Échange académique à Tokyo 2022

J'ai pu récupérer mon visa à Lyon vendredi dernier. Le consulat est tout mignon : rempli de décorations et de mangas, quelques personnes qui parlent japonais, ...

J'ai effectué mon test covid hier mais ai du le refaire aujourd'hui car je m'étais trompé dans mes calculs : 72h avant le vol n'équivaut pas 3 jours mais bien 4😂 Résultat : je suis bien négatif. (J'avoue avoir sué un peu après avoir senti un petit picotement à la gorge, trois jours piles après être sorti en soirée à Grenoble).

Je m'en vais demain à Paris puis m'envole le surlendemain ! (Charles de Gaulle -> Zurich -> Tokyo)

Nous ne sommes pas allés courir ce matin finalement car il pleuvait. On a déjeuné tranquillement puis nous sommes partis nous balader en ville avec Jean-Phi. On a à nouveau longé le canal peuplé de cerisiers puis rejoint la gare de Ebisu, l'une des grandes gares de Tokyo. J'ai pu m'acheter une carte Suica, qui permet de payer ses transports en commun mais aussi de faire ses courses ; il suffit de la recharger et plus besoin de calculer quoi que ce soit !

Ensuite nous avons rejoint un cimetière très connu pour ses cerisiers (décidément). Il faut avouer qu'ils sont magnifiques. La végétation laisse entrevoir au loin les buildings mais il n'y a aucun bruit. Le mélange des arbres en fleurs, des sépultures à la japonaise où chaque tombe est entourée d'un jardin miniature et des passants au loin avec leurs parapluies transparents rend le tout très féérique.

Nous avons continué à nous enfoncer dans les rues de Shibuya, notamment à Omotesandô, avenue aussi appelée " Les Champs-Élysées de Tokyo". En effet, on y trouve un grand nombre d'enseignes connues, notamment dans le milieu de la mode. Nous nous y sommes arrêtés pour manger dans un kaiten-zushi. Il s'agit d'un sushi où les plats tournent sur un tapis roulant. Je les ai trouvés du même niveau qu'en France (Jean-Phi affirme qu'ils étaient bas de gamme), mais il y a un choix bien plus important. Thon, anguille, maquereau, palourdes, ... Très peu de saumon ou d'avocat en revanche, et surtout pas de kiri ! Nous avons aussi croisé beaucoup de magasins "français", qui vendent des croissants à 2e50 ou recouverts de choses étranges, des quarts de reblochon à 15e ; il y a même des enseignes qui se spécialisent en chaussons aux pommes !

Dans l'après-midi, Jean-Phi est rentré et nous avons décidé avec mon amie Gwen de visiter le sanctuaire de Meiji-jingû, l'un des deux plus célèbres de Tokyo. Comme il pleuvait, c'était assez calme. J'ai reconnu des lieux que j'avais déjà vu en vidéo, mais qui avaient été tournées en été donc avec beaucoup plus de monde. Sur le chemin du sanctuaire, on tombe sur un mur de barils de saké ; ils en ajoutent un tous les ans pour symboliser la prospérité du Japon. En face, un mur de tonneaux de vins de Bourgogne, que des grands cru. Une fois dans le temple, on se retrouve nez à nez avec une cérémonie de mariage. La mariée est recouverte d'un drap blanc, le mari me fait penser à un mélange entre un samouraï et un soldat napoléonien avec son katana et son chapeau triangulaire. Le délire.

On se dirige ensuite dans la rue Takeshita-dōri, réputée pour être "déjantée". Elle me fait un peu penser à la rue commerçante d'Argelès-plage : des tas de magasins de crêpes, de t-shirts Squid Game, des jeunes partout, ... avec en plus le côté kawai avec les affiches de personnages d'animes. Un peu plus loin, une manifestation se dirige vers Shibuya. On ne sait pas ce qu'ils revendiquent mais ils ont des affiches jolies et chantent des petites chansons. On les suit puis on tente de rentrer par nous mêmes sans utiliser de GPS. Après quelques minutes de marche, alors qu'on s'apprêtait à continuer loin encore, on tourne par hasard le regard à notre gauche et nous sommes en fait déjà arrivés. « Task failed succesfully »

Pour le reste de l'après-midi, Gwen se rend à son auberge de jeunesse à Yokohama et j'en profite pour faire une sieste, quelques courses et on mange enfin tranquillement le soir chez Jean-Phi avec sa femme Minako.

Aujourd’hui, je pars en métro jusqu’à Kawasaki, ville voisine de Tokyo, pour découvrir mon appartement. Je n'ai plus besoin de réfléchir à quel ticket je dois prendre grâce à ma carte Suica, mais ce n'est toujours pas évident de repérer quelle ligne je dois emprunter. Je parviens néanmoins, grâce à l'itinéraire google maps et en repérant les bons mots clés, à prendre la bonne rame. Le métro en lui même n'a rien de spectaculaire, si ce n'est qu'il est bien plus propre qu'à Paris. Pour autant, on ne voit personne poser son sac par terre, tout le monde le met sur ses genoux. Je vois par la fenêtre qu'on sort de Tokyo. On passe par dessus une grande étendue d'herbe le long d'une rivière, ça ressemble un peu aux marais salants de l'ile de Ré, puis devant de grands buildings un peu comme à Shanghai. Je sors à Hiyoshi, devant le lycée de Keio. Plein d'étudiants montent la longue avenue qui mène jusqu'à leur lycée. Ils sont tous en uniformes plutôt classes. Je passe aussi devant le campus de Yagami, où j'aurai cours. Mais pour l'instant, je dois rejoindre ma résidence. Je suis le repère google maps que je me suis fait (heureusement que l'itinérance fonctionne sans wifi ou 4g).

Je me suis trompé d’adresse. Pour être plus exact, deux endroits de la même ville ont la même adresse, résultat : je me balade à pied pendant deux heures dans une sorte de zone industrielle clairement pas résidentielle. Évidemment je n’ai pas de wifi donc impossible de prévenir de mon retard, et les passants que j’interroge ne comprenne pas l’anglais ni pourquoi l’adresse de mon logement est celle du bâtiment Toyota. "Wakaranai"

Après une matinée de galère je parviens enfin à trouver le bon endroit, on me fait la visite et je m’installe. Les proprios sont très gentils, je ne saisis pas tout ce qu’ils disent mais on arrive à se comprendre avec un mélange de japonais et d’anglais. Dans l’aprem, je me balade un peu et me prend des petits snacks au konbini du coin. C’est amusant d'enfin goûter au fameux gâteau de riz qu’ils mangent de Le Voyage de Chihiro. On appelle ça des onigiri : du thon mayo dans du riz emballé dans une feuille de mori (l'algue noire des sushi maki). C’est assez bon, et ça ne coûte même pas 1€. La chambre est quant à elle assez petite mais plutôt mignonne, et j’ai tout ce qu’il me faut.

Enfin je vais voir mon campus ! Je pars à 8h30, après m'être pris un café au konbini, avec mes deux nouveaux camarades français pour aller en cours au campus de Yagami. C'est à 5 minutes de marche. Le campus se trouve en haut d'une petite colline. Il n'est pas spacieux comme à Centrale et ne possède pas de look prestigieux comme à Cambridge, mais il reste sympathique, similaire à une école ingénieur de taille moyenne. C'est ici qu'ont cours les élèves de la Graduate School of Technology. Ceux des autres filières sont situés dans le campus de Hiyoshi, pas loin d'ici, et Mita, plus proche de Tokyo. Il faut savoir que Keio est la deuxième université du Japon, après Todai (Tôkyô Daigaku = université de Tokyo), mais est surtout réputée pour son master d'économie.

La chose qui me surprend le plus sont les konbinis à l’intérieur du campus. On peut très bien descendre les escaliers d’un bâtiment de cours et tomber sur un mini supermarché au sous sol. Ça me fait penser aux publicités audio qu'il y avait à la mairie. Ils mélangent tout et n'importe quoi ici.

Mon premier cours est un CM de "Computer Architecture". Je comprends plus ou moins l'anglais du professeur, mais heureusement que les slides sont mises à disposition en ligne. D'aillleurs, c'est fou qu'il y ait le wifi Eduroam ici (nom du wifi présent dans toutes les universités françaises). On discute de parallélisme des calculs dans les processeurs et des super-ordinateurs actuels. Il y a surtout des Japonais dans la salle, et quelques français. J'enchaine avec un cours de "cultural presuppositions" en distanciel. C'est le retour des classes sur Zoom. Cette fois-ci, il y a surtout des étudiants étrangers. L'idée de ce cours sera d'échanger sur les coutumes au Japon et des implicites en communication, puis de les comparer aux nôtres. Le midi, je goute à d'autres mets typiques du konbini. Nouilles instantanées au curry, nouilles instantanées au poisson.

Dans l'aprèm, je découvre un peu plus le campus. La médiathèque est très chill. Ils passent des remakes de musiques d'animes au piano. Je découvre que leur bibliothèque est bien plus garnie que celle à Centrale. Je termine mes premiers devoirs et décide de décaler au campus de Hiyoshi. C’est le campus principal de Keio et j’ai rendez-vous avec mon parrain de Centrale (car en effet, celui-ci réalise un double diplôme, au Japon, dans la même université que moi😂).

Je découvre que ce campus est plus grand est ressemble beaucoup plus à l’idée que je me faisais des universités japonaises. Une allée bordée de cerisiers avec plein d’élèves, un stade de baseball où s’entrainent des lycéens, etc. Bien plus impressionnant que Yagami, qui en y repensant fait plus penser à des bureaux d’entreprise.

En fin d’après-midi, je rentre chez moi et regarde un peu la liste des clubs à Keio. Il n’y a rien d’organisé pour les étudiants internationaux pour l'instant et ça commence un peu à m’inquiéter. Je n’ai pas l’impression que le délire de l’intégration est aussi développé qu’à Centrale. Je découvre avec amusement cependant l'existence de clubs du style : club Pokémon, club de calligraphie, club de Haiku, club de thé, … D’ailleurs une fille de mon cours de culture est dans un master spécialisé dans … la cérémonie du thé. Ça alors.

Si c’était la bonne saison, j’aurai bien tenté le club de ski. Tant pis, j’essayerai peut-être un autre sport. Je risque de me faire fumer au badminton cependant. En attendant je contacte les asso « internationales » pour avoir plus de renseignements. Le soir, je dîne au Mcdo avec les deux français (l’un est de Centrale Lyon). Ils ont un burger étrange avec un œuf cylindrique à l'intérieur. Pas mauvais.

Premier weekend, enfin ! Cela fait une semaine que je suis au Japon (j'avais décollé vendredi pour atterrir le samedi). Je pense que je vais réduire la cadence des blogs vu que tout est un peu moins nouveau maintenant. Deux ou trois par semaine peut-être.

Je me suis levé tôt aujourd'hui pour aller visiter Tokyo avec Gwen et deux des français avec qui j'ai bu hier. On s'est rejoint à la gare de Hiyoshi et sommes parti downtown en métro. Le voyage est assez long : une heure au total en partant de mon appartement, pour 3 euros environ. C'est bien mieux que les 80 minutes et 6 euros de Gif-sur-Yvette néanmoins.

On a décidé aujourd'hui de visiter le quartier d'Asakusa, dans lequel se trouve le temple bouddhiste Sensô-ji, probablement le plus connu de Tokyo. Il y a des échoppes de nourriture un peu partout, divers rituels à accomplir pour prier ou se donner bonne chance (qui impliquent souvent de donner quelques pièces😂). C'est assez touristique mais pas trop bondé non plus, grâce au Covid. Il y a des magasins de souvenirs partout, je compte bien y retourner un jour pour ramener des cadeau en France. Mais plus tard, plus tard.

On fait une petite pause dans un restaurant de ramens. Je goûte enfin aux fameux "naruto" (et oui, il ne s'agit pas simplement d'un personnage de manga, mais bien d'un aliment, ressemblant fortement au surimi) et à de vrais gyozas. On se dirige ensuite vers le parc Ueno qui n'est pas loin. Il y a une allée très connue pour ses cerisiers mais il est malheureusement trop tard, tous les arbres sont dorénavant verts.

On passe par un lac, un autre petit temple, d'autres rues touristiques, puis on s'arrête prendre un café à un distributeur. C'est vachement pratique ces distributeurs, tout est à 100 yens (moins d'un euro ; pour calculer, il suffit de diviser par 120). Le seul soucis, c'est qu'il n'y a pas de poubelles dans la rue. Pas une seule au Japon.

Durant le reste de l'après-midi, on traverse le quartier d'Akihabara, connu pour sa culture "Otaku". C'est en effet bondé de magasins de goodies de mangas. Je me jure d'y retourner tout seul plus tard. On traverse aussi un nouveau temple dans lequel se déroule un mariage. On fait le tour et nous retrouvons dans une sorte d'allée où il n'y a personne. C'est tout de suite une autre ambiance que d'explorer ces lieux religieux seuls. Contrairement en France où c'est beaucoup de pierre, et de couleurs froides, ici tout est en bois peint, de toutes les couleurs, mais principalement du rouge. Il y a statues de petits animaux, des entrées un peu partout, on se croirait dans un mini disneyland.

Comme on ne sait plus trop où aller, on se fie au guide de Gwen, un manuel de la taille du tome 5 de Harry Potter. Il y aurait un atelier d'origami pas très loin de là où nous sommes. Nous nous y rendons.

Personne à l'accueil, on monte à l'étage. Une petite salle où sont exposées un tas de petites décorations faites de papier, c'est assez impressionnant. Des arbres, des samouraïs, des petits animaux. Puis une dame arrive et nous dit que le maître des origami fait une démonstration tout en haut. Nous la suivons. Un vieil homme est assis au fond du magasin et montre à des jeunes Japonais comment faire une grenouille en trois secondes. Il sourit en nous voyant et nous invite à les rejoindre. Il nous explique qu'il connait bien la France, que des élèves de polytechnique viennent tous les ans le voir (...), qu'il avait été envoyé à Hokkaido il y a quelques années faire des origamis pour un repas diplomatique avec notre président. Effectivement, on remarque une photo dans un coin où se trouve... Sarkozy ! Sacré surprise. On se met nous aussi à plier des petits papiers, on fait un peu n'importe quoi. Je repars avec un livre dédicacé par le maître.

En fin de journée, nous tentons de monter à un fameux observatoire en haut d'une sorte de mairie mais il est fermé à cause du Covid. Le vigile est très content de pouvoir nous parler français en revanche. Nous sommes des experts de sciences selon lui. Fascinant. Je rentre le soir assez fatigué d'avoir marché toute la journée (et peu dormi la veille !). J'appelle ma copine puis dodo à 21h.

Voici une deuxième semaine au Japon qui s'écoule, une semaine entière de cours à Keio University.

Lundi : cours de "systems control", suite de mon cours d'automatique à Centrale. Des grosses démonstrations matricielles qui passent vite à l'écran, je les comprends plus ou moins. Je teste ensuite la cantine du campus avec quelques français. Des plats de nouilles ou de riz à moins de 3 euros, pas cher du tout. Par contre, les meilleurs sont vite sold out. Toutes les tables sont divisées en box individuels, c'est étrange de discuter avec des gens qu'on ne voit pas. Puis, cours de "computer vision", c'est globalement du traitement d'image avec des convolutions de matrices. Je mange le soir des bento du konbini avec des personnes de la résidence.

Mardi : je décide d'annuler mes cours du matin de "quantum electronics" et "cybersecurity". Je m'étais enregistré dans 13 cours alors qu'il n'en faut que 8, et ceux-là n'ont pas d'intérêt pour mon projet professionnel. Le midi, je rejoins un groupe de français qui mange au food truck indien au bout du campus. Nans et poulet en sauce. Je crois que c'était un tikka massala. Ici "karee" (=curry) veut juste dire bouffe indienne. Pas mauvais mais compliqué à manger sans couverts. Je m'en vais ensuite à mon cours de "web intelligence", c'est en fait un cours pipeau de design anthropomorphique, (allez chercher le lien...). J'ai un potentiel plan ce soir au campus de Mita avec des français de HEC, c'est Mélanie qui était assise à côté de moi dans l'avion qui me propose de les rejoindre. Un peu la flemme car c'est à 1h de chez moi en métro, alors qu'un autre plan se profile avec ceux de mon campus, mais je me force à y aller pour rencontrer de nouvelles personnes. J'en profite pour manger des yakitori avec Noé, qui réside au campus de Mita. On est dans le même groupe whatsapp des gens intéressés par le ski, je l'ai capté car son numéro commence par +33. Il y a bien plus de restaurants à Mita qu'à Hiyoshi, et il y a la Tokyo Tower, pâle imitation de la Tour Eiffel (mais plus haute de 10m...). On rejoint le groupe des HEC. Sympathiques, mais clairement pétés de thunes. Je rentre à minuit et propose aux gens à Hiyoshi de décaler dans un bar. Plusieurs personnes me suivent, je suis content.

Mercredi : Je me lève un peu en gueule de bois, heureusement que mon cours de la matinée est online. "Signal processing", c'est en fait des maths assez basiques (espaces de Hilberts, projections, ...). Le midi, je mange dans un restaurant italien avec Naoya, un Japonais de Hiyoshi qui souhaite faire un double diplôme à Centrale l'année prochaine. C'est Jean-Phi qui lui a filé mon contact. C'est sympa de discuter avec un natif des difficultés pour apprendre la langue. Pour moi, ce sont les différents registres, de la forme polie "wakarimasen", à la forme neutre "wakaranai", à celle réellement utilisée "wa'kanai". Pour lui ce sont les doubles négations en français : "n'as-tu pas mangé? -non je n'ai pas mangé" (alors qu'en Japonais, on répond par l'affirmatif "oui, je n'ai pas mangé"). La pizza n'est pas mauvaise, du moins vis-à-vis du cliché des pizza japonaises. Néanmoins, elles sont meilleures place Saint-George à Toulouse (mais plus chères!). Je termine la journée par 3 heures intenses de Japonais. C'est horrible, j'ai beaucoup de retard à combler. Toutes les cinq minutes, la prof interroge au hasard ; je dois faire preuve d'une concentration énorme rien que pour comprendre ce qu'on fait et savoir quoi répondre. Après 1h30 de concentration absolue, je décide de sécher la deuxième moitié, j'ai épuisé toute mon énergie. Il faudra que je réduise rapidement le retard que j'ai.

Jeudi : de nouveau le cours culturel en distanciel. Je ne fais pas grand chose de mon après-midi, mais je vais courir le soir avec un gars des Mines. J'aime beaucoup rencontrer des gens nouveaux comme ça chaque jour.

Vendredi : je me lève à 10h30 puis me souviens que j'ai mon "health check-up" à 10h45. En 20 minutes, je parviens à m'habiller, à pisser dans un tube étrange qu'on m'a filé, en tentant de suivre les consignes qui sont écrites en Kanji, je sprint jusqu'au campus de Hiyoshi sous la pluie et arrive à peine en retard, mais trempé. Les Japonais eux ont le réflexe de sortir leurs parapluies à la moindre goutte. C'est marrant, on doit suivre un labyrinthe de flèches comme à l'aéroport, avec des vigiles parsemés à certaines étapes qui nous indiquent le chemin. On me pose diverses questions, on prend mon poids, ma taille, on me fait rentrer dans un petit camion bizarre avec du vieux matos médical et un médecin tout au fond qui me fait faire une radio. J'ai l'impression d'être dans la DeLorean de Retour vers le futur. Dans l'après-midi, cours de "database sytems" et "machine intelligence" à nouveau. Il y a du vrai contenu cette fois, il va falloir que je travaille ces matières. On sort à nouveau entre français, j'ai l'impression de m'être trouvé des bons amis, objectif réussi.

Ce weekend, j'ai décidé de partir au ski avec trois autres personnes. On a pris un airbnb pour samedi et dimanche soir, à Kagura. Si vous êtes étonnés que les stations soient encore ouvertes, je le suis autant, mais tant mieux ! Je ne sais pas vraiment combien ça va me coûter car je les suis un peu aveuglément, mais je me dis que c'est peut-être la seule occasion que j'aurai de skier au Japon.

C'était ma deuxième semaine complète de cours.

Vendredi : je suis sorti manger le soir avec mon parrain de Centrale. J'ai pris une sorte de Pokebowl à la parisienne, avec en moins le tarif parisien, et avec bien plus de poisson, sur base de riz. J'avais prévu de sortir ensuite dans les bars avec les français, mais peu ont finalement répondu à l'appel. J'ai un peu le seum qu'ils ne se motivent pas plus en cette période d'intégration, mais je peux comprendre qu'ils soient moins aventureux, sachant qu'ils resteront tous ici 1 an et demi. Ils ne sont pas en état d'urgence comme moi avec mes petits 4 mois. On se prend donc un petit whisky à deux dans un bar étrange au sous-sol (musique très forte, seulement 2 personnes). Puis on enchaine avec du saké dans un bar traditionnel avec Théo qui nous a rejoint. Le saké était excellent, et pas trop cher. Cependant au Japon, un peu comme au Portugal, ils ramènent souvent des petites entrées, délicieuses mais payantes. On découvre à la sortie que la virée n'était pas aussi cheap que cela.

Samedi : je rejoins un groupe d'internationaux à Akihabara. On commence par gouter aux taiyakis. Ce sont des pâtisseries assez connues en forme de poisson, fourrés d'anko (pâte de haricots rouges sucrés). C'est super bon. On rentre ensuite dans un de ces magasins de figurines. C'est assez cursed comme endroit. On passe de rayons de figurines de One Piece et Jujutsu Kaisen à des posters de filles en sous-vêtements. C'est très étroit mais le magasin s'étale sur 8 étages. En haut, on trouve une ribambelles de machines Gashapon (les mêmes qu'en France dans les arrêts d'autoroute : on met une pièce et on reçoit une capsule qui contient un jouet aléatoire). L'une d'elle permet de tirer des numéros mystères pour tenter d'obtenir des figurines rares. On décide de jouer à shifumi, le perdant devra tenter sa chance. Evidemment c'est moi qui perd. 500 yen ~ 3e5, je tire une mini figurine toute moche. Un ami tente aussi sa chance par solidarité, et il obtient une géante figurine de Zenitsu ! (Personnage d'un anime très connu). Je suis un peu deg. Nous avons aussi mangé dans un restaurant où l'on sert des pyramides de brochettes, de peaux de poulets grillées... C'est pas mauvais, très poivré, pas très bon pour la santé à mon avis. Je m'en vais rejoindre mes camarades du ski.

Dimanche, lundi : ski

Mardi : j'ai rendez-vous le midi avec Ken -un autre Japonais à qui Jean-Philippe a donné mon contact- pour manger des okonomyaki. Il s'agit d'une mixture de légumes et d'œuf qu'on fait cuire sur une plancha et qu'on recouvre de sauces particulières. C'est bon, mais un peu surcoté. Ken parle bien anglais car il a habité un an à Londres ; il veut aller à l'ESSEC l'année prochaine. Je lui file le contact de Noé qui étudiait là-bas l'année passée. J'ai l'impression en ce moment de faire jouer mon réseau comme un businessman. Dans l'après-midi, j'assiste à une réunion du cercle OFJ, l'organisation franco-japonaise de l'école. C'est Naoya qui m'en a parlé. La plupart des membres sont des japonais qui veulent apprendre le français. On répond à un Kahoot sur la France - sorte de quiz en ligne assez répandu dans les écoles d'ingénieur ; c'est marrant de voir ces habitudes traverser les frontières. Mais la blague de se renommer John Cagnol ne fonctionne pas ici (c'est un professeur mythique de mathématiques à Centrale).

Mercredi : pas grand chose de remarquable. J'ai mangé au lounge avec un autre français de Plume (le nom de ma résidence). On a croisé une fille britannique qui vient d'arriver, je lui ai dit que j'avais habité près de Stevenage.

Jeudi : Je propose à quelques français d'aller tester la cantine au campus de Hiyoshi. Elle est vachement plus grande, et les plats sont plus variés. J'ai gouté les spaghettis bolo. Pas mauvaises, juste très radines sur le parmesan. Les serviettes en papier et même les baguettes en bois sont à l'effigie de l'école. Je me lance dans une collection de goodies Keio. Je décide ensuite de tenter ma chance en tant que teaching assistant de français. Je peux être payé 2200 yens (~15e) pour 1h30 de discussion. La prof est vachement sympa, mais il faudra créer un compte bancaire pour être payé. C'est un peu compliqué... En sortant, on passe devant une fanfare. Ce sont les étudiants de Keio qui font de la pub pour leur match de baseball ce weekend. Je me rends en fin d'après-midi à mon premier entrainement de badminton. Je n'ai ni raquettes ni chaussures appropriées mais la capitaine m'a dit que c'était OK. Elle est très gentille et me traduit tout. Je galère un peu à trouver l'endroit néanmoins (c'est un gymnase dans Tokyo) mais une fois arrivé, c'est vachement cool. Pas mal de gens discutent avec moi, et disent même que je parle très bien Japonais ! (Les menteuuurs). Le niveau de badminton en revanche n'est pas très élevé car c'est un cercle qui a surtout pour vocation de se faire des amis. Ce sont pour la plupart des premières années de 18/19 ans qui viennent d'arriver à Keio. Après du jeu libre pendant 3 heures, on se rend à Shibuya dans un restaurant à volonté. Je suis un peu perdu au début car je ne comprends rien à ce qui se dit (c'est difficile de tenir une longue discussion passé les "pourquoi es-tu venu au Japon?" "qu'aimes-tu comme nourriture ?" - au passage, cette question tombe toujours ici). Mais une fois que l'alcool monte un peu, ça devient plus amusant. Je ne suis personnellement pas bourré mais il suffit de l'équivalent d'une pinte pour que eux soient déjà bien atteints. La plupart rentrent ensuite mais je reste avec quelques Japonais pour boire en ville. On me conseille la "strong zero", breuvage à base de citron et saké à 9°. Pas mal. Ils sont complètement torchés, et c'est vachement drôle. Je prends le dernier métro à minuit environ, avec de nouveaux amis locaux. (Ils voulaient tous mon Instagram).

Vendredi : rien de particulier, si ce n'est le restaurant de sushi le soir avec le groupe d'amis de Théo. On commande les sushis sur une tablette puis ils viennent à nous sur un tapis roulant. J'en goute un au bœuf de wagyu. Pas mauvais, mais il faudra que je goutte cette viande seule, cuite comme il le faut. Je suis content d'avoir trouvé ce nouveau groupe d'amis avec qui je m'amuse bien mieux.

Samedi : session ménage et rattrapage de cours. Je profite aussi du temps libre pour aller faire quelques emplettes. Il fait si chaud ! J'avais perdu l'habitude de sortir en t-shirt. Le soir, j'ai rendez-vous à Shibuya avec le même groupe qu'hier. On mange dans un panda express, sorte de fast-food chinois, puis on boit des Strong sur un rooftop pour étudiants. On décale ensuite dans une boite un peu chère et vachement étrange. Je pense avoir bien trop bu car les souvenirs sont assez flous, mais il y avait beaucoup de japonais qui ne dansaient pas. Il y a avait un spectacle d'une "idole", connue j'imagine car ils criaient tous son nom : "Kimi chaaaaaan". Je me suis aussi retrouvé un moment dans la salle des staff avec plein de tickets boissons gratuites, et suis retourné à l'extérieur par des sorties interdites. Il se peut que cela a valu mon exclusion à deux reprises de l'enseigne. Après m'être un peu fâché avec le videur car il ne voulait plus me laisser rentrer - je pensais sur le coup qu'il était raciste - nous avons mangé des ramens puis sommes rentrés avec le premier métro, vers 5h du matin. Il faisait déjà très jour.

Dimanche : réveil à 15h, glande et finalisations des derniers rapports à rendre.

Cela fait maintenant plus d'un mois que je suis installé au Japon. Je n'ai pas encore de routine fixe, car j'ai beaucoup bougé les deux dernières semaines et un peu négligé les cours. Mais je compte bien instaurer un équilibre stable pour ce mois de mai. Tourisme, sorties, cours, sport. En attendant, voici quelques moments sympatiques que j'ai vécu dernièrement :

Pendant la golden week, début mai, il y a eu quelques jours fériés. Durant cette période, beaucoup de magasins font des promotions et il y a divers événements d'organisés. Nous sommes donc allés à Harajuku, notamment dans la rue Takeshita-dôri où j'étais déjà allé au tout début. Bondée de monde et de magasins d'habits pour "ados", j'ai pu entre autres chopper un t-shirt Champion à 9 euros. Belle affaire si c'est un vrai. On a goûté à ces fameuses crêpes bourrées de crème chantilly et de fruits. Il y avait aussi goût pizza et gratin de pomme de terre. Pas loin se trouve Omotesandô, la rue des marques plus hype du style Nike, Ralph Lauren et ainsi de suite. Avec mes deux meilleurs amis du moment, Théo et Ugo, nous avons aussi visité à nouveau le temple Meiji Jingu, ainsi que le parc qui l'entoure. Nous avons notamment payé pour se balader dans le jardin intérieur, dans lequel se trouve une mare très calme peuplée de nénuphars et de gros poissons à l'allure vachement marrante. J'aime beaucoup ces endroits calmes au milieu de la capitale.

Nous nous sommes aussi rendus du côté de Tokyo Station pour visiter un Pokémon Center. Ce sont des magasins officiels où l'on vend uniquement des goodies du monde pokémon. Le rêve de tout enfant. J'ai acheté une peluche. On est passé par le café pokémon, c'est assez chill en fait comme endroit. Sauf au moment où l'on s'apprêtait à sortir, et qu'un énorme pikachu est apparu et a commencé à danser au milieu du café, sous les acclamations du personnel. Nous avons ensuite rejoins la Tokyo Skytree, une énorme tour qui fait deux fois la taille de la tour Eiffel. Il est possible de monter tout en haut en payant, mais nous avons préféré visiter le centre commercial qui l'entoure, dans lequel se trouve des boutiques de souvenirs traditionnels, un autre centre pokémon mais surtout un magasin Ghibli ! Trop bien. A l'extérieur, des banderoles de carpes sont accrochés un peu partout, par dessus un petit marché. C'est sympa de les voir voler dans le vent avec le couché du soleil en fond. Nous avons profité de cette ambiance de fête pour visiter un temple pas loin censé être réputé pour ses glycines, fleurs tombantes violettes, mais elles étaient déjà fanées. Heureusement, il y avait quand même un spectacle de tambours pour nous accueillir. J'ai goûté pour la première fois aux takoyaki, sortes de petites boulettes à la texture de gaufres avec du poulpe à l'intérieur et des assaisonnements par dessus. C'est très bon.

Sinon, j'ai participé le weekend dernier à la crémaillère de trois étudiants français qui ont décidé de ne pas dormir en résidence et qui ont plutôt loué une maison à mi-chemin entre Tokyo et l'université. Je suis arrivé un peu en retard car je ne pouvais pas m'empêcher de faire des détours pour visiter. Il y avait par exemple un grand parc où se déroulait un tournoi sportif pour jeunes. Baseball et soft tennis - c'est à dire du tennis avec une balle en mousse, sport assez populaire ici, même à haut niveau. J'aurai bien aimé m'acheter un vélo pour ce genre de trajets mais c'est en fait hyper compliqué ici. Il faut obligatoirement l'immatriculer, car si on le gare mal (c'est à dire n'importe où en ville), on doit recevoir une amende. Je me suis par ailleurs rendu au bureau de l'immigration pour avoir la permission d'être teaching assistant. Et évidemment, ça a pris 3 plombes. Ils ne connaissent pas le principe du rendez-vous ici. Tu te pointes, et tu attends ton tour. Mais au moins ça m'a permis de visiter un quartier un peu en dehors de Tokyo ; 10 euros l'aller-retour en métro/train en revanche... Tant que je suis sur les petites différences France-Japon, sachez que même la notation des étages dans les bâtiments n'est pas la même. Le rez-de-chaussée est appelé ici le 1er étage. Ainsi, si on veut monter au premier, il faut se rendre au "2 kai". Le sous-sol se note B1F, puis B2F, etc.

Bref, ce weekend nous nous sommes baladés dans Harajuku et Shibuya avec Théo et Hugo. On commence à bien connaître ce quartier. Le rooftop notamment est un endroit vraiment sympa pour les étudiants. Il y a un cinéma en plein air, un skate park, même un hôtel... Nous avons voulu aller au cinéma mais c'est en fait assez cher au Japon (une quinzaine d'euros) et il y a peu de films. A la place, nous nous sommes rendus dans un autre bâtiment incroyable, dans lequel se trouve un étage pour machines à sous, un étage pour les jeux d'arcade (notamment le fameux jeu où il faut danser en rythme sur des flèches au sol), 3 étages de bowling, 3 étages de fléchettes, ping-pong, billard, ... Je pourrais y rester toute une journée. J'y étais déjà passé rapidement un soir avec Julien, un ami de prépa de passage à Tokyo. Il participait à une compétition de Smash (jeu nintendo) cette semaine-là, où il s'est fait d'ailleurs rétamer. Le soir en question, il était complètement bourré car il avait bu avant qu'on se rejoigne ; c'était la première fois que je devais staffer quelqu'un. D'un côté c'était amusant car il disait un peu n'importe quoi, de l'autre il brisait un peu toutes les règles du Japon : parler fort, ne pas mettre son masque, aborder des inconnues sans retenue, beatboxer dans le métro, ... Mais c'est vrai que c'était amusant de le voir parler avec le personnel de l'arcade. "Il est minuit, on ferme". "D'accord monsieur" et le voir repartir jouer sans remord. J'ai dormi chez lui car il n'y avait plus de métros. On a décidé le lendemain de visiter le Palais Royal car il était censé être ouvert pendant la Golden Week. J'ai failli ne pas pouvoir rentrer car j'avais une canette d'alcool fort dans mon sac que j'avais acheté la veille et oubliée de boire. Et comme vous le savez, pas de poubelle ici. Il y a peut-être encore à ce jour une canette de Strong cachée derrière un arbre à proximité du palais. De toute façon, on ne pouvait pas vraiment le voir en fait, seuls les jardins sont accessibles. Il faisait très beau en tout cas, j'avais l'impression d'être en vacances d'été (alors que j'aurai dû être un cours 😂).

J'ai aussi effectué cette semaine-là une session karaoké, avec Théo, Julien et d'autres français. Je pensais que ça allait être cringe mais c'était finalement assez drôle (boire un peu aide). Il n'y a pas beaucoup de chansons françaises si ce n'est La Bohème et quelques groupes occidentaux connus comme Muse et Queen. Il y avait des demi-asiats dans le groupe, qui voulaient absolument chanter des génériques d'animes que je ne connaissais pas. C'était très drôle de les voir faire la gueule ensuite quand on s'ambiançait sur Bohemian Rhapsody et Hotel California (qu'eux ne kiffaient visiblement pas). Ce soir là, il pleuvait quand je rentrais et je n'avais pas de parapluie, mais je m'en fichais car il était 4h et que j'étais un peu bourré. J'ai appelé ma copine et des amis de France car j'en avais besoin. Je me faisais des réflexions du style : ce n'est pas la destination qui compte mais les amis faits sur le chemin.

En parlant de relations justement, je suis content des quelques bons amis que je me suis faits ici. C'est en revanche plus compliqué d'en trouver parmi les Japonais. C'est peut-être un blocage dans la communication. A la dernière séance de badminton par exemple, que j'ai faite avec mon parrain Théo d'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Nous avions suivi les senpai (ceux d'une année de plus que nous, même si dans les faits ils ont deux ans de moins) pour continuer la soirée dans Shibuya, mais au bout d'un moment ils ont commencé à nous dire des choses étranges du style "c'est un peu tard, vous devez rentrer non?", "vous avez bien bu, vous avez besoin de rentrer?". Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure qu'ils osèrent être plus explicites : "nous avons une réunion pour débriefer la séance du jour, vous ne pouvez pas participer, gomennasai, gomennasai". Les pauvres essayaient de nous dire poliment de dégager, à la japonaise. En rentrant, je fus surpris de découvrir un premier cas de racisme. Théo était assis d'un côté de la rame, un vieux monsieur de l'autre, et il y avait une place entre les deux. Je m'y suis alors assis, et le japonais s'est immédiatement décalé d'une place. Ce n'est pas à cause du Covid car il s'est mis à côté d'une autre japonaise. J'ai entendu dire que c'est pire avec les métis ici, qui ne sont ni de vrais étrangers ni de vrais Japonais. Fort heureusement, ces cas anodins sont rares. De façon général, les Japonais sont très aimables. Par exemple quand je suis allé dans un restaurant tout seul près de chez moi, à peine mes voisins ont-ils vu que je ne parlais pas bien la langue qu'ils m'ont tout de suite aidé pour commander. Néanmoins cela reste des échanges assez superficiels, je n'ai pas encore eu de conversation très sérieuse avec un natif. Mais je continuerai à me forcer de voir un maximum de monde. J'étais par exemple au restaurant l'autre jour avec deux coréens. La nourriture coréenne au passage est plutôt bonne mais vachement épicée.

Enfin, en ce qui concerne mon apprentissage de la langue japonaise, il se fait assez lentement je dois l'admettre. En fait, le japonais est un vrai puzzle. Etant donné qu'elle n'est pas construite de la même manière que les langues latines (sujet-verbe-complément), il faut longuement réfléchir à chaque phrase si l'on veut sortir quelque chose de cohérent. Je me débrouille bien à l'écrit, mais à l'oral, c'est surtout par mots clés, car je n'ai pas les bons réflexes encore. C'est très frustrant parfois de ne pas pouvoir exprimer exactement sa pensée. "Puis-je commander?" devient "Commander, ok?" ; "Tu avais l'air triste tout à l'heure, tout va bien?" devient "Comment ça va?". C'est aussi par mots clés que je déchiffre leurs réponses, car ils utilisent des tournures de phrases différentes de celles qu'on apprend en cours. Je dis souvent "oui" "merci" même si je ne suis généralement pas sûr à plus de 50% d'avoir compris. Je préfère éviter de les faire tout le temps répéter car de toute façon, si je ne les ai pas compris la première fois, je ne les comprendrai pas la deuxième (ils ne savent pas vraiment parler doucement). Heureusement qu'à l'écrit, Google Translate nous sauve. Avec la fonctionnalité Lens, il suffit de prendre une photo d'un texte et il le traduit en quelques secondes. Vachement pratique dans les magasins. En revanche il peut avoir du mal sur certains mots qui mélangent les "R" et les "L" en anglais. En effet, ces deux lettres sont la même ici. "Clara" s'écrira ainsi "Kurara".

En tout cas, je ne serais pas allé en cours de la semaine. Quand j'ai le choix entre aller à l'école ou participer à une nouvelle activité, la question est vite répondue. Je ne suis pas venu au Japon pour faire la même chose qu'en France (enfin... je n'allais pas très souvent en cours là-bas non plus 😂). Je serai néanmoins obligé la semaine prochaine de rattraper tout ça. À côté d'un petit café au Tully's (-:

Ces trois dernières semaines et demies ont été les plus intéressantes de mon voyage jusqu'à présent je pense.

Déjà, je suis allé pas mal de fois aux arcades, à Shibuya d'abord, dans le grand SEGA center (on ne les appelle plus comme ça maintenant, SEGA ayant vendu toutes ses salles, qui ont pour la plupart fermées à cause du Covid), puis à Hiyoshi car c'est plus prêt. Ce n'est pas très cher, à peine 100 yens (70 centimes) pour une partie de fléchettes. Ce genre de sorties arcades et ramens, c'est un peu l'équivalent des sorties kebab et foot en France. Je pense d'ailleurs que des machines à fléchettes dans les kebabs est un concept à explorer. En tout cas ici, il y a aussi le bowling qui se fait pas mal, même si c'est un peu plus cher. Il faut payer pour sa paire de chaussures, mais c'est assez marrant car il faut les récupérer dans un distributeur : on appuie sur le bouton associé à notre pointure et hop elles tombent à vous. Le jeu des pinces est lui aussi assez addictif. Il y en a notamment un où l'on gagne quasiment à chaque fois, même si j'ai découvert plus tard que les gâteaux qu'on y gagne sont à 10 yens au konbini... En tout cas, Ugo commence à accumuler les figurines Demon Slayer grâce à ces jeux. Ils se mettent à plusieurs à chaque fois pour la récupérer, payant chacun son tour, et c'est toujours lui qui les remporte.

Aussi, j'ai pu faire plusieurs repas avec les gens de ma résidence. J'ai remué les troupes, non seulement les français mais aussi les internationaux pour qu'on sorte un peu ensemble. Certains sont résolument décidés à ne pas bouger de leur piaule, mais je suis content d'avoir pu en motiver quelques-uns néanmoins. La fois où nous sommes allés à l'okonomyaki, j'ai pu longuement parler avec un chinois par exemple. C'était intéressant d'avoir son point de vue sur le régime spécial de son pays. Évidemment, lui qui voyage beaucoup n'est pas favorable à l'austérité du pays vis à vis de Taiwan, Hong Kong, etc. Il y a aussi eu l'arrivée d'un allemand très sympathique dans la chambre juste à côté. J'ai l'impression que c'est le pays avec lequel on s'entend le mieux en tant que français : ils parlent bien anglais, il y a moins de différences culturelles qu'avec les pays de vacances comme l'Espagne, et il n'y a pas de rivalité particulière comme avec les Belges (qui ont été les premiers à faire des vannes sur la France d'ailleurs). J'ai mangé avec lui et quelques autres résidents qui étaient déjà ici le semestre dernier, au Café Gasto, un restaurant familial vachement sympa où je vais sûrement revenir afin de parcourir un peu toute leur carte (update : une semaine et demie plus tard j'y suis déjà retourné 3 fois). Nous sommes aussi allés à un yakiniku. C'est un restaurant où il faut faire cuire sa viande soi-même sur une grille chauffée au charbon au centre de la table. Quand ça prend feu, on y dépose des glaçons pour étouffer les flammes temporairement.

Je suis retourné quelques fois aux sessions OFJ, le cercle franco-japonais. Je ne vais pas aux sessions en ligne, mais j'essaye de participer quand c'est en présentiel. On a par exemple joué au téléphone arabe et au UNO. Après ces sessions d'une heure environ, on part manger dans Hiyoshi par petits groupes. J'ai mangé avec un Japonais et Théo. C'est toujours intéressant de parler aux natifs mais j'avoue avoir eu un peu ma dose des conversations du style "je suis en première année de master et toi ?", "j'étudie les sciences, toi aussi ?", "oui j'ai 22 ans". Il y a un Japonais du badminton qui veut souvent manger avec nous, je vais essayer de devenir plus ami avec lui.

Sinon le weekend dernier, je suis allé surfé à Kamakura ! On est parti à cinq le samedi midi après manger, loué les affaires sur place puis sommes repartis le soir. C'était une expérience vachement cool. Kamakura est une petite ville de campagne, et on me dit que je passe pour un vrai parisien à m'exciter devant toute la verdure, mais je trouve encore une fois que c'est vraiment super de pouvoir en avoir autant si près de la ville. On a loué les affaires chez un particulier qui avait quelques planches et des combis. Il était si content de prêter du matériel à des français qu'il nous a mis sur sa story Instagram. Il était aussi impressionné par le gabarit de combattant d'Ugo (il fait du weight-lifting). Une fois dans l'eau, ce n'était pas évident car j'étais très fatigué de ma semaine (je me couche un peu tard et me lève tôt pour travailler). Mais vu que j'en avais déjà fait avant, c'était à moi de coacher les autres. J'avais la théorie en tête mais pour ce qui est de la pratique.... hum. J'ai pu quand même en prendre quelques-unes de bien. C'était dans tous les cas vachement cool, le vendeur était un peu l'opposé des tokyoïtes coincés auxquels on avait l'habitude. J'avais besoin d'aller aux toilettes et il m'a laissé utiliser ceux dans sa maison sans problème, je ne m'y attendais pas. Le soir, avant de rentrer, nous sommes passés par Yokohama, au fameux quartier chinois. On a goûté les gros dumplings fourrés à la viande, j'ai choisi celui au requin ! (Même si Nathan m'a ensuite appris qu'ils leurs coupaient les ailerons pour les remettre ensuite à l'eau...). Tous ces échoppes dans une seule longue rue, avec ses lanternes et motifs un peu partout me font penser au début du Voyage de Chihiro. Bref, puisqu'il n'y avait que de cela ici, nous avons été bien obligé de manger dans un buffet à volonté... Nous n'avions qu'une heure avant la fermeture, et la dalle, autant dire que nous avons bien fait suer les cuisiniers. Nous avions peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre à la fin et il fallut jouer les dernières portions au shifumi (pierre feuille papier ciseaux). Théo a failli vomir lors de la dernière bouchée de tofu (aliment inutile au passage).

Dans la semaine, je suis allé cherché le shampooing que j'avais oublié chez Jean-Phi à son bureau à Roppongi. J'en ai profité pour visiter le quartier autour. J'adore me balader dans des lieux que je n'ai encore jamais vu. Surtout qu'en ville, il y a tellement d'activités et de choses à observer. Je passe mon temps à cocher des checkpoints sur ma carte. Je ferai un article sur mes lieux préférés.

J'ai par ailleurs découvert l'une de mes occupations favorites : travailler dans les cafés. Il y a quelque chose de si relaxant dans cette ambiance de fond, l'odeur et le son du café qui se prépare, les gens d'à côté chacun plus ou moins concentrés sur leurs diverses activités, travail sur ordinateur, lecture du journal, discussions à mi-voix. J'ai testé plusieurs chaines : Starbucks, Tully's, Komeda's, Doutor, Gasto ... J'opte parfois pour le charme des premiers, parfois pour la formule boisson à volonté du Gasto 😂. J'apprécie aussi la solitude au restaurant. Quand ni le konbini ni me faire à manger ne me tentent le soir et qu'il n'y a pas de sorties de prévu, j'explore ceux de mon quartier. Y aller à plusieurs c'est drôle, mais quand on se pose tranquillement à sa table, qu'il n'y a parfois personne d'autre que soi, ça crée tout de suite une sorte d'intimité avec les gérants, qui cherchent toujours à discuter quelques secondes avec les étrangers. Ce n'est de plus pas du tout mal vu de manger tout seul au Japon, comme ça peut l'être en France. J'ai aussi rejoué à LoL. Il a fallu recréer un compte, Japonais, car il y a trop de ping pour les serveurs européens (200 ms...). C'est vachement drôle d'entendre des voix d'animes pour les champions du jeu.

Une autre de mes activités agréables du moment est le jogging. J'ai toujours aimé balayer en profondeur différents lieux, et la course ou le vélo sont le meilleur moyen de le faire rapidement. En plus, je me suis inscrit à un trail pour mi-juin, donc il faut que je m'entraine beaucoup. Je suis par exemple allé explorer le quartier autour de Hiyoshi à plusieurs reprises, dont une fois pendant 3 heures ! Il faisait très chaud, j'ai probablement d'ailleurs attrapé quelques petits coups de soleil. J'ai suivi la rivière dans l'autre sens que d'habitude, jusqu'à la résidence de mes amis, et au delà. Le long de la rivière, l'endroit n'est pas exceptionnel, les maisons sont très petites et toutes serrées les unes contre les autres. Mais à peine plus loin se trouve un quartier qui ressemble un peu à la côte pavée à Toulouse, et qui ne fait pas du tout penser à un quartier Japonais d'ailleurs : larges rues et grandes maisons colorées, petits squares et des familles qui surveillent leurs enfants. L'eau de la rivière de Yakami est très basse, probablement 10 cm de hauteur, et pas très propre. Pourtant on peut y apercevoir des bancs de poissons énormes, longs comme mon bras. Quand on la longe, on voit régulièrement apparaître des collines de tailles moyennes, mais très raides. On peut y trouver des parcs mais aussi des quartiers entiers. À chaque fois, je ne peux m'empêcher d'aller explorer ces zones, qui en mènent encore à d'autres, si bien que si je ne me forçait pas à rentrer, la ballade ne s'arrêterait jamais. Parmi ces collines, il y a par exemple le parc Hiyoshi. La première fois que j'y suis allé, j'ai un peu galéré à trouver l'entrée, car il faut contourner un tas de maisons. La végétation n'a pas été taillée depuis longtemps, j'avais l'impression de me retrouver au fond du jardin de mes grands-parents maternels à Castelnau. J'ai continué à grimper puis suis arrivé à des sortes de petites plantations. Un vélo était garé, un vieux au loin s'occupait de ses légumes. C'était l'ambiance Totoro à nouveau. Je suis redescendu et à peine plus loin se trouvait un square où j'en ai profité pour passer aux toilettes boire un coup. Car au Japon, il y a toujours des toilettes gratuites dans les parcs ou les gares, c'est très pratique. Surtout quand il fait 26° et qu'on a rien sur soit. Un groupe de jeunes adultes s'entrainaient au baseball, je leur ai demandé le nom du square, car je cours souvent sans téléphone mais j'aime bien retracer mon chemin sur la carte. J'ai continué à longer la rivière pour arriver à une autre colline, bien plus grande que la précédente, mais encore plus raide. Je l'ai longée assez longtemps sans trouver un moyen de monter en haut ; arrivé de l'autre côté j'ai emprunté une rue résidentielle qui avait l'air de monter. J'ai monté en courant l'un des escaliers les plus raides que j'ai jamais emprunté et après quelques zigzags entre des maisons, écoles et jardins je suis enfin arrivé à un spot avec une vue en hauteur. Je pouvais voir tout Tokyo, les maisons s'étalaient loin, très loin. (Tokyo représente environ 40% de la population Japonaise). Par-ci par là, des grappes de gratte-ciels. J'apercevais au loin dans la brume (probablement de pollution) une zone plus dense, sûrement le début de Shibuya. Je suis redescendu de l'autre côté de la colline et suis arrivé dans une petite forêt. Il y avait une pancarte et me suis approché pour lire. J'ai alors surpris sans faire exprès un parent et son enfant qui la lisaient aussi. Ils se sont éloignés brusquement comme si j'essayais de les agresser. Je ne sais pas si c'est juste le fait qu'un ado se soit approché d'eux, que je n'avais pas mon masque ou que je sois simplement un étranger, mais cela résume bien mon expérience du pays : les paysages sont incroyables mais les japonais parfois... La deuxième fois que j'ai couru dans ce coin, j'ai pu trouver une autre entrée dans la grande colline, en passant par un escalier très étroit qui m'a mené jusqu'à une forêt immense de bambous à laquelle je ne pensais pas pouvoir accéder. C'était assez irréaliste de se trouver là dedans en plein Tokyo. Cette fois-là, je suis allé très loin. Je suis passé dans des quartiers très différents, certains très familiaux, avec des petites crèches, des terrains de sports, etc ; d'autres plus dynamiques avec différents commerces : surfs, motos, KFC, ... ; d'autres bien plus calmes, musées et temples - un moine chauve comme dans Avatar (le dernier maître de l'air) m'a gentiment guidé. C'est l'aspect que je préfère à Tokyo je crois, cette possibilité de passer d'une ambiance à l'autre, totalement différentes, très rapidement. Et vu qu'il y a du relief un peu partout, on a aussi facilement accès à de belles vues sur le quartier.

Après les deux derniers articles plutôt contemplatifs, laissez moi revenir sur les activités et anecdotes intéressantes de ces derniers temps.

Je suis officiellement teaching assistant depuis quelques semaines déjà. On est un peu moins d'une dizaine à le faire, c'est assez facile. La professeur fait cours comme dans n'importe quelle classe de français, et nous aidons les élèves individuellement quand ils ne comprennent pas des mots ou veulent simplement discuter. L'autre jour, leur livre de cours mentionnait Toulouse et j'étais bien content de défendre ma ville, même si elle est en fait déjà assez connue au Japon. La plupart des Japonais la connaissent soit pour les avions soit pour un ancien joueur de foot au TFC. Le livre est un peu bizarre par moments en revanche. Il insiste beaucoup sur l'aspect cosmopolite de la France (ça sort des noms un peu randoms comme Costas, Bjorn, ...), et parle de notions que je trouve assez peu utiles pour des étudiants qui débutent : ce que sont les personnes "au pair", ce qu'est un "pastiche", etc. L'autre jour, la prof m’a demandé de résumer l'histoire de Madame Bovary pour expliquer l’affiche du film avec Luchini. C'était amusant de creuser dans mes souvenirs de la seconde. J'ai été étonné par ailleurs d'apprendre que le monument français le plus apprécié des Japonais est le Mont-Saint-Michel. Les garçons apprécient aussi beaucoup le foot, autant qu'en France je dirais ; beaucoup nous parlent du PSG et de Marseille. "Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté, ..." (ils connaissent ce dernier grâce au chant). J'avoue que je n’y connais pas grand chose ; à la place, je leur fais faire des signes de Jul lors des photos de groupes (ça ne va pas plaire à maman).

Sinon, je suis allé au cinéma pour la première fois au Japon la semaine dernière, pour aller voir Doctor Strange. Ce n'est pas trop différent qu'ailleurs, même si j'étais étonné que la salle soit aussi petite pour un Marvel récent. Ça ne doit pas être la franchise la plus populaire ici ; il y a pas mal de films d'animations en tête d'affiche. Mais je crois que les Japonais ne vont pas souvent au cinéma de toute manière ; c'est assez cher : 10 balles la séance. On prend nos popcorns sur un plateau et il faut évidemment mettre le masque. En rentrant, un gars bourré dans le métro nous a demandé de préserver le Japon "safe", implicitant que ce sont les étrangers qui serions la source d’éventuels problèmes dans le pays. C'est un peu raciste mais il faut dire que le pays est bien plus sûr que le nôtre : rien ne se fait jamais voler, les rues sont propres, l'ambiance n'est jamais pesante. Tu peux très bien t'endormir au milieu de Shibuya la nuit et te réveiller le lendemain sans soucis quel qu'il soit (coucou Nathan). Ça provoque d'ailleurs pas mal d'étonnement quand on découvre à quel point la confiance règne : les fruits et légumes sont disposés à l'extérieur des magasins sans que personne ne les surveille, il n'y a pas de bornes magnétiques en sortie des supermarchés, les fléchettes sont à disposition de tout le monde dans les arcades, etc.

Le weekend dernier j'ai assisté au match de baseball entre Keio et Waseda. Il s'agit de la rencontre la plus importante de l'année. Elle avait lieu au Meiji Jingu Stadium, stade principal de Tokyo, et j'ai été surpris de voir à quel point les estrades étaient remplies. En fait au Japon, beaucoup vont voir les matchs des universitaires (c'est à dire des 18/19 ans), comme si c'était un match de pros. Il faut dire qu'ils sont assez forts, leur précision et vitesse de lancer sont spectaculaires. En revanche un match de baseball est très long : 3 heures sous le soleil, c'est difficile... On peut acheter des bières et des frites, mais ce sont surtout les yakisoba et les « lemon sour » qui se vendent le plus. Au final, Keio a fumé Waseda 7-2. J'ai compris que l'université était très riche en voyant tous les goodies à l'effigie de l'école : bobs brodés, écharpes, cravates, … Aucune école en France en a autant je pense. Ils sont aussi très fiers. À la fin, des adultes se sont mis à chanter l'hymne de l'école en cœur, des groupes de petites filles toutes habillées en blanc acclamaient l'équipe (notamment « Tatsu kun » l’un des joueurs prometteurs). Les pom-pom girls et la fanfare étaient impressionnantes eux aussi, ils ont joué durant toute la rencontre. Par contre celles de Keio étaient plus discrètes pour le coup. Apparemment il y aurait eu des soucis de voyeurisme l'année dernière. Ce sont des choses qui arrivent au Japon...

Quoi qu'il en soit, je me rends régulièrement compte de la popularité de Keio quand je sors du quartier de Hiyoshi par exemple et que je fais de nouvelles rencontres. Les gens sont impressionnés quand je leur dis que j’y étudie ; "atama ga ii" (littéralement : "la tête est bien"). Les billets de 10000 yens portent le portrait du fondateur de l’établissement, rien que ça …

J'ai remarqué récemment que les lieux que je traverse me font penser à des animes, j'ai l'impression de n'avoir que ça comme référence, pourtant c'est bien réel. Les marches devant le gymnase de basket à Tokyo ressemblent fortement à celles où Seirin rencontre la génération des miracles dans Kuroko no Basket (d’ailleurs la scène se déroule sûrement dans ce lieu) ; les courts de tennis de Keio sont alignés dehors comme ceux de Prince of Tennis ; quand je me balade en ville il y a des passages étroits partout entre les maisons comme dans Le Royaume des Chats (ça doit être vraiment chouette d’être un chat ici) ; le train qui nous amène dans les petites gares abandonnées de campagne me fait penser à Evangelion, le bruit de la signalétique des trains, du homerun au baseball, de la sonnerie de l’école, tout ressemble ! On passe un peu pour des otaku nous les gaijins quand on parle d'anime, c'est plus un truc pour les enfants ici. Pourtant ils sont omniprésents, dans les publicités, sur les paquets de chewing-gums, au dessus des distributeurs de boissons, ... Il y a aussi beaucoup de mangas. Je remarque souvent des petites étagères dans les restaurants, même chez le coiffeur !

D'ailleurs le coiffeur, parlons-en. C'est à peu près le même prix qu'en France, mais le service est plus soigné : pas de shampooing à l'arrivée, mais à la sortie, accompagné d'un massage de tête, la coupe est longue (peut-être parce qu'ils essayent absolument d'aplatir nos cheveux qui ne sont pas fait pour). Je ne ressors pas particulièrement satisfait de ma coupe à la sortie, mais ça, ça ne change pas trop de la France.

Avec mon ami de prépa Julien, qui était de nouveau de passage à Tokyo, nous avons réalisé l’une des journées les plus chères depuis un moment. C’était un jour férié donc on s’est donné rendez-vous à Tokyo. En premier, nous sommes allés au marché aux poissons, à Tsukiji. Ça ressemble aux marchés en France sauf que tout est plus serré et il n’y a que des produits de la mer. Nous avons mangé dans un sushi bien noté à proximité. C’était plutôt bon mais le prix… Il est facile de trouver des restaurants pas cher au Japon, mais ils apprécient aussi régulièrement dépenser de grosses sommes d'argent dans la nourriture. Ensuite, nous nous sommes rendus au musée Teamlab Borderless. Il s’agit d’un musée d’art digital vachement réputé chez les influenceurs. Pour le coup, c'est vrai qu’il est vachement sympa et je comprends l'engouement. Il y a une salle avec des lumières et des miroirs qui donnent un effet d’infini qui me fait particulièrement effet ; une autre où l’on marche dans l’eau avec des projections de carpes à nos pieds, une avec des fleurs au plafond qui se lèvent à notre passage, ... En tout cas c’est l’endroit idéal pour alimenter son compte Instagram ou faire un date. Je crois que Cyprien est passé par là aussi pour son court-métrage Minori.

Ensuite, nous avons voulu essayer un maid café à Akihabara. C’est un établissement typique au Japon où les serveuses sont déguisées et jouent un rôle thématique. Ce que nous savions pas - moi du moins - est qu’il y en a de 2 types : ceux où l’on boit effectivement du café, et ceux qui s’apparentent plus à des "hosts bar". Évidemment à Akihabara c’est le second qui prime. Une ribambelle de filles déguisées attendent dans la rue, et on peut aller discuter avec celles dont le thème nous plait. Elle nous amène alors à l’étage dédié dans l’un des bâtiments de la rue la plus déjantée du Japon, on paie un prix d’entrée, puis on peut consommer diverses boissons à des prix bien trop exagérés. L’idée est qu’une maid dédiée nous fait alors la discussion, et on peut même lui payer des verres (elles jouent très bien leur jeu en répétant régulièrement « hum… j’ai un peu soif »). Avec Julien, on fait un peu l’attraction étant étranger, mais ce n’est pas évident avec le peu de Japonais qu'on maitrise. En buvant quelques verres, on a étonnamment l’impression de mieux parler. Peut-être est-ce parce qu’on ose plus se lancer, ou bien parce qu’on perd en lucidité. Le premier maid café était dans le thème des démons. C’était un peu gênant, il y avait un gars au fond tout seul, deux filles, puis nous. On est parti au bout d’une heure pour éviter de payer trop de frais puis avons tenté un second café, dans le thème des anges. Encore une fois, un frais fixe bien salé, des consommations trop chères et une ambiance un peu étrange. Cette fois-ci, nous étions les seuls clients du café, et c'était une jeune fille de 18 ans qui s'occupait de nous (enfin, 18 ans selon ses dires). Je trouve cela assez malsain de travailler dans ce genre d'établissements à cet âge-là, d'autant plus que les règles dictées au début du style "ne harcelez pas nos maids sur les réseaux" supposent qu'il y a forcément des clients aux comportements abusifs. Nous avons discuté comme d'habitude de sujets tels que pourquoi nous sommes au Japon, quels animes on préfère, etc. Le serveur nous a ensuite laissé choisir ce que nous voulions boire. Le problème est que les Japonais ne sont pas habitués aux boissons non diluées de l'ouest. Quand nous demandons une vodka et un "whisky on the rocks", ce sont des verres entiers d'alcools purs qu'ils nous servent. C'était rentable pour notre porte monnaie, ça l'était moins pour la suite de la soirée. Nous sommes sortis de l'établissement à 23h, déjà un peu bourré, d'autant plus que nous n'avions mangé que quelques frites et deux pauvres morceaux de poulets à 10 euros... La rue d'akihabara commençait déjà à s'éteindre (la plupart des établissements en dehors des konbinis et ramens ferment tôt au Japon). On a alors mangé des gyozas et bu quelques bières en discutant d'anecdotes de l'époque de la prépa, puis je me suis rendu compte qu'il serait bientôt trop tard pour prendre le dernier métro. À ce moment-là, les verres de whisky commençaient à monter à la tête, je me suis alors dit que je pourrais rester dormir dans le capsule hôtel de mon ami à Shinjuku, et que nous pouvions donc très bien continuer la soirée dans le coin. Nous nous sommes donc mis en marche vers Shinjuku en quête d'un nouveau bar pour terminer tranquillement la soirée. Nous ne connaissions par du tout le coin et donc nous demandions aux gens dans la rue s'ils connaissaient des "nomihodai" (boisson illimitée pour une certaine durée), car nous voulions éviter de payer à nouveau 10 euros nos bières. De fils en aiguille, nous nous sommes retrouvés de le quartier de Kabuchikô. Ce n'est qu'après coup que j'appris qu'il s'agissait du quartier "chaud" de Tokyo (selon Wikipedia). J'aurais du me douter que ce n'était pas une bonne idée de trainer ici quand après avoir demandé gentiment à des gens s'ils connaissaient des endroits sympas, ils nous répondaient d'attendre puis passaient des appels pendant de longues minutes pour nous amener dans des QG chelous. On nous demandait si on voulait "touch" ce que nous refusions évidemment, ils passaient alors d'autres appels étranges et nous attendions patiemment puisque nous étions décidés à trouver un dernier bar. On se fit convaincre un moment par un adulte qui semblait proposer une adresse authentique, sans frais exagérés. On monta en haut d'un immeuble vachement luxueux jusqu'à une sorte de taverne moderne mais pas trop, un peu dans le style des années avant 2000. Il n'y avait quasi personne, et quand on s'assit des dames âgées nous rejoignirent. C'était peu être l'expérience la plus cringe de tout mon voyage. Je lui demandais innocemment d'où elle venait, pourquoi elle faisait ce métier, etc. Mon pote complètement torché leur payait des verres, et moi je buvais mon whisky à nouveau. Une heure après, on sortit avec une addition bien trop élevée mais trop éclatés pour contester. On déambula ensuite dans Tokyo jusqu'au premier métro, mais je n'avais plus de batterie et donc plus de carte pour me repérer. Il fallut que je demande à des policiers les directions vers Hiyoshi, mais je me suis endormi dans le train si bien que je me suis retrouvé à 9h du matin à l'autre bout de Tokyo, complètement déboussolé. Je réussis néanmoins à retrouver mon chemin en demandant de l'aide dès que je pouvais, et j'arrivai chez moi à 11h du matin, un peu fatigué.

Pour info, le quartier de Kabukichô est non seulement réputé pour ses enseignes hot, mais aussi car c'est le quartier des yakuza, pègre japonaise et chinoise. On a eu chaud.

Après les deux précédents voyages, je suis plutôt resté autour de Tokyo ces deux dernières semaines. Je peux enfin dire qu'après deux mois et demi au Japon, j'ai une sorte de routine de travail qui s'est installée.

Les seuls jours où j'ai cours en présentiel sont le lundi, mardi et vendredi. Cependant, il m'arrive régulièrement de louper ceux du lundi quand le weekend déborde un peu (weekend à Nikkô par exemple). Heureusement, la prépa et Centrale m'ont appris à rattraper efficacement ce genre de cours (il suffit en général de lire les slides). Quand j'y vais néanmoins, je mange le midi à la cantine de Yagami. C'est le seul jour de la semaine où je m'y rends ; il faut dire que les tables divisées par des vitres opaques sont vachement frustrantes. Aussi, je mange avec un groupe différents de ceux avec qui je traine le reste du temps, j'ai donc plus l'impression de faire un repas entre collègues qu'autre chose. Le mardi matin, je vais souvent courir ou bien je vais à la salle de muscu - quand j'ai pu réserver à temps car il n'y a que 7 places par créneaux à cause du covid... Et une fois dans la salle, il faut nettoyer les machines après chaque utilisation😅. Le mercredi est en général dédié au Japonais. Les 3 heures sur zoom sont très longues, et je travaille souvent dès le matin car il y a un mini contrôle chaque semaine. C'est un peu ingrat d'apprendre cette langue car il faut constamment revoir les formes verbales que l'on a apprises pour être toujours plus ou moins poli. En fait, la plupart de ce que j'ai appris depuis 1 an et demi n'est pas vraiment utilisé. Je pensais au début que c'était une langue sans nuances, et c'est vrai que la construction des phrases et le vocabulaire sont très simples, mais le choix du registre à appliquer est d'une infinie complexité. Je pense qu'il me faudrait au moins deux années ici pour pouvoir enfin être un peu à l'aise.

Petit exemple que j'ai appris récemment, c'est en fait malpoli de désigner la personne en face de soi par "tu" ("anata") ; on nous apprend ce mot au début par soucis pédagogique mais il faut vite s’en débarrasser. Quand le contexte est évident, on n'utilise pas de pronom ou bien on utilise le nom de la personne désignée. Aussi, le pronom "je" ("watashi", qu'on nous apprend au début) n'est en fait qu'utilisé par les filles. Les garçons peuvent utiliser "boku" qui est un peu enfantin, "ore" qui est assez viril, mais le mieux est de ne pas se désigner. Compliqué non ? Je découvre aussi pas mal de mots différents qui désignent la même idée en français : par exemple il n'y a pas de mot générique pour "frère", mais un pour le grand et autre pour le petit. Quand une machine, un parapluie ou un verre sont cassés, ce ne sont pas les mêmes mots, etc. Réciproquement, le verbe "wakarimasu" peut à la fois signifier "je ne sais pas", ou bien "je ne comprends pas". Le cours de français m'aide beaucoup à me rendre compte qu'une langue n'est pas plus logique qu'une autre. En français, "témoigner à la police" et "témoigner de son expérience" utilisent le même mot car liés au principe de "raconter", alors qu'en japonais ce sont deux situations à gravité totalement différentes, d'où deux mots. Puis allez expliquer à un Japonais pourquoi "j'en veux plus" peut à la fois signifier + ou - ...

Les jeudis sont assez chargés, car j'ai non seulement mon cours de culture, mais aussi le cours de français puis entrainement de badminton. J'avoue ne pas toujours aller à ce dernier, car il me reste souvent des cours ou devoirs à terminer à ce stade de la semaine. Enfin, mes deux derniers cours de database et machine intelligence sont assez particuliers, car l'évaluation ne se fait que sur un projet final, si bien que je n'écoute plus vraiment les cours théoriques et me concentre sur la programmation. Les seuls cours réellement scientifiques sont ceux du lundi et du vendredi, mais je dois dire que c'est surtout celui de machine intelligence qui m'anime. Les trois autres sont intéressants mais je sais que je ne me spécialiserai pas là-dedans plus tard. Je sors en général le vendredi ou le samedi soir, si bien que les weekends sont souvent constitués d'un jour entier de repos, et d'un autre en rush pour terminer mes devoirs de la semaine (les deadlines sont strictes) et les tâches ménagères. Je sens qu'à mesure qu'on approche de la fin du semestre, la charge de travail s'intensifie. Si ce n'était que des petits rapports hebdomadaires au départ, ça commence à donner des exercices assez longs et il m'arrive parfois de les terminer très tard dans la nuit - cette dernière semaine aura été terrible, dodo de 4h à 11h tout le long. Heureusement que je ne commence plus à 8h tous les matins comme avant.

J'essaye de me faire à manger plus régulièrement, car j'ai lu que manger au konbini tous les jours n'était pas très bon pour la santé. Ce n'est pas évident de savoir quels sont les ingrédients optimaux à utiliser (en terme qualité/prix) donc je fais dans la simplicité, dans le style riz poivrons œuf dur en général. On m'a conseillé une petite sauce locale pour la cuisson : saké, mirin, sauce soja et sucre. C'est pas mauvais mais c'était quand même plus simple huile sel et poivre.

J'ai aussi continué à observer les Japonais et noté toujours plus de petites différences avec la France. Par exemple quand on demande une direction, plutôt que de pointer vers le bon chemin, les Japonais vous amènent en général jusqu'à la destination, ou font au moins une bonne partie du chemin avec vous. Pour apprendre la conduite au Japon, on ne se balade pas avec son moniteur sur les routes publiques. Il faut se rendre dans des parcs conçus exprès pour les cours. C'est comme pour les zones de tests nucléaires, des fausses routes et maisons sont construites et les situations classiques de la route y sont simulées. Sinon, les Japonais ne portent pour la plupart pas de montres. C'est considéré comme un objet de luxe, et l'économie du pays ne va pas assez bien pour que les Japonais se le permettent (selon un ami du badminton). Il faut dire que le cours du yen ne fait que chuter. 1 euro valait environ 125 yens quand je suis arrivé, il en vaut aujourd'hui 143. Mon loyer a baissé de 80 euros 🤑.

Il y a beaucoup d'enseignes internationales au Japon, mais les menus sont effectivement un peu différents. Ils apprécient beaucoup la sauce teriyaki dans leurs burgers (ce n'est pas très bon) et les proportions sont souvent petites. Au Starbucks, on n'écrit pas le nom sur le gobelet comme en France, ce qui est un peu décevant d'ailleurs car je me demande comment ils auraient écrit le mien. En tout cas c'est amusant comment les frontières entre pays font émerger toutes ces petites différences. Ça me fait penser à Darwin et les différentes niches d'animaux d'une même espèce, qui se différencient par isolation géographique. Imaginez si les frontières étaient restées fermées trop longtemps🙈.

En tout cas les jeunes Japonais ne sont pas aussi fans du Studio Ghibli qu'en France comme on pourrait le croire. Ils sont d'ailleurs assez surpris que ce soit aussi populaire chez nous, ce sont plutôt les plus âgés ici qui connaissent. C'est dommage car ces films représentent bien les aspects culturels et contemplatifs du Japon ; chose qui manque dans les animes populaires récents, qui sont faits à la chaine et servent de divertissement "pop corn" comme les Marvels au cinéma.

Pour revenir sur les petites différences du quotidien, les caissier(e)s des supérettes te disent toujours à haute voix combien tu as donné et combien tu vas recevoir à chaque achat. C'est un peu perturbant au début : "vous m'avez donné 500 yens, je vous rends 350 yens", en comptant devant toi. En fait, beaucoup d'échanges au Japon sont codifiés comme cela : quand on te sert à manger, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, etc. Si bien que beaucoup de Japonais se sentent très seuls, du moins à Tokyo. Il y a beaucoup de monde mais personne ne se parle vraiment. J'ai appris dans mon cours de culture qu'il est souvent assez difficile de savoir à quel moment un camarade devient vraiment ton ami : m'invite-t-il par politesse ou bien car il veut vraiment me voir ? Il ne faut pas extrapoler comme on peut l'entendre dans certains documentaires : la plupart ont de bons amis à qui ils peuvent se confier, mais je pense aussi que l'effort requis pour créer ces relations explique en grande partie la solitude statistiquement élevée du pays. Quand des étrangers comme nous arrivent avec nos manières assez extraverties (oui, même nous les français), c'est un petit choc pour eux. Les conducteurs de bus par exemple sont ultra blasés ici, ils annoncent chaque station avec une voix grave, presque suave mais en même temps très déprimante, et ça m'amuse toujours de les surprendre en répondant bonjour et merci (ça pour le coup, les gens ne le font même pas à Paris).

Les claviers ne sont ni azerty ni qwerty sur les téléphones ; il y a 9 touches pour chaque son en hiragana ("ka", "ga", "ta", etc.). On reste appuyé et on glisse vers la voyelle qui nous intéresse ("ka" -> "ke"). Des kanji sont proposés ensuite. Par exemple pour l'eau : みず ("mi zu") -> 水 (signifie l'eau). Les ordinateurs en revanche sont équipés d'équivalents qwerty, ils doivent taper en lettres latines "mizu" et choisir le kanji correspondant. De fait, ils tapent donc rarement des rapports en japonais traditionnel.

Alors que la fin de mon semestre approche (il me reste 1 mois et demi au Japon), les deadlines de mes projets approchent à grands pas. Pour autant, ce n'est pas l'heure d'arrêter les voyages, au contraire ! Il me reste encore un certain nombres de destinations à cocher, dont Kyoto. C'est ainsi que j'ai décidé de suivre des collègues de ma résidence pour un weekend dans la région de Kansai.

Nous sommes partis le vendredi soir en bus de nuit. Ce soir-là, nous n'étions que 4 : une birmane (ou myanmaraise pour être plus exact), une pakistanaise et un japonais. Le trajet était franchement désagréable. Le bus de "nuit" était en fait un bus tout à fait normal, donc très étroit et pas très confortable. Je n'ai dormi que deux heures. Mais c'était amusant de visiter les arrêts d'autoroutes japonais, qui sont bien plus pratiques qu'en France car il y a toujours un konbini d'ouvert et des distributeurs. Nous sommes arrivés à 6h du matin. Nous avons directement acheté des free-pass de bus pour la journée et avons rejoins notre hôtel à quelques arrêts de la gare. J'avais une chambre avec Atsuhiro, les filles étaient dans une autre.

Le groupe avait un plan tout prévu pour la journée, je n'ai donc fait que les suivre en prenant un max de photos. C'était assez différent de quand j'organise un weekend avec les potes. Il fallait absolument faire tous les lieux touristiques de la ville, quitte à ne pas passer beaucoup de temps dans chacun, et ne jamais dévier du chemin classique (contrairement à moi qui adore me balader au gré de mes envies). Mais ça a aussi ses avantages, on a pu en effet visiter beaucoup de lieux différents. Ce qui était marrant était qu'à chacun de ces lieux, on retrouvait des groupes de lycéens voir de collégiens en sortie scolaire. Il y a avait aussi beaucoup de femmes en kimono, et je dois dire que c'est l'un des habits que je trouve le plus joli. Elles tiennent aussi souvent un parapluie pour s'abriter du soleil. J'ai essayé et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien !

Nous avons commencé par le Nijôjô (chateau de Nijô). Il s’agissait d’un château où habitait un shogun, empereur samuraï. La maison est entièrement composées de petites salles à tatamis, entourées de murs coulissants et tapissés de peintures de sakuras, de tigres, etc. Le craquement du bois sur le chemin faisait penser à des cris d’oiseaux, apparemment dû aux vieux clous en dessous. Dans le jardin se trouvait une petite maison où l'on pouvait déguster du matcha. Il s'agit d'une poudre très fine de thé vert, utilisée dans les cérémonies de thé mais aussi comme arôme dans de nombreuses friandises.

Nous nous sommes ensuite rendus au Kinkaku-ji (temple du pavillon d'or ; kin=or, ji=temple). Il s’agit d’une promenade dans un grand parc, qui passe par un temple enrobé d’or, au milieu d’un petit lac très charmant. Cela donne des photos mémorables.

Nous avons ensuite fait le tour du palais impérial. Celui-ci se situe en plein centre de Kyoto. On ne peut pas rentrer à l’intérieur mais on peut explorer les cours et les jardins extérieurs. C’est très vaste, mais donc un peu vide. Je n’aimerais pas habiter dans un lieu comme ça. Nous avons ensuite mangé dans un restaurant thaï à côté.

La prochaine étape était Fushimi-Inashi. Il s'agit d'un chemin de randonnée sur une petit colline, recouvert de tori, ces fameuses portes rouges qu'on voit partout en photo. En fait, il est possible de faire un don pour rajouter un tori supplémentaire, d'où leur nombre impressionnant. Là encore, lieu très Instagrammable. Après cela, nous avons rejoins le Château de Fushimi. Celui-ci se situait à l’autre bout de la ville, et nous étions déjà très fatigués par toute la marche de la journée et le soleil accablant. Pour atteindre le château, il fallait monter une longue colline, en passant par la tombe d’un empereur (qui faisait la taille d’un parc entier). Dû aux risques d’effondrement, l’accès au château en lui même est interdit mais on pouvait faire le tour. C’est bien moins touristique ici mais plus reposant.

Enfin, nous avons rejoint un autre birman, élève à l’université de Kyoto, au Gion district. C’est un lieu où sortent les étudiants du coin. Il y a des allées avec de nombreux restaurants et un canal où se posent les gens en mode quais de Seine. Dans ce quartier se trouve aussi la Hanamiokiji street, qui était en fait le quartier des Geisha. C’est un des lieux où je me suis le plus sentis plongé dans l’histoire. La petite ruelle était faiblement éclairée par des lanternes rouges ; en passant on a aperçu furtivement deux femmes en kimono maquillées tout en blanc. Les vieux bâtiments étaient exactement comme dans l'arc des geisha de Demon Slayer. Ce soir-là, on a mangé dans un restaurant connu du coin avec des plats à base de viande de bœuf enrobée de panure. Petite anecdote de la journée : je suis tombé sur un tableau d'affichage avec des vrais posters "wanted" avec des primes de 1 millions. On se croyait dans One Piece. Un peu plus loin, des affiches de personnalités politiques, dont un dont le portrait était dessiné, dans le style du manga "Jojo". Le Japon...

Le lendemain, nous nous sommes levés tôt pour nous rendre au parc de Nara, à 1h en train de Kyoto. Ce parc est connu pour les nombreux daims qui s’y baladent en liberté et réclament de la nourriture à tous les touristes qui passent. Le Japonais nous a quitté ce jour là et une coréenne de la résidence nous a rejoint. Le parc était très grand, avec de nombreux temples, mais nous n’avons eu le temps de faire que le plus connu : Toudaiji. À l’intérieur se trouvait une énorme statue de Bouddha. J’étais impressionné par sa taille, mais on m’a dit que c’était courant en Asie d’en voir de cette envergure. J’imagine que ça doit faire pareil quand ils viennent en Europe et découvrent les cathédrales.

Nous avons ensuite repris le train pour Osaka, la ville voisine de Kyoto. Il y a moins de lieux à découvrir là-bas, le château d’Osaka se visite en à peine 1 heure. A l'intérieur, il y avait une exposition sur les samouraïs. J'ai toujours eu du mal avec les visites de ce genre ; je n'aime pas m'arrêter et lire plein de textes comme mon père. Mais il y avait des petites animations plutôt bien faites qui nous plongeaient dans des ambiances similaires à Kingdom ou bien Princesse Mononoké. J'ai bien aimé. On s’est ensuite baladé à Dotonburi, un quartier similaire à Shinjuku mais en plus calme. On y a mangé les spécialités du coin : takoyaki et okonomyaki. On s'est enfin posé à l'hôtel pour jouer aux cartes avec de l'alcool coréen. Le boss du cercle "Neighbor" - auquel appartient Atsuhiro - nous a rejoint. Comme Atushiro était déjà rentré à Tokyo, on lui a proposé de rester avec nous à l'hôtel. Le cercle a pour but d'organiser des activités avec des internationaux de plusieurs universités ; ils avaient en fait une réunion à Kyoto ce weekend là.

Enfin, pour le dernier jour à Kyoto, nous avions prévu de partir à 10h, heure limite de check-out (nous nous étions couchés à 3h la veille). J'avais mis mon réveil à 9h mais j'ai entendu la porte toquer dès...9h52 ? J'ai regardé mon horloge et il ne me restait effectivement que 8 minutes pour me préparer. "5 minutes?" j'ai répondu à la femme de ménage, en pyjama. Jamais n'ai-je été aussi rapide pour faire ma toilette et ranger ma valise.

Première étape : Arashiyama bamboo forest. Comme son nom l'indique, c'est une forêt… de bambous. C'était très relaxant et sympa pour prendre des photos Instagram, mais on a vite fait le tour. J'ai ensuite pris sur moi et ignoré les plaintes des filles qui se croyaient perdues à peine on déviait du chemin touristique, et commencé à descendre vers le long de la rivière. On est alors arrivé à un petit quai au bord de l'eau, avec une petite cabane et un distributeur. Parfait vu la température qu'il faisait. On a ensuite facilement rejoint l'arrêt de bus.

Nous nous sommes rendus alors au Kiyomizudera, un autre temple de Kyoto. Je dois dire que je suis moins impressionné à force d'en voir, mais la petite ruelle remplie de magasins pour y monter était en revanche super chouette. J'ai pu acheter plein de souvenirs, tandis que É (prénom de la birmanaise, son parrain s'appelait Hey pour l'anecdote) terminait son examen en distanciel dans un restaurant. Il y avait un magasin de céramiques fabuleux, avec sur chaque modèle des détails incroyables. J'aurais aimé en ramener mais difficile avec le retour en avion. Notre bus n'était qu'à minuit donc nous avions encore beaucoup de temps. Nous nous sommes baladés à nouveau dans la quartier de Gion, puis jusqu'au Nishiki Market, un marché assez répandu. Malheureusement il était 18h donc déjà fermé. Nous sommes donc rentrés à l'hôtel un peu déçus, après avoir engloutis quelques ramens, puis avons décidé de tester du saké japonais dans un restaurant de grillades à côté vu qu'il nous restait encore du temps.

Enfin nous sommes rentrés, arrivée à 6h du matin à Yokohama puis vrai dodo jusqu'à 16h. Au final, Kyoto était vachement différent de Tokyo. Bien plus traditionnel mais moins pratique. Vivre ici tous les jours doit être un peu lassant car il y a peu d'activités. En tant que touriste en revanche, il y a un énormément de lieux culturels à visiter. J'ai aussi constaté des petites différences intéressantes : il faut faire la queue à droite et non à gauche dans les escalators. Les rues sont bien espacées et les quartiers tout carrés, un peu comme à l'américaine, on peut ainsi voir vachement loin. C'est en revanche moins urbain, ça m'a parfois fait penser au Canada.

Je pense avoir passé suffisamment de temps dans le pays pour être en mesure de disserter un peu sur la société japonaise. Pour résumer : une société de contradictions, inutilement compliquée (osé!).

On remarque tout d'abord un contraste considérable entre le Japon urbain et celui rural. À Tokyo, il y a des konbini partout, des enseignes ouvertes jusqu'à tard (à Shibuya du moins), des transports en communs très réguliers, de nombreuses salles d'arcades, etc. Mais dès que l'on s'éloigne de la capitale, les transports se font plus rares, tout ferme tôt, on trouve surtout des temples vides et des maisons qui semblent toutes inhabitées. Je trouve que malgré le fait que ce soit une grande ville, Kyôto représente bien cet ancien Japon rural. On est débarrassé du bruit incessant et des lumières aveuglantes de Shinjuku, la culture kawai ne s'est pas encore imprégné partout et le cœur de l'activité reste la culture traditionnelle. En revanche on se rend compte que c'est moins pratique et surtout bien moins dynamique, je pense que le covid a mis un coup à tous ces lieux qui dépendaient du tourisme. Pour l'anecdote, même le vocabulaire est différent entre l'ancienne capitale et Tôkyô (au passage, kyô veut dire capitale). Apparemment, c'est encore pire dans le sud, à Okiniwa : certains tokyoïtes ne les comprennent même pas. J'ai entendu dire que le Japon était aussi le pays avec la plus variété d'accents, mais je ne sais pas si c'est vrai.

Je vous avais dit au début que je trouvais le pays moins bruyant que la France. Il se trouve cependant que je me suis trompé. Il est vrai que les petites ruelles où il n'y a personne sont très calmes, et on n'entend jamais klaxonner. C'est aussi globalement malpoli d'être soi-même bruyant, typiquement dans le métro où il n'est pas bien vu de parler fort ou au téléphone. On s'est fait rappeler à l'ordre par un passant un vendredi soir alors qu'on rigolait dans la rue : "urusai!" (je n'imagine même pas leurs réactions face aux touristes Américains). Mais on est aussi constamment entourés de petits bruits très vite insupportables : les feux aux passages piétons qui font piou piou (comme dans Star Wars), les voix dans le métro ou dans la rue qui nous rappellent je ne sais quelle information redondante, les petits jingles dans les konbini, les incessantes phrases de politesse à peine on bouge un doigt dans un magasin, les groupes de lycéennes qui s'esclaffent avec leurs voix suraiguës ou les garçons qui hurlent dès qu'ils ont bu trois verres. Quand il s'agit de bruits plus utiles, comme des ambulances ou bien des speech de politiciens, ils n'hésitent pas à mettre le volume au maaaximum. Passer trop de temps dans un quartier animé peut donc vite donner mal à la tête. Fort heureusement, ces quartiers s'éteignent tôt dans la journée. Pour les lieux touristiques, tout ferme à 17h, et pour les bars, avant minuit, car les Japonais tiennent si mal l'alcool qu'ils sont bourrés de 21h à 23h puis dodo. Il ne reste alors que les konbinis et ramens. Pour l'anecdote, on ne sort pas en ville le samedi soir, c'est plutôt le moment de dormir. En revanche, ils se lèvent tôt pour aller se balader le dimanche.

Aussi, le pays est très propre, c'est indéniable. Mais je ne comprends absolument pas comment. Il n'y a pas une seule poubelle dehors. Le seul endroit où l'on peut jeter ses déchets est chez soi, ou bien dans les konbini, auquel cas il faut consommer ses snacks sur place. C'est vraiment insupportable quand on n'y est pas habitué. Ce n'est par exemple tout bonnement pas possible de sortir en été sans sac, de se prendre un petit goûter frais et de le manger tranquillement en marchant, car on se retrouve avec des déchets plastiques dont on ne sait quoi faire. Car aussi, tout est emballé en plastique. La planète, ici on s'en fout (être végétarien est d'ailleurs quasi impossible, en témoigne Nathan). Il paraît que l'absence de poubelles est dû à des attaques au gaz sarin par une secte il y a quelques années. Il a fallu trouver une solution à l'époque, et depuis rien n'a changé. En fait, ça n'a peu de chance de changer, car les Japonais ne sont pas du tout du genre à rouspéter (ils n'ont globalement pas d'opinion politique, en tout cas chez tous les universitaires que nous avons interrogés), et respectent très bien les règles. Cela me fait aussi penser au tri des déchets : on doit séparer les bouteilles PET, les canettes, puis les combustibles et les non-combustibles. Si l'on ne respecte pas ces règles, on peut se faire bien réprimander - indirectement bien sûr. Je crois qu'ils s'attendent tellement à ce que les Japonais les respectent, qu'ils n'ont rien de prévu en car d'erreur de tri. Le problème est que les consignes ne font pas toujours sens. Il y a a parfois une option pour le plastique (cela ne signifie pas qu'il est recyclé), mais il n'y a la plupart du temps que les bouteilles et combustibles. Je n'ai pas bien compris s'ils considéraient le plastique comme combustible ou bien si on est réellement censé se les coltiner jusqu'à la fin de ses jours... Cela me fait aussi penser aux mesures covid, qui sont respectées à la lettre mais qui n'ont pas plus de sens. Je pense notamment aux barrières plastiques entre les places au restaurant, qui laissent passer l'air en dessous, au dessus, sur les côtés🤦.

L'organisation est aussi un facteur clé dans la vie des Japonais. Tout a un protocole, tout a été pensé. Mais rien ne va vite. Dans le prochain blog, je parlerai par exemple de ma sortie à Fuji-Q, un parc d'attraction dans lequel on attendait quasiment deux heures par attraction, à cause de leur système de queue incohérent (croyez moi, même à Disneyland ça irait plus vite). Par ailleurs, il faut toujours une quantité absurde de travailleurs pour chaque tâche. Pour installer une climatisation par exemple, il faut poser trois rendez-vous : un ouvrier va vérifier qu'il y a la place, un autre va faire le trou, et un dernier va l'installer. Pour la simple installation d'un plot sur la route, ils peuvent être 5 : deux pour le poser et trois pour te faire comprendre qu'il ne faut pas circuler. Ce sont littéralement des panneaux de circulation humains. Ce genre de job "robot" est assez répandu. On croise souvent des gardes devants les parkings, qui ne servent qu'à te dire : "oui entrez" en indiquant la direction de l'entrée. On les voit au loin, rester debout au soleil toute la journée et bouger le bras une fois toutes les deux heures pour faire sortir une voiture.

On a en fait parfois l'impression que les Japonais sont des Sims. Je n'ai par exemple jamais eu autant de problèmes à croiser une personne dans la rue qu'ici. Si l'on se décale à droite et que eux aussi, c'est le bug total. On est toujours obligé de prendre la main pour résoudre ce genre de situation. Quand ils essayent de parler anglais, ils réfléchissent dix ans pour sortir la phrase exacte. Ils font cela en regardant vers le haut ou bien en bougeant de gauche à droite des mains, et on ne peut plus les interrompre. Ça nous fait penser à des processeurs d'ordinateurs qui surchauffent. Et le pire c'est qu'il ne finissent que par sortir "rice... free", alors que je comprendrais très bien en japonais, s'ils ne parlaient pas à dix-mille à l'heure et ne tournaient pas autour du pot avec leurs milliards de formules de politesses. Si vous avez vu le film Lost in Translation, c'est comme dans la scène de publicité pour le whisky. Ils parlent et ils parlent mais le contenu se résume souvent à trois mots.

En tout cas, pour revenir à cette métaphore des Sims, cette impression découle aussi du nombre incalculable de règles qu'il faut respecter, et qu'ils respectent absolument sans exception. Par exemple, traverser quand le feu piéton n'est pas vert, on ne fait pas ça. (Même s'il n'y a pas eu de voitures depuis 5 minutes!). S'assoir momentanément sur un rebord ou une chaise qui n'est pas prévue à cet effet, on ne fait pas ça (même s'il fait 40 degrés et qu'on a marché toute la journée). Manger ou se moucher en public, on ne fait pas ça. Tu mets ton masque même s'il n'y a personne, tu t'excuses même si c'est l'autre qui gène, bref tu ne te fais pas remarquer et tu ne crées pas de conflits.

Cette tendance à respecter toutes les règles permet en revanche un tas de choses inimaginables en France : il n'y a jamais d'antivols dans les magasins, un grand nombre d'objets sont disposés en dehors sous la surveillance d'absolument personne, on peut aller jouer aux fléchettes en se servant dans les pots prévus à cet effet : il n'y a jamais de vols !

Pour être honnête, il y a bien un - et un seul - endroit où j'ai vu les Japonais réellement se lâcher et transgresser les règles : sur la route. Je suis en effet parti en road-trip d'une semaine avec une voiture de location, et j'ai pu constater par moi même l'ampleur du phénomène. Les véhicules qui roulent en moyenne à 30km/h au dessus de la limite, les camions qui te doublent dans la file la plus rapide ou bien qui ralentissent mais ne reviennent pas sur la plus lente, la rangée de camions qui t'empêche alors de passer à l'entrée d'un tunnel, ceux qui doublent quand tu t'apprêtais à le faire, ... 😤.

Enfin, il y a la fameuse politesse. J'ai déjà bien parlé de ce sujet, mais je tenais à rappeler l'absurdité de ce système. On évite de te dire de te décaler quand tu gènes, mais alors la personne reste coincée derrière toi ou bien elle te pousse comme si de rien n'était. On évite de dire aux clients de sortir quand ça va fermer, alors on lance une musique caractéristique qui signifie globalement : "c'est l'heure de dégager". On a mis du temps à s'en rendre compte, mais c'est effectivement toujours la même mélodie qui est jouée à l'heure des fermetures (on a cru reconnaître "ce n'est pas un au revoir"), et cela rend le jingle tout de suite plus agressif. Ce passif-agressif est quelque chose que l'on ressent beaucoup en tant qu'étranger. Typiquement, quand les Japonais veulent te dire que tu n'as pas le droit de faire quelque chose, la réponse typique est un petit "dame" avec les bras disposés en croix. "Puis-je passer ici?" -> "INTERDIT 🙅". Croyez-moi, on est assez surpris quand on reçoit ce genre de réponse. Bref, je trouve donc la "politesse" un peu hypocrite par moment, et surtout inutilement compliquée. J'ai par ailleurs écrit un petit rapport en anglais sur l'amitié au Japon, et en quoi c'est très difficile de se faire des amis justement à cause de ces conventions de politesse. Vous pouvez le retrouver ici : making friends in Japan. Pour résumer rapidement, les Japonais sont très timides, sortent peu de leur zone de confort social, et la communication est basée sur des conventions qui rendent le processus très long et d'une grande complexité. Aussi, le fait qu'une grande partie de la communication soit basée sur ces conventions font qu'il n'y a parfois aucun réel échange en soi, et cela pourrait expliquer en partie la grande solitude (statistiquement démontrée) du pays.

Une petite dernière contradiction que je tenais à ajouter car m'énerve un peu : l'hypocrisie des Japonais envers la nature. Ils se considèrent très respectueux de celle-ci, et c'est vrai quand il s'agit de préserver la flore : les paysages sont très verts, il y a des fleurs partout et bien plus d'insectes qu'en France. Mais pour ce qui est des animaux... J'étais déjà choqué du peu de places qu'ils avaient dans les zoo, mais c'est encore pire dans les animaleries. On en trouve un peu partout et on peut y voir des oiseaux en cage, des poissons en surnombre, des chiens en vitrine... Ça ferait scandale en France. Ils n'ont en fait très peu d'empathie pour les animaux domestiques qu'ils traitent plus ou moins comme des machines, à la Descartes.

Bref laissez moi vous raconter une succession d'événements cocasses qui illustrent bien tous les propos précédents. C'était quand on était en weekend à Hakone tous les quatre. Le soir où nous nous baignons dans le lac, à 2 heures de matin, on faisait un peu les fous. Sortir aussi tard, faire du bruit avec de la musique ou en criant dans ce petit village abandonné, se jeter à l'eau, pisser dehors, c'était trop pour le Japon. Ugo-Paul et moi nous sommes pris deux parpaings de suite dans les pieds en sortant. On s'est dit que le karma nous frappait pour notre égarement. À peine plus tôt, nous étions dans la ville de Gôra, réputée ultra touristique, et tout était fermé. Aucun onsens d'ouverts, pas un chat dans les rues. Nous avions pris un free-pass pour avoir les transports en commun illimités, mais la moitié des lignes de bus ne l'acceptaient pas. Bref, le dernier soir, nous étions allé à un onsen tout au fond de Hakone. Vers 19h30, il fallait vite partir pour ne pas louper le dernier bus (oui c'est tôt), mais le téléphone de Nathan n'avait plus de batterie en arrivant à la gare de Odawara. Le problème était que chacun avait son ticket sur son smartphone ; c'était un lien avec un QR code et une horloge qui s'écoulait en temps réel. Fort heureusement, Nathan nous avait envoyé un screenshot de son ticket avant que celui-ci ne s'éteigne. Nous sommes arrivés devant le contrôleur du guichet et lui avons expliqué la situation. Notre train (le dernier possible) partait dans quelques minutes. Je lui ai montré mon ticket, puis celui de Nathan. "Dame🙅". Nous lui montrons qu'il n'a plus de batterie, que nous avons fait un screenshot juste avant. "Dame🙅". En effet le temps ne s'écoulait pas sur l'image, évidemment, donc aucun moyen de vérifier qu'il s'agissait d'un vrai ticket. C'était la première fois que nous utilisions un système aussi con. Quoi qu'il en soit, aucun moyen de faire accepter au contrôleur qu'il fallait bien qu'on rentre. Nous nous sommes alors dépêchés pour trouver une prise dans la gare, afin de rallumer le téléphone de Nathan. "Vous ne pouvez pas faire ça non plus" a-t-il alors ajouté, puis nous a indiqué un konbini au loin où il y avait un ATM. Il voulait donc que nous sortions du cash pour acheter un nouveau ticket (car on ne peut pas charger sa carte par CB évidemment). Mais il était de tout manière hors de question de racheter un ticket alors que nous en avions déjà un pré-payé. Nous somme alors allés un peu plus loin pour charger discrètement puis sommes revenus avec 3% de batterie, et le ticket de Nathan qui fonctionnait. Le contrôleur nous laissa passer comme si de rien n'était, tout était en règle. À quelques secondes prêt nous loupions le train.

Nous voulions ensuite manger à Noborito, avant de prendre notre second train jusqu'à Tokyo. Il devait être 20h et Google Maps indiquait que les restaurants étaient ouverts. Nous sommes arrivés dans une ruelle un peu étrange, avec des hommes tatoués et habillés en costumes noirs. Le ramen où nous voulions aller était fermé. Heureusement un Burger King se trouvait un peu plus loin ; les portes étaient ouvertes. On rentra à l'intérieur, il n'y avait personne, on appela la femme de ménage, qui vint seulement après 3 appels, pour nous dire que c'était fermé. Il était clairement écrit 21h sur la porte, m'enfin... On s'est alors résolu à acheter des snacks au konbini du coin puis sommes allés attendre notre train. Heureusement, il y avait quelques bancs à cet endroit-là, ce qui est très rare au Japon. On a mangé sur place comme de bons étrangers, ce qui est bien évidemment mal vu. Pas de poubelle en vue bien sûr, donc on a gardé nos déchets sur nous tout le trajet. On s'est posé dans un coin du train, mais des places se sont libérées à l'autre bout ; on s'y est installé. J'ai alors vu du coin de l'œil un papi qui sortait en courant du train pour aller voir un contrôleur, puis qui est revenu. Je me suis demandé s'il ne nous avait pas rapporté pour avoir mangé dans la gare. Quelques instants plus tard, le train démarre et Ugo-Paul se rend compte qu'il n'a plus son portefeuille. J'ai alors le déclic. Je vais voir le papi pour lui demander s'il n'a pas vu un portefeuille sur la banquette. Celui-ci l'a donné au contrôleur... Nous sortons donc à la prochaine station pour faire demi-tour. Arrivé de nouveau à Noborito, le contrôleur ne l'a plus, il faut se rendre aux objets trouvés. On sent que ça va devenir casse-cou*****. En effet, en arrivant au guichet, ce n'est pas une mais trois personnes qui s'occupent de nous, on doit décrire l'objet, remplir des papiers, pour enfin récupérer ce foutu portefeuille. On reprend le train. Une femme alcoolisée se met à vomir à côté de la porte. Elle garde son masque sur elle et personne ne vient l'aider. J'hésite à lui proposer de l'eau mais elle sort à l'arrêt d'après, toujours en gardant son masque. Au Japon, il vaut mieux sauver les apparences que son confort. On arrive à Hiyoshi vers 23h, en n'ayant mangé que quelques gâteaux. Des Japonais bourrés sont au sol, classique à cette heure-là. Nous voulons nous rendre au McDonald ouvert 24h/24, mais celui-ci est fermé, comme par hasard. On observe un message étrange placardé sur la porte "fermé car les quartiers sont devenus dangereux, faites attention." Nous regardons autour de nous, tout est relativement calme. On repense alors aux vieux qui s'écartent de nous dans le métro, aux gars bourrés qui nous disent de ne pas rendre le Japon "unsafe". On se dit que ce pays a un petit problème. On est alors obligé de manger au dernier resto d'ouvert du coin, le Yoshinoya. Le serveur est franchement peu aimable, et le plat que je commande est abominable. Des légumes verts gluants, une pate blanche que je pensais être des œufs mais qui s'avère être une sorte de purée de radis sans sel, de la peau de poulet cuite à l'huile, et du riz. Ce soir-là on s'est tous dit qu'on aimerait quand même bien rentrer. Les différences culturelles, ça a du bon un certain temps, mais parfois on a juste envie de souffler un bon coup chez soi. En sortant, un étudiant de Keio me reconnaît, il vient de finir son part-time job, à minuit. Il me dit qu'il faudrait qu'on se refasse un resto un jour, puis je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui.

J'aimerais conclure sur des notes plus positives, car mes propos précédents étaient consciemment quelque peu caricatural (même si c'est réellement ce que j'ai vécu). Tout ce que j'ai dit n'enlève en rien à la beauté du pays - comme vous le verrez encore dans les deux prochaines blogs sur mes roadtrips - et ce n'est pas comme si je ne supportais complètement plus les Japonais. Ils sont effectivement nés dans une société que je caractériserais d'inutilement compliquée, mais beaucoup considèrent que cela fait son charme, en tout cas pour ma part je trouve que c'est un aspect qui les rends attachants. Ils n'ont pas été habitués à remettre en question tout ce qui les entoure et ça a parfois du bon de s'en fier aux traditions, c'est même rassurant par moments. On les sent unis, dans le sens qu'il y a comme un accord tacite à respecter, qui les lie tous entre eux. Et c'est toujours amusant de les voir paniquer quand ils ont affaire à des étrangers qui ne respectent pas toutes ces conventions. On sent qu'ils essayent par moments de s'ouvrir, même si il faut l'avouer, ils ne le font pas très bien.

Ayant tous terminé nos échéances pour les cours (en vrai il me restait deux projets et deux examens), nous avons décidé de partir en roadtrip jusqu’à Kyoto. L’idée était de partir en voiture et longer la côte ouest du Japon, en passant par le Mont Fuji, Nagoya puis Nara Osaka Kyoto. Le problème était que nous nous y étions pris la veille ; il ne restait pas beaucoup de voitures en location. Heureusement, après une heure de recherche chacun sur nos téléphones posés au Gasto de Shibuya, on a trouvé un bolide à prix abordable (~440€ au total pour une semaine) et pas loin de chez nous. On a alors aussi pu réserver un logement pas loin du Fuji, un peu plus cher (~30€ la nuit).

Nous sommes donc partis le dimanche 17/07 à 16h, à trois seulement au début ; Nathan ayant déjà fait le Fuji, il nous a rejoint à Osaka plus tard. J’ai laissé Théo et Ugo-Paul conduire au début car je n’étais pas encore serein à l’idée de rouler à gauche (le volant et le levier le sont aussi). En plus, on a vite découvert à quel point la conduite au Japon est rocambolesque, comme expliqué dans un article précédent. En revanche c’est très joli. La verdure est très dense autour des autoroutes, et on arrive vite à des paysages plus campagnards que ceux de Tokyo. C’est un peu moins beau vers les grandes villes, comme partout je pense, mais c’est amusant de découvrir les panneaux de direction absurdement complexes ou bien les routes qui se chevauchent comme des attractions à loopings. Les arrêts d’autoroute sont sympathiques, il y a plein de spécialités à manger et des peluches Ghibli en vente.

Notre premier logement se trouvait derrière le mont Fuji. C’était une guesthouse très chill, avec une vibe hippie (décorations à l’effigie de Bob Marley, Che Guevara, Peace’n’love). Il y avait un lounge avec une guitare, on a mangé nos ramens instantanées tranquillement en jouant aux cartes. On ne voyait pas bien le mont avec toute la brume sur la route mais on a pu l’apercevoir le soir depuis notre chambre, c’était chouette. J’ai découvert par contre la plus grosse araignée de ma vie, dans mon futon. Les hôtes semblaient ravis d'avoir des français et très impressionnés par la carrure d'Ugo-Paul (c'est le scénario classique de toutes les destinations où nous allons, généralement suivi d'un "sugoi, atama ii !" quand ils apprennent qu'on est à Keio). On a joué à Catan avant d'aller se coucher pas trop tard.

Le lendemain, on est parti au Fuji-Q, un parc d’attraction juste en bas du mont Fuji. Les vues étaient incroyables, par contre la moitié des attractions étaient fermées et il fallait attendre des heures pour celles ouvertes… En même temps il n’y a qu’un passage à chaque fois, ils font faire des chorégraphies pour se souvenir des consignes à chaque passage, et des gens «prioritaires » peuvent doubler en payant plus à chaque attraction. Une fois l'attente passée cependant, les attractions étaient chouettes : il y en avait une où l’on finissait trempés (qu’on a malheureusement faite en premier), et une avec la pente la plus élevée du monde ! (Si on peut encore appeler ça une pente). On a goûté à un hotdog coréen, il s’agit de fromage entouré de pomme de terre frite avec des sauces un peu sucrées (j’avoue avoir un peu du mal avec ce genre de snacks sucrés-salés). Il y avait aussi différentes zones à thèmes : Thomas the train (ça m’a rappelé les squares en Angleterre), Gaspard et Lisa (quartier qui imitait Paris, c’était cliché mais ça sentait bon), mais surtout le village de Naruto ! Il y avait des statues des personnages connus et les fameux ramens Ichiraku, mais sinon c’était un peu décevant car pas très grand. De toute manière Naruto n’est plus du tout un phénomène au Japon, c’est déjà trop vieux (à ma très grande déception).

Ensuite, le plan était de grimper le mont Fuji de nuit, pour voir le lever de soleil. On est monté en voiture après manger ; la route jouait de la musique ! L’idée était de rejoindre la 5ème station et de monter jusqu’au sommet. Seulement, on s’est vite fait stopper, l’accès aux voitures étant fermé en saison. Malheureusement le dernier bus pour monter était déjà parti (il n’était que 19h), c’était foutu…

Heureusement, puisque nous n’avions pas encore réservé de logement pour la suite, nous avons pu improviser. Nous ferions le Fuji au retour, et nous partions tout de suite pour Nagoya, à 3 heures de route. On a découvert ce soir-là la terrible conduite des Japonais la nuit, ainsi que les camions tunés à balle. On a réussi à réserver sur la route un hôtel à prix franchement abordable. En arrivant on s’est rendu compte que c’en était un archi classe ! En fait, il y a souvent des réductions de dernière minute, si bien que tout faire au dernier moment est tout à fait rentable, et nous laisse plus de flexibilité. La dame à l’accueil avait un énorme accent (même nous nous en rendions compte, c'est dire).

Nous avons donc visité Nagoya durant la journée du mardi. Il pleuvait et il n’y a pas non plus énormément de choses à faire là bas. En plus pas mal de choses étaient fermées (comme d’habitude…). Mais le château de la ville était sympa, on a croisé deux samouraïs au passage. Il y avait aussi un temple dans un parc, similaire au Meiji Jingu de Tokyo, avec des coqs qui s’y baladaient. Pour ce qui du reste de la ville, j’ai trouvé que ça ressemble un peu à à Chicago, en moins grand bien sûr.

Ensuite, nous avons repris la route vers Nara en fin d’après-midi. On est passé par une zone portuaire qui faisait penser à Detroit. Tout était rouillé et faisait vachement paumé. Mais c’était quand même amusant de découvrir ces paysages différents de Tokyo. Nous nous sommes arrêtés sur le chemin à Yokkaichi pour manger des ramens puis avons roulé jusqu’à notre nouvelle guesthouse. Celle-ci était à nouveau incroyablement chill, et en plein cœur du parc. Nous sommes arrivés dans la nuit donc il y avait bien moins de daims que quand j’étais venu de jour, mais on a tout de même croisé un petit groupe sur le chemin. Théo et moi avions un devoir à terminer puis nous sommes allés nous balader de nuit avec des lampes frontales. C’était incroyable. Il y avait en fait plein de daims dans les bois ; on voyait leurs petits yeux apparaître quand on braquait les lampes vers la pénombre. Les temples étaient vides mais encore allumés. Se balader comme ça sans touriste dans tout le parc était un privilège inouï.

Le lendemain, nous avons visité les lieux touristiques majeurs de Nara. Pendant que Théo et Ugo-Paul visitaient le Tôdai-ji, je me suis installé dans un coin calme pour lire mon livre de Kawabata. Un photographe prenait en photo un couple de jeunes mariés à côté d’une mare où nageaient tranquillement des carpes de toutes les couleurs. J’ai pu cocher des lieux que je n’avais pas vu la première fois, dont une grande pagode connue et un étang très reposant (et super romantique au passage, j'y penserai pour le futur). Certains lieux étaient fermés en revanche, comme le Jardin Isuien ou la Kinari pizza… Au moins ça me donnera de bonnes raisons de revenir. À la place on s’est consolé devant des mochi fait-maison (on a assisté à leur préparation!), et du tonkatsu de qualité.

Ensuite il était temps de partir vers Osaka. Les deux bg ont visité le château et Nathan les a rejoints tandis que je terminais un devoir dans Tully's à côté. On a ensuite passé la fin de la soirée à Dotonbori, le quartier sympa de la ville où se trouvait aussi notre guesthouse. C’était dans une rue un peu cringe en revanche… Une femme nous a supplié plusieurs fois quand on passait de nous masser. C'était l'équivalent du kabukichô je crois. On a joué au billard dans un bar asiatique, pas Japonais pour sûr ; et mangé des okonomyaki.

Jeudi : départ pour Kyoto à quatre. Ce n’est qu’à 1h de route d’Osaka mais il fallait ensuite trouver un parking 24h pas trop cher et c’était franchement un enfer. On a retenu la leçon : toujours trouver un logement avec parking. Notre chambre se trouvait dans un petit hôtel au cœur de Kyoto ; l’homme à l’accueil était français. Ça se voyait que c’était le genre de gars qui parle très bien japonais et qui s’est bien assimilé à la culture, mais qui en échange est très mal à l’aise quand il revoit des personnes françaises. On s’est installé à midi dans un petit restaurant pour manger des yakisoba puis nous avons fait quelques visites : Fushimi Inari (la promenade des tori) et Gion (le quartier pour sortir). C’était amusant de repasser dans ces lieux avec d’autres gens: on ne passe pas exactement par le même chemin, on va plus loin, on observe d’autres choses. On a goûté des spécialités de la ville : petites friandises triangulaires fourrées à la pate de haricot rouge (pour changer😂). On a ensuite mangé le soir chez Kichi Kichi, un chef qui fait des « omurice » (omelette au riz) de façon assez spectaculaire et qui est très connu sur Tiktok. Enfin on a passé la soirée dans un bar karaoké où était déjà allé Théo il y a quelques années pendant une colo. Ça lui a donné une bonne claque nostalgique.

Le lendemain, pendant que les autres visitaient le Nijôjô, j’ai bu un café tranquillement dans une petite enseigne pas loin du palais impérial. On a ensuite visité le palais, puis le pavillon d’argent, le pavillon d’or, et enfin la forêt de bambous. C’était bien plus pratique de se déplacer d’un point à l’autre avec la voiture. J’étais content de cocher des lieux que je n’avais pas eu le temps de voir entièrement la première fois. Le soir, on est à nouveau sorti à Gion mais c’était un peu frustrant car il n’y avait pas vraiment de monde. Les Japonais n’ont pas vraiment la culture des bars comme le bon vieux café pop à Toulouse. Ce sont plutôt des petites enseignes, soit trop chic soit un peu étranges. On a joué aux cartes un moment dans un bar sombre où jouait du Nirvana puis on est rentré.

Ce qui est étrange avec Kyoto est que certaines parties de la ville font un peu penser à un vieux New York (grands bâtiments et taxis un peu vieillots), d’autres plus banales pourraient presque faire penser à la France, et puis on a les temples qui entourent la ville et les vieux quartiers à l’ouest qui contrastent le tout.

On est reparti ensuite sur la route le samedi, pour retenter le Fuji. Ce n’était pas si loin que cela en fait, à peine 4h30 de route, ce qui se fait très bien à trois. Nathan est rentré en bus et nous avons mangé un bon curry avant de garer la voiture pour de bon et prendre le bus jusqu’à la 5ème station.

La montée du Fuji n'est pas très longue, 6 heures suffisent environ, mais étant donné que nous ne pouvons arriver qu'à 18h max à la 5ème station et que le lever de soleil n’était qu’à 5h, il fallait temporiser. On a donc dormi deux heures avant de grimper, puis sommes partis à 20h50. Il faisait un peu brumeux encore mais nous avions espoir que tout se dégage dans la nuit. Au début nous étions absolument seuls, et d'ailleurs on se posait quelques questions (que se passe-t-il si les lampes s'éteignent? va-t-on morfler à monter ces 1400m de dénivelé?), mais on a rapidement rejoint plus de monde ; ils étaient partis plus tôt. On commençait à deviner les nuages un peu plus bas au dessus de la ville mais il faisait déjà bien sombre donc difficile de tout bien discerner. On a croisé quelques daims au début quand il y avait encore des arbres, puis le paysage devint totalement volcanique (essentiellement du gravier noir et rouge). On est passé devant une sorte de bunker en ciment, probablement conçu pour se protéger en cas de coulée de lave ou de débris rocheux. Une voix pre-enregistrée énumérait des règles de sécurité de façon très monotone par le biais d'un vieux haut parleur, ça faisait très apocalyptique. On marchait assez vite donc on a doublé pas mal, mais il fallut vite s’arrêter sans quoi nous serions en haut trop tôt. On a donc essayé de dormir à la 7ème station, mais le bruit des groupes et les lampes frontales en pleine gueule rendaient la tâche impossible. En plus, j’ai commencé à avoir plutôt froid. J’étais en fait complètement sous-équipé : petit jogging fin, t-shirt à manches courtes, pull, petite veste, … Mais quand on grimpait ça allait encore. La plupart des chemins étaient larges et bien taillés mais il fallait aussi parfois grimper un peu avec nos mains. Vers la fin de la 8ème station, je commençais à avoir vraiment froid. Les snacks devenaient de plus en plus chers à chaque station, les toilettes étaient payantes, et c’était interdit de s’abriter dans les salles chauffées si on n’avait pas réservé de chambres. Résultat : des salles étaient chauffées avec quasiment personne dedans et nous on se caillait dehors. On a hésité à prendre un bol de ramens chers pour se réchauffer mais on a préféré attendre la 9ème station ; celle-ci s’est avérée n’être qu’une rangée de bancs et rien d’autre… Je n’avais pas trop de mal à respirer mais Théo qui était moins habitué aux randos avait quelques nausées. On a continué à avancer à notre rythme pour se réchauffer. Mais on a vite fait face à un soucis majeur. Nous étions maintenant au niveau de tout un tas de groupes qui allaient à deux à l’heure. Les chemins étaient parfois trop étroits pour doubler convenablement, mais c'était surtout redevenu impoli de passer devant car cela risquait de gêner légèrement les déplacements des Japonais (ils longeaient tous le flan de la montagne à la queue leu-leu). Le vent froid soufflait très fort et nous marchions à deux à l’heure, parfois en surplace. C’était insupportable. On est arrivé au sommet vers 3h50 et il fallait maintenant attendre le lever. Comme il y avait beaucoup de monde, on a réservé une bonne place assise et on y est resté. Je me suis enveloppé dans mon poncho et j’ai attendu patiemment (je n’ai jamais eu aussi froid de ma vie). Ensuite, le soleil se leva progressivement. La vue était franchement magnifique.

La descente était pénible. Je tremblais des jambes et il fallait rester constamment gainé. On se laissait glisser sur le gravier pour moins se fatiguer mais c’était très long. J’avais eu si froid en haut mais avec le soleil levant je me mis vite en short t-shirt. Arrivé en bas je me sentais sale mais content d’être arrivé. On étaient dans les premiers à être descendus (on a tracé) donc c’était très calme. Le bruit des petits oiseaux dans les arbres à 6h du matin a un certain charme.

On s’est pris une pizza au Gasto puis on a tenté une sieste dans la voiture mais c’était trop peu confortable. Comme je pétais la forme (j’étais shooté au café et à la D), je nous ai reconduit jusqu’à Tokyo.

Et le lendemain j’avais mon dernier examen à passer😂

La moitié du groupe était rentrée mais il me restait encore deux semaines au Japon. Malgré une fin de budget évidente, j’ai décidé de partir en nouveau road trip, dans le nord du pays. J’ai emprunté un peu d’argent par-ci par-là (je préfère ne pas avoir de regrets) puis recruté Théo et deux autres français avec qui je m’entendais bien : Victor et Luc, de Centrale Nantes.

On s’est vu le lundi soir pour préparer un peu le tout. BBQ coréen puis izakaya à Shinjuku, suivi de clubbing à Shibuya. En fait on a pas préparé grand chose😂. Mais l’état d’esprit était de toute façon le suivant : on réserve le minimum à l’avance afin de pouvoir être ultra flexible. Nous partions donc uniquement avec la voiture et une chambre de louée pour le premier soir.

On a commencé par conduire jusqu’au lac Inawashiro, à 3 heures de Tokyo. On avait pris le même modèle de voiture qu’au road trip précédent, donc c’était assez facile de s’y remettre. La vue était sympa, on a senti qu’on s’aventurait dans la campagne bien plus rapidement que quand on était parti dans le sud. On a très vite croisé un paquet de rizières et de forêts denses. Le lac en question donnait une vue sympa, on s’est arrêté à une petite plage pour prendre quelques photos. On est allé ensuite jusqu’à Aizumura, où se trouve une grande statue représentant une déesse bouddhiste. On en trouve des similaires un peu partout sur l’île. On a pu la prendre en photo de loin mais le parc était déjà fermé (16h…).

On a ensuite voulu se rendre à des marécages un peu plus au nord mais la pluie commençait à devenir un peu forte. C’est là qu’on a tous remarqué des alertes météo sur nos téléphones. Il y aurait un orage très violent pile au dessus de notre tête, susceptible de générer de grosses inondations. On a décidé de laisser tomber les marécages et de se rendre immédiatement à Fukushima, dernière grosse ville avant Sendai, notre destination du soir. Seulement, on avait déjà commencé à se diriger sur le chemin orageux, il allait falloir supporter le mauvais temps un petit moment avant d’en sortir. Je crois qu’on a tous un peu stressé sur le coup, la route était recouverte d’une couche épaisse d’eau et la pluie très aggressive sur le pare-brise.

On est arrivé à Fukushima sains et saufs. On s’est garé temporairement pour prendre un café et attendre que la pluie s’arrête. La ville ne donnait franchement pas envie, absolument quelconque et entourée d’une grande zone industrielle. En plus, le café dans lequel on s’est installé nous a totalement arnaqués sur les prix. 4€ pour une part de gateau minuscule, 2€ chacun pour du jambon que nous n’avions pas commandé😅. On a donc vite repris la route pour Sendai. La ville n’était pas incroyable non plus mais il semblait y avoir un quartier sympa pour sortir tout de même ; un peu similaire à kabukichô, avec pas mal de lumières et d’enseignes un peu bizarres. Des tas de gens immobiles étaient placés en embuche aux carrefours, mais ils ont dû comprendre à notre attitude moqueuse qu’on n’était pas intéressés. On s’est posé dans un restaurant de ramens où trimait un seul employé. Ça nous faisait penser à un shônen, son rêve était sûrement de devenir chef d’une grosse enseigne, en attendant il devait se débrouiller tout seul. Le soir, on a dormi dans un capsule hotel. C’est un hotel low cost typique au Japon, on dort dans des petites capsules et pour le reste il n’y a que l’essentiel : casiers, douches, toilettes.

Nous sommes repartis sur la route après un petit dej express en konbini (melon pan et café pré-chauffé), vers Aomori où nous prendrions le ferry. Nous avons fait une petite pause pour manger à Morioka, une petite ville clairement délaissée économiquement mais avec un certain charme néanmoins. On a goûté à la spécialité locale : ramens faites à partir de pate de riz, accompagnées de kimchi et de pastèque. Ce serait un plat importé il y a longtemps par un nord-coréen. Petit espresso dans un café italien (ce n'était pas un espresso...) puis retour sur la route. La vue commençait à devenir vachement agréable. Des forêts surplombées par des petits nuages, petits villages de campagne et de nombreux tunnels coupant les montagnes. C’est génial de faire un voyage comme ça entre potes, on écoute la musique en fond en admirant la vue qui passe. Je prenais même du plaisir en tant que conducteur, on peut se permettre d'aller vite au Japon.

Nous sommes arrivés vers 17h à Aomori. On a pris les tickets de ferry puis on s'est baladé en ville en attendant le démarrage du festival Nebuta à 19h. Ce festival a lieu tous les étés et est l'un des plus importants du nord du Japon. Des chars illuminés déambulent dans la rue, tractés par des étudiants et accompagnés de danseurs et de musiciens, principalement des flûtes et tambours. Beaucoup de chars sont sponsorisés par des marques, il ne faut donc pas s'étonner d'en voir à l'effigie de Family Mart, Japan Airways ou même My Hero Academia. C'était vachement beau à voir. On a pu aussi visiter un petit temple sympathique juste à côté, où il n'y avait personne si ce n'est des carpes et des tortues. Petite anecdote marrante de la soirée : on a remarqué que deux jeunes filles nous suivaient quand on marchait le long du cortège. À chaque fois qu'on s'arrêtait, elles s'arrêtaient aussi. Luc leur a alors dit bonjour et elles sont venues nous parler timidement. On s'est rapidement présentés puis elles ont pris notre instagram avant de repartir. On les a vu au loin, littéralement sauter de joie, c'était très marrant. Par la suite, on a remonté toute la procession pour se poser dans une sorte de place au bord de la mer. Un bateau était illuminé au loin et les gens étaient tous posés autour de tables. On est parti chercher des cartes et à boire en espérant que ça parte en mode Saint-pi mais les gens rentrèrent rapidement chez eux ; on devint vite les seuls sur place (22h30...). Tant pis. On a mangé nos sandwichs et échangé diverses anecdotes sur nos autres amis (nous appartenions à deux groupes d’amis distincts à la base), avant de partir pour le ferry.

Nous avions en effet prévu de prendre le ferry de nuit. La traversée dure 4h et nous avions pris des tickets pour celui de 2h du matin. On a malheureusement découvert quelles places nous étaient réservées en montant dans le bateau : le sol, tout simplement. Les places standards des ferry au Japon sont en fait des pièces vides, sans fenêtres. On s'y assoit ou bien on s'y allonge, après avoir enlevé ses chaussures bien sûr, et on attend. J’avais l’impression d’être un migrant, voguant sur la mer vers un avenir incertain. Nous avons si mal dormi cette nuit là : il y avait régulièrement des annonces bruyantes et la lumière restait allumée tout le long.

La journée suivante fut éprouvante. Ayant peu dormi les deux nuits d'avant, je sentais que mon corps était à bout. Mais il était difficile de trouver un lieu convenable pour faire la sieste dans la ville de Hakodate, on a donc essayé de tenir jusqu'au soir, lorsque nous aurions fait le check-in de notre chambre. En attendant, on a pris un petit déjeuner à base de fruits de mer dans le marché au poisson du port. Il y avait toutes sortes de poissons et de crustacés, et notamment beaucoup de crabes et de poulpes. On pouvait même jouer à la pêche au poulpe, équivalent de la pêche au canard, mais avec des poulpes vivants..., pour les manger directement ensuite. On a préféré se prendre un bol de riz accompagné de sashimis (poissons crus), pour seulement 3€50 ! On a aussi goûté une glace à l'encre de seiche, et pris un bon café salvateur. On a ensuite visité plusieurs attractions touristiques de la ville : un petit parc fortifié en étoile entouré d'eau, un ancienne mairie toute jaune et diverses églises. En fait, on observe à Hakodate une grande influence occidentale, du fait de sa position stratégique à l’époque. On y trouve un mélange d'architectures vachement intéressant. J’ai pris beaucoup de plaisir à me poser à nouveau dans une église. Je dois avouer en avoir peu à faire habituellement en France, mais c'est vrai que le frais et l'ambiance calme qu'on y trouve sont vachement reposants. Il y aussi dans la ville une partie vieux port avec des bâtiments en briques rouges anciennes. Fait étonnant du lieu : il y a une chaine de restaurants qu'on retrouve uniquement ici, appelée "Lucky Pierrot", où l'on peut manger des burgers plutôt bon marché. Il y en a 17 en tout dans la ville. Il y aussi le mont Hakodate qu'on peut monter en funiculaire, mais le prix de celui-ci m'a démotivé de monter. Vers 16h30 on a pu enfin avoir notre chambre, on a donc fait une longue sieste avant de repartir en ville le soir. On voulait assister à un festival de musique mais le prix d'entrée était à nouveau absurdement cher. On a donc préféré se balader en ville pour la soirée. On s'est posé à un Izakaya de fruits de mers et on y a bu des "sour" pêche (à prononcer à l'anglaise ou bien "sawa") et mangé des petits tapas à base de crabe ou coquilles Saint Jacques. On a un peu discuté avec les Japonais au comptoir, c'était une expérience vachement authentique.

Après une nuit enfin reposante, on est reparti sur la route, direction le lac Tôya. On a longé la côte Est de Hokkaido pour s'y rendre, il y avait des petites digues pour les pêcheurs tout du long. C'est un peu étrange car ce ne sont pas de vrais cailloux qui sont utilisés mais des morceaux de bétons taillés dans une forme qui se veut naturelle, mais qui ne l'est pas vraiment car ils sont tous de la même. On a croisé beaucoup de maisons isolées, de couleur pastel la plupart du temps.

Une fois arrivé au lac, on a monté une petite colline pour avoir un beau point de vue et pique-niquer. La vue sur la montagne en face était bien jolie ; elle faisait penser au Mont Fuji. Un Japonais âgé était assis et peignait le paysage.

On a ensuite décalé vers Oyunuma, où se trouve un lac thermal. Ça sentait vachement le souffre ; de la fumée blanche s'évadait partout et de l'eau bleu ciel était en train de bouillir à différents endroits. On a pu apercevoir des daims derrière une petite mare, c'était très bucolique. Motivé par le lieu, on s'est efforcé de trouver un onsen encore d'ouvert avant de rejoindre notre guest house. On en avait trouvé un parfait mais ils n'acceptaient pas d'entrée après 19h. On s'est pointé à 19h pile mais le monsieur ne voulait plus nous laisser rentrer... On a quand même pu en trouver un plus loin. Dedans, on a discuté un peu avec un Japonais de Nagoya. Il était content qu'on ait assisté au festival Nebuta, mais s'est demandé ce que nous avions bien pu visiter dans sa ville à lui. On était contents à nouveau d’avoir ce petit échange authentique, j’avais l’impression de ne pas en avoir eu de tels à Tokyo. On a dormi dans le village d'à côté, Noboritsu.

Le lendemain, il était prévu d'effectuer une randonnée au mont situé à côté de Furano. En revanche, on s'est rendu compte dans la voiture que nous n'y serions pas à temps avant la fermeture du funiculaire (passage obligatoire). Heureusement nous n'avions rien réservé encore donc il était possible d'adapter le plan. On s'est dirigé vers Sapporo pour y passer la journée, nous ferions ensuite la route pour Furano le soir, et la randonnée le lendemain. Sapporo est en fait la plus grande ville de Hokkaido. On a tout de suite apprécié l’ambiance de celle-ci. La ville est grande mais pas trop busy, l’architecture un peu vieillotte et les rues larges ; on se voyait à nouveau dans une ville américaine. On est passé par divers points touristiques importants : une grande tour télévision devant des allées semblables au Champ-de-Mars (en plus petit évidemment), divers horloges et parcs. Il y avait un événement Pokémon GO ce jour-là. Une foule se tenait devant une estrade et plein de gens se baladaient avec des chapeaux pikachu. On a tous pris un chapeau et ne l'avons pas quitté de la journée. On ne s'était jamais sentis autant dévisagés. Je crois que les gens n'avaient plus l'habitude de voir des étrangers dans cette région aussi profonde du Japon. On est allé dans un centre commercial où se trouvait "l'allée des ramens". On a goûté à la spécialité de Hokkaido : les miso ramens. Pas mauvais, mais je préfère les shio ramens. Il y avait aussi une vieille brasserie pour la bière Sapporo qui a été transformée en centre commercial. Lieu très sympathique ; même les ascenseurs étaient en forme de canette à l'effigie de la fameuse bière. Pour votre information, les trois marques les plus connues de bières au Japon sont Kirin, Sapporo et Asahi.

Après le repas, on s'est posé dans un grand parc à l'autre bout de Sapporo pour faire une petite sieste. Il faisait super beau et pourtant il n'y avait pas grand monde. On s'est dit qu'en France ce serait bondé de familles qui pique-niquent. On est allé à peine plus loin pour rejoindre une sorte d'énorme plage privée. Il y avait un parking payant mais on s'est habilement garé un peu plus loin, à la française. Aucune chance que la police pense à vérifier ici. L'eau était remplie d'algues vertes donc on ne s'est pas baigné; mais ça faisait du bien d'au moins voir une vrai plage, car je n'en avais pas faite de l'été encore. On a ensuite décalé vers Furano en fin de journée. On a mangé dans un shabu-shabu (viande que l'on fait bouillir soi-même), accompagné d'un vin réputé de la région (ignoble...) puis sommes allés dormir.

Le lendemain matin, réveil assez tôt pour enfin faire notre rando. Malheureusement la météo en a voulu autrement. Il était censé faire orageux toute la matinée : pas cool. On a à nouveau changé de plan et décidé de visiter d'autres attractions dans le coin : la ville de Asahikawa, la forêt de Asahi et la ferme Tomita. Il n'y avait pas grand chose à faire à Asahikawa. On a pique-niqué dans un parc, plutôt mignon mais complètement vide (peut-être à cause du temps pluvieux). L'Asahi Forest se trouvait à peine plus haut dans les montagnes. Cependant elle s'est avérée n’être en fait qu’un spot de camping ; il y avait bien une forêt à proximité mais il fallait s'inscrire à l’avance pour la visiter car elle était assez dangereuse (présence d'ours notamment). C'était amusant tout de même de visiter cette région ultra campagnarde ; la liberté qu’offrait la voiture nous suffisait. On s'est arrêtée à une sorte d’arrêt d’autoroute, mais pour la montagne, vide. Quand on a mis les pieds sur le pont en bois, un nombre impressionnant de sauterelles se sont mises à sautiller de partout. Il y avait aussi d'énormes insectes volants qui rodaient tout autour de la voiture et un serpent mort sur la route. À la fois excités et un peu effrayés on s'est dépêchés de bouger. Il fallait maintenant redescendre la montagne en voiture avec le peu d'essence qu’il nous restait, et la prochaine station était en fait plus loin qu'on le pensait. J'ai joué avec l'inertie de la voiture en descente pour ne pas gaspiller trop de gaz.

Une fois le plein fait, on s'est dirigé vers la ferme Tomita. On est passé par des routes magnifiques : en ligne droite à l'infini, des rizières des deux côtés avec des fleurs tout le long, des grues japonaises et hérons par-ci par-là et un temps plutôt bon finalement. La ferme était tout de suite plus touristique. Un paquet de gens se prenaient en photo le long des champs de fleurs. J'en ai prise des pas mal aussi. On a goûté à une glace à la lavande (0% goût de lavande, ils ont dû juste prendre un colorant violet et de la vanille) et du melon de Hokkaido réputé. C'était complètement hors de prix (environ 15 euros le melon entier, quand on connait le prix du melon espagnol en France...) mais vachement bon il faut l'avouer. Le soir nous retournions à Sapporo pour une dernière nuit dans le coin. On est sorti en boite sur un coup de tête et c'était franchement une très très bonne soirée (on était les kings de la soirée). En plus la chambre de l'hôtel était équipée d'un jacuzzi. Enfin, une entrée à bulles dans la baignoire quoi.

Malgré une nuit assez courte on s'est réveillé pas trop difficilement. Le plan à la base était de visiter un beer garden pour goûter à la bière de Sapporo mais on a préféré sauter cette étape.😂. À la place, on a fait escale à Otaru, un petit village sur la côté ouest de Hokkaido, réputé pour ses décorations en verre. Le village était en fait une destination vachement réputée chez les Japonais, on avait jamais vu autant de touristes dans la rues depuis que nous avions quitté l'île principale. Petite village portuaire, c'était une matinée vachement sympathique. La rue commerçante est bondée de bijoutiers, de restaurants de fruits de mer et de références à des cinéastes japonais connus, qui auraient tourné des films importants ici. L’architecture était complètement chaotique mais cela donnait un certain style.

Puis on est retourné à Hakodate pour manger un dernier Lucky Pierrot et passer notre dernière nuit à Hokkaido. Le chemin jusqu'à Hakodate longeait la côte ouest de Hokkaido, que j'ai préféré à celle de l'est. On était littéralement au bord de l'eau. Le lendemain : ferry puis redescente le plus loin possible en direction de Tokyo.

On a décidé de se stopper à Ichinoseki, une petite ville qui ferait un bon compromis de temps de route pour les jours d'après. L'hôtel était franchement médiocre et nous avions fait beaucoup de route donc ce n'était pas la journée la plus excitante du séjour. Seul fait divers intéressants : nous voulions visiter un lac en montagne sur le chemin mais on a à nouveau été pris de cours par la pluie. Nous commencions à voir des panneaux d'alerte sur le chemin donc nous avons regardé la météo et effectivement il y avait un risque sérieux d'inondations. On s'est dit que ça irait car la pluie était moins violente que la dernière fois, mais on a rapidement remarqué le niveau vachement alarmant de l'eau à côté de la route. La rivière était déchainée, d'une couleur marron et une vitesse inhabituelle, mais surtout elle était quasiment à notre hauteur. À peine plus et c'était effectivement l'inondation, on a préféré faire demi-tour.

Le lendemain, un gros morceau de route à faire à nouveau. On hésitait au départ à s'arrêter encore une nuit mais payer un jour de plus n'était pas vraiment malin si nous n'avions aucune visite sérieuse de prévue. 6h de route à deux est largement faisable, donc c'est ce qu'on a fait. On a longé la côte est du Japon pour avoir des vues plus sympathiques mais on a remarqué des panneaux étranges sur la route, qui indiquaient des chiffres en sieverts. On a alors compris qu'il s'agissait de mesure de radiations, on a regardé un peu plus attentivement la carte et on longeait en fait la centrale nucléaire de Fukushima ! Le pire était qu'on s'était arrêté prendre de l'essence à Namie, petit village qui, en cherchant sur google était cité dans des articles du style "trop dangereux selon les experts, radioactivité encore élevée", etc. On a un peu flippé mais en faisant des calculs d'ordres de grandeurs on a estimé qu'il faudrait rester plus d'un an ici pour que les taux de radioactivé aient un effet quelconque. Les articles dataient en fait de 2011. On s'est arrêté à une plage à Iwaki, la grande ville la plus proche du coin. Celle-ci aurait été repeuplée il y a seulement 3 ans. On a donc préféré ne pas se baigner et juste marcher un peu dans le coin, avant de repartir. Quelques minutes après avoir repris la route, on se trompe de route et on atterrit devant des énormes installations avec des grandes tours et des tuyaux de partout. Nouveau coup de flippe, mais heureusement il ne s'agissait que d'une centrale électrique. On s'est vite dépêché de déguerpir.

Après trois heures de route supplémentaire on arrivait enfin à Tokyo. On a vite reconnu à quel point la ville est énorme et bien différente de toutes celles qu'on avait faite la semaine passée. Les routes devenaient ultra complexes, la conduite complètement chaotique comme à Paris. C'était éprouvant de conduire autant mais on était content de notre voyage, on a visité plein de lieux différents et j'ai apprécié que ce soit la conclusion de mes voyages au Japon.

Me voilà de retour à Toulouse. Cela fait déjà une semaine que je suis rentré en France, mais je tenais à conclure mon blog comme il se doit.

À mon retour de Hokkaido, j’ai dormi une dernière nuit à la résidence de Plume avant de rendre mon appartement pour de bon. Il me restait un tas de friandises françaises que j’avais achetées pour offrir à des Japonais. N’ayant pas été invité chez qui que ce soit, je n’ai pas eu l’occasion d’offrir ces « omiyage ». Je les ai donc donnés au staff de la résidence. Celui qui fait l’accueil le weekend était tout content, pas grand monde ne devait penser à lui lors des départs. J’ai reçu en retour une petite trousse faite à la main par la gentille dame de la résidence. Elle m'a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus, elle semblait toute triste que je parte. J’ai ensuite amené mes deux grosses valises jusqu’au café-frite (c’est le nom de la coloc de Victor et Luc), à une demi-heure en transports et à pied. J’y ai dormi deux nuits avant de prendre mon avion.

Je suis retourné à mes lieux préférés une dernière fois : l’abura de Hiyoshi, le Coco Ichi, le Gasto, le Tully's. Un bon sushi et une sympathique sortie en boite pour bien clore mes activités. J’ai aussi passé quelques heures dans un centre commercial pour terminer mes emplettes de cadeaux. Il me restait quelques lieux à visiter à Tokyo mais j’ai laissé tomber. Ce n’est pas si important d’absolument tout faire. De toute manière il a plu durant toute la journée.

Les moments que j'aurais préférés durant ce voyage sont probablement la balade de nuit à Nara (pouvoir se balader librement dans un lieu habituellement si touristique, entourée de daims) et l’aprèm à Enoshima (le fait de se rendre à la plage sur un coup de tête après les cours👌). Il y a plusieurs choses qui me manqueront une fois parti : les objets de collection pas chers au Book Off, les konbini ouverts même à 4h du matin avec des snacks à moins d’1€, le goût particulier des bons ramens et les onigiri. La sécurité aussi: pouvoir dormir dehors sans rien se faire voler, c’est pas mal. C’était cool aussi de se sentir uniques. Car même s’ils sont parfois un peu méprisants, je pense que les Japonais sont aussi secrètement admirateurs. De notre extraversion, de notre liberté, dans une certaine mesure.

Il y a évidemment des choses qui vont moins me manquer : l’absence de poubelles publiques, la nourriture peu variée (mashallah la bouffe française !), devoir faire un effort pour bien se tenir constamment, etc. Le bruit infernal des cigales en été aussi. Pour l'anecdote, elles n'ont pas exactement le même rythme qu'en France. C'est en trois temps, avec le dernier bien plus long : bip bip biiip. Celles à Laroque font un son plus continu. Mais ici elles ont bien plus de puissance. Il y avait des chemins entre les arbres en août où c’était tout simplement intenable.

J'ai aussi remarqué depuis que je suis revenu le confort que c'est de ne pas avoir à traduire tout le temps ses mails, les menus dans les restaurants ou les panneaux sur la route. C'est marrant aussi de revenir à l'euro, mais tout me paraît cher (climax de mon retour : Mcdo à 20 euros en Suisse durant mon escale… c'était 6 euros à Tokyo!). Je n'avais par ailleurs jamais remarqué à quel point les pièces de 2 euros sont lourdes.

C'était en tout cas un plaisir de retrouver l'architecture haussmannienne de Paris. J'ai dormi une nuit dans un hôtel à Gare de Lyon, et j'étais à nouveau un touriste, dans mon propre pays. J'ai passé ma première semaine de vacances dans le sud : vers Perpignan chez mes grands-parents puis en weekend à Pézenas, pas loin de Béziers. Il y avait des vignes partout, c'était incroyable. Enfin je vois autre chose pousser que du riz 😂. Puis quelques jours en Aveyron à Fondamente, pas loin de Millau. Ça ne m'était jamais arrivé de m'extasier en voiture devant les paysages sec qu'on y trouve. En fait, l'humidité au Japon fait que tout est vert, et c'est très joli. Mais ces paysages jaunes et rouges sont aussi vachement beaux. Pendant une semaine je n'ai fait que manger : camembert, charcuterie, salade vinaigrette, tomates au gros sel et piment d'Espelette, poissons grillés à la plancha, saucisse, aligot, figues et pèches ; j'en passe.

J'en ai profité pour terminer les livres que je n'avais pas terminé au Japon. Stupeur et Tremblements tout d'abord, d'Amélie Nothomb. Ça parle du quotidien au travail dans une entreprise japonaise, en tant qu'étranger. Je n'ai évidemment pas eu accès à ce monde durant mon semestre académique mais ce qui est raconté me paraît tout à fait plausible. Il y a des scènes qui me donnent franchement une vibe 1984. Une phrase que j'ai adoré est la suivante : "Taisez-vous. Ce pragmatisme odieux est digne d'un Occidental." Il faut se plier aux ordres de ses supérieurs sans broncher, même s'ils sont absurdes. C'est un peu la même chose quand il s'agit de respecter les normes et conventions imposées par la société, aussi fatigantes et inutiles soient-elles. "(...) il était un Nippon parmi des milliers, à la fois esclave et bourreau maladroit d'un système qu'il n'aimait sûrement pas mais qu'il ne dénigrerait jamais, par faiblesse et manque d'imagination". "Le sadisme du système résidait dans son aporie : le respecter menait à ne pas le respecter". Je trouve que ces extraits font un bel écho à l'analyse que j'avais faite de la société japonaise: emplie de contradictions, et pas assez individualiste pour qu'ils s'en rendent compte. J'ai aussi terminé l'adaptation de la pièce Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. On y retrouve l'ambiance reposante des cafés de Tokyo, que j'aimais beaucoup. Je compte finir les nouvelles de Kawabata, qui racontent des événements divers qui se déroulent dans la campagne profonde du Japon, donc dans un contexte bien plus rural et authentique.