Aventures en Océanie

Drôle d'impression de se lever et se dire que le jour J est enfin arrivé... Ultimes préparatifs et ajustements, et nous voilà partis ! Toujours dans ces moments-là qu'on se rend compte de la valeur des amis et des proches... Ce carnet de voyage vous permettra donc d'avoir de nos nouvelles, le tout illustré de modestes clichés 😉 Première étape : l'aéroport d'Istanbul, où nous devons attendre notre prochain vol, direction Kuala Lumpur !

C'est en van que nous atteignons les rives du Danau Toba, après 4h30 de route pendant lesquelles notre chauffeur aura passé son temps à zigzaguer entre les véhicules de toutes sortes - motos, becak (espece de cyclo pousse à 3 roues), mini vans, camion - pour mieux les dépasser. Ce nouveau trajet nous confirme que la circulation à Sumatra mérite pleinement sa réputation : elle est tout simplement fastidieuse ! Qu'à cela ne tienne, nous ne boudons notre plaisir d'être arrivés au port de Parapat, où un ferry nous conduit sur l'île Samosir. Celle-ci se trouve au beau milieu des eaux bleues du lac Toba, plus grand lac d'Asie du Sud-Est et plus grand lac volcanique du monde ! Les Bataks, peuple ô combien sympathique, occupent cette contrée restée longtemps coupée du reste du monde. Aujourd'hui majoritairement protestants suite à l'occupation hollandaise, ils pratiquent encore toutefois le culte des ancêtres.

Nous posons nos sacs à Tuk-Tuk dans une charmante petite guesthouse au bord du lac. Après une journée de farniente et de baignade, nous décidons de partir explorer l'ile en enfourchant fièrement de jolies bécanes. Cette exploration nous permet de découvrir l'île dans son intimité : l'architecture traditionnelle et les vestiges batak, les fermes, les rizières, les palmiers, les écoliers tout excités de pouvoir nous en taper 5 à notre passage, et enfin les vues imprenables sur le lac. Comme rien n'est jamais parfait, nous parvenons lors d'une halte à faire tomber un scooter. En le relevant : stupeur ! Un frein s'est brisé net... Nous n'avions pas donné de caution mais rendre le scooter dans cet état, ça le fait quand même pas... Heureusement, nous passons devant un petit garage où deux gamins se chargent, avec un petit sourire narquois bien légitime, de remplacer la pièce pour moins de deux euros... ouf, on s'en tire bien !

Après un dernier déjeuner au bord du lac, nous quittons ce lieu enchanteur, direction les volcans de Berastagi. Adieu Danau Toba ! Tes jus de fruits, l'accueil de tes habitants et ton charme envoûtant resteront à jamais gravés dans nos mémoires !

"I was standing in the jungle, I was feeling alright

Mmmhmmm, Mmmhmmm "

Oups, vous êtes là ! Pardonnez cet excès d'enthousiasme, mais comprenez notre émotion : on ne ressort pas de la jungle de Sumatra sans avoir l'esprit émoustillé par tant de rencontres ! C'est qu'on y croise du beau monde, dans cette cambrousse de verdure touffue... Mais commençons par le commencement, soit notre départ de Berastagi et ses volcans. Pour la première fois depuis notre voyage, nous avons dû mobiliser notre talent de négociateur. Bien renseignés au préalable sur les prix des différents trajets, on a tenté plus d'une fois de nous plumer... On a pu s'en tirer à bon compte, allant même jusqu'à gagner le village suivant pour obtenir un prix décent. Passons, ces moments un peu pénibles sont peu de choses au regard de ce qui nous attendait alors. En 5 heures de trajet, nous voyons le paysage se transformer. La végétation autour de Berstagi ou du lac Toba n'était qu'une esquisse de la jungle dans laquelle nous avançons maintenant. Au détour d'un virage, quelques maisons bordent le chemin sur moins d'un kilomètre. Nous voilà arrivés à Ketambe, dernier jalon de la civilisation situé à l'entrée même du parc national du Gunung Leuser !

Rapidement installés dans un bungalow rudimentaire, nous admirons le cadre : collines plantées d'arbres colossaux à perte de vue dont la cime disparait dans la brume, macaques se balançant dans les branches au loin, et au milieu coule une rivière. Nous passerons la journée suivante à nous y baigner mais aussi et surtout à préparer notre expédition au coeur de la jungle. Notre guesthouse, d'ailleurs réputée pour la qualité de ses guides, nous organise facilement la chose. Le lendemain, c'est en compagnie d'Ipul, pur autochtone du coin, que nous partons à la recherche des orangs-outangs qui font la réputation du parc ! Toutefois, il arrive que ces derniers ne se montrent pas... Après 5 minutes de marche le long de la route, notre guide emprunte un faux-fuyant et nous emmène dans une végétation broussailleuse. Voilà. La jungle nous a engloutis. Notre excitation grandit avec nos premiers pas, et nous espérons voir des orangs-outangs rapidement pour savourer pleinement l'expérience ! Le premier sentier abordé est diablement accidenté, une halte s'impose. C'est alors qu'un "froushi frousha" se fait entendre dans les arbres, dont la taille ridiculiserait le plus haut chêne de nos forêts. "Orang-outang!" fait Ipul d'une voix étouffée. D'un pas feutré, nous quittons le sentier pour le suivre dans les buissons, et là haut, une boule de poils orangée fait son apparition ! Nous en croiserons 6 au total, et le reste de l'expédition sera une longue suite de rencontres et de découvertes plus surprenantes les unes que les autres : écureuil volant passant d'un vol plané juste sous notre nez, macaques crabiers chapardeurs aux alentours du camp, baignade dans la rivière sauvage et dans les sources chaudes aux relents d'oeufs bouillis, mais aussi semnopithèques de Thomas et même un gibbon qui n'a pas échappé aux yeux redoutables de Gaëlle. Mais notre plus belle rencontre a plutôt été une retrouvaille : celle avec le roi Louis en personne ! Un énoooorme orang-outang faisant ployer les arbres en se balançant nonchalamment de branches en branches, spectacle ahurissant !

Du reste, la jungle de Sumatra est, aux dires des guides locaux, plutôt amicale. Bien moins dangereuse que son homologue africaine, peu d'incidents implicants la faune y ont été déplorés. On ne ressort pas d'une telle exploration indemne. La jungle a indéniablement quelque chose d'envoûtant. Sans doute parce qu'on y trouve une nature encore pure, que l'homme ne domine pas ?

Yogyakarta et ses environs :

Après presqu'un mois de voyage à Sumatra, il est temps de découvrir une nouvelle ile indonésienne, plus touristique et plus facilement abordable. Les transports y semblent plus développés et les distances beaucoup moins importantes !

Après un rapide saut à Kuala Lumpur et une découverte de sa vie nocturne, nous montons dans un nouvel avion en direction de Yogyakarta, vers le centre de l'île. Yogyakarta est surtout connue pour être la voisine de Borobudur, un des temples bouddhistes emblématique de l'Asie du Sud-Est.

Premier soir, un peu vannés par notre départ de Sumatra et la nuit à l'aéroport de KL, nous décidons de découvrir la danse javanaise et assistons à un spectacle pour le moins surprenant contant l'histoire de Sinta et Rama (rappel de notre enfance et de l'histoire mise en abyme dans la Petite Princesse ). Le décor prend littéralement feu et des armées de singes entrent en guerre !

Nous consacrons nos deux premiers jours javanais à explorer "Yogya", découvrons son animation, sa gastronomie de rue et son intérêt culturel... parfois relatif. Le Kraton (palais du sultan) regorge de précieux trésors : la passoire du sultan, le sel du sultan, la fourchette du sultan,etc. Le tout conservé sous une généreuse couche de poussière. Mais la visite fut largement compensée par nos retrouvailles fortuites avec Pierre, le français rencontré il y a 10 jours à Pulau Weh ! Nous passerons donc la suite de la journée en sa compagnie.

Nous partons ensemble explorer nos premiers temples asiatiques : après une mise en bouche avec des ruines isolées, un coucher de soleil nous attend à Prambanan. La journée se termine en beauté : le soleil couché provoque le départ des touristes, notre joyeuse équipe en profite pour s' offrir une balade nocturne dans les ruines, malgré la fermeture ... On se met d'accord : au cas où, on dira qu'on savait pas et wi don't spik inglich 😁

Autour d'un bon repas, nous faisons nos adieux à Pierre. Le lendemain, nous nous rendons au village de Borobudur et arpentons ses campagnes avoisinantes au détour de quelques vertes collines chatoyantes. Initiation à la poterie, fêtes de village animées et 1000 sourires par virage peuvent résumer cette magnifique escapade ! Nous nous couchons de bonne heure car demain, c'est Borobudur qui nous tend les bras.

Levés dès potron minet, nous profitons du lever de soleil sur le temple. Petit à petit, ses cloches, ses statues et ses bas-reliefs se dévoilent. Nous déambulons, comme hypnotisés , à travers les dédales de vieilles pierres qui semblent communiquer la sagesse du passé.

À l'assaut des volcans :

L'extrême est de Java est connu pour ses volcans majestueux mais aussi, et malheureusement, pour ses nombreuses arnaques. Autant être informés et prêts à négocier ardemment ! Notre train nous dépose à Probolinggo, qui a la triste réputation de foire aux arnaques. Bien avisés, nous rembarons le chauffeur de bus lorsque, naïvement, il tente de nous laisser à une fausse "public bus station" entre les mains perfides de ses amis bien malhonnêtes... Étape après étape, nous déjouons avec nos compagnons de route les pièges tendus par de semblables gredins de la "mafia" locale et atteignons finalement Cemuru Lawang, au pied du mont Bromo. Vestes et polars nous sont enfin utiles pour gravir, dès 3h du matin, les collines face au volcan où le soleil darde déjà ses premiers rayons. Nous dégotons un coin tranquille pour profiter pleinement du spectacle. Les montagnes se dévoilent, les couleurs sont splendides. Ayant décidés de prendre le temps, nous empruntons un chemin alternatif pour descendre vers la caldeira, ce désert de poussière volcanique. Cela nous permet d'éviter un prix d'entrée exhorbitant... Les dernières marches menant au cratère nous coupent le souffle, mais pas autant que la vue plongeant au fond du volcan. Quel spectacle que ce trou fumant et grondant à nos pieds !

Il est temps de reprendre la route ("plus rien ne me dégoûte" dirait Mano Solo) direction le Kawa Ijen, ses flammes bleues aux relents de souffre !

Après le polar et la veste, c'est cette fois la tente qui nous est utile ! Pour éviter une importante dépense en navette, nous enfourchons un scooter, gravissons des sentiers escarpés et atteignons le camping gratuit juste à l'entrée du Kawa Ijen. «Boulè Boulè» s'exclament joyeusement les Indonésiens à notre arrivée. Il faut dire que nous sommes les seuls «boulè» (blancs) à planter notre tente là. Nous sommes invités autour d'un feu pour savourer nos haïkis locaux. Pour assister au «blue fire» (émanations de gaz visibles de nuit seulement), il faut se lever tôt. Très tôt même. Nous nous couchons de bonne heure, à 19h, prévoyant de nous lever à...1h du matin ! Cela nous laisse donc quelques heures de sommeil. Sauf que... La fête nationale indonésienne a lieu le lendemain. Pas question de dormir pour les locaux qui passent la nuit à bambocher autour de notre tente ! Un peu (complètement) groggy au réveil, 3 km de pente raide nous attendent. Vous avez dit vacances ? C'est avec courage et abnégation que nous nous élançons dans la nuit, les étoiles pour seul guide ! Bon en vrai, il suffit de suivre l'amas de visiteurs nocturnes...

À peine arrivés au sommet, il faut déjà redescendre, au fond cratère cette fois, pour vérifier si les «blue fire» méritent leur renommée. Belle surprise une fois en bas, malgré les gerbes de soufre nous obligeant à user de nos masques à gaz loués la veille, les flammes bleues sont bel et bien au rendez-vous !

Il nous reste à remonter en haut du cratère pour assister au lever de soleil. Nous faisons volte face, et c'est un tout autre spectacle qui s'offre à nous : celui d'une longue procession de lampes torches, c'est le pèlerinage des «blue fire» ! Car on est loin d'être seuls ici : le kawah Ijen a un caractère hautement sacré dans la région, il attire d'autant plus de monde les jours de fête. Dans une odieuse puanteur de soufre, c'est non sans peine que nous remontons, et arrivons bien assez tôt en haut pour attendre que le soleil dégage la brume sulfureuse dans laquelle nous nous trouvons à présent.

Les cieux s'illuminent alors, dévoilant d'un côté la mer et Bali au loin; de l'autre, un lac émeraude à travers les nuages.

Nous atteignons Lombok en fin de journée, après une longue traversée en ferry. Dès nos premiers pas sur l'île, le calme et les paysages désertiques nous frappent. On nous avait pourtant prévenu : Lombok est bien plus paisible que sa voisine !

Nous posons nos sacs à Kuta, une petite bourgade dédiée au surf, et plantons notre tente dans le jardin d'une auberge de jeunesse. Là, nous retrouvons à nouveau Thomas, qui passe ses derniers jours de vacances à Lombok ! Les environs de Kuta sont essentiellement connus pour leurs magnifiques plages de sable blanc et spots de surf mondialement réputés. Après avoir profité de quelques unes des plus belles plages de la région, nous décidons de louer des planches de surf pour 2 heures. On pagaie, on prend une vague, on boit la tasse et on recommence ! Après plusieurs tentatives, Gab parvient à se mettre debout, suivi de près par Thomas. Gaëlle tient quelques secondes sur ses jambes, pas facile l'équilibre ! On profite à fond de nos deux soirées en compagnie de Thomas et c'est avec un gros pincement au coeur que nous lui faisons à nouveau nos adieux, pour quelques mois. Nous retrouvons aussi à Kuta Farid, Ophélie et Carole, avec qui nous avions voyagé en arrivant à Bali.

Une voyageuse nous en ayant parlé, nous nous dirigeons ensuite vers le centre de l'île, à Tetebatu, village perdu dans les rizières à l'entrée de la jungle au pied des montagnes. Et là, nous arrivons dans un endroit pour le moins singulier répondant au nom de dreamcatcher campsite. Le proprio, Mister Sam, 22 ans à peine, a construit un campement digne des indiens d'Amérique, son père en ayant fait la découverte dans les livres. Nous optons pour le «Tepee suspendu» pour dormir, et c'est une véritable immersion en pleine nature que nous faisons les jours suivants ! Un guide local, Button, avec qui nous sympathiserons beaucoup, nous fait découvrir les rizières du coin ainsi que les blacks monkeys de la forêt, et nous finissons avec un plongeon dans une cascade ! Les soirées au coin du feu nous changent des soirées festives de Kuta. Tout est tranquille ici et les locaux, à l'image de Button et Sam, chaleureux comme personne.

C'est d'ailleurs avec l'aide de Button que nous organisons notre dernière échappée à Lombok, vers l'Est. Là se trouvent des îlots isolés où nous avons l'idée de nous faire déposer par un pêcheur pour une nuit. Arrivés à la côte, le contact de Button nous organise rapidement une sortie en mer pour le jour suivant. Sur sa petite embarcation, un pêcheur nous amène d'îles en îles, ces dernières se résument parfois à de simples bandes de sables chassées par les eaux turquoises de la mer, ou a un ensemble de buissons poussant directement dans l'eau ! Entre ces étapes, c'est en pleine mer que nous nous arrêtons pour nous adonner une dernière fois aux joies du snorkeling, la mer est ici plus claire que de l'eau de roche ! En début d'après-midi, il nous dépose à Gili Kondo, où il reviendra nous chercher le lendemain midi. L'île n'est pas encore déserte mais ne tardera pas à le devenir. Le soir, nous voilà seuls maîtres de l'île. Au coin du feu, sous la pleine lune, le murmure des vagues nous berce et nous revivons nos deux mois de voyage, déjà nostalgiques mais aussi excités par la suite. Au petit matin, un café bien chaud et du pain au chocolat local ont vite fait de nous réveiller. Après un dernier saut dans l'eau, le bateau nous récupère et nous ramène (malgré une panne sèche au milieu de la mer, moment de solitude avant qu'un de ses amis nous apporte du carburant) sur la terre ferme.

Avant de gagner l'aéroport, nous repassons une nuit à Tetebatu, le temps pour Gab de se faire initier à la sweat lodge, ou hutte à sudation. Ce rituel indien consiste en un bain de vapeur et permet, selon la tradition, d'entrer en communication avec les esprits.

Nos deux mois en Indonésie s'achèvent dans la sérénité ; nous avons découvert un pays riche en sourires, en spiritualité et en paysages extraordinaires sur terre comme sous mer. Il semble que le chant des mosquées, la rumeur de la jungle au crépuscule, le bouillonement au creux des volcans ou le claquement des vagues sur la plage résonnent encore dans nos oreilles... De l'Indonésie, nous repartons donc ressourcés, prêts à se lancer dans de nouvelles aventures, plus loin encore ... Cap sur la Nouvelle-Zélande !!

Après un premier roadtrip dans le Nord, nous voilà gonflés à bloc pour attaquer le travail dans les plantations de kiwi. La perspective de se poser un peu et d''avoir une routine pendant quelques semaines nous rend heureux. L'aventure s'annonce des plus palpitantes ! 300km nous sépare d'Optiki, le temps de faire quelques courses la veille à Auckland, et nous y serons facilement ! Mais, nous l'ignorons alors, longue sera la route avant de commencer ledit travail et nombreuses seront les embûches de nature diverses. On commence ? Bon c'est parti.

Avant de partir pour Opotiki, quelques courses s'imposent. Au retour de celles-ci, la batterie fait défaut. Zut les phares. Ah ben oui, sur la voiture de papa/maman, il y a un petit signal pour prévenir de ne pas les laisser allumer. Pas question d'une telle technologie sur notre bolide de 1988. Deux clochards finissent par nous aider à pousser notre van sur le parking afin d'insulfer l'énergie nécessaire au démarrage. Ouf, on s' en sort plutôt bien.

En chemin vers Opotiki, c'est la connaissance de «Nouse» que nous faisons. Ou plutôt de son camion. Ce dernier nous emboutit par l'arrière au moment où nous ralentissons pour changer de conducteur. Porte arrière défoncée, fermeture foutue. Hourra. S'en suivra une fabuleuse enquête avec son lot de rebondissements (avec quelques passages chez les flics) pour finalement récupérer une somme correcte de la part du camionneur en guise de dédommagement, réglée en cash sur un parking.

Et que dire de l'arrivée à Opotiki ! Une fois là, on nous annonce qu'il n'y aura pas de travail avant une semaine au moins. Cela dépend du temps, on nous a fait venir (trop) tôt pour constituer au préalable les équipes. Et en attendant, on nous propose de dormir au Motu Trails, un lieu qui mérite une brève description : un immense parking flanqué d'une quarantaine de vans, deux cuisines sous des hangars glauques, trois douches ressemblant à des pataugeoires et un salon où s'entassent pêle-mêle des dizaines d'autres voyageurs qui, comme nous, attendent de travailler. On nous prévient «dormir ailleurs ? Vous n'y pensez pas, ça pourrait être dangereux...» Mais bien sûr.

Bref, on en profite pour partir en trip vers l'East Cape. Succession de baies dans un paysage dantesque, cela s'annonce fabuleux ! 150 km plus loin, au milieu de nulle part, le moteur surchauffe, on doit s'arrêter, c'est la panne. L'aventure est grotesque, on se met à désespérer. Nous demandons l'aide aux rares habitants du coin, des gens un peu rudes aux allures un peu louches, mais dont l'aide n'en demeure pas moins précieuse ! Le diagnostique semble clair : «It's definitely your water pump ! » Ok, on remplit le radiateur et nous devons faire demi-tour pour trouver un garage, dommage, mais le problème n'est pas trop grave puisque nous réparerons rapidement par la suite. Dans un free camp, on se remet de nos émotions en passant une chouette soirée avec d'autres voyageurs, dont Romain et Andrea, un couple de français bien sympa.

Nouveau passage à Opotiki, le temps de glaner quelques infos et de signer nos contrats : lundi prochain, on nous promet du boulot ! En attendant, c'est vers Rotorua, ville entourée de lacs et de volcans, que nous nous dirigeons. L'épaisse fumée qui émane des égouts et des mares volcaniques plongent la ville dans un brouillard éternel, cette terre sismique a de quoi surprendre. Là, le besoin de se remettre de nos mésaventure nous pousse à nous mettre au vert. L'espace de deux jours, nous longeons le lac Tarawera, traversant les forêts et profitant du calme de ces grands espaces. Chemin faisant, ô surprise ! C'est nez à nez avec un walabi que nous tombons ! Le responsable du camping nous expliquera qu'il y en a quelques dizaines le coin, importés d'Australie et échappés d'un zoo... Rencontre plutôt cocasse !

Ensuite, nouveau retour à Opotiki... Et nouvelle désillusion. La météo s'annonce pitoyable, il faudra attendre encore... Nous passons une nuit au Motu Trail, le temps de tâter un peu le terrain. Le lendemain, la pluie tombe sans discontinuer. Une inondation gagne le parking, on commence à en avoir marre de ce trou perdu synonyme de malheurs ! Peu friands de l'ambiance un peu sinistre des lieux, on cherche une autre solution pour loger.

On recontacte Romain et Andrea qui nous donne le bon filon, à savoir le Kukumoa lodge : moins cher, (beaucoup) moins de monde, un billard et plus de confort en général. Ni une ni deux, nous décampons pour y aller ! En arrivant là, on se demande si on est à la bonne adresse au vu de la pelouse entretenue tel un terrain de golf et de la piscine sur la terrasse. Le soir, curieuse coincidence, nous voyons arriver là Anael, un français que nous avions croisé dans le train le jour même de notre arrivée en Nouvelle-Zélande ! Bref, on est soulagés d'être là où nous passerons les trois semaines suivantes à travailler dans les plantations de kiwis. Parce que, la météo changeant rapidement, la chance nous sourit enfin et nous commençons à travailler dès le lendemain ! Le travail consiste à préparer les plants de kiwis, retirer les branches qui poussent mal, les bourgeons en trop, etc, etc. Les deux bras levés en permanence, on enchaîne les grosses journées avec un rythme assez soutenu. Le soir, entre parties de billards et party tout court, l'ambiance est au top au Kukumoa lodge avec les autres travailleurs : Romain et Andrea, Arthur et Elodie, Axel et Alessandra, Pierre et Anne So, Anael, Alizée, Stefan, Lucas , Mattéo et bien d'autres...

À peine arrivés à Taupo, le ton est donné : on change de décor avec les montagnes enneigées au loin et le bonnet sur la tête ; pas de doute, nous sommes tout proche du fameux Tongariro ! Mieux connu sous le nom de la Montagne du destin pour certains, la nouvelle Great Walk que l'on s'apprête à attaquer à été rendue célèbre par les films de Peter Jackson. Mais avant de traverser le Mordor, nous avons mieux à faire : retrouver nos amis Marjo et Augustin qui comme nous sont en Nouvelle Zélande pour 6 mois. Ils finissent par débarquer en stop dans la petite ville de Taupo et c'est surexcités que nous les rejoignons. A plus de 19 000 kilomètres de chez nous, nous savourons pleinement ces retrouvailles improbables que nous fêtons joyeusement autour d'une bonne bière (on est belge ou on ne l'est pas!)

Le lendemain, sacs sur le dos et moral au beau fixe, nous attaquons une premiere journée bien chargée en kilomètres mais surtout en sublimes paysages. Après une traversée angoissante du marais des morts, nous nous engouffrons dans une vallée, surplombée par le Mont Tahurangi. Nous attaquons gentillement la montée qui doit nous mener au sommet du Mont Ruapehu, traversant des plaines volcaniques désertes dominées par les montagnes. Nous finissons par atteindre une hutte perdue au milieu de ces paysages remarquables, notre refuge pour la nuit. C'est une soirée Rikiki qui clôture cette première journée déjà bien remplie. Mais le plus dur nous attend : le lendemain, il nous faut gravir les quelques kilomètres qui nous séparent du sommet ; les derniers mètres sont éprouvants pour les gambettes de Gaëlle mais le jeu en vaut la chandelle. De là haut, la vue plongeante sur les lacs émeraudes et les montagnes avoisinantes est à couper le souffle. Nous redescendons doucement, en continuant à admirer les plaines rocailleuses , les sommets enneigés et l'imposant volcan Tahurangi. Nous terminons notre randonnée par une petite matinée de marche avant de rejoindre le village de Whakapapa où nous passons notre dernière soirée ensemble. Le lendemain, c'est avec tristesse que notre quatuor de choc se sépare, mais on se promet de se retrouver dans l'île du Sud !

Jamais deux sans trois, il paraît ... Après le lake Waikaremoana et le Tongariro, c'est avec l'Abel Tasman que nous terminerons ce grand chelem de Great Walks. L'Abel Tasman Trak est une rando de 5 jours située dans la pointe nord de l'ile du Sud. Nous rejoignons donc Wellington pour prendre le lendemain le ferry direction la célèbre ile du Sud. Après deux mois passés dans le Nord, nous voilà euphoriques à l'idée de partir explorer l'autre partie de la Nouvelle-Zélande dont on nous a tellement venté les mérites : montagnes, fjords, plages, baleines, calme, solitude... Nous allons découvrir cela par nous même !

Ce seront les plages pour commencer. Et toujours bien accompagnés ! Cette fois, c'est Marie-Aline, en voyage pour quelques semaines sous ces lointains méridiens, qui nous rejoint avec une de ses amies. Nous rattrappons le temps perdu, heureux de se retrouver à l'autre bout du monde. D'abord à Taupo autour de quelques passes de frisbee et ensuite à l' Abel Tasman pour une belle randonnée en très bonne compagnie !

En quittant l'Indonésie 3 mois plus tôt, nous étions à mille lieues d'imaginer retrouver une mer turquoise bordée de plages au sable d'or... La "Golden Bay" porte bien son nom ! 5 jours durant, c'est sous un soleil resplandissant que nous cheminons de plage en plage, descendant dans des criques isolées pour y rencontrer des otaries et, le soir, contempler un ciel aux couleurs pastels. Mais ce serait vous leurer d'affirmer que tout fut aisé : les marées nous obligeant à nous lever aux aurores, et une nuit, l'attaque d'un opossum ont épicé quelque peu l'aventure ! Le chemin du retour se fait en bateau ; on relonge les côtes que nous avons explorées avant de se séparer pour mieux se retrouver dans 4 mois !

Nous restons dans la région pour profiter du soleil et permettre à nos pieds de se reposer avant d'attaquer une ultime petite randonnée dans le parc national de Nelson Lakes. Là, nous passons deux jours au milieu des montagnes encore enneigées et des lacs bleu azur. L'Angelus Hut et son lac, au sommet, nous accueillent pour une nuit et nous redescendons calmement le lendemain par la crête, l'esprit rafraîchi par le vent des montagnes qui nous fredonne sa mélopée.

Après presque un mois de vadrouille, on va maintenant s'installer pour quelques jours dans une ferme où nous travaillerons en échange du gîte et du couvert !

C'est reparti pour une petite dose d'aventure sur les routes de l'ile du Sud ! Avant de nous enfoncer dans les terres pour explorer les chaines de montagnes du centre, c'est par la côte Ouest que notre nouveau roadtrip commence. Ces kilomètres de plages désertes sont seulement parsemés ça et là de quelques villages désertés et de l'une ou l'autre attraction touristique. Un peu plus d'un million de néo-zélandais se partagent les 150 000 km2 de l'île du Sud ; pas étonnant qu'on ne croise pas beaucoup de locaux sur le chemin ! Punakaiki et ses pancakes rocks, formations rocheuses qui portent bien leur nom, sera notre première escale.

Nous atteignons ensuite Greymouth et, de là, prévoyons de faire une boucle par l'intérieur des terres. En planifiant la suite de notre itinéraire, une curiosité attire notre regard sur la carte : Waiuta, Ghost Town. Après une rapide recherche, nous apprenons qu'il s'agit d'un ancien village de mineurs d'or. Depuis la route principale, un léger détour de 17 km permet d'y accéder. Pourquoi ne pas s'offrir l'aventure ? En route, donc ! Le jour suivant, nous atteignons la sortie pour Waiuta, le chemin qui y mène se finit en véritable piste de safari ! Qu'importe, on en a déjà vu d'autres en Nouvelle-Zélande ! Seulement, une fois arrivés, nous sommes un peu perplexes. Hormis quelques bâtisses, la végétation semble avoir englouti les reste de ce qu'avait été Waiuta depuis bien longtemps ! Et pour cause, les lieux ont été abandonnés depuis 1951... Cependant, une exploration un peu plus poussée nous fait découvrir quelques maisons encore bien conservées. En poussant leus portes, quelle n'est pas notre surprise de découvrir qu'elles sont encore remplies de mobilier, bibelots et autres vieilleries d'époque ! Un véritable musée qui nous plonge dans le passé.

Regonflés à bloc par nos (trop courtes) retrouvailles avec Vaness et Clément, des amis de Belgique, il est temps pour nous de rechausser nos bottines : direction Lewis Pass et la Saint James Walkway, une randonnée qui sort des circuits touristiques traditionnels. Et il est vrai que l'on ne croise pas grand monde sur ces sentiers isolés ! Le souffle du vent forme comme des vagues dans les hautes herbes des immenses prairies dominées par les montagnes : voilà le théâtre dans lequel il est si bon de progresser 4 jours durant. Enfin... le pollen agresse tout de même Gaëlle en réveillant ses allergies et certaines balises sont moins évidentes à repérer, si bien que nous nous finissons par nous égarer. L'énervement gagne Gabriel, qui vide son sac pour remettre la main sur la carte:

Gab: "Bon, de toute façon il faut suivre la rivière, on finira forcément par retomber sur le chemin."

Gaëlle : " Ok mais reprends bien tout dans ton sac, c'est un coup à perdre quelque chose ça ... "

Gab : "Mmmgrrbbllh..."

Bien évidement, le lendemain, stupeur : le portefeuille manque à l'appel. Il est donc quelque part au milieu des hautes herbes, en dehors de tout sentier balisé , à plus de 10 km de là... "Doux Jésus !" s'exclame Gab (La censure est passée ). Voilà ce qu'on gagne à perdre son sang froid ! Gaëlle part devant finir la randonnée en éclaireur ; Gab, en arrière, en courant à la recherche désespérée de son portefeuille... L'histoire se finit bien : le portefeuille miraculeusement récupéré par un coup du sort, nous nous retrouvons en fin de chemin pour se remettre de nos émotions, comprenez !

Après Lewis Pass, direction Arthur's Pass maintenant. Parfois, c'est la route qu'on emprunte qui peut être une destination en soi, et c'est définitivement le cas pour celle qui relie Christchurch au petit village d'Arthur Pass. Cette fois-ci, nous n'avons rien planifié, préférant nous laisser porter par le vent et découvrir la région sans aucune attente. On quitte Christchurch et son agglomération, longue ligne droite dans la brume avant de s'échapper sur une côte et de se retrouver soudain au milieu des montagnes et de lacs haut perchés. Au loin, d'immenses monolithes font leur apparition : les Castle Rocks ! Ces gigantesques pierres ont fait l'objet de culte et alimenté les croyances au fil des siècles.

Quelques kilomètres plus loin, un nouveau panneau vert indiquant un "point of interest" attire notre attention. On s' arrête donc , loin de s' imaginer dans quoi nous nous embarquons. À plusieurs dizaines de mètres sous nos pieds, une rivière serpente offrant aux plus intrepides la possibilité d'une aventure souterraine ! Après avoir glané quelques informations, équipés comme il se doit, nous nous engouffrons dans les entrailles de la terre. Durant 45 minutes, seules nos lampes éclairent le tunnel rocheux dans lequel nous avançons à tâtons, à contre courant d'une rivière qui finit par nous tremper jusqu'aux os. L'aventure innatentue est excitante et après être ressortis en rampant, on s'enchante à nouveau de la liberté laissée aux voyageurs de partir à la découverte de ce pays si riche et si surprenant. Et ce n'est pas fini ...

Nous continuons notre traversée des alpes du sud et, progressivement, les montagnes enneigées nous encerclent. La route se fait de plus en plus belle, offrant à chaque tournant une nouvelle occasion de s' émerveiller. Mais comme d'habitude, les hauteurs offrant de plus belles perspectives, il faut relacer nos bottines et grimper ! Et comme à chaque fois, la vue qui se dégage au sommet nous fait bien vite oublier les douleurs aux mollets ...

Ce nouveau roadtrip touche à sa fin, peut-être jusqu'à présent l'un des plus calmes, des plus sauvages , des plus innatendus. Il est temps maintenant de rejoindre Marjo et Augustin sur la côte pour fêter un Noël austral dont on se souviendra longtemps !

L'immense sculpture de fruit à l'entrée de Cromwell donne le ton : ici, on devrait pouvoir trouver du travail dans la cueillette. Après une journée de recherche, on nous laisse le choix : les myrtilles, les raisins ou les cerises. Ça sera les cerises à Alexandra ! Nous sommes engagés pour terminer la saison et cueillir les dernières cerises. Armés de nos échelles et de notre harnais, nos journées sont rythmées par le rebond des cerises au fond des seaux que nous remplissons par dizaines.

Le soir, au camping, les lumières du ciel d'Alexandra viennent apaiser les esprits après une journée de dur labeur.

Gavés de cerises pour quelques années, nous repartons sur les routes pour ce qui semble bien être la dernière ligne droite de ce beau voyage ...

Cap vers le sud, pour retrouver la mer et explorer une région plus isolée, secrète : les Catlins. C'est avant tout pour la faune maritime  que ce petit bout de côte sauvage séduit et nous ne tardons pas à être comblés. Au creu d'une crique  retirée, bien cachés dans notre observatoire, nous contemplons amusés le trajet de trois  yellow-eyed penguin, depuis la plage jusqu'à leur nid. Juste avant le crépuscule, nous grimpons au  nugget point pour apprécier les dernières lueurs du jour sur les rochers baignant dans la mer tandis que seul le mugissement des phoques vient perturber la quiétude du lieu.  

Le lendemain, c'est un tout autre type de mammifère marin que nous espérons (re)trouver. Souvenez-vous, nous les avions aperçus sur la côte ouest sans pouvoir les approcher... Curio Bay, au centre des Catlins, est devenu l'un des terrains de jeu favoris des fameux Hector dolphins.  Cette fois-ci, le calme de la mer invite à une baignade en toute sérénité.  Nous plongeons doucement dans l'eau glacée pour tenter de se rapprocher des ailerons qui disparaissent avant de ressurgir de toute part. Curieux, ils finissent par s' approcher de plus en plus près, allant jusqu'à nous effleurer. On ne peut retenir une exclamation de suprise, qui se mêle à l'euphorie procurée  par ce spectacle unique.

Nous continuons à nous perdre sur les routes toujours plus désertées des Catlins et, au détour de quelques cascades, nous atteignons le Slope Point, le point le plus au Sud de la Nouvelle-Zélande. Sentiment étrange de réaliser que quatre mois auparavant, c'est le Cap Reinga à l'extrême nord qui avait marqué le début du voyage. Aux dernières lueurs, on se perd dans nos souvenirs ... C'est en bord de mer que nous trouvons refuge pour les nuits suivantes ; des moules fraîchement ramassées à quelques mètres de notre campement font un excellent apéro pour clôturer cette journée paisible.

Malheureusement, le jour suivant, la pluie nous réveille et ne s' arrête pas avant le lendemain soir... un cyclone des îles vient gaspiller ses dernières forces en Nouvelle-Zélande. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Gabriel est coincé du dos. Alors, en attendant des jours meilleurs, les parties de carte s'enchaînent.

Le retour du soleil coincide avec le rétablissement de Gabriel. Nous laissons derrière nous les Catlins pour remonter vers une terre qui nous fait rêver depuis des mois : le Fiordland National Park. Dans cette contrée lointaine, mer et montagnes s'entremêlent  pour offrir une symphonie de panoramas divins.... Pas de doute, l'île du Sud a encore bien des secrets à nous dévoiler !

Avant d'attaquer une série de randonnées dans la région, c'est en voiture que nous partons explorer. Au détour de "gravel road" sinueuses et de "bush" brousailleux, nous découvrons des montagnes impénétrables; à leurs pieds, des étendues d'eau jamais pareilles.

Les cieux sont radieux au lendemain de notre expédition sur la Kepler track. Le temps idéal pour se lancer sur la mythique Highway 94 qui, au départ de Te Anau, traverse le coeur du Fiordland pour se finir en cul de sac au moment de rejoindre le Milfford Sound. 120 km de route au milieu d'une symphonie de montagnes bordées de lacs miroirs et de vallées sculptées par d'ancestraux glaciers. Sans doute le point d'orgue du voyage, on a beau s'y préparer, on ne peut prendre qu'une claque tout au long de la route, surpris à chaque virage par les pointes rocheuses nous surplombant en créant des défilés abrupts, vertigineux, somptueux.

Et ce décor d'un autre monde finit par nous engloutir : nous empruntons le tunnel d'Homère, un long corridor taillé dans une roche dégoulinante où il fait noir comme dans un four. L'endroit porte bien son nom ! Après cet intermède, le spectacle reprend de plus belle pour terminer en apothéose avec le Milford Sound, que nous atteignons en fin d'après-midi.

Nous nous offrons alors une charmante croisière pour visiter le fjord. La plupart des visiteurs venant la matinée, nous avons la chance de nous retrouver presque seuls sur une petite embarcation qui nous emmène à travers les eaux du Milford jusqu'aux portes de l'océan. Baignés par la douce lueur de cette fin de journée, le Milford nous dévoile ses splendeurs. Parfois les mots manquent face aux prodiges de la nature. Là, nous sommes presque pris de vertige tant ces paysages nous ont transportés vers des hauteurs célestes... Pauvres victimes du syndrome de Stendhal ! Pour couronner cette divine échappée, une colonie de dauphins vient sauter joyeusement à quelques encablures de nous !

Nous avons la sensation d'être emmenés hors du temps, et il est dur de revenir sur terre en quittant le bateau... Il est bientôt l'heure de jeter un dernier regard sur ce décor féerique que les lumières déclinantes enchantent une nouvelle fois...

Il est désormais temps pour nous de remonter vers Christchurch où  nous comptons mettre notre van en vente. Mais avant d'y songer, le Mont Cook nous offre une belle occasion de savourer nos derniers jours de road trip avec un nouveau festival de panoramas. Nous l'avions aperçu en descendant le long de la West Coast, mais il est possible de l'approcher davantage par l'intérieur des terres. Point culminant du pays, il tire son nom du vaillant Captain James Cook, premier navigateur à avoir cartographié la Nouvelle-Zélande au XVIIIe siècle. Le temps est de la partie, le calme avant la tempête du cyclone Gita !

En atteignant les rives du lake Pukaiki, la vue est imprenable sur l'éclatant Mont Cook au loin.  La randonnée prévue le jour suivant s'annonce prometeuse !

Dernier jour de beau temps avant la tempête, nous filons au Mount Cook village et tout au long de la route, ce pic ne cesse de nous éblouir ! Mais lors de l'ascension de la Mueller Hut qui fait face au Mont Cook, de gros nuages arrivent. Nous ne sommes pas en reste, loin de là, car au bout de l'escalier de 2000 marches et quelques, nous voilà dans un cirque de glaciers ! Le vent hurle dans ces hauteurs, conférant à l'ensemble du décor une allure apocalyptique, sensationnelle.

Nous poursuivons ensuite notre route vers Christchurch, le temps commence à se gâter, la pluie s'abat. Nous nous arrêtons en bordure d'un petit lac pour la nuit, tout est détrempé. Au moment de repartir le lendemain, stupeur : le van ne démarre plus. On a beau tourner la clé,  le moteur ne s'allume pas, juste un petit cliquetis étrange. Il pleut sans discontinuer, on doit vendre l'engin dans la semaine, c'est la galère. On ne démonte pas pour autant ! On se dirige vers la seule habitation du coin, une ferme qui semble déserte, dans l'espoir d'y trouver de l'aide.  Et nous tombons sur deux fermiers, père et fils, qui tenteront à peu près tout pour nous refaire démarrer, tout en nous offrant un café au sec, providentiel. Seulement rien n'y fait, la batterie semble morte. On appelle une dépanneuse,  heureusement il y a un garage à une quinzaine de bornes. Une fois dépannés, l'attente est longue, il pleut toujours, il fait froid. On va se réfugier dans une bibliothèque, on attend toujours. On doute. Le garagiste nous rappelle enfin : cest réparé, hourra ! «Simple » court circuit avec le système d'alimentation des deux batteries, pas trop grave, ni trop cher, ouf ! En route vers Christchurch !

C'est reparti donc. Pas trop envie de traîner à Christchurch. Pouce tendu au bord de la route, on se sent un peu mis à nu, c'est un nouveau voyage qui commence avec de nouveaux repères à prendre. Prochaine étape : Kaikoura et sa faune maritime ! Seulement, une partie de la route est fermée pour cause de travaux dues aux dernières intempéries. Heureusement, le stop fonctionne assez bien et nous atteignons bientôt notre destination !

Sur place, nous partons explorer la péninsule de Kaikoura, où de nombreuses colonies de phoques trouvent refuge aux pieds de monumentales falaises. C'est une promenade assez longue qui nous attend, mais surtout pleine de surprises : sur la passerelle menant vers la plage, nous manquons de justesse de piétiner un énorme phoque paressant là !

Nous croiserons nombre de ses congénères par la suite, le long de la mer, sur les rochers escarpés. Les plus jeunes sont bien plus mignons que le premier gros patapouf, à n'en pas douter ! Quel plaisir de pouvoir les observer à l'état sauvage, dans un tel décor...

Au moment de quitter Kaikoura, la route toujours fermée nous force à faire un long détour pour remonter vers Blenheim. Mais c'est l'occasion de retraverser des régions que nous avons explorées quelques mois auparavant et de se rappeler de belles étapes de ce début de voyage dans le Sud... comme le temps a passé vite ! Le trajet prend plus de temps que prévu mais qu'importe, les rencontres et les discussions n'en sont que plus enrichissantes.

Arrivés à Blenheim, c'est sur des vélos que nous décidons de parcourir la fameuse région des Marloborogh, réputée pour ses vins délicieux. Au fil des dégustations, nos papilles découvrent que les néo-zelandais n'ont rien à envier aux français ! Le lendemain, ce n'est plus sur la terre mais sur la mer que nous partons à la découverte des Marloborogh Sounds. Ce trip de deux jours nous semble être une excellente manière de clôturer notre exploration de l'île du Sud. Seuls au milieu des fjords, sur notre kayak, nous revenons sur toutes les aventures que nous avons eu la chance de vivre durant ces trois derniers mois, en pleine nature et en toute sérénité.

Il est ensuite temps de laisser le Sud pour retrouver l'ile du Nord le temps d'une courte semaine. Un rapide arrêt à Wellington nous fait (re)découvrir une capitale vivante. À pied, la voyage est différent ; nous flânons près du port animé en fin d'après-midi et grimpons sur le Mt Victoria qui offre une vue imprenable sur la ville.

Nous poursuivons ensuite notre remontée, plus rapidement cette fois ! On enchaîne les voitures et les rencontres, des kiwis pour la plupart, toujours heureux de rendre service et de partager un petit bout de chemin avec nous. Nous finissons par atteindre la Péninsule de Coromandel, dernière étape avant le retour à Auckland ! Le soleil est avec nous et nous permet de profiter pleinement des magnifiques plages que la région a à offrir. Après une balade vers Cathedral Cove, une magnifique arche naturelle en bord de mer, nous nous plongeons dans les vagues de l'Océan Pacifique.

On se rend vite compte que le stop s'avère être plus compliqué sur de petites distances ; on perd beaucoup de temps dans les transits et, un soir, nous nous retrouvons bloqués dans un bled paumé, la nuit tombante, en quête d'un camping. Alors que nous commencons à désespérer , un riverain nous interpelle : il nous offre de planter la tente dans son jardin avec en prime quelques bières et une soirée en compagnie de sa famille.

Nous quittons la péninsule sous la pluie. Les conducteurs auront peut-être pitié de nous ? Et ni une ni deux, nous sommes pris par une première puis une deuxième voiture jusqu'à Auckland. Josh, n'ayant pas le coeur de nous lâcher au milieu de nulle part, ira jusqu'à nous déposer aux portes de l'aéroport ...

Nous débarquons au terminal international d'Auckland après deux semaine d'un nouveau voyage, totalement différent, riche en rencontres et en kilomètres parcourus. Il est temps pour nous de quitter la Nouvelle-Zélande mais ce ne sont pas encore des adieux ; on reviendra dans dix jours, le temps d'un week-end, pour saluer une dernière fois ce magnifique pays. En attendant, en route vers les îles Samoa, pour 12 jours de farniente et de repos avant le grand retour !