et que tant que Jacob, qui a la clé, est pas revenu de sa chasse au fraudeur, on n'aura pas de burgers. À situation compliquée, communication compliquée. Paraît-il que les premières scènes de 2001: l'Odyssée de l'Espace ont été tournées ici. Ça se tient, on a autant de mal à converser avec les locaux que Dave avec HAL9000.

On se dit que si Jacob a la clé des burgers, il doit bien avoir des infos sur le sommet. "Vous partez de l'emplacement 10, et vous suivez jusqu'en haut, pas besoin de matériel".

On est d'accord, ça passe sans matériel, mais faut y aller mollo...

Au final, la grimpette (qui mène presque au sommet...) est bien sympa, mais tout de même pas simple à trouver et bien aérienne. Tout ce qu'il nous faut pour s'amuser, mais on a bien du mal à comprendre comment Jacob et son équipe y envoient les touristes comme si c'était une balade au bord du lac !

Publié le 30 août 2019

The Namibian winter climate is rather surprising. The inland is always very hot (even though temperatures drop at night) but the coastal regions are much colder. There's always a freezing wind coming from the ocean. Not very nice for us, but cold water and cold air are exactly what seals like.

I was not expecting to go canoeing in the middle of the seals in Africa... In fact they are incredibly numerous.

Walvis bay seems to be a big village but it's the second city of Namibia. Strange atmosphere: very few people, an American-style urbanisation, plenty of empty houses, and a thick fog every morning. A few minutes drive surrounded by flamingoes and we jump in a canoe. As soon as we get on the water, we zigzag between playful seals which become more and more friendly, they come and play with our paddles, and even with our hands.

Further North, we arrive at Cape Cross where we find the largest colony of seals in Namibia, which can reach 100'000 guys. There are 2.5 times more seals than inhabitants in the country...

Weird scenes at the beach: some kind of goat bleatings (super loud and continuous) and a terrible smell

Such a population is unfortunately a source of conflicts in the country. Dozens of thousands of seals are killed every year; this is encouraged by the government which justifies it by the insane number of fishes killed by the seals. But according to several associations, the seals don't have a negative impact on the fishing activity. Fur traffic could be the real reason why so many young seals never reach adulthood.


L'équipe s'est maintenant agrandie, on passe de 2 à 7. On serre tout ce beau monde dans un 4x4, et c'est parti pour l'aventure: on va pouvoir attaquer les pistes namibiennes, et ça commence droit vers le plus vieux désert du monde, le Namib.

La ville (ou plutôt le camping) de Sesriem est une des rares portes d'entrée du Namib. Et elle cache un étonnant canyon sec.

On a beau être en Namibie, un des pays les plus touristiques d'Afrique (1 million de visiteurs par an pour 2.6 millions d'habitants, tout de même), le style africain est toujours bien là. On prend un taxi pour aller chercher les copains à l'aéroport. À mi-chemin, le conducteur s'arrête, sort un rouleau de scotch et du carton et commence à bricoler. On lui demande ce qu'il fout. "On arrive à un contrôle routier. En tant que taxi de Windhoek, j'ai pas le droit d'aller jusqu'à l'aéroport, alors il faut que je cache les numéros du taxi" Au contrôle, on a du carton sur les portières, mais l'agent nous laisse passer avec un grand sourire.

Au retour, cette fois avec notre gros 4x4, on se fait arrêter au contrôle. Le policier sort une liasse de billets de sa poche, des Francs CFA, et nous demande si on utilise ça, chez nous. Pourquoi utiliser un bureau de change quand on a des touristes qui passent toute la journée sans connaître les taux de change ??

Depuis Sesriem, la piste qui part plein ouest, en plein désert, est de toute beauté. On est dans un corridor de quelques centaines de mètres de large, entouré par les dunes. Les jeux de lumière sur le sable ocre accentuent l'impression de perfection géométrique des arêtes. Après 70 km, c'est le cul de sac, les dunes nous bloquent le passage. Il reste pourtant plus de 50 bornes avant la mer !

L'ascension d'une dune offre un ratio de temps montée/descente encore plus grand qu'en ski de rando. 1h30 en haut, 30 sec en bas !

À cause d'un courant marin froid venant de l'Antarctique, le coin n'a quasiment pas vu une goutte de pluie depuis une bonne cinquantaine de millions d'années. Les rares espèces qui vivent ici réussissent à capter l'eau du brouillard. Et même des mammifères : les fameux oryx.

On est pas sur de la dune de rigolo ici, les plus grandes dépassent 350m. Notre dune du Pilat, avec ses 106m, paraît bien ridicule.

"Aucune œuvre d'art n'est inventée, puisque la nature a déjà tout écrit" disait l'architecte Gaudí. On est dans son musée.

La formation et la mobilité des dunes sont des phénomènes naturels passionnants. Mais ce qui se passe à leur pied est encore plus dur à croire. La présence ancienne de rivières et leurs crues ont créé des marais qui ont permis à des acacias d'y pousser. La formation des dunes a bloqué les rivières, faisant des marais des salières. Les acacias ont brûlé au soleil, mais la faible humidité de l'air a empêché leur décomposition.

900 ans qu'ils sèchent là. Clairement, y'aurait pas mieux pour le barbecue.

Lucile and I have a few days left before our friends from Grenoble join us for a road trip in the West and North of Namibia. We're not gonna visit megacities, the plan is to go for some remote land. So a few days in the capital city, learning about Namibian history and culture, seem to be a good option. The Namibians we've met are clearly less perturbed than the South Africans and way nicer than the Botswanans, despite the harsh history that is theirs.

In the beginning, it's always very poetic: bushmen telling stories and teaching their kids on rock walls.

The history of Namibia starts the same way as many other African nations: ancient peoples who have seen quite some "visitors" knocking at their door: the Portuguese first, the Dutch, the Germans, and even the Finnish. As always, or very often, the British finally got the land, but then, probably when they realised the infinity of sand, they left it for nothing to the Germans. These guys fully had the time for various kinds of horrible massacres and slavery, in addition to a strong "exportation" of their culture.

In a radius of 500 m, the sad truth of Namibian history: massacres, heroes, a German church, and a North Korean building.

But after they lost World War I, the Germans were forced to quit their colonies. Finally some good news for the Namibians, right? No, the South Africans took over and invaded the country. With some more violence. And the sharks always come when there's blood around: the worst dictators on Earth decided to "help" Namibia to fight for independence. But with their interests, of course. Mugabe from Zimbabwe, for business (and probably other reasons), and, as crazy as it may seem, Kim-Il Sung from North Korea for uranium... Independence finally arrived in 1990, led by the local Mandela, Sam Nujoma, and tribe chiefs who tried to unify all different ethnic groups. This explains why, today, a huge Asian-style building, used as a museum, stands in the middle of Windhoek, close to the German-style Lutheran church. At the foot of the building, Nujoma is proudly standing in a bronze North Korean statue, showing his Constitution. And guess the name they chose for such an important avenue.

The statue of the saviour, the father of the nation, is in Robert Mugabe avenue, but where's the problem??

Long-term traveling across different countries is a great opportunity to better understand geopolitics. But here in Africa, it's always terribly sad. Seems hard to believe, but today the Namibians have decided to forgive everything; they chose not to forget what their ancestors had to face but they look towards their future. "The past is the past", as they say. Regarding what their past is made of, that's an impressive lesson of forgiveness and will for peace.


Le passage de l'Afrique du Sud à la Namibie est un changement de planète. Les paysages deviennent lunaires. Immense, vide et sec. Pas de doute, on est en Namibie, le pays le moins densément peuplé (3 hab/km2 contre 120 en France) et le plus sec (285 mm/an contre 867 en France) d'Afrique subsaharienne. Mais que c'est beau, déjà !

On est en plein film., sur des centaines de kilomètres.

Aussi incroyable que ça puisse paraître, l'eau a coulé et érodé la roche depuis un milliard et demi d'années au milieu de ce décor improbable. Aujourd'hui le canyon de la rivière Poisson, ou le Fish River Canyon, est un des plus grands au monde. Ses méandres sont gigantesques. Plus que les couleurs, plutôt ternes, c'est la taille colossale de l'édifice qui laisse sans voix.

L'eau ne coule plus depuis bien longtemps. Elle y était pourtant abondante, et ça devait être encore plus beau.

Un trek de 5 jours descend dans le canyon et le longe jusqu'à sa sortie. Mais pour obtenir un permis, c'est une belle galère : il faut être au moins 3, avoir un certificat médical de moins de 40 jours, et avoir réservé suffisamment tôt pour prendre une des 30 places par jour. Bon... On est finalement pas trop déçus de louper ce trek, les points de vue depuis le plateau sont sûrement les plus beaux. Du moins, c'est ce qu'on se dit pour se rassurer.

On imagine facilement que fut un temps, tout était plat, et ça donne une idée du boulot d'érosion de l'eau

Notre route continue vers la côte et la ville de Luderitz, créée après la découverte de diamants dans la région. Comme dans beaucoup d'autres coins du pays, l'influence de la colonisation allemande y est impressionnante. Les mêmes églises et maisons qu'en Bavière, on s'y croirait. On est pourtant au pied d'un désert qui longe la côte jusqu'à Walvis bay, plus de 400 km an Nord. Les premières dunes sont là, alors que la température peine à dépasser les 15 degrés. L'eau de l'océan est d'ailleurs bien fraîche, et quelques otaries s'amusent dans les vagues.

Otaries, cormorans, dauphins et... dunes de sable. Chacun choisit son climat

Une balade sur une plage nous offre une nouvelle belle surprise : quelques dauphins sont dans la baie et nous montrent leurs nageoires, avant de se lancer dans des sauts bien au dessus de la surface de l'eau. Décidément, après les baleines, il semblerait que les animaux marins nous aiment bien. Nous, on se lasse pas de leurs spectacles.

Publié le 13 août 2019

South Africa was for sure the most beautiful country I've visited during this trip. But it's for sure not the one I've enjoyed most. Nature can be astonishingly beautiful, but if you don't have good vibes with the people, and most of all, if you don't feel safe, then it's difficult to make it a country you really appreciate.

Few spots on the planet offer a view on two different oceans

But an interesting part of traveling is also to understand the reasons why things are going wrong, what or who led to a state of tension and anger. And in South Africa, it's a very complicated story. Since the first settlers arrived, in 1836, it's all been about war, hate, blood, discrimination and inequalities. The Dutch (Boers) and the English have fought for decades to get more land, and the natives (Zulu, Tswana, Swazi and many other tribes) were of course not given the gentle treatment. Until it reached the worst, the apartheid. Where every citizen had to be officially "classified" as a black, a white, an asian (mostly indians), a malay (muslims) or a coloured, i.e. basically, someone who did not fit in any of the other categories. Not a big surprise that, still today, all these "classes" terribly hate each other. And knowing that the peak of violence occed around the turnoff from apartheid to democracy in 1990-94, just 30 years ago, one has to be positive: it's almost a miracle to see the country in the state it is today. No more war, discrimination that is strongly fought, and deep efforts to empower the poorest, the inhabitants of the townships. A miracle built by a few men including, of course, Nelson Mandela, who dedicated their lives to stop the massacres. You cannot turn anger into love in just 30 years, so let's be satisfied with the tough steps that led to peace and hope it will keep going in the same direction.

How the hell can so much hate exist in such a beautiful place.

The eyes and the body language of south african people reflects the human drama that has occurred in their country in the last 200 years. It comes right to your face, scares you and forces you to find shelter. That's how it is and it is sad, but you can't erase history. The incredible beauty of this country gives enough force and hope to believe that it cannot reasonably be a place for hate and violence, and that happier days are to come.


La côte ouest de l'Afrique du Sud est une partie assez peu visitée du pays, bien moins façonnée pour le tourisme et quasiment pas documentée dans les guides de voyage. Les Cederberg, un massif d'une centaine de kilomètres de long orienté nord-sud, en sont le meilleur exemple. Peu d'infos, peu de possibilités d'hébergement, on y va, sans grande conviction, et on verra bien.

Vu en chemin. L'ouest est connu pour ses parcs fleuris en Août-Septembre. Sympa, mais on est pas vraiment fascinés

On pensait plier l'affaire en 2-3h de route, mais qui dit peu de tourisme dit peu d'infrastructures. À deux reprises la route arrive en travers d'une rivière, sans pont, et il nous vient même pas l'idée de tenter la traversée. Gros détour obligé, et au final, on mettra 7 heures. On commence à se demander si on a bien fait de venir. Encore plus quand on demande des infos sur une rando vers une arche naturelle; c'est le coup de massue : elle est fermée à cause d'un feu qui a eu lieu en 2016. Trois ans pour remettre un sentier en état dans un parc national, ça semble quand même honnête, mais bon, on reste calme. On n'aura le droit qu'à la première moitié de la rando jusqu'aux failles. Argh.

On encaisse la déception mais on va quand même voir les failles du Wolfberg. Le rocher est déjà bien sculpté.

Depuis notre voyage au Japon il y a déjà quelques années, j'avais la certitude que la fameuse magie du voyage, cette sensation d'euphorie constante, était grandement liée aux rencontres humaines. Les plus belles sont de grandes claques de bienveillance qui laissent un bonheur profond et des souvenirs gravés. Je pense pas que je me plantais complètement, mais je vois maintenant ça de manière légèrement différente : ce qui crée l'euphorie, c'est la surprise. Quand on sait qu'on va visiter un endroit magnifique, qu'on en entend parler plus que ce qu'il faut, au moment où on arrive devant, on est content d'être là, mais il manque une petite étincelle. Surtout si c'est blindé de touristes. Mais quand on se retrouve tout seuls dans un endroit fabuleux alors qu'on pensait s'enfoncer dans l'échec, c'est là que la magie opère. C'est ce qui s'est passé aux failles du Wolfberg. C'est aussi ce qui se passe quand tu penses aller voir des sardines avec ton masque et ton tuba et que tu te retrouves face à des baleines qui sautent dans tous les sens. Ou quand tu crois tomber dans un pays dangereux et sans grand intérêt et que tu découvres le Malawi ou le Zimbabwe. Aussi, et peut-être surtout, quand tu rencontres quelqu'un qui déborde de bonté; puisque par définition, une rencontre, tu t'y attends pas.

J'aurais bien eu besoin d'un Hugo: mes compétences photographiques ont des limites. Mais ça donne une idée de l'ambiance.

Quelques pas d'escalade, mains courantes et contorsions spéléologiques nous mènent dans la faille la plus étroite, qu'on remonte. Plus on avance, plus on s'extasie. Le rocher prend des formes et des couleurs incroyables, les arêtes sont des dentelles, et puis on arrive à une immense double arche, coincée en longueur à l'intérieur de la faille. Délirant. Niveau trésors de sculpture, les canyons suisses m'avaient déjà impressionné, mais là j'imaginais même pas que ça puisse exister. La suite de la faille devient de plus en plus étroite, un couloir avec des arches dans tous les sens, et de la grimpe qui se complique pour passer les blocs coincés. On débouche finalement sur le plateau, avec une vue à 360°, et derrière nous, c'est pas une faille, c'est un coup de hache dans la montagne !

On finit la journée avec une dégustation des vins du Cederberg. C'était peut-être juste à cause de ça l'euphorie, en fait.

Entre le ciel, bleu azur et très lumineux car sans nuage, et l'intérieur de la faille, ocre et sombre, j'ai bien du mal à prendre une photo qui rende justice à la beauté du lieu. C'est aussi sûrement pour cette raison que j'avais vu des photos et entendu parler de l'arche du Wolfberg, mais pas de ses failles. Finalement, comme en canyon, c'est peut-être un mal pour un bien. Il faudra venir pour les voir. La surprise et l'euphorie qui va avec sont garanties.

Publié le 2 août 2019

Our way between the Drakensberg and Cape Town basically follows the coast. Some places are made for mass-tourism, with huge buildings facing the ocean, but we also find good spots, like Coffee bay, with beautiful cliffs falling into the sea, a relaxed atmosphere and cheap surf lessons. After two days learning to catch the waves we we're ready for the world surf league in the famous spot of Jeffrey's bay, unfortunately we arrived a few days after the competition finished.

The more we drive to the West, the more beautiful it becomes. The landscapes mix hills, cliffs, canyons and finally... mountains!

Nice hike in the bizarre-shaped mountains of the city of Montagu, before a jump in its hot springs

Arriving in Long street in Cape Town after four months of travel in Africa is a big surprise. A busy, crowded but still beautiful and clean city centre, that's pleasant. And here we even whitness social interactions between black and white people, crazy! One could even feel safe, but no, it's just a dream, which you realize at nightfall. Cape Town has the highest crime rate in Africa. Shit.

So back to nature, and once again it has much to offer, half an hour away from the city. The cape of Good Hope is a pure treasure.

Strong winds, rough sea and a deep feeling of the end of the world, all I expected from such a place.

The Portuguese first called it "Cape of storms" after one of their navigator rounded it. 530 years later, you easily understand why. They then changed the name when they realised the opportunities offered by this route towards Asia.

We're more than tempted by the two-days hike that starts here and finishes in Cape Town, but there's very bad weather forecasted. For the same reason, we won't hike up to the famous Table mountain above Cape Town. I was not used to this kind of inconvenience anymore, last time I had rain was during my first days in Zimbabwe!

The consolation prize is Chapman's peak, just below the clouds, but windy like hell!

What an amazing new turning point in this trip: I started with 6° South, we're now (almost) at the southernmost point of Africa at 34° South. And from now on, if it all goes as planned, it's gonna be easy with the compass: North, and only North.


Les montagnes africaines que j'ai arpentées jusqu'ici étaient toutes assez ressemblantes à nos montagnes françaises (en incluant la Réunion pour les jungles tanzaniennes...). C'est plus le cas avec le Drakensberg. Ces montagnes, qui longent le Lésotho, bourgeonnent d'escarpements de quartz dans du schiste érodé, des éperons, des plateaux et d'immenses falaises de basalte et de grès, un mélange que j'avais jamais eu l'occasion d'observer jusqu'ici.

Je pensais que ça existait que dans l'Utah. Et non ! En tout cas, c'est majeur.

L'Afrique du Sud, c'est grand. On va y passer un mois, et c'est pas assez. Je pourrais passer un mois dans le Drakensberg: c'est un paradis de la rando, il y a des treks dans tous les sens. Lucile est un poil moins motivée par l'idée, on est là en plein hiver, et ça meule drû. Ici, c'est pas rare de voir une couche de neige recouvrir les sommets et les plateaux.

Alors on privilégie le plus beau avant que la neige (annoncée) arrive: le fameux amphithéâtre, une cuvette de 5 km de long, haute de 1200 m, qui fait face aux plaines à perte de vue. D'après les bouquins, une des plus belles vues du monde. On veut bien le croire.

S'il pouvait y neiger un peu plus, ce serait un paradis du ski de rando. Des couloirs dans tous les sens.

En saison humide, les chutes de Tugela tombent de 948 m dans ce cirque. Ça doit être quelque chose. Seules les chutes du Salto Angel, au Vénézuela, sont plus hautes. Mais en hiver, on trouve seulement quelques vasques gelées dans le lit de la rivière. Faut dire qu'en plus de la fraîcheur de l'air, y'a un vent impressionnant, qui arrive parfois à nous pousser hors du sentier. Le Drakensberg, "montagnes du dragon" n'offre pas sa beauté si facilement !

Retour en plaine. On aurait bien planté la tente là-haut, mais ça risquait de se transformer en vol en parapente.

Une fois la rando terminée, le retour à la civilisation a rarement été si difficile. Ce qui est terrible en Afrique du Sud, c'est la contradiction évidente entre la beauté, l'harmonie de sa nature et le chaos, le mal-être de son peuple. Comme Graskop pour le Blyde River, le Nord du Drakensberg a sa ville-camp de base: Phuthaditjhaba. Et les scènes y sont désolantes. Des mendiants dans les rues, de la désolation dans les regards, de l'insécurité dans l'air. 99% de noirs, qui galèrent, et 1% de blancs, qui passent acheter leur sandwich le plus vite possible avant de partir randonner. l'Afrique du Sud nous donne des étoiles dans les yeux, mais aussi des noeuds dans l'estomac.

Publié le 24 juillet 2019

Before I started my trip, I thought "maybe I should start with South Africa as a warm up, before I get to other countries where it may get more tricky, and potentially less safe." That would have been a terrible idea. I have never felt unsafe during this trip until I entered South Africa. And it's not just the big cities. We haven't found any place so far where life seems to be calm and easy. Everywhere you feel an incredible tension in the air, in people's look and behaviour. It's not just that black people and white people don't live together, it's just that they clearly don't stand each other. Pretty big change for me, and a sad one: I spent the last 3 months living with African people, sharing their life, and now, in most places we need to check if it's safe to get out of the car. As beautiful as the country can be, it's hard to enjoy the visit.

Johannesburg was more or less okay because we knew our hostel was in a relatively safe part of the city. Durban, and the neighbouring towns on the coast, were terrible. To summarize quickly, it seems that most white people share one brain for the whole family, and most black people are under huge dose of drugs. And they seem to be constantly ready to kill each other.

Fortunately, nature is close. The peace brought by the ocean is more than welcome

Another striking difference between South Africa and all the countries I visited previously is the despair in poverty. I've seen very poor places, but most of the time people didn't ask for much more, they were happy with the very little they had. Here, because poverty and wealth coexist, the gap between them is obvious, and the poorest desparately ask for help.

Meeting travellers on our way, we knew that interactions with locals would be limited in South Africa, but we didn't think it would be that bad.

Still, the country has plenty to offer, so let's go for it. And once again, we can count on wildlife. But marine one, this time. The region of KwaZulu-Natal is famous for the "sardine run" that takes place every year in winter. An insane amount of fishes migrate from the southern waters to the warmer coast of Mozambique. Scientists are still debating whether this is the largest migration of biomass on the planet, the main competitors being the gnus. The sardines of course attract plenty of predators, and this results in the impressive scenes of dolphins, sharks, otters, whales and even birds going crazy together for the tasty sardines.

No sardine run for us, but what a show !

Since none of us can scuba dive, we go for a snorkeling session off Umkomaas, a city close to Durban. There's no sardine around, but our disappointment soon vanishes as there are plenty of big guys in the water. We have the chance to swim with an eagle-ray (raie-léopard) and a turtle, and can spot ragged-tooth (taureaux) and hammer (marteau) sharks. Quite impressive to have them around, even if you know they are inoffensive.

The best part comes once we are back on the boat. A big group of humpback whales decide to come and say hello. And they're in a playful mood. For both Lucile and I, that's clearly one of the most incredible things we've seen: they make insane jumps in the air just in front of us, which leaves us all the time to check how massive they are, before falling with a huge splash on their back. We totally agree with our skipper, Durban is much nicer here, no doubt about it.


L'Est de l'Afrique du Sud offre la chance de se balader avec sa propre voiture, sans que ce soit nécessairement un 4x4, dans des parcs pleins à craquer d'animaux sauvages. Le plus grand, le plus connu, le plus fréquenté, c'est évidemment le Kruger. On opte pour une journée dans un parc encore plus accessible et où on sera plus tranquille : le Hluhluwe-iMfolozi. Et pourquoi pas, après tout.

Dix minutes qu'on roule. "Fais gaffe, y'a un gros animal là-bas, dans le virage". En effet.

Et ben voilà, on a bien fait de venir. Un lion fait sa promenade du matin en plein sur la route, et on est les seuls à le suivre. On n'y croit pas. Il finit par se coucher au bord de la route et prendre la pause. On est là, à 5 mètres, entrain de se demander quelle ouverture de fenêtre est vraiment raisonnable.

Mais le karma va pas tarder à nous rattraper. Une demi-heure plus tard, sur-motivés par notre rencontre du matin, on oublie qu'on conduit une citadine et on s'embarque dans les chemins les plus hasardeux à la recherche de toujours plus de wildlife. Faut dire que c'est grisant. On finit tanqués dans le sable. Pas de réseau. Pas d'autres voitures. Pas de wildlife, heureusement. Une équipe de ranger finit par passer par là, et c'est reparti. Ouf.

La journée continue et chaque espèce animale nous fait son petit spectacle, chacun son tour : nyalas, impalas, zèbres, buffles, puis girafes. On s'en lasse pas. Puis en milieu d'après-midi, le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau : les rhinos.

Probablement les plus intrigants : on les croirait tout droit sortis de la préhistoire.

On a beau en avoir vu dans les reportages animaliers depuis tout petit, la rencontre avec les rhinocéros nous marque particulièrement. Difficile à expliquer. C'est peut-être le contraste entre la force, évidente, les cornes, effrayantes, et le calme apparent.

De retour vers la sortie du parc, on tombe sur quelques voitures arrêtées en file indienne. On finira la journée avec un éléphant. Toujours les plus joueurs : celui-là a décidé de bloquer la route, et c'est lui qui décide. S'il veut faire reculer tout le monde, faut pas trop tarder à passer la marche arrière. Il faudra attendre l'intervention des gardes, qui viennent quasiment pousser le pachiderme hors de la route avec un camion qui semble bien être fait pour ça. On aurait jamais pensé pouvoir être aussi satisfaits de notre journée après l'avoir passée enfermés dans une voiture.

Publié le 18 juillet 2019

It's not everyday you have the opportunity to visit an absolute monarchy. We spent, a few days in Eswatini, previously called Swaziland. The king decided to change the name of his country in April 2018 for various reasons. First, because he's the king, so by definition he does what he wants. Second because there's no reason to keep a name given by invaders. Third, and more funny, because the Swazi people were tired of always being confused with the Swiss. There's a few galaxies of difference between the two countries, though.

As small as it is, the country has a large diversity of landscapes and climates. And it's full of well-maintained hiking trails

Eswatini owns a few records for which Switzerland stopped fighting a while ago. The longest reign of a monarch in history: 83 years. Boom. The highest HIV rate in the world: almost one adult out of three. Ouch.

Driving here can bring a fair dose of surprise. Not just when the cows decide to block the traffic, but mostly when a bunch of kids cross the highway on their way back from school. By some aspects it feels like I came back to Malawi, but within South Africa.

Nos amis les cornus. Eux sont plutôt minces, mais quand on réveille 2 élands du Cap en rando, ça fait bizarre. Sacrées bestioles

The nice thing with hiking in Eswatini is that it offers a good amount of wildlife, but not the kind of wildlife that could make it your last hike. The bad thing is that visibility is rather poor: for some reason, there's always a fire somewhere, even in the middle of natural reserves. The whole country seems to be constantly burning. Air pollution is probably not a top-of-the-list concern, but, in the end, it kind of makes sense.

Typical Eswatinan (??) view, with a visibility close to that of Beijing on a bad day.

Umhlanga, the traditional dance ceremony which takes place every year at the end of August, is probably worth a visit for tourists. It's also worth a visit for the king: that's when he chooses his new wife for the coming year. Tough life, huh? Every women in the country can participate and try to become the new first lady... For a year. And there's no limit of age (or maybe there is but I was too afraid to ask), they "just" need to be virgin. No, really, I'm not sure there was such a big risk of confusing Swaziland and Switzerland...


Notre porte d'entrée pour l'Afrique du Sud s'appelle Johannesburg. Cette fois, c'est pas seulement les Botswaniens qui nous ont dit qu'il fallait faire gaffe, c'est absolument tout le monde, y compris les voyageurs déjà passés par l'Afrique du Sud. Ici, pas question de se retrouver au bord de la route pour attendre un transport. Le pays est grand, et les lignes de bus relient seulement les grandes villes entre elles. Du coup, on prend l'option location de voiture, étonnement peu cher: on va se balader un mois dans notre petite Renault kwid pour 12€ par jour.

Johannesburg est finalement une ville assez plaisante, les gens sont sympas, plutôt à la cool, ça fait du bien après le Botswana ! Étrange impression d'être revenu en Europe, mais avec une population africaine. Impossible de passer ici sans visiter l'impressionnant musée de l'apartheid, et c'est bon, on est direct dans le bain du pays.

Il nous manque une chose : les grands espaces. Paraît qu'il en manque pas. Cap vers l'Est, et le Blyde River Canyon. Ça fait un moment que j'en rêve : c'est tout juste le troisième plus grand canyon du monde, après le Grand Canyon aux États-Unis et le Fish River Canyon en Namibie. J'espère bien compléter la visite de ce beau podium un peu plus tard...

Première petite rando au Nord du parc. Après quelques minutes de marche, c'est bon, c'est réglé, on aime l'Afrique du Sud.

Le coin est plein de cascades et de points de vue au bord de la route, pas forcément tous beaux, mais tous payants. C'est plus le Malawi ici, le tourisme, c'est du biz. Pas vraiment les grands espaces qu'on attendait. On vise alors un trek de trois jours dans la partie Sud de la réserve du Blyde Canyon. Sans le savoir, on se lance dans un labyrinthe administratif totalement improbable. Des dizaines de coups de téléphone, des aller-retours en voiture pour trouver le boss du sous-chief du head officer, des rendez-vous dans des bureaux où on a l'impression d'avoir commis un crime, de la paperasse à volonté, des "ah non, mais il est fermé ce trek"; on a bien failli abandonner. Encore une fois, il faut se battre pour pouvoir aller transpirer tranquille au grand air ! Jusqu'ici, c'était "bonjour, z'auriez un trek à faire ici ?" "Oui, trois jours, tu veux partir demain ?" "Ah ben oué, ça joue !". Ça a un peu changé.

Le plus rageant dans tout ça, c'est que la petite rando de 3 heures au Nord est bien plus belle que le trek au Sud...

On comprend en fait pourquoi c'est si compliqué : c'est un trek grand luxe. Des employés du parc (avec qui il faut négocier pour les faire sortir de leur grève...) rejoignent les refuges depuis la route pour nous préparer le feu, nous amener des matelas, et transférer nos sacs jusqu'au prochain refuge. On a bien dit qu'on avait pas besoin de tout ça, mais rien à faire. Du coup on en profite, on part léger, et le trek devient un trail, les kilomètres passent bien plus vite en courant.

Ce serait un vrai bonheur si c'était encore un coin sauvage. Va falloir s'y faire.

On retiendra le plus important dans tout ça : c'est magnifique. Et même si le trek était moins beau que ce qu'on espérait, l'avantage d'une telle galère administrative, c'est que ça doit en décourager quelques uns : on n'a croisé ni randonneur, ni traileur.


Crossing the border to northeastern South Africa brought us back what we were missing in Botswana: smiling and welcoming people + hiking trails everywhere. Botswana was for sure the most particular country I've seen so far. The people you meet generally make your trip. That doesn't apply here.

Even in Gaborone, the capital city, we didn't feel good vibes with the locals. They often stared at us for insane durations, obviously intrigued, but not curious. At least never enough to ask questions. Probably seeing a Botswanan girl (they all thought Lucile was) with her big backpack, together with a white guy and his even bigger backpack was not something they were used to. And contrary to all the people I've seen before, Botswanan were not so happy to see someone visiting their country.

But there could be a reason for it. In Tanzania I learned that the tse-tse fly was a species worse than the mosquito; here I realized there could be even worse: the stupid tourist. The one who doesn't know that slavery has been abolished, who arrives with his big pickup, starts shouting and complaining for any stupid reason, and talks to locals as if they were servants. The country is full of them, which maybe explains why locals are not so happy to see foreigners.

"Bots" at its best

So, obviously, Botswana was not the best place to meet people and make friends. But still, it was worth the visit, just for the animals. Some Landscapes were extremely beautiful, but the animals were always here to make them captivating. The country is probably number one in the world for spotting big mammals and birds, and these encounters are incredible moments. That's the Botswana we'll remember.


Je me suis rendu compte que j'avais pas encore parlé bouffe une seule fois ici. C'est pour une raison simple : il n'y a absolument rien à dire.

Beaucoup de choses ont changé en passant la frontière du Botswana. Ici, on a vu un conducteur de bus verifier que tout le monde avait bien mis sa ceinture, un ratio de 30 entre le prix d'une nuit en chambre et en tente à la même lodge, des trottoirs aussi propres que ceux de Zurich. Jamais vu ça avant. Mais s'il y a bien une chose qui a pas changé depuis le début de mon voyage, c'est la bouffe. Poulet-frites ou bœuf-riz, c'est en général le seul choix auquel j'ai été confronté dans tous les restos et les fast-food. Et c'est tout le temps la même chose : 3 frites ou 4 grains de riz, mais des kilos de viande. C'est pourtant pas faute d'avoir demandé quel était le plat local, mais à chaque fois la même réponse, bien que le nom varie selon les pays : nsima. Une sorte de purée gluante, sans vraiment de goût, dont on fait des boulettes dans le creux de la main avant de les tremper dans la sauce de la viande. Pas franchement une grande découverte culinaire.

En dessert, évidemment, c'est beignets africains. Bien meilleurs, mais ça fait beaucoup de gras tout ça. Et malheureusement le Botswana, c'est pas le meilleur pays pour l'éliminer. Les randos ici sont plus que limitées. D'abord parce que c'est plat, ensuite parce que vu le nombre d'animaux sauvages dans le pays, aller randonner au pif dans le bush, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Et même quand tu veux te dépenser en pagayant sur ton canoé, on t'oblige à rester les bras croisés. Pas vraiment un pays pour les sportifs. On cherche quand même désespérément une rando quelque part, et on finit par trouver les Tswapong hills, qui permettront de couper en deux le trajet entre Francistown et Gaborone, les deux plus grandes (en fait les deux seules) villes du pays.

Rien de transcendant, on est d'accord, mais le coin est quand même sympa

Arrivés au camping, perdu au pied des collines, on nous parle de cinq cascades, et d'une rando qui va jusqu'à la troisième, la plus belle. Évidemment, on demande si on peut aller jusqu'à la cinquième. "Ah oui, mais c'est long, 6 heures de rando, et il faut réserver un guide à l'avance". Cool, on va enfin pouvoir faire une vraie rando. On réserve pour le lendemain.

Le guide est sympa, il donne plein d'infos, mais il s'arrête pour une pause toutes les dix minutes. Malgré ça, au bout de trente minutes, on est à la troisième cascade, et trente minutes plus tard à la cinquième. Le cadre est sympa mais on appellerait pas ça des cascades, plutôt un filet d'eau en pente. Pas franchement émerveillés ni transpirants, on commence à regretter d'avoir fait le détour. On demande alors à notre guide si on peut pas continuer un peu plus haut. "Ok, si vous voulez on peut aller jusqu'au nids de vautours". Ah ben oué, carrément, oué. En chemin, il nous fait grimper vers une faille en dévers dans une paroi, et nous montre des peintures qu'il attribue aux San. Il saura pas nous dire si elles sont là depuis 60 ou 20'000 ans, mais on est sur le cul. Un éléphant, un héron, un kudu. On s'y attendait pas à celle-là.

Notre guide comprend pas vraiment pourquoi on est bien plus impressionnés par les peintures que par les cascades.

On continue la rando avec la tête constamment en l'air: les vautours nous tournent autour par dizaines. Arrivés dans un large encaissement, on se retrouve juste en face des nids, on voit les oiseaux décoller à quelques mètres, enrouler un ou deux thermiques, puis revenir à leurs perchoirs en paroi. On veut plus partir.

Les majestueux vautours du Cap nous offrent un show aérien de toute beauté.

On nous avait vendu des cascades somptueuses, mais personne nous avait parlé de peintures rupestres ni de vautours. Si on avait pas poussé, on serait passé à côté de ces deux belles surprises. Quand je dis au guide qu'ils devraient plus en parler, parce que y'a clairement du monde qui serait intéressé, il a pas l'air convaincu. Sûrement pas envie de se taper la rando jusqu'en haut à chaque fois...

Finalement la rando est pliée en 3 heures, et on a passé plus de temps à faire des pauses qu'à marcher. C'est définitivement pas au Botswana qu'on va faire du sport. Vivement les sentiers sud-africains !

Publié le 30 juin 2019

The Kalahari desert covers between 68 and 85% of the Botswanan territory, depending on who you believe. It also extends over parts of South Africa, Namibia, Angola, Zimbabwe and Zambia, almost until DR Congo. That's a lot of rocks and sand, and a lot of flatlands. Sufficiently, however, to shape the history and the culture of Botswana. The first inhabitants, the San, thought the middle of the desert would be a great spot to pitch a tent, as far back as 30'000 years ago. According to some linguists, they invented language. But very unluckily for them, they had some of the most beautiful diamonds in the world just below their feet. In the 60's, nobody knew about these diamonds, Botswana was basically the poorest country in the world, and the San were the happiest dudes on Earth. But in the 70's, diamonds were found, two mines were open, the economy rocketed to grow faster than any other in the world until 2005. Of course, that's where the problems started for the San.

Today, Botswana is one of the richest countries in Africa, thanks to an almost fair redistribution of the diamond dollars into the economy (even if South African companies still control the excavation of diamonds) and to an almost reasonable amount of political corruption. The small number of inhabitants and the luxurious tourism also helped a bit.

Although it is commonly included in the Kalahari desert, the Eastern part of the Kalahari region gets some water in the rainy season and it has not always resembled a desert. A gigantic lake, the Makgadikgadi, once expanded over 12'000 sq km. It is now dry most of the year, but it has left the largest complex of salt pans in the world. Sounds good, I've always wanted to see an ocean of flamingoes in a salt pan. And we're lucky again with the timing, they arrive during the rainy season in March, and leave when the pans dry, in July/August.

Here they are. Greater (black and white) and lesser (pink) flamingoes. And not just a bunch of friends, 250'000 of them.

All the overlanders we've discussed with describe the Central Kalahari National Park as another planet. Hours and hours of driving on flatlands until you find a tree, an ancient island of a few boulders, or another car. We gave up on this park, impossible to reach without your own car, and way too pricy if you book a tour, because it's so far and remote it needs quite some fuel. The flamingoes are nice guys, they have chosen the Sua pan, close to the (dusty) city of Nata. The guided tour in the Nata bird sanctuary is thus fairly cheap.

Ils sont si nombreux, et c'est si plat, que le rose des flamands colore l'horizon. Fabuleux

The landscape here is absolutely fantastic. The lake takes the colour of the sky (or maybe the opposite), and only the pink spots, extending as far as the horizon, break this monochrome. We approach this paradise by foot, so that we don't scare the birds. Indeed, here also it feels like another planet.

Lucile in the sky without diamonds. (but with plenty of flamingo feathers!)

And flamingoes are not the only animals around here. Because the predators don't like the place too much (not enough bush and trees for a nap in the shadow), some weaker animals decide to migrate here to live a more peaceful life. That's the case of a few guys we had the chance to spot: gnus, ostriches, springboks and bat-eared foxes.

On se croyait au Roi Lion, on avait oublié les gnous !!

Le Botswana, c'est la Suisse de l'Afrique, nous avait-on dit. On veut bien confirmer. J'ai presque l'impression d'avoir changé de continent. Tout ce à quoi je m'étais habitué est à revoir. Les transports, en premier. Il suffisait de se mettre au bord de la route et de lever la main. C'est fini, ici il passe très peu de voitures, encore moins de minibus. Faut dire qu'il y a que 2.6 millions d'habitants dans un pays plus grand que la France. Les routes sont maintenant d'immenses lignes droites, rythmées par les troupeaux de girafes, d'éléphants et de zèbres, et non plus par les petits villages. Encore bien peu de backpackers, mais des hordes d'overlanders avec leur 4x4-lit-cuisine-douche, tout en un. Les prix ne sont plus du tout négociables, ils sont fixés au Pula près. Quasiment plus de vendeurs de rues. Mais ce qui étonne bien plus que le reste, c'est les Botswaniens. Je me demande où sont passés les sourires, les rigolades, les "my friend", les serrages mains interminables. Comme bloqués à la frontière Zimbabwéenne. Ici, des mines tristes, des trajets de bus sans un mot, des discussions rares et pas franchement agréables. Incroyable de voir à quel point une frontière peut tout changer. Heureusement que Lucile a pu voir une partie du Zimbabwe et ses habitants, sinon elle m'aurait pas cru !

Tant pis, on va faire avec, et continuer à balader. Au nord-ouest du Botswana, le delta de l'Okavango est incontestablement une des merveilles de l'Afrique.

Nénuphars et oiseau-banane du delta

Le Botswana, c'est plat comme une crêpe. Principalement aride : l'immense désert du Kalahari. Du coup, quand la rivière Okavango, qui prend sa source dans les montagnes angolaises, arrive au Botswana, elle se perd dans les sables sans trouver son chemin vers l'océan, jusqu'à s'evaporer. Les nombreuses termitières forment les seuls pics, crêtes et arêtes de la région. Et c'est pas petit tout ça, le delta est aussi grand que la Drôme, l'Ardèche et l'Isère réunis.

Des eaux peu profondes et des savanes à perte de vue, c'est tout ce qu'il faut pour avoir, encore une fois, des animaux de partout

Évidemment, pour avoir une vue à peu près représentative d'une zone aussi grande et aussi plate, y'a pas 15 moyens, c'est par les airs. Mais pas vraiment dans notre budget. Alors on va y aller en canoé et à pied; même si on verra qu'un tout petit bout, on sera au plus près du delta et de ses habitants...

Pour avancer en bateau dans le delta, y'à qu'à suivre les canaux utilisés par les hippos et les éléphants !

On demande des renseignements dans quelques agences et camping, et on nous répond chaque fois la même chose : mokoro. C'est le moyen de déplacement traditionnel dans le delta. Un tronc d'arbre creusé (aujourd'hui un bateau en fibre) que le "poler" fait avancer en poussant le sol avec un grand bâton. À la vénitienne. Ça semble sympa, mais on va quand même pas se faire porter les bras croisés sans rien faire de nos journées ?! Déjà qu'il y a pas de rando possible dans le coin, on a envie de faire un peu de sport. Mais pas moyen de trouver un loueur de kayaks. À chaque fois qu'on pose la question, on nous regarde avec des grands yeux étonnés. Après des recherches intensives, on trouve finalement la seule agence qui propose des séjours en kayak sur plusieurs jours. Mais l'effort n'est pas récompensé ici, et pagayer, ça coûte un bras. Tant pis, on se fera dorer la pilule pendant que notre guide, le pauvre, poussera le bateau. Pas le choix.

Always useful to have a tall guy in the group. Here, he can spot the predators and give the alert.

La nuit passée dans le bush, sur une île du delta, est pas des plus rassurantes. Même si on sait que les éléphants ne piétinent pas les tentes, quand on en entend un casser du bois à quelques mètres à deux heures du matin, on peut pas dire qu'on dorme paisiblement.

Malgré tout, découvrir le delta en avançant tout doucement, sans un bruit, avec les oiseaux au-dessus de la tête, les hippos qui se baignent à côté, et les girafes qui viennent boire, c'est une bien belle expérience. Une expérience dont il faut pas trop tarder à profiter : le delta subit évidemment le global warming de plein fouet. Moins de pluie, plus d'évaporation. Cette année est encore une fois la plus sèche depuis bien longtemps, et la petite ville de Maun, depuis laquelle on montait dans le mokoro il y a quelques années, est maintenant à une heure et demi de voiture des premiers chants d'hippos.


When you happen to see an elephant kicking a crocodile that is lying on his way, and two lions hugging before going down to the river for a drink, you start thinking that it's all fake, that there are employees disguised as animals to please the tourists. But no, it's just a normal wildlife day here.

The Chobe national park is right after the border when entering Botswana from the Victoria Falls. We've heard from plenty of people that it's a must. Botswana is different from the countries I've visited before: here it's only about wildlife. No hiking, no swimming in lakes, no waterfall, it's 100% watching animals in national parks. Luckily enough, a guided tour in the Chobe national park is surprisingly cheap; for 20€, you can spend 3 hours on a boat or a 4WD. We decide to go for the boat, from 15:00 until dark. Animals are generally easier to spot at sunrise or sunset. We're ready early so we can get a seat in the first row. In the beginning we're not convinced: ten boats full of tourists queuing to enter the park. But it's quickly gonna get obvious that we had a good idea to come here.

Hey Mr. Captain, did you realize you parked on the tail of a croc??

As soon as we cross the park boundary, we see 4 elephants close to the river. We get closer to them. The captain parks the boat in a zone of high grass and I tell Lucile "Shit would be bad to find a crocodile here". And of course we hear one of our neighbors, also in the front row "Oh there's a huge croc just here!". Indeed it's so close that Lucile runs away to the back of the boat, convinced that the captain had not seen this big guy!

Même les oiseaux, on dirait qu'ils ont été dressés pour poser devant les touristes.

The following 3 hours are an insane continuation of a National Geographic report on (live) TV. Every 50 metres, we move to a new woaw. And it won't stop for the next 3 hours.

Faces of the bush

Before Chobe, I thought it was not worth spending money on safaris, you see more than enough on the roads, or in the campings. But after Chobe I changed my mind. There's such a concentration of wildlife, all these guys who seem to be living peacefully together, that you feel like you've just entered into the Lion King movie.

On en est au 5ème décrochage de mâchoire en une heure.

I slowly got used to seeing new animals along my route, but for Lucile, it's an all-in-one. These 3 hours seem like 20 minutes. And the wildlife almost makes you forget the beauty of the landscapes.

Time to say goodbye to our friends of the day.

We get out of the boat with a big smile on our face and the feeling that we've just seen something we're not going to forget. So we decide we don't stop here, we go for another tour the next morning, by car, this time. The encounters are not as frequent as from the boat, but we're gonna have THE one.

Je crois que c'est le moment ou jamais : oh fan de chichourle !!

In the middle of the bush, the driver suddenly breaks, stop the engine and points his finger to the left. Two male lions, lying side to side, stand up as we arrive and start walking in our direction. We're on their way to the river, so they pass by, 3 metres away, and we have no door, no window. iiish! (local translation for oh f**k!) That's when you stop breathing. Lucile doesn't even want to look at them, in case they can smell the fear...

Thirsty big cats

After the Victoria Falls, that's a way to start a trip for Lucile... But now it's gonna be tough to continue on the same intensity!


Des chutes, des cascades, des ressauts, j'en ai vu de toutes les hauteurs, toutes les formes, tous les débits, mais là, faut bien dire qu'on est un niveau au-dessus.

Arriver dans la région des chutes Victoria, ça fait un sacré choc. J'étais plus vraiment habitué au tourisme de masse. Ici, des bus de touristes partout, des trottoirs propres et pavés, des hélicos qui tournent en continu pour amener les touristes survoler les chutes, ça surprend. J'avais pas vu un backpacker (i.e. un voyageur au long cours non motorisé) depuis le Malawi. 1 mois !

Je pars visiter les fameuses Vic Falls côté zambien, et j'attends l'arrivée de Lucile pour aller les voir du côté zimbabwéen, où paraît-il, les vues sont encore plus belles.

À gauche : la faille! À droite : le Zambèze presque au plus large (1.7 km), puis au plus étroit, une vingtaine de mètres à peine.

Impressionnant, c'est le mot, mais c'est bien trop faible pour décrire le rideau d'eau qui tombe ici. Il mesure 1.7 km de large, environ 90 m de haut (108 au max) et ça tombe de manière quasi ininterrompue sur toute la largeur à gros gros débit. D'ailleurs le débit c'est le paramètre important pour décider de la période à laquelle vienir visiter : au printemps (austral), le débit est 50 fois plus faible qu'en automne, il est au maximum en Avril. A débit faible, c'est moins impressionnant, à débit fort, y'a tellement d'embruns qu'on voit plus rien. Nous on n'a pas choisi, mais on est plutôt chanceux, on est à l'entre-deux.

Difficile de croire que ça puisse être encore plus beau de l'autre côté...

Lucile arrive à l'aéroport un lundi, on va pouvoir faire la visite le mardi. Le mardi, c'est le jour sacré au Zimbabwe, parce qu'il y a 2 pizzas au prix d'une dans tous les Pizza Inn du pays. Trois semaines que j'essayais de passer dans une grande ville un mardi, et à chaque fois ça foirait, j'étais soit en montagne, soit dans un trou paumé. Cette fois je laisse pas passer mon tour.

Elle a pas choisi au pif, la Lucile, et elle est servie : en + des chutes, y'a des phacochères, des singes et des éléphants

En Islande déjà, les chutes d'eau c'était quelque chose. Detifoss, Godafoss, c'est pas des noms que t'oublies. Là, clairement, on est encore un monde au-dessus. Le genre de point de vue où je pourrais rester une journée entière sans m'ennuyer.

And You And I, Close To The Edge

Le bon vieux David, Dr. Livingstone, encore lui (un écossais et non un anglais, my mistake), est connu pour être le premier européen à avoir vu ces chutes. Il descendait le Zambèze, tranquille dans son canoé, et à m'en donné il s'est dit que ça valait peut-être le coup de s'arrêter pour savoir pourquoi ça faisait autant de bruit là-dessous. J'imagine le Oh my Lord qu'il a du sortir à ce moment-là. Tellement sur le cul qu'il a décidé de leur donner le nom de sa reine.

Si je les avais découvertes, je les aurai sûrement pas appelées les chutes Macron, mais bon, chacun son truc.

Les chutes Victoria sont un nouveau gros tournant dans mon voyage, qui est maintenant notre voyage jusqu'à que Lucile commence son école de sage-femme en Septembre. Fini la saison basse (et les prix bas !), la grande nature juste pour moi, on attaque l'Afrique touristique. Je quitte le territoire des Shona et des Tonga et on entre dans celui des San. Botswana, Afrique du Sud puis Namibie, ça s'annonce pas ridicule comme programme !

Publié le 16 juin 2019

Visiter l'Afrique australe et arriver dans la province de la Zambie du Sud, c'est un peu comme visiter la France et se retrouver dans la Creuse, ou comme visiter la Suisse et tomber sur le canton d'Argovie : c'est sympa, ça se passe bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on était venu chercher, et, faut bien le dire, on s'ennuie ferme.

Les chutes Victoria et le Zambèze inférieur appartiennent autant à la Zambie qu'au Zimbabwe, mais on va dire qu'elles sont quand même plus du côté zambien, pour rééquilibrer la balance. En résumé, sans son fleuve, magnifique faut bien l'avouer, le Sud de la Zambie ça se résume à du bush, un village ou une ville qui donne pas envie d'y passer la nuit, et du bush.

On m'avait pourtant prévenu, y'a pas masse à faire en Zambie. J'ai voulu vérifier. Mais jusqu'ici, quand j'arrivais dans un coin sans avoir la moindre idée de ce qu'on peut y faire, on me trouvait toujours un petit sommet, une petite réserve naturelle, au moins un beau point de vue. En Zambie, j'ai eu beau demander aux quelques voyageurs rencontrés, aux gérants de campings, aux locaux, mais non, rien. Voyager sans jamais rien planifier à plus de 2-3 jours à l'avance, ça offre une sensation de liberté incroyable, jouissive, et même addictive. Mais ça a forcément ses inconvénients...

See ya Zambia!.

Et comme si ça allait de paire, j'ai trouvé les zambiens moins chaleureux et accueillants que les populations des autres pays que j'ai visités. Je retiendrai quand même de la Zambie son Zambèze, tout aussi mythique que je l'imaginais. Et ce qui arrive à la frontière Zimbabwéenne, à côté de la ville de Livingstone, a de grandes chances de conforter cette impression.


After a few days in Zambia, I haven't seen much that attracted my interest, except for the Zambezi River. I thus arrive in Livingstone, the city of the Victoria Falls, earlier than expected and I have a few days before Lucile arrives. I look for something to see more in the West and find the Ngonye Falls, also on the Zambezi but further upstream. Seems like a long and challenging trip but let's give Zambia a last chance.

The early hitch I get is a super lucky one: two very cool and funny Namibian guys and a Zambian girl, riding their huge truck to Windhoek, Namibia. Great vibe, great music, let's go for 300 km. We quickly arrive to Kazungula, a place know for its border between 4 countries (Zambia-Zimbabwe-Botswana-Namibia), but they don't cross the border here, they wait for Sesheke, where I'll continue North. The GPS says 1h20 to Sesheke, sounds good, I'll arrive early. But the driver looks at me with a big smile and tells me: "welcome to real Zambia now!" This 1h20 will be 5 hours of the most painful "African massage" I have had so far. The road is full of potholes. "Every year the President says he will repair this road, but it's Zambia you know, he prefers going on holiday with the money".

Mr. Lonely Planet disait "almost as majestic as the Vic Falls". Bon, Il a quand même dû recevoir un bon chèque pour écrire ça.

The site consists of 7 falls, for a total of 1 km length, around 10 metres high. Very scenic. And for sure not touristic: I'm the only visitor of the day. I've read that the most powerful, and thus the most impressive of the 7 falls, can hardly be seen from the land, but you can access a great view with a short canoe trip. I ask. "Well, we do it normally, but this year we have a hole in our canoe, so we don't do it anymore".

Indeed this one looks impressive, but we won't get closer, there's a hole in the canoe...

Typical African problem. How many stunning natural reserves, lovely campsites and restaurants, beautiful streets have I seen that could be so enjoyable if someone would care just a bit, but no, they're completely run down. The Ngonye Falls would be a major attraction in any country, but it's not because the road is run down, the visitor centre is run down, and the boat itself is run down. When nature is incredibly beautiful around every corner, you don't mind these issues too much, you almost don't see them. Somehow the beauty of nature helps to see things on their bright side. But when you've spent 5 hours on a terribly bumpy road in the middle of the bush, or when you've spent two weeks in Zambia with not much to see, problems appear much clearer and they can be a bit annoying, but mostly they're always very sad.

Sad that for the fifth time in five days, there's a power shortage half of the day, and that it completely cripples the economy. Sad to see that as always, this campsite is run by a Dutch guy, this shop by an Indian guy, and this construction work by Chinese guys, but the bad jobs are always for the locals. Sad that once again there's a man completely drunk entering the minibus at 2 p.m. and that alcoholism is hard to be fought when it is used to forget poverty. Sad to hear that yesterday a pastor told the believers of his New Apostolic United Faith Abundant Life Church to drink diesel and they did, and as many people (a majority?), they have no trust in medicine, since the pastor said it is evil. Sad to see for the tenth time of the day a guy throwing his plastic bottle by the window, when it seems that the whole continent is covered with plastic waste. African problems. They seem to be unsolvable. But then comes another demonstration of the beauty of nature, or of the kindness of people, and you forget them again.

Alors comment ça va-t-il ce matin ? On a la fo-forme on n'a plus chaud-chaud au front-front ?
Publié le 13 juin 2019

Le seul nom de Zambèze évoque pour moi un mythe. C'est pourtant pas un des plus grands fleuves du monde ; en Afrique, le fleuve Congo, le Nil et le Niger sont plus grands. Mais il fait partie des vieux rêves qui ont germé dans ma tête ces longues après-midi d'enfance passées à feuilleter des atlas du monde.

La meilleure façon de découvrir un fleuve, évidemment, c'est sur l'eau. Les quelques infos que j'ai eues sur une balade en canoé m'ont fait saliver, mais les ordres de prix m'ont fait transpirer. Je change rien à ma technique habituelle : le mieux pour négocier, c'est d'être sur place. Et comme d'hab, quand j'explique mon voyage au gérant et qu'il me voit arriver à pied avec mon sac à dos, me faire à manger avec mon réchaud et planter ma tente, j'ai pas besoin de beaucoup négocier pour obtenir un prix d'ami.

C'est parti ! On commence par 6 km sur la rivière Kafue avant de rejoindre l'immense confluence avec le Zambèze

Je pars avec Peter, guide local, pour deux jours de canoé, avec une nuit sur une île entre les deux rives du fleuve et un retour par le même chemin en bateau à moteur. Le débit impressionnant du Zambèze, qui coule à environ 5 km/h, nous aide bien à boucler les 35 km du premier jour. Mais depuis Beira sur la côte Mozambicaine, j'avais oublié qu'il pouvait y avoir du vent en Afrique : le fleuve crée ses propres vents, aidé par la vallée du Grand Escarpement. Ça souffle, de face, et pas qu'un peu !

Le voilà, le Grand Escarpement !

Mais ce qui fait le mythe du Zambèze, à part ses chutes, c'est évidemment sa faune. Notre descente est plus ou moins un slalom entre les hippopotames. Quand ils sont à distance, ça pose pas trop de souci, le risque, c'est de passer au-dessus d'un d'eux sans qu'il nous voit et de le surprendre. C'est déjà arrivé une fois à Peter, alors qu'il était avec une touriste, et d'après ce qu'il en dit, ça lui avait pas trop plu. Je la comprends, on se sent léger dans notre canoé à côté d'eux. Pour éviter ça, Peter tape régulièrement avec sa pagaie sur le bord du canoé, ce qui est censé faire sortir la tête des hippos de l'eau pour qu'ils voient d'où vient ce bruit. Bon...

À notre passage, les hippos se jettent dans l'eau, ils s'y sentent plus en sécurité. Les éléphants, eux, on les gêne pas trop.

L'île sur laquelle on plante la tente est habitée par des éléphants, des hippos et des crocos; je commence presque à m'y faire. Mais d'après Peter, on y voit souvent des lions et des hyènes se balader sur la rive côté Zimbabwe (le fleuve est la frontière). Au matin, il me demande si j'ai entendu les rugissements, autour de minuit. Heureusement, non, je dormais comme une souche.

Ces trois-là viennent tranquillement prendre leur petit déj sous notre nez.

Ce coin est juste incroyable, la nature on ne peut plus sauvage. J'y aurais bien fait 5 jours de canoé jusqu'au parc national du Zambèze inférieur, et à la confluence avec la Luangwa. J'y reviendrai quand je serai vieux et riche. Ceci dit, on a bien failli y passer 5 jours, sur notre île : pas moyen de faire démarrer le moteur du bateau. Peter appelle un pote qui s'y connait en mécanique, le mec bidouille un peu et il arrive à le faire démarrer, mais dès qu'il relâche les plein gaz, le moteur se coupe. Du coup pas le choix, on remonte la rivière pleine balle, interdiction de freiner. Cette fois-ci, pas vraiment le temps d'admirer le paysage mais ça ressemble vraiment à du slalom entre les hippopotames !

Publié le 13 juin 2019

Even if I exit Zimbabwe to enter Zambia, it's not the last day I'll spend in "Zim", as the locals call it: I'll re-enter in a few days to visit the "Vic" Falls with Lucile, before heading to Botswana. But for sure, the region of the Falls (which are also a border with Zambia) is a different Zimbabwe, where everything works perfectly fine. The place is so touristic that it has its own local economy together with the regions of the neighbouring countries. I heard from absolutely everyone that visiting the Falls is an experience that cannot be missed. But even before seeing them, I already love Zimbabwe.

And how could I not love it, it concentrates beautiful mountains, an amazing lake, a pleasant capital city, an impressive historical site, and an incredible wildlife. Everything's there! But most of all, once again, it has Zimbabweans. They are probably the most friendly and happy people I've met so far. I thought it would be hard to be nicer than the Malawians, than the Tanzanians, but yes, they are! And even more impressive is that, by contrast, their country is absolutely down. It's insane to see how the madness of one single person can affect so many lives. And even if Mugabe is not at the head of the country anymore, "we have a new driver but the bus is still the same", I heard. Most people I've discussed with have seen their salary divided by 2 or 3 since the beginning of the crisis, down to sometimes less than 100 US dollars. When a liter of diesel has reached more than one, and same for a kilo of sugar. I met absolutely lovely people but heartbreaking people who struggle to keep feeding their kids, and start to be desperate. Because they can't see any hope nor solution on the horizon. And I cannot do anything else than telling them they don't deserve that and I hope the situation will improve.

Another friendly guy, but you're happy with not being a too close friend.

There's probably a link between the difficulties the Zimbabweans are facing and their extreme degree of friendship. History showed that in the most difficult moments, wars or hazards, people do not become selfish and violent, as Hollywood usually depicts, but tend to tighten their links.

Overall I'm more surprised than ever by the clear inverse relation between wealth and happiness/social interactions, at the scale of a country. I've seen some at the very top of the list in terms of wealth: Switzerland of course, Iceland, Finland, Japan. No need to talk about fraternity and joie de vivre in these countries. There are probably a few exceptions though: Denmark? Canada from what I heard? But still. Here I had never seen so many smiles. But now obviously comes a bit of philosophy: which is the happiest kid, and which will have the happiest life: the Zimbabwean or the Finnish? Is it even comparable? You have 4 hours!

When I'll have saved enough I'll come visit Europe, they all tell me. I'll host you, I reply. If only they knew how a barbecue in lake Zurich looks like, where everyone cooks his own sausages because come on, we're not gonna share, and where Franz is (almost) thinking of calling the police because you've stolen a part of his square on the grill!


From Harare, there are two ways to reach the Victoria Falls: either you pass by Bulawayo and Hwange, which is a long way South, or you go around lake Kariba, through Zambia. That's another pricy visa to pay, but I have time, I'm happy to visit a part of Zambia, and most of all I'm running out of US dollars because there's no way to withdraw cash here. So I choose option 2.

Another motivation for choosing this option is the region of the Northern Zambezi Escarpment, where the lower Zambezi River escapes lake Kariba. This region is known for its impressive density of wildlife. At the junction of the main road with the gravel road that leads to the warthogs bushcamp, I get a lucky hitch with two ecologists who study the distribution of population of leopards of the region. They tell me that the next day, they go for a long hike to search for leopards. I am the most motivated volunteer ever, but they need the agreement from their boss. I spend the afternoon praying for a happy phone call, but nothing. Scheisse.

But the karma police is always around the corner, and I won't have to wait long for it to work. While I'm pitching my tent in the afternoon, I hear loud and deep noises coming from the lake. I ask.

-That's the hippos, down there. You'll see them better at the sunset, they get out of the lake and come closer to the camp.

-Oh really, the stones just here, 200 m away in the lake are not stones?! And I'm gonna sleep here in my tent?? (the camp has no fence, nothing)

-Yeah, no worries, they respect the objects you know, they go around the tents. We never had any problem. Just keep your food at the bar.


While I'm getting ready to go see them closer, Keith, a Zimbabwean guy from Harare, invites me to join him, his girlfriend and their 4 friends, same age as me, for a beer. They all work at different places in Zimbabwe and meet once a month at the warthogs. Super friendly. So friendly that when they decide to go for a boat tour on the lake at the sunset, they count me in. One of them is a captain and owns a small boat, a few kilometres away at the port. I run to my tent to get my camera, search for it at the bottom of my bag, when I hear: "Hey Jim, mind the elephant". Whe whu whaaat??! I turn my head. Dafuq the hell godness me. It's just here, and it's massive.

Ma tente ultralight paraît bien ridicule, faut bien le dire. Pensée à maman Steph, je t'en ramène un si je peux !

Keith doesn't leave me much time to play with my new friend the elephant, the sun is going down and we need to buy fuel for the boat on the way. Which means queuing 30 minutes. After a few more beers in the car, one or two more on the boat, it's pretty clear that nobody is sober anymore on board. Mister captain is going crazy fast, the boat is jumping, not really relaxing but we're having fun. Regarding the number of hippos, and crocodiles, it's not the best place to flip and swim, though.

That would have been more than enough to call it a day, but it's not over: on the way back to the camp, we get stopped by a few buffaloes which are slowly crossing the road.

La ville de Kariba est connue pour une raison autre que sa faune: son barrage.Construit entre 1955 et 1959 pour fournir en électricité la Rhodésie du Sud (maintenant le Zimbabwe) et du Nord (la Zambie), c'était, à l'époque, le plus grand barrage du monde. Il est à l'origine du lac Kariba, aussi l'un des plus grands lacs artificiels au monde, qui s'étend sur 280 km, presque jusqu'au chutes Victoria. Si le barrage venait à céder, la vague qui déferlerait ferait 180 milliards de tonnes. J'aurais pas aimé être l'architecte en chef du projet.

Le lendemain, je traverserai le barrage à pied : c'est aussi la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie.

Je me garde l'après-midi pour aller faire la bise aux hippos du camping. Je me pose sur un caillou au bord du lac, avec une sérénité relative (je regarde régulièrement ce qui se passe derrière moi, faut éviter de s'assoupir dans le coin...), et le spectacle commence : ça grogne, ça se bat à grand coups de mâchoires ouvertes à 180 degrés, ça s'accouple, même ! C'est de sacrées bestioles, je pourrais passer des heures à les regarder.

Ça vaut définitivement pas le coup de dépenser des fortunes en safaris. Pour 5$ de camping, je passerai l'après-midi avec eux.

Et c'est pas les seules bestioles dans le coin. Ça bouge dans tous les sens. Les oiseaux qui me passent au dessus de la tête sont magnifiques. Pas besoin d'être un grand photographe pour faire un reportage animalier ici, ça défile en continu.

Des vols élégants (en bas), des plongeons de pêcheur (à gauche), ou des poses colorées sur nos écrans d'ordi, y'a le choix..

Au bout d'un moment (de bonheur) passé à observer tout ce petit monde, je remarque une forme allongée qui m'étonne au bord de l'eau à une cinquantaine de mètres. On dirait presque un... Non, quand même...

Et ben si, c'en est un. J'admire la sérénité de l'oiseau qui se fait sécher les ailes à côté tranquilou, comme si de rien n'était.

Cet endroit, c'est du délire puissance dix mille, ininterrompu. Et c'est pas fini. Je décide d'aller prendre une douche pour me remettre de mes émotions. C'est une douche de bushcamp, deux murs en béton, les deux autres en tôle, pas de plafond. Et les Africains sont plus petits que moi: j'ai la tête qui dépasse. J'ai pas pensé au fait que la veille, c'est exactement à cette heure-là que j'ai rencontré mon pote l'éléphant. Et comme c'est un éléphant sociable, aujourd'hui il est venu avec deux potes à lui. La scène est surréaliste : l'un d'eux passe à quelques mètres de la douche, derrière la tôle, je sais pas si il m'a vu. Et surtout, je sais pas comment il réagirait si il voyait que je suis aussi près de lui. J'ai l'impression d'être dans la scène de la cuisine de Jurassic Park. Celle qui m'a fait flipper toute mon enfance. Se retrouver à poil à 3 mètres d'un éléphant, je suis pas près d'oublier. Je l'observe à travers un trou dans la tôle, mon cœur bat à 300 pulse minute, il est là, je le regarde droit dans l'œil, je l'entends respirer !

Au loin, j'entends le staff du camp qui essaie de les faire partir en criant et en leur jetant des pierres. Je m'habille rapidement et quand ils s'éloignent un peu, j'en profite pour sortir. On se rapproche d'eux, mais dès qu'on s'approche un peu trop, ils nous font comprendre leur mécontentement en nous chargeant sur 3 ou 4 pas. Ça fait marrer les mecs du camp, apparemment ici, c'est un jeu assez habituel. Mais la montée d'adrénaline que tu prends quand tu vois un éléphant, tête baissée, courir vers toi, c'est quelque chose. Je pourrais battre mon record au 400 haies de la belle époque sans soucis. Si on m'avait dit que je passerais une soirée à m'amuser à me faire charger par des éléphants...

p.s.: grand merci à Ber pour l'objectif gros zoom qui me permet de prendre des photos dans l'intimité des bêtes sans leur servir de goûter !

Publié le 4 juin 2019

After a few disappointments, I had decided to stay away from the big cities. First because there is generally not much to see. Second, because it's always a complete chaos, way too many cars, too much noise, too many people. Third, because the most remote, the nicer the people. This applies everywhere on Earth, I guess. But Harare, capital of Zimbabwe, was on my way, and I arrived the day before an art festival, so I decided to stay for the weekend. In the end, Harare reconciled me to the big African cities.

Y'a la Bastille à Grenoble, Uetliberg à Zurich, et les city view gardens, à Harare.

The art festival was horrible. Not the art, the paintings and sculptures were incredibly beautiful. But the festival: it's basically the white (old) wealthy people of Harare meeting there to buy paintings mostly made by white people (but they do paint black people, no worries), at a price more or less equivalent to 10 times the median salary in the country. A few streets away, people are struggling to buy basic stuff which are sold at insane prices, like sugar or oil, but here, the crisis does not seem to be such an issue.

After I escape this place on a hitch with 3 British grandma living in Harare, telling how nice their black servants are, the visit of the city is really pleasant. Lots of green parks where families and friends meet for lunch, some beautiful buildings and extremely nice people, happy to stop and chat. Twice I'm asked for a picture; I don't know where the white people live but they probably don't often pass by the city centre.

These cars are not parked, they are queuing at a gas station. Better not have an important meeting.

What strikes me once again, but more than anywhere else, is the irremovable good mood of people. You can't avoid seeing people smiling, laughing, joking, and it's always, everywhere. You enter a minibus, there's always someone ready to throw a joke and make everyone laugh. I don't speak Shona, but people often use English here, which helps me to get it.

There's something I don't understand: they have to wait 5 hours to get a few bank notes or a few liters of diesel, but they seem to be the happiest people I've met. No doubt what I reply when I'm asked what's the difference between their country and mine.


Le site des ruines du Great Zimbabwe est le seul grand vestige pré-colonial d'Afrique sub-saharienne. C'est pas le pays qui a donné son nom au site, c'est l'inverse. Les premiers habitants y sont arrivés au 4ème siècle, mais les constructions ont commencé au 11ème, et le site est devenu un centre important du commerce d'or, de cuivre et d'ivoire, entre autres, en partance vers le monde entier. Victime de son succès, le site a été abandonné 4 siècles plus tard, alors que les ressources naturelles commençaient à manquer.

Perdu en plein milieu du vaste bush aride, on y trouve trois grand sites de ruines : le Valley complex, le Hill complex et le Great Enclosure. Le dernier est celui qui a conservé l'architecture la plus impressionnante : un mur de pierres de 250m de long qui atteint 11m de haut, en forme de cercle. En son centre, une tour conique dont l'architecture est ultra sophistiquée pour l'époque. Aucun ciment ni mortier n'a été utilisé, les blocs de granite étaient mis sur le feu avant d'être plongés dans l'eau froide, ce qui les casse en faces plates.

L'entrée de la Great Enclosure et ses babouins qui sont encore plus doués que les oiseaux pour voler de la bouffe.

Le Valley complex est celui qui m'a le plus surpris : situé sur une petite colline granitique, les murs de pierre jouent avec les rochers, forment des passages étroits, des belvédères et des labyrinthes. Au soleil couchant, les babouins qui chahutent en équilibre sur les murs donnent au lieu une ambiance particulière.

Le site de Great Zimbabwe est aussi connu pour les huit sculptures d'Oiseaux du Zimbabwe qui y ont été retrouvées. Elles représentent des aigles (sûrement des bateleurs des savanes) perchés sur leurs monolithes. Toutes n'ont pas la même finesse du détail, la plus connue et détaillée porte la sculpture d'un crocodile qui semble monter vers l'oiseau. Ces sculptures sont devenues un emblème national, et figurent même sur le drapeau national. Fin bref, toute façon depuis les randos de Chimanimani, les oiseaux, c'est plus trop mon truc. Je suis bien content si ils peuvent se faire bouffer par des crocodiles, ces salopiauds.

Le Hill complex, et ses murs incurvés, on a vite fait de s'y paumer !

Le camping est situé à l'intérieur du site, à quelques mètres des ruines. Frank, le premier voyageur que je rencontre dans le pays, m'invite à boire une bière. Faut dire qu'il est allemand. Mais bon, forcément, au milieu du Zimbabwe en pleine crise économique, on rencontre des voyageurs pas vraiment comme les autres. Quand je lui demande depuis combien de temps il baroude avec son énorme 4x4 suréquipé, il me répond : "Oh, c'est que le début, ça fait un an et demi !". Ancien chef d'entreprise à la retraite, il a vendu sa boîte et a décidé partir faire le tour du monde. En 15 ans. L'avantage pour moi, c'est qu'il vient de passer 3 mois en Afrique du Sud : c'est un Lonely planet parlant !


Après Nyanga et les Eastern Highlands côté Nord, Chimanimani et les Eastern Highlands côté Sud, évidemment. On m'a beaucoup vanté la beauté du coin, mais personne n'était vraiment sûr que j'y trouve des transports sur une route ouverte, un camping ouvert et un parc national ouvert. Et pour cause, en plus de la crise qui a vidé la région de ses touristes, le cyclone Idai est passé par là, et il a fait des dégâts impressionnants. Ça fait beaucoup de malchance. Plus de 200 morts dans le village, et on préfère ne pas parler du nombre de disparus.

Je mettrai au final une journée entière pour faire un trajet de deux heures, mais j'y arriverai. La heaven lodge est ouverte, autant dire que les tentes se bousculent pas vraiment dans le jardin. Un couple de rastas, Jenna et Sam, tient l'auberge. Ultra cool et accueillant. On sent bien que l'endroit était super sympa et animé à une époque, aujourd'hui c'est plus vraiment le paradis. Un glissement de terrain a emporté la moitié de l'auberge, la douche et les toilettes. Jenna et Sam ont passé une nuit entière assis sur deux tables empilées en espérant que l'eau commence à descendre et ne les emporte pas. Ça faisait déjà beaucoup (trop), mais la semaine dernière Jenna a été mordue par le chien du voisin, qu'ils suspectent d'avoir la rage. Terrible avalanche de malbeurs. Des fois faut vraiment le vouloir pour croire en Dieu. Mon arrivée leur donne un peu d'espoir, un backpacker qui arrive ici, ils voient ça comme un signe que ça va peut-être reprendre. Je leur assure que je ferai de mon mieux pour faire connaître leur coin, et que rien que la vue depuis la terrasse, ou ce qu'il en reste, devrait suffire. J'aimerais y croire...

17 bornes depuis le village pour rejoindre les montagnes, heureusement ici l'entraide, et donc le stop, sont devenus une évidence.

Le lendemain je rejoins l'entrée du parc. Sur le chemin la vue est déjà incroyable, je suis impatient d'aller voir en haut. Comme à chaque parc, je remplis une ligne sur un carnet qui répertorie les noms et nationalité des visiteurs. Du coup à chaque parc, tu vois les mêmes noms avant le tien, on se suit, à 3 semaines d'intervalle... Je rejoins ensuite le seul refuge de ces montagnes où à mon grand étonnement, je suis pas seul: l'armée zimbabwéenne est venue s'entraîner. Cette fois j'ai pris plein de bouffe, après le trek de Nyanga, j'ai faim en continu. Mais comme d'hab en refuge, les souris rôdent, alors je cache ma bouffe à l'extérieur. Au matin, grand beau, je pars pour le mont Binga, plus haut sommet... du Mozambique. C'est comme le Mont Blanc, le sommet est sur la frontière.

On m'avait pas menti, c'est splendide. Je croise quelques chercheurs d'or mozambicains qui croisent illégalement la frontière.

La montagne aussi a subi la force du cyclone Idai, il y a partout d'immenses balafres, qui coupent parfois les sentiers. Ça rend quelques passages un peu scabreux. Mais ça n'enlève en rien à la beauté du lieu: entre plateaux et plaines herbeuses, blocs de granite en équilibre, cascades dans tous les sens, c'est juste le top.

After Chimanimani, I'll head West. No more mountains. Argh. But more numerous and big animals

De retour au refuge, gros coup au moral : les choucas locaux, qui ressemblent plus à de gros corbeaux, ont trouvé mon sac de bouffe et ont rien laissé. C'est pas demain que je vais grossir.

Publié le 31 mai 2019

I have my ritual every time I enter a country and find a WiFi: I search for the name of the national parks and mountains of the country, in addition to the word "trek". Most of the time I find nothing or a vague comment in a 10 years old conversation of a forum. This time, in Zimbabwe, I found more information than I needed on a trek in the Nyanga national park, close to where I entered the country. En route!

The Nyanga national park is part of the so-called Eastern Highlands of Zimbabwe. These mountains are famous for their Scottish-looking verdant hills and their Scottish-looking weather with frequent misty conditions. Not really the typical African landscapes you see in the books and movies. Bernie created the company Far and Wide there, he decided to make the park attractive: he settled a camp with cottages, proposes rafting trips, built a bridge and the world's highest zip line above the almost 800 m high Mutarazi Falls, and made a 65 km trail across the park, the Turaco trail. Great, I'll go for the last one.

Exactly what I needed after Mozambique

The trail here is made to self-guided: you download an app and a map on the phone, and you just have to make sure that your GPS position follows the trail on the map. There are 4 very basic camps on the way, you also have their position, so you go, and good luck. I like the style. The morning before I start hiking, Bernie tells me: "I've made and organised this trail so that you should not meet anyone in the next 5 days." Ah, I have nothing against meeting people, but thanks anyway, Bernie.

And indeed, I haven't seen any biped from the start until the end. This makes it a very "primitive" experience which is quite enjoyable, I have to confess. Some type of lonely survival into the wild, just a mini Christopher McCandless experience. Every day has its small routine: 7 hours hiking, tent pitching and fire lighting, before some rest with a book on a hot sunny rock in the middle of a river. There's time for deep interior thinking!

l'Écosse, je vous dis !

All of this is a cool experience when you have sun, and thus fire and food. But it's Scotland here. Half of the time I had fog, rain and cold winds, which makes it a bit (a lot) less funny. Keeping the inside of the tent dry becomes the number one goal. And since it's impossible to make a fire, there's no pasta. I always have my multi-fuel stove with me (even when I'm not trekking), which is super useful: I go to any gas station, ask for half a liter of gasoline (unleaded, if possible) and I can cook. So easy, I can cook even if it rains, right? No. Because it's not Scotland here, it's Zimbabwe.

The current situation in Zimbabwe is impressive. The country is facing a terrible economic crisis, the level of inflation is insane. It is impossible to withdraw any money at an ATM in the whole country. People start queuing at 5 in the morning in front of the banks to hopefully get the equivalent of a 20 $ bill at the end of the day. The price of a liter of diesel has doubled in a few weeks (y'a quelques gilets jaunes qui devraient venir faire un tour...), and unleaded gasoline is not available anymore. For me, it's a small issue: my stove works way better with gasoline than Diesel, which is why I used my very last drops of gasoline during the trek. For Zimbabwean people, it's an everyday struggle.

In 2007-2008, the country had already suffered such a crisis, maybe even worse, and the situation could somehow be improved by inputting US dollars into the economy. In late 2016, the government decided to restart its own currency, the Zimbabwean dollar bond. At the time they stated that 1 USD = 1 bond. But they kept the possibility to change this rate as they wish. This makes the situation completely crazy: everyday the new rate is given in the media. Before I started my trek, the rate was 1 USD = 4 bonds, at the end it was almost 7 bonds!! The bond bills in my wallet lost almost half their value just by walking 5 days in a national park. For that reason and probably others, there are absolutely no tourists in Zimbabwe (excluding the Victoria Falls region, which has its own economy with the neighbouring countries). And it's not because of low season anymore. The Eastern Highlands were a backpacker hub in the 90's. It's over. Despite the cottages, the rafting and the zip line, I have the whole national park for myself.

Highest point, the clouds are coming. Seems like there's not gonna be any fire again tonight...

Funny thing about this trek: the final point is the Aberfoyle lodge, a top-end accomodation with swimming-pool, golf and ultra-comfy spacious rooms (150 $ for a night!). After 5 days walking in the mud, hoping for your fire to finally start, and desperately trying to dry your sleeping bag with the unique minute of sunshine of the day, you arrive there like an under-developed extraterrestrial on a clean and shiny planet. Fortunately, they let me pitch my wet tent somewhere hidden behind the lodge, for 15 times cheaper than a room. I can even have a swim in the pool for that price!

The Turaco trail was not the most beautiful trek I've hiked, but for some reasons that I cannot explain, eating a sandwich on the highest rock of a country after 3 days of hike, knowing that you're the only buddy in the 472 square kilometres around is incredibly rewarding and peaceful. But there's one thing I've realized: it took me way less time than him, but I got to the same conclusion than this good old Christopher: being alone for a while is amusing and inspiring, being alone longer is less fun, being alone very long is probably not fun at all. I have to confess that the return to civilization is quite pleasant. And luckily enough, I have my favourite biped joining me at the other side of the country in a few days.

Publié le 30 mai 2019

I didn't stay long in Mozambique after I left Beira. Nature here didn't really blow my mind. It seems that the beauty of Mozambican nature got replaced by the beauty of its women: the streets are a constant top model show. To the single guys here, you know where to go...

However a few places were worth the detour: Zalala beach in Quelimane with its millions tiny crabs running away from the tide; Caía with its 2.5 km bridge over one of the largest arms of the mythical Zambezi River (impressive, I'll see this river soon again, hopefully!), the Catapú forest reserve where you disturb a different animal every 10 min (blue duikers, impalas, warthogs, and mostly birds), and the Miksa camp where you can chase giraffes in the woods.

I have seen only a small part of Mozambique; the South is probably more exciting. The North has terrorism issues these days...

What made Mozambique so particular is the vibe, the culture, completely different from the typical African style I've seen in Tanzania, Malawi and now Zimbabwe. It seems like a latin language always goes with a latin vibe. In between 2 conversations full of loud laughs (which I was used to), people often argue, complain, fight for any stupid reason, but it's all forgotten 5 minutes later. Here, when the minibus driver takes too long to start, he's got stronger and stronger complaints. First time I see it! Anyway, in the end people were as nice to me here as anywhere else. Was tough to communicate, but a bit of Spanish with a "ch" at the end of the words did the job. And one non-negligible advantage from a latin country : they have bakeries (often almost empty, though), I even found baguettes!!

Tudo bom, mi amigoch!

Faut croire que depuis la période où on côtoyait l'homme de Néandertal, ou peut-être même avant, on a un nœud qui s'est créé dans le cerveau, qui fait que l'autre, là-bas, qui vit de l'autre côté de la rivière, il est tout pas beau, il est très méchant, et il nous veut beaucoup de mal. Aujourd'hui, la rivière est toujours là, y'a juste un bureau de douane de chaque côté, mais on pense toujours la même chose de celui qui est en face. Quelle bande de cons.

Alors certes, avant de partir, j'ai entendu des centaines de fois que j'allais finir, au mieux, dans le coffre d'une voiture, à poil, pieds et mains liés, au pire dans la marmite d'une tribu de zoulous qui s'engueulent sur la sauce qui irait le mieux avec mes mollets. Pour être honnête ça m'a assez peu inquiété, parce que je savais que les gens qui me prévoyaient ce bel avenir était tout autant dans l'ignorance que moi, voire pire. Ce qui m'a inquiété, c'est qu'avant chaque passage de frontière, les locaux m'ont dit presque la même chose du pays dans lequel je m'apprêtais à rentrer. Et de pire en pire. Le Malawi, fais gaffe, ils sont ultra pauvres, c'est pas des gens civilisés comme ici en Tanzanie. Les mozambicains, c'est pas des rigolos comme nous au Malawi, ils vont te voir arriver, toi le privilégié, et tu vas être un porte-monnaie facile à voler. Au Zimbabwe, la crise est telle que les gens sont désespérés, ils vont te dépouiller, soit par l'arnaque soit par la force, il te restera même pas une paire de chaussettes. Mais quelle bande de cons !

Le pire, c'est que c'est pas l'idiot du village qui me disait ça, c'est des gens dont j'avais confiance, saints d'esprit et visiblement intelligents. À cause d'eux, j'ai passé chaque frontière avec une petite angoisse au fond de la gorge, ce genre de stress constant qui te voit répéter ces phrases dans ta tête. Après chaque frontière, au bout de quelques heures, j'ai eu des sourires, des bienvenus, des questions pleines de curiosité sur mon voyage, des thés offerts, des accolades, des "mercis de venir visiter mon pays". Des perles. Au bout de quelques heures, l'angoisse redevenait de l'envie de découvrir. Quelle bande de cons, vraiment.

Alors je dis pas que l'homme est bon, partout, tout le temps. J'irais pas visiter Halep avec mes tongs et mon appareil photo. Il faut juste savoir fixer la limite au bon endroit, ce qui est pas super facile, mais pas non plus hyper compliqué, et ma petite expérience m'a montré que la plupart des gens se plantent royalement à ce petit jeu-là. Tout simplement parce que ça coûte bien moins d'effort de se faire une idée rapide, basée souvent sur un fait divers, sur un truc qui traîne au fond de la mémoire, que d'aller chercher où sont les informations fiables, basées sur du concret, sur des statistiques. Un cyclone à Beira, 5 morts du choléra ? Olala, le Mozambique ça a tout l'air du gros piège. Des émeutes de la faim à Harare ? Jamais je mettrai les pieds au Zimbabwe. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'on a la chance d'avoir des gens dont le boulot est de regrouper le plus d'infos possible sur la situation géopolitique, la criminalité, les maladies, les accidents, etc., dans chaque pays, (et ça doit être des bibliothèques de stats), d'en faire des cartes de couleur, et de les mettre sur le site du gouvernement, tenues à jours toutes les semaines !! Les mecs nous mâchent le travail, mais non, nous on continue à s'entêter sur un fait divers ou un vague truc que nous avait dit mamie Huguette! Mais quelle bande de cons !!

Au passage, c'est à peu près pour la même raison qu'on a des maladies bien Moyen-Âgeuses qui reviennent en Europe, faute de vaccins.

Alors évidemment, c'est risqué pour moi d'écrire un article comme ça, si dans 5 jours je tombe sur un abruti qui décide de me dépouiller, je vais passer pour un brave blaireau. Et ce sera compliqué d'expliquer que c'est un coup de malchance, entre une myriade de rencontres magnifiques. Mais honnêtement, si je m'étais baladé 2 mois dans Paris, avec mon gros sac à dos et sans parler la langue, je suis quasi certain qu'il me serait déjà arrivé une merde. L'année dernière, deux americains, qui avaient décidé de faire le tour du monde à vélo pour montrer que l'immense majorité des gens étaient géniaux, ont fini sous les roues d'un djihadiste, pourtant dans une zone marquée comme sûre sur la carte. Des milliers de personnes, dont beaucoup de républicains, les ont pourri d'utopistes débiles, à titre posthume. Sacrée bande de cons.

Publié le 20 mai 2019

My plans have slightly changed. Zambia will wait a bit, I went straight to Mozambique. From there, I plan to reach Zimbabwe at Mutare and will cross the country until the Victoria Falls, where Lucile will join me. That's the plan, at least.

The reason of my visit in Mozambique is not really tourism. Central Mozambique doesn't look fascinating, although I'm curious to see what an African Portuguese-speaking country looks like. The reason of my visit is that two months ago, the country was hit by the cyclone Idai, causing more than thousand victims, thousands more missing, and huge damages on the infrastructures. The city of Beira, on the coast, was the most affected. You probably saw these terrible videos of people on the roof of their house trying to escape rising water. Beira is now fighting a growing epidemy of cholera. I want to know how the emergency help is organised after this kind of natural disaster, I want to understand how the NGOs work, how they operate on the field. And if my help is needed, I'd be happy to spend a few weeks there and volunteer. So, on the (destroyed) road again, direction Beira.

I find a French woman on Couchsurfing who can host me for a few days. Flore and her daughter Cailin have been living in Beira for 11 years. Their story of the night of the cyclone is terrifying. Mostly because they happened to pass by the eye of the cyclone, when they thought it was over, but things got even worse afterwards. Falling trees, flying roofs, rising water.

Oué, en effet ça a pas dû être drôle, la nuit du cyclone.

Flore is the founder of the company Terra Nova, specialized in composting. In brief, the locals companies sell their waste to Terra Nova, which then selects organic and inorganic waste. Organic waste is transformed to compost and sold to local farmers, inorganic waste is sold to Chinese companies for recycling. Smart. I knocked at the right door: because of her job, Flore has tight links with NGOs in Beira, mostly since the cyclone. She gives me the address of the office of most of the NGOs deployed here: Care, Humanity & Inclusion (new name of Handicap International) Action against hunger (Action contre la faim), the Red Cross...

Au QG de Terra Nova. Ça fait un peu moins rêver que le Malawi, mais l'idée est belle.

I spend two days meeting very nice people, discussing very interesting topics. But they all have similar answers to my request: insurance issues, already organised teams, and no real need for helping arms. The emergency state is now coming to an end, and the situation is coming back to normal. Well, ok, I'll continue my trip, then.

The next morning, Flore gets the information that Care will start a distribution of hygiene bags around midday, and I can come to see and participate. Cool. I go with Marta, her Mozambican assistant, to the place of the distribution by scooter. After half an hour, we enter a slum, the level of poverty is impressive. Had never seen something like that before. After searching a few minutes, we find two big tents with the logo of Care. We get closer, but there's no one from the NGO. And suddenly, a huge crowd starts surrounding us, maybe 300 people. They all seem super happy to see us, but it's pretty scary. We try to escape as soon as possible, but it's hard to find a way. When we're finally out of there, Marta gives a few phone calls and we understand: the distribution started an hour before we arrived and it went wrong: some guys tried to steal the bags, and the NGO decided to stop the distribution for safety reasons. They didn't inform Flore about that. The reason why these people were so happy is they thought we were coming back to check before restarting the distribution.

I wanted to get an idea how the help is organised on the field, I couldn't get it but I clearly understood it rarely goes as planned.

Publié le 20 mai 2019

Au début de mon séjour au Malawi, dans la benne du camion qui m'a fait monter les lacets serrés de Livingstonia, j'ai lu, par dessus l'épaule d'un passager, le gros titre de son journal : "Malawi ranked fourth poorest".

La Tanzanie, c'était la pauvreté digne, ici, c'est la misère impuissante. Ça n'empêche pas la majorité des gens d'avoir un sourire constant, la majorité des conversations d'être principalement faites de grands rires. J'avais entendu parler de l'Afrique comme du "triste continent heureux", je comprends mieux.

Il a été plus difficile d'échanger avec les gens ici qu'en Tanzanie, d'abord à cause de la soumission des femmes, ensuite parce bien souvent, la discussion file rapidement vers une demande d'aide ou d'argent. Ça se comprend. Ça n'empêche pas que l'ambiance générale est toujours agréable, du moins dans les campagnes et les petites villes (j'évite en général les grandes villes si c'est possible). Les gens sont toujours agréables et joyeux, jamais insistants, toujours accueillants. Aucune trace d'insécurité.

Ce qui m'a fait adorer le Malawi, c'est aussi sa nature. La concentration de sites magnifiques est impressionnante. Tous les 50 km, il y a un truc à voir. Si vous aimez la rando, le trek, la nature, avec des pauses repos pépouse au bord du lac, je recommande vraiment la visite. Il y a en plus deux parcs nationaux avec le fameux "Big Five": éléphant-rhino-buffle-lion-hippo (que j'ai pas fait parce que j'aurai le temps d'en faire). Par exemple pour deux semaines de vacances, le Sud du Malawi, c'est un sacré bon plan à mon avis. Vous dépenserez quasi rien, surtout si ça vous gêne pas de mettre un peu votre confort de côté, mais le Malawi en a bien besoin.

J'y retourne quand vous voulez, moi, dans le 4ème pays le plus pauvre du monde

Il fallait bien une sortie étonnante d'un pays aussi étonnant. À la douane, on me demande :

-Est-ce que vous avez votre certificat de vaccination ?

-Non désolé, je l'ai oublié en France. Mais j'ai une photo.

-Pour moi ça pose pas de souci, mais de l'autre côté, à la douane Mozambicaine, ils te laisseront pas passer sans ton certificat.

-Ah ben mince alors.

-Sinon t'as 20 dollars ?

Et paf, le mec me sort un certificat, le même que j'ai oublié a la maiz', avec marque du vaccin, numéro de lot, et tampon officiel de la World Health Organization. Il le remplit à mon nom.

-Tu diras que tu t'es fait vacciner le 22 Avril, à ton entrée au Malawi.

Comme d'hab, ici un problème n'en est jamais un. Évidemment, côté Mozambicain, personne m'a demandé mon certificat de vaccination.


The closer I get to the Mulanje mountains, the more intimidating they get. This massif is the result of a volcanic hotspot, which projected huge amounts of lava in the flatlands of what is now Southern Malawi, 130 million years ago. This monadnock, i.e. a very isolated range, with around 15 peaks, up to 3002 m, thus looks massive in the middle of the plains. That's the reason why the locals called it "Mulanje", the island in the sky.

The evening before starting the trek, I get confirmation of my impressions after more than 2 weeks in Malawi. I get a hitch-hike with George, who works at the ministry of education, and I have dinner with Anna and Steve, two members of the European commission on the field. George's job basically consists in trying to convince the parents that they should send their kids to school. That getting married should not be the first goal of their 12 years old daughter. That going to university is a much better option than selling donuts in the street. Anna and Steve form one of the 14 teams dispersed over Malawi whose goal is to ensure that the elections, on May 21, will be as fair as possible. George, Anna and Steve have three things in common: they are extremely nice, brave, and fatalistic. Things are not gonna get better soon. They are doing their best but they know there is very little hope.

I plan to cross the Mulanje from Likhubula to Fort Lister, following the 26 km long West-East alignment of the massif. I'll decide on the way if I go for a peak or two. Should take 3 days, probably 3 nights if I want to be back from the sky in the morning.

There are 8 beautiful huts like this one on the mountain, each kept by a watchman. But since I anyway have to carry my tent...

On the way up I meet Silvia and Clement, a German couple (she is a doc and he an ingeneer, the unavoidable combination) and Katherine and Marie, two Danish medicine students who travel a bit after one month in a hospital in Zambia. John, guide of the two girls, warns me that the ascent of the Sapitwa peak, the highest one, is risky and the way is not easy to find. That's what all the guides, and all the random guys who suddenly decided they were guides (and there are lots of them here) always keep telling me. But John seems to be a trustworthy, and concerned guy. He proposes to discuss a price for an ascent the next morning, if the girls accept.

Là-bas, au fond, l'impressionnant Chambe Peak. Sa face ouest est le plus grand big wall d'Afrique. Alors, des motivés ??

The 5 of us spend a very bad night at the Chisepo hut. They, inside, have too thin sleeping bags. I, in my tent, feel perfectly warm but my stomach is more than unhappy. Shouldn't have recooked these samossas that I bought 2 days ago. At 3 a.m. I have thrown up enough, I can finally sleep. Until 6.

While hiking up I feel better and better, which is fortunate because John was not lying, it's super steep, we often need to use the hands to climb up. "In Chi-chewa, Sapitwa means Do not go there, you guys understand why ?!" Seems worth the effort, though: we are far above the clouds and the view, once again, is insane.


After a quick lunch, my 4 friends of the day and their guides head to Chambe hut, for me it will be Tuchila hut. I'm happy to hear from John that the eastern side of the mountain range is by far less frequented, so I'll probably be alone in the evening and will have a huge sleep to compensate my very short night. But after 2.5 hours, when I make it to Tuchila, surprise!! 40 kids.

Crossing a bridge here is way more scary than climbing any peak.

Every year, the international school of Blantyre, second largest city in Malawi, organizes a two days trip to the mountain. Surprised to see that half of them are white, some Asians, but all of them are Malawians and speak a perfect English, I ask why. A teacher tells me that they are kids or grandkids of Europeans who settled there, or who escaped Mugabe in Zimbabwe. "Privileged kids", he says. Tonight is their last night on the mountain, and they're on fire. Great.

While they go watch the sunset a few hundred metres away, the calm comes back and James, 76, comes to me, walking with clear difficulty. I quickly understand he is the kind of guy worth listening to. Born and raised in the UK, this doctor spent 20 years fighting malaria in Malawi. "After my retirement, I decided to become a painter, and what better source of inspiration could I find than this mountain I've always loved." The conversation goes on and he confesses having Parkinson's disease. Close to tears, he goes: "on the way up today, I understood it was probably the last time I could climb this mountain. And soon I won't be able to paint it anymore." Sad words of a wise man.

And it's here, lost in the middle of Malawi at 2000 m altitude, that I find a picture of my office! Crazy swiss guys!!

The good thing with having so many kids here is that they of course brought too much food. And not my daily rice with eggs. These pasta bolognese with cheese (with cheese!!!) look like the survival meal for them, for me it's a gift from God himself. After dinner, I'm dead, and I expect bed time to come for everybody, when a teacher shouts: "The 2019 Mulanje Mountains Show starts in five minutes!!". Whaaat?

And then starts a series of sketches, songs, jokes, magic tricks, with the teachers acting as the jury deciding for the best show. These kids are incredibly funny and talented. "Climbing Mulanje, expectations versus reality" is the show that gets the highest grades before one girl gives an impressive solo song. What a voice. When she's done, they all chant her name. It's far in my memory, but I don't remember we were that nice and gifted when my friends and I were that age. But they kept the best one last. Joey, small fatty guy, learnt to imitate all the different English accents. He's not scared of making fun of his Scottish teacher, acts the Indian guy who loves spices, and the Dutch who is way to tall. Hilarious. I cannot leave without asking. "Oh yeah Joey, please do the French guy for our guest!" And this kid, 11 years old, starts repeating ridiculous romantic drama with a broken English... Unforgettable night.


En chemin vers le gros objectif du Malawi, les monts Mulanje, se trouve le plateau de Zomba, dont beaucoup de voyageurs m'ont dit beaucoup de bien. Je saute dans un minibus.

Les transports sont pour moi un régal tout autant que les balades. C'est pas sur les sentiers que je vis avec les gens, c'est là, dans les minibus, les bennes des camions, au bord des routes. L'avantage ici, c'est que la plupart des malawiens parlent bien anglais. L'inconvénient, c'est que seule la moitié de la population semble autorisée à me parler : les hommes. Assez peu d'échanges entre femmes et hommes. Et parlons pas de flirt. Les droits des femmes ici sont réduits à très peu, la soumission est impressionnante. C'est pourtant elles, la plupart du temps, que je vois marcher sur les sentiers avec des dizaines de kilos de bois sur la tête !

Dans le minibus pour Zomba, le passager assis à côté de moi est un témoin de Jéhovah, super sympa, qui me pose la question qui revient le plus souvent : quelles sont les différences entre ici et chez toi, en France ? Bizarrement, c'est pas si simple d'en trouver.

Voyager au Malawi, c'est prendre un sacré cours de relativité générale du tonton Albert: la dilatation du temps, ici, on comprend vite ce que ça veut dire. C'est bien connu que le temps africain est plus lent que le temps européen; ici les gens s'amusent à dire que le temps malawien est 10 fois plus lent que le temps africain... Autant les temps de rando, je les divise par 2, mais les temps de transport, je les multiplie par 3. Quand t'as attendu 1h30 que le minibus se remplisse, on part, tu te dis c'est bon, on y va enfin ! Hé beh nooon ! C'était une feinte ! Le mec fait demi-tour pour repasser dans tout le village en klaxonant et en gueulant pour sur-remplir son minibus, et une fois que c'est bon, il va faire le plein, le bougre. 30 min de plus. Une fois vraiment parti, y'a de grandes chances qu'un barrage de police te fasse perdre 5 minutes tous les 20 km. Et comme y'a pas d'arrêt de bus ni même de ligne de bus, on s'arrête à chaque fois que quelqu'un fait un signe pour monter, ou descendre. Bref, y'a le temps de discuter.

Ce qui est génial, c'est que tout le monde prend tout ça avec le sourire, coincé entre deux poulets vivants, des sacs de patates, et un enfant (pas forcément le sien !) sur les genoux. Les poissons, eux, sont au frais, pendus à l'essuie-glace avant. Frigo local. Faut voir les trésors d'ingéniosité que les mecs utilisent pour entasser tout ça. Faut dire qu'y 'a pas une seule porte qui ferme. Une fois, le conducteur referme la porte coulissante un peu fort, elle lui reste dans les bras. Tout le monde est mort de rire ! Quand je dis à mon pote témoin de Jéhovah qu'en France, chacun a sa place dans le bus, il me lance "Aaaah, safety first!! Here it's also safety first, but first from the end!"

Autre chose qui résume assez bien l'ambiance du pays: la ventilation, le levier de vitesse, les aiguilles de vitesse et d'essence, le pare-brise, les portes sont tous pétés, mais l'auto-radio, lui, fonctionne tout le temps. Pas question de faire un trajet sans musique. En Tanzanie, la musique était tout le temps excellente, ce qui participait à rendre les trajets vraiment sympas, malgré l'inconfort. Au Malawi, c'est pas la même qualité, mais c'est mieux que rien, on va quand même pas se plaindre !

Montée au plateau de Zomba, 2h de rando depuis la ville et on est de retour dans la beauté et la tranquillité de la nature.

A l'auberge de backpackers de Zomba, je fais le plein d'info sur le plateau et sur les Mulanje. Encore une fois, c'est un coin d'Occident au milieu de l'Afrique. Tenu par une norvégienne, on est entre allemands, ricains, canadiens, hollandais... Les seuls Malawiens sont les serveurs. Super bonne ambiance mais j'arrive pas à m'empêcher de penser que ça a quelque chose de malsain.

Bonne nouvelle, il y a un petit camp, rudimentaire, au milieu du plateau, je vais pouvoir balader léger en étoile depuis là. En effet, le camp de la "ferme au truites" est rudimentaire, pas d'électricité, des chauves-souris plein la douche, et... pas de truites. Je planifie le Chwinge's hole, sans savoir ce que c'est, puis le sommet du plateau et une redescente par la crête en bord de plateau.

Oh fan mais il est incroyable ce pays !! Il se passe pas 2 jours sans que je pose les yeux sur une merveille !!!

Le Chwinge's hole est en fait, comme son nom l'indique, un immense trou en bord du plateau, dont sortent quelques arbres. On m'explique que malgré plusieurs tentatives, personne n'a encore amené assez de corde pour trouver le fond. Ça ferait rêver quelques spéléos. Mais ce qui me met sur le cul depuis le Chwinge's hole, c'est la vue. La vallée qui tombe jusqu'aux immenses plaines est magnifiquement découpée, on se croirait à Mafate. En prime, avec les rayons du soleil qui traversent les cumulus, la vue est irréelle. Incroyable Malawi.

Le retour par la crête, au couchant, se fait face à l'impressionnante et intimidante masse des monts Mulanje. J'arrive !

Le lendemain, je pars sur une autre boucle côté est du plateau, vers les plus fréquentés Emperor's view et Queen's view. Sympa, mais incomparable par rapport à la veille. Je descends jusqu'au barrage, je le traverse. Arrivé de l'autre côté, on me sort une taxe, pour avoir marché sur le barrage : 200 kwachas, soit 0,24€. Je commence à être rodé aux taxes improbables, et j'ai trouvé la parade : je sors le plus gros billet possible, 5000 kwachas, et je dis que j'ai rien d'autre. Évidemment les mecs ont jamais le change, et ils sont bien obligés de me rendre mon billet !

Publié le 13 mai 2019

Alexandre and Sonia Poussin are a French couple who decided, in the early 2000s, to cross Africa by foot (yes by foot, and by foot only), from Cape Town to Jerusalem. Took them more than 3 years, sleeping, eating, living with locals. Tough. They wrote two books out of their journey, Africa Trek I and II. The part I describes their route and adventures in South Africa, Lesotho, Zimbabwe, Mozambique, Malawi and Tanzania until the summit of the Kilimanjaro. I of course killed this book in no time. Much more to learn than in any Lonely planet or Routard.

In Malawi, they had the visit of Sonia's parents and took a break (of hiking) for kayaking on lake Malawi, from Cape MacClear to the small Mumbo island, 10 km away. And the book says "Forget everything I told you before, heaven is here, on Mumbo island". Since I generally trust people who decide to get off their sofa and walk 14'000 km, I had also made it one of my plans.

When in Cape MacClear, I head straight to KayakAfrica, which they recommend in the book to go to Mumbo. I meet the owner, who tells me that a day trip is not possible, and spending the night there costs 220$. Sounds like a broken dream. Tough but rich, the hikers? Was probably cheaper in 2001, though.

Two different jobs are possible here: tourist harasser or fisherman. And the same applies to kids

With quite some disappointment, I take a walk along the beach looking for the cheapest camping. The last camping I find, called fat monkeys, is not the cheapest but I see a parked kayak. I go and ask. Bingo, they rent it for 20$, half a day. Heaven is for tomorrow! In a cheaper camping I meet Davi, lying in his hammock. He's a Brazilian guy, also doing a long-term trip, he started from Russia and and is heading down to South Africa. Super nice guy. Without thinking too much, I propose him to join me on Mumbo island. He's a bit scared of the 20 km of kayak in half a day but he finally accepts.

We spend the evening together, great guy but he cannot quit his phone more than 10 seconds. I ask him why, and he explains that his Instagram account has grown up way faster than he expected, so fast that he starts earning money and he's thinking of making a living out of it during his trip. Wow. First time I see a post-modern traveller in action. We get a beer: story. I boil my eggs: story. I tell him he can put his phone into a condom to make it waterproof on the kayak: best story ever!! "Too bad you don't have insta man, my 37'000 followers already love you!". Ah, thanks Davi.

I go to sleep with a big doubt, not sure that proposing him to join was a great idea. My doubt is confirmed the next morning, after 20 min, he's dead, and half of the time I have to paddle alone. I try to motivate him and we finally make it. We need to land on a relatively hidden place: the island is part of the Cape MacClear national park (UNESCO Heritage site) and we should have paid a 10$ fee to access it. Indeed, it looks like a pristine paradise island with its huge boulders partially immerged into the lake. As soon as we land, surprises start: 3 Nile varans, huge lizards of around 1 to 1.5 meters, welcome us. Crazy!

Surprising fauna in heaven

Snorkeling there is also pretty nice. Lake Malawi was a real snorkeling destination a few years ago, but overfishing unfortunately emptied it from its incredible biodiversity. The lake is famous for its cychlid fishes, small blue and yellow fishes. They are common in aquariums. Funny ones, they are rather slow but sometimes accelerate for an unknown reason.

Too soon, we have to go back to Cape MacClear, we go around the island and see the cottages of KayakAfrica. Beautiful wooden houses on top of small cliffs. Not this time, sorry! For a goodbye, we get close to a nest of the impressive African fish eagle (Haliaeetus vocifer). Wonderful birds. The typical tourist activity is throwing dead fishes at the lake surface to watch them fishing. But we didn't take dead fishes with us, and it seems like they don't want our biscuits.

Heureusement, c'est quand même un mec à la cool, le Davi

We take it easy on the way back, and discuss of our respective trips. Once on the beach, I hurry up because I want to reach my next destination, Zomba, in the evening. "You're crazy man, I'll need two more days of hammock after that!"


Après un jour et demi de plage à Nkhata Bay et avant un jour et demi de plage à Cape MacClear, j'ai besoin d'une dose de montagne. C'est ça l'avantage au Malawi, y'a le choix, et c'est jamais loin. je vois sur la carte les monts Dedza, plus ou moins sur ma route, aucune info dans les guides de voyage, personne ne connaît, mais ils m'ont l'air bien isolés, donc potentiellement une belle vue.

Quand on sort des circuits classiques, les transports et l'hébergement se compliquent forcément. Ici pas de campings, je trouve seulement un centre de conférences pour politiques, dont les chambres sont bien trop chères pour moi, mais dont le gérant accepté que je plante la tente dans le jardin, sympa. C'est même moi qui choisis le prix !

On est pas encore en haut, et c'est déjà beau

Au fur et à mesure de la montée, je me félicite d'avoir décidé de venir : c'est magnifique. Après quelques sentiers de sanglier, c'est la cerise, le sommet est sur un petit pic rocheux, j'aurai donc bien ma vue de là-haut.

Et quelle vue ! A 360 degrés, le lac Malawi d'un côté, le. Mozambique de l'autre.

De retour à mon camping de conférences, le gérant a eu pitié de moi, il m'offre une chambre au prix de la tente... Ces gens sont des perles.


Avant d'aller d'attaquer les montagnes du Sud du pays, il y a un stop obligatoire par Nkhata Bay, au bord du Lac Malawi. Ambiance étonnante, on se croirait en plein milieu des Caraïbes. Mais qui dit plage et coin connu dit pièges à touristes, je vais pas rester des plombes.

C'est aussi une terre d'archéologie. Ce monstre a été déterré pas loin d'ici

Je compte juste aller balader le long de la côte en kayak, le camping en prête gratuitement. Et même des kayaks fermés. Cool, me dis-je, y'a des vagues, je serai mieux que sur un sit-on-top. Mais évidemment, la juppe est trouée et à chaque vague, je prends la flotte. Au bout de 20 min, je finis par être à deux doigts de couler et je galère à rejoindre la plage. Retour case départ, je me contenterai de la balade touristes sur un bateau à moteur.

Easy life here, in the fishermen villages

La vie est calme, paisible, les gens sont cools, un coin de bord de lac tranquille. Mais il est difficile ne pas penser au terrible passé de ce coin de paradis: au 19ème siècle, Nkhata Bay et son voisin Nkhotakota concentraient les plus grands marchés d'esclaves d'Afrique australe. Des millions d'hommes ont été vendus ici, et il ne reste plus aucune trace de ces horreurs. Tout est effacé.

Ironie du sort, les esclaves vendus ici devaient effectuer l'exact trajet inverse du mien, jusqu'à Zanzibar, où le peu de survivants à ce périple partaient par bateau vers la péninsule Arabique, l'Inde, l'Europe ou l'Amérique. Mais eux n'y allaient pas en bus et en train, ils y allaient la tête coincée entre deux planches de bois, et mourraient de soif, de faim, de maladies, d'attaques de lions ou sous les coups de leurs bourreaux. Terrible.

Difficile alors de considérer ce coin comme un paradis. Heureusement, la tendresse et le sourire des pêcheurs, qui passent des heures à tirer leurs filets depuis la plage pour récupérer quelques pauvres poissons, redonne le moral.

Giulia, Veronika, you know what to reply to Urs this week! Go girls, it's not so hard, you'll see 😉
Publié le 7 mai 2019

I heard and read a lot of very positive stuff from independent travellers about Malawi. My first impressions are indeed positive: even more laughs and smiles than in Tanzania. After my first meeting with the great lake Malawi, I quickly head up to the mountains, one hour of bumpy road on a shared pick-up to Livingstonia.

This funny Mr. Livingston, famous British explorer and Christian missionary, tried twice to settle his base close to lake Malawi, but since everyone kept dying of Malaria, he thought getting a bit of altitude could be a reasonable option.

The camping itself is a balcony, just on top of a huge cliff, stunning view. For the first time I'm not alone (!), it's full of Europeans, some live in Malawi and come here for holidays, some travel.

Ouh pitin, je sens que ça va me plaire ce pays

I had not checked what was possible to do from Livingstonia, but I quickly find a poster with the list of hikes organized by the camp. The longest is 4 to 6 hours, translation 2 to 3 hours. I ask for something a bit more demanding.

-Yes we have a 9 hours hike to the Niakova peak.

I start to like it.

-Or do you have your own tent and stove?

I love that question. I'll go by foot to the Nyika plateau, home of zebras, antelopes, leopards and elephants, and I'll cross the plateau by foot! Happy like a kid when I realize it, I hear:

-We've just finished this hike with my wife, it's just beautiful but I'm so dead I can barely walk now. And we did it the opposite way, from the plateau down to here.

This could sound even better, but when it comes from a young Swiss guy (from Stadelholfen!), it's a bit scary. I know what swiss genes give you in terms of hiking ability.

The ranger wants to meet me and discuss the day before we go. Sounds like a reasonable ranger, for once. Henry, ranger here since 1997, one year from retirement, is the kind of ranger I would keep with me until Canada. Silent but interesting, calm but efficient.

I just have time for a quick visit of the Chombe plateau.

Strange traditions and superstition are still very present in Malawi. When arriving on the Chombe plateau, I'm quickly told by the locals that it's strictly forbidden to go to the other "holy" side of the plateau, which gives best view to lake Malawi. Shit, that was my plan...

On the first of the three days of hiking, from Livingstonia to Chelinda, my guide Henry and I head straight to Chakaka, the last village. Pretty easy day, we have time to stop and talk to people on the way. But conversations are hard, even if most people can speak basic English, they generally end up by asking me for money, or even kids asking for a plastic bottle. This is not Tanzania anymore.

The second day is the tough one. The one that killed the swiss guys on the way down! 1200 m up with quite some distance, and the heavy bags. But on top we can quickly see the summit which signs the border of the Nyika national park, the oldest in Malawi. Tough ascent but I've got huge motivation and a permanent smile on my face: I know there's an incredible view on the plateau from there, and we're going to walk in the middle of hordes of zebra and antelopes!!

Behind this peak (right pic), we're into the wild!!

Indeed, the view is incredible. Kilometers of grassland, a complete change of vegetation from the lushy forest we were walking through just before. Somehow it looks like Peak District national park in Manchester, but 10 times bigger, and with different animals... Walking here on this plateau reminds me of desert walks in the Sahara in Morocco. We have an azimuth, and we go for it.

Here we are, straight to Chelinda. But where are the zebras??

After a few hours on the plateau, we only see two reedbuks. I get the explanation from Henry: the big animals have adapted to poaching, they know they are easy preys in the middle of the park, and they are much safer close to the Chelinda camp where patrollers often go around.

On est finalement assez rapides et on passe le deuxième camp, pour un camp "non officiel" quelques kilomètres plus loin. Pour pouvoir faire du feu, on va camper au bord d'une des rares petites forêts sur le chemin. Mais le feu est pas la seule raison. A la nuit tombée le ciel est juste incroyable, la voie lactée comme si on y était. Je sors du bois pour pouvoir mieux observer le ciel. Et là, Henry me dit: "n'allume pas ta frontale hors de la forêt, faudrait pas se faire repérer par les braconniers". Ah, ok Henry...

La discussion au coin du feu est pleine d'enseignements. Henry me demande quel boulot je fais.

-J'essaie de comprendre comment fonctionne le climat de la Terre, et pourquoi il y a un réchauffement climatique.

-Aaah, l'astronomie, j'ai plein de questions pour toi !


Ça tombe bien, j'ai plein de questions pour lui. Sur son pays. Et voilà qu'on passe la soirée à discuter étoiles qui passent vite (étoiles filantes, donc météorites), étoiles qui passent lentement (avions ou satellites), éducation et (ir)respect de la femme au Malawi, orages, grêle et espoirs de meilleur futur avec les élections à la fin du mois. Mine de rien, après une vie passée à vivre dehors, il a une sacrée connaissance observationnelle, le Henry. Je me rends compte à quel point la mienne n'est que théorique. On forme une belle équipe ! Encore un souvenir du désert, c'est le Ali Pilim du coin.

Camp improvisé, à l'abri... des braconniers. C'est pas les animaux, le danger. Triste.

Le troisième jour, les animaux sauvages commencent à apparaître au fur et à mesure qu'on s'approche du camp. Antilopes, gazelles, phacochères, puis zèbres. Le soir, après avoir planté la tente, je décide d'aller les embêter un peu, et à ma grande surprise, ils sont pas si effrayés que ça. Je finis par m'approcher à une dizaine de mètres des zèbres. Rencontre magique, juste eux et moi.

Furieuse beauté

Le retour à la civilisation est dur, dans deux sens du terme: on a envie de rester dans ce paradis au milieu des bêtes, et il y a très peu de voitures qui retournent vers Rumphi. La grande majorité des visiteurs viennent ici avec leur propre voiture, ou directement par avion... Le lendemain, un camion pick-up vient emmener des briques au camp et repart vers la ville. Je saute sur l'occasion, et c'est parti pour du stop dans la benne. Au bout de 5 minutes, je suis pas loin de regretter. Le mec roule comme un fou sur une piste défoncée. Scary ride. Debout, les deux mains solidement accrochées à une barre de métal, je serre les dents, mais l'avantage c'est que j'ai la meilleure vue possible sur le Sud du parc, juste splendide. La dizaine de covoitureurs à mes côtés a pas l'air plus effrayée que ça. Et puis l'incroyable arrive. En sortie d'un virage, on tombe sur un immense éléphant, à 5 mètres de la route. On arrive tellement vite qu'il a pas le temps de nous voir, et c'est seulement quand on passe juste à côté de lui qu'il part dans un demi-tour express dans un barissement phénoménal. Faut voir le bordel que ça fait, un éléphant effrayé !

Évidemment, je risque pas de lâcher une main pour prendre une photo. Peu de temps après, je change de pick-up, grand soulagement, et je finis mon trajet en passant par les petits villages, assis sur des sacs de tabac, jusqu'au (magnifique) coucher du soleil. C'est pour quand le prochain trek !!??

Publié le 4 mai 2019

I couldn't dream of a better country than Tanzania to start this trip. Of course I only saw part of it, I left the Kilimanjaro aside, as well as Mount Meru and the Ngorongoro crater which sound incredible. Still, I loved it.

I already talked a lot about nature, so much fauna and flora, lot of it endemic, that I discovered. But the people!

Tanzanians are extremely nice people. I got helped hundred times, got nice chats thousand times, got smiles million times. Absolutely no one tried to cheat me on a money deal, I was even told twice that I dropped something from my pocket, and once it was money...

We all have this friend who is so nice and shy that he says yes even if he wants to say no, who smiles even if he's unhappy with a situation. It seems like most of the Tanzanians I met were like this. The only problem is that when they don't get my point, they smile and they say yes...

The most striking evidence of Tanzanian kindness is this incredible tradition of greetings, which is also endemic, it seems (at least to the Swahili people). In brief, if you need a direction, there's just no way you would go with "hello, would you know the direction to.. ?". Instead, it's always (really 100% of the time) like:

-Hello, how are you?

-Good my friend, and you?

-Great, thanks.

-Welcome to Tanzania.

-Thank you so much.

-Everything ok for you?

-Yes, I would just need to know the direction to...

This may seem like losing time, but it's an exchange of smiles, of handshakes that makes the rest of the conversation so pleasant.

Bye bye Tanzania

For sure, Tanzania is poor. It is ranked 164 out of 193 in the list of countries richness per inhabitant. But I felt an impressive positive energy and hope for a better future in this country.

Tanzania had the rare chance to be led by a great guy, and not by a dictator, after decolonisation: Julius Nyerere. Ok, he won 5 times the elections, but then he decided it was enough and left his place. And he publically declared that he had made mistakes during his time as a president, for which he apologized. The current president is following his footsteps, focusing on 2 points: putting an end to corruption and making education free for everyone. Most of the people I met here, from students to farmers, struggle for satisfying basic needs but trust their government. They live a tough life, but refuse to lose dignity and hope. I was very often proposed to pay for food, transport or hotel but almost never asked for money. They work hard to improve their fate and the one of their family, not forgetting to help their neighbours if needed. Respect.

And the two main religions, Christianity and Islam, coexist in peace in every city, which is pretty impressive.

Tanzanians taught me that there can be poverty without misery; I wish they'll get the better future they are fighting for.


Sont sympas ces Tanzaniens à partir en montagne en tongs/T-shirt en pleine saison des pluies, mais je me disais bien que ça allait finir par merder un jour. Ça a pas loupé.

La veille du Ngozi, je pars pour le volcan Rungwe, point culminant des Southern Highlands tanzaniennes, ça titille les 3000. J'ai ni carte ni trace GPS, je répète pas la connerie du Mbeya, je prends un guidos.

J'ai toujours cru que les moustiques étaient la pire espèce de l'univers. C'était sans connaître les mouches tsé-tsé. Ces petites enflures volantes sont toutes droit sorties de l'enfer. Quand elles te repèrent, elles te lâchent plus. Tu sais que tu resteras leur cible jusqu'à qu'un des deux, elle ou toi, finisse par mourir dans d'atroces souffrances. Leur morsure est juste horrible, t'as l'impression qu'on te plante une punaise dans la peau en te mettant une grande baffe par-dessus. Et t'as beau mettre un T-shirt et un pantalon longs, ça les fait juste marrer, ces disciples de Satan. Le pire dans tout ça, c'est que si elles sont infectées par leur virus de l'enfer, tu sais trois jours plus tard, alors que tu craches du sang par tous les trous, que ces saletés sans merci t'ont refilé la maladie du sommeil, mortelle en absence de traitement, et qui a causé des ravages en Afrique subsaharienne.

La forêt-jungle au début de la rando est infestée de tsé-tsé. Elles nous suivent par dizaines. Obligé de mettre la gore-tex. On y est, en enfer !

Heureusement, au-dessus de 2200m, on est tranquilles, elles aiment pas l'air frais. On grimpe bien et à midi, on est au sommet. Parait que la vue est incroyable, mais on est dans les nuages. On décide alors d'attaquer une petite sieste, le temps que ça se dégage.

La caldeira, au moment où on a cru que ça allait se dégager. Ha les cons !

Un quart d'heure plus tard, on est réveillés par les gouttes. On lève le camp. Plus on descend plus ça flotte, jusqu'au déluge. Le sentier devient un ruisseau, on pourrait sortir les kayaks. C'est alors qu'on tombe sur deux étudiants du coin, en galère. Faut dire qu'elle est pieds nus, et qu'il est en T-shirt. On les aide comme on peut à descendre, mais vu qu'on avance pas, ça commence à cailler sévère. Une petite heure plus tard, on tombe sur 5 de leurs potes, partis devant pour trouver un abri. Les filles au moins ont un pull, les mecs sont en T-shirt. L'un d'eux claque des dents, je lui file ma doudoune. Ils ont une voiture 3 km plus bas, on se met d'accord pour qu'ils nous fassent la navette jusqu'au village. Puis je me perds dans mes pensées, le regard perdu dans la pluie, quand mon guide me tape sur l'épaule :

-Euh.. Je vais avoir besoin de ton aide.

Je fais le tour d'un bout de tôle, et je vois le mec qui aidait sa pote à descendre recroquevillé, en pleurs, le regard vide. Le temps que je comprenne ce qui se passe, ses jambes le tiennent plus, il est incapable de parler. Belle petite hypothermie. Ses potes ont pas bien l'air de réaliser, ils se marrent. Je suis bien moins serein, y'a pas le PGHM ici.

Heureusement pour lui, j'ai compris depuis un moment qu'en cas de pépin, fallait pas que je compte sur mon guide pour m'aider, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Je le mets torse nu, je le sèche, je reprends la doudoune de l'autre collègue, et avec ça je lui mets gants, cagoule et couverture de survie par-dessus le tout. Quand je lui donne des biscuits, on me dit qu'il a pas mangé de la journée (c'est pas une question d'argent, quand on est étudiant ici, on a de quoi se payer à manger, des chaussures et des vêtements). Heureusement pour lui aussi, la pluie s'arrête et on reprend quelques degrés. Rapidement, il se réchauffe, reparle 20 min plus tard, puis remarche 20 autres minutes plus tard. Ouf.

Le retour à la voiture est laborieux, mais il retrouve vite la pêche. Une fois arrivé, on me laisse la place de devant; derrière, ça fait toujours les cons. Dans le rétro, je vois le pote qui était en PLS deux heures plus tôt entrain de danser, toujours avec ma doudoune sur le dos. C'en est trop, je leur mets une brasse. Mais c'est seulement quand je leur dis que si la pluie s'était pas arrêtée et si j'étais pas passé par là, leur pote aurait sûrement plus trop eu l'occasion de danser, que ça a l'air de les interpeler.

J'ai pas mis de brasse à mon guide pour lui dire que c'était lui qui devait avoir ça dans son sac, mais j'aurais pu. "T'as bien fait, je crois qu'ils ont compris", qu'il me dit !!

Publié le 28 avril 2019

Ma dernière nuit en Tanzanie est pleine de symboles.

Je pars pour un camping sauvage sur le cratère Ngozi, qui contient le 2ème plus grand lac volcanique d'Afrique. Magnifique vue que ces pentes de dense végétation qui se jettent dans le lac bleu-vert. À part un court passage de touristes chinois qui crient, fument, crachent et font des Facetime avec perche à selfie, je l'ai rien que pour moi !

Le plafond est bas, mais la vue est belle

Cette nuit marque le premier gros tournant de mon voyage, d'abord parce que je vais passer ma première frontière à pieds. Je passe de la région de l'Afrique de l'Est à la tant attendue Afrique australe. Aussi parce que je passe de la saison des pluies Tanzanienne à la saison sèche Malawienne. Ensuite parce que la chaîne des Poroto, dont font partie les volcans Ngozi et Rungwe, est le carrefour du rift occidental, qui part vers le Burundi et l'Ouganda, et du Rift oriental, qui traverse la Tanzanie et le Kenya, pour ne faire qu'un vers le Sud, en passant par le fossé d'effondrement du lac Malawi. Enfin, parce que cette chaîne volcanique est une ligne de séparation des eaux: une goutte de pluie qui tombe sur le versant Sud du volcan rejoint le lac Malawi, le Zambèze et enfin l'océan Indien. Si elle tombe sur le versant Nord, elle rejoint le fleuve Congo jusqu'à l'Atlantique.

Le regard pris par ce magnifique lac et par ma platrée de pâtes, je passe la soirée à méditer cette frontière géopolitique, géomorphologique, climatique et hydrologique; rien que ça !

The next morning, the way back to civilization is also a return to real life. A truck transporting potatoes to a village got stuck in the mud while making a U-turn. I'm not in a hurry, I decide to stop and give a hand to empty the truck and push it back to the road. A Mzungu helping locals here is probably not so common, and I quickly realize it causes a number of big eyes and surprised laughs.

The bags of potatoes are extremely heavy, we need to be 2 to drag them on the ground and 3 to lift them up. I wonder how we're gonna bring them to the village up the hill. But women power strikes again: as I help to lift the first bag, I have no idea why or where we're bringing it, but one woman suddenly passes her head below the bag. She's small and skinny, and the bag is at least 60 kilos. I cannot believe my eyes. She's climbing up the hill like nothing.

I just cannot do that. I try, of course, but it's so ridiculous that the whole crowd is hilarious.

At the check-in at the airport of Milan, I got scared when I saw that my backpack was 16 kilos, without water and food. It's way too much I thought, I won't be able to carry it for so long.

My backpack is the top-end class, all made for being ultra comfortable. And I'm carrying it for my own fun, not because I need to.

Now that I've realised what a pussy I am, my bag feels surprisingly light. Don't think I'll complain again...

Publié le 28 avril 2019

Already in the train when arriving on Mbeya, I saw this nice isolated peak just northwest of the city: Mbeya peak, as simple as that. It's like the Grosse Mythen when you arrive in Schwyz, you cannot miss it.

Début de la rando. Ça a quand même l'air d'être à l'autre bout du monde cette histoire.

You cannot miss it, that's what I thought when I decided a guide was not necessary. Generally in these situations you always think you made the right choice before and after, but not during.

Of course the path was more complicated than just heading straight to the peak, and I found myself fighting against 2 meters high lushy vegetation. Fortunately there are no deadly animals around. Fortunately also I happened to meet extremely nice farmers, mostly women, who helped me finding my way, even though I was destroying their field by walking on it.

I'm used to dividing the hiking durations by 2, but this time it took me 6 hours instead of 4 to reach the summit...

Et oui, je vais pas tarder à le prendre sur la tronche celui-là

2820 m a.s.l., impressive view from the top. After getting lost a second time on the way down and swimming in the vegetation again, I feel dead, but when I see the same women I met in the morning, still carrying impressive loads while going down bare feet in steep terrain, I'm not so dead in the end...

Everyday I'm impressed by Tanzanian women. I met one with at least 50 kg on the head, a baby in the back, another one in the belly

The next morning I head to a visit of the MUST: Mbeya University of Science and Technology. I want to known what a campus and a lecture hall look like here. But it's only when I find an almost empty campus that I remember it's Easter holidays... Smart. Still, a few students are here and I meet Japhet, student in civil engineering who is happy to guide me for a tour.

Publié le 21 avril 2019

Kids are for sure the highlight of my trip so far. They are just adorable.

"Mzungu" is the Swahili word for "foreigner", so basically, the white guy. Every minute or so when I take a walk in a village, I am being offered what I call the mzungu dance: jumping as high as possible with both hands in the air, while repeatedly shouting "Mzungu, mzungu!!"

Three of the best mzungu dancers I've met so far

Most of the time I just say "jambooo", i.e. hello for kids, but sometimes I decide to go and give them a high five. In the "frequented" villages they just jump in my arms, but in the remote villages, where they for sure don't see a white guy every year, their reaction is priceless: it's a mix between great happiness, uncontrollable excitement and deep fear.

The nice thing is that, not on purpose, they give me a warm welcome and it's then way easier to start chatting (or trying to, if they don't speak English) with the adults.

Publié le 21 avril 2019

Comme prévu, j'ai traversé une bonne partie du pays (de Mang'ula à Mbeya) à bord du Tazara. Un seul train par semaine fait le trajet entre Dar es Salaam et le centre de la Zambie, en 45 heures. Vitesse moyenne : 30 à l'heure, juste ce qu'il me faut...

Presque étonné de voir que le train n'a que 2 heures de retard (faut croire que je deviens doucement africain), j'embarque à 23h sans trop savoir à quoi m'attendre pour dormir; des voyageurs rencontrés à Zanzibar m'avaient assuré que la 1ère classe n'était pas du tout un luxe, que ça valait largement le coup. Mais c'est contre ma religion.

Let's go to the Far West

Au final, une petite chambre à 6 couchettes, largement assez de confort. Juste génial, j'ai vu sur l'extérieur depuis ma couchette et c'est nuit de pleine lune. Sacrée histoire qui m'est racontée avant de m'endormir, les paysages défilent dans une belle lumière bleutée, avec les crêtes des montagnes comme horizon. Magique.

Vu pendant le trajet

Je dors comme un loire et au matin, 4 de mes colocataires sont déjà descendus du train. Le 5ème vers midi, je peux alors passer toute l'aprem la tête par la fenêtre. Le passage du train dans les villages semble être un rendez-vous hebdomadaire aussi incontournable que Téléfoot. Tout le monde en rangs d'oignons à faire des grands coucous aux passagers. Trainspotting à l'africaine.

Paisible, la vie.

Tout est bien tout est beau, mais ça reste l'Afrique, rien ne se passe jamais comme prévu. Après 17 heures de train, à 30 bornes de ma destination, gros freinage, grosse fumée blanche à l'arrière: le dernier wagon a déraillé. Qu'à cela ne tienne, on le laisse là et on repart sans lui !

In the end I paid 8 € for 18 hours of train. This is also the price of 200 g of imported parmeggiano here. There's something I don't totally get with the prices in this country. That's perfect for a slow traveller like me, but I cannot imagine the pain for an Italian in a hurry.

Publié le 17 avril 2019

Still in the Udzungwa mountains national but on the western side, 50 km away from where I was just before. The climate, and thus the vegetation and fauna, are quite different. Much drier. First time I see a baobab!

The view is already excellent, with the very brown Great Ruaha river flowing in the middle of a green valley.

As expected in the plane, I'm not too annoyed by tourists. For the third time in a row I have the entire camping for myself... This time the manager gives me a bungalow for the price of a tent. I'm pretty happy because crocodiles are sometimes spotted close to the river, 50 m away from the camp.

Ben là ça y est, cette fois je crois qu'on y est !

I was thinking to go hiking alone, but the guides are so bored in the low season that when I start at 6:30, three of them decide to join... Cool. 2 boys and a girl, 20 years old. She wears flip- flops for a 22 km hike in the bush, but where's the problem??

On the way, the remote villages we find are really charming. Looks like a peaceful life...

Once again I discover quite some vegetation I didn't know, the candle-tree, the umbrella-tree. Some huge termites. And amazing birds: Eastern paradise whydahs.

These guys are awesome. They seem to swim the butterfly stroke in the air. And their nests hang from tree branches.

J'en arrive à mon objectif numéro 1 de la Tanzanie : le parc national des montagnes Udzungwa. Dans la même chaîne que les Uluguru, les Eastern arc mountains, qui vont de la frontière du Malawi jusqu'au Sud du Kenya. En arrivant au camping, 1h30 après avoir quitté le goudron, la vue est magnifique mais je suis prévenu, c'est déjà la jungle: ultra humide, les babouins sautent dans les arbres, et pas une minute sans se faire attaquer par des fourmis géantes, des mille-pattes de 15 cm ou des mantes religieuses. Je lis un bouquin laissé par des chercheurs ; le parc est classé zone clé de biodiversité, y'a moultes espèces endémiques, singes, sengis (genre de loire avec une trompe d'éléphant), oiseaux, insectes, araignées...

Cette fois, la question du guide se pose pas: c'est loin d'être impossible de croiser des léopards, voire même des éléphants au beau milieu de la jungle. Le guide est donc aussi ranger, et il se balade avec une kalechnikov. En montagne j'avais plus l'habitude d'avoir la vue sur un sac Deuter que sur une kalechnikov, mais bon, on s'adapte.

A la base je pensais me lancer sur le sommet du coin, à 2850m, un trek de 3 jours (oui, on avance pas dans la jungle...) Mais après discussion, ça ressemble plus à une expé qu'à une rando: en plus du guide et du ranger, il faut engager un cuistot et un porteur. Donc faut tous les payer, avec en rab des frais salés de camping et de journée dans le parc, bref, j'y passerais mon budget de 3 semaines. Du coup je pars sur la rando la plus longue à la journée, le hidden valleys trail, 14 bornes de bartasse.

Donc là, c'est le sentier. Fallait le savoir. Je comprends mieux pourquoi ils appellent ça la hidden valley.

Et là on bartasse pour de vrai : Les guides éclaircissent les sentiers une fois par an, avant la haute saison, au mois de Mai... La végétation est tellement dense qu'on met une heure pour monter 100m de déniv. On irait plus vite dans 2m de poudreuse. Je commence à pas être serein: le ranger a mis 2h à se lever du lit, on a commencé une rando de 7h à 10h du mat', et il fait nuit à 18h30. Je sais que j'ai plus trop de piles dans ma frontale, et quand j'ai demandé au ranger s'il en avait une, ça l'a fait marrer. Sans parler de bouffe, d'eau ou même de couverture de survie, le mec a une kalechnikov, il peut rien lui arriver !

Finalement ça s'ouvre un peu et je pousse pour qu'on traîne pas. Marcher dans la jungle est captivant, pas tant par la vue (je suis pas un champion en botanique), mais surtout par l'ouïe : ça crie, ça chante, ça siffle dans tous les sens. Camper une nuit là-dedans, ça doit être quelque chose.

Là c'est plus Takamakesque, c'est Amazonesque.

Après la végétation dense, ce qui gêne le plus la progression, c'est les toiles d'araignée. Ça semble pas grand chose, mais vu la forme et la taille de l'araignée, tu préfères pas mettre un coup de boule dans sa toile. Notamment l'araignée-buffle (Gasteracantha), connaissais pas, enchanté.

I'm just a buffalo spider, in the heart of Tanzania

Researchers have a surprising technique to inventory spiders: they lay sheets on the ground over a large surface and then spray huge amounts of insecticides from the ground to the canopy. After 1 hour it rains dead spiders, and they just have to collect them and store them in ethanol.


Some transports here are pretty similar as in western Europe.

Taxis are taxis, and long distance buses (basically flixbus) work the same except that here you don't book online. You even have a seat number and a seat belt!!

For shorter distances, dalla-dallas are the funny ones. They go only when (over)-full, which means you can easily wait one hour, sometimes two, before you get squeezed like a sardine and go. Better have something to read.

Allegory of road traffic in Dar Es Salaam

Local BlaBlaCar is another story. You can just wait on the side of the road, make a sign to the drivers, pay something and go. Once I was waiting to stop a bus, a young guy smelt the opportunity to get a tip. He asked me where I wanted to go, and suddenly jumped in the middle of the road to stop the first truck that was coming. I paid something like 2,5€ for my best BlaBlaCar ever: we passed through the Mikumi national park, and could spot dozens of impalas, giraffes, zebras and a warthog (Pumba!).

I was like a kid in Disneyland.

Oh, and in the middle we got stopped by the police (like always). The officer checks what's in the truck, and then asks me to get off. Bit stressful. And he goes:

-Hey brother, how are you ?? (Shaking my hand as if we were friends), all good?


- You have a tip?

-Ha, ok!

On Tuesday I'll test a new means of transport here, the train. There's only one train a week that goes from Dar Es Salaam to the centre of Zambia, the so-called Tazara. And it goes 30 km/h. Just what I need. Thanks a lot Andrea for the idea!


Les montagnes Uluguru sont sur mon chemin vers le Malawi. Une petite chaîne, sommets pas plus de 2200 m, un peu la Chartreuse du coin. J'ai un sommet en vue et je me tâte a prendre un guide : j'ai la trace GPS mais la météo annonce grosse flotte. Le bureau des guides forme des jeunes tanzaniens, super sympas, et ils me font une grosse réduc de saison basse, donc j'y vais. Je m'inspire directement du style JJ pour voir si je m'en serais sorti tout seul: c'est moi qui guide, si je me plante, tu me dis rien, si je me plante vraiment, tu me fais signe.

Alors c'est parti pour Chamechaude. Le sommet est bien gardé par une magnifique rangée d'eucalyptus. Ambiance Takamakesque

Au final mon guide débutant a surtout fait ses vidéos insta, mais on a bien discuté de nos pays et continents respectifs.

Je lui fais part de ma surprise (positive) sur les rapports humains dans son pays. Il comprend pas pourquoi.

-Donc vous, dans vos villes en Europe, vous avez des voisins que vous connaissez pas ? Mais qui vient vous aider quand vous avez un problème ?


-Et vos oncles, tantes et grands-parents, ils vivent pas avec vous ? Alors qui s'en occupe ?

-Et beeeh...

Motos, G and Assia: Cloud droplet activation of black carbon at the mountain site Bondwa Peak, 2170m a.s.l., Tanzania, in prep.

J'apprends aussi qu'il y a 125 tribus en Tanzanie, et quasi chacune a sa propre langue. Au bout d'une petite heure de marche depuis le centre-ville, mon guide et moi tombons sur des moines chartreux : il comprend pas un mot de ce qu'ils racontent !

Publié le 11 avril 2019

I haven't taken any pictures of the two big cities I passed by, Zanzibar city the "capital" of Zanzibar, and Dar es Salaam, biggest city in Tanzania. This for various reasons: it's not the best place to take a camera out of your bag, it's always tricky to take pictures of people, and it's hard to take nice pictures in cities.

I'd say Stone town (the city centre of Zanzibar city) is worth the detour for the impressive labyrinth of tiny streets; Dar es Salaam for the permanent chaos of an African megacity (I had enough after 24 h, though). The funny thing is you spend your day talking to people.Whether a business man, a slum, a security guard or a student, they're all interested to hear from the strange white guy going around with his big backpack. And always happy to help.

Still, that's enough big cities, the mountains are calling and I must go!


Zanzibar est un bon échauffement avant la "vraie" Afrique. Prévu pour le tourisme (mais j'y suis en basse et pluvieuse saison), palu éradiqué, anglais largement parlé.

Le sud de l'île est connu pour ses plages, ses mangroves (une première pour moi), ses papillons (dédicace à Polo!) et ses singes Colobes à dos rouge, espèce endémique de Zanzibar.

Research is never too far. I slept at the base camp of a team of researchers who study their behaviour

Btw, I am slowly catching up on my carbon footprint: counted 26 people in a "dalla-dalla", the size of my van. Some type of social interaction...

More relaxing than the dalla-dalla
Publié le 7 avril 2019

Every conversation here in Zanzibar starts with "Hello my friend, how are you?" and ends with "Hakuna matata" (yes, this is in Swahili).

That's a nice transition after 4.5 years in Zurich...

It would be really amazing if half of them were not aiming at making you buy something.

Btw, I had realised already in the lab in Switzerland that my first name was not an easy challenge for non-french people. Here I have to tell it so often that I decided to change it.

From now on, I am Jim.

Mr Mojo risin!

Vue depuis ma chambre (le camping est interdit sur toute l'île). Là c'est bon, je crois qu'on y est...
Publié le 5 avril 2019

So you decide to travel but your have your ecological convictions, you want to take as few planes, taxis or rental cars as possible.

And then you find yourself alone in a 360 seats-Boeing 787...

Haven't even started yet but I can already say goodbye to my convictions.

On est 2 à avoir passé le check-in, mais semblerait que le collègue se soit perdu. Je vais pas être emmerdé par les touristes.
Publié le 3 avril 2019

Salut tout le monde,

Je pars ce soir pour un voyage au long cours avec au programme l'Afrique australe et l'Amérique du Sud, Centrale et du Nord. Une petite balade autour de l'Atlantique, somme toute.

J'essaierai de poster des photos et un peu de texte de temps en temps, si l'électricité, le wifi et ma motivation le permettent... Surement peu de #selfie mais surtout de quoi en apprendre un peu sur les pays que je traverse et leurs habitants.

Comme il y aura quelques lecteurs anglophones, je melangerai le français et l'anglais, mais je traduirai par tout (sauf ce texte), sorry.

En espérant que ça vous plaise; et si ça vous plaît, hésitez pas à partager le lien de ce site, c'est fait pour !

Hi buddies,

I'm on my way to Zanzibar, Tanzania, the starting point of a long-term trip across, hopefully, Southern Africa as well as Southern, Central and Northern America. Basically a big hike around the Atlantic.

I'll try to post a few pics and text if I have enough electricity, WiFi and motivation. Probably not too much insta style but rather something you'd be happy to learn about the countries I visit and their people.

Since my grandparents haven't yet decided to start learning English, I'll mix French and English, but I'm sure you can live with that. Or I'm sure you can use google translate, if you're motivated.

So, hope you'll like it, and if you do you can for sure share it, everyone's invited!