Carnet de voyage

Oh fan de chichourle !

Dernière étape postée il y a 19 heures
sa tente et son couteau
Parce que rien de tel qu'une expression bien de chez nous pour s'extasier devant les merveilles du monde.
Avril 2019
500 jours
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Publié le 20 mai 2019

My plans have slightly changed. Zambia will wait a bit, I went straight to Mozambique. From there, I plan to reach Zimbabwe at Mutare and will cross the country until the Victoria Falls, where Lucile will join me. That's the plan, at least.

The reason of my visit in Mozambique is not really tourism. Central Mozambique doesn't look fascinating, although I'm curious to see what an African Portuguese-speaking country looks like. The reason of my visit is that two months ago, the country was hit by the cyclone Idai, causing more than thousand victims, thousands more missing, and huge damages on the infrastructures. The city of Beira, on the coast, was the most affected. You probably saw these terrible videos of people on the roof of their house trying to escape rising water. Beira is now fighting a growing epidemy of cholera. I want to know how the emergency help is organised after this kind of natural disaster, I want to understand how the NGOs work, how they operate on the field. And if my help is needed, I'd be happy to spend a few weeks there and volunteer. So, on the (destroyed) road again, direction Beira.

I find a French woman on Couchsurfing who can host me for a few days. Flore and her daughter Cailin have been living in Beira for 11 years. Their story of the night of the cyclone is terrifying. Mostly because they happened to pass by the eye of the cyclone, when they thought it was over, but things got even worse afterwards. Falling trees, flying roofs, rising water.

Oué, en effet ça a pas dû être drôle, la nuit du cyclone.

Flore is the founder of the company Terra Nova, specialized in composting. In brief, the locals companies sell their waste to Terra Nova, which then selects organic and inorganic waste. Organic waste is transformed to compost and sold to local farmers, inorganic waste is sold to Chinese companies for recycling. Smart. I knocked at the right door: because of her job, Flore has tight links with NGOs in Beira, mostly since the cyclone. She gives me the address of the office of most of the NGOs deployed here: Care, Humanity & Inclusion (new name of Handicap International) Action against hunger (Action contre la faim), the Red Cross...

Au QG de Terra Nova. Ça fait un peu moins rêver que le Malawi, mais l'idée est belle.

I spend two days meeting very nice people, discussing very interesting topics. But they all have similar answers to my request: insurance issues, already organised teams, and no real need for helping arms. The emergency state is now coming to an end, and the situation is coming back to normal. Well, ok, I'll continue my trip, then.

The next morning, Flore gets the information that Care will start a distribution of hygiene bags around midday, and I can come to see and participate. Cool. I go with Marta, her Mozambican assistant, to the place of the distribution by scooter. After half an hour, we enter a slum, the level of poverty is impressive. Had never seen something like that before. After searching a few minutes, we find two big tents with the logo of Care. We get closer, but there's no one from the NGO. And suddenly, a huge crowd starts surrounding us, maybe 300 people. They all seem super happy to see us, but it's pretty scary. We try to escape as soon as possible, but it's hard to find a way. When we're finally out of there, Marta gives a few phone calls and we understand: the distribution started an hour before we arrived and it went wrong: some guys tried to steal the bags, and the NGO decided to stop the distribution for safety reasons. They didn't inform Flore about that. The reason why these people were so happy is they thought we were coming back to check before restarting the distribution.

I wanted to get an idea how the help is organised on the field, I couldn't get it but I clearly understood it rarely goes as planned.

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Publié le 20 mai 2019

Au début de mon séjour au Malawi, dans la benne du camion qui m'a fait monter les lacets serrés de Livingstonia, j'ai lu, par dessus l'épaule d'un passager, le gros titre de son journal : "Malawi ranked fourth poorest".

La Tanzanie, c'était la pauvreté digne, ici, c'est la misère impuissante. Ça n'empêche pas la majorité des gens d'avoir un sourire constant, la majorité des conversations d'être principalement faites de grands rires. J'avais entendu parler de l'Afrique comme du "triste continent heureux", je comprends mieux.

Il a été plus difficile d'échanger avec les gens ici qu'en Tanzanie, d'abord à cause de la soumission des femmes, ensuite parce bien souvent, la discussion file rapidement vers une demande d'aide ou d'argent. Ça se comprend. Ça n'empêche pas que l'ambiance générale est toujours agréable, du moins dans les campagnes et les petites villes (j'évite en général les grandes villes si c'est possible). Les gens sont toujours agréables et joyeux, jamais insistants, toujours accueillants. Aucune trace d'insécurité.

Ce qui m'a fait adorer le Malawi, c'est aussi sa nature. La concentration de sites magnifiques est impressionnante. Tous les 50 km, il y a un truc à voir. Si vous aimez la rando, le trek, la nature, avec des pauses repos pépouse au bord du lac, je recommande vraiment la visite. Il y a en plus deux parcs nationaux avec le fameux "Big Five": éléphant-rhino-buffle-lion-hippo (que j'ai pas fait parce que j'aurai le temps d'en faire). Par exemple pour deux semaines de vacances, le Sud du Malawi, c'est un sacré bon plan à mon avis. Vous dépenserez quasi rien, surtout si ça vous gêne pas de mettre un peu votre confort de côté, mais le Malawi en a bien besoin.

J'y retourne quand vous voulez, moi, dans le 4ème pays le plus pauvre du monde

Il fallait bien une sortie étonnante d'un pays aussi étonnant. À la douane, on me demande :

-Est-ce que vous avez votre certificat de vaccination ?

-Non désolé, je l'ai oublié en France. Mais j'ai une photo.

-Pour moi ça pose pas de souci, mais de l'autre côté, à la douane Mozambicaine, ils te laisseront pas passer sans ton certificat.

-Ah ben mince alors.

-Sinon t'as 20 dollars ?

Et paf, le mec me sort un certificat, le même que j'ai oublié a la maiz', avec marque du vaccin, numéro de lot, et tampon officiel de la World Health Organization. Il le remplit à mon nom.

-Tu diras que tu t'es fait vacciner le 22 Avril, à ton entrée au Malawi.

Comme d'hab, ici un problème n'en est jamais un. Évidemment, côté Mozambicain, personne m'a demandé mon certificat de vaccination.


The closer I get to the Mulanje mountains, the more intimidating they get. This massif is the result of a volcanic hotspot, which projected huge amounts of lava in the flatlands of what is now Southern Malawi, 130 million years ago. This monadnock, i.e. a very isolated range, with around 15 peaks, up to 3002 m, thus looks massive in the middle of the plains. That's the reason why the locals called it "Mulanje", the island in the sky.

The evening before starting the trek, I get confirmation of my impressions after more than 2 weeks in Malawi. I get a hitch-hike with George, who works at the ministry of education, and I have dinner with Anna and Steve, two members of the European commission on the field. George's job basically consists in trying to convince the parents that they should send their kids to school. That getting married should not be the first goal of their 12 years old daughter. That going to university is a much better option than selling donuts in the street. Anna and Steve form one of the 14 teams dispersed over Malawi whose goal is to ensure that the elections, on May 21, will be as fair as possible. George, Anna and Steve have three things in common: they are extremely nice, brave, and fatalistic. Things are not gonna get better soon. They are doing their best but they know there is very little hope.

I plan to cross the Mulanje from Likhubula to Fort Lister, following the 26 km long West-East alignment of the massif. I'll decide on the way if I go for a peak or two. Should take 3 days, probably 3 nights if I want to be back from the sky in the morning.

There are 8 beautiful huts like this one on the mountain, each kept by a watchman. But since I anyway have to carry my tent...

On the way up I meet Silvia and Clement, a German couple (she is a doc and he an ingeneer, the unavoidable combination) and Katherine and Marie, two Danish medicine students who travel a bit after one month in a hospital in Zambia. John, guide of the two girls, warns me that the ascent of the Sapitwa peak, the highest one, is risky and the way is not easy to find. That's what all the guides, and all the random guys who suddenly decided they were guides (and there are lots of them here) always keep telling me. But John seems to be a trustworthy, and concerned guy. He proposes to discuss a price for an ascent the next morning, if the girls accept.

Là-bas, au fond, l'impressionnant Chambe Peak. Sa face ouest est le plus grand big wall d'Afrique. Alors, des motivés ??

The 5 of us spend a very bad night at the Chisepo hut. They, inside, have too thin sleeping bags. I, in my tent, feel perfectly warm but my stomach is more than unhappy. Shouldn't have recooked these samossas that I bought 2 days ago. At 3 a.m. I have thrown up enough, I can finally sleep. Until 6.

While hiking up I feel better and better, which is fortunate because John was not lying, it's super steep, we often need to use the hands to climb up. "In Chi-chewa, Sapitwa means Do not go there, you guys understand why ?!" Seems worth the effort, though: we are far above the clouds and the view, once again, is insane.


After a quick lunch, my 4 friends of the day and their guides head to Chambe hut, for me it will be Tuchila hut. I'm happy to hear from John that the eastern side of the mountain range is by far less frequented, so I'll probably be alone in the evening and will have a huge sleep to compensate my very short night. But after 2.5 hours, when I make it to Tuchila, surprise!! 40 kids.

Crossing a bridge here is way more scary than climbing any peak.

Every year, the international school of Blantyre, second largest city in Malawi, organizes a two days trip to the mountain. Surprised to see that half of them are white, some Asians, but all of them are Malawians and speak a perfect English, I ask why. A teacher tells me that they are kids or grandkids of Europeans who settled there, or who escaped Mugabe in Zimbabwe. "Privileged kids", he says. Tonight is their last night on the mountain, and they're on fire. Great.

While they go watch the sunset a few hundred metres away, the calm comes back and James, 76, comes to me, walking with clear difficulty. I quickly understand he is the kind of guy worth listening to. Born and raised in the UK, this doctor spent 20 years fighting malaria in Malawi. "After my retirement, I decided to become a painter, and what better source of inspiration could I find than this mountain I've always loved." The conversation goes on and he confesses having Parkinson's disease. Close to tears, he goes: "on the way up today, I understood it was probably the last time I could climb this mountain. And soon I won't be able to paint it anymore." Sad words of a wise man.

And it's here, lost in the middle of Malawi at 2000 m altitude, that I find a picture of my office! Crazy swiss guys!!

The good thing with having so many kids here is that they of course brought too much food. And not my daily rice with eggs. These pasta bolognese with cheese (with cheese!!!) look like the survival meal for them, for me it's a gift from God himself. After dinner, I'm dead, and I expect bed time to come for everybody, when a teacher shouts: "The 2019 Mulanje Mountains Show starts in five minutes!!". Whaaat?

And then starts a series of sketches, songs, jokes, magic tricks, with the teachers acting as the jury deciding for the best show. These kids are incredibly funny and talented. "Climbing Mulanje, expectations versus reality" is the show that gets the highest grades before one girl gives an impressive solo song. What a voice. When she's done, they all chant her name. It's far in my memory, but I don't remember we were that nice and gifted when my friends and I were that age. But they kept the best one last. Joey, small fatty guy, learnt to imitate all the different English accents. He's not scared of making fun of his Scottish teacher, acts the Indian guy who loves spices, and the Dutch who is way to tall. Hilarious. I cannot leave without asking. "Oh yeah Joey, please do the French guy for our guest!" And this kid, 11 years old, starts repeating ridiculous romantic drama with a broken English... Unforgettable night.


En chemin vers le gros objectif du Malawi, les monts Mulanje, se trouve le plateau de Zomba, dont beaucoup de voyageurs m'ont dit beaucoup de bien. Je saute dans un minibus.

Les transports sont pour moi un régal tout autant que les balades. C'est pas sur les sentiers que je vis avec les gens, c'est là, dans les minibus, les bennes des camions, au bord des routes. L'avantage ici, c'est que la plupart des malawiens parlent bien anglais. L'inconvénient, c'est que seule la moitié de la population semble autorisée à me parler : les hommes. Assez peu d'échanges entre femmes et hommes. Et parlons pas de flirt. Les droits des femmes ici sont réduits à très peu, la soumission est impressionnante. C'est pourtant elles, la plupart du temps, que je vois marcher sur les sentiers avec des dizaines de kilos de bois sur la tête !

Dans le minibus pour Zomba, le passager assis à côté de moi est un témoin de Jéhovah, super sympa, qui me pose la question qui revient le plus souvent : quelles sont les différences entre ici et chez toi, en France ? Bizarrement, c'est pas si simple d'en trouver.

Voyager au Malawi, c'est prendre un sacré cours de relativité générale du tonton Albert: la dilatation du temps, ici, on comprend vite ce que ça veut dire. C'est bien connu que le temps africain est plus lent que le temps européen; ici les gens s'amusent à dire que le temps malawien est 10 fois plus lent que le temps africain... Autant les temps de rando, je les divise par 2, mais les temps de transport, je les multiplie par 3. Quand t'as attendu 1h30 que le minibus se remplisse, on part, tu te dis c'est bon, on y va enfin ! Hé beh nooon ! C'était une feinte ! Le mec fait demi-tour pour repasser dans tout le village en klaxonant et en gueulant pour sur-remplir son minibus, et une fois que c'est bon, il va faire le plein, le bougre. 30 min de plus. Une fois vraiment parti, y'a de grandes chances qu'un barrage de police te fasse perdre 5 minutes tous les 20 km. Et comme y'a pas d'arrêt de bus ni même de ligne de bus, on s'arrête à chaque fois que quelqu'un fait un signe pour monter, ou descendre. Bref, y'a le temps de discuter.

Ce qui est génial, c'est que tout le monde prend tout ça avec le sourire, coincé entre deux poulets vivants, des sacs de patates, et un enfant (pas forcément le sien !) sur les genoux. Les poissons, eux, sont au frais, pendus à l'essuie-glace avant. Frigo local. Faut voir les trésors d'ingéniosité que les mecs utilisent pour entasser tout ça. Faut dire qu'y 'a pas une seule porte qui ferme. Une fois, le conducteur referme la porte coulissante un peu fort, elle lui reste dans les bras. Tout le monde est mort de rire ! Quand je dis à mon pote témoin de Jéhovah qu'en France, chacun a sa place dans le bus, il me lance "Aaaah, safety first!! Here it's also safety first, but first from the end!"

Autre chose qui résume assez bien l'ambiance du pays: la ventilation, le levier de vitesse, les aiguilles de vitesse et d'essence, le pare-brise, les portes sont tous pétés, mais l'auto-radio, lui, fonctionne tout le temps. Pas question de faire un trajet sans musique. En Tanzanie, la musique était tout le temps excellente, ce qui participait à rendre les trajets vraiment sympas, malgré l'inconfort. Au Malawi, c'est pas la même qualité, mais c'est mieux que rien, on va quand même pas se plaindre !

Montée au plateau de Zomba, 2h de rando depuis la ville et on est de retour dans la beauté et la tranquillité de la nature.

A l'auberge de backpackers de Zomba, je fais le plein d'info sur le plateau et sur les Mulanje. Encore une fois, c'est un coin d'Occident au milieu de l'Afrique. Tenu par une norvégienne, on est entre allemands, ricains, canadiens, hollandais... Les seuls Malawiens sont les serveurs. Super bonne ambiance mais j'arrive pas à m'empêcher de penser que ça a quelque chose de malsain.

Bonne nouvelle, il y a un petit camp, rudimentaire, au milieu du plateau, je vais pouvoir balader léger en étoile depuis là. En effet, le camp de la "ferme au truites" est rudimentaire, pas d'électricité, des chauves-souris plein la douche, et... pas de truites. Je planifie le Chwinge's hole, sans savoir ce que c'est, puis le sommet du plateau et une redescente par la crête en bord de plateau.

Oh fan mais il est incroyable ce pays !! Il se passe pas 2 jours sans que je pose les yeux sur une merveille !!!

Le Chwinge's hole est en fait, comme son nom l'indique, un immense trou en bord du plateau, dont sortent quelques arbres. On m'explique que malgré plusieurs tentatives, personne n'a encore amené assez de corde pour trouver le fond. Ça ferait rêver quelques spéléos. Mais ce qui me met sur le cul depuis le Chwinge's hole, c'est la vue. La vallée qui tombe jusqu'aux immenses plaines est magnifiquement découpée, on se croirait à Mafate. En prime, avec les rayons du soleil qui traversent les cumulus, la vue est irréelle. Incroyable Malawi.

Le retour par la crête, au couchant, se fait face à l'impressionnante et intimidante masse des monts Mulanje. J'arrive !

Le lendemain, je pars sur une autre boucle côté est du plateau, vers les plus fréquentés Emperor's view et Queen's view. Sympa, mais incomparable par rapport à la veille. Je descends jusqu'au barrage, je le traverse. Arrivé de l'autre côté, on me sort une taxe, pour avoir marché sur le barrage : 200 kwachas, soit 0,24€. Je commence à être rodé aux taxes improbables, et j'ai trouvé la parade : je sors le plus gros billet possible, 5000 kwachas, et je dis que j'ai rien d'autre. Évidemment les mecs ont jamais le change, et ils sont bien obligés de me rendre mon billet !

Publié le 13 mai 2019

Alexandre and Sonia Poussin are a French couple who decided, in the early 2000s, to cross Africa by foot (yes by foot, and by foot only), from Cape Town to Jerusalem. Took them more than 3 years, sleeping, eating, living with locals. Tough. They wrote two books out of their journey, Africa Trek I and II. The part I describes their route and adventures in South Africa, Lesotho, Zimbabwe, Mozambique, Malawi and Tanzania until the summit of the Kilimanjaro. I of course killed this book in no time. Much more to learn than in any Lonely planet or Routard.

In Malawi, they had the visit of Sonia's parents and took a break (of hiking) for kayaking on lake Malawi, from Cape MacClear to the small Mumbo island, 10 km away. And the book says "Forget everything I told you before, heaven is here, on Mumbo island". Since I generally trust people who decide to get off their sofa and walk 14'000 km, I had also made it one of my plans.

When in Cape MacClear, I head straight to KayakAfrica, which they recommend in the book to go to Mumbo. I meet the owner, who tells me that a day trip is not possible, and spending the night there costs 220$. Sounds like a broken dream. Tough but rich, the hikers? Was probably cheaper in 2001, though.

Two different jobs are possible here: tourist harasser or fisherman. And the same applies to kids

With quite some disappointment, I take a walk along the beach looking for the cheapest camping. The last camping I find, called fat monkeys, is not the cheapest but I see a parked kayak. I go and ask. Bingo, they rent it for 20$, half a day. Heaven is for tomorrow! In a cheaper camping I meet Davi, lying in his hammock. He's a Brazilian guy, also doing a long-term trip, he started from Russia and and is heading down to South Africa. Super nice guy. Without thinking too much, I propose him to join me on Mumbo island. He's a bit scared of the 20 km of kayak in half a day but he finally accepts.

We spend the evening together, great guy but he cannot quit his phone more than 10 seconds. I ask him why, and he explains that his Instagram account has grown up way faster than he expected, so fast that he starts earning money and he's thinking of making a living out of it during his trip. Wow. First time I see a post-modern traveller in action. We get a beer: story. I boil my eggs: story. I tell him he can put his phone into a condom to make it waterproof on the kayak: best story ever!! "Too bad you don't have insta man, my 37'000 followers already love you!". Ah, thanks Davi.

I go to sleep with a big doubt, not sure that proposing him to join was a great idea. My doubt is confirmed the next morning, after 20 min, he's dead, and half of the time I have to paddle alone. I try to motivate him and we finally make it. We need to land on a relatively hidden place: the island is part of the Cape MacClear national park (UNESCO Heritage site) and we should have paid a 10$ fee to access it. Indeed, it looks like a pristine paradise island with its huge boulders partially immerged into the lake. As soon as we land, surprises start: 3 Nile varans, huge lizards of around 1 to 1.5 meters, welcome us. Crazy!

Surprising fauna in heaven

Snorkeling there is also pretty nice. Lake Malawi was a real snorkeling destination a few years ago, but overfishing unfortunately emptied it from its incredible biodiversity. The lake is famous for its cychlid fishes, small blue and yellow fishes. They are common in aquariums. Funny ones, they are rather slow but sometimes accelerate for an unknown reason.

Too soon, we have to go back to Cape MacClear, we go around the island and see the cottages of KayakAfrica. Beautiful wooden houses on top of small cliffs. Not this time, sorry! For a goodbye, we get close to a nest of the impressive African fish eagle (Haliaeetus vocifer). Wonderful birds. The typical tourist activity is throwing dead fishes at the lake surface to watch them fishing. But we didn't take dead fishes with us, and it seems like they don't want our biscuits.

Heureusement, c'est quand même un mec à la cool, le Davi

We take it easy on the way back, and discuss of our respective trips. Once on the beach, I hurry up because I want to reach my next destination, Zomba, in the evening. "You're crazy man, I'll need two more days of hammock after that!"


Après un jour et demi de plage à Nkhata Bay et avant un jour et demi de plage à Cape MacClear, j'ai besoin d'une dose de montagne. C'est ça l'avantage au Malawi, y'a le choix, et c'est jamais loin. je vois sur la carte les monts Dedza, plus ou moins sur ma route, aucune info dans les guides de voyage, personne ne connaît, mais ils m'ont l'air bien isolés, donc potentiellement une belle vue.

Quand on sort des circuits classiques, les transports et l'hébergement se compliquent forcément. Ici pas de campings, je trouve seulement un centre de conférences pour politiques, dont les chambres sont bien trop chères pour moi, mais dont le gérant accepté que je plante la tente dans le jardin, sympa. C'est même moi qui choisis le prix !

On est pas encore en haut, et c'est déjà beau

Au fur et à mesure de la montée, je me félicite d'avoir décidé de venir : c'est magnifique. Après quelques sentiers de sanglier, c'est la cerise, le sommet est sur un petit pic rocheux, j'aurai donc bien ma vue de là-haut.

Et quelle vue ! A 360 degrés, le lac Malawi d'un côté, le. Mozambique de l'autre.

De retour à mon camping de conférences, le gérant a eu pitié de moi, il m'offre une chambre au prix de la tente... Ces gens sont des perles.


Avant d'aller d'attaquer les montagnes du Sud du pays, il y a un stop obligatoire par Nkhata Bay, au bord du Lac Malawi. Ambiance étonnante, on se croirait en plein milieu des Caraïbes. Mais qui dit plage et coin connu dit pièges à touristes, je vais pas rester des plombes.

C'est aussi une terre d'archéologie. Ce monstre a été déterré pas loin d'ici

Je compte juste aller balader le long de la côte en kayak, le camping en prête gratuitement. Et même des kayaks fermés. Cool, me dis-je, y'a des vagues, je serai mieux que sur un sit-on-top. Mais évidemment, la juppe est trouée et à chaque vague, je prends la flotte. Au bout de 20 min, je finis par être à deux doigts de couler et je galère à rejoindre la plage. Retour case départ, je me contenterai de la balade touristes sur un bateau à moteur.

Easy life here, in the fishermen villages

La vie est calme, paisible, les gens sont cools, un coin de bord de lac tranquille. Mais il est difficile ne pas penser au terrible passé de ce coin de paradis: au 19ème siècle, Nkhata Bay et son voisin Nkhotakota concentraient les plus grands marchés d'esclaves d'Afrique australe. Des millions d'hommes ont été vendus ici, et il ne reste plus aucune trace de ces horreurs. Tout est effacé.

Ironie du sort, les esclaves vendus ici devaient effectuer l'exact trajet inverse du mien, jusqu'à Zanzibar, où le peu de survivants à ce périple partaient par bateau vers la péninsule Arabique, l'Inde, l'Europe ou l'Amérique. Mais eux n'y allaient pas en bus et en train, ils y allaient la tête coincée entre deux planches de bois, et mourraient de soif, de faim, de maladies, d'attaques de lions ou sous les coups de leurs bourreaux. Terrible.

Difficile alors de considérer ce coin comme un paradis. Heureusement, la tendresse et le sourire des pêcheurs, qui passent des heures à tirer leurs filets depuis la plage pour récupérer quelques pauvres poissons, redonne le moral.

Giulia, Veronika, you know what to reply to Urs this week! Go girls, it's not so hard, you'll see 😉
Publié le 7 mai 2019

I heard and read a lot of very positive stuff from independent travellers about Malawi. My first impressions are indeed positive: even more laughs and smiles than in Tanzania. After my first meeting with the great lake Malawi, I quickly head up to the mountains, one hour of bumpy road on a shared pick-up to Livingstonia.

This funny Mr. Livingston, famous British explorer and Christian missionary, tried twice to settle his base close to lake Malawi, but since everyone kept dying of Malaria, he thought getting a bit of altitude could be a reasonable option.

The camping itself is a balcony, just on top of a huge cliff, stunning view. For the first time I'm not alone (!), it's full of Europeans, some live in Malawi and come here for holidays, some travel.

Ouh pitin, je sens que ça va me plaire ce pays

I had not checked what was possible to do from Livingstonia, but I quickly find a poster with the list of hikes organized by the camp. The longest is 4 to 6 hours, translation 2 to 3 hours. I ask for something a bit more demanding.

-Yes we have a 9 hours hike to the Niakova peak.

I start to like it.

-Or do you have your own tent and stove?

I love that question. I'll go by foot to the Nyika plateau, home of zebras, antelopes, leopards and elephants, and I'll cross the plateau by foot! Happy like a kid when I realize it, I hear:

-We've just finished this hike with my wife, it's just beautiful but I'm so dead I can barely walk now. And we did it the opposite way, from the plateau down to here.

This could sound even better, but when it comes from a young Swiss guy (from Stadelholfen!), it's a bit scary. I know what swiss genes give you in terms of hiking ability.

The ranger wants to meet me and discuss the day before we go. Sounds like a reasonable ranger, for once. Henry, ranger here since 1997, one year from retirement, is the kind of ranger I would keep with me until Canada. Silent but interesting, calm but efficient.

I just have time for a quick visit of the Chombe plateau.

Strange traditions and superstition are still very present in Malawi. When arriving on the Chombe plateau, I'm quickly told by the locals that it's strictly forbidden to go to the other "holy" side of the plateau, which gives best view to lake Malawi. Shit, that was my plan...

On the first of the three days of hiking, from Livingstonia to Chelinda, my guide Henry and I head straight to Chakaka, the last village. Pretty easy day, we have time to stop and talk to people on the way. But conversations are hard, even if most people can speak basic English, they generally end up by asking me for money, or even kids asking for a plastic bottle. This is not Tanzania anymore.

The second day is the tough one. The one that killed the swiss guys on the way down! 1200 m up with quite some distance, and the heavy bags. But on top we can quickly see the summit which signs the border of the Nyika national park, the oldest in Malawi. Tough ascent but I've got huge motivation and a permanent smile on my face: I know there's an incredible view on the plateau from there, and we're going to walk in the middle of hordes of zebra and antelopes!!

Behind this peak (right pic), we're into the wild!!

Indeed, the view is incredible. Kilometers of grassland, a complete change of vegetation from the lushy forest we were walking through just before. Somehow it looks like Peak District national park in Manchester, but 10 times bigger, and with different animals... Walking here on this plateau reminds me of desert walks in the Sahara in Morocco. We have an azimuth, and we go for it.

Here we are, straight to Chelinda. But where are the zebras??

After a few hours on the plateau, we only see two reedbuks. I get the explanation from Henry: the big animals have adapted to poaching, they know they are easy preys in the middle of the park, and they are much safer close to the Chelinda camp where patrollers often go around.

On est finalement assez rapides et on passe le deuxième camp, pour un camp "non officiel" quelques kilomètres plus loin. Pour pouvoir faire du feu, on va camper au bord d'une des rares petites forêts sur le chemin. Mais le feu est pas la seule raison. A la nuit tombée le ciel est juste incroyable, la voie lactée comme si on y était. Je sors du bois pour pouvoir mieux observer le ciel. Et là, Henry me dit: "n'allume pas ta frontale hors de la forêt, faudrait pas se faire repérer par les braconniers". Ah, ok Henry...

La discussion au coin du feu est pleine d'enseignements. Henry me demande quel boulot je fais.

-J'essaie de comprendre comment fonctionne le climat de la Terre, et pourquoi il y a un réchauffement climatique.

-Aaah, l'astronomie, j'ai plein de questions pour toi !


Ça tombe bien, j'ai plein de questions pour lui. Sur son pays. Et voilà qu'on passe la soirée à discuter étoiles qui passent vite (étoiles filantes, donc météorites), étoiles qui passent lentement (avions ou satellites), éducation et (ir)respect de la femme au Malawi, orages, grêle et espoirs de meilleur futur avec les élections à la fin du mois. Mine de rien, après une vie passée à vivre dehors, il a une sacrée connaissance observationnelle, le Henry. Je me rends compte à quel point la mienne n'est que théorique. On forme une belle équipe ! Encore un souvenir du désert, c'est le Ali Pilim du coin.

Camp improvisé, à l'abri... des braconniers. C'est pas les animaux, le danger. Triste.

Le troisième jour, les animaux sauvages commencent à apparaître au fur et à mesure qu'on s'approche du camp. Antilopes, gazelles, phacochères, puis zèbres. Le soir, après avoir planté la tente, je décide d'aller les embêter un peu, et à ma grande surprise, ils sont pas si effrayés que ça. Je finis par m'approcher à une dizaine de mètres des zèbres. Rencontre magique, juste eux et moi.

Furieuse beauté

Le retour à la civilisation est dur, dans deux sens du terme: on a envie de rester dans ce paradis au milieu des bêtes, et il y a très peu de voitures qui retournent vers Rumphi. La grande majorité des visiteurs viennent ici avec leur propre voiture, ou directement par avion... Le lendemain, un camion pick-up vient emmener des briques au camp et repart vers la ville. Je saute sur l'occasion, et c'est parti pour du stop dans la benne. Au bout de 5 minutes, je suis pas loin de regretter. Le mec roule comme un fou sur une piste défoncée. Scary ride. Debout, les deux mains solidement accrochées à une barre de métal, je serre les dents, mais l'avantage c'est que j'ai la meilleure vue possible sur le Sud du parc, juste splendide. La dizaine de covoitureurs à mes côtés a pas l'air plus effrayée que ça. Et puis l'incroyable arrive. En sortie d'un virage, on tombe sur un immense éléphant, à 5 mètres de la route. On arrive tellement vite qu'il a pas le temps de nous voir, et c'est seulement quand on passe juste à côté de lui qu'il part dans un demi-tour express dans un barissement phénoménal. Faut voir le bordel que ça fait, un éléphant effrayé !

Évidemment, je risque pas de lâcher une main pour prendre une photo. Peu de temps après, je change de pick-up, grand soulagement, et je finis mon trajet en passant par les petits villages, assis sur des sacs de tabac, jusqu'au (magnifique) coucher du soleil. C'est pour quand le prochain trek !!??

Publié le 4 mai 2019

I couldn't dream of a better country than Tanzania to start this trip. Of course I only saw part of it, I left the Kilimanjaro aside, as well as Mount Meru and the Ngorongoro crater which sound incredible. Still, I loved it.

I already talked a lot about nature, so much fauna and flora, lot of it endemic, that I discovered. But the people!

Tanzanians are extremely nice people. I got helped hundred times, got nice chats thousand times, got smiles million times. Absolutely no one tried to cheat me on a money deal, I was even told twice that I dropped something from my pocket, and once it was money...

We all have this friend who is so nice and shy that he says yes even if he wants to say no, who smiles even if he's unhappy with a situation. It seems like most of the Tanzanians I met were like this. The only problem is that when they don't get my point, they smile and they say yes...

The most striking evidence of Tanzanian kindness is this incredible tradition of greetings, which is also endemic, it seems (at least to the Swahili people). In brief, if you need a direction, there's just no way you would go with "hello, would you know the direction to.. ?". Instead, it's always (really 100% of the time) like:

-Hello, how are you?

-Good my friend, and you?

-Great, thanks.

-Welcome to Tanzania.

-Thank you so much.

-Everything ok for you?

-Yes, I would just need to know the direction to...

This may seem like losing time, but it's an exchange of smiles, of handshakes that makes the rest of the conversation so pleasant.

Bye bye Tanzania

For sure, Tanzania is poor. It is ranked 164 out of 193 in the list of countries richness per inhabitant. But I felt an impressive positive energy and hope for a better future in this country.

Tanzania had the rare chance to be led by a great guy, and not by a dictator, after decolonisation: Julius Nyerere. Ok, he won 5 times the elections, but then he decided it was enough and left his place. And he publically declared that he had made mistakes during his time as a president, for which he apologized. The current president is following his footsteps, focusing on 2 points: putting an end to corruption and making education free for everyone. Most of the people I met here, from students to farmers, struggle for satisfying basic needs but trust their government. They live a tough life, but refuse to lose dignity and hope. I was very often proposed to pay for food, transport or hotel but almost never asked for money. They work hard to improve their fate and the one of their family, not forgetting to help their neighbours if needed. Respect.

And the two main religions, Christianity and Islam, coexist in peace in every city, which is pretty impressive.

Tanzanians taught me that there can be poverty without misery; I wish they'll get the better future they are fighting for.


Sont sympas ces Tanzaniens à partir en montagne en tongs/T-shirt en pleine saison des pluies, mais je me disais bien que ça allait finir par merder un jour. Ça a pas loupé.

La veille du Ngozi, je pars pour le volcan Rungwe, point culminant des Southern Highlands tanzaniennes, ça titille les 3000. J'ai ni carte ni trace GPS, je répète pas la connerie du Mbeya, je prends un guidos.

J'ai toujours cru que les moustiques étaient la pire espèce de l'univers. C'était sans connaître les mouches tsé-tsé. Ces petites enflures volantes sont toutes droit sorties de l'enfer. Quand elles te repèrent, elles te lâchent plus. Tu sais que tu resteras leur cible jusqu'à qu'un des deux, elle ou toi, finisse par mourir dans d'atroces souffrances. Leur morsure est juste horrible, t'as l'impression qu'on te plante une punaise dans la peau en te mettant une grande baffe par-dessus. Et t'as beau mettre un T-shirt et un pantalon longs, ça les fait juste marrer, ces disciples de Satan. Le pire dans tout ça, c'est que si elles sont infectées par leur virus de l'enfer, tu sais trois jours plus tard, alors que tu craches du sang par tous les trous, que ces saletés sans merci t'ont refilé la maladie du sommeil, mortelle en absence de traitement, et qui a causé des ravages en Afrique subsaharienne.

La forêt-jungle au début de la rando est infestée de tsé-tsé. Elles nous suivent par dizaines. Obligé de mettre la gore-tex. On y est, en enfer !

Heureusement, au-dessus de 2200m, on est tranquilles, elles aiment pas l'air frais. On grimpe bien et à midi, on est au sommet. Parait que la vue est incroyable, mais on est dans les nuages. On décide alors d'attaquer une petite sieste, le temps que ça se dégage.

La caldeira, au moment où on a cru que ça allait se dégager. Ha les cons !

Un quart d'heure plus tard, on est réveillés par les gouttes. On lève le camp. Plus on descend plus ça flotte, jusqu'au déluge. Le sentier devient un ruisseau, on pourrait sortir les kayaks. C'est alors qu'on tombe sur deux étudiants du coin, en galère. Faut dire qu'elle est pieds nus, et qu'il est en T-shirt. On les aide comme on peut à descendre, mais vu qu'on avance pas, ça commence à cailler sévère. Une petite heure plus tard, on tombe sur 5 de leurs potes, partis devant pour trouver un abri. Les filles au moins ont un pull, les mecs sont en T-shirt. L'un d'eux claque des dents, je lui file ma doudoune. Ils ont une voiture 3 km plus bas, on se met d'accord pour qu'ils nous fassent la navette jusqu'au village. Puis je me perds dans mes pensées, le regard perdu dans la pluie, quand mon guide me tape sur l'épaule :

-Euh.. Je vais avoir besoin de ton aide.

Je fais le tour d'un bout de tôle, et je vois le mec qui aidait sa pote à descendre recroquevillé, en pleurs, le regard vide. Le temps que je comprenne ce qui se passe, ses jambes le tiennent plus, il est incapable de parler. Belle petite hypothermie. Ses potes ont pas bien l'air de réaliser, ils se marrent. Je suis bien moins serein, y'a pas le PGHM ici.

Heureusement pour lui, j'ai compris depuis un moment qu'en cas de pépin, fallait pas que je compte sur mon guide pour m'aider, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Je le mets torse nu, je le sèche, je reprends la doudoune de l'autre collègue, et avec ça je lui mets gants, cagoule et couverture de survie par-dessus le tout. Quand je lui donne des biscuits, on me dit qu'il a pas mangé de la journée (c'est pas une question d'argent, quand on est étudiant ici, on a de quoi se payer à manger, des chaussures et des vêtements). Heureusement pour lui aussi, la pluie s'arrête et on reprend quelques degrés. Rapidement, il se réchauffe, reparle 20 min plus tard, puis remarche 20 autres minutes plus tard. Ouf.

Le retour à la voiture est laborieux, mais il retrouve vite la pêche. Une fois arrivé, on me laisse la place de devant; derrière, ça fait toujours les cons. Dans le rétro, je vois le pote qui était en PLS deux heures plus tôt entrain de danser, toujours avec ma doudoune sur le dos. C'en est trop, je leur mets une brasse. Mais c'est seulement quand je leur dis que si la pluie s'était pas arrêtée et si j'étais pas passé par là, leur pote aurait sûrement plus trop eu l'occasion de danser, que ça a l'air de les interpeler.

J'ai pas mis de brasse à mon guide pour lui dire que c'était lui qui devait avoir ça dans son sac, mais j'aurais pu. "T'as bien fait, je crois qu'ils ont compris", qu'il me dit !!

Publié le 28 avril 2019

Ma dernière nuit en Tanzanie est pleine de symboles.

Je pars pour un camping sauvage sur le cratère Ngozi, qui contient le 2ème plus grand lac volcanique d'Afrique. Magnifique vue que ces pentes de dense végétation qui se jettent dans le lac bleu-vert. À part un court passage de touristes chinois qui crient, fument, crachent et font des Facetime avec perche à selfie, je l'ai rien que pour moi !

Le plafond est bas, mais la vue est belle

Cette nuit marque le premier gros tournant de mon voyage, d'abord parce que je vais passer ma première frontière à pieds. Je passe de la région de l'Afrique de l'Est à la tant attendue Afrique australe. Aussi parce que je passe de la saison des pluies Tanzanienne à la saison sèche Malawienne. Ensuite parce que la chaîne des Poroto, dont font partie les volcans Ngozi et Rungwe, est le carrefour du rift occidental, qui part vers le Burundi et l'Ouganda, et du Rift oriental, qui traverse la Tanzanie et le Kenya, pour ne faire qu'un vers le Sud, en passant par le fossé d'effondrement du lac Malawi. Enfin, parce que cette chaîne volcanique est une ligne de séparation des eaux: une goutte de pluie qui tombe sur le versant Sud du volcan rejoint le lac Malawi, le Zambèze et enfin l'océan Indien. Si elle tombe sur le versant Nord, elle rejoint le fleuve Congo jusqu'à l'Atlantique.

Le regard pris par ce magnifique lac et par ma platrée de pâtes, je passe la soirée à méditer cette frontière géopolitique, géomorphologique, climatique et hydrologique; rien que ça !

The next morning, the way back to civilization is also a return to real life. A truck transporting potatoes to a village got stuck in the mud while making a U-turn. I'm not in a hurry, I decide to stop and give a hand to empty the truck and push it back to the road. A Mzungu helping locals here is probably not so common, and I quickly realize it causes a number of big eyes and surprised laughs.

The bags of potatoes are extremely heavy, we need to be 2 to drag them on the ground and 3 to lift them up. I wonder how we're gonna bring them to the village up the hill. But women power strikes again: as I help to lift the first bag, I have no idea why or where we're bringing it, but one woman suddenly passes her head below the bag. She's small and skinny, and the bag is at least 60 kilos. I cannot believe my eyes. She's climbing up the hill like nothing.

I just cannot do that. I try, of course, but it's so ridiculous that the whole crowd is hilarious.

At the check-in at the airport of Milan, I got scared when I saw that my backpack was 16 kilos, without water and food. It's way too much I thought, I won't be able to carry it for so long.

My backpack is the top-end class, all made for being ultra comfortable. And I'm carrying it for my own fun, not because I need to.

Now that I've realised what a pussy I am, my bag feels surprisingly light. Don't think I'll complain again...

Publié le 28 avril 2019

Already in the train when arriving on Mbeya, I saw this nice isolated peak just northwest of the city: Mbeya peak, as simple as that. It's like the Grosse Mythen when you arrive in Schwyz, you cannot miss it.

Début de la rando. Ça a quand même l'air d'être à l'autre bout du monde cette histoire.

You cannot miss it, that's what I thought when I decided a guide was not necessary. Generally in these situations you always think you made the right choice before and after, but not during.

Of course the path was more complicated than just heading straight to the peak, and I found myself fighting against 2 meters high lushy vegetation. Fortunately there are no deadly animals around. Fortunately also I happened to meet extremely nice farmers, mostly women, who helped me finding my way, even though I was destroying their field by walking on it.

I'm used to dividing the hiking durations by 2, but this time it took me 6 hours instead of 4 to reach the summit...

Et oui, je vais pas tarder à le prendre sur la tronche celui-là

2820 m a.s.l., impressive view from the top. After getting lost a second time on the way down and swimming in the vegetation again, I feel dead, but when I see the same women I met in the morning, still carrying impressive loads while going down bare feet in steep terrain, I'm not so dead in the end...

Everyday I'm impressed by Tanzanian women. I met one with at least 50 kg on the head, a baby in the back, another one in the belly

The next morning I head to a visit of the MUST: Mbeya University of Science and Technology. I want to known what a campus and a lecture hall look like here. But it's only when I find an almost empty campus that I remember it's Easter holidays... Smart. Still, a few students are here and I meet Japhet, student in civil engineering who is happy to guide me for a tour.

Publié le 21 avril 2019

Kids are for sure the highlight of my trip so far. They are just adorable.

"Mzungu" is the Swahili word for "foreigner", so basically, the white guy. Every minute or so when I take a walk in a village, I am being offered what I call the mzungu dance: jumping as high as possible with both hands in the air, while repeatedly shouting "Mzungu, mzungu!!"

Three of the best mzungu dancers I've met so far

Most of the time I just say "jambooo", i.e. hello for kids, but sometimes I decide to go and give them a high five. In the "frequented" villages they just jump in my arms, but in the remote villages, where they for sure don't see a white guy every year, their reaction is priceless: it's a mix between great happiness, uncontrollable excitement and deep fear.

The nice thing is that, not on purpose, they give me a warm welcome and it's then way easier to start chatting (or trying to, if they don't speak English) with the adults.

Publié le 21 avril 2019

Comme prévu, j'ai traversé une bonne partie du pays (de Mang'ula à Mbeya) à bord du Tazara. Un seul train par semaine fait le trajet entre Dar es Salaam et le centre de la Zambie, en 45 heures. Vitesse moyenne : 30 à l'heure, juste ce qu'il me faut...

Presque étonné de voir que le train n'a que 2 heures de retard (faut croire que je deviens doucement africain), j'embarque à 23h sans trop savoir à quoi m'attendre pour dormir; des voyageurs rencontrés à Zanzibar m'avaient assuré que la 1ère classe n'était pas du tout un luxe, que ça valait largement le coup. Mais c'est contre ma religion.

Let's go to the Far West

Au final, une petite chambre à 6 couchettes, largement assez de confort. Juste génial, j'ai vu sur l'extérieur depuis ma couchette et c'est nuit de pleine lune. Sacrée histoire qui m'est racontée avant de m'endormir, les paysages défilent dans une belle lumière bleutée, avec les crêtes des montagnes comme horizon. Magique.

Vu pendant le trajet

Je dors comme un loire et au matin, 4 de mes colocataires sont déjà descendus du train. Le 5ème vers midi, je peux alors passer toute l'aprem la tête par la fenêtre. Le passage du train dans les villages semble être un rendez-vous hebdomadaire aussi incontournable que Téléfoot. Tout le monde en rangs d'oignons à faire des grands coucous aux passagers. Trainspotting à l'africaine.

Paisible, la vie.

Tout est bien tout est beau, mais ça reste l'Afrique, rien ne se passe jamais comme prévu. Après 17 heures de train, à 30 bornes de ma destination, gros freinage, grosse fumée blanche à l'arrière: le dernier wagon a déraillé. Qu'à cela ne tienne, on le laisse là et on repart sans lui !

In the end I paid 8 € for 18 hours of train. This is also the price of 200 g of imported parmeggiano here. There's something I don't totally get with the prices in this country. That's perfect for a slow traveller like me, but I cannot imagine the pain for an Italian in a hurry.

Publié le 17 avril 2019

Still in the Udzungwa mountains national but on the western side, 50 km away from where I was just before. The climate, and thus the vegetation and fauna, are quite different. Much drier. First time I see a baobab!

The view is already excellent, with the very brown Great Ruaha river flowing in the middle of a green valley.

As expected in the plane, I'm not too annoyed by tourists. For the third time in a row I have the entire camping for myself... This time the manager gives me a bungalow for the price of a tent. I'm pretty happy because crocodiles are sometimes spotted close to the river, 50 m away from the camp.

Ben là ça y est, cette fois je crois qu'on y est !

I was thinking to go hiking alone, but the guides are so bored in the low season that when I start at 6:30, three of them decide to join... Cool. 2 boys and a girl, 20 years old. She wears flip- flops for a 22 km hike in the bush, but where's the problem??

On the way, the remote villages we find are really charming. Looks like a peaceful life...

Once again I discover quite some vegetation I didn't know, the candle-tree, the umbrella-tree. Some huge termites. And amazing birds: Eastern paradise whydahs.

These guys are awesome. They seem to swim the butterfly stroke in the air. And their nests hang from tree branches.

J'en arrive à mon objectif numéro 1 de la Tanzanie : le parc national des montagnes Udzungwa. Dans la même chaîne que les Uluguru, les Eastern arc mountains, qui vont de la frontière du Malawi jusqu'au Sud du Kenya. En arrivant au camping, 1h30 après avoir quitté le goudron, la vue est magnifique mais je suis prévenu, c'est déjà la jungle: ultra humide, les babouins sautent dans les arbres, et pas une minute sans se faire attaquer par des fourmis géantes, des mille-pattes de 15 cm ou des mantes religieuses. Je lis un bouquin laissé par des chercheurs ; le parc est classé zone clé de biodiversité, y'a moultes espèces endémiques, singes, sengis (genre de loire avec une trompe d'éléphant), oiseaux, insectes, araignées...

Cette fois, la question du guide se pose pas: c'est loin d'être impossible de croiser des léopards, voire même des éléphants au beau milieu de la jungle. Le guide est donc aussi ranger, et il se balade avec une kalechnikov. En montagne j'avais plus l'habitude d'avoir la vue sur un sac Deuter que sur une kalechnikov, mais bon, on s'adapte.

A la base je pensais me lancer sur le sommet du coin, à 2850m, un trek de 3 jours (oui, on avance pas dans la jungle...) Mais après discussion, ça ressemble plus à une expé qu'à une rando: en plus du guide et du ranger, il faut engager un cuistot et un porteur. Donc faut tous les payer, avec en rab des frais salés de camping et de journée dans le parc, bref, j'y passerais mon budget de 3 semaines. Du coup je pars sur la rando la plus longue à la journée, le hidden valleys trail, 14 bornes de bartasse.

Donc là, c'est le sentier. Fallait le savoir. Je comprends mieux pourquoi ils appellent ça la hidden valley.

Et là on bartasse pour de vrai : Les guides éclaircissent les sentiers une fois par an, avant la haute saison, au mois de Mai... La végétation est tellement dense qu'on met une heure pour monter 100m de déniv. On irait plus vite dans 2m de poudreuse. Je commence à pas être serein: le ranger a mis 2h à se lever du lit, on a commencé une rando de 7h à 10h du mat', et il fait nuit à 18h30. Je sais que j'ai plus trop de piles dans ma frontale, et quand j'ai demandé au ranger s'il en avait une, ça l'a fait marrer. Sans parler de bouffe, d'eau ou même de couverture de survie, le mec a une kalechnikov, il peut rien lui arriver !

Finalement ça s'ouvre un peu et je pousse pour qu'on traîne pas. Marcher dans la jungle est captivant, pas tant par la vue (je suis pas un champion en botanique), mais surtout par l'ouïe : ça crie, ça chante, ça siffle dans tous les sens. Camper une nuit là-dedans, ça doit être quelque chose.

Là c'est plus Takamakesque, c'est Amazonesque.

Après la végétation dense, ce qui gêne le plus la progression, c'est les toiles d'araignée. Ça semble pas grand chose, mais vu la forme et la taille de l'araignée, tu préfères pas mettre un coup de boule dans sa toile. Notamment l'araignée-buffle (Gasteracantha), connaissais pas, enchanté.

I'm just a buffalo spider, in the heart of Tanzania

Researchers have a surprising technique to inventory spiders: they lay sheets on the ground over a large surface and then spray huge amounts of insecticides from the ground to the canopy. After 1 hour it rains dead spiders, and they just have to collect them and store them in ethanol.


Some transports here are pretty similar as in western Europe.

Taxis are taxis, and long distance buses (basically flixbus) work the same except that here you don't book online. You even have a seat number and a seat belt!!

For shorter distances, dalla-dallas are the funny ones. They go only when (over)-full, which means you can easily wait one hour, sometimes two, before you get squeezed like a sardine and go. Better have something to read.

Allegory of road traffic in Dar Es Salaam

Local BlaBlaCar is another story. You can just wait on the side of the road, make a sign to the drivers, pay something and go. Once I was waiting to stop a bus, a young guy smelt the opportunity to get a tip. He asked me where I wanted to go, and suddenly jumped in the middle of the road to stop the first truck that was coming. I paid something like 2,5€ for my best BlaBlaCar ever: we passed through the Mikumi national park, and could spot dozens of impalas, giraffes, zebras and a warthog (Pumba!).

I was like a kid in Disneyland.

Oh, and in the middle we got stopped by the police (like always). The officer checks what's in the truck, and then asks me to get off. Bit stressful. And he goes:

-Hey brother, how are you ?? (Shaking my hand as if we were friends), all good?


- You have a tip?

-Ha, ok!

On Tuesday I'll test a new means of transport here, the train. There's only one train a week that goes from Dar Es Salaam to the centre of Zambia, the so-called Tazara. And it goes 30 km/h. Just what I need. Thanks a lot Andrea for the idea!


Les montagnes Uluguru sont sur mon chemin vers le Malawi. Une petite chaîne, sommets pas plus de 2200 m, un peu la Chartreuse du coin. J'ai un sommet en vue et je me tâte a prendre un guide : j'ai la trace GPS mais la météo annonce grosse flotte. Le bureau des guides forme des jeunes tanzaniens, super sympas, et ils me font une grosse réduc de saison basse, donc j'y vais. Je m'inspire directement du style JJ pour voir si je m'en serais sorti tout seul: c'est moi qui guide, si je me plante, tu me dis rien, si je me plante vraiment, tu me fais signe.

Alors c'est parti pour Chamechaude. Le sommet est bien gardé par une magnifique rangée d'eucalyptus. Ambiance Takamakesque

Au final mon guide débutant a surtout fait ses vidéos insta, mais on a bien discuté de nos pays et continents respectifs.

Je lui fais part de ma surprise (positive) sur les rapports humains dans son pays. Il comprend pas pourquoi.

-Donc vous, dans vos villes en Europe, vous avez des voisins que vous connaissez pas ? Mais qui vient vous aider quand vous avez un problème ?


-Et vos oncles, tantes et grands-parents, ils vivent pas avec vous ? Alors qui s'en occupe ?

-Et beeeh...

Motos, G and Assia: Cloud droplet activation of black carbon at the mountain site Bondwa Peak, 2170m a.s.l., Tanzania, in prep.

J'apprends aussi qu'il y a 125 tribus en Tanzanie, et quasi chacune a sa propre langue. Au bout d'une petite heure de marche depuis le centre-ville, mon guide et moi tombons sur des moines chartreux : il comprend pas un mot de ce qu'ils racontent !

Publié le 11 avril 2019

I haven't taken any pictures of the two big cities I passed by, Zanzibar city the "capital" of Zanzibar, and Dar es Salaam, biggest city in Tanzania. This for various reasons: it's not the best place to take a camera out of your bag, it's always tricky to take pictures of people, and it's hard to take nice pictures in cities.

I'd say Stone town (the city centre of Zanzibar city) is worth the detour for the impressive labyrinth of tiny streets; Dar es Salaam for the permanent chaos of an African megacity (I had enough after 24 h, though). The funny thing is you spend your day talking to people.Whether a business man, a slum, a security guard or a student, they're all interested to hear from the strange white guy going around with his big backpack. And always happy to help.

Still, that's enough big cities, the mountains are calling and I must go!


Zanzibar est un bon échauffement avant la "vraie" Afrique. Prévu pour le tourisme (mais j'y suis en basse et pluvieuse saison), palu éradiqué, anglais largement parlé.

Le sud de l'île est connu pour ses plages, ses mangroves (une première pour moi), ses papillons (dédicace à Polo!) et ses singes Colobes à dos rouge, espèce endémique de Zanzibar.

Research is never too far. I slept at the base camp of a team of researchers who study their behaviour

Btw, I am slowly catching up on my carbon footprint: counted 26 people in a "dalla-dalla", the size of my van. Some type of social interaction...

More relaxing than the dalla-dalla
Publié le 7 avril 2019

Every conversation here in Zanzibar starts with "Hello my friend, how are you?" and ends with "Hakuna matata" (yes, this is in Swahili).

That's a nice transition after 4.5 years in Zurich...

It would be really amazing if half of them were not aiming at making you buy something.

Btw, I had realised already in the lab in Switzerland that my first name was not an easy challenge for non-french people. Here I have to tell it so often that I decided to change it.

From now on, I am Jim.

Mr Mojo risin!

Vue depuis ma chambre (le camping est interdit sur toute l'île). Là c'est bon, je crois qu'on y est...
Publié le 5 avril 2019

So you decide to travel but your have your ecological convictions, you want to take as few planes, taxis or rental cars as possible.

And then you find yourself alone in a 360 seats-Boeing 787...

Haven't even started yet but I can already say goodbye to my convictions.

On est 2 à avoir passé le check-in, mais semblerait que le collègue se soit perdu. Je vais pas être emmerdé par les touristes.
Publié le 3 avril 2019

Salut tout le monde,

Je pars ce soir pour un voyage au long cours avec au programme l'Afrique australe et l'Amérique du Sud, Centrale et du Nord. Une petite balade autour de l'Atlantique, somme toute.

J'essaierai de poster des photos et un peu de texte de temps en temps, si l'électricité, le wifi et ma motivation le permettent... Surement peu de #selfie mais surtout de quoi en apprendre un peu sur les pays que je traverse et leurs habitants.

Comme il y aura quelques lecteurs anglophones, je melangerai le français et l'anglais, mais je traduirai par tout (sauf ce texte), sorry.

En espérant que ça vous plaise; et si ça vous plaît, hésitez pas à partager le lien de ce site, c'est fait pour !

Hi buddies,

I'm on my way to Zanzibar, Tanzania, the starting point of a long-term trip across, hopefully, Southern Africa as well as Southern, Central and Northern America. Basically a big hike around the Atlantic.

I'll try to post a few pics and text if I have enough electricity, WiFi and motivation. Probably not too much insta style but rather something you'd be happy to learn about the countries I visit and their people.

Since my grandparents haven't yet decided to start learning English, I'll mix French and English, but I'm sure you can live with that. Or I'm sure you can use google translate, if you're motivated.

So, hope you'll like it, and if you do you can for sure share it, everyone's invited!